Электроскутер своими руками

Электроскутер и электровелосипед – экологично , дёшево , удобно

Форма входа

Статистика

Ну, начнём с удобства управления. Бензопривод однозначно проигрывает, в удобстве управления. Его как минимум нужно после включения зажигания завести электростартером, ато и кикстартером (ногой), набрав нужные обороты ручкой газа поехать и держать эти обороты, и по прямой, и с горы то-жэ нужно газовать. Посмотрим как происходит поездка на электровелосипеде. Повернули ключ и техника готова к езде, нажимаем газ и едем, бросаем газ и едем дальше накатом, нажимаем и ускоряемся ещё, при этом трогание и ускорение происходит очень мягко, а мотора почти не слышно, лишь тихое журчание, впечатления очень приятные, а в бензоскутере если ручку перекрутите, будет неприятный резкий рывок ,визжит, дым из трубы. Про технику с коробкой передач вообще молчу.

Максимальная скорость скутера 49см.куб. около 55 км/ч, но с такой скоростью скутеристы не ездят, только пацанва, так как ,на таких оборотах ездить не безопасно для скутера, двигатель идёт в разнос, реальная же скорость бензоскутера, как я часто вижу, на глаз 40 км/ч. Мой велосипед 32км/ч прёт, а способен и на большую скорость, на контроллере стоит перемычка для ограничения скорости (дело в том, что по законам Европейских стран, скорость электровелосипедов не должна превышать 32км/ч и поэтому к нам их поставляют уже принудительно ограниченными по скорости), её можно снять, и тем самым увеличится скорость, и конечно же расход заряда.
Максимальная скорость электроскутера зависит от его мощности, например скутер 800 ват мощностью, разгоняется до 50 км/ч, скутер 2,2 Квт разгоняется до 80км/ч. Скорость одинакова.

Если говорить о электровелосипеде, то увеличение мощности свыше 350ватт вообще не уместно, это превратит электровелосипед в скутер, и потеряется вся уникальность электровелосипеда, Скутер мощностью от 1500 ват уже можно смело приравнять к бензоскутеру так, как на такой мощности он влезет (на почти отвесную скалу) на любую гору, с двумя человеками на борту.
Вот, просто интересный материальчик.

Забудьте о заправках, канистрах, бутылках, заглядывании в бак, слежением за маслом, о том, где и какое масло купить, сколько всё это стоит. Вам нужна только розетка в гараже, и ездить вы будете почти бесплатно в первые три года (я не уверен, что китайский бензоскутер при большом количестве выездов, например, чтобы ездить на работу на расстояние 15 км проживёт три года), столько примерно прослужит аккумулятор, который не требует обслуживания, и является свинцовым аккумулятором гелиевого типа. Вы такие аккумуляторы видели, они самые обычные, и стоят на бензоскутерах, в качестве стартерного аккумулятора, и в компьютерных бесперебойниках. Так вот одна батарея электровелосипеда(моего) состоит из набора 4 таких батарей ёмкостью 10 ампер часов,12 вольт, размещённых в одном корпусе. Так что трудностей через три года не возникнет при покупке новых батарей, а до того времени будете ездить почти безплатно, ведь полный заряд аккумулятора требует 0,5 квт/ч энергии, а это менее 3 центов, это значит, что 40 километров пути стоят 3 цента. Более того в 2009 году, где-то по интернету читал, ожидается массовый выпуск аккумуляторов на основе лития для автомобилей, а это большая ёмкость, быстрый заряд. Даже сейчас некоторые электролюбители собирают и устанавливают на свои электроприводы батареи на основе лития, например от игрушечных вертолётов, вес получается примерно в три раза меньше, чем при использовании свинцовых, время полного заряда меньше одного часа, но конечно стоимость таких аккумуляторов не малая ( подробнее об этом). Так, что если хотите, можете себе собрать такие сборки аккумуляторов в том случае, если вы будете часто использовать технику(на работу ездить например)потому, что специфика аккумуляторов на основе лития такова, что хоть будите пользоваться аккумуляторами, хоть не будите, а они выйдут из строя через 3 года. По крайней мере, аккумуляторы свинцовые дорожать может и не будут, а бензин и масло будут дорожать однозначно. Чтобы полностью зарядить аккумулятор нужно 8 часов(на практике 6-7 часов), для этого можно оставить заряжаться на ночь. Зарядивши аккумулятор, зарядное устройство отключается, также как и в телефоне. Полный разряд аккумулятора, тоже исключается, контроллер отключит мотор от батареи, предохранив от глубокого разряда, и техника перестаёт ехать.
Контролируется уровень разряда аккумулятора наглядно, по шкале светодиодов, которые по мере разряженности батареи тухнут один за другим, и когда тухнет последний светодиод, засвечивается красный с надписью “Empty”, и контроллер отключает питание на двигатель с целью защиты от полного разряда. Да, насколько сильно бы не разрядился аккумулятор, заметного уменьшения тяги не наблюдалось.

Для заряда аккумулятора один конец зарядного устройства подключается к батарее (у неё есть специально для этого свободное гнездо), а другой к розетке, при этом нет надобности отключать разъём силового кабеля электровелосипеда подсоединённого к батарее. Как видим, зарядка электровелосипеда ничуть не сложнее зарядки мобильного телефона.

Вот, часто говорят, что 40км мало. Нет проблем, покупайте себе ещё одну батарею и располагайте так, чтобы менять одну на другую, или сразу возите 2 батареи, при этом дальность поездки увеличится почти в 2 раза. Покупайте сразу, в конце концов, технику на нужное количество километров пробега, это я покупал на 40 километров от того, что небыло более дальнобойного выбора, сейчас же можете выбрать хоть на 70 км. И вообще на практике хватает и на 40км батареи, без каких либо больших неудобств. Или ещё: – а вот разрядится батарея в пути, что тогда делать? – Искать первую попавшуюся розетку (в первый попавшийся дом стучишся,и просиш подключиться в розетку) и заряжаться хоть минут 30, за это время заряд немного возьмёт, и можно доехать туда, куда не доехали. А вот если бензин кончится в пути? Где его искать, ведь розетка есть у всех, а бензин? От себя добавлю: за всё время пользования электровелосипедом, ни разу по причине окончания заряда, я не толкал велосипед. Были ситуации, когда в пути, долековато от дома закончился заряд, в этом случае, я в пол газа, экономя, иногда помогая педалями, всегда доезжал домой(когда полностью разряжается батарея, контроллер отключает питание мотор-колеса и электровелосипед не едет, но, снова повернув немного ручку газа, проседание напряжения на батарее, не столь значительное как на полный газ, и напряжения хватает, чтобы контроллер не отключал, пока больше не разрядится батарея, это позволяет ехать ещё несколько километров).
Вот ещё один интересный момент по теме, в одном форуме нашел, речь идёт о электроскутере:

Эстетичность.
Дырчит, дым из трубы, по-моему, это не эстетично, особенно когда за рулём женский пол. А представьте как женский пол заправляет бак бензином, маслом.
Мне как-то пришлось наблюдать следующую картину. Девчонка лет 14-ти пыталась завести свой скутер, сколько ногой не дыркала за заводную ножку, всё безуспешно. С электроскутером ничего подобного произойти не может. Очень лёгкий и удобный в управлении, бесшумный, бездымный, не требующий обслуживания (только розетка), это идеальный выбор для женского пола. Если говорить о электровелосипеде, то ещё и весом лёгкий.

Любая техника функционирует до тех пор, пока не износится. Изнашивается то, что трётся, и чем больше трущихся деталей, тем менее надёжная и менее долговечная техника. Износ можно отсрочить, если применить в местах трения более качественный и твёрдый металл.
Почему же не любят китайскую технику? Да потому что, они делают технику из металла не лучшего качества, которая, по понятным причинам, быстро изнашивается. Это особенно касается бензиновых скутеров, двигатель которых содержит массу трущихся деталей. И это почти не касается электровелосипедов и электроскутеров, по причине полного отсутствия трущихся деталей электродвигателя, кроме подшипников на колесе(кстати, мотор-колесо является самым надёжным узлом электротранспорта). Остальные трущиеся места, а это подвеска, вилка, рулевая колонка являются слаботрущимися, и как следствие слабоизнашиваемыми. Вот почему электровелосипед и электроскутер очень надёжны и долговечны, даже китайского качества.
В доказательство я открыл тему, для опроса, в главном форуме СНГ по электротранспорту, ведь только там можно найти несколько пользователей заводских электровелосипедов и электроскутеров с их честными отзывами. Это даст реальные ценнейшие данные о ресурсе техники и реальном сроке службы аккумуляторов. Опрос гласит так: «Просьба к тем, кто проехал не одну тысячу километров, описать поломки, если они были, и тех, у кого техника не менее двух лет, для проверки состояния аккумуляторов». В СНГ электрокутер и электровелосипед явление новое, и найти технику старше двух лет, не представляется возможным, хоть существуют в мире они довольно давно, около 8 лет, и в Европе они уже довольно популярны (об этом я слышал от людей бывших там, да и в интернете, можете посмотреть здесь). Сам опрос можно посмотреть здесь.

На настоящий момент, от ветеранов электротранспорта, известны данные ресурса в десятки тысяч километров пробега.
Как писал один коллега: поломки в электронике электотранспорта, в 99 процентов случаев, случаются от желания владельцев влезть в электронику (а лезут в основном для того, чтоб разогнать до больших скоростей электротехнику, это возможно, но только нужно знать, что, и куда перепаивать, тоесть, быть электронщиком нужно), в этом я с ним полностью согласен. Да и сами подумайте какая сейчас электроника, телевизоры, компьютеры, часто ли ломаются? А ведь почти всё сделано в Китае.
На счёт срока службы аккумуляторов хочу добавить: В эл. велосиедах и эл.скутерах аккумуляторы защищены со всех сторон, а именно, от полного разряда и перезаряда, первый случай опасен сульфатацией и потерей ёмкости, иногда полной потерей(бывает даже растрескивание корпуса от изменения объёмов содержимого), второй, рассыпанием пластин, и как следствие: абсолютная негодность аккумулятора. Это уже может гарантировать здоровье аккумуляторов и их долговечность.
На бензиновых скутерах аккумулятор не защищён, поэтому их срок службы значительно короче, чем на электро. От того и наблюдаем: езду ночью без света, на ощупь, и завод скутера возможен только ногой (лично я часто вижу такую картину).
Некоторых пугает цена замены аккумулятора, в 500 гривен, через три года. А теперь посчитайте, в какую сумму обойдётся ремонт бензоскутера, ведь за это время ему понадобится сменить его расходный материал, коим является поршневая группа, ремень, свечи, и всё тотже аккумулятор, а то и несколько(уверяю вас, это будет не дешевле). И не стоит также забывать, что три года пользоваться эл.велосипедом или эл.скутером вы будите бесплатно, почти(цена за электроэнергию).
Да, еще один немаловажный плюс электротранспорта: эл.велосипедам и эл.скутерам не нужна обкатка!
Ну и добавлю от себя. Поломки, за время пользования своим электровелом были: отпаялся предохранитель, и пластмасса ломалась. Однако, когда я покупал эл.вел, продавец рекомендовал: при первой возможности припаять провод, в обход предохранителя, я так и сделал, припаял проводок, схожий по диаметру с волоском предохранителя, в результате, заметно дальше стало хватать заряда батареи. Поэтому, эту малую поломку можно и не учитывать. На счёт пластмассы, да, с ней нужно поосторожнее, купил клея и подклеиваю, меня это не напрягает. Ездок я экстремальный, было время, когда я ездил на велосипедах, и они меня не выдерживали. Если и было суждено чему-то сломаться, то уже давно сломалось бы: бывает едешь, и внезапно скала из дороги торчит, бывает с горки разгонишься, а накатом он быстро едет, и неуспеваеш отреагировать на выперший большой бугорок на асфальте, бывало так подкинет, что чуть ли сальто не крутишь.

И так вывод : электровелосипед и электроскутер имеет лишь один недостаток, это ограниченность проезда на одном заряде аккумулятора. Уверяю вас, на практике проблем с этим не возникает. Даже запаса на 40 километров мне хватает при любых ситуациях, главное продумать стратегию. Например: еду я по делам на расстояние 25 километров от дома, понятно, назад заряда может не хватить, но недалеко от того места живут родственники, я заезжаю к ним в гости, и пока поговорим о том, о сём, аккумулятор уже немного подзарядился за пол часа, теперь можно не беспокоиться за заряд.
Если вам нужно далеко ездить, то купите себе электроскутер на пробег, скажем 70 километров. Уж этого должно хватить на любые капризы. Если же вы размечтались, и хотите преодолевать 200 километров, то хочу вас огорчить, такие расстояния преодолеваются на автомобилях, на бензиновых скутерах переносятся очень мучительно.
Кстати, и этот недостаток будет полностью решён, тогда, когда начнут массовый выпуск топливных элементов (это обязательно будет, вопрос времени), которые позволят преодолевать неограниченные расстояния. А пока, вы и сами можете, если захотите, частично сгладить этот недостаток: покупайте и устанавливайте аккумуляторы на основе лития, которые в 3 раза легче от свинцово-кислотных, и полностью заряжаются менее одного часа, в цену около1500-2000 тысячи гривен вложиться думаю можно.
Однако, электроскутер с применением аккумулятора, вместе с недостатком (условным и небольшим я бы сказал) ограничение пробега без подзаряда, имеет и неоспоримое, большое преимущество – он работает на самой доступной и дешёвой энергии, на электрической. А это означает, что дефицита в заправке не будет никогда(вспомните дефицит бензина после перестройки и развала СССР), более того, её можно производить самому, поставив ветряк, или гидроэлектростанцию, или солнечную батарею, или ещё что-нибудь, а это в свою очередь позволяет использовать электротранспорт вдали от цивилизации.
По всем остальным пунктам электровелосипеды и электроскутеры не уступают бензиновым, а по некоторым и вовсе опережают.
В заключение отмечу: будущее за электротранспортом, однозначно. По телевизору как-то новости смотрел, в сюжете про электромобиль на топливных элементах, спрашивают у разработчика японца: -скажите, как вы думаете, в будующем, на каких автомобилях будет ездить человечество? – На электромобилях, это единственный путь развития автомобилестроения, это толь вопрос времени, серийное производство таких автомобилей можно ожидать уже в ближайшие 10 лет.
Электромобиль-транспорт будущего, электровелосипед и электроскутер – обыденного настоящего.

Читайте также:  Простой самодельный источник электроэнергии из сахара-рафинада

Copyright MyCorp © 2020

Нужны ли права на электроскутер в 2020 году?

В российском законодательстве о ПДД не указан отдельный термин «электроскутер». Поэтому у владельцев этого транспортного средства возникает вопрос: требуются ли права для управления им, ведь водитель скутера становится полноправным участником движения в автопотоке. В статье рассмотрим, какие права на электроскутер необходимы в 2020 году и какое наказание ждет владельца за вождение без прав.

В каких случаях нужны права

С 2013 года в законе, регламентирующем правила безопасности на дороге, появились значительные изменения. Главное новшество: чтобы управлять мопедами, скутерами и другими двух- и трехколесными видами транспорта, в строгом порядке необходимы права. Речь идет и о бензиновых, и об электрических аналогах.

По своим характеристикам электроскутер считается разновидностью мопеда. Следовательно, получать права точно придется, а вот какой именно категории – зависит от технических возможностей модели:

  • Если мощность электродвигателя 250-4000 Вт, а предельная скорость не выше 50 км/ч – необходимы права специальной категории М для мопедов и легких квадроциклов. Подойдет и любая открытая «старшая» категория, например, А или В. Открывать М-категорию разрешается с момента достижения 16 лет. Если в автошколе нет программы обучения на эту категорию, выбирайте курс подготовки на А или B. Обучение включает теорию (не менее 100 часов) и практику (18 часов). Общая продолжительность обучения – 3-4 месяца. В конце обучения вы сдаете внутренний экзамен по ПДД и практику вождения на мотоциклетной площадке.
  • Если установлен мотор более 4000 Вт, а скорость достигает 55 км/ч и выше, такой скутер относится к легкому электромотоциклу. Значит, для законного управления им требуется категория для мотоцикла – А1 или А. Даже наличие В уже не подойдет, обучаться придется отдельно.

Важно: на электроскутере или электромопеде с двигателем до 250 Вт разрешено кататься без прав. Как правило, это детские модели, способные набрать максимум 10-15 км/ч. Согласно действующему закону они приравнены к обычным велосипедам.

В крупнейшем интернет-магазине электротранспорта «Эко-Байк» https://eko-bike.ru/elektroskuteryi/ представлены электроскутеры мощностью от 250 Вт и более. Перед покупкой вы можете уточнить у специалистов магазина, какие именно документы необходимы для вождения и понадобится ли постановка на учет в ГИБДД.

Чем грозит езда без прав

Сотрудник ДПС имеет право остановить владельца скутера на любом участке пути и попросить документы. Штрафные меры различаются в зависимости от нарушения:

  • Если ВУ оформлено, но у вас его нет при себе, то ограничитесь штрафом 500 руб.
  • Поездки на скутере без удостоверения караются штрафом до 15 000 рублей. Сам электрический транспорт в этом случае отправится на штрафную стоянку. Вернуть его вы сможете только при предъявлении удостоверения.
  • Если же права с собой, но их категория не соответствует мощности транспорта, штраф все равно придется платить, как за вождение без прав. Рекомендуем всегда иметь при себе технический паспорт скутера, где указаны его точные характеристики. Это поможет объясниться с инспектором, если возникнут недовольства с его стороны.

Нельзя ездить на электроскутере по тротуарам, газонам, велосипедным дорожкам и прочим зонам для пешеходов. За это административное нарушение также полагается штраф в размере 2 тыс. руб, несмотря на наличие ВУ.

Выезжая в город на электрическом скутере, первым делом проверьте, взяли ли с собой водительское удостоверение. На дорогах в общем потоке машин обязательно соблюдайте ПДД. Так вы предотвратите разборки с инспекторами и убережете себя от аварийных ситуаций.

Как получить права в 2017 году

Курсы вождения в мотошколе «Мото-Образ»

Все известные способы получения водительской медсправки

Как получить 50% скидку на оплату штрафа

Кредит под залог машины

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Электросхема китайского скутера 4т 50сс

Современные скутеры, изготовленные в Китае, имеют похожую компоновку. Инженеры Поднебесной не стали утруждаться и собрали все ответственные узлы по единой схеме. Даже если различия имеются, они минимальны.

Данное утверждение справедливо и для электрических компонентов мопеда. Любой владелец периодически сталкивается с проблемами, связанными с данными узлами. Электрическая схема китайского скутера 4т не является сложной системой, в ней заключены только главные элементы, необходимые для полноценной работы агрегата.

Зная основные узлы электропроводки и их назначение, можно быстро найти проблему и устранить ее.

Схема проводки мопеда дельта китай

Принципиальная электрическая схема китайских скутеров изображена на рисунке:

Как и в других электрических соединениях, на мопедах любых кубов существует общий провод. На данной схеме им выступает минусовая шина, проходящая по всему кузову. Соответствующая клемма аккумулятора также соединена с рамой скутера, что обеспечивает беспрерывный контакт массы каждого электрического компонента с источником питания.

Электрика и электрооборудование скутера

Основными компонентами в схеме 4т мопеда являются:

  • центральный замок;
  • источник зарядки аккумулятора – генератор;
  • ограничитель напряжения;
  • системы образования и контроля искры;
  • управляющие элементы для фар, стоп-сигнала, поворотов;
  • индикатор уровня топлива в баке.

Соединение всех цепей воедино осуществляется при помощи проводки.

В зависимости от модификаций и кубов скутера, в панель приборов может включаться тахометр – прибор контроля количества оборотов двигателя.

Все перечисленные узлы общей схемы выполняют строго назначенную им роль. Выход из строя хоть одного из них ведет к прекращению работы подключенных приборов. Поэтому контроль исправности основных элементов необходимо проделывать каждый определенный период, с целью профилактики.

Замок зажигания

Данный компонент в схеме 4 -тактного мопеда 50сс или 150сс представляет переключатель. Причем он многопозиционный.

Замок выполняет задачу центрального рубильника. Он выключает питание всего скутера и включает цепь обратно при повороте ключа. Сама личинка соединена с бегунком, который замыкает соответствующие контакты.

В первом положении взаимодействуют главные провода – красный и черный. Ток от аккумуляторной батареи поступает к основным цепям скутера. С тех пор он готов к запуску.

Остальные положения замыкают черно-белый провод из модуля зажигания на массу скутера. Выполняется блокировка работы мотора путем прерывания подачи искры из катушки. В зависимости от модификации, некоторые модели в электросхеме имеют стоп-кнопку. Она выполняет ту же функцию, что и замок.

Генератор

Владельцы 50сс, которые знакомы с конструкцией скутера, сразу поймут назначение данного прибора. Он вырабатывает переменный электрический ток, которым питается мопед при заведенном двигателе. Но вторым главным заданием является зарядка аккумулятора во время работы. То есть батарея обеспечивает работу приборов при заглушенном моторе, а дальше эту задачу берет генератор.

Подключение выполняется по следующему принципу. От генератора отходят несколько проводов. Минусовая шина прикреплена к раме скутера. На белом проводе присутствует переменное напряжение, которое сразу отправляется на выпрямление и стабилизацию.

В электросхеме желтый провод питает фонарь ближнего и дальнего света. Дополнительно в корпусе генератора размещен датчик Холла. Его задача – сформировать импульсы для управления искрообразованием. Электрически он не подсоединен к генератору, с ним связаны бело-зеленый и красно-черный провод. Датчик коммутируется с блоком CDI.

Реле-регулятор

Это тот самый выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в постоянное, диапазоном 13,5-14,9 В. Ц

.

Регулятор размещен под пластмассовой крышкой скутера в передней части. Он прикреплен к металлической подложке для лучшего отвода тепла.

Основными цепями схемы реле являются:

  1. Зеленый провод – общий.
  2. Красный – выход преобразованного и стабилизированного напряжения в установленных пределах.
  3. Белый и желтый – вход переменного тока на регулятор. За счет электроники, напряжение преобразуется в мощные импульсы. По желтому проводу питается сильная нагрузка бортовой сети – фары и подсветка панели приборов.

Ток для ламп не стабилизированный, но ограничен до допустимых значений. При больших оборотах генератора напряжение выходит за рабочие диапазоны ламп, что ведет к их перегоранию. Ситуация отлично знакома тем, кто сталкивался с неисправными реле-регуляторами.

Из-за одного узла можно в считанные секунды лишиться всех лампочек, поэтому следить за бортовым напряжением следует регулярно.

Элементы цепи зажигания

Система зажигания является важным элементом в работе всего скутера. От нее зависит формирование искры и точно рассчитанный импульс, который поджигает топливо.

В состав схемы зажигания скутера входит множество компонентов, которые отвечают за определенную работу.

Модуль зажигания CDI

Первым в списке элементов стоит модуль CDI. Эта аббревиатура означает Capacitor Discharge Ignition — зажигание от разряда конденсатора.

Модуль коммутатора выполнен в неразборной коробке, поэтому при выходе его из строя он меняется на новый. К нему подключается 5 проводов, разведенных по всей схеме зажигания скутера.

Блок запрятан внутри скутера, подобраться к нему не просто. Пластиковые накладки придется полностью демонтировать.

Катушка зажигания

Назначение этого компонента – быстрый импульс высоковольтного напряжения по сигналу коммутатора. Оно поступает прямо на свечу, где преобразуется в искру.

Находится катушка с правой стороны скутера — китайца и крепится к его несущей конструкции. Распознать ее просто – она выполнена в виде пластиковой бочки. С обратной стороны находится подключенный толстый провод. Именно он переносит разряд по схеме от трансформатора на свечу.

Для защиты от попадания грязи и пыли катушка помещена в резиновый чехол.

Свеча зажигания

Ее функция проста – образовать искру и поджечь смесь внутри цилиндра. В скутере используется свеча типа А7ТС.

Ее положение скрыто от глаз, но опытные владельцы знают, где ее искать. Пройдя по высоковольтному проводу, доходим к блоку двигателя и колпачку свечи.

Резиновый уплотнитель защищает контакт от случайного электрического пробоя. Снимается небольшим усилием по направлению к себе. Сильно дергать за провод не стоит – колпачок может оторваться.

Выкручивается свеча торцовым ключом. После извлечения нужно осмотреть цвет контактов, их состояние. Показатель хорошей работы двигателя – коричневый оттенок без следов нагара. Отклонение от нормы свидетельствует о сбоях в работе карбюратора.

Стартер

Прибор служит для облегченного запуска двигателя скутера, без использования кик-педали. Стартер размещается в средней части мопеда, возле двигателя. Чтобы его открыть, необходимо снять декоративный пластик.

Подключается стартер через пусковое реле, которое находится на раме скутера.

Датчик и индикатор топлива

Датчик измеряет количество бензина в баке и сигнализирует о необходимости заправки. Он находится в самом баке и соединен тремя проводами.

Индикатор напрямую связан с датчиком. Оба питаются стабилизированным током с выпрямителя. Если наблюдаются проблемы в работе индикатора, следует проверить подключение к схеме.

Напряжение подается только при включенном замке зажигания.

Реле поворотов

Прерыватель служит для управления фонарями поворотов. При замыкании кнопки, реле выдает импульсы тока, частотой 1 Гц.

Находится блок под панелью приборов. Чтобы поменять реле нужно снять пластмассовую защиту.

Коммутация схемы не представляет сложности. При правом повороте, напряжение течет по синему проводу, который отвечает за соответствующие лампы. Левое положение переключателязамыкает серую шину на оранжевую.

Параллельно к магистралям схемы поворотов подключены дублирующие лампы на панели приборов. Они сигнализируют о включенных лампах с конкретной стороны скутера.

Звуковой сигнал

Назначение звукового клаксона понятно всем. На скутере он расположен возле реле-ограничителя.

Питается сигнал постоянным током через замок зажигания и активируется кнопкой на руле мопеда. Компонент является неразборным, поэтому при выходе из строя его меняют полностью.

Заключение

Большинство узлов 4 — тактного китайца представляют собою нерегулируемые блоки, которые просто меняются на новые. Это значительно облегчает жизнь владельцам мотоциклов.

Базовые знания принципиальной схемы электропроводки скутера позволит самостоятельно выполнить ремонтные работы и исправить проблему. Наличие инструкции под рукой поможет легко найти нужный участок на моделях 50сс и 150сс.

Мощный недорогой электровелосипед на базе автомобильного генератора своими руками

Андрей делится своим рецептом приготовления велосипеда на электрическом ходу из подручных материалов. И он не пошел простым путем, заказав готовый набор с электроколесом у китайцев, а сделал двигатель из старого генератора от Жигулей.

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Читайте также:  Сверхэкономичный нагреватель воды своими руками

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

  1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
  2. Плата балансировки и защиты – 1шт
  3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
  4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
  5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

  1. Трещотка (вместе с задней осью)
  2. Цепь велосипедная
  3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Ну и видео по теме:

Как сделать батарейку самостоятельно в домашних условиях

Электричество окружает современного человека постоянно. Но даже на этом фоне удивительно, что напряжение присутствует в обычных вещах и продуктах. С помощью них можно сделать простую батарейку в домашних условиях и подзарядить неэнергоемкое устройство, например, радио, фонарик или телефон.

  1. Батарейка из лимона
  2. Стеклянная емкость с электролитом
  3. Батарейка из монет
  4. Батарейка в пивной банке
  5. Батарейка из картофеля, соли и зубной пасты
  6. Заключение

Батарейка из лимона

Для того чтобы сделать батарейку из фрукта и подручных материалов, понадобятся следующие компоненты:

  • лимон;
  • стальной предмет;
  • медный предмет;
  • два изолированных провода.

Прежде чем приступить к созданию простой батарейки, необходимо зачистить стальной и медный предметы. Это можно сделать наждачкой.

Совет! В качестве стального предмета удобно использовать гвозди, они практически всегда есть в доме. В качестве медного можно использовать монетку номиналом 10 или 50 копеек.

Далее необходимо воткнуть их в лимон на расстоянии 3-2 см друг от друга. А к импровизированным контактам присоединить провода. Также их можно аккуратно воткнуть в плотную к контактам. Медный элемент будет выступать в качестве плюса, а стальной минуса.

Интересно! Вместо лимона также можно использовать яблоко. Но необходимо выбирать кислые плоды, так как это необходимо для реакции.

Самодельная батарейка на основе одного лимона или яблока может выдавать примерно 0.5-0.7 Вольт. Этого недостаточно для заряда простого мобильного или приемника. Если нужно напряжение от 3 до 5 Вольт, то вполне возможно это сделать. Нарастание происходит за счет увеличения количества плодов.

Важно! Лимоны можно заряжать для увеличения заряда. Например, при подключении к кроне или к зарядке мобильного.

Создание батарейки из лимона или яблока возможно благодаря химической реакции между медью и сталью. Протекает она под воздействием кислоты в плодах. Импровизированная батарейка не перестанет работать, пока из фруктов не уйдет кислота или контакты не растворятся.

Стеклянная емкость с электролитом

Подобная конструкция очень похожа на первую созданную батарейку. Для ее сборки понадобится:

  • стеклянная емкость (стакан или банка);
  • пластина цинка или алюминия;
  • медная пластинка;
  • провода;
  • хлористый аммоний;
  • вода.

Желательно, чтобы площади пластинок алюминия (анод) и меди (катод) были с ладонь. Это увеличит эффективность аккумулятора. К каждой пластинки припаять по проводу. После чего поместить их в банку таким образом, чтобы они не прикасались друг к другу. Также важно, чтобы пластинки были выше банки.

Для приготовления электролита необходимо смешать хлористый аммоний и воду. На 0.1 л жидкости брать 50 г порошка. После чего залить полученную смесь в банку. Также электролит можно сделать из серной кислоты. Раствор должен получится 20%.

Важно! При изготовлении электролита из серной кислоты необходимо вливать кислоту в воду. В противном случае вода вскипит от контакта с кислотой и обе жидкости от реакции будут разбрызганы. При работе с едким веществом необходимо надеть защитные очки и специальные перчатки.

Готовый раствор влить в банку до краев. При составлении таких нескольких элементов можно получить неплохой аккумулятор способный зарядить даже энергозатратное устройство. Данный элемент питания является аналогом солевой батареи, так как схож с ней по составу.

Батарейка из монет

Конструкцию из монет в качестве простейшего гальванического элемента также называют Вольтов столб. Для его изготовления понадобится:

  • медные монеты (50 или 10 копеек);
  • фольга;
  • бумага;
  • уксус или очень соленная вода.

Для красоты конструкции необходимо выбирать монеты одного номинала. Также перед экспериментом их ненадолго окунуть в уксус. Это устранит налет и загрязнения. После чего необходимо вырезать из бумаги и фольги элементы по форме монеток. Их количество должно быть на 2 меньше, чем монет.

Вольтов столб собирается так:

  1. Бумага смачивается в растворе уксуса или соленной воды и прикрепляется к монетке.
  2. Сверху на бумагу кладется круг из фольги.
  3. Далее кладется следующая монетка.
  4. Этапы повторяются пока не кончатся монеты в выбранном количестве.
  5. Конструкция должна получиться такой, чтобы с одного конца была монета (+) последним элементом, а с другого фольга (-).
Читайте также:  Садовый насос без электричества и механики

Чем больше монет будет задействовано в эксперименте, тем больше выдаст батарейка напряжения. Важно понимать, что после эксперимента монеты не будут пригодны для использования. Элементы покрываются ржавчиной.

Заряд возникает из-за того, что помещенный между двумя металлами (фольга и монеты) электролит (уксус или солевой раствор) создает разницу потенциалов.

Батарейка в пивной банке

Для создания батарейки своими руками в пивной банке необходимо взять:

  • алюминиевую банку;
  • уголь от костра в виде крошки или пыли;
  • свечка парафиновая;
  • графитный стержень;
  • соль и вода;
  • пенопласт толщиной более 1 см.

Для начала необходимо отрезать у банки верхушку. После чего изготовить из пенопласта круг, подходящий ко дну банки. В круге необходимо проделать не сквозное отверстие для стержня. Пенопласт поместить на дно банки и воткнуть в него графит. Важно, чтобы стержень стоял ровно по центру банки. Пространство вокруг графитного стержня необходимо заполнить углем.

Важно! Стержень из графита не должен прикасаться к банке.

После чего остается сделать солевой раствор взяв 0.5 литра воды и 3 ст. ложки поваренной соли. Раствор помешать до тех пор, пока кристаллы не растворятся, лучше это делать в теплой воде. Залить электролит в банку и запечатать ее воском. Важно чтобы стержень из графита выглядывал за банку.

Провода подключать к графитовому стержню (катод, плюс), и корпусу банки из алюминия (анод, минус). Для того, чтобы получить напряжение в 3 Вольт, необходимо последовательно подключить не менее 2 банок. Полученной батарейкой можно привезти в действие лампочку, калькулятор и часы. Также их можно заряжать.

Батарейка из картофеля, соли и зубной пасты

Стоит отметить, что батарейка из картошки используется только один раз. Конструкция не рассчитана на многоразовое использование. С помощью нее можно разжечь огонь замыканием проводов.

Для изготовления батарейки своими руками понадобятся компоненты:

  • крупная картошка;
  • изолированные медные провода;
  • зубная паста;
  • зубочистки или тонкие щепки;
  • поваренная соль.

Картофель необходимо разрезать по длине таким образом, чтобы получить максимально возможную площадь среза. В одной из частей картофеля необходимо сделать углубление с помощью ножа.

В него необходимо насыпать соль и смешать с зубной пастой. Смеси должно быть достаточно, чтобы она доставала до краев лунки. В итоге получится чаша из половинки картофеля, наполненная электролитом.

В другой половине овоща необходимо сделать два отверстия на таком расстоянии, чтобы они оба оказались над электролитом при соединении половинок. В эти отверстия нужно вставить медные провода, предварительно зачистив концы от изоляции на 1-2 см. Две половинки картофеля соединить вместе и закрепить зубочистками.

Необходимо подождать минимум 5 минут. После чего при помощи сведения проводов можно получить искру. Картофельная батарейка поможет устроить костер, поджигая легко воспламеняемые материалы.

Заключение

Все вышеописанные способы создания батареек не являются полноценными их заменителями. Но их вполне можно собирать ради интересного эксперимента для наглядной демонстрации работы и устройства гальванических элементов.

Как легко сделать батарейку

Батарейка является химическим источником электрического напряжения. Все имеющиеся в продаже элементы питания имеют похожие принципы действия. Положительный вывод изделия изготавливается из марганца или лития, отрицательный — из цинка или алюминия. Собрать батарейку своими руками можно из простых материалов.

Самодельная батарейка из подручных средств

Изготовить элемент питания можно из материалов, свойства которых похожи на характеристики используемых в промышленных условиях веществ.

Из лимона

В роли электролита выступает кислота, содержащаяся в соке фрукта. Электроды делают из тонкой проволоки, гвоздей или игл. Железный элемент является анодом, медный — катодом. Лимон разрезают пополам и помещают в небольшую емкость (банку или стакан). Провода соединяют с электродами, зачищенные концы вводят в мякоть фрукта на расстоянии 1 см друг от друга.

С помощью мультиметра измеряют напряжение, подаваемое самодельным гальваническим элементом. Если оно недостаточно высокое, несколько лимонных батарей соединяют последовательно.

Банка с электролитом

Используя этот метод, можно собрать устройство, напоминающее первый в мире аккумулятор. Электроды изготавливают из меди и алюминия. Элементы должны иметь большую площадь. Алюминиевый электрод соединяют с проводом с помощью зажима или болта, медный — припаивают. Детали погружают в банку на небольшом расстоянии друг от друга. Для фиксации применяют крышку с отверстиями. В качестве электролита используют такие составы:

  1. Нашатырь. Вещество смешивается с водой в соотношении 1:2. Использовать нашатырный спирт в качестве электролита нельзя. Подходящее вещество (хлористый аммоний) имеет вид белого порошка без запаха. Его используют в качестве удобрения или флюса для пайки.
  2. Раствор серной кислоты. Вещество смешивают с водой в соотношении 1:5. Нельзя наливать кислоту первой. В таком случае добавляемая вода закипает, брызги попадают на кожу и одежду человека.

Раствор наливают в стеклянную емкость так, чтобы расстояние до краев банки составляло не менее 2 мм. С помощью мультиметра замеряют сопротивление и вычисляют нужное количество батарей. Принцип действия самодельного элемента сходен с таковым у солевого источника питания.

Медные монеты

Электроды изготавливают из алюминия и меди, в качестве электролита используют уксусную кислоту 9%. Монеты очищают от загрязнений, выдерживая в уксусе. Из картона и фольги вырезают кружки. Картонные изделия вымачивают в растворе уксусной кислоты, они должны впитать электролит. Из кружков и монет выкладывают столбик.

Первой кладется картонная деталь, второй — из фольги, третьей — монета. К крайним элементам заранее подсоединяют провода. Вместо пайки кабели можно прижать к металлическим деталям и заклеить скотчем. При эксплуатации батарейки монета становится непригодной. Не стоит изготавливать источники питания из ценных изделий.

Батарейка в пивной банке

Отрицательным выводом является корпус алюминиевой емкости, положительным — графитовый стержень. Также потребуются угольная пыль, пенопласт, вода, парафиновые свечи и соль. Верх банки снимают, из пенопласта вырезают кружок, который вставляют в емкость. Заранее проделывают отверстие для стержня. Последний устанавливают в центральной части банки. Оставшееся пространство заполняют угольной пылью. Материал пропитывают водным раствором соли (3 ст. л. продукта на 0,5 л воды). Края банки заливают парафином.

Картошка, соль и зубная паста

Батарейка из картошки предназначена для разового использования. Ее применяют для получения искры путем замыкания проводов. Для изготовления элемента потребуется крупная картофелина, изолированные медные кабели, соль, деревянные палочки и зубная паста. Сборку выполняют так:

  1. Картофель разрезают на 2 равные части. В одной половине формируют выемку, куда добавляют соль и пасту.
  2. Ингредиенты перемешивают до однородной консистенции. Электролит должен заполнить углубление.
  3. В другой половине картофелины проделывают 2 отверстия на расстоянии 1-2 см. Они должны совпасть с заполненным углублением.
  4. В отверстия вводят зачищенные концы проводов, половинки совмещают. Провода должны погрузиться в состав.
  5. Части картофеля закрепляют зубочистками. Через несколько минут кабели замыкают, высекая искру для разведения огня.

Пошаговая инструкция по изготовлению батарейки

Элементы питания цилиндрической формы высотой 50 мм легко изготавливаются в домашних условиях.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом опыта подготавливают такие материалы и инструменты:

  • гофрированный картон;
  • плоские шайбы из меди диаметром 1 см — 12 шт.;
  • плоские шайбы из цинка диаметром 1 см — 15 шт.;
  • очищенная вода;
  • термоусадочная трубка;
  • уксусная кислота 70%;
  • поваренная соль;
  • паяльник;
  • емкости для приготовления растворов;
  • мультиметр;
  • наждачная бумага.

Зачистка шайб

В основе самодельного элемента питания лежит 11 медно-цинковых шайб, выдающих напряжение в 0,15 В. Детали должны участвовать в химических реакциях, поэтому их очищают наждачной бумагой. В результате получают ровную блестящую поверхность.

Подготовка электролита

Металлы создают электрический ток, однако для его проведения нужна среда. Электролит изготавливают из 120 мл воды, 4 ст. л. соли и 30 мл уксусной кислоты. Ингредиенты перемешивают и настаивают в течение часа.

Работа с картоном

Для формирования нужного расстояния между шайбами выкладывают кружки, вырезанные из гофрокартона. После нарезания материал пропитывают подготовленным на прошлом этапе раствором.

Растягивание трубки

Перед размещением медно-цинковых шайб трубке придают нужный диаметр. С помощью иглогубцев изделие растягивают на 10% от изначального размера.

Тестирование устройства

На медную шайбу накладывают пропитанный электролитом картон. Мультиметр переводят в режим постоянного напряжения. Черный провод подсоединяют к медной детали, красный — к цинковой. На экране прибора должно появиться значение 0,05-0,15 В. Этого достаточно для создании элемента питания из 11 токопроводящих компонентов.

Итоговая сборка батарейки

Элементы укладывают с соблюдением последовательности: медь — цинк — кусок картона. Каждую деталь выставляют перпендикулярно оси трубки. Для удобства шайбы вдавливают тонким стержнем. Установив последнюю деталь, самодельную батарейку сравнивают с заводской. При необходимости вводят дополнительную шайбу из цинка. Трубку прогревают, создавая подобие батарейки. Излишки удаляют.

Монтаж контактов

Прогретым паяльником приваривают к концам полученной конструкции точки из припоя. При установке в гнездо напаянные детали должны касаться контактов держателя батареи.

Посолил, поперчил – электричество получил!

Почему оказалась ненужной необычная батарейка, над созданием которой трудился советский космический НИИ ?

– Металло-воздушные АККУМУЛЯТОРЫ известны в мире уже не один десяток лет, рассказывает ученый НПО “Квант” Сергей Кириллович Бычковский.

– Наша же задача была сделать не металло-воздушный аккумулятор, а металло-воздушную БАТАРЕЮ – источник тока, который бы не требовал предварительной зарядки, а производил энергию сам!

При этом была поставлена цель не использовать химию, вроде щелочей и кислот – чтобы батарея была пригодна для использования в быту и обслуживания обычным человеком. Поэтому этого в качестве электролита мы решили использовать безопасный раствор заурядной поваренной соли.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В контейнер с жидким электролитом (раствором обычной пищевой соли) погружены две пластины-электроды. Анод – металлическая пластина, из алюминия или магния, и катод – сложная пористая углеродная нано-структура. При этом катод образует собой одну из стенок батареи, и обладает необычным свойством – пропускает внутрь необходимый для работы батареи воздух, но не выпускает наружу электролит! В процессе работы металл анода постепенно растворяется до полного исчезновения, превращаясь в гидрооксид и водород. Таким образом, в результате электрохимического растворения металлического анода в батарее генерируется электроэнергия.

Чтобы запустить батарею, нужно ее открыть, налить в нее солевой раствор и опустить аноды, закрепленные на крышке. Буквально через несколько секунд пойдет ток.

Источник тока работает, пока аноды полностью не растворятся. На одном комплекте анодов батарея, размером с автомобильный аккумулятор способна около суток непрерывно выдавать ток 10 ампер при напряжении 12 вольт. (При прерывистом потреблении – гораздо дольше)

Этого хватит для работы освещения, зарядки и питания разной аппаратуры и многого другого в каком-нибудь автономном лагере – военных, спасателей, рыбаков, егерей. После чего нужно просто установить новые аноды, вылить отработанный электролит и залить соленую воду снова. Причем, выливать электролит можно. прямо в реку или озеро – при использовании алюминиевых или магниевых анодов он экологически безвреден! Нечто подобное люди даже. употребляют внутрь – аналогичный состав у альмагеля, известного желудочного лекарства!

ПОЧЕМУ БАТАРЕЯ ОКАЗАЛАСЬ НИКОМУ НЕ НУЖНА?

В НИИ изготовили батарею, взяли большую четырехвесельную лодку, псковский лодочный электромотор (в советское время производился такой!), и всей лабораторией отправились кататься на водохранилище. Батарея показала себя, как нельзя лучше. После чего один из сотрудников лаборатории, заядлый рыбак, взял с собой несколько таких источников тока в многодневную поездку на озеро Селигер – для освещения лагеря, питания лодочного мотора и прочих целей. Это тестирование должно было подтвердить достигнутый успех, но все пошло не так, как ожидалось.

Рыбак вернулся из поездки злой и недовольный, с твердым убеждением. что такие источники тока обычным людям не нужны! Лабораторное конструирование и реальная, “полевая” эксплуатация, как выяснилось, две большие разницы.

Как он выразился, владельца такой батареи видно издалека – по перепачканным белым цветов штанам и красным от ожогов рукам! Перезарядка батареи, с заменой анодов и сливом отработанного электролита – адское дело. Электролит в процессе работы становится щелочью – хотя и очень слабой, но все же щелочью, которая раздражает кожу рук, заставляя ее краснеть. Менять его – непременно перепачкаться, как не осторожничай, но самое главное – отработанный электролит некуда девать! Несмотря на его экологичность и возможность сливать жидкость фактически прямо в водоем, делать это нереально. Огромное пятно белой жижи выглядит жутко, и соседям-рыбакам не докажешь, что это безвредно для воды – наверняка настучат по голове за такие проделки!

Как ни странно, на сегодняшний день эти необычные батарейки оказались практически никому не нужны. Великолепно работающая система хотя и производится периодически по заказу военных и прочих структур, которые нуждаются в аварийных автономных источниках энергии, но в мирной жизни спроса не нашла. И это несмотря на то, что на сегодняшний день квантовцами даже решена проблема утилизации электролита – продукты распада анодов скапливаются и выбрасываются в удобных одноразовых мешках, как это сделано в пылесосах, после чего электролит сливается не в виде мерзкой густой белой субстанции, а почти что чистый.

Ссылка на основную публикацию