Магнитная лодка своими руками

» Лодка своими руками для охоты и рыбалки | Белгород-Днестровский

Всем здорова! Меня зовут Рома и я хочу вам рассказать как я со своими друзьями по охоте смастерили лодку из пенополистирола, эпоксидной смолы и стеклоткани. Носил я эту идею в голове долго, пвх лодка у меня уже старенькая да и качать ее по времени долговато и напряжно, другое дело снял с багажника и сразу на воду. Перечитал много статей и насмотрелся ютуба. И решено было начинать строить. Для начала приступили к созданию матрицы, которую решили сделать из пенополистирола. Для начала листы нарезали по размерам. Борта решено было делать 420мм.

Листы склеивали между собой по родным замкам на клей для пенопласта.

Набор по длине борта по началу был 4 метра. Потом приступили к днищу, ширина была задумана 900мм.

После заготовки основных деталей начался процесс сборки каркаса лодки. Обдумав все варианты решено было начать сборку с задней части а именно с транца. Изготовили его по образцу того что стоит на моей пвх лодке. Весомым аргументом начинать с него было то что на него приходится основная нагрузка, при использовании с мотором. Поэтому он стал такой плитой которая давит на весь каркас лодки. К нему крепились борта и дно.

По началу дно лодки было просто подложено на своё место для зазора, борта клеили на туже пену, прижимали саморезами по дереву. Для симетрии бортов и придачи формы пришло время носовой части. Сначала склеил 2 слоя 20мм фанеры и вывел угол захода борта, потом приклеил впереди трейтий слой так сказать упорный. Нос получился 60мм фанеры. Так же нарисовали форму носовой части, и вырезали её.

Для равномерного формирования лодки использовались остатки полистирола, которые равномерно выставлялись от транца по бортам и фиксировались на саморезы через пластиковые шайбы. По той же схемы на пеноклей вклеили дно лодки.

Полистирол использовали 3ку по кругу, по ходу дела решено было усилить дно внутри, добавив ещё слой 2ки.

Пришло время брать напильник закруглять углы и выводить форму.
Дальше по плану были закладные под сидения, они же придают жосткость нашей лодке.

Изготовлялись они путем склеивания остатков полистирола.

Пришло время привального бруса и закладных частей. Для привального бруса был выбран деревянный наличник шириной 40мм, для сидений 15фанера, под уключины деревянный вставки на толщину борта.

Дальше следуя плану пришло время для поперечных реданов, они будут выполнять основную функцию это курсовая устойчивость но ходу ( что бы на скорости не ловить лодку), доп функция защита и придание жосткости нижней части дна.

И опять напильник, без него не обойтись.

Ну вот наконец то с формой лодки мы закончили. Занимались мы в основном по вечерам, ушло по времени около 3х недель. И дальше всё заглохло. Был перебой с поставкой эпоксидной смолы которая максимально нам подходила по своим свойствам, в течении месяца пришли материалы. Но с материалами пришла весна, всё разбежались по своим делам, и проект заглох до лета.
Летом пришел товарищ с рейса тоже охотник, увидел заготовку лодки и решил себе тоже сделать по той же схеме. Матрицу он изготовил быстро, хотя он с утра до вечера по часам думаю тоже самое вышло. Но форма другая да и задачи другие у лодки. У Ваньки гараж по больше чем мой и по прохладней по этому продолжаем проект в его гараже.

Укаткой в секлоткань мы занялись сообща, так как процесс очень трудоемкий, вдвоём тяжело было с наружной частью, на укатку внутренних частей лодки работали в три пары рук.
Начинать нужно с нарезки стеклоткани по размерам и слоям, улаживая её на лодку, так же нужно ставить метки по которым ложится ровно слой за слоем. Чтобы не запутаться в слоях мы их наматывали на трубки в обратном порядке, тоже самое было проделано с стеклотканью на борта.

Вот и пришло время к главному процессу в изготовлении лодки. В принципе сложного нет ни чего если бы не пару но))). Пробегусь по важным моментам данной процедуры.
Мешать смолу и отвердитель нужно строго по весам.
Разводить эпоксидную смолу в небольших количествах чтобы успевать ее использовать. В процессе работы будет понятно на какие части можно замешать по больше.
Желательно(нужно) задуманные слоя стеклоткани укатать друг на друга не давая затвердеть придыдущему слою. Это придаст надёжности и долговечности изделию. Правильный процесс нанесения следующего слоя на отвердевшую поверхность очень трудоемкий.
Рассчитать правильно слоя, усилить места нагрузки, углы носовая часть и т.д.

Делали две лодки по очереди, сначала наружную часть Ваниной лодки, пока она сохнет, катаем мою, после полного отвердевания перетераем шлифмашинкой места стыковки стекло ткани и погнали ложить внутрянку внахлёст с наружным слоем, укатывать нужно так чтобы между слоями не было воздушных пузырей.

Дальше подготовка к покраске. Перед покраской лодку нужно вымыть хозяйственным мылом, убрав пыль после обработки напильником))) и смыв налет после реакции смолы с отвердителем который образуется после отвердевания. После высыхания приступаем к покраске.

И нанесение камуфляжа, так как лодка для охоты.

Как сделать реально работающий магнитный двигатель

Практически все в нашей жизни зависит от электричества, но существуют определенные технологии, которые позволяют избавиться от локальной проводной энергии. Предлагаем рассмотреть, как сделать магнитный двигатель своими руками, его принцип работы, схема и устройство.

Типы и принципы работы

Существует понятие вечных двигателей первого порядка и второго. Первый порядок – это устройства, которые производят энергию сами по себе, из воздуха, второй тип – это двигатели, которым необходимо получать энергию, это может быть ветер, солнечные лучи, вода и т.д., и уже её они преобразовывают в электричество. Согласно первому началу термодинамики, обе эти теории невозможны, но с таким утверждением не согласны многие ученые, которые и начали разработку вечных двигателей второго порядка, работающих на энергии магнитного поля.

Фото — Магнитный двигатель дудышева

Над разработкой «вечного двигателя» трудилось огромное количество ученых во все времена, наиболее большой вклад в развитие теории о магнитном двигателе сделали Никола Тесла, Николай Лазарев, Василий Шкондин, также хорошо известны варианты Лоренца, Говарда Джонсона, Минато и Перендева.

Фото — Магнитный двигатель Лоренца

У каждого из них своя технология, но все они основаны на магнитном поле, которое образовывается вокруг источника. Стоит отметить, что «вечных» двигателей не существует в принципе, т.к. магниты теряют свои способности приблизительно через 300-400 лет.

Самым простым считается самодельный антигравитационный магнитный двигатель Лоренца. Он работает за счет двух разнозаряженных дисков, которые подключаются к источнику питания. Диски наполовину помещаются в полусферический магнитный экран, поле чего их начинают аккуратно вращать. Такой сверхпроводник очень легко выталкивает из себя МП.

Простейший асинхронный электромагнитный двигатель Тесла основан на принципе вращающегося магнитного поля, и способен производить электричество из его энергии. Изолированная металлическая пластина помещается как можно выше над уровнем земли. Другая металлическая пластина помещается в землю. Провод пропускается через металлическую пластину, с одной стороны конденсатора и следующий проводник идет от основания пластины к другой стороне конденсатора. Противоположный полюс конденсатора, будучи подключенным к массе, используется как резервуар для хранения отрицательных зарядов энергии.

Фото — Магнитный двигатель Тесла

Роторный кольцар Лазарева пока что считается единственным работающим ВД2, кроме того, он прост в воспроизведении, его можно собрать своими руками в домашних условиях, имея в пользовании подручные средства. На фото показана схема простого кольцевого двигателя Лазарева:

Фото — Кольцар Лазарева

На схеме видно, что емкость поделена на две части специальной пористой перегородкой, сам Лазарев применял для этого керамический диск. В этот диск установлена трубка, а емкость заполнена жидкостью. Вы для эксперимента можете налить даже простую воду, но желательно применять улетучивающийся раствор, к примеру, бензин.

Работа осуществляется следующим образом: при помощи перегородки, раствор попадает в нижнюю часть емкости, а из-за давления по трубке перемещается наверх. Это пока что только вечное движение, не зависящее от внешних факторов. Для того чтобы соорудить вечный двигатель, нужно под капающей жидкостью расположить колесико. На основе этой технологии и был создан самый простой самовращающийся магнитный электродвигатель постоянного движения, патент зарегистрирован на одну российскую компанию. Нужно под капельницу установить колесико с лопастями, а непосредственно на них разместить магниты. Из-за образовавшегося магнитного поля, колесо начнет вращаться быстрее, быстрее перекачиваться вода и образуется постоянное магнитное поле.

Линейный двигатель Шкондина произвел своего рода революцию в прогрессе. Это устройство очень простой конструкции, но в тоже время невероятно мощное и производительное. Его двигатель называется колесо в колесе, и в основном его используют в современной транспортной отрасли. Согласно отзывам, мотоцикл с мотором Шкондина может проехать 100 километров на паре литров бензина. Магнитная система работает на полное отталкивание. В системе колеса в колесе, есть парные катушки, внутри которых последовательно соединены еще одни катушки, они образовывают двойную пару, у которой разные магнитные поля, за счет чего они двигаются в разные стороны и контрольный клапан. Автономный мотор можно устанавливать на автомобиль, никого не удивит бестопливный мотоцикл на магнитном двигателе, устройства с такой катушкой часто используются для велосипеда или инвалидной коляски. Купить готовый аппарат можно в интернете за 15000 рублей (производство Китай), особенно популярен пускатель V-Gate.

Фото — Двигатель Шкондина

Альтернативный двигатель Перендева – это устройство, которое работает исключительно благодаря магнитам. Используется два круга – статичный и динамичный, на каждом из них в равной последовательности, располагаются магниты. За счет самооталкивающейся свободной силы, внутренний круг вращается бесконечно. Эта система получила широкое применение в обеспечении независимой энергии в домашнем хозяйстве и производстве.

Фото — Двигатель Перендева

Все перечисленные выше изобретения находятся в стадии развития, современные ученые продолжают их совершенствовать и искать идеальный вариант для разработки вечного двигателя второго порядка.

Помимо перечисленных устройств, также популярностью у современных исследователей пользуется вихревой двигатель Алексеенко, аппараты Баумана, Дудышева и Стирлинга.

Как собрать двигатель самостоятельно

Самоделки пользуются огромным спросом на любом форуме электриков, поэтому давайте рассмотрим, как можно собрать дома магнитный двигатель-генератор. Приспособление, которое мы предлагаем сконструировать, состоит из 3 соединенных между собой валов, они скреплены таким образом, что вал в центре повернут прямо к двум боковым. К середине центрального вала прикреплен диск из люцита диаметров четыре дюйма, толщиной в половину дюйма. Внешние валы также оснащены дисками диаметром два дюйма. На них расположены небольшие магниты, восемь штук на большом диске и по четыре на маленьких.

Фото — Магнитный двигатель на подвеске

Ось, на которых расположены отдельные магниты, находится в параллельной валам плоскости. Они установлены таким образом, что концы проходят возле колес с проблеском в минуту. Если эти колеса двигать рукой, то концы магнитной оси будут синхронизироваться. Для ускорения рекомендуется установить алюминиевый брусок в основание системы так, чтобы его конец немного касался магнитных деталей. После таких манипуляций, конструкция должна начать вращаться со скоростью пол оборота в одну секунду.

Приводы установлены специальным образом, при помощи которого валы вращаются аналогично друг другу. Естественно, если воздействовать на систему сторонним предметом, к примеру, пальцем, то она остановится. Этот вечный магнитный двигатель изобрел Бауман, но ему не удалось получить патент, т.к. на тот момент устройство отнесли к разряду непатентуемых ВД.

Для разработки современного варианта такого двигателя многое сделали Черняев и Емельянчиков.

Фото — Принцип работы магнита

Какие достоинства и недостатки имеют реально работающие магнитные двигатели

Достоинства:

  1. Полная автономия, экономия топлива, возможность из подручных средств организовать двигатель в любом нужном месте;
  2. Мощный прибор на неодимовых магнитах способен обеспечивать энергией жилое помещение до 10 вКт и выше;
  3. Гравитационный двигатель способен работать до полного износа и даже на последней стали работы выдавать максимальное количество энергии.

Недостатки:

  1. Магнитное поле может негативно влиять на здоровье человека, особенно этому фактору подвержен космический (реактивный) движок;
  2. Несмотря на положительные результаты опытов, большинство моделей не способны работать в нормальных условиях;
  3. Даже после приобретения готового мотора, его бывает очень сложно подключить;
  4. Если Вы решите купить магнитный импульсный или поршневой двигатель, то будьте готовы к тому, что его цена будет сильно завышена.
Читайте также:  Электромотоцикл для внучки своими руками

Работа магнитного двигателя – это чистая правда и она реально, главное правильно рассчитать мощность магнитов.

Лодка своими руками под мотор: конструкции, чертежи, материалы

  • 16 Ноября, 2018
  • Снаряжение
  • KaplyaDegtya

На строительство какого-либо плавсредства своими руками решаются по разным причинам: кто-то просто из любопытства – получится или нет; кому-то доставляет гордость показывать лодку, изготовленную самостоятельно; у кого-то банально нет свободных денежных средств, чтобы купить судно, сделанное специалистами. Причин может быть много, но все они рано ли поздно заставляют взяться за карандаш, чтобы составить своими руками чертежи моторной лодки.

Из каких материалов?

Их чего же можно изготовить моторную лодку? Давайте разберемся поподробней, какие материалы используют в строительстве моторных лодок.

  1. Лодки из стеклопластика. Достаточно легкий, прочный и дешевый материал для строительства судна. Работа обычно не вызывает больших затруднений даже у начинающего судостроителя.
  2. Лодка из фанеры. Доступный материал, относительно дешевый, его достаточно легко обработать: не нужно закупаться дорогостоящим инструментом и иметь какие-то специальные знания и навыки.
  3. Надувные лодки пвх. Под мотор можно самостоятельно изготовить и плавсредство из ПВХ. Из минусов – более дорогостоящий материал, изготовление такой лодки требует много свободного места. Себестоимость самодельной лодки из ПВХ может быть выше, чем у купленной в магазине.

Стеклопластик

Прежде чем рассмотреть, как своими руками сделать моторную лодку из стеклопластика, давайте изучим все плюсы и минусы этого материала.

  • Надежная.
  • Долговечная.
  • Водонепроницаемая.
  • Презентабельная на вид.
  • Доступная по цене.

Лодка из стеклопластика может быть как килевая, так и плоскодонка, так как стеклопластик достаточно прочный материал, который не боится песчаного и каменистого дна. Судно из стеклопластика будет ударопрочным, на нем легко можно пройти по мелководью, не боясь, что дно лодки изотрется о камни. Кроме того, этот материал нормально переносит перепады температур, поэтому обычно не возникает проблем с хранением лодки: ее можно оставить на зиму даже в неотапливаемом гараже. Ремонт тоже довольно простой: понадобится лишь эпоксидная смола и стеклоткань. Так как такие лодки не требуют накачки воздухом, то ее и невозможно проколоть или порвать. Эти плавсредства практически непотопляемы.

Основной минус такой лодки в том, что они имеют достаточно большие размеры, поэтому транспортировка судна обычно вызывает затруднения. Как правило, для перевозки требуется прицеп.

Изготовление лодки из стеклопластика

Как всегда, вначале необходимо подготовить чертеж и изготовить матрицу будущего судна. Это следует сделать прежде, чем начинать строить лодку под мотор своими руками. Чертеж можно разработать как самостоятельно, так и взять уже готовый. При составлении проекта лодки обязательно учитывается как жесткость стеклопластика, так и то, чтобы все борта были идеально выровнены, так как впоследствии это скажется на устойчивости судна.

Изготовление матрицы, то есть формы для будущей лодки, пожалуй, самый дорогостоящий и сложный процесс при самостоятельном изготовлении лодок. Важно, чтобы все размеры были идеально выверены, тщательно проработана форма судна и сделаны все разметки. Для того чтобы впоследствии не возникло сложностей с выдавливанием лодки из матрицы, а также сама она могла служить и в дальнейшем, важно не забыть встроить в нее ниппели.

Для того чтобы строилась легко и свободно изготавливаемая своими руками лодка под мотор, нужно заранее запастись следующими инструментами и материалами:

  • Гелькоут лодочный.
  • Отвердитель.
  • Полиэфирная смола.
  • Стекломат.
  • Ножницы.
  • Наждачная бумага.
  • Уключины и подуключины.
  1. Обмажьте матрицу в четыре слоя разделительным воском.
  2. Нанесите гелькоут для внешнего слоя судна
  3. Установите стеклопластиковые сиденья параллельно бортам плавсредства.
  4. Прикатайте стекломат в пять–шесть слоев, чтобы придать жесткость и прочность всей конструкции.
  5. Срежьте лишнюю «бахрому» и вклейте сиденья при помощи специального клея.
  6. Прикрутите уключины.
  7. Зашкурьте борта судна при помощи наждачной бумаги.
  8. Покрасьте лодку гелькоутом как внутри, так и снаружи.

Дно на таких лодках лучше делать двойным и герметичным, что сделает лодку практически непотопляемой даже в тех случаях, когда она перевернется. Можно усилить корпус, проложив деревянные бруски вдоль формы и покрыть их двумя слоями стекловолокна.

Основная затрата при строительстве лодки своими руками под мотор из стекловолокна заключается как раз в изготовлении матрицы. Ее производство для всего одной лодки выйдет неоправданно дорого, поэтому перед строительством подумайте о том, как можно будет окупить саму матрицу.

Фанера

Этот материал для строительства лодки своими руками под мотор обычно выбирают из-за того, что он общедоступен, купить его можно практически в любом строительном магазине по относительно невысокой цене. Кроме того, листы фанеры небольшой толщины, легко сгибаются, а обработать фанеру можно простыми ручными инструментами без больших материальных затрат. Но давайте разберемся, в чем же заключаются плюсы и минусы строительства своими руками лодки из фанеры под мотор.

Они уже были перечислены выше. Можно лишь добавить, что у фанерных лодок относительно небольшой вес и хорошая вместимость.

К ним, пожалуй, можно отнести то, что лист фанеры сложно согнуть под большим углом, так как он может легко треснуть, поэтому, хотя тонкие листы и гнутся достаточно хорошо, при строительстве судна стараются лишний раз не рисковать и строят плавсредства преимущественно треугольной или прямоугольной формы, избегая сильно выгибать материал.

Изготовление лодки из фанеры

Как и при строительстве любой другой лодки, при изготовлении фанерных аналогов работу следует начать с чертежа. Не будем повторяться и напоминать о том, что можно как сделать своими руками чертежи моторной лодки, так и приобрести готовые.

Для строительства плавсредства вам потребуются стандартные инструменты для работы по дереву: ножовка, лобзик, рубанок, шуруповерт, топор, молоток, стамеска, отвертка и так далее.

Кроме того, будет необходимо приобрести:

  • водонепроницаемую фанеру стандартного размера;
  • сосновую или дубовую доску;
  • ткань, которой будете оклеивать корпус;
  • шпаклевку;
  • водонепроницаемый клей;
  • олифу или другую водоотталкивающую пропитку для дерева;
  • масляную краску;
  • гвозди, шурупы, металл для изготовления уключин.

Лодка с мотором практически ничем не отличается от той, которая предназначается под весла. Единственным отличием является то, что при строительстве под мотор лодки своими руками слегка видоизменяется корма: на ней устанавливается транец, который изготавливают из многослойной фанеры. Важно, чтобы он выдержал крепление двигателя, поэтому экономить на нем не стоит.

После изготовления чертежа, нужно все элементы перенести на плотный картон в масштабе 1:1, то есть сделать на нем выкройки деталей в натуральную величину. С такого картонного шаблона гораздо проще перенести все элементы непосредственно на фанеру. Перенося выкройку, следите за тем, чтобы волокна фанеры шли вдоль детали.

После этого вам нужно будет выпилить все части из фанеры, собрать судно, тщательно подгоняя все детали и элементы конструкции.

Для того чтобы лучше защитить фанеру от влаги, можно по окончании работ, обшить готовую лодку стеклотканью. Приклеивают такую ткань по направлению от киля к бортам, тщательно следя, чтобы не было никаких складок и пузырей. После того, как она полностью высохнет, необходимо прошпаклевать поверхности, загрунтовать их и затем окрасить.

Лодка из ПВХ

Надувные лодки из ПВХ под мотор, пожалуй, наиболее трудные в изготовлении плавсредства. К плюсам последних можно отнести то, что они достаточно легкие, их можно взять в пешие походы, а поместятся они в обычный рюкзак.

А вот минусов у таких лодок достаточно много:

  • Непрочные, подверженные проколам: такую лодку довольно просто порвать, зацепившись за куст или острый камень.
  • Дорогостоящие: себестоимость изготовления достаточно высокая, так как специальный материал для лодок стоит довольно дорого.
  • Нужно обладать определенными навыками: знать хотя бы принципы раскройки материала. Даже если вы найдете готовые выкройки, незнание основных правил закройщиков может привести к порче дорогостоящего материала.
  • При склеивании также недопустимы ошибки, так как детали вы уже не всегда сможете отклеить обратно, а, соответственно, это опять же ведет к дополнительным материальным затратам.

Изготовление лодки из ПВХ

Понятно, что строительство своими руками лодки под мотор из ПВХ, как и все прочие, начинается с чертежа. Но, помимо него, вам нужно будет найти еще выкройки или лекала всех элементов конструкции в масштабе, чтобы затем самостоятельно создать части в натуральную величину.

И главное, вам потребуется место с достаточной вентиляцией для изготовления лодки.

Перед постройкой лодки в натуральную величину рекомендуем склеить такой же макет хотя бы из обычного полиэтилена. Так вы сможете: во-первых, проверить сами лекала (к сожалению, они часто грешат тем, что там допущены грубые ошибки), а, во-вторых, вы будете знать весь процесс и порядок сборки, что впоследствии облегчит вам работу над большим судном. На первый взгляд может показаться, что эта работа бессмысленна, но она может сберечь вам дорогостоящий ПВХ в случае ошибок.

После того как вы убедитесь, что все лекала сделаны верно, можно приступать к изготовлению лодки из ПВХ. Тщательно подгоняйте все элементы конструкции и хорошо проклеивайте швы. После изготовления самой лодки, будет необходимо еще вклеить сиденья, транец и всю фурнитуру. Это все можно как приобрести в магазине, так и при наличии определенного опыта изготовить самостоятельно.

Заключение

Обладая достаточной фантазией, можно изготовить лодку своими руками под мотор абсолютно из любого материала. И нельзя сказать, что для этого требуется слишком много каких-то дополнительных знаний и умений. Все трудности, которые возникают в процессе изготовления, довольно легко разрешимы, так как в сети есть много информации по изготовлению лодок своими руками.

Регистрация

В качестве дополнения ко всему вышесказанному, добавим, что регистрация лодок массой менее двухсот килограммов и с мощностью двигателей до 10,88 л. с. с мая 2012 года не требуется. Поэтому, приступая к постройке лодки своими руками под мотор обязательно учитывайте эти параметры.

Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

  • алюминия;
  • дерева;
  • пластика;
  • резины (прорезиненной ткани);
  • стали;
  • фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

  • экологичность, небольшой вес;
  • плавучесть, надежность, прочность;
  • бесшумность, маневренность;
  • относительно небольшая себестоимость;
  • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
  • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

  • килевые конструкции;
  • плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

  1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
  2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
  3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
  4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
  5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.
Читайте также:  Самодельный гальванический элемент для автономного питания

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

  1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
  2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
  3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

  • антисептик для дерева;
  • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
  • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
  • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
  • грунтовку;
  • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
  • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
  • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
  • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
  • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
  • напильник;
  • паклю (герметик);
  • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
  • рулетку;
  • струбцины;
  • электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Изготовление бортов

  1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
  2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
  3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
  4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
  5. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

  1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
  2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

  1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
  2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

  • при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
  • все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
  • герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
  • во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

  • небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
  • максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
  • долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
  • доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы, инструменты

Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка — бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина — 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

  • брус — качественный, сухой;
  • рейки из лиственницы — для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
  • стеклоткань в рулонах;
  • водостойкая краска;
  • грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
  • эпоксидный клей;
  • яхтный лак;
  • карандаш;
  • медная проволока (скрепки);
  • зубило;
  • кусачки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • струбцины;
  • шлифовальная машина;
  • шпатель;
  • электролобзик, пилки (для фигурного реза).

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

  1. Внешний вид лодки, ее форма.
  2. Вместимость будущего судна и его размеры.
  3. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

  1. Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
  2. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
  3. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
  4. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

  1. В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
  2. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
  3. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
  4. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
  5. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
  6. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Отделочные работы

Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап — покраска и/или нанесение лака.

Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей:

Радиоуправляемая лодка своими руками

  • bdos
  • 24 ноября 2019, 19:01

  • monstr188
  • 24 ноября 2019, 19:49

  • Ulises
  • 25 ноября 2019, 05:41

  • monstr188
  • 25 ноября 2019, 07:43

  • silent-service
  • 24 ноября 2019, 19:01

  • monstr188
  • 24 ноября 2019, 19:50

  • Ulises
  • 25 ноября 2019, 05:29

  • monstr188
  • 25 ноября 2019, 05:34

  • CheWriter
  • 26 ноября 2019, 01:05

  • monstr188
  • 26 ноября 2019, 07:13

  • megagad
  • 24 ноября 2019, 19:08

  • monstr188
  • 24 ноября 2019, 19:50

  • Ulises
  • 25 ноября 2019, 05:30

  • monstr188
  • 25 ноября 2019, 07:42

  • Aloha_
  • 24 ноября 2019, 19:10

  • Ulises
  • 25 ноября 2019, 05:37

  • monstr188
  • 25 ноября 2019, 07:42

  • Ulises
  • 25 ноября 2019, 07:53

  • monstr188
  • 25 ноября 2019, 09:28

  • Ulises
  • 25 ноября 2019, 09:37

А разве калильное моторы ещё актуальны?

  • monstr188
  • 25 ноября 2019, 11:50

  • Ulises
  • 25 ноября 2019, 11:57

  • samara
  • 24 ноября 2019, 19:15

  • monstr188
  • 24 ноября 2019, 19:51

  • magner
  • 24 ноября 2019, 19:15

  • monstr188
  • 24 ноября 2019, 19:51

  • crazy-cat
  • 01 декабря 2019, 00:17

Я как-то в детстве в магазине даже подобный видел “Лодочный мотор «вихрь»”

Читайте также:  Солнечная сушилка для продуктов своими руками

пока искал картинку наткнулся на упоминание что под него и лодка продавалась!

  • monstr188
  • 01 декабря 2019, 10:09

  • crazy-cat
  • 01 декабря 2019, 13:29

Ну почему же. Мне тот подвесной мотор точно не раз на глаза попадался но стоил дороговато вроде 3руб 50 коп -потому не купил.
А упомянутый в комментариях мотор с дейдвудной трубой и винтом (тоже не часто но пробегал в магазинах) я даже купил но так ни куда и не приспособил.
Хотя постоянно в магазинах не залеживались и был дефицит но при желании можно было купить.

Хм если верить этой фото то была версия и с металлически винтом.

А был еще посылторг по его каталогам через почту многое можно было заказать от игрушек и фотоаппаратуры а так же включая настоящие лодочные моторы.

Я сам посылторгом не пользовался но тут пишут (пример заказа на почте запчастей для мотоцикла) что реально работало!

  • monstr188
  • 01 декабря 2019, 22:00

  • crazy-cat
  • 02 декабря 2019, 13:21

Столиц союзных республик республик было аж 15 шт -так что считай в крупных городах. Батарейки я ощущал только некоторый дефицит только плоских на 4.5В — остальные почти всегда были в наличии.
Моторчики в постоянной продаже в почти любом отделе игрушек как минимум 2 модели (самые простые и самые распространенные) и нередко еще и редуктор к ним. А больше ассортимент был в больших отделах универмагов, «Детских миров» и магазинах типа «Юный техник» + упомянутый посылторг.

Так что советский дефицит -несколько приувеличен (исключая несколько лет когда он создавался целенаправленно). Это сейчас порой проблематично что-то купить -на базарах 20 точек с абсолютно одинаковым ассортиментном и я постоянно сталкиваюсь что не могу найти и купить то что мне нужно и даже крупных городах!
Лет 15 назад решили с братом родителям подарить _хороший_ большой телевизор -о всех магазинах только дешевки дешевых фирм -а хорошего ничего нет и сейчас ситуация мало изменилась магазинах в основном дешевый хлам будь то инструменты или чего либо еще. Хорошие инструменты только спец магазинах и то с оговорками или через инет. Так что на мой взгляд сейчас не меньший а может даже больший дефицит чем допустим в начале -середине 80х!

Вечный двигатель на магнитах своими руками (схема)

Магнитные двигатели – это автономные устройства, которые способны вырабатывать электроэнергию. На сегодняшний день существуют различные модификации, все они отличаются между собой. Основное преимущество двигателей заключается в экономии топлива. Однако недостатки в данной ситуации также следует учитывать. В первую очередь важно отметить, что магнитное поле способно оказывать негативное влияние на человека.

Также проблема заключается в том, что для различных модификаций необходимо создать определенные условия для эксплуатации. Трудности еще могут возникнуть при подключении мотора к устройству. Чтобы разобраться в том, как сделать в домашних условиях вечный двигатель на магнитах, необходимо изучить его конструкцию.

Схема простого двигателя

Стандартный вечный двигатель на магнитах (схема показана выше) включает в себя диск, кожух, а также металлический обтекатель. Катушка во многих моделях используется электрическая. Магниты крепятся на специальных проводниках. Положительная обратная связь обеспечивается за счет работы преобразователя. Дополнительно в некоторых конструкциях встроены ревербераторы для усиления магнитного поля.

Модель на подвеске

Чтобы сделать с подвеской вечный двигатель на неодимовых магнитах своими руками, необходимо использовать два диска. Кожух для них лучше всего подбирать медный. При этом края необходимо тщательно заточить. Далее, важно подсоединить контакты. Всего магнитов на внешней стороне диска должно находиться четыре. Слой диэлектрика обязан проходить вдоль обтекателя. Чтобы исключить возможность появления отрицательной энергии, используются инерционные преобразователи.

В данном случае положительно заряженные ионы обязаны двигаться вдоль кожуха. У некоторых проблема часто заключается в малой холодной сфере. В такой ситуации магниты следует использовать довольно мощные. В конечном итоге выход подогретого агента должен осуществляться через обтекатель. Подвеска устанавливается между дисками на небольшом расстоянии. Источником самозаряда в устройстве является преобразователь.

Как сделать двигатель на кулере?

Как складывается вечный двигатель на постоянных магнитах своими руками? С использованием обычного кулера, который можно взять из персонального компьютера. Диски в данном случае важно подобрать небольшого диаметра. Кожух при этом закрепляется на их внешней стороне. Раму для конструкции можно изготовить из любой коробки. Обтекатели чаше всего используются толщиной 2,2 мм. Выход подогретого агента в данной ситуации осуществляется через преобразователь.

Высота кулоновских сил зависит исключительно от заряженности ионов. Чтобы повысить параметр охлажденного агента, многие специалисты советуют использовать изолированную обмотку. Проводники для магнитов целесообразнее подбирать медные. Толщина токопроводящего слоя зависит от типа обтекателя. Проблема данных двигателей часто заключается в малой отрицательной заряженности. В данном случае диски для модели лучше всего взять большего диаметра.

Модификация Перендева

При помощи статора большой мощности можно сложить данный вечный двигатель на магнитах своими руками (схема показа ниже). Сила электромагнитного поля в этой ситуации зависит от многих факторов. В первую очередь следует учитывать толщину обтекателя. Также важно заранее подобрать небольшой кожух. Пластину для двигателя необходимо использовать толщиной не более 2,4 мм. Преобразователь на это устройство устанавливается низкочастотный.

Дополнительно следует учитывать, что ротор подбирается только последовательного типа. Контакты на нем установлены чаще всего алюминиевые. Пластины для магнитов необходимо предварительно прочистить. Сила резонансных частот будет зависеть исключительно от мощности преобразователя.

Чтобы усилить положительную обратную связь, многие специалисты рекомендуют воспользоваться усилителем промежуточной частоты. Устанавливается он на внешнюю сторону пластины возле преобразователя. Для усиления волновой индукции применяются спицы небольшого диаметра, которые закрепляются на диске. Отклонение фактической индуктивности происходит при вращении пластины.

Устройство с линейным ротором

Линейные роторы обладают довольно высоким образцовым напряжением. Пластину для них целесообразнее подбирать большую. Стабилизация проводящего направления может осуществляться за счет установки проводника (чертежи вечного двигателя на магнитах показаны ниже). Спицы для диска следует использовать стальные. На инерционный усилитель желательно устанавливать преобразователь.

Усилить магнитное поле в данном случае можно только за счет увеличения количества магнитов на сетке. В среднем их там устанавливается около шести. В этой ситуации многое зависит от скорости аберрации первого порядка. Если наблюдается в начале работы некоторая прерывистость вращения диска, то необходимо заменить конденсатор и установить новую модель с конвекционным элементом.

Сборка двигателя Шконлина

Вечный двигатель данного типа собрать довольно сложно. В первую очередь следует заготовить четыре мощных магнита. Патина для данного устройства подбирается металлическая, а диаметр ее должен составлять 12 см. Далее необходимо использовать проводники для закрепления магнитов. Перед применением их необходимо полностью обезжирить. С этой целью можно воспользоваться этиловым спиртом.

Следующим шагом пластины устанавливаются на специальную подвеску. Лучше всего ее подбирать с затупленным концом. Некоторые в данном случае используют кронштейны с подшипниками для увеличения скорости вращения. Сеточный тетрод в вечный двигатель на мощных магнитах крепится напрямую через усилитель. Увеличить мощность магнитного поля можно за счет установки преобразователя. Ротор в этой ситуации необходим только конвекционный. Термооптические свойства у данного типа довольно хорошие. Справиться с волновой аберрацией в устройстве позволяет усилитель.

Антигравитационная модификация двигателя

Антигравитационный вечный двигатель на магнитах является наиболее сложным устройством среди всех представленных выше. Всего пластин в нем используется четыре. На внешней их стороне закрепляются диски, на которых находятся магниты. Все устройство необходимо уложить в корпус для того, чтобы выровнять пластины. Далее важно закрепить на модели проводник. Подсоединение к мотору осуществляется через него. Волновая индукция в данном случае обеспечивается за счет нехроматического резистора.

Преобразователи у этого устройства используются исключительно низкого напряжения. Скорость фазового искажения может довольно сильно меняться. Если диски вращаются прерывисто, необходимо уменьшить диаметр пластин. В данном случае отсоединять проводники не обязательно. После установки преобразователя к внешней стороне диска прикладывается обмотка.

Модель Лоренца

Чтобы сделать вечный двигатель на магнитах Лоренца, необходимо использовать пять пластин. Расположить их следует параллельно друг другу. Затем по краям к ним припаиваются проводники. Магниты в данном случае крепятся на внешней стороне. Чтобы диск свободно вращался, для него необходимо установить подвеску. Далее к краям оси прикрепляется катушка.

Управляющий тиристор в данном случае устанавливается на ней. Чтобы увеличить силу магнитного поля, используется преобразователь. Вход охлажденного агента происходит вдоль кожуха. Объем сферы диэлектрика зависит от плотности диска. Параметр кулоновской силы, в свою очередь, тесно связан с температурой окружающей среды. В последнюю очередь важно установить статор над обмоткой.

Как сделать двигатель Тесла?

Работа данного двигателя основывается на изменении положения магнитов. Происходит это за счет вращения диска. Для того чтобы увеличить кулоновскую силу, многие специалисты рекомендуют пользоваться медными проводниками. В таком случае вокруг магнитов образуется инерционное поле. Нехроматические резисторы в данной ситуации используются довольно редко. Преобразователь в устройстве крепится над обтекателем и соединяется с усилителем. Если движения диска в конечном счете являются прерывистыми, значит, необходимо катушку использовать более мощную. Проблемы с волновой индукцией, в свою очередь, решаются за счет установки дополнительной пары магнитов.

Реактивная модификация двигателя

Для того чтобы сложить реактивный вечный двигатель на магнитах, необходимо использовать две катушки индуктивности. Пластины в данном случае следует подбирать диаметром около 13 см. Далее необходимо использовать преобразователь низкой частоты. Все это в конечном счете значительно увеличит силу магнитного поля. Усилители в двигателях устанавливаются довольно редко. Аберрация первого порядка происходит за счет использования стабилитронов. Для того чтобы надежно закрепить пластину, необходимо использовать клей.

Перед установкой магнитов контакты тщательно зачищаются. Генератор для данного устройства необходимо подбирать индивидуально. В данном случае многое зависит от параметра порогового напряжения. Если устанавливать конденсаторы перекрытия, то они значительно снижают порог чувствительности. Таким образом, ускорение пластины может быть прерывистым. Диски для указанного устройства необходимо по краям зачищать.

Модель при помощи генератора на 12 В

Применение генератора на 12 В позволяет довольно просто собрать вечный двигатель на неодимовых магнитах. Преобразователь для него необходимо использовать хроматический. Сила магнитного поля в данном случае зависит от массы пластин. Для увеличения фактической индуктивности многие специалисты советуют применять специальные операционные усилители.

Подсоединяются они напрямую к преобразователям. Пластину необходимо использовать только с медными проводниками. Проблемы с волновой индукцией в данной ситуации решить довольно сложно. Как правило, проблема чаще всего заключается в слабом скольжении диска. Некоторые в сложившейся ситуации советуют устанавливать подшипники в вечный двигатель на неодимовых магнитах, которые крепятся к подвеске. Однако сделать это порой невозможно.

Использование генератора на 20 В

Сделать при помощи генератора на 20 В вечный двигатель на магнитах своими руками можно, имея мощную катушку индуктивности. Пластины для данного устройства целесообразнее подбирать небольшого диаметра. При этом диск важно надежно закрепить на спицы. Чтобы увеличить силу магнитного поля, многие специалисты рекомендуют устанавливать в вечный двигатель на постоянных магнитах низкочастотные преобразователи.

В этой ситуации можно надеяться на быстрый выход охлажденного агента. Дополнительно следует отметить, что добиться большой кулоновской силы у многих получается за счет установки плотного обтекателя. Температура окружающей среды на скорость вращения влияет, однако незначительно. Магниты на пластине следует устанавливать на расстоянии 2 см от края. Спицы в данном случае необходимо крепить с промежутком 1,1 см.

Все это в конечном счете позволит уменьшить отрицательное сопротивление. Операционные усилители в двигателях устанавливаются довольно часто. Однако для них необходимо подбирать отдельные проводники. Лучше всего их устанавливать от преобразователя. Чтобы не произошла волновая индукция, прокладки следует использовать прорезиненные.

Применение низкочастотных преобразователей

Низкочастотные преобразователи в двигателях способны эксплуатироваться только вместе с хроматическими резисторами. Приобрести их можно в любом магазине электроники. Пластину для них следует подбирать толщиной не более 1,2 мм. Также важно учитывать, что низкочастотные преобразователи довольно требовательны к температуре окружающей среды.

Увеличить кулоновские силы в сложившейся ситуации получится за счет установки стабилитрона. Крепить его следует за диском, чтобы не произошла волновая индукция. Дополнительно важно позаботиться об изоляции преобразователя. В некоторых случаях он приводит к инерционным сбоям. Все это происходит за счет изменения внешней холодной среды.

Ссылка на основную публикацию