Магнитная лодка своими руками

Как сделать левитрон — магнитная левитация своими руками в виде левитатора на подставке

Помните популярную игрушку из 90-х «Левитрон»? Это волчок, который висит в воздухе за счет магнитных сил. Попробуем сделать сами такую игрушку из подручных материалов и понаблюдаем за магнитной левитацией.

Нам потребуются следующие материалы:

• Деревянная доска, карандаш, изоляционная лента, пластиковые или латунные шайбы, почтовые бумажные, пластиковые или картонные открытки.
• Тринадцать дисковых неодимовых магнитов размерами 12*3 мм, марки N52; один широкий кольцевой размерами 20 (наружный диаметр) * 10 (внутренний диаметр) мм, марки N42.

Шаг 1: Раскладка

В игрушке «Левитрон», которая была популярна в 90-х годах, и которая больше не продается (или продается?), использовались два специальных керамических кольцевых магнита. Мы же с вами сделаем игрушку, используя несколько стандартных неодимовых магнитов.

Как сделать левитрон с подставкой своими руками? В первую очередь, распечатайте на принтере макет, изображенный выше. Он нужен для разметки отверстий под установку магнитов. Обязательно проверьте размеры с помощью линейки. Затем вырежьте макет по квадратной разметке.

Шаг 2: Вырезаем деревянное основание

Вырежьте деревянную заготовку такого же размера, как и бумажный макет. Вы можете использовать для изготовления основания любой пиломатериал, но его толщина должна быть не менее 6 мм.

Шаг 3: Переносим макет на основание

Далее приклейте бумажный макет к деревянному блоку. С помощью сверла Форстнера диаметром 12 мм накерните центр в каждом круге. Это необходимо для последующего точного сверления отверстий.

Шаг 4: Сверлим отверстия

Пришло время сверлить отверстия. Чтобы получились качественные отверстия с плоским дном, для сверления используйте сверло Форстнера диаметром 12 мм. Установите на сверлильном станке глубину сверления так, чтобы дно отверстия находилось чуть ниже верхней поверхности блока. Нужно, чтобы магниты располагались как можно ближе к поверхности.

Во время сверления макет должен оставаться наклеенным на деревянный блок, чтобы сверление было более точным.

Шаг 5: Устанавливаем магниты

Отверстия просверлены. Пора вставлять магниты. Они должны быть обращены одним из полюсов вверх. Установим их северным полюсом вниз. Чтобы определить, где северная, а где южная стороны, используйте маркированный магнит D68PC-RB или другой способ.

Возьмите стопку марки N52 и вставьте по одному в каждое отверстие. Используйте что-нибудь для проталкивания их вглубь отверстий. Можете воспользоваться деревянным дюбелем.

Во время установки, поместите блок на стальную пластину, чтобы магниты удерживались на дне отверстий.

Убедитесь, что магниты располагаются как можно глубже в отверстиях Левитатора.

Шаг 6: Делаем волчок

Далее делаем волчок. Отрежьте карандаш длиной примерно 40 мм. У него должен быть заострен конец. Намотайте на карандаш изоленту, чтобы увеличить диаметр для установки внутрь кольцевого магнита.

Разместите кольцевой магнит на карандаше так, чтобы северный полюс был обращен вниз (в сторону острого конца карандаша). Для увеличения веса волчка, наденьте на него несколько пластмассовых шайб.

В последствии вам придется экспериментировать с весом и высотой центра тяжести волчка, чтобы он работал так, как надо. Для этого может потребоваться очень много времени.

Шаг 7: Тестируем

Отрежьте кусок пластика или картона, чтобы сделать платформу. Платформа укладывается поверх основания с магнитами. Волчок раскручивается на этой платформе, затем платформа с волчком поднимается, чтобы волчок попал в «магнитную яму».

Если вы сможете заставить волчок висеть, то вам крупно повезло. Чтобы волчок работал как следует, вам, возможно, придется потратить на это уйму времени.

Вот несколько советов, как можно отрегулировать работу устройства. Во-первых, нужно сбалансировать основание. Используйте картонные открытки или листки бумаги для заметок, чтобы поднять стороны основания и выровнять его.

Если волчок продолжает отклоняться в одну сторону, вам нужно будет поднять эту сторону. Здесь лучше использовать трехточечную систему нивелирования.

Вес волчка также является ключевым фактором. В устройстве есть некая «яма», то есть зона, магнитное поле в центре которой немного слабее, чем у краев. Чтобы волчок оставался в этой яме, вам нужно либо добавить ему вес, либо снизить его.

Если волчок сразу вылетает, то вам, вероятно, нужно добавить ему веса. Если волчок не отрывается от платформы, возможно, он слишком тяжелый.

Также нужно убедиться, что высота платформы выбрана правильно. Если волчок плохо вращается, попробуйте подложить бумажки или картонки под платформу.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как это работает!

Шаг 8: Печать на 3D-принтере

Если у вас есть 3D-принтер, то распечатайте игрушку на нем. Вот ссылка на файлы в ThingiVerse.

Если желаете, можете прочитать статью о том, как работает левитирующий волчок.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

» Лодка своими руками для охоты и рыбалки | Белгород-Днестровский

француз

Новичок

250кг, мотор 24кг, 3 ружья 11кг, патронов на троих 12кг и барахла

337кг. Погружение борта при такой загрузке составило 10-12см. при высоте 42.

Пользователь

250кг, мотор 24кг, 3 ружья 11кг, патронов на троих 12кг и барахла

337кг. Погружение борта при такой загрузке составило 10-12см. при высоте 42.

Белый

Новичок

Kudryavtsev

Всем здорова! Меня зовут Рома и я хочу вам рассказать как я со своими друзьями по охоте смастерили лодку из пенополистирола, эпоксидной смолы и стеклоткани. Носил я эту идею в голове долго, пвх лодка у меня уже старенькая да и качать ее по времени долговато и напряжно, другое дело снял с багажника и сразу на воду. Перечитал много статей и насмотрелся ютуба. И решено было начинать строить. Для начала приступили к созданию матрицы, которую решили сделать из пенополистирола. Для начала листы нарезали по размерам. Борта решено было делать 420мм.

Листы склеивали между собой по родным замкам на клей для пенопласта.

Набор по длине борта по началу был 4 метра. Потом приступили к днищу, ширина была задумана 900мм.

После заготовки основных деталей начался процесс сборки каркаса лодки. Обдумав все варианты решено было начать сборку с задней части а именно с транца. Изготовили его по образцу того что стоит на моей пвх лодке. Весомым аргументом начинать с него было то что на него приходится основная нагрузка, при использовании с мотором. Поэтому он стал такой плитой которая давит на весь каркас лодки. К нему крепились борта и дно.

По началу дно лодки было просто подложено на своё место для зазора, борта клеили на туже пену, прижимали саморезами по дереву. Для симетрии бортов и придачи формы пришло время носовой части. Сначала склеил 2 слоя 20мм фанеры и вывел угол захода борта, потом приклеил впереди трейтий слой так сказать упорный. Нос получился 60мм фанеры. Так же нарисовали форму носовой части, и вырезали её.

Для равномерного формирования лодки использовались остатки полистирола, которые равномерно выставлялись от транца по бортам и фиксировались на саморезы через пластиковые шайбы. По той же схемы на пеноклей вклеили дно лодки.

Полистирол использовали 3ку по кругу, по ходу дела решено было усилить дно внутри, добавив ещё слой 2ки.

Пришло время брать напильник закруглять углы и выводить форму.
Дальше по плану были закладные под сидения, они же придают жосткость нашей лодке.

Изготовлялись они путем склеивания остатков полистирола.

Пришло время привального бруса и закладных частей. Для привального бруса был выбран деревянный наличник шириной 40мм, для сидений 15фанера, под уключины деревянный вставки на толщину борта.

Дальше следуя плану пришло время для поперечных реданов, они будут выполнять основную функцию это курсовая устойчивость но ходу ( что бы на скорости не ловить лодку), доп функция защита и придание жосткости нижней части дна.

И опять напильник, без него не обойтись.

Ну вот наконец то с формой лодки мы закончили. Занимались мы в основном по вечерам, ушло по времени около 3х недель. И дальше всё заглохло. Был перебой с поставкой эпоксидной смолы которая максимально нам подходила по своим свойствам, в течении месяца пришли материалы. Но с материалами пришла весна, всё разбежались по своим делам, и проект заглох до лета.
Летом пришел товарищ с рейса тоже охотник, увидел заготовку лодки и решил себе тоже сделать по той же схеме. Матрицу он изготовил быстро, хотя он с утра до вечера по часам думаю тоже самое вышло. Но форма другая да и задачи другие у лодки. У Ваньки гараж по больше чем мой и по прохладней по этому продолжаем проект в его гараже.

Укаткой в секлоткань мы занялись сообща, так как процесс очень трудоемкий, вдвоём тяжело было с наружной частью, на укатку внутренних частей лодки работали в три пары рук.
Начинать нужно с нарезки стеклоткани по размерам и слоям, улаживая её на лодку, так же нужно ставить метки по которым ложится ровно слой за слоем. Чтобы не запутаться в слоях мы их наматывали на трубки в обратном порядке, тоже самое было проделано с стеклотканью на борта.

Вот и пришло время к главному процессу в изготовлении лодки. В принципе сложного нет ни чего если бы не пару но))). Пробегусь по важным моментам данной процедуры.
Мешать смолу и отвердитель нужно строго по весам.
Разводить эпоксидную смолу в небольших количествах чтобы успевать ее использовать. В процессе работы будет понятно на какие части можно замешать по больше.
Желательно(нужно) задуманные слоя стеклоткани укатать друг на друга не давая затвердеть придыдущему слою. Это придаст надёжности и долговечности изделию. Правильный процесс нанесения следующего слоя на отвердевшую поверхность очень трудоемкий.
Рассчитать правильно слоя, усилить места нагрузки, углы носовая часть и т.д.

Делали две лодки по очереди, сначала наружную часть Ваниной лодки, пока она сохнет, катаем мою, после полного отвердевания перетераем шлифмашинкой места стыковки стекло ткани и погнали ложить внутрянку внахлёст с наружным слоем, укатывать нужно так чтобы между слоями не было воздушных пузырей.

Дальше подготовка к покраске. Перед покраской лодку нужно вымыть хозяйственным мылом, убрав пыль после обработки напильником))) и смыв налет после реакции смолы с отвердителем который образуется после отвердевания. После высыхания приступаем к покраске.

И нанесение камуфляжа, так как лодка для охоты.

Как сделать левитрон — магнитная левитация своими руками в виде левитатора на подставке

Помните популярную игрушку из 90-х «Левитрон»? Это волчок, который висит в воздухе за счет магнитных сил. Попробуем сделать сами такую игрушку из подручных материалов и понаблюдаем за магнитной левитацией.

Нам потребуются следующие материалы:

• Деревянная доска, карандаш, изоляционная лента, пластиковые или латунные шайбы, почтовые бумажные, пластиковые или картонные открытки.
• Тринадцать дисковых неодимовых магнитов размерами 12*3 мм, марки N52; один широкий кольцевой размерами 20 (наружный диаметр) * 10 (внутренний диаметр) мм, марки N42.

Шаг 1: Раскладка

В игрушке «Левитрон», которая была популярна в 90-х годах, и которая больше не продается (или продается?), использовались два специальных керамических кольцевых магнита. Мы же с вами сделаем игрушку, используя несколько стандартных неодимовых магнитов.

Как сделать левитрон с подставкой своими руками? В первую очередь, распечатайте на принтере макет, изображенный выше. Он нужен для разметки отверстий под установку магнитов. Обязательно проверьте размеры с помощью линейки. Затем вырежьте макет по квадратной разметке.

Шаг 2: Вырезаем деревянное основание

Вырежьте деревянную заготовку такого же размера, как и бумажный макет. Вы можете использовать для изготовления основания любой пиломатериал, но его толщина должна быть не менее 6 мм.

Шаг 3: Переносим макет на основание

Далее приклейте бумажный макет к деревянному блоку. С помощью сверла Форстнера диаметром 12 мм накерните центр в каждом круге. Это необходимо для последующего точного сверления отверстий.

Шаг 4: Сверлим отверстия

Пришло время сверлить отверстия. Чтобы получились качественные отверстия с плоским дном, для сверления используйте сверло Форстнера диаметром 12 мм. Установите на сверлильном станке глубину сверления так, чтобы дно отверстия находилось чуть ниже верхней поверхности блока. Нужно, чтобы магниты располагались как можно ближе к поверхности.

Во время сверления макет должен оставаться наклеенным на деревянный блок, чтобы сверление было более точным.

Шаг 5: Устанавливаем магниты

Отверстия просверлены. Пора вставлять магниты. Они должны быть обращены одним из полюсов вверх. Установим их северным полюсом вниз. Чтобы определить, где северная, а где южная стороны, используйте маркированный магнит D68PC-RB или другой способ.

Возьмите стопку марки N52 и вставьте по одному в каждое отверстие. Используйте что-нибудь для проталкивания их вглубь отверстий. Можете воспользоваться деревянным дюбелем.

Во время установки, поместите блок на стальную пластину, чтобы магниты удерживались на дне отверстий.

Убедитесь, что магниты располагаются как можно глубже в отверстиях Левитатора.

Шаг 6: Делаем волчок

Далее делаем волчок. Отрежьте карандаш длиной примерно 40 мм. У него должен быть заострен конец. Намотайте на карандаш изоленту, чтобы увеличить диаметр для установки внутрь кольцевого магнита.

Разместите кольцевой магнит на карандаше так, чтобы северный полюс был обращен вниз (в сторону острого конца карандаша). Для увеличения веса волчка, наденьте на него несколько пластмассовых шайб.

В последствии вам придется экспериментировать с весом и высотой центра тяжести волчка, чтобы он работал так, как надо. Для этого может потребоваться очень много времени.

Шаг 7: Тестируем

Отрежьте кусок пластика или картона, чтобы сделать платформу. Платформа укладывается поверх основания с магнитами. Волчок раскручивается на этой платформе, затем платформа с волчком поднимается, чтобы волчок попал в «магнитную яму».

Если вы сможете заставить волчок висеть, то вам крупно повезло. Чтобы волчок работал как следует, вам, возможно, придется потратить на это уйму времени.

Вот несколько советов, как можно отрегулировать работу устройства. Во-первых, нужно сбалансировать основание. Используйте картонные открытки или листки бумаги для заметок, чтобы поднять стороны основания и выровнять его.

Если волчок продолжает отклоняться в одну сторону, вам нужно будет поднять эту сторону. Здесь лучше использовать трехточечную систему нивелирования.

Вес волчка также является ключевым фактором. В устройстве есть некая «яма», то есть зона, магнитное поле в центре которой немного слабее, чем у краев. Чтобы волчок оставался в этой яме, вам нужно либо добавить ему вес, либо снизить его.

Если волчок сразу вылетает, то вам, вероятно, нужно добавить ему веса. Если волчок не отрывается от платформы, возможно, он слишком тяжелый.

Также нужно убедиться, что высота платформы выбрана правильно. Если волчок плохо вращается, попробуйте подложить бумажки или картонки под платформу.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как это работает!

Шаг 8: Печать на 3D-принтере

Если у вас есть 3D-принтер, то распечатайте игрушку на нем. Вот ссылка на файлы в ThingiVerse.

Если желаете, можете прочитать статью о том, как работает левитирующий волчок.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Самодельные лодки из фанеры: материалы и инструменты, чертежи и планировка, сборка корпуса, клеевые работы и окраска

Несмотря на обилие в профильных магазинах рыбацких и туристических лодок самых разных форм и размеров, многие все же интересуются, как сделать самодельную лодку из фанеры. Главная причина подобного интереса заключается, пожалуй, в неистребимой тяге наших соотечественников к созидательному труду.

Пускай купить сегодня можно все, что угодно, но в самодельной шлюпке или швертботе, сделанных по чертежам чуть ли не из журнала «Рыболов», есть какое-то непередаваемое очарование.

Изготовить лодку непросто, но вполне возможно

В статье мы приведем несколько советов, используя которые, вы сможете довольно быстро научиться делать лодки — самоделки из фанеры.

1. Материалы и инструменты
2. Делаем лодку
3. Чертежи и планировка
4. Сборка корпуса
5. Клеевые работы
6. Окраска
7. Вывод

Материалы и инструменты

Не так давно самодельные мини лодки из фанеры были весьма популярны. Это дало возможность отработать методики по их изготовлению, а также определиться с наиболее подходящими материалами.

Конечно, сегодня перечень доступных лаков, пропиток и клеев для фанеры существенно шире, чем был даже десять лет назад – но для изготовления маломерного плавсредства своими руками нам ничего сложного не понадобится:

• Фанера – самый главный компонент . Для изготовления лодок чаще всего используются листы из проклеенного натурального березового шпона толщиной около 5 мм. Отдельные детали, такие как шпангоуты или киль, вырезают из более толстого (10 – 15 мм) материала.

Обратите внимание!
Чтобы обеспечить бортам достаточную надежность, для обшивки следует использовать исключительно качественную фанеру, без трещин, расслоений, сучков и т.д.
Конечно, цена материала первого или второго сорта будет выше, но зато вы будете уверены в безопасности вашей лодки.

Кроме этого нам будут нужны специальные лаки и пропитки, защищающие древесину от набухания и гниения. Также стоит запастись стеклотканью или аналогичным материалом для проклейки всех швов. В качестве альтернативы стеклоткани можно использовать стеклопластик – тогда им будет оклеено все днище и борта.

Ну, и не нужно забывать о краске – ведь мы же хотим, чтобы наше судно было красивым!

Что касается инструментов, то набор будет практически стандартным:

• Пила по дереву.
• Электролобзик с набором полотен разной длины.
• Шлифовальная машинка.
• Ручной инструмент (молоток, пассатижи, стамески и т.д.)
• Струбцины для зажима фанеры при склеивании.
• Кисти для пропитки, лакировки и окраски фанеры.

Делаем лодку

Чертежи и планировка

Прежде чем приступить к работе, определяемся, какое именно судно нам нужно. На сегодняшний день в сети можно найти самые разные чертежи самодельных лодок из фанеры, так что ни в постройке плоскодонки для рыбалки, ни в сборке туристической байдарки ничего невозможного нет. Чертеж фанерной лодки

Если же ни один из найденных чертежей нас не устраивает, можно заняться проектировкой самостоятельно.

Правда, в этом случае от вас потребуются определенные навыки для расчета грузоподъемности, а то лодка может получиться исключительно декоративной.

• Изучив доступные проекты самодельных лодок из фанеры, или изготовив собственный, переносим на бумагу контуры основных деталей.
• Используя бумажные шаблоны, на листах фанеры рисуем линии, по которым будет проводиться выпиливание шпангоутов и листов для обшивки.
• Если фабричная длина фанерных листов вас не устраивает (а так происходит в 99% случаев), то необходимо провести их сращивание. Для этого торцы фанеры стесываем под острым углом таким образом, чтобы длина получившегося скоса составляла 7-10 толщин самого листа.

Сращивание «на ус»

• Приложив скошенные части друг к другу, промазываем их клеем и зажимаем струбцинами. Такая методика носит название соединения «на ус».
• Параллельно заготавливаем деревянные брусья, из которых будет делаться каркас нашей будущей лодки.

Совет!
Чтобы облегчить работу над проектом, можно собрать специальные козлы из брусьев сечением 50х50 мм.
На этих козлах будет гораздо удобнее размещать все детали в процессе соединения, особенно если вы работаете без помощников.

Сборка корпуса

Когда все готово, начинаем работу:

• Используя пилу по дереву или электролобзик, вырезаем заготовки по шаблонам из досок, брусьев и фанеры. Отступ от проектного размера не должен составлять больше 1 мм, иначе борта при сшивке «не сойдутся».
• Транцевые части (задний борт) и шпангоуты склеиваем для получения нужной толщины и прочности. Клееные детали будут несколько тяжеловаты, но это не страшно!
• Если планируется установка лодочного мотора, то транец стоит дополнительно проклеить стеклотканью и усилить доской из дерева твердых пород.

Фото транца, деталей днища и бортов

Совет!
Для повышения прочности соединения шпангоуты и транцы можно дополнительно зафиксировать саморезами.
При этом длина саморезов должна быть такой, чтобы острие не прошивало деталь насквозь.

• Устанавливаем транец на предварительно сделанные козлы и начинаем крепить к нему днище и борта, сводя их на носу друг с другом.
• Детали обшивки крепим либо с помощью шовного материала (если используется не очень толстая фанера), либо исключительно на клей, стесывая край фанеры под углом.

Прошивка днища

• На данном этапе очень важно, чтобы все элементы сошлись по размерам, поскольку для уменьшения щели придется разбирать всю конструкцию и частично подрезать шпангоуты.

После «черновой сборки» можно приступать к проклейке.

Клеевые работы

Инструкция по проклейке и герметизации нашего судна имеет следующий вид:

• Готовим смесь из эпоксидной смолы и аэросила (двуокись кремния). Компоненты смешиваем в промоции 1:1 с использованием насадки на дрель. Оптимальная консистенция смеси — как у густой сметаны.
• Углы между днищем, бортами и транцем усиливаем с помощью деревянных галтелей – небольших уголков, обеспечивающих жесткость соединения.
• Полосы из стеклоткани и стеклопластика наклеиваем на все швы изнутри, тщательно промазывая стыки эпоксидно-аэросильным составом.

Обратите внимание!
Поскольку большинство клеевых составов содержат летучие токсины, все лакокрасочные работы следует выполнять с применением средств защиты для органов дыхания!

• После высыхания клея устанавливаем шпангоуты на выбранные места.
• Для фиксации шпангоутов используем тот же клей. Если габариты судна достаточно велики, то с целью усиления конструкции шпангоуты следует дополнительно зафиксировать на дне и бортах полосами стеклоткани внахлест.

Вклеенные шпангоуты

• Укладываем настил на днище, крепим уключины, сидения и другие детали, предусмотренные конструкцией.
• Если в лодке планируется обустроить кокпит (закрытое пространство в носовой части), устанавливаем крышку, фиксируя ее на бортах и шпангоутах.

Дождавшись, пока вся конструкция просохнет, снимаем лодку с козлов, переворачиваем ее и шлифуем наружную поверхность. Затем обрабатываем эпоксидной смесью швы и проклеиваем днище стеклотканью. Монтаж кокпита и сидений

Окраска

На завершающем этапе нам необходимо обеспечить нашей лодке защиту от влаги и придать ей привлекательный вешний вид:

• Вначале тщательно обезжириваем все детали.
• Затем обрабатываем древесину пропиткой. Здесь вполне подойдет состав для морских или речных судов от «Tikkurila».
• Шпатлюем все плоскости, маскируя щели и неровности, а потом обрабатываем специальной грунтовкой.
• Красить самодельные фанерные лодки можно практически любой краской, но если вы хотите обеспечить судну долговечность, то лучше использовать специальные пигментные смеси, предназначенные для обработки деревянных судов.

Краска для плавсредств

• Средний расход краски составляет 1 – 1,5 л/м 2 . Наносить ее лучше всего с помощью кисти, но допускается и использование краскопульта.

Вывод

Самодельная лодка из фанеры, изготовленная по данной технологии, будет вполне пригодна для выездов на рыбалку, семейных прогулок и т.д. Конечно, в открытое море выходить в ней не стоит, но как показывает практика, для больших рек и озер нашей страны такая конструкция является вполне надежной. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как я построил самодельную
подводную лодку

конструктор-любитель из Санкт-Петербурга

Подводную лодку я начал мастерить в сухопутной Рязани, где родился и вырос, а достроил уже в Санкт-Петербурге спустя 25 лет. На своем «Ките» я вдоль и поперек изучил Финский залив, Ладогу, озера в Ленинградской области, был арестован как диверсант, а сейчас готовлю сюрприз для финских пограничников.

В юности я увлекался авиацией и даже сварил из подручного материала в отцовском гараже каркас для автожира*. А еще хотел сделать махолет** со складывающимися крыльями, даже притащил детали с местного рязанского аэродрома, где стояли кукурузники Ан-2.

* Автожир — винтокрылый летательный аппарат, но в отличие от вертолета подъемная сила в нем создается за счет авторотации несущего винта.

** Махолет поддерживается в полете за счет маховых движений плоскостей.

Но с автожиром и махолетом тогда не заладилось. К тому же я сбежал из дома, решив путешествовать по Сибири. Полтора месяца ездил в товарных вагонах. Меня, конечно, задержали и вернули домой.

Вот тогда и подумал: «Надо путешествовать скрытно. Как? А под водой! Но для этого нужна подводная лодка».

Как появился прототип подлодки

Первый вариант субмарины собрал, когда вернулся из армии. Устроился в пожарную часть, где был график сутки через трое. На работе чертил и кое-что вырезал, а в длинные выходные занимался строительством.

Четыре года мастерил тайком — сначала на даче, где оборудовал «сухой док», а потом перевез наполовину склеенный корпус домой.

Стеклопластик в то время найти было невозможно, поэтому через знакомых доставал стеклоткань и эпоксидную смолу и клеил корпус вручную. Детали по ночам точил на заводе, где работал мой приятель.

Двигателя не было, поэтому подвел к винтам обычный педальный механизм. Аппарат на ножной тяге: крутишь педали — винты вращаются. Установил балластную цистерну с ручным насосом для ее продувки при всплытии.

Я тогда думал: пусть будет сначала такая лодка, потом сделаю побольше, а там, глядишь, построю, как у капитана Немо.

Моря в Рязани нет, поэтому первые испытания провел на Оке. Тоже скрытно, чтобы гаишники не остановили. Подвозил лодку на двухосной тележке через поля к старому рукаву, там есть затон без течения.

Хотел даже оставлять ее на дне, чтобы, когда потребуется, вытягивать на берег и загружаться. Но от идеи пришлось отказаться: субмарина, хоть и маленькая, все равно весила около тонны — за веревку со дна не вытянешь.

Как меня приняли за подводного диверсанта

В 1988 году я решил провести первое большое испытание и пройти от Усть-Ижоры до Невы, это примерно 25 километров.

Перевез лодку в Ленинград, отправился в переход по воде, но на полпути запутался в металлических сетях. Они стояли, чтобы задерживать топляк — затонувшие при сплаве бревна.

Пока искал катер, чтобы вытянуть подлодку, собравшиеся на берегу зеваки пожаловались куда надо. Из милиции новость о «подозрительном объекте» отправили в КГБ, и меня задержали.

Трое суток, пока шла проверка, я провел в КПЗ, а когда разобрались, чекисты посоветовали пойти учиться в мореходку.

Лодку конфисковали и отправили на хранение на «Адмиралтейские верфи». Там она и простояла несколько лет. Кстати, потом вернули ее в неплохом состоянии — не было только плафонов и набора инструментов из нержавейки.

Как я усовершенствовал подлодку

Сначала хотел просто отремонтировать субмарину, но потом решил ее полностью перестроить. Тем более что к тому времени уже оканчивал судостроительный институт.

Старый корпус я разрезал и удлинил, теперь лодка приняла сигарообразную форму. Вместо педалей появились три двигателя — два бензиновых по 80 лошадиных сил и один электрический, система подруливания, видеокамера и прожектор на днище и что-то вроде выдвижного перископа — это тоже видеокамера.

Расширил рубку, и теперь в лодке помещаются 2 человека.

Строил лодку в обыкновенном деревянном сарае в промзоне на окраине города. Вся эта эпопея со строительством — от первого педального варианта до нынешнего — затянулась почти на 25 лет.

Как называл и регистрировал подлодку

Я назвал лодку «Кит». При регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам обязательно требуется название. Кстати, в документах ГИМС моя субмарина значится как «гребное судно» — нет у них такой классификации, как подводная лодка.

А название все-таки не случайное. Наверное, потому что, как настоящий кит или кашалот, она может находиться под водой не больше двух часов. После этого надо всплывать, чтобы «подышать».

Я не рискую, всплываю уже через час. Поэтому, когда нахожусь на дне, постоянно поглядываю на часы.

Это в больших субмаринах есть система регенерации кислорода, а у меня сейчас, как и в первом варианте лодки, использованный при дыхании воздух выходит через специальный шланг — шноркель — наружу. Недавно поставил еще аварийные баллоны с кислородом — на всякий случай.

Когда иду на ней, рыбаки изумляются и приветственно машут руками. А вот от больших судов стараюсь держаться подальше — могут по инерции раздавить. Как-то зашел в Неву, а мне навстречу баржа прет. Едва увернулся…

Где я хожу в плавание

За прошедшие годы я вдоль и поперек изучил Финский залив, спускался на дно рядом с фортами Кронштадта, а еще исследовал Ладогу, озера в Ленинградской области и даже бывшие карьеры в городе недалеко от моего дома.

К сожалению, вода в Финском заливе и Ладоге мутная, поэтому приходится идти по компасу. А вот в карьерах видимость, наоборот, хорошая, можно понаблюдать за рыбами.

Всякое бывало. Случалось, отказывали двигатели прямо посреди моря. Дрейфовал сутками. Попадал в шторм, и меня выносило на мель. Так что при каждом выходе беру с собой запас еды на неделю. Пусть даже собираюсь всего на несколько часов.

Планирую отправиться или в Крым, или на Белое море — там вода прозрачная и плавать интереснее.

Есть еще одна сумасшедшая идея. Предварительно получить визу в Финляндии, добраться туда по морю и всплыть где-нибудь у берега, чтобы местные пограничники малость очумели. Ну, как в фильме «Особенности национальной рыбалки».

На самом деле никаких нарушений закона, но ведь, согласитесь, забавно

Солнечный водонагреватель своими руками (30 фото)

Хочу показать свой самодельный солнечный водонагреватель сделанный своими руками. Возможно мой опыт будет кому то полезен.

Начну с того, что у меня кухня, находится в отдельном домике рядом с домом. В этой летней кухне стоит котел, от него отопление идет в дом, так же котел является и водогрейкой.

Зимой когда котел работает постоянно, еще нормально так, как горячая вода есть всегда, а вот летом если нужна горячая вода, то приходится разжигать котел. Летом в кухне и так парилка, а с работающим котлом вообще ужас.
Как то в интернете нашел видео, как люди делают солнечные водогрейки для летнего душа, но я решил пойти дальше и таким образом обеспечить дом горячей водой.
Водогрейки делал сразу 2 шт, купил лист УСБ 8 мм и распилил пополам, из одной половины получается 1 водогрейка.
Дальше всё показано на фото:

Сборка короба для водонагревателя.

Швы замазал герметиком.

На дно укладываем пеноплекс толщиной 20 мм, четко ложится 2 листа

Закупил ПВХ тройники, приступаем к пайке.

Поверх пеноплекса, уложил черную светонепроницаемую пленку, она состоит из двух частей, бумага и пленка, вообще это были пакеты для фотобумаги, когда то в своё время работал в фотосалоне. Во вторую водогрейку, вместо этой пленки на пеноплекс постелил фольгу и покрасил в черный матовый.

Устанавливаем тройники в короб, подгоняем шланги для воды.

Для более плотного соединения используем фум ленту и перед тем как одеть шланг, прогреваем его строительным феном и пока не остыл обжимаем хомутом. Хомуты использовал самые дешевые по 5 руб т.к. их требуется затянуть один раз.

Затем, красим всё в чёрный матовый. На покраску ушло примерно 1,5 баллончика краски.

Застеклил короб, стеклами из старых оконных рам. Стекла посажены на силикон.
В качестве резервуара использовал 200 литровую пластиковую бочку. Утеплил бочку вспененной теплоизоляцией.

По скольку, солнце губительно для этой изоляции, то поверх укутываем её ещё фольгой. Этот способ уже проверен временем и если не повредить фольгу, то изоляции ничего не будет.

Бочка уже с установленными в неё трубками из нержавейки. Подключил солнечный водонагреватель, все шланги, трубы утеплил вспененной изоляцией и так же поверх изоляцию укутал фольгой.

Сначала, думал, что циркуляция воды, будет осуществляться естественным путем, но так как это происходит очень медленно, было решено установить насос. Дома завалялся новый насос с печки от Газели, то его и было решено установить.

Насос питает блок питания на 6,7 В, 2,5 А, этого вполне хватает для прокачки воды. Насос работает в пол силы, а большего там и не надо.

Проследил когда солнце попадает на водогрейку, это примерно с 10 часов и до 17 часов. Установил механический таймер на это время и теперь насос работает только тогда, когда нужно. Конечно его приходится отключать в том случае если идет дождь или очень пасмурно, но это бывает редко, поэтому всё и так норм.

Вообще был зафиксирован максимальный нагрев воды в 51 градус.
Сейчас уже емкость запитана в систему, а именно в выход из котла. Теперь в случае если солнышко не нагрело воду, то можно включить котел. Через эту же трубу можно набрать емкость. Для увеличения давления был использован еще один насос от печки Газели. Теперь горячая вода есть почти всегда, покупаться можно даже утром, вода в бочке не успевает остыть за ночь. Да и в случае отключении воды у меня 200 литров запас есть.

Подведу итог: что бы я изменил в этой конструкции. Вода через водогрейку прогоняется принудительно, то можно было бы взять шланг для воды меньшим диаметром и уложить спиралью. Водогрейка стала бы ещё более эффективной.

Автор самоделки: Анатолий. г. Краснодар.

Самодельные солнечные водонагреватели

Если вам удавалось побывать в южных странах, то, наверняка, вы часто замечали стоящие на крышах домов конструкции. Гиды объясняли, что это солнечные батареи для нагрева воды и отопления жилища. Как и за рубежом, так и у нас прогрессивное население ратует за альтернативные источники энергии. Водонагреватель, работающий от солнечной энергии – одно из таких удачных изобретений, которое способен полноценно функционировать даже зимой.

Как действует солнечная энергия в приборе

Солнце – это очень мощный и, что главное, бесконечный источник энергии тепла. За его использование денег никто не берет, а потому стоит задуматься, как пустить такое преимущество себе во благо. Заводские налоги водонагревателей солнечного бойлера могут обойтись в немалую сумму. Если разобраться в принципе работы такого устройства, то можно сделать нечто подобное своими руками. Хотя на деле существует несколько примеров подобного прибора.

Заводской вариант

Прежде, чем понять, как сделать солнечный водонагреватель своими руками, надо иметь представление о принципе функционирования подобного агрегата. Можно разобрать конструкцию по аналогу солнечного заводского водонагревателя.

1. По внешнему виду агрегат напоминает батарею, которая собрана из отдельных составляющих. Элементы в ней представлены трубками, сделанными из стекла кварца наподобие всем известных ламп. Именно этот материал способен пропустить ультрафиолетовые волны (чего не может обычное стекло). Эта способность позволяет преобразовывать солнечную энергию даже в несолнечное время года.
2. Внутри каждой из таких трубок спрятана другая – черного цвета с веществом (рабочим телом), которое будет испаряться при определенных температурных условиях.
3. Внутри трубок абсолютный вакуум – это позволяет избежать теплопотерь.
4. Концы каждого из таких деталей погружены в специальный коллектор, через который течет нагреваемая вода.

Как действует устройство

Функционирование всей этой задумки происходит по следующему алгоритму:

1. Солнечные лучи превращают рабочее тело в паровую субстанцию, которая поднимается в верхнюю часть колбы.
2. Поток воды будет нагреваться через стенку той тепловой энергией, которую отдаст ему рабочее тело.
3. Исполнив свою миссию, пар снова становится жидкостью и стекает вниз, где все благополучно повторяется.
4. Солнечный накопительный стандартный водонагреватель присоединен к змеевику, а тот ведет к бойлеру всей домашней отопительной системы.

Другие варианты передачи тепла

Понятно, что в вышеописанном случае никакой самодеятельности не проявишь. Однако есть и другой вариант безнапорного бойлера, работающего от солнца. Здесь передача тепла идет напрямую: медный змеевик помещается в прямоугольный корпус. Далее он подключается к баку-накопителю. Вода будет здесь циркулировать естественным способом и сразу нагреваться от лучей солнца, повышая теплоту и общего содержимого всей накопительной емкости. Труба змеевика прессуется в металлическую пластину, которая темного цвета. Она имеет дополнительную защиту от осадков при помощи прочного стекла.

Есть здесь и недостатки – такая конструкция будет хорошо работать только в безоблачную солнечную погоду.

Наконец, можно просто подключить солнечные батареи к обычному водонагревателю. Подобная конструкция оказывается очень дорогой в исполнении, но может работать круглый год.

Самодельные солнечные водонагреватели

Стремление к экологичному подходу в отоплении дома похвально – тем более что сделать подобную систему можно и своими руками. Рассмотрим интересные варианты практического воплощения подобных конструкций, и насколько эффективны самодельные солнечные водонагреватели.

Простой солнечный водонагреватель

Простым решением будет установка на крыше дома одного (максимум двух) черных баков. К ним подсоединяется водопроводная домовая магистраль – значит, при хорошем солнце теплая вода будет потечет сразу в душевую комнату (летом в жару нагрев произойдет быстро).

Еще один простой солнечный бойлер делают из мелкого, наполненного водой корыта, которое закрывается прозрачной крышкой. Сюда же в схему входят следующие водопроводные составляющие:

• труба, по которой подходит прохладная вода;
• труба для перелива;
• деталь вентиля;
• выпуск нагретой воды.

В обоих случаях есть существенные недочеты:

1. Неэффективность простого бака при облаках.
2. Корыто-нагреватель следует наполнять каждое утро, накрывая его. Когда солнце скрыто за облаками, следует оценить степень нагретой воды и слить её для дальнейшего использования.
3. Плоское устройство наподобие корыта плохо тем, что его нужно держать горизонтально. Мы живем не в тропиках, а, значит, зимой солнце поднимается над горизонтом высоко, КПД этого устройства снизится.

Гораздо эффективнее предусмотреть дополнительную установку коллектора, пусть опять же самодельного. Определив размеры теплоприемника, следует изготовить корпус, куда помещается змеевик. Актуален вопрос теплоизоляции – именно поэтому корпус для змеевика лучше сделать деревянным. Второй момент — утепление задней стенки (лучше всего пенопластом).

Как собрать приемник тепла

Простейший солнечный водонагреватель можно сделать своими руками по схеме из таких составляющих:

• аккумулирующий бак;
• подпиточная емкость;
• коллектор.

Специалисты советуют не устанавливать отдельный насос – вода должна циркулировать естественным путем. Но чтобы этого добиться, бак следует устанавливать выше теплоприемника, а подпиточную емкость – выше аккумулирующей. Еще одна дельная рекомендация — утепление резервуара с подогретой водой. Здесь подойдет любой материал в рулонах.

Для функционирования в самостоятельном режиме (когда не приходится доливать и регулировать), лучше всего установить поплавковый клапан во втором баке. Этот элемент будет реагировать на снижающийся уровень воды. К его патрубку надо подвести водопроводную трубу. Что это даст? Когда в основном баке расходуется содержимое, в его нижнюю зону будет подаваться холодная вода.

Однако нельзя забывать про установку еще одного патрубка – вертикального: он будет выпускать воздух. Следовательно, и эту деталь следует поднять на большую высоту.

Как выбрать правильный материал

Есть разные варианты исходников, из которых можно сделать теплообменник. Среди них:

• трубки из меди;
• черные полимерные трубы;
• секции плоских стальных радиаторов;
• трубы из алюминия;
• черный шланг из резины;
• теплообменник, оставшийся от старого холодильника.

Какой должна у такого змеевика сама теплообменная поверхность? В случае со стальными радиаторами следует исходить из их размера, однако чтобы не утяжелять корпус, не устанавливается больше двух панелей. При других материалах все придется рассчитывать на месте.

Корпус можно сделать из фанеры и деревянных досок. На лицевой стороне стоит применить прочный и прозрачный поликарбонат, что будет выглядеть не хуже стеклянного. Сам же накопительный бак изготавливается из листового материала. А еще лучше будет приобрести готовую емкость. В качестве соединительных труб рекомендуется использовать полимерные (хорошо подойдут из металлопластика).

Особенности самодельных солнечных водонагревателей

Преимущества сделанного своими руками бойлера очевидны:

• работа при полной нагрузке максимально возможный период;
• окупаемость первоначальных вложений на материалы;
• экономия топлива;
• изделие сразу готово к эксплуатации.

Однако все эти аспекты превратятся в положительные при соблюдении важных условий.

1. Точная установка параметров устройства. Расчетная нагрузка должна приближаться к стандартному ежедневному потреблению.
2. Чтобы обеспечить постоянную нагрузку на горячее водоснабжение, можно установить вспомогательный нагреватель. Его рекомендуется включать, если солнечный не обеспечивает нужную нагрузку. Этот элемент нужен для устранения разницы в температуре воды.
3. Важно правильное распределение нагрузки, одни из параметров которой – регулирование скорости потока воды.
4. Если воду планируется расходовать не сразу, то для бака нужна дополнительная теплоизоляция. Последний момент касается и облачных дней (толщину теплоизоляции стоит предусмотреть побольше).
5. Покрытие теплоприемника должно повышать его поглощающую способность (самое простое можно сделать черной краской, в идеале лучше нанести селективное).
6. Бак должен вмещать запас горячей воды на два дня.
7. Идущие от коллектора трубы в бак должны быть минимальны по длине и хорошо изолированы для поддержки температурного напора.
8. Подводящая холодную воду к коллектору труба должна быть расположена внизу бака. Нагретая вода, наоборот, поступает наверх. Выше отверстия для уходящей в систему горячей воды должно оставаться место для её запаса.
9. Теперь об установке бака: если сделать это в здании, то существенно снизятся теплопотери. Даже если они и будут, то уйдут в домашнюю среду, а не в воздух. Здесь подойдет, к примеру, чердак. При установке системы на крышу актуально ориентировать коллектор на юг и наклонить под углом местной широты (это повысит эффективность работы на круглый год). Лучшим углом будет 60 градусов зимой и 30 градусов летом, на практике лучше сразу придать 45 градусов.
10. Конструкция дома должна быть готовой выдержать нагрузку от полного бака.
11. И еще один важный момент: как предотвратить замерзание системы при холодном климате? Можно использовать изолирующее съемное покрытие, установить устройство для слива воды или применять антифризный раствор в воде. Последний вариант получил популярность – только в этом случае его заливают в спиральный змеевик, через стенки которого и будет происходить теплообмен.

Использование солнечного водонагревателя позволит существенно сократить расходы на топливо, и уменьшить выброс углекислого газа в атмосферу. Можно собрать подобную систему и своими руками – при этом важно обладать минимальными знаниями в области водопроводных установок и придерживаться всех вышеупомянутых рекомендаций.