Карманный трансформатор Тесла своими руками

Что такое катушка Тесла, как сделать самостоятельно

Никола Тесла, как и многие другие физики, многие годы своей жизни посвятил изучению энергии токов и способам ее передачи, созданию уникальных разработок. Одной из них была катушка Тесла – это резонансный трансформатор, предназначенный для получения токов высокой частоты.

Тесла, определенно, был гением. Именно он принес в мир использование переменного тока и запатентовал множество изобретений.

Одно из них — знаменитая катушка, или трансформатор Тесла. Если у вас есть определенные знания и навыки, вы вполне можете самостоятельно создать катушку Тесла дома.

Давайте выяснять, какова суть этого устройства и как создать его в домашних условиях, если вам вдруг этого очень сильно захотелось.

Как уже отмечалось ранее, катушка Тесла представляет собой резонансный трансформатор. Назначение трансформатора — изменение значения напряжения электрического тока. Эти приборы бывают соответственно понижающие и повышающие.

Более подробно подробно о трансформаторах, их общем устройстве и назначении читайте в отдельном материале.

С точки зрения электроники катушка Тесла представляет собой две обмотки без общего сердечника и с разным числом витков.

Напряжение на выходе такого трансформатора возрастает в сотни раз и может достигать значений порядка миллиона вольт.

Изобретение Теслы не просто работает, а работает очень зрелищно.

Включив трансформатор, можно наблюдать эффектные разряды (молнии), длина которых достигает нескольких метров.

Из чего состоит катушка Тесла

Прежде чем собирать катушку Тесла, рассмотрим ее составляющие и форму.

Катушка Тесла выполняется в форме Тора (тороидальной фигуры, тороида).

Тороидальные фигуры в первую очередь понятие из геометрии. Тор — поверхность, полученная путем вращения образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности. Лучше один раз взглянуть, чем пытаться себе представить. На рисунке ниже — тороидальные поверхности.

Вот так выглядит классическая тороидальная фигура

Тороид является важной составляющей катушки Тесла и изготавливается, как правило, из алюминиевой гофры.

В составе этого устройства он выполняет следующие функции:

1. уменьшает резонансную частоту;
2. аккумулирует энергию перед образованием стримера;
3. создает электростатическое поле, отталкивающее стример от вторичной обмотки трансформатора.

Вторичная обмотка

Вторичная обмотка — основная составляющая катушки Тесла, которую также называют просто «вторичка». Обмотка, как правило, содержит около 800-1200 витков, а мотают ее на трубах ПВХ, которые можно купить в обычном строительном магазине.

Исходя из необходимого количества витков выбирается диаметр провода обмотки. Стандартное отношение длины вторичной обмотки катушки к ее диаметру — 4:1 или 5:1. Для того, чтобы витки не расползались, их покрывают лаком.

Первичная обмотка и защитное кольцо

Первичная обмотка (или первичка) катушки Тесла должна иметь низкое сопротивление, так как по ней будет проходить большой ток. Обычно ее изготавливают из проводов сечением более, чем 6 миллиметров. Также в качестве первичной обмотки часто используют медную трубу для кондиционеров.

Форма первичной обмотки — цилиндрическая, плоская или коническая.

Защитное кольцо — незамкнутый плоский виток заземленного медного провода. Кольцо устанавливается для того, чтобы стример из тороида, попав в первичную обмотку, не вывел из строя электронику.

Простой генератор, катушка Теслы своими руками

Сегодня я собираюсь показать вам, как я как сделать простую катушку Тесла своими руками в домашних условиях! Вы могли видеть такую катушку в каком то магическом шоу или телевизионном фильме.

Если мы будем игнорировать мистическую составляющую вокруг катушки Тесла, это просто высоковольтный резонансный трансформатор который работает без сердечника. Так, чтобы не заскучать от скачка теории давайте перейдем к практике.

Схема данного устройства очень простая

Для создания нам нужны следующие компоненты :

• источник питания, 9-21V , это может быть любой блок питания
• маленький радиатор
• транзистор 13009 или 13007, или почти любые транзисторы NPN с аналогичными параметрами
• переменный резистор 50kohm
• 180Ohm резистор
• катушка с проводом 0,1-0,3, я использовал 0.19mm,, около 200 метров.

Для намотки нужен каркас , это может быть любой диэлектический материал — цилиндр примерно 5 см и длиной 20 см. В моем случае это часть 1-1 / 2 дюйма ПВХ трубы из строительного магазина.

Начнем с самой сложной части — вторичной обмотки. Он имеет 500-1500 мотков катушки , мой около 1000 оборотов. Закрепить начало провода с выводом и начать наматывать основной слой — для ускорения процесса можно это делать шуруповертом.

Так же желательно вспрыснуть уже намотанную катушку лаком .

Первичная катушка намного проще, я положил бумажную ленту липкой стороной наружу, в случае, чтобы сохранить способность передвигать позицию и намотайте ее на 10 витков провода.

намотка трансформатора Тесла

Вся схема собрана на макетной плате.

Будьте осторожны при пайке переменного резистора! 9/10 катушки не работает из-за неправильно припаянного резистора .

Таким образом, мы сделали катушку Теслы .

Включите питание, и медленно поворачивайте переменный резистор.

Это довольно слабая катушка, но каким-либо образом будьте осторожны и не размещайте рядом электронные устройства: такие как сотовые телефоны, компьютеры и т.д. с рабочей зоной катушки .

Видео: Расчет трансформатора тесла на ютуб

Катушка тесла из строчного трансформатора

Список радиоэлементов

Строчные трансформаторы являются одними из самых часто используемых любителями источников высокого напряжения, в основном из-за их простоты и доступности. В каждом CRT телевизоре (большом и тяжелом), который сейчас выбрасывают люди, есть такой трансформатор.

В отличие от многих трансформаторов, которые есть в другой электронике, предназначенных для работы с обычным переменным током 50Гц, и понижающих трансформаторов, строчный трансформатор работает на более высокой частоте, около 16КГц, а иногда и выше.

Многие современные строчные трансформаторы выдают постоянный ток. Старые строчные трансформаторы выдавали переменный ток, что позволяло делать с ними что угодно. Строчные трансформаторы переменного тока более мощные, так как в них нет встроенного выпрямителя/умножителя. Строчные трансформаторы постоянного тока легче найти, и именно они рекомендуются для этого проекта.

Убедитесь, что ваш строчный трансформатор имеет воздушный зазор. Это значит, что сердечник не является замкнутым кругом, а скорее напоминает букву С, с зазором около миллиметра.

Почти во всех современных строчных трансформаторах он есть, поэтому если вы используете современный строчный трансформатор, то это можно не проверять.

В данной схеме используется транзистор 2N3055, который любят и ненавидят строители качеров на строчных трансформаторах. Их любят за их доступность и ненавидят за то, что они обычно воняют. Они склонны сгорать и довольно эффектно, но схема работает с ними невероятно хорошо. Плохую репутацию 2N3055 получил при использовании его в простых одно-транзисторных качерах, в которых на транзисторе присутствует высокое напряжение. В этой схеме добавлено несколько деталей, которые значительно увеличивают её выходную мощность. Теория работы схемы написана ниже.

В этой схеме очень мало элементов, и все они описаны на этой странице.

И многие детали могут быть заменены.

Значение резистора 470 Ом можно поменять. Я использовал резистор на 450 Ом, полученный из трех соединенных последовательно резисторов по 150 Ом. Его значение не критично для работы схемы, но для уменьшения нагрева используйте максимальное значение резистора, при котором схема работает.

Значение нижнего резистора может быть изменено для повышения мощности. Я использую резистор 20 Ом, собранный из двух последовательно соединенных резисторов по 10 Ом. Чем меньше его значение, тем выше температура и меньше время работы схемы.

Конденсатор, находящийся рядом с транзистором(0.47 мкФ) может быть заменен для увеличения мощности. Чем больше его значение, тем больше выходной ток (и температура дуги) и меньше напряжение. Я остановился на конденсаторе 0.47мкФ.
Число витков на катушке обратной связи (катушка с тремя витками) может изменять выходную мощность. Чем больше витков, тем больше сила тока, но не напряжение.

Эта схема отличается от более распространенного одно-транзисторного качера тем, что в неё добавлен диод и конденсатор, который подключается параллельно диоду.

Диод защищает транзистор от скачков напряжения обратной полярности, которые могут спалить транзистор. Можно использовать диод другого типа. Я использовал диод GI824, вынутый из телевизора.

При выборе диода, обращайте внимание на напряжение и скорость переключения. Чтобы узнать, подходит ли ваш диод, найдите даташит на диод BY500, а потом на ваш диод и сравните параметры. Если ваш диод сопоставим с этим или лучше его, то он подходит.

Конденсатор — это ключ к высокой выходной мощности.

Транзистор генерирует частоту, установленную главным образом первичной катушкой и катушкой обратной связи. Конденсатор и первичная обмотка образуют LC цепь. LC цепь работает на определенной частоте, и если настроить схему так, чтобы эта частота была одинаковой с частотой транзистора, выходная мощность значительно увеличиться. Теория LC цепи похожа на теорию катушки Тесла. Эта схема может быть настроена путем изменения емкости конденсатора и количества витков на первичных/вторичных обмотках.

Эта схема требует мощного блока питания, который описан ниже.

Блок питания

Схеме необходим мощный блок питания постоянного тока с выходным напряжением от 12 до 30 вольт и от 1 до желаемого вами количества ампер. Хорошей идеей является сделать регулируемый блок питания, чтобы схема получала именно такое напряжение, какое ей нужно. Если схема собрана неправильно, и используется блок питания вроде этого, схема сгорит. Но регулируемое напряжение необязательно для нормальной работы.

Я использовал трансформатор на 300 Вт от усилителя. У него есть обмотки на 2, 4, 15, 30 и 60 вольт. Схема требует от 12 до 18 вольт для 2N3055. Я часто запускаю схему от 30В, но ненадолго, и транзистор установлен на мощный радиатор. При 15В, схема может работать бесконечно, так как после 30 минут работы, температура не превышала комнатную.

Переменный ток с трансформатора идет на мостовой выпрямитель 400 Вт, установленный на радиаторе, а с него на конденсатор 7800 мкФ 70В, чтобы сгладить напряжение. Используя аналогичные компоненты, вы можете сделать свой блок питания.

Также, в качестве блока питания можно использовать импульсные блоки питания, ИБП. Они есть в зарядных устройствах ноутбуков, ЗУ для автомобильных аккумуляторов и блоках питания компьютеров. Часто у них на выходе 12В и ток до 10А, что подходит для этой схемы.

Монтаж

Это очень простая по сборке схема. Моя сборка не является инструкцией и примером, но вы можете повторить её. Всё смонтировано на куске MDF, и элементы расположены свободно, чтобы свести к минимуму помехи от проводов, расположенных рядом и создать условия для охлаждения. Используйте многожильный провод. На многочисленных фотографиях подробно показаны различные элементы схемы, что зачастую полезнее слов.

Одним из наиболее важных моментов в сборке является радиатор транзистора. 2N3055 изготовлен в корпусе ТО-3. Вы можете купить ТО-3 радиаторы, но их немного трудно найти. Я использовал радиатор от компьютерного процессора с отверстиями для его контактов на плоской стороне.

Провода от контактов проходят между лопастями.

Транзистор прикреплен к радиатору саморезами. Помните, что необходимо использовать термопасту между транзистором и радиатором. Провода, идущие к строчному трансформатору крепятся к нему при помощи крокодильчиков, чтобы можно было менять строчные трансформаторы для экспериментов.

Другим важным моментом являются обмотки строчного трансформатора. Эмальная изоляция медной проволоки это хорошо, но лучше добавить дополнительную изоляцию между сердечником и обмотками. Сердечник может иметь острые края, и если эмаль обдерётся, то может произойти короткое замыкание. Я при намотке катушек снял металлический зажим, скрепляющий половинки трансформатора, намотал катушки, а потом установил его снова. На некоторых трансформаторах такое невозможно, и провод надо будет обматывать вокруг сердечника. Обмотки должны быть намотаны из фазы, что значит, что они мотаются вокруг сердечника в противоположных направлениях.

При использовании этой схемы не проводите никаких манипуляций с подключенными проводами. Также проверяйте температуру транзистора и резисторов во время работы, но делайте это только при отключённом от сети устройстве. Если какой то элемент ощутимо теплый, то не включайте схему, пока он не остынет.

Конденсаторы могут сохранять опасный заряд, поэтому будить осторожны.

Кроме того, носите обувь на резиновой подошве при работе с высокими напряжениями и прикасайтесь к включённому устройству только одной рукой. Убедитесь в том, что схема была подключена к земле после работы, чтобы не получить электрический шок. Не пытайтесь настраивать включенную схему.

С этой схемой можно делать многие вещи, например использовать её для питания катушки Тесла, плавления соли или просто забавного времяпровождения с электрическими дугами.

Как сделать катушку тесла своими руками?

Трансформатор, увеличивающий напряжение и частоту во много раз, называется трансформатором Тесла. Энергосберегающие и люминесцентные лампы, кинескопы старых телевизоров, зарядка аккумуляторов на расстоянии и многое другое создано благодаря принципу работы этого устройства. Не будем исключать его использование в развлекательных целях, ведь «трансформатор Тесла» способен создавать красивые фиолетовые разряды – стримеры, напоминающие молнию (рис. 1). В процессе работы образуется электромагнитное поле, способное воздействовать на электронные приборы и даже на организм человека, а при разрядах в воздухе происходит химический процесс с выделением озона. Чтобы сделать трансформатор Тесла своими руками, необязательно иметь широкие познания в области электроники, достаточно следовать этой статье.

• 1 Составные части и принцип работы
• 2 Подбор материалов и деталей
• 3 Конструкция и сборка
• 4 Включение, проверка и регулировка
• 5 Мощная катушка Тесла

Составные части и принцип работы

Все трансформаторы Тесла ввиду похожего принципа работы состоят из одинаковых блоков:

1. Источник питания.
2. Первичный контур.
3. Вторичный контур.

Источник питания обеспечивает первичный контур напряжением необходимой величины и типа. Первичный контур создаёт колебания высокой частоты, генерирующие во вторичном контуре резонансные колебания. В результате на вторичной обмотке образуется ток большого напряжения и частоты, который стремится создать электрическую цепь через воздух — образуется стример.

От выбора первичного контура зависит тип катушки Тесла, источник питания и размер стримера. Остановимся на полупроводником типе. Он отличается простой схемой с доступными деталями, и маленьким питающим напряжением.

Подбор материалов и деталей

Произведём поиск и подбор деталей к каждому вышеперечисленному узлу конструкции:

1. Для питания потребуется 12 – 19 В постоянного напряжения. Подойдёт машинный аккумулятор, зарядное устройство от ноутбука или понижающий трансформатор с диодным мостом, для получения постоянного тока.
2. Найдём детали для первичного контура:

— Переменный резистор R1 с номиналом 50 кОм. Для удачной сборки не забудьте соединить два контакта этого резистора согласно схеме.

— Резистор R2 с номиналом 75 Ом.

— Транзистор VT1 D13007 или советский аналог с n-p-n структурой.

— Радиатор для охлаждения транзистора можно поискать на мощных транзисторах в неисправной технике. Размер напрямую влияет на качество охлаждения.

— Первичная обмотка трансформатора Тесла. Проводником может быть простая медная трубка или провод диаметром 0,5–1 см. Обмотка делается плоской, цилиндрической или конической (рис. 2).

После намотки изолируем вторичную катушку краской, лаком или другим диэлектриком. Это предотвратит попадание в неё стримера.

Терминал – дополнительная ёмкость вторичного контура, подключённая последовательно. При малых стримерах в нем нет необходимости. Достаточно вывести конец катушки на 0,5–5 см вверх.

После того, как собрали все необходимые детали для катушки Тесла, приступаем к сборке конструкции своими руками.

Конструкция и сборка

Сборку делаем по простейшей схеме на рисунке 4.

Отдельно устанавливаем источник питания. Детали можно собрать навесным монтажом, главное исключить замыкание между контактами.

При подключении транзистора важно не перепутать контакты (рис. 5).

Для этого сверяемся со схемой. Плотно прикручиваем радиатор к корпусу транзистора.

Собирайте схему на диэлектрической подложке: кусок фанеры, пластиковый поднос, деревянная коробка и др. Отделяем схему от катушек диэлектрической пластиной или доской, с миниатюрным отверстием для проводов.

Закрепляем первичную обмотку так, чтобы предотвратить падение и касание со вторичной обмоткой. В центре первичной обмотки оставляем место для вторичной катушки, с учётом того, что оптимальное расстояние между ними 1 см. Каркас использовать необязательно – достаточно надёжного крепления.

Устанавливаем и закрепляем вторичную обмотку. Делаем необходимые соединения согласно схеме. Посмотреть на работу изготовленного трансформатора Тесла можно на видео представленном ниже.

Включение, проверка и регулировка

Перед включением уберите электронные устройства подальше от места испытания, чтобы исключить их поломку. Помните об электробезопасности! Для успешного запуска по порядку выполняем следующие пункты:

1. Выставляем переменный резистор в среднее положение. При подаче питания, убеждаемся в отсутствии повреждений.
2. Визуально проверяем наличие стримера. Если он отсутствует, подносим к вторичной катушке люминесцентную лампочку или лампу накаливания. Свечение лампы подтверждает работоспособность «трансформатора Тесла» и наличие электромагнитного поля.
3. Если устройство не работает, в первую очередь меняем местами выводы первичной катушки, а уже потом проверяем транзистор на пробой.
4. При первом включении следите за температурой транзистора, при необходимости подключите дополнительное охлаждение.

Мощная катушка Тесла

Отличительной особенностью мощного трансформатора Тесла являются большое напряжение, большие габариты устройства и способ получения резонансных колебаний. Немного расскажем о том, как работает и как сделать трансформатор Тесла искрового типа.

Первичный контур работает на переменном напряжении. При включении, происходит заряд конденсатора. Как только конденсатор заряжается по максимуму, происходит пробой разрядника – устройства из двух проводников с искровым промежутком, наполненным воздухом или газом. После пробоя, образуется последовательная цепь из конденсатора и первичной катушки, называемая LC контуром. Именно этот контур создаёт высокочастотные колебания, которые создают во вторичной цепи резонансные колебания и огромное напряжение (рис. 6).

При наличии необходимых деталей, мощный трансформатор Тесла можно собрать своими руками даже в домашних условиях. Для этого достаточно внести изменения в маломощную схему:

1. Увеличить диаметры катушек и сечение провода в 1,1 – 2,5 раза.
2. Добавить терминал в форме тороида.
3. Поменять источник постоянного напряжения на переменный с высоким повышающим коэффициентом, выдающим напряжение 3–5 кВ.
4. Изменить первичный контур согласно схеме на рисунке 6.
5. Добавить надёжное заземление.

Как сделать электромотоцикл своими руками – практическое руководство с фотографиями

Персональный электрический транспорт становится хорошей альтернативой переполненному общественному транспорту и заторам на дорогах. Однако не все могут себе позволить его приобрести, особенно если речь заходит о достаточно автономных моделях, которые могут проехать не один десяток километров, да еще и перевезти необходимый груз. В текущей статье рассмотрим, как сделать электромотоцикл своими руками, чтобы сэкономить бюджет и получить достойный образец транспорта для ежедневного использования.

Материалы для работы

Прежде всего, рассмотрим список материалов и инструментов, которые понадобятся в работе. Четкое следование указанному перечню позволит избежать повторных поездок в магазин.

Основой будущего электромотоцикла может стать рама, как от горного велосипеда, так и небольшого мопеда. Оптимальный диаметр колес составляет 20 дюймов, резина – низкопрофильная. Если имеется старый мопед, то с него нужно взять рычаг тормозного привода и сиденье, которое будет гораздо удобнее. С велосипеда, помимо рамы и колес, потребуется муфта свободного хода, тормозные колодки, ручка переключения передач, цепь.

Электродвигатель следует приобрести в конфигурации 48 В, 1000 Вт, однако можно попробовать и другие комбинации, например, менее мощную – 36 В, 500 Вт. Здесь лучше проштудировать форумы и выбрать вариант, исходя из собственных дорожных условий (особенно следует учитывать наличие крутых подъемов).

Кроме указанных деталей, потребуются следующие элементы:

1. Аккумулятор. Дешевле обойдется свинцово-кислотный (12В 9 Ач, в количестве 4 шт.) с зарядкой 48 В, 2,5 А, однако он имеет меньшее количество эффективных циклов заряда-разряда и больший вес. Литиевые батареи стоят дороже, но имеют более выигрышные характеристики. К тому же запас автономного хода на них в два раза больше.
2. Звездочки для переключения передач. Электромотоцикл, который собирается своими руками, потребует 2 звездочки на 11 и 7 зубьев.
3. Электронный спидометр и контроллер с параметрами 48 В, 30 А.
4. Зеркала заднего вида.
5. Осветительные приборы: передняя фара (12 В), задние стопы.
6. ПВХ труба 16 см в диаметре.
7. Ткань виниловая для обивки сиденья (по желанию).
8. Уголок длиной 60 см. Понадобится для удлинения задней оси и дополнительной поддержки сиденья.
9. Лист алюминия для создания отсека с аккумуляторами (51х36 см). Размеры могут отличаться в каждом конкретном случае.
10. Стержень резьбовой для поддержки задней оси. Параметры: длина 120 см, диаметр 0,95 см.
11. Фанера для облицовки главного отсека. Рекомендуемая толщина – 0,3 см.
12. Кабель проводки – 6 метров, 12 жил.
13. Также понадобится рулон изоляционной пены для окна; баллончик полиуретана, соответствующие разъемы для подключения электрических элементов, крепления, болты, гайки, шайбы.
14. Для внешних эстетических работ потребуется аэрозольный клей, грунтовка, морилка, краска.

Инструменты, которые пригодятся при сборке:

• дрель или шуруповерт;
• пилка по металлу или УШМ (болгарка);
• паяльник;
• ножницы по металлу;
• набор рожковых ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• регулировщик натяжения цепи;
• молоток.

Если все необходимые элементы на месте, можно приступать к сборке.

Как сделать электромотоцикл?

Для удобства весь процесс создания электромотоцикла разбит на 7 ключевых этапов.

Этап 1: отсоединение рамы мопеда

Прежде всего, необходимо отсоединить раму мопеда от остальных деталей. Далее передняя вилка от велосипеда устанавливается на нее с помощью дополнительных креплений. Если применяются трубы разного диаметра, то придется дорабатывать места соединений. Рекомендуется использовать контактную сварку J-B Weld.

Этап 2: удаление заднего моста

Второй шаг заключается в удлинении заднего моста, что позволит разместить заднее колесо. Для этого потребуются стальные уголки и резьбовой стержень. Такой набор деталей требуется в случае сборки без использования сварочного аппарата. Конструкция получается достаточно надежной и крепкой.

Этап 3: косметическая структура

Этот этап потребует создания косметической структуры будущего электромотоцикла. В качестве материала используется дерево: с ним проще работать и вес аппарата остается в разумных пределах.

В основу установлено две продольные планки, закрепленные под сиденьем и на рулевой вилке. От них две планки вниз, затем бортики. Пространство под фару и верхний кожух – кусок пластиковой трубы большого диаметра (около 16 см). Последний установлен на петли, что позволяет его откидывать для легкого доступа к внутренней части устройства. Укрепление конструкции достигалось поперечными деревянными планками.

Этап 4: дизайн панели корпуса

Четвертый шаг создания электромотоцикла своими руками потребует формирования панели корпуса. В текущем варианте был применен листовой алюминий, который зачастую используется в качестве кровельного материала. Небольшая толщина и доступная цена делают его идеальным вариантом для такого рода проекта.

Вначале нужно изготовить выкройку из листа ватмана: сформировать все формы и изгибы. Когда все готово – размеры можно переносить на алюминий. Далее достаточно вырезать нужные куски, воспользовавшись ножницами по металлу.

Полученные элементы оборачиваются вокруг корпуса, в них сверлятся отверстия под винты, затем происходит закрепление. В качестве дополнительного дизайна можно проставить винты в два ряда по краям каждого куска. Это создаст впечатление старинной панели самолета.

Этап 5: покраска

Покраска панелей потребует снятие их с корпуса вместе с амортизационной вилкой и задней опорой. Рекомендуется использовать черный цвет – он наилучшим образом скроет все погрешности, которые имели место при самостоятельной обивке алюминием.

Краску лучше наносить несколько раз, давая достаточный промежуток времени для высыхания. В данном варианте было нанесено три слоя краски и 2 слоя бесцветного покрытия.

Панель приборов и торцы откидывающейся крышки покрашены лаком, что позволило подчеркнуть текстуру дерева и придать им благородные очертания. Также на этом этапе по желанию можно заменить обивку сиденья.

Далее вся конструкция собирается: устанавливаются фары, подставка, электрический двигатель и подножки; подключается электронный спидометр

Этап 6: подключение электропроводки и монтаж коробки передач

Предпоследним этапом создания электромотоцикла своими руками станет подключение проводки и монтаж коробки передач. Необходимо спаять разъемы всех проводов и последовательно соединить аккумуляторы с контроллером на 30 А. Такая схема объясняется использованием 48 В системы с осветительными приборами на 12 В и отсутствием преобразователя электрического тока.

В данном случае выходом стало подключение фонарей лишь к двум батареям. Их количество потребляемого тока достаточно мало, поэтому влияния на езду не будет.

По заявлению производителя двигатель способен обеспечить 3000 тыс. оборотов, но система требует увеличения передаточного числа. Мотор должен крутиться в 6 раз быстрее, чем колесо, если включена первая передача, иначе велик риск его перегрева.

Учитывая желание использования холостого хода и переключения скоростей, была установлена вторая звездочка. Схема получилась следующей: двигатель выходит на 11 зубцов, затем передает движение на 34 зуба шестерни, те, в свою очередь, выходят на 14 зубцов и далее на заднее колесо.

Такую систему нельзя назвать идеальной, поскольку присутствуют большие потери мощности. Но с другой стороны она уберегает от чрезмерно высокого крутящего момента и деформации на низких скоростях. Кнопка стартера устанавливается в предварительно вырезанное отверстие на панели приборов.

Этап 7: тест драйв

Это заключительный этап инструкции, как сделать электромотоцикл. Он заключается в проверке всех систем на работоспособность. Изначально следует протестировать исправность тормозной системы, поскольку она напрямую влияет на безопасность водителя. Далее можно попытаться развить максимальную скорость, включить осветительные приборы и замерить дальность автономного хода без подзарядки.

Модель, приведенная для примера, имеет максимальную скорость 64 км/ч, однако средняя составляет порядка 40 км/ч. Вес – 45 кг, пробег на одном заряде – 16 км. Сиденье находится на высоте 66 см от земли, но этот параметр регулируется резьбовым стержнем.

Как собрать электроскутер своими руками?

Все чаще можно заметить на дорогах электрический транспорт. Причем речь идет далеко не об автомобилях «Tesla» или других электрических моделях, а про современные двух- и трехколесные транспортные средства, которые помогают передвигаться по улицам города и бездорожью. Самым популярным остается электрический скутер.

Тяжело ли самостоятельно сделать электро скутер

Передвижение посредством двухколесного транспорта с электрическим мотором становится все более популярным не только благодаря экологической составляющей и экономии, а по большей части из-за возможности собрать такой транспорт самостоятельно у себя в гараже.

Итак, перед тем ка приступить к сборке такого агрегата, стоит отметить, что это целесообразно только в том случае, если действительно есть возможность каким-то образом усовершенствовать стоковую конструкцию или настройки. В остальных случаях, лучше всего приобрести уже готовый агрегат.

Пошаговое решение

Зачастую при самостоятельной сборке, у владельца уже имеется какой-то стартовый набор, который будет впоследствии переделан. Именно поэтому необходимо определиться именно с моделью того скутера, который будет «модернизирован».

1. Необходимо определить для себя мощность и в дальнейшем отталкиваться от этого.
2. Большое внимание необходимо уделить и аккумулятору Он должен иметь удовлетворительную емкость и напряжение.
3. Присмотреть требуется и подходящий контроллер.
4. Сначала необходимо закрепить на раме контроллер, АКБ и двигатель, после чего соединить их между собой.
5. Теперь требуется зарядить аккумулятор от электрической сети и провести пробный пуск системы.

Что необходимо для сборки электрического скутера?

В том случае, если вы все-таки решились на то, чтобы собрать электроскутер своими руками, самое важное – подбор двигателя и аккумулятора, так как это средство передвижения работает на электрической тяге.

Выбор того или иного двигателя с аккумулятором, напрямую влияют на максимальную скорость и пробег:

• Если брать свинцовые аккумуляторы, то можно достаточно сэкономить, однако они имеют большой вес и это необходимо учитывать.
• Более дорогая альтернатива – литий-фосфатные аккумуляторы, которые имеют меньший вес.
• Лучше всего ставить аккумуляторную батарею под рамой, где кроме нее будет располагаться контроллер и сигнализация. Под сидением необходимо оставить хоть немного места для багажа.
• Необходимо понимать, что сборка электрического скутера своими руками, в обязательном порядке подразумевает сварочные работы. В случае если в наличии не имеется необходимого оборудования, инструментов и навыков, тогда такая затея может обойтись куда дороже готовой электрической модели.
• Но в любом случае, в долгосрочной перспективе это окупится за счет электрического двигателя, который намного дешевле заправлять.

Набор готовых компонентов

Очень важно правильно установить электрический двигатель. Это одно из самых важных моментов во время сборки скутера. Очень важно минимизировать звук, который он будет издавать (это же не рев от Ford Mustang). Это можно сделать за счет отсутствия коллектора и щеток. Зачастую его ставят на заднее колесо, вращение которого происходит благодаря электросхеме, которая подает толчок на переднее.

Подыскивать необходимые компоненты для своего электрического скутера необходимо максимально ответственно. Можно купить электромотор и аккумулятор вместе с необходимыми связующими отдельно, а можно пойти по пути наименьшего сопротивления и купить уже готовый комплект. Несмотря на то, что такой будет стоить дороже, можно сразу купить набор с контроллером и мотор-колесом, зарядным устройством и набором гидравлических тормозов.

Преимущества и недостатки

Уже много лет, некоторые европейские страны активно борются за экологию, поэтому у них запрещены бензиновые скутеры. Электрические аналоги безусловно обладают некоторыми преимуществами в этом случае:

• Намного современней дизайн.
• КПД намного выше.
• Нет необходимости в частом ремонте силового агрегата.
• Легко найти запчасти.
• Практически отсутствует шум при езде.
• Проще зарядиться.

Но не лишены они и недостатков в виде дальности езды на одном заряде. Однако для поездок по городу – это оптимальный вариант.

Безопасна ли будет такая самоделка?

С точки зрения рисков для жизни – абсолютно безопасной, с точки зрения кошелька – далеко не все так просто, ведь если не разбираться в элементарной электрике на уровне плюс к плюсу, а минус к минусу, то можно спалить не только платы контроллера, но и сам электродвигатель.

Самое лучшее, что может произойти при неправильно сборке – самодельный электроскутер просто не тронется с места. Если не терпится сделать такой транспорт своими руками, лучше заручиться помощью толковых друзей, которые смогут переварить раму и правильно подключить систему.

Электромотоцикл своими руками. Переделка мотоцикла в электрический. Установка мотор колеса.

• เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2016
• Электромотоцикл своими руками. Переделка мотоцикла в электрический. Установка мотор колеса на мотоцикл. В этом видео показан процесс установки мотор колеса на мотоцикл Yamaha. Это один из немногих проектов электромотоциклов с нуля. И один из первых с мотор колесом. Я планирую создать электромотоцикл с номинальной мощностью 8000вт, и пиковой 20000вт.
• ยานยนต์และพาหนะ

ความคิดเห็น • 20

18″ or 19″ rim? How long were the spokes?

А на учет как поставить ?

Ваше мнение о этом чуде thclips.com/user/edit?ar=3&o=U&video_id=ML1HNODgF5s

Мда распилили мотик и сьебались

СНИЗУ НАДО БЫЛО ПИЛИТЬ ПЕТЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

здраствуйти где купили

Доброго времени суток! Где заказываете моторы? Расскажите, просим.

продолжение то есть?

скиньте ссылку пожалуйста где мотор колесо покупали.

Я с Крыма, хочу купить новый скутер.Их нету по всем магазинах Крыма, видел как ютуберы заказывают скутеры в интернете, но не знаю где можно его заказать. Если вы знаете, то подскажите, где можно приобрести скутер “ЗиД LF50QT-26”, “Nexus F-35” или другие модели. Заранее спасибо за помощь.

Али-экспресс. он же Алибаба. там дешевле .

Кросс и эндуро без звука не представляю.

это нужно попробовать а не представлять)

Был мот и нету мота.

@леонид булавинов рычать под окнами вам .
Для излечния

Мотоцикл должен ехать, а рвать и срать можешь в другом месте.

Испоганили тачу китайским колесом= утирки;мотц должен рычать” и рвать”.

ну с таким колесом про кросс или эндуро можно забыть.

дааавай покатушки ждеем. ))))

Где мотор брали?

кстати, на счет крепления. на самом деле посчитайте какой момент на уровне пера и вы поймете что лучше сделать стальной усилитель. причем длинный рычаг который передаст момент на маятник. не рискуйте. 273 кваншунь сможет сломать перо. даже если не сразу то через некоторое время. особенно если будет работать рекуперация. усилитель 100% должен быть зажимной, без люфта. все другие варианты лучше откинуть сразу. проверено. любой металл разработается очень быстро и будут ударные нагрузки на саму ось. бывало что сама ось ломалась из за этого. если нет фрезеровки сделайте хотя бы усилок в виде тисков. я сделал себе такой. просто стальной брус. режем его на две части. делаем 2-4 дырки с одной стороны. это будет место зажима. другая часть крепится к маятнику.
такой усилитель не требует станков. только болгарка или ножовка+дрель. получится безлюфтовый вариант. могу фотки скинуть если интересно.

Фотки остались усилителя? нуждаюсь в таком)

очень интересно. молодцы. конечно мотор-колесо не лучший вариант. но он снимает кучу проблем связанным с механикой. сам тоже думал поставить кваншунь на кроссовый мот. с небольшой рамой. но для езды по городу а не для экстрима. снимайте больше видео. интересно посмотреть что получится.

дайте ссылку если не трудно

здраствуйте алексей очень интересный проект могли бы вы сказать где вы купили или заказали такое мотор колесо?

учитесь выражаться техническими терминами вместо дырка- говорим:отверстия, вместо эта штуковина “маятник”-который распилили.

это китайский кваньшунь, на внутреннем рынке китая такой достать нет проблем.

Рейтинг топ блогов рунета

Yablor.ru – рейтинг блогов рунета, автоматически упорядоченных по количеству посетителей, ссылок и комментариев.

Фототоп – альтернативное представление топа постов, ранжированных по количеству изображений. Видеотоп содержит все видеоролики, найденные в актуальных на данных момент записях блогеров. Топ недели и топ месяца представляют собой рейтинг наиболее популярных постов блогосферы за указанный период.

В разделе рейтинг находится статистика по всем блогерам и сообществам, попадавшим в основной топ. Рейтинг блогеров считается исходя из количества постов, вышедших в топ, времени нахождения поста в топе и занимаемой им позиции.

Реклама

• Разместить статью
• Топ блогов
• Неделя
• Месяц
• Рейтинги
• Архив
• Фототоп
• Видеотоп

• Избранное
• Выйти
• Войти

Электромотоцикл своими руками

kak_eto_sdelano — 26.07.2018 В 2012 году примерно в феврале месяце шерстил форумы и доски объявлений в поисках мотоцикла или какой нибудь новой мототехники, большой интерес вызвал wheelboard, но прокатившись на нем в живую, громкость его выхлопа тут же оттолкнула меня. А мотоциклы которые нравились стоили неподъемных денег для студента. В это же время мой приятель подговаривал меня вместе с ним строить электровелосипед, то ли от слова электровелосипед или еще от чего то у меня не возникло никакого интереса к его идеи. Пока он мне не дал на нем прокатиться спустя 5 месяцев.

Внешне он был страшноватым, сундук с батарей на багажнике, куча проводов в центральной части рамы и т.д. Но. эта бесшумная практически молчаливая уверенная тяга. она просто свела меня с ума, мне не хотелось слезать с него! И тут электровелосипедная лихорадка охватила меня полностью, но меня беспокоил внешний вид такой техники. В итоге с 2012 по 2017 год мною было выпущено более 70 рам трех разных моделей. Первая была тестовой, а вот Vazar Pulsus (ведомый с лат.) и Vazar Akuma (бессмертный с японского, один из переводов) пошли в серию.

Естественно при любой возможности которая давала погода в Перми я перемещался по городу только на электровелосипеде, но будь то тротуар или дорога я чувствовал себя лишним, на тротуарах больше чем велосипед, на дороге не хватало скорости для потока.

В 2017 году китайские производители начали насыщать этот рынок своим товаром, качественным недорогим и красивым. Когда я увидел super socco и байки фирмы denzel я понял что с ними конкурировать нет никакого смысла, так же в этом году был сильный спад спроса на товар. И я принял решение прекратить выпуск рам для электровелосипедов, естественно все гарантийные обязательства по выпущенным рамам все равно будут исполнены.

Тем не менее свою личную потребность я так просто оставить не могу))
Эскиз электромотоцикла карандашом нарисовал зимой 2017, спустя год в январе 2018 в праздники делать было нечего и я твердо решил создать его.

Название модели были придумано давно, DUX (вожак с лат.) Сначала были два месяца проектировки 3д моделей, была спроектирована новая рама, грудина (корпус акб и контроллера), седло и хвост. После еще два месяца моего ручного труда, труда 3д принтера и в свободное время продолжал проектировать оставшийся обвес. Здесь опубликую уже конечные модели.

3д принтер для пластиковых деталей мотоцикла у меня уже был, выбирал его долго и не зря. Большой стол, хороший экструдер и всего за 600 баксов. Многие детали были склеены, в силу сложной формы или размеров больших чем пространство печати моего принтера. Конечно были проблемы с деламинацией и т.д. и т.п ну а куда деваться, на это дело есть шпатлевка, стеклоткань и т.д.

Первая половинка грудины далась непросто, деталь сложная для печати, множество отвесов, несмотря на большое количество отдельных деталей брака было много, зато вторая половина была напечатана без изъянов

Когда в апреле я поставил его на колеса и установил половинку грудины седло и хвост я сам просто ахренел, в живую выглядел круче чем в модели, такого результата я не ожидал. Больше всего порадовало, что подружились с идеальными зазорами отверстие в раме для грудины ну и сама грудина.

С этого момента пошел гипер мощный прилив сил и принтер печатал нон стоп около 4 недель, самая большая деталь печаталась 58 часов.

Сезон приближался и ход времени словно ускорился раза в три. Самым сложным было это доводка поверхностей до хорошей кондиции. Укладка проводки так же занимала много времени но эту работу я люблю больше чем вышкуривание шпатлевки и грунта. Для оптики четко и твердо считаю должен быть отдельный акб, купил акб 12в 10 ач, хватает на 8 часов работы фары и задних габаритных огней, они смогут и дольше гореть, но там уже не хватает напруги для реле поворотников и поворотники утрачивают свою скорость миганий.

Когда проектировал последние детали которые должны были быть на мотоцикле начал ощущать некоторое творческое истощение и это так или иначе отпечаталось на крыльях и фаре. Хотя фару сразу задумывал в форме шлема как у снайперов штурмовиков из звездных воин, но нарисовал ее только с 5 раза.

Благо заранее позаботился о новой батареи в 72 вольта номинал и 33 Ач. Правда мой старый мотор на 1.5 квт я сжег за 4 км с ее помощью, это было ожидаемо поэтому на настроение это никак не повлияло, заказал в России новый мотор уже на 3 квт получил его спустя 3 дня, еще плюс два дня мотор был в велосервисе на переспицовке.

Примерно в начале июня электромотоцикл был полностью готов.

Получился вот такой электромотоцикл. Максималка чуть менее 80 км/ч, дальность при этом составила честные 50 км по городу, лично я доволен. Его динамика, как говориться это просто пушка, разгон потрясающий! На свежезаряженной батареи первые два-три старта с места мотор колесо пытается перевернуть мотоцикл и поднимается на дыбы.

На фото не видны дефекты пластика но они есть, скорее всего из-за дешевого пластика для 3д принтера, да и принтер по сути бытовой, в том числе покраску пластика и лакировку производил уже из баллончика т.к. бюджет заложенный на этот проект уже был истощен и пришлось сэкономить на лкп а точнее на услугах профессионалов.

Себестоимость только по материалам и комплектующим я считаю высокая, 180 000 руб без учета времени и сил на постройку. Некоторые вещи у меня уже были, это вилка, задний аморт, тормоза.

Что касается серийного выпуска,конечно я мечтаю об этом и желаю этого, но для этого нужны очень серьезные инвестиции, для рамы это пресс штампы а для пластика пресс формы которые стоят больших денег, а для того чтобы их изготовить необходимо построить еще около 10 прототипов с каждым разом улучшая практичность байка, его удобство для людей с разным ростом и т.д. Так же для серийного производства нужен большой спрос, высокий спрос помимо качества определяется и ценой, низкая цена с сохранением хорошего качества возможна только при большой серии. Мое субъективное мнение, что в России завод электромотоциклов это утопия, хотя бы просто из-за климата ну и из-за соотношения рубля к доллару. Есть и другие проблемы но об этом не в этой статье. А вот завод где-то в других странах, где климат лучше и покупательская способность выше уже более реальная идея.

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Яндекс.Дзене

и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Статьи

Детский Электромобиль своими руками, Проект №2

Детский Электромобиль своими руками

Как мы делали электромобиль 2

а вот и оно – продолжение.

На первой машине мы покатались два сезона (сейчас она пылится в гараже). По началу она казалась такая красивая, теперь же трезво оценив её вид, мы ужасаемся. Сын вырос, у него поменялся взгляд на эстетическую сторону машины, может какие еще причины, но машина-1 уже не подходила, а кататься хочется…Денег у родителей как обычно нет (нет мы не жадные, просто цены опять выросли). Короче, пора делать машину-2.

Было несколько нюансов:
1. Машина должна быть максимально большая и мощная и одновременно входить в обычный лифт, проходить в двери обычной квартиры и быть легкой.
2. Потреблять мало энергии.
3. Быть красивой.
4. Другие несовместимые между собой требования.
5. Суммарная мощность двигателей – не менее 180 ватт.
6. Имея опыт машины-1 было решено – тормоза ОБЯЗАТЕЛЬНО.
7. Плавный «газ», т.е. нужна была электронная схема регулировки двигателей.
8. Колеса надувные.

Сначала были приобретены колеса. Колеса от обычной садовой тележки. Выбирались на вид, размер и ВЕС. Был сегодня на рынке и купил колеса для машины диаметра – 350 мм ширина – 80 мм вес – примерно 600 гр одно (т.е. на удивление легкое. что и нужно) два подшипника. За 4 штуки просили 2000 руб. отдали за 1800 . ну просто нет слов. и эта зеленое создание (в смысле жаба) . Ох. Чем больше дети, тем дороже игрушки. Теперь о грустном вскрыл колеса (которые купил за 450 руб за шт. ), посмотрел подшипники. Нет слов от негодования огромный люфт, некачественное железо (обычным гвоздем можно сделать глубокую царапину ), шумят при движении. отстой полный, а не подшипники придется тратиться и покупать 8 новых подшипников. А это дополнительные рублей 250. Да уж, Китайские подшипники это . ну короче не ожидал такого. Купил 8 подшипников 204 для колес, 4 – 101 для подвески, 3 – 100 для тормозов – всего отдал 290 руб. Подшипники удовлетворили – люфта нет и гвоздем не царапаются. Затем выбирались двигатели. Учитывая все накопленные знания и окружающую обстановку в сфере наличия на рынке двигателей, остановились на двигателях системы охлаждения от легкового автомобиля.

250 ваттные (очень заманчивые по мощности) от УАЗа или «Волги» не подошли по двум причинам. 1. дорого ( 1000 руб. штука). 2. потребляемый ток – довольно таки большой.

Остались 110 ваттные от ВАЗа, их то и купили по 450 руб. за шт.

После покупки двигателей стал вопрос, а как же будет передаваться крутящий момент на колеса?

После многочисленных экспериментов было решено, что резиновой лентой вырезанной из камеры легкового автомобиля.И потому бы на заводе у токаря были заказаны шкивы на колеса и на двигателя.Согласно отданному мной чертежу.Токарь МОНСТРАНУЛ и из листа железа с помощью станка и горелки сотворил вот такие шкивы.

Хочу предупредить тех, кто будет повторять мои деяния. Как оказалось, для плоскоременной передачи нужны БОЧКООБРАЗНЫЕ шкивы, иначе ремень выползает наружу со шкивов…переделывать я ничего не хотел да и несобирался и вышел из этой ситуации разрезав один широки ремень на 4 тонких

Что же делать с регулировкой оборотов двигателя? Заказал Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A – NM4511 . попросили 250 руб. обещали привезти в течение двух недель максимум.

Этот регулятор работает в импульсном режиме, точно такой же режим на шуруповертах. Получил комплект управления двигателями.
первые впечатления – И эта сопля будет управлять двигателями в 600 Ватт.
Вот пока не сделаю и не убедюсь – не поверю.

Cхема всего автомобиля была доработана под использование в качестве регулятора двигателей, добавленные некоторые элементы. Силовой транзистор был посажен на радиатор от процессора.

Руль….нужен был маленький руль…где его взять?
Всякие думки думали, но пришлось сходить на авторынок раскошелиться на500 руб. на настоящий спортивный руль от настоящего автомобиля.

Теперь об важном – тормоза. сначала задумывались дисковые от велосипедов, но их цена 1400 за один комплект . а так было бы вообще шикарно
пришлось искать более дешевый вариант… и он был увиден на заводском 4-х колесном взрослом велосипеде – колеса тормозятся простым прижиманием планки к резине колеса сверху.

Теперь надо докупить фанеры, болтов еще, радиодеталей, датчиков… ну очень еще много всего и мелкого…А некоторое в нашем городе вообще не найдешь – приходится заказывать.Сварить педали…,купить краски, работы, жуть короче.

Но зато уже можно варить раму!

Ставить и потихоньку собирать машину.

Электросхеме тоже уделено не один день.

После отпиления лишнего и обработки напильником повезли в гараж.

Это мы уже в гараже (мамка детей выгнала из дому, дабы не воняли краской) грунтуем машину. Осталось натянуть куски резинового шланга на бампера (дорогой собака)

и установить велокомпьютер (показывает скорость, пройденный путь….и кучу всяких данных…размер колеса настраивается, так что показывает довольно точно),

и поставить аккумулятор 75 А/ч.,

и творение – машина-2 готова !

Бывает мы с сыном вдвоем катаемся на ней – т.е. нагрузка под 100 кг.