Садовый насос без электричества и механики

Особенности водяных насосов без питания

  1. Изготовление водяного насоса
  2. Реальная польза
  3. Принцип работы водяного насоса
  4. Виды насосов

Никогда не знаешь, где нам пригодятся знания по школьным предметам. Особенно по физике. Об этом устройстве, который построен на знаниях физике, и пойдет речь. Данный насос является исключительно следствием развития как человеческого прогресса, так и нестандартного мышления. Для работы ему не требуется ни электричество, ни топливо, даже не нужно что-то дополнительно делать. Но насос способен давать хорошее давление и поднимать высокие столбы воды, что многие, не разобравшись, называют обманом. А это далеко не так.

Изготовление водяного насоса

На первый взгляд, такой агрегат не вызывает доверия, ведь в нашем понимании насосы несколько больше и вообще другие. Но на самом деле, абсолютно все узлы данного агрегата являются работающими, причем не от какого – то топлива, а от обычных законов физики, что проходят в 8 классе. Дело тут в разнице давления, создаваемого внутри такого насоса. Клапана настроены таким образом, что при определенном давлении один открывается, другой закрывается. Это очень похоже на старый добрый насос ручной типа гармошки, где при давлении на действующий клапан, выходил воздух, а при его отдавании, на свободное место поступала вода.

В основном, такая конструкция изготавливается из труб (пеновинилхлоридовых). Имеет вид прямой трубы с клапанами, ревизиями и заглушками, которые вмонтированы на более широкий участок трубы. Сами трубы сажаются или на клей или спаиваются между собой при помощи специального оборудования.

Самое широкое в этой конструкции – буфер или ресивер, который необходим для выравнивания и накопления давления. По бокам расположены входные выпуски. Но стоит ли смотреть на другую сторону? Нет, они примерно одинаковые. Только с тем условием, что правый клапан является приточкой воды, а левый – выпускным.

Получается, поток воды подается на правый клапан. К слову, можно вместо клапанов использовать и обычные шаровые краны. После этого, вода идет на тройник. Тройник же разделяет потоки: один поток уходит на верх к клапану, при определенном давлении который закрывается, прямой же поток идет на тот клапан, который открывается при достижении необходимого давления. После этого идёт еще один тройник, но уже на ресивер, а после этого – на выход. Так же, желательно использовать манометр, который покажет давление в зависимости от места установки. Обычно ставят один манометр на приточку, но так же можно поставить и на отдающий клапан.

В общем, уяснили, что вода подается на шаровый кран справа. Далее идет на тройник. Тройник, разделяет потоки. Вверх подает к клапану, который закрывается при достаточном давлении. А прямой поток подается на клапан, который открывается при достижении нужного давления.

Затем, идет опять тройник на ресивер и уже на выход. А, ещё манометр, но его может и не быть, не столь важен.

Самодельные вариант без питания вполне можно изготовить своими руками. Если учитывать все наши рекомендации. В таком случае не обойтись без бензина.

Реальная польза

Фактически, это не совсем насос, а скорее усилитель напора. Это связанно с тем, что для его работы нужно определенное давление. Еще такой тип изделий называют «гидрофор», ведь и там и тут есть гидрозатвор, который открывает и закрывает клапан при достижении определенного давления. Ресивер должен всегда находится в вертикальном положении.

По некоторым испытаниям, насос спокойно забирает воду из ручьев и озер, но не с огромной скоростью. Для тех, кому приходится часто ходить на речку за водой, создание такого насоса вполне хорошее и основательное занятие.

Но лучше использовать такой насос не самостоятельно, а в паре с несколькими такими насосами: они не будут мешать друг другу, но количество воды будет гораздо большим.

Плюс можно их объединить на выходе в одну трубу водоподачи, но главное помнить: труба должна быть диаметром в два раза шире при наличии двух таких изделий. Это связано с тем, что может нарушится основной принцип работы такой конструкции и насосы перестанут нормально функционировать.

Принцип работы водяного насоса

Пусть это и кажется чем-то фантастическим и похоже на шутку, дело кроется тут в одном секрете. Второе название такого насоса «гидроударный», а работают они таким образом: вода идет по магистрали и как только давление повысится, клапан выходящий резко закроется, вода же по инерции пойдет дальше, то неминуемо произойдет гидроудар, который создаст большое и избыточное давление, которое будет способно открыть второй клапан. После этого вода попадет в ресивер, который и будет сжимать воздух.

Когда давление упадет, то выходящий клапан автоматически закроется и вода опять пойдет через средний и на верхний, после чего вода побежит на верх.

Виды насосов

Насосы бывают разные, в основном они работают от электричества, но встречаются и варианты работы на другом топливе, например, на дизельном. Насосы делятся на две группы: объемные и динамические. Объемные насосы имеют принцип действия такой, что жидкость попадает в рабочую камеру и вытесняется из неё. Они цикличны и герметичны, а так же обладают свойством самовсасывания. Динамические же насосы не имеют рабочей камеры. Еще различают насосы по реализации: механические, магниторазрядные, стрйные и криогенные. Так же различают насосы по мощности, по назначению. Но помимо этого есть и устройства для специальных работ, такие как насосы для химических жидкостей и фекальные насосы.

Химические насосы нужны для перекачки разных жидкостей, в основном агрессивных, с которыми не справятся обычные насосы. Зачастую, они имеют соответствующее покрытие. Основная области применения – нефтепромышленность и химическая промышленность. Часто можно встретить и на лакокрасочной промышленности.

Фекальные насосы же применяются для работы в загрязненных водах и жидкостях. Они отличаются от остальных тем, что рассчитаны на гораздо большую вязкость, нежели обычные, а так же спокойно справляются с небольшими средними частицами, в том числе и с песком, гравием. Фекальные насосы бывают как погружными, так и полупогружными.

О том, как сделать водяной насос без питания своими руками, смотрите в следующем видео.

Как выбрать подходящий насос для дачного участка

В магазинах предлагают много, но я ничего в них не понимаю… Есть дача, есть колодец (вода питьевая). Есть маленький пруд для полива (всегда полный). Нет электричества! Какой нужен насос? Таскать ведра надоело, особенно в засушливое лето. Помогите, подскажите!

Нина Владимировна, Тула

Как бы ни хотелось сразу рассмотреть поливные системы целиком, но начнем мы с «сердца» любого загородного водопровода – насоса. Ведь без него система существовать не может.

Основные характеристики

Типов и моделей насосов огромное количество, и выбор зависит от того, для чего они нужны – для водоснабжения или дренажные, циркуляционные и т. д. Насосы для водоснабжения, которые нас интересуют, очень разнообразны, и не случайно. Каждый из них должен «подстроиться» к данным конкретным условиям и прежде всего к источнику воды: колодец, скважина, пруд, озеро, речка, бассейн и т. п. Ведь у каждого источника есть свои специфические особенности…

Производительность и напор – основные характеристики любого насоса. Производительность (л/мин. или м³/час) – объем воды, который насос способен перекачать в единицу времени. Напор – высота, на которую насос может подать воду. Оба показателя зависят от давления, которое развивает насос. Все это необходимо иметь в виду при выборе, с учетом потребности в воде как для бытовых нужд, так и для полива, с учетом высоты жилого помещения, размеров участка и т. п. Для этого нужно составить план участка и дома с точками водоразбора, но в среднем для полива может устроить насос с производительностью 1 м³/час, а для бытовых нужд семьи из 3–4 человек – 3 м³/час. При этом максимальный напор должен обеспечивать подачу воды в самые отдаленные точки участка.

Про автоматизацию

Очевидно, что постоянно поддерживать и контролировать «вручную» работу всей, иногда очень разветвленной, системы водоснабжения не так-то просто. Поэтому, как правило, насос дополняется двумя основными элементами – гидроаккумулятором и реле давления. Если коротко, то первый позволяет регулировать давление в системе и тем самым предохраняет насос от частого включения, снижает вероятность возникновения гидроударов, увеличивает эффективность и долговечность насоса. Второй – контролирует режим работы насоса в зависимости от давления в системе. В результате получаем насосную станцию (НС). Элементы НС имеются в продаже, поэтому ее можно собрать и самостоятельно. Вместо гидроаккумулятора и реле некоторые модели снабжены электронной системой контроля с теми же функциями, но регулирующей напор более точно. Есть и более сложные и весьма дорогие системы контроля и управления, работающие с минимальным участием человека или даже автономно… Такие НС уже называют АНС – автоматическими насосными станциями.

Если нет электричества

В этом случае выбирать не приходится – только ручной. Он сравнительно недорог, весит 20–25 кг. Его действие основано на принципе рычага, как, к примеру, у домкрата или колодезного «журавля». Без физических усилий, конечно, не обойтись, но они значительно меньше тех, которые вы потратите, таская воду из колодца или пруда в ведрах. К тому же ручной насос очень шустр – он может «выдавать» в минуту 25–40 л воды, в зависимости от частоты прилагаемых усилий (попробуйте-ка вручную вытащить из колодца или пруда по ведру каждые 20 секунд!). Относительно недорогие ручные насосы могут поднимать воду из прудов и озер; неглубоких (до 7 м) колодцев. C помощью других, подороже, можно доставать воду из колодцев и скважин до 15–30 м глубиной.

Впрочем, для дачников, которых «электрификация всей страны» не обошла стороной, выбор насосов гораздо шире. Чтобы определиться конкретнее, нужно обязательно знать глубину источника, из которого будет забираться вода.

Лежит на поверхности

Если глубина водоема или колодца не больше 7–9 м, тогда подойдет поверхностный насос. Он находится вовне, в воду же опускают шланг нужной длины, а на выходе получают воду, которая по шлангу идет в поливную систему или на бытовые нужды. Поверхностные насосы сравнительно дешевы, малогабаритны, имеют простое устройство и небольшой вес, многие модели не требуют сложного обслуживания. Подключаются к электросети, как любой бытовой прибор, снабжены защитой от поражения током. Электродвигатель имеет внешний обдув и выключается при перегреве. Поверхностные насосы могут подавать воду до высоты 30–50 м, какие-то и выше. Выпускают поверхностные насосы итальянская Speroni, германо-датская Grundfos и многие другие фирмы. Из наших популярна модель «Кама 10» (1200 руб.), а вот «Агидель» (и ее белорусский аналог «Палессе») за те же 1200–1250 руб. – ненадежна и давно устарела, еще в 1991 г. ее собирались снять, но так и не сняли с производства.

Поверхностные насосы бывают вихревые и центробежные. Центробежные добывают воду с больших глубин, чем вихревые, но зато вихревые могут работать в мелких, чуть ли не в несколькосантиметровых слоях воды, давать в 2–4 раза больший напор, чем центробежные с тем же диаметром рабочего колеса.

Они более компактны и поэтому в 2–3 раза дешевле аналогичных центробежных. Но у всех вихревых насосов есть серьезный недостаток – они более «привередливы» к качеству воды, особенно опасен для них песок даже в небольших количествах, который практически выводит насос из строя. Поэтому их лучше применять для отстоявшейся воды или воды без твердых взвесей. Некоторые более дорогие модели снабжены эжектором – специальным устройством, при наличии которого можно добывать воду с больших глубин. Все насосы с эжектором довольно шумные, кроме того, требуют регулярной чистки и смазки деталей. Но вихревые насосы и без эжектора производят при работе громкий и крайне неприятный высокий звук, поэтому их лучше «селить» подальше от жилых помещений.

Читайте также:  Солнечная печь своими руками

С погружением

Ну а если воду нужно извлекать из колодца или скважины глубже 9 м? Тогда придется приобретать насос погружной. Само название говорит, что такой насос должен быть в воде. Погружной насос занимает мало места, почти бесшумен.

Различают насосы колодезные и скважинные, причем колодезный может сгодиться и для достаточно широкой скважины. Ну а собственно скважинные насосы предназначены для достаточно узких скважин и имеют принципиально другую, более сложную конструкцию, стоят поэтому дороже колодезных чуть ли не на порядок. Оба вида насосов имеют цилиндрическую форму, но колодезные «пошире», у них двигатель используется более эффективно, производительность выше, а стоимость меньше, чем у скважинных насосов с тем же напором и потребляемой мощностью. Колодезные насосы менее скважинных чувствительны к содержащимся в воде твердым частицам, имеют более качественное охлаждение, что уменьшает опасность перегрева при длительной непрерывной работе. Снабжены поплавковыми автоматическими выключателями, срабатывающими при падении уровня воды ниже установленного и при достижении заданного. Еще с советских времен популярны так называемые вибрационные модели недорогих погружных насосов «Малыш» и его модификации. Они надежны в работе и обслуживании из-за простоты конструкции – в них нет вращающихся деталей. Такой насос не требует смазки и профилактического ремонта, работает почти без шума, экономичен, весит не более 4 кг, защищен от перегрева.

Внимание!

При выборе насоса обратите внимание на следующее:

● Материал, из которого он изготовлен. Желателен качественный пластик или нержавеющая сталь. Для насоса с подшипниками лучше всего, если последние выполнены из керамики.

● Желательно наличие системы плавного пуска двигателя.

● Обратите внимание на наличие устройств защиты от проникновения воды, «сухого хода», перегрузки двигателя, скачка напряжения.

● Необходимо выяснить, какие у насоса дополнительные функции, наличие в комплекте таких деталей, как грязевой фильтр, манометры, обратный клапан и возможность в противном случае приобрести их отдельно.

● Сравните характеристики «вашей» воды с данными в инструкции; выясните условия монтажа, эксплуатации, гарантийные обязательства, возможности нормального сервисного обслуживания.

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Вода и электричество – тот минимум, который необходим для комфортной жизни в загородном доме Для перехода на следующий уровень комфорта – с водопроводом, канализацией, горячим отоплением и автоматическим поливом, – понадобиться купить надежный насос. А какой именно – мы расскажем в данном материале.

Три вида дачных насосов для разных задач

Первое, с чем важно определиться – для чего вам нужен насос? От этого зависит тип устройства, которое вам подойдет. Всего их существуют три вида: водяные, дренажные и фекальные.

  • Водяные – самые распространённые. Они обеспечивают подачу воды в дом и на участок, применяются в системах отопления.
  • Дренажные насосы изначально предназначены для откачки воды с примесями. Ими можно осушать подвалы, менять воду в бассейне. При установке дренажного насоса около озера или пруда получаемой водой можно поливать растения. Но для бытового использования такая загрязнённая вода непригодна.
  • Название фекальных насосов говорит само за себя. Основная их задача – работа внутри сточных канав и канализационных ям, откачка их содержимого в более ёмкое хранилище.

Общие характеристики насосов

Хотя насосы для дома имеют массу конструкционных отличий, разную функциональность и отличаются по месту установки, все они имеют ряд общих характеристик. Это – мощность, производительность и напор. Мощность насоса важна для оценки его эффективности и расчёте затрат на электричество. Мощность может варьироваться в широких пределах и при одинаковых показателях производительности и напора отличаться чуть ли не в два раза.

Под производительностью насоса мы принимаем тот объём воды, который может переместить устройство за единицу времени. Этот показатель нужно учитывать, когда насос применяется для подачи воды под конкретные нужды. К примеру, сливная система туалета требует производительности на уровне 6 л/мин., а поливочная система – до 18 л/мин.

Знание характеристики напора позволяет оценить, насколько далеко и высоко может переместить одиночный насос требуемый объём жидкости без потери производительности. Обычно для нужд сада и частного дома хватает давления в диапазоне от 1,5 до 3 бар. При этом применение автоматических схем регулирования водоснабжения или использование специальной техники (например, ванн с джакузи) требует давления от 3 бар и выше.

Чем отличаются разные типы насосов

Все насосы работают по общему принципу, создавая вакуум на входе в камеру, благодаря чему жидкость засасывается в неё, и нагнетая давление для выталкивания жидкости из камеры в трубопровод. Есть несколько вариантов попеременного создания вакуума и давления в насосе – в зависимости от него модели делят на центробежные, вихревые и вибрационные.

Центробежные моторы – наиболее универсальные. В основе принципа их работы лежит вращающееся колесо с лопастями, которое создаёт внутри корпуса центробежную силу. Все элементы конструкции центробежных моторов обычно делаются из качественных и прочных материалов, поэтому такие устройства отличаются надёжностью и долговечностью. Они относительно неприхотливы, хорошо показывают себя в условиях высоких температур. У центробежных моторов высокий уровень полезного действия, однако они не способны к генерации мощного напора. Кроме того, их работа требует, чтобы корпус насоса всегда был заполнен жидкостью.

Вихревые насосы по своему принципу действия похожи на центробежные. Однако вихревые модели могут создавать намного более мощный напор – что важно при поднятии жидкости на большую высоту или для организации полива растений на большой площади. При этом эффективность вихревых насосов ниже, чем у центробежных. Также важно отметить, что вихревые насосы чувствительные к чистоте жидкости – и могут плохо работать при наличии в ней твёрдых частиц, песчинок и т.д. Проще говоря, если в такой насос попадет ил из колодца – он даже может сломаться.

Там, где нельзя надеяться на чистоту жидкости, ход идут вибрационные насосы. Их механизм работы включает катушку, которая создаёт электромагнитное поле. Это поле взаимодействует с гибкой диафрагмой на сердечнике, которая создаёт перепад давления. Завершает систему клапан, заставляющий жидкость идти лишь в одну сторону.

Вибрационные насосы очень компактны и просты в производстве – поэтому недороги. К недостаткам этого типа устройств относится момент «выгорания» – из-за чего насос со временем начинает работать хуже. Кроме того, эти модели генерируют вибрации, так что устанавливать их рядом с фундаментами построек не рекомендуется.

Как выбрать хороший насос?

Чтобы правильно выбрать насос на дачу или в дом, нужно в первую очередь чётко сформулировать ту задачу, которую он будет выполнять.

Для чистой и питьевой воды. Для обеспечения чистой водой дома или дачи, где она будет использоваться для питья, приготовления пищи, совершения гигиенических процедур следует предпочесть вихревой насос. Он обеспечивает достаточный напор, долговечен (при перекачке чистой воды) и неприхотлив.

Для полива и отопления. Если на участке нужен универсальный вариант, который может обеспечить хозяев участка как технической, так и питьевой и поливочной водой, то выбор следует сделать в пользу центробежного насоса.

Для нечистот. Перекачка воды с загрязнением однозначно требует установки вибрационного насоса – дренажного или фекального.

Устанавливая мотор, внимательно изучайте его основные характеристики. Все они должны как минимум соответствовать требуемым от устройства параметрам производительности и напора. Также убедитесь, что ваш источник воды (особенно если это колодец) способен возобновлять свой запас со скоростью, превышающей скорость выкачки.

Где расположить насос?

Место установки насоса, конечно, имеет значение и во многом зависит от его назначения. По расположению относительно резервуара с жидкостью насосы делятся на поверхностные и погружные.

Поверхностные насосы устанавливают рядом с резервуаром жидкости. Они быстро и легко монтируются, просто обслуживаются и могут быть демонтированы (например, на зиму) и перемещены. Резервуар с жидкостью для поверхностного насоса должен быть глубиной от 1 до 9 метров, хотя существуют и насосы с эжектором, которые могут поднимать жидкость с глубин до 40 метров.

Погружные насосы устанавливаются непосредственно в резервуар – что требует больших усилий при монтаже и демонтаже, а также усложняет процедуру их регулярного или экстренного обслуживания.

Топ-5 насосов для дачного участка

Мы выбрали несколько хороших насосов для дачи и дома, которые можно легко найти в интернет-магазинах.

Marina CAM 80/PA

Простой и надёжный поверхностный насос с центробежной конструкцией. Отлично справляется со всеми типичными для садового участка, дачи и небольшого частного дома задачами. Питание мотора осуществляется от сети с напряжением 220 В. В пределе Marina CAM 80/PA потребляет 800 Вт. Модель предназначена для колодцев и резервуаров глубиной до 8 метров. Уровень её производительности составляет 3,6 кубометра в час или 60 л/мин., а сила напора равна 3,2 бара.

Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 А

Погружной колодезный насос для тех, кому требуется поднимать воду с большой глубины под существенным напором. Несмотря на центробежную конструкцию, «Водомет» способен генерировать напор в 7,5 бар. Насос подключается к сети с напряжением 220 В, мотор устройства имеет мощность 900 Вт. Модель можно использовать в колодцах на глубине до 30 метров. Производительность насоса составляет 3,3 кубометра в час или 55 л/мин.

Водолей БЦПЭУ 0,5-63У (1200 Вт)

Центробежный погружной насос, сконструированный специально для установки в скважины глубиной до 90 метров. Правда, тут нужно учитывать, что длина прилагаемого сетевого шнура составляет «всего» 65 метров – и при необходимости её нужно будет нарастить тем или иным способом. «Водолей» базируется на моторе мощностью 1,2 кВт. Это позволяет ему перекачивать в час 3,6 кубометра чистой воды температурой до 35 градусов Цельсия.

Makita PF1010 (1100 Вт)

Дренажный насос от известного бренда. Хорошо справляется с перекачкой загрязнённой воды. Для работы Makita PF1010 должен быть погружён на глубину до 5 метров. В случае внештатной ситуации модель защищена от перегрева и сухого хода. Благодаря довольно мощному мотору (1,1 кВт) Makita PF1010 без труда перекачивает 14,5 кубометров в час, что соответствует 240 л/мин. Помимо мощности, эта модель также может похвастаться надёжностью и бесшумной работой.

Sturm! WP9775SW

Фекальный насос оснащен не самым мощным, но очень эффективным мотором. При своих 750 ваттах Sturm! WP9775SW способен перекачивать до 18 кубометров крайне загрязнённой жидкости в час. От обычного дренажного насоса эту модель отличает встроенный измельчитель частиц и очень крепкий корпус из отборного чугуна. Несмотря на массивный внешний вид, Sturm! WP9775SW работает весьма тихо и практически не создаёт избыточных вибраций.

Цены и характеристики указанных в статье насосов вы найдете в таблице.

Невероятно но это работает. Насос качает воду без электричества

Kích thước video:

Hiển thị các điều khiển trình phát

  • Xuất bản 01 Th09, 2018
  • Насос качает воду сам по себе. Не используя постороннюю энергию.
    Канал Ильич ТВ – vnclip.net/channel/UCU3ybFNqSNosr8dP4m5Suqwfeatured
    Видео про насос – vnclip.net/video/0S2u_tdZkHs/video.html
    Мой ВК: alim_rizaev
    Мой Instagram: ralim78
    Помощь каналу:
    Сбербанк – 4276 8600 1052 8400
    Вебмани – R366091937475, Z426496376318

NHẬN XÉT • 70

В заголовке не хватает “Чеченец” 🤣🤣🤣🤣

Чтобы нарезать наружную резьбу на пластиковой трубе, вовсе не обязательно иметь токарный станок, можно даже обойтись без плашки. Для этого достаточно иметь газовую горелку. Слегка нагреваешь конец пластиковой трубы затем накручиваешь металлический фитинг.

Читайте также:  Высокоэффективный солнечный коллектор своими руками

Я не понимаю одного – тех кто пишет что ничего не понятно! Спасибо автору всё подробно рассказал 👍 подпишусь

эта потеря воды и создаёт тягу, закон сохранения энергии работает везде

Если есть речка, или море, причём выше вашего огорода, то чтобы не залило его ко всем фуям, надо много клапанов поставить, корорые, будут брызгать и не пустят поток. А, вот ежели он эту бочку поставит ниже своей хитропожей системы, то эффект будет совсем другой, ну совсем.

для многих это как фокус фокусника :)))) но всё очень легко пояснить :)))

очень простая штука – это как буд-то 100 литров воды под своим весом поднимут 30 литров воды на высоту, например, 100 метров через, например механизм верёвочного или цепного перевеса . ну как АНАЛОГ ! просто 100л воды могут вытолкнуть 30л воды собою же на высоту – никакие законы физики тут не нарушены ! :)))

проще на схеме показать

Если кратко, то это простое устройство работает так: вода, при своем течении на перепаде высот создает напор в трубе, закрывая один клапан и открывая другой. При открытии нагнетательного клапана и наполнении воздушной емкости, создается понижение давления в системе, которое открывает основной (отбойный) клапан с кратковременным вытеканием воды. Но этот клапан быстро закрывается – и появляется гидроудар. Т.к. жидкость не сжимается – она открывает напорный клапан, наполняя трубу для перекачивания. Цикл повторяется.
Гидротаран. Насос, качающий воду для полива без электричества и топлива
Т.е. мы забираем тот поток воды, который выходит с воздушной емкости. Вода в нем под пульсирующим давлением, и способна подняться на приличную высоту. Гидротаран не вечный двигатель – это устройство лишь преобразует КИНЕТИЧЕСКУЮ энергию потока воды через гидроудар в другой поток воды.
ПОСТАВТЕ ЁМКОСТЬ НИЖЕ! В СТОЯЧЕЙ ВОДЕ. И УСЁ КАРАЧУН!

5:02 микрометр – по ходу в армии скомуниздили!

А на токарном станке очень просто! ГЫ ГЫ ГЫ! Малость осталось станок найти!

Если труба пластиковая не проще ли было паяльником, а потом накрутить клапан.

А нельзя сделать чтобы обратно в бочок шла, чем на землю!? Или есть другая идея, можно два бочка поставить, одна вода идет вверх, другая в второй бочок. А так, отличный насос!

Вот тот вот “один грамотный человек” был прав. Ты бы ещё ячеёку Мейера замутил.

Трубу нагреть зажигалкой и закрутить ..и все и резьба готова и герметична

По ходу дела, пластиковая бутылка с воздухом внутри выполняет роль резиновой клизмы. Сперва из бочки под некоторым давлением заливается большое количество воды, а потом клизма выбрасывает гораздо меньше, Но выше. Детская брызгалка. Чем меньше дырочка в пробке бутылки, тем меньше воды вылетает, Но дальше. Только здесь энергия за счет тока воды. Никакого вечного двигателя.
Из речки качать вряд ли будет, Изначально уровень воды должен быть выше этой системы, чтобы был какой-то ток воды.
Но идея прикольная!

Коменты конечно интересные , но в них просматривается много злого налёта ( это диванное излучение влияет людям на мозг) Автор показал устройство гидротарана и собрал конструкцию по своему умению и возможностям.Гидротаран -это девайс заслуживающий внимания, ибо воду с 1м можно поднять на 100 м без электричества и невероятности здесь нет, это просто физический факт.

резьбу нарезать можно проще трубу в паяльнике нагрел вытащил и быстро закрутил в муфту. остыла выкрутил и готово.

Офигеть. Так просто. Зачем мы платим за воду? ЖКХ нас как всегда обманывает, типа дорого воду качать!!

Ок !
Но если качать из речки себе в верх на огород, то система клапанов должна быть НИЖЕ уровня реки получается ! ? )))
У Вас ёмкость с водой ВЫШЕ системы клапанов стоит, хоть и толкает воду ВЫШЕ !

Да, нужно чтоб у речки был наклон или ступень

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ “СНЕЖИНКА”

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Водяной насос без электричества .

Сообщений 1 страница 6 из 6

Поделиться12012-01-04 23:02:59

  • Автор: snezhinka
  • Администратор
  • Зарегистрирован : 2008-06-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 58685
  • Уважение: [+399/-20]
  • Позитив: [+458/-283]
  • Провел на форуме:
    1 год 0 месяцев
  • Последний визит:
    2020-03-18 05:07:47

Насос для скважины на солнечной энергии

Насос для скважин работающий на энергии солнца

О чудесах не подозревали в ма­леньком садовом кооперативе под Брянском. У садоводов на уме одно:

добывать из скважин воду. В жару все работоспособное население прико­вано к тяжелым ручкам чугунных насо­сов. Надо качать ведро за ведром, чтобы напоить жаждущие всходы.

Один из кооперативщиков, Петр Ан­тонович Радченко, приспособился ка­чать воду не руками, а. ногами, бла­го мужчина он крупный. Выйдет утром, присоединит к трубе «лягушки» — те, что для накачивания резиновых мат­рацев предназначены, — встанет на них и совершает «шаг на месте». Как наберет запас воды — закончен мо­цион.

Д потом что-то это дело забросил. Весь день на грядках копается, за де­ревьями ухаживает, а воды у него полно. Все баки до краев.

Как-то утром соседка встала порань­ше и ждет Радченко.

— Что это у вас, Петр Антонович, всю ночь булькает! — спросила любо­пытная женщина.

— Кто ж качает-то ее!

— Никто. Она сама по себе.

Радченко улыбается, щурится на раннее солнышко. А женщина обиде­лась.

Вскоре пришел еще один делегат от соседей. Подвел Петр Антонович его к своей установке: черная решетка, бидон из-под молока и две трубы, опущенных в скважину. Чтоб понятней было объяснение, нарисовал на земле такой чертежик (рис. 1).

Суть его вот в чем: в трубках, из ко­торых состоит черная решетка, нахо­дится жидкость, кипящая при низкой температуре, например пропан-бутан. Решетка соединена с резиновой гру­шей, опущенной в бидон. А сам бидон имеет в крышке два клапана: один впускает воздух внутрь, другой выпус­кает его порциями под давлением около одной атмосферы в воздухопроводную трубу.

Теперь запустим «машину». Для этого надо вылить ковшик холодной воды на черную решетку. Сжиженный пропан-бутан в трубках решетки охладится, давление его паров упадет, и резиновая груша сожмется. Бидон тем временем наполнится воздухом.

Пока я это писал, солнце уже успело высушить и нагреть черную решетку. Жидкость начала интенсивно испаряться и раздувать резиновую груш Она, в свою очередь, сжимала находящийся в бидоне воздух. При давлен» около одной атмосферы открылся клапан трубы, и в нее ринулась воздушная пробка. Пройдя по трубе, врезаной в другую, она, как поршень, погнала перед собой воду к душевой приставке. Поднявшийся из скважины «глоток» воды брызнул на черную решетку.

Решетка охладилась. Груша сжалась, и повторился еще один рабочий цикл. За ним второй-третий и так без конца, пока клапаны не износятся или трубы не поржавеют.

«А ночью» — спросите вы. «Что ночью! Летняя ночь теплая, температу­ра же подземных вод постоянно дер­жится около +8 С. Ночью рабочий цикл станет чуть подлинней, так как ре­шетка сохнет медленней. Только и все­го». — «А зимой!» — «И зимой пойдет работа, но с «перевернутым» циклом: подземная вода будет нагревать ре­шетку, а морозный воздух — охлаж­дать». В любое время может работать чудо-машина потому, что принцип ее действия — разность температур под­земной воды и окружающего воздуха. Конечно, теоретически существует единственный случай — тепловое рав­новесие, — когда Петру Антонови­чу придется снова побегать с ведра­ми, но момент этот очень кратковременен.

Природа не знает застоя. Она вся движение. Тепло — самый «текучий» вид энергии. Воздух — самая подвиж­ная субстанция. И поэтому с завидным постоянством сохраняется разница тем­ператур между атмосферным воздухом и подземной водой.

На взгляд теплотехника, новое устройство представляет собой про­стейший случай тепловой машины. Именно тот, с которого Сади Карно на­чал свои знаменитые теоретические ис­следования: машина, чтобы произво­дить работу, должна иметь по меньшей мере два тепловых источника: нагре­ватель — с высокой температурой и холодильник — с низкой. В обычных устройствах они разделены, и можно точно сказать, где что находится. А где холодильник и нагреватель в устройстве Радченко!

В этом и кроется остроумие нового предложения: в одной детали, чер­ной решетке, сосредоточено и то и другое. Под холодным душем она холо­дильник; под солнечными лучами — нагреватель.

Насос непосредственно «подключен» к природе. Использует ее силы напря­мую. Он родной брат ветряной мель­нице, водяному колесу, парусу.

Сконструировать такой «вечный дви­гатель» может каждый. Если вы полу­чаете воду из скважины, значит, обсад­ные трубы у вас уже есть. Бидон из-под молока не дефицит. Грушу легко склеить из автомобильной камеры. Пропан-бутан продается в хорошо из­вестных красных баллончиках для га­зовых плит. Только решетку из трубок придется сделать самим. Размеры произвольные. Радченко, например, на­шел на свалке старую трубчатую ре­шетку — и готово, и приспособил ее для своих нужд. На все устройство он потратил. шесть рублей.

Трудность есть. Одна, но серьезная. Необходимо тщательно подобрать диаметры воздухопроводной и обсад­ной труб, да так, чтобы пузырек возду­ха выталкивал воду, как поршень. Ина­че получится эрлифт, в котором воздух перемешивается с водой, и вверх под­нимается своеобразная «газировка». Коэффициент же полезного действия эрлифта, как известно, низок.

Радченко, подбирая диаметры труб, добился эффекта поршня. Его насос за один «вдох» поднимает 2 л воды. Составленный из десяти труб — соот­ветственно 20 л. Придется и вам поэкспериментировать. Водокачка, которой не нужно горю­чего, пригодится не только садоводам. Вода необходима и полям, особенно в засушливых районах, требующих искус­ственного орошения. Много ее идет и на животноводство. Не говоря уж о нуждах населения.

Чтобы добыть такое количество во­ды, нужна мощная техника и немалые затраты энергии.

Посильную помощь в решении этой проблемы может внести поливальник Радченко.

Не откажутся от дешевой несложной установки геологи и работники метеостанций, жители таежных по­селков, степей, пустынь.

Новинку уже применили на Брянском отделении Московской железной доро­ги. Чудо-насос добывает из трехметро­вой скважины 72 л воды в сутки, не требуя никакой дополнительной энергии.

На Кременчугском заводе дорожных машин приступили к серийному выпус­ку нового водоподъемника.

Кроме своего прямого назначения — качать воду, необычный агрегат мож­но еще использовать для. внесения удобрения. Достаточно для этого при­соединить к воздушной трубе баллон со сжатым аммиаком. Газ, выталкивая воду, одновременно будет растворять­ся в ней, и на поля хлынет уже амми­ачная вода — лучшее минеральное удобрение, да еще в жидкой, наибо­лее удобной для растений форме.

Теперь попробуйте присоединить к трубе баллон с углекислотой. Регули­руя краном давление в воздухопро­водной трубе так, чтобы пузырьки га­за выталкивали воду из обсадной тру­бы достаточно мелкими и частыми пор­циями, вы получите отличный замени­тель сатураторной установки. Напиться холодной вкусной «газировки» в жаркий день в полевую страду, согласитесь, от­менное удовольствие.

Мощный двигатель Стирлинга

Новые двигатели современного автомобилестроения почти достигли своего пика, кажется уже нечего усовершенствовать. Добавление в систему ДВС турбонаддува повышает мощность, но уменьшает ресурс двигателя, оно и понятно, объем двигателя небольшой, а из него выжимают мощь, как у мотора большего объема, но без турбины. Инженеры автоиндустрии начинают перебирать все возможные направления в развитие двигателестроения. Некоторые разрабатывают супертопливо, некоторые ищут нестандартные конструкции силового агрегата, некоторые планируют создать современный двигатель на базе двигателя Роберта Стирлинга, который был создан в 19 веке. Сейчас продаются сувениры ДВС, купить двигатель Стирлинга можно и на алиэкспресс.

Читайте также:  Свободная энергия. Новый Дядя Вася

Схема работы двигателя Стирлинга

Двигатель Стирлинга — это устройство, которое преобразует внешнюю энергию в полезную механическую. Это достигается за счет изменения температуры жидкости или газа, циркулирующие в замкнутой системе двигателя.

Кто понимает физические законы, тому легко понять принцип работы любого двигателя. Что касается данного силового агрегата, то схема его выглядит следующим образом: внизу устройства устройства находится газ, например, воздух, который нагревается и расширяясь толкает поршень. Затем горячий воздух попадает в верхнюю часть ДВС и охлаждается радиатором. Избыточное давление, которое толкало поршень снижается, и поршень опускается, затем воздух опять нагревается и поднимает поршень. Так повторяются циклы.

Три основных варианта двигателя Стирлинга

Модификация Альфа

Мотор устроен таким образом, что он имеет и горячий цилиндр-поршень, и холодный цилиндр-поршень. Горячий поршень толкается от расширения воздуха, а холодный расположен в системе охлаждения и движется от остывания воздуха.

Модификация Бета

Данная конструкция предполагает, что цилиндр и поршень нагреваются с одной стороны и охлаждаются с другой. Поршень толкает в сторону холодной части, а вытеснитель толкает в сторону горячей. Регенератор перемещает остывший воздух в горячий рабочий объем цилиндра.

Модификация Гамма

Устройство данной модификации состоит из двух цилиндров и поршней. Имеет регенератор циркуляции газа. Один цилиндр горячий с одной стороны и холодный с другой, в нем поршень и вытеснитель. Второй цилиндр полностью холодный, там только поршень.

Плюсы двигателя Стирлинга

Основной плюс такого типа силового агрегата — это то, что может работать на разных видах топлива. На практике было испытано следующее: во внешнюю камеру устройства подавался сначала бензин, потом дизель, потом метан, потом сырая нефть и растительное масло. Все это делалось без остановки двигателя и он продолжал успешно работать.

Также большим плюсом по сравнению с обычными двух тактными или четыерхтактрыми двигателями внутреннего сгорания является то, что двигателю Стирлинга не нужно дополнительное навесное оборудование, такое как газораспределительный механизм, коробка переключения передач, стартер.

Ресурс двигателя Стирлинга — больше 100 тысяч работы без остановки.

Немаловажный плюс — бесшумность работы. Такой двигатель не нуждается в удалении отработанного газа. В нем не может быть детонации двигателя, вибрация практически отсутствует.

Конструкция двигателя Бета

Преимущество для окружающей среды — это двигатель, который не загрязняет экологию, а значит это залог здоровья.

Минусы двигателя Стирлинга

Невозможно в настоящее время массовое применения данного вида двигателя. Для таких агрегатов требуется большие радиаторы охлаждения. Теплообменник должен быть сделать из материалов, устойчивых к высоким температурным воздействиям.

Коэффициент полезного действия

КПД от разности температур в двигателе может достигать около 70%. По циклу Карно на графике КПД выглядит следующим образом.

На практике был установлен 4-х цилиндровый двигатель Стирлинга на автомобиль был установлен вначале 20 века и выдал 35% КПД.

Американская автомобильная компания Mechanical Technology Inc (Меканикал Технолоджи Инкопорейтед) создает двигатели Стирлинга. Их ДВС выдают КПД 43,5%.

Примеры успешного применения двигателей Стирлинга

Во второй половине 20 века несколько компаний начали разрабатывать моторы Стирлинга и устанавливать их на легковые автомобили. Успешные модели оказались у таких компаний, как Ford Motor Company, Volkswagen Group, UNITED STIRLING (Швеция), General Motors, модель Стирлинга «Philips 4-125DA» (Нидерланды).

Видео

Фильм «Роберт Стирлинг и его двигатель».

Как работает двух цилиндровый вакуумный двигатель.

Двигатель Стирлинга из жестяных банок

Уже давно наблюдаю за умельцами на данном ресурсе, а когда появилась статья «Двигатель Стирлинга из мусора: перевод» захотелось изготовить его самому. Но как всегда времени не было и я откладывал затею.
Но вот я, наконец, сдал диплом, закончил военную кафедру и появилось оно-время.
Как мне кажется сделать такой двигатель намного проще, чем флешку:)

Первым делом хочу покаяться перед гуру данного сайта, что человек в свои 20 лет занимается такой ерундой, но мне просто захотелось его сделать и это желание нечем не объяснить, надеюсь, следующим моим шагом все же станет флешка.
Итак нам понадобится:
1 Желание.
2 Три жестяных банки.
3 Медная проволока (я нашел сечением 2 мм).
4 Бумага (газета или офисная не важно).
5 Клей канцелярский(ПВА).
6 Супер клей (CYJANOPAN или любой другой в том же духе).
7 Резиновая перчатка или воздушный шарик.
8 Клеммы для электропроводки 3 шт.
9 Пробка от вина 1шт.
10 Немного лески.
11 Инструменты по вкусу.

1- первая банка; 2- вторая; 3- третья; 3-крышка третьей банки; 4- мембрана; 5- вытеснитель; 6- клемма электропроводки; 7- коленвал; 8- жестяная деталька:) 9- шатун; 10- пробка; 11- диск; 12- леска.
Начнем с того, что отрежем у всех трех банок двух банок крышки. Я делал это самодельным дремелем, сперва хотел шилом колоть дырки по кругу и резать ножницами, но вспомнил про чудо аппарат.
Честно говоря, получилось не очень красиво и я нечаянно профрезеровал отверстие в стенке одной из банок, так что она на рабочую емкость уже не годилась (но у меня были еще две и их я сделал более аккуратно).

Далее нам понадобится баночка, которая будет служить формой для вытеснителя(5).
Так как в понедельник базары не работали и все ближние автомагазины были закрыты, а сделать двигатель хотелось, я позволил себе изменить первоначальную конструкцию и сделать вытеснитель из бумаги, а не из стальной ваты.
Для этого я нашел баночку от рыбьего корма, которая наиболее подошла мне по размерам. Размер я выбрал исходя из того что диаметр банки от газировки был 53мм, так что я искал 48-51мм чтобы когда я намотаю бумагу на форму, получилось примерно 1-2мм расстояния между стенкой банки и вытеснителем(5) для прохода воздуха. (банку предварительно обклеил скотчем чтобы клей не приклеился).

Дальше я разметил полоску листа А4 на 70 мм, а остальное порезал на полоски по 50 мм (как в статье). Сколько я намотал таких полосок, честно говоря, не помню, ну пусть будет 4-5 (полоски 50мм х 290мм, количество слоев делал на глаз, чтобы, когда клей схватится, вытеснитель не был мягким). Каждый слой промазывал клеем ПВА.

Потом сделал крышки вытеснителя из 6-ти слоев бумаги (тоже все проклеивал и прижимал круглой ручкой, чтобы выдавить остатки клея и пузыри воздуха) когда приклеил все слои, прижал их сверху книгами, чтобы не выгибались.

Еще я ножницами отрезал дно банки(2) которая была целая, на расстоянии примерно 10мм, так как вытеснитель через верхнее отверстие не проходил. Это и будет наша рабочая емкость.
Вот что в итоге получилось (я не сразу отрезал крышку у банки(3) но это все равно придется сделать чтобы ставить туда свечу).

Дальше на расстоянии примерно 60мм от дна я отрезал и ту банку(3) которая у меня все еще была с крышкой. Это дно нам будет служить топкой.

Потом отрезал дно у второй банки(1) с выпиленной крышкой, тоже на расстоянии 10мм (от дна). И составил все воедино.

Далее мне показалось, что если на мембрану(4) рабочего цилиндра(2) вместо крышки приклеить объект поменьше, то конструкция улучшится и я вырезал из бумаги вот такой образец. В основе квадрат 15х15мм и «ушки» по 10мм каждое. И выкроил из образца детальку(8).

Затем я просверлил в клеммах(6) отверстия диаметром 2,1 или 2,5мм (неважно), после чего я взял проволоку(сечением 2мм) отмерял 150мм это будет наш “коленвал” (7). И согнул ее по таким размерам: высота колена вытеснителя(5)-20мм высота колена мембраны(4)-5мм. между ними должно быть 90 градусов (неважно в какую сторону). Предварительно надевая клеммы на свои места. Также я сделал шайбочки и прикрепил их клеем, чтобы клеммы не болтались по коленвалу.
Сразу сделать ровно и точно по размерам не получилось, но я переделал заново(скорее для собственного успокоения).

Потом я опять взял проволоку(2мм) и отрезал кусок, примерно 200мм, это будет шатун(9) мембраны(4), продел сквозь него деталь(8) и согнул (будет показано).
Взял банку(1) (ту, что немного дырявая) и проделал в ней отверстия под «коленвал»(7) на расстоянии 30мм от верха (но это не важно). И прорезал смотровое окошко ножницами.

Затем, когда цилиндр вытеснителя(5) высох и окончательно приклеился, я стал приклеивать к нему крышки. Когда приклеил крышки продел свозь него проволоку сечения примерно пол миллиметра, для того чтобы присоединить леску(12).

Далее я выточил из деревянной ручки ось(10) для соединения дисков(11) с коленвалом, но рекомендую использовать пробку от вина.
А теперь самое сложное(как для меня) я вырезал мембрану(4)из медицинских перчаток и приклеил к ней ту самую детальку(8) по центру. Разместил мембрану на рабочем цилиндре(2) и привязал по каемочке ниткой, а когда стал отрезать лишние части мембрана стала вылезать из под нитки (хотя я мембрану не натягивал) и когда она была полностью отрезана я стал ее перетягивать и мембрана слетела полностью.
Я взял супер клей и проклеил торец банки, а потом приклеил уже заново заготовленную мембрану, размещая ее строго по центру, подержал и дождался, пока застынет клей. Затем опять прижал, но на этот раз резинкой, отрезал края, снял резинку и проклеил еще раз (снаружи).
Вот что на тот момент получилось



Далее я проколол иголочкой отверстие в мембране(4) и детальке(8) и продел в них леску(12)(что тоже было не просто).
Ну а когда я собрал все воедино, получилось вот что:

Признаюсь сразу, сначала двигатель не работал, даже больше, мне показалось, что он вообще не будет работать, потому что крутить его (при горящей свечке) приходилось вручную и с довольно большим (как для самостоятельно крутящегося двигателя) усилием. Я совсем раскис и уже стал ругать себя, что сделал вытеснитель из бумаги, что взял не те банки, что допустил ошибку в длинне шатуна(9) или лески вытеснителя(5). Но через час мучений и разочарований окончательно сгорела моя свечка (та что в алюминиевом корпусе) и я взял оставшуюся с Нового Года(та что зеленая на фотке), горела она ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее и о чудо, у меня получилось его завести.
ВЫВОДЫ
1 Из чего сделан вытеснитель значения не имеет, как я вычитал на одном из сайтов «он должен быть легким и не теплопроводящим».
2 Изменение длинны шатуна(9) и длинны лески(12) вытеснителя(5) не имеет значения, как читал на одном из сайтов «главное чтобы вытеснитель во время работы не бился об верх или низ рабочей камеры», поэтому я выставил его примерно посередине. И мембрана в спокойном (холодном) состоянии должна быть ровной, а не вытянутой вниз или вверх.
Видео
Видео с работой двигателя. Я поставил 4 диска, они используются как маховик. При запуске стараюсь поднять вытеснитель в верхнее положение, так как все-таки боюсь, чтобы он не перегревался. Крутится, он должен так: сначала вытеснитель поднимается вверх, а за тем за ним поднимается и мембрана, вытеснитель опускается вниз, и за ним опускается мембрана.

ПС: может если от балансировать то будет и быстрее крутится, но у меня на скорую руку от балансировать не получилось 🙂

Видео с водяным охлаждением. Оно мало чем помогает в работе, и как видите, не особо ускоряет его вращение, но с таким охлаждением двигателем можно любоваться дольше, не боясь о его перегреве.

Ссылка на основную публикацию