Самодельный автоматический котел на древесных гранулах

Котлы на пеллетах своими руками: преимущества и недостатки

Котлы на пеллетах (древесных гранулах) становятся реальной альтернативой для отопления, поскольку, несмотря на довольно внушительную стоимость, имеют преимущество в том, что экологически чистые и ежегодные затраты электроэнергии значительно ниже по сравнению с обычными котлами.

Схема твердотопливного котла на пеллетах.

Если вы думаете о замене старой системы отопления на основе мазута или твердого топлива, то пеллеты являются лучшим вариантом сокращения стоимости за счет снижения сумм, затрачиваемых на электроэнергию ежемесячно. Котлы, которые используют окатыши, как правило, окупаются в течение 3-5 лет, сделанные своими руками окупятся быстрее.

1. Преимущества и недостатки пеллетных котлов
2. Как правильно рассчитать мощность котла
3. Изготовление узла подачи пеллет
4. Изготовление теплообменника
5. Изготовление основного корпуса и сборка котла
6. Новое — переделанное старое

Преимущества и недостатки пеллетных котлов

Преимущество котла на древесных гранулах в том, что:

Но есть и недостатки, которые следует учесть до того, как переоборудовать отопление на использование древесных гранул:

• хотя и маловероятно, но возможна нехватка древесных гранул в будущем (если вы будете иметь дело с недобросовестным поставщиком);
• для некоторых людей запах гранул может быть неприятным;
• может стоить недешево, если не заменять старую систему подогрева мазута.

Пеллетный котел можно сделать самому, однако для этого понадобится довольно много материалов. Начать следует с того, каким будет котел, точнее его корпус. Он может быть стальным или чугунным. Срок службы стального корпуса около 20 лет, чугунного — в два раза больше.

Второй особенностью котла считается система подачи топлива:

Схема работы отопительного котла на пеллетах №1.

• ручная;
• вакуумная (гранулы всасываются или экструдируются в котел из хранилища), в этом случае котел должен находиться в непосредственной близости от него;
• механическая (гранулы из хранилища передаются в котел шнеком).

Делая котлы своими руками, оптимальным (и наиболее доступным) будет выбрать шнек с электроприводом.

Можно постараться немного автоматизировать систему подачи гранул, тогда понадобится бункер, который в то же время будет хранилищем рабочего запаса гранул. Размер бункера будет определяться именно этим запасом. Лучше всего иметь минимум 2-3-суточный запас.

Как правильно рассчитать мощность котла

Прежде чем начинать делать котлы своими руками, выясните, какую площадь вы собираетесь обогревать с их помощью. Точно рассчитать требуемую мощность котла позволит знание о состоянии обогреваемого помещения и среднегодовых температурах за его пределами. Поэтому, замерив длину, ширину и высоту, рассчитайте площади стен, потолка, окон, пола.

Схема водогрейного котла на пеллетах.

Затем определите по справочнику коэффициенты сопротивления теплопередаче материалов, из которых они сделаны. Поделите разницу между температурами внутри помещения и за его пределами на коэффициент сопротивления теплопередачи. Наконец, умножая площадь поверхности на полученное значение и суммируя эти данные, вы получите общее количество тепловых потерь в помещении. Мощность вашего котла должна быть на 10-15% выше этих потерь. Если все это для вас очень сложно, то воспользуйтесь интернетом и отыщите в нем калькулятор, который очень быстро сделает все необходимые вам вычисления.

Для изготовления котла понадобятся:

• рулетка или линейка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель.

Изготовление узла подачи пеллет

Сварить бункер для пеллет. Размер бункера около 0,4 м³ (h×b×c = 1275×500×1000 мм) дает возможность перезагрузки топлива не чаще 1 раза в три дня в течение отопительного сезона. Бункер соединить с шахтой шнека для загрузки топлива.

Важно! Шахту можно изготовить в виде трубы из листовой стали сваркой.

Длина вставленного внутрь шнека и, соответственно, шахты загрузки зависит от того, насколько удален загрузочный бункер-хранилище пеллет от горелки. Дозированную загрузку пеллет в котел можно осуществляться при помощи простого пластинчатого дозатора, установленного на входе в шахту шнека и соединенного с электродвигателем. Можно обойтись без шнека при загрузке пеллет, если конструкция горелки позволяет установить бункер непосредственно над горелкой.

Изготовление теплообменника

Следующим этапом изготовления котла будет изготовление теплообменника. Его изготовить проще, используя трубы квадратного сечения в качестве фронтальных, а трубы круглого сечения — как соединительные. Нарезать необходимое количество заготовок труб квадратного и круглого сечения. Во фронтальных трубах вырезать с помощью газового или сварочного резака отверстия под круглые трубы, которые будут служить для подачи воды и водоотведения. Аккуратно обработать отверстия болгаркой. Теперь необходимо выполнить сварку боковых труб.

Для этой работы рекомендуется воспользоваться помощью другого человека, который будет надежно фиксировать детали в правильном положении при сварке. Проверить герметичность швов теплообменника, установив его вертикально и аккуратно залив в него воду. Если герметичность швов не нарушена, то поверхность теплообменника останется сухой.

Изготовление основного корпуса и сборка котла

Сварить основной корпус котла из листовой стали толщиной 4-6 мм. Необходимо предусмотреть две монтажные дверцы в передней и задней части корпуса для обслуживания котла. Выложить камеру сгорания из шамотного кирпича.

Основную кладку выполнить на ровном бетонном фундаменте. Установить теплообменник в основной корпус котла. Важно, чтобы между внутренними стенками корпуса и теплообменником сохранялся небольшой зазор.

В верхней части корпуса над теплообменником установите вентилятор для создания принудительной тяги.

Важно: закончив монтаж котла, испытайте его.

Новое — переделанное старое

Есть и более простые и дешевые способы сделать конструкции, работающие на пеллетах. Например, переделать обычный дровяной котел не составит труда. Для этого вам понадобится: собственно дровяной котел; небольшая лопата или совок; металлическая корзина для пеллет или решетка из перфорированного уголка, для изготовления необходимо:

1. Перфорированный профильный лист или уголок 20×20,
2. Дрель,
3. Сварочный аппарат, электроды.

Не стоит думать, что можно просто засыпать пеллеты в котел вместо дров, и они будут гореть. Нет, в этом случае воздух не будет поступать внутрь насыпи, и вместо эффективного сгорания гранулы будут бесполезно тлеть. Поэтому нужна такая конструкция, которая позволит воздуху равномерно поступать внутрь насыпи гранул.
Простое и очень эффективное решение этому — небольшая решетка размером 25×25 см. Тут вы можете воспользоваться одним из вариантов на выбор:

1. Сварить корзину размером примерно 25×25×10 см из перфорированного профилированного настила, размер корзины определяется размером топочной камеры. К днищу корзины можно приварить две опоры из уголка 40×40, но можно их установить стационарно в топочной камере.
2. Сварить решетку из перфорированного уголка 25×25 с размером отверстий 8-10 мм, такой уголок можно изготовить самому, просверлив отверстия в полках и вершине уголка из нержавеющей стали с шагом 50 мм. Решетка должна свариваться так, чтобы уголки были расположены вершиной кверху. Для изготовления решетки понадобится 10 отрезков уголка длиной 20-25 см.

Как это сделать:

1. Расположить три отрезка параллельно с расстоянием примерно 10 см, на них перпендикулярно уложить следующие три отрезка.
2. Прихватить точечной сваркой.
3. Установить следующий ряд из двух отрезков, расположив их параллельно первому ряду уголков, но со смещением относительно них, прихватить точечной сваркой.
4. Аналогичную операцию проделать с оставшимися двумя отрезками уголков, установив их параллельно уголкам второго ряды, но со смещением, прихватить сваркой.

Очистите дровяной котел от пепла и древесных остатков. Удалите все решетки, колосники и другие вставки. Поместите гранулы в корзину и вставьте ее в дровяную печь так, чтобы она находилась в передней части топки, однако дверца при этом должна свободно закрываться. Если часть гранул будет просыпаться, не обращайте на это внимание.

Откройте вентиляционные отверстия и дымоход полностью для создания воздушного потока. Разожгите огонь в топке и закройте дверцу после того, как пламя установится. Отрегулируйте тягу с помощью вентиляционных отверстий, когда верхний слой гранул разгорится достаточно. Если происходит избыточное выделение дыма, нужно увеличить вентиляционное отверстие.

Как сделать печь на пеллетах своими руками

Современные устройства для нагревания воды и отопления работают на различных видах топлива. Современные твердотоплевные варианты отличаются высоким КПД и экономичностью. Практичная пеллетная печь своими руками создается по чертежам, которые могут быть разработаны в сотрудничестве с профессионалами или созданы на заказ. Схема сборки поможет избежать ошибок во время проведения основных работ.

• Есть ли смысл делать?
• Принцип работы и особенности конструкции
• Преимущества и недостатки
• Руководство по сборке
• Горелка
• Корпус и теплообменник
• Топливник
• Бункер и шнековый механизм
• Установка котла
• Запуск и уход за котлом
• Вывод

Есть ли смысл делать?

Часто перед человеком, желающим установить в своем доме подобный агрегат, возникает вопрос, нужно ли собирать печь на пеллетах своими руками или лучше всего приобрести уже готовый вариант. Нужно помнить, что в первом случае человек сможет создать агрегат, который будет по всем параметрам подходить под существующие условия, а во втором – придется использовать уже готовую к работе конструкцию, но не учитывающую индивидуальных особенностей помещения. Если же сомнения вызваны видом используемого топлива, то здесь требуется знать, что пеллет – это вид переработанных отходов древесного и сельхозпроизводства, что делает топливо эффективным в плане выработки тепла, но экономичным по стоимости. Подобная самодельная печь является экологически безопасной, так как:

• не загрязняет воздух;
• не содержит в испарениях вредных компонентов;
• не требуют специальных заготовок топлива, что исключает рубку деревьев.

Взвесив все «за» и «против» человек сможет понять, есть ли ему смысл делать такой котел своими руками или приобретать уже готовый к эксплуатации.

Принцип работы и особенности конструкции

Основной принцип работы агрегата – сочетание шнековой технологии и запального механизма, гарантирующего быстрое воспламенение. Схема пеллетного котла включает в себя эти особенности и предполагает, что процесс сжигания гранулированного топлива сопровождается принудительным поступлением воздуха, именно поэтому в ней присутствует вентилятор. Принцип работы предполагает, что автоматика розжига срабатывает только после того как топливо хорошо разгорится. Непосредственно в процессе горения брикетов образуются горячие дымовые газы. Выходя из топки, они попадают в теплообменник, где передают 95% выделившегося тепла.

Дальнейшая работа проходит так:

• продукты горения поступают в зольник;
• автоматическая подача воздуха позволяет поддерживать оптимальные параметры котла по выработке тепла (участие человека в этом процессе не предусмотрено).

Настройка и последующее за ней управление может производиться, если возникнет такая необходимость, с помощью вмонтированного пульта ДУ. Возможность установки максимальных для данного помещения и минимальных температурных значений позволяет обеспечить стабильную поддержку оптимальной для него температуры.

Особенности работы печи – при достижении максимальной температуры для агрегата дальнейшая подача топлива автоматически прекращается. Новое поступление становится возможным только после того, как температура упадет до минимальных показателей. Также к особенностям конструкции следует отнести:

• камера сгорания небольшая;
• до 72% теплосъема проходит в конструкции;
• средняя температура удаляемых в процессе воздействия пламени газов, составляет 150 0 ;
• горелки объемного типа за счет чего достигается высокий показатель КПД (до 96%);
• некоторые агрегаты могут быть оснащены контуром горячего водоснабжения (дополнительное отопление в доме).

Выделяют 3 основных типа оборудования:

1. пеллетные котлы, предназначенные для гранулированного топлива, произведенного из древесины;
2. комбинированные печи/котлы, способные короткое время работать на дровах или угле;
3. Универсальные по использованному топливу пеллетные котлы (горелки) – для них подойдет любой вид твердого топлива.

Стоимость каждого типа отличается, так выше будет по цене универсальный вариант, так как схема и конструкция сложнее, так как она учитывает каждый используемый печью вид топлива.

Преимущества и недостатки

Качественно составленная схема современного котла на прессованных древесных отходах, должна учитывать все существующие у печей этого типа достоинства и недостатки. Преимущества, которые предлагает печь в процессе использования:

• Экономичность (для отопления не нужно использовать дров или угля).
• Высокое КПД (выше только у газовых котлов и печей).
• Качественное оборудование (даже самодельная печь должна быть собрана из хороших материалов).
• Отопление на пеллетах отличается высокой теплотворностью.
• Стоимость топлива ниже аналогов.
• Долговечность и надежность работы.
• Полная безопасность эксплуатации печи.
• Автоматизация процесса подачи топлива.
• Нет необходимости в постоянном контроле со стороны человека (печь автоматизирует процесс подачи пеллет, поддержание температуры).

Дополнительное преимущество печей – отсутствие любых неприятных запахов и характерного при горении черного дыма, что повышает экологичность конструкции.

Чертежи, если печь самодельная, должны учитывать и существующие недостатки:

• Высокая стоимость импортных комплектующих, используемых для самостоятельного сбора печи.
• Сложности с закупкой гранул, так как этот вид топливных элементов недостаточно хорошо развит в нашей стране.
• Необходимость использования электричества для работы и корректных показателей приборов автоматики.

Руководство по сборке

Пеллетная печь, собранная своими руками – агрегат, состоящий из горелки, корпуса с теплообменником, топливника, бункера и шнекового механизма (он используется для подачи в котел прессованного топлива).

Горелка

Используемая в печах горелка, может иметь различную конструкцию, чертежи составляются для них отдельно, так как технические характеристики и принцип работы будут также различаться. Объемная горелка устанавливается во время самостоятельной сборки непосредственно в топку нагревательного устройства. Основные материалы горелки – сталь и чугун.

Конструкция пеллетной горелки

Необходимо помнить, что самодельная пеллетная горелка для котла не будет отвечать требованиям безопасности без предварительного контроля со стороны специалиста, так как обычный человек может не знать всех тонкостей работы. Установить горелку нужно в строгом соответствие с нормативами.

Также, горелка для пеллетного котла, собираемого своими руками, может быть дополнена системой поджига. Он бывает ручным и автоматическим. Если выбрана автоматика, то потребуется дополнительно установить электрический вентилятор. Факельная горелка отличается от прочих вариантов небольшой мощностью и имеет удобные для использования в домашних условиях компактные размеры.

Ретортная горелка имеет вид чаши. Ее наполнение производится снизу. Вентилятор подает в зону горения воздух, попадает он в горелку через специальные небольшие отверстия.

Способы подачи топлива в горелку

Покупка

Горелка, собранная в условиях производства, потребует серьезных вложений. Средняя стоимость готовой составляет порядка 75000 рублей. На стоимость влияет:

• Производитель.
• Применяемые материалы.
• Размеры.
• Тип поджига.

В целях экономии предлагается создать горелку своими руками по имеющимся схемам и чертежам.

Изготовление своими руками

Самодельный пеллетный котел, чертежи которого выбраны для работы, должен соответствовать типу горелки. Ее также можно изготовить своими руками. Горелка, работающая в агрегате, является пожаробезопасной. Срок работы при правильной сборке составляет не менее 10-15 лет (производственные варианты способны работать до 20 лет). Все инструменты и комплектующие, которые требует горелка, можно приобрести в обычном магазине.

Схема пеллетной горелки

Параметры следует высчитывать с помощью специалиста или специального калькулятора. Видео по монтажным работам, связанным с горелкой:

Корпус и теплообменник

Корпус рекомендуется сделать из шамотного кирпича (устойчив к высоким температурам, перегреву и перепаду температурных значений). Также подходит для этого элемента чугун.

Теплообменник создается из труб. У них должно быть квадратное сечение. Нужно сделать отверстия, чтобы в дальнейшем подвести круглые трубы. Материалом служит листовая сталь, толщина составляет 4-6 мм. В передней и задней стенках должны располагаться технические дверцы (потребуются для тех. обслуживания агрегата). Инструменты – сварочный аппарат и дрель.

Теплообменник, согласно имеющимся схемам, располагается внутри корпуса котла.

Топливник

В качестве топливника можно использовать купленный или самостоятельно сделанный элемент. Эта часть котла обеспечивает приток топлива, необходимого для поддержания оптимальных температурных показателей. Рекомендуется, чтобы он был средних размеров для заправки печи сразу на 2-3 дня.

Материал для самостоятельного изготовления – сталь жаропрочная, толщина материала – от 5 мм. Идеальный вариант — углеродистая сталь (марка СТ20). Для изготовления дверок и жаровых труб используют также сталь, но толщиной от 6 мм. Для колосниковой решетки потребуется сталь, толщина которой будет уже от 1 см. Инструменты – сварка, дрель.

Бункер и шнековый механизм

Для самостоятельного изготовления понадобится:

1. шнек диаметром 75 мм , либо 100 мм,
2. металлический кожух
3. простой электродвигатель, который подключается к блоку управления горелки.

Бункер лучше всего изготавливать из стали.

Установка котла

Схема, по которой собирается печь, должна быть точной, чтобы обеспечить надежность работы. Не менее важным является этап установки пеллетного котла. Для этого потребуется произвести следующие действия:

• Обустроить отдельное помещение – котельную.
• Создать дымоход.

Каждый из этапов предполагает ответственный подход, спешить здесь нельзя.

Обустройство котельной

Помещение необходимо обложить материалами, которые легко отмыть, так как от древесных топливных частиц будет много пыли и мусора. Оптимальный размер помещения – 2,4Х2. Необходимо оборудовать место для хранения топлива (потребуются поддоны, способные выдержать большую нагрузку). Потребуется наличие хорошей системы вентиляции.

• Котельную можно обустроить только на 0-1 этажах (цоколь, подвал, первый жилой этаж).
• Необходима вентиляция (приточно – вытяжная).
• Высота потолков – 2,2 м.
• Стены покрыть звукоизоляцией (показатели после этого должны равняться 34дБ).
• Пол защищается гидроизоляцией.
• Стены и пол должны быть защищены негорючими материалами.

Печь устанавливается в помещении на расстоянии от 2 см (если она из негорючих материалов, от 3 см – если она оштукатурена). Если же стены ничем не защищены, расположение котла должно происходить на расстоянии от 10 см от стен. Допускается, чтобы стены нагревались не более чем до 120 градусов. Ширина дверного проема (оптимальная) – от 1 м. Хранение топлива лучше производить в изолированном от печи помещении или соседнем здании (в этом случае его удаление от дома должно быть на расстоянии от 6 м)

Устройство дымохода

Оптимальный вариант дымохода для печи на прессованных древесных отходах- «сэндвич». Он представляет собой двухслойный модульный элемент, созданный из нержавеющей стали. Толщина – от 3-4 мм. В середине должна располагаться каменная вата. Такой дымоход является наиболее безопасным и легким для самостоятельного изготовления. Процесс монтажа простой и не требует специальных знаний. Температура, которую он должен выдерживать – 600 0 . Высота – от 5 м. Должны быть соблюдены следующие параметры:

• Толщина внутренней стенки – не менее 1 мм.
• Сталь должна быть устойчива к коррозии.
• Стенки должны быть двойными и иметь внутреннюю изоляцию.

Толщина каменной ваты 3-5 см. Места стыка должны быть зафиксированы металлической сеткой.

Рекомендуемая схема установки дымохода

Запуск и уход за котлом

Перед первым запуском конструкции потребуется пригласить специалиста, чтобы он проверил все элементы на соответствие требованиям безопасности. Самостоятельно проводить включение не рекомендуется.

Запуск осуществляется только после проверки агрегата на соответствие выбранной схеме. Должна быть проверена герметичность дымохода, бункера и самого котла. Перед стартом нужно удостовериться в том, что система отопления заполнена, а давление в ней соответствует параметрам, подходящим для работы. Все приборы и автоматика должны быть исправными.

Уход за агрегатом не сложный. По мере выгорания требуется подкладывать топливо, чистить печь от золы, а также контролировать работоспособность элементов автоматики. Отдельно потребуется проверять, как работает горелка и система поджига.

Вывод

Пеллетная печь – современный и экологически чистый источник тепла в помещении. Работа ретортной горелки или любой другой долговечна, что не потребует затрат на ее ремонт. Котел можно сделать своими руками, что сэкономит финансовые средства.

Котлы на древесных гранулах

Читайте также

В наше сложное время, когда мир охвачен многоуровневым кризисом, особенно остро встаёт вопрос экономии бюджетных средств. И совсем не важно, идёт ли речь о государственном бюджете, или о семейном. Однако, оставим заботы государства сильным мира сего и поговорим о простых людях, которые живут повседневными заботами. Наверно все мы платим по коммунальным счетам и хватаемся за голову, когда видим, сколько приходится платить за отопление. Из года в год эта сумма неуклонно растёт.

На сегодняшний момент перед большинством жителей нашей страны остро встаёт вопрос, как понизить траты, связанные с отоплением наших жилищ. А если учесть, что климат у нас северный, и отопительный сезон длится у нас по полгода, а то и девять месяцев, тогда становится просто жизненной необходимостью найти компромисс между теплом в доме и цифрами в коммунальных платежах. Особенно остро эту проблему ощущают на себе обладатели частных домовладений, где отопительная, водопроводная и канализационная системы разрабатываются индивидуально для каждого конкретного случая. Не редко, идеальным выходом из сложившейся сложной ситуации можно назвать установку отопительных котлов на древесных гранулах, или, как говорят специалисты, на пеллетах.

Отопительные котлы подобной модели лишь в не давнее время стали распространяться среди российских потребителей. Но. множество покупателей, уже установивших у себя модернизированные котлы, успели оценить их преимущества по сравнению с привычными отопительными системами. Это и выгодная цена, и дешёвое топливо, и простота в применении, и сравнительная компактность, и мобильность. Все эти плюсы привели к тому, что котлы на древесных гранулах всё чаще устанавливаются в частных домах и других жилых и хозяйственных помещениях. В этой статье мы рассмотрим конструктивные особенности котлов, работающих на пеллетах, узнаем принципы их функционирования и много интересных фактов, которые помогут сделать правильный выбор при приобретении пиролизных отопительных котлов.

Пиролиз

Пиролизной реакцией называется разрушение органических связей при обработке материала высокими температурами. Если допустить кислород в пиролизный процесс, то он превратится в обыкновенное сгорание. При ограничении кислородного доступа, углеводородные составляющие топлива будут распадаться на низкомолекулярном уровне, разделяя шлаковые образования с химические соединения, повышающие качество горения топлива. При таком способе высокотемпературной обработки древесных материалов вырабатывается газовая смесь, состоящая из ацетоновых, метиловых, спиртовых, бензоловых паров, с небольшим вкраплением других горючих компонентов и чистые углеродные соединения с добавлением металлических окисей.

До недавнего времени в качестве основного топливного материала использовался уголь на древесной основе, получаемого безвоздушным способом переработки древесных материалов в специально подготовленных для этого процесса угольных углублениях в верхних земляных слоях. Этот привычный способ выработки угля приводил к большой потере полезной энергии при первичной обработке в высокотемпературном режиме. Современные отопительные котлы, работающие на древесных гранулах, смогли устранить этот технологический недочёт. Их конструкция позволяет преобразовывать энергию, образуемую при пиролизной обработке древесного топлива в тепло, практически без потерь. Такой технологический принцип называется газовым генерированием.

Механизм работы котла на древесных гранулах

Пиролизные котлы с продолжительным тепловыделением состоят из нескольких базово-технических компонентов.

1. Собственно, сам котловой корпус оснащённый горелкой.
2. Транспортирующий механизм обеспечивающий подачу гранул.
3. Топливный резервуар.

Процесс функционирования котла происходит в таком порядке.

1. Древесные гранулы засыпаются в топливный резервуар.
2. Транспортёр на шнековом механизме обеспечивает подачу гранул в котёл.
3. В котловой топке гранулы сжигаются, повышая температуру теплоносителя до необходимого уровня.

В работе котлов на древесных гранулах применяется система топливного выжигания по нисходящему направлению. Это позволяет топливному материалу гореть более длительное время, чем в обыкновенных топках, где используется восходящее направление сжигания топлива. В новых котлах, циркуляция горячих газовых потоков обеспечивает участие в обогревательном процессе верхние топливные слои. Расскажем, как удалось добиться такого конструктивного решения.

Газовая горелка располагается непосредственно в топке и обеспечивает подачу нагретых воздушных масс в область сгорания. Это позволяет регулировать быстроту топливного сжигания и постепенно перемещать область воздействия огня ниже. Таким образом, подаваемый горячий воздух позволяет использовать сжигаемое топливо практически без остатка. При таком механизме работы, образование сажи и золы минимизируется, что в свою очередь, значительно повышает эффективность функционирования отопительных котлов.

Вышеописанный способ работы позволяет значительно увеличить время горения топливных материалов. Котлы, работающие по такой системе, потребляют существенно меньше топлива. Для эффективного обогрева помещений, заправлять котёл можно один раз в сутки, и это делает применение обогревательных котлов в бытовых условиях выгодным и комфортным.

Конструктивные особенности внутреннего устройства

Конструкция котлов, работающих на древесных гранулах, имеет много общего со схемами, по которым разрабатывались и другие отопительные котлы, использующие твёрдое топливо. Но, существует и немало конструктивных отличий. Так, объём топки у модернизированных котлов существенно уменьшен, потому как, температура в теплообменнике повышается не из-за открытого огня, а из-за функционального движения нагретых воздушных масс по конвекционным каналам. Такой принцип обеспечивает полное использование энергии тепла. Выхлопные газы в ходе функционирования пиролизных котлов имеют более низкую температуру, чем у своих предшественников, а это улучшает их параметры пожарной безопасности.

Особенности конструкции топки котла на древесных гранулах позволяют контролировать воздушную подачу. Присутствие резервуара для топлива даёт возможность управления подачи гранул, таким образом, регулируя скорость и температурный режим сжигания. Это позволяет регулировать температуру системных теплоносителей. Механической основой этого решения является шнековый транспортёр, обеспечивающий и производящий топливную подачу.

При производстве котлов, работающих на древесных гранулах, используют сплавы из стали повышенной прочности. Тепловой обменник и топка производятся из чугуна, особо стойкого к коррозии. Нужно сказать, что сроки эксплуатации котлов из чугуна могут составлять 50 лет, что значительно превышает временные показатели соответствующих рабочих элементов, сделанных из других металлов. Розжиг топливных материалов производится с помощью электричества. Горячие воздушные массы нагнетаются в топку под воздействием вентилятора. Как только функциональные системы отопительного котла наберут рабочую мощность, происходит автоматическое отключение электричество. Это приводит к максимальному энергосбережению.

Автоматическое функционирование

Работа современных обогревательных котлов непременно ведётся в автоматическом режиме. С помощью специальной программы ведётся подача древесных гранул, также происходит включение и выключение горелки. Это позволяет экономить топливный расход регулировать температуру в пределах установленного диапазона.

Отопительный котёл средних размеров имеет суточный топливный расход в примерном объёме пять килограмм. Он оборудован 300-литровым топливным контейнером, что обеспечивает беспрерывное функционирование рабочей системы отопительного котла на протяжении 72-х часов. Предусмотрена установка дополнительного топливного резервуара, что автоматически увеличивает время автономной работы котла.

С учётом того, что древесные гранулы подаются в топку строго просчитанными дозами, перегрев горелки практически невозможен, достаточно прекратить топливную подачу, это можно сделать через пульт дистанционного управления.

Цена отопительного котла на древесных гранулах

Стоимость котлов, работающих на твёрдом топливе довольно высока. Это обусловлено тем, что отопительные котлы имеют более высокую себестоимость по сравнению с газовым оборудованием с аналогичными техническими мощностями. Но, сравнительно недорогая эксплуатация, топливная экономичность делает их весьма серьёзным конкурентом традиционному отопительному оборудованию, что позволило им занять свою нишу на потребительском рынке.

Говоря языком цифр, то получится следующее. Отечественный котёл на древесных гранулах «Зота», мощность которого составляет 15 киловатт, будет стоить примерно 150 тысяч рублей. Цена более мощного котла той же марки (100 киловатт) почти 350 тысяч рублей. Котлы импортных марок стоят гораздо дороже. Да, цены не маленькие, но учитывая значительную экономию топлива, низкое энергопотребление, то в конечном итоге котлы на древесных гранулах обойдутся дешевле своих аналогов! Тому есть подтверждения довольных владельцев модернизированных котлов. Их бюджет защищён от постоянных повышений цен на отопление.

Похожие сюжеты

Market Research Engine опубликовалb отчёт: “Wood Pellets Market, by Application (Power Plants and Heating) – Global Industry Analysis, Trends and Forecast 2016 – 2023” (Древесные гранулы: применение на электростанциях и в теплоэнергетике – анализ мировой индустрии, направления и прогнозы 2016-2023).

ООО “Карбон” и “Корпорация развития Дальнего Востока” заключили договор о проведении работы на территории опережающего развития “Комсомольск”.

Новый цех по выпуску древесных топливных гранул был открыт на площадке деревообрабатывающего предприятия “СиблесПроект”, расположенного на территории Красноярского края.

Как работает котел на щепе длительного горения, и можно ли сделать его своими руками?

Древесная щепа – это продукт переработки непригодной для делового использования древесины, то есть:

• веток;
• кривых стволов;
• различных крупных отходов.

Щепа обладает той же удельной теплотворной способностью, что и исходная древесина, однако ее режим горения сильно отличается от режима горения других видов твердого топлива.

Благодаря своим форме и размерам щепа, попадая в традиционную топку отопительного прибора, рассчитанного на сжигание дров или угля, быстро сгорает, выделяя определенное количество тепла, после чего так же быстро тухнет и остывает.

Поэтому угольные и дровяные отопительные приборы не могут эффективно работать на щепе без серьезной переделки.Более подробную информацию о топливной щепе вы найдете в этой статье (Топливная щепа).

Несмотря на то, что традиционные твердотопливные котлы плохо подходят для работы на щепе, в магазинах можно приобрести отопительные приборы, предназначенные для этого вида топлива. Часть из них также может работать на любых других видах твердого топлива, лишь бы оно подходило по фракции.

Более подробную информацию о типах отопительных приборов и отличиях между ними вы найдете тут.

Как сжигать древесные отходы максимально эффективно?

Максимальный эффект от сгорания этого вида топлива можно достигнуть при соблюдении следующих условий:

• приток воздуха в достаточном количестве;
• постоянное поступление новой щепы;
• высокая температура внутренних стенок котла.

Из-за таких особенностей топка для сжигания щепы сильно отличается от топки, предназначенной для отопления дровами, углем или опилками.

Топка под дрова или уголь заметно больше, ведь необходимо весь объем горючего загрузить сразу. Топка под щепки отличается тем, что максимально эффективное сгорание происходит лишь при подаче воздуха сверху, ведь даже неплотный слой сильно ограничивает его движение.

Если топка слишком большая, то стенки не прогреваются до нужной температуры и не могут увеличивать эффективность горения.

При сжигании щепы в топке котла, изначально предназначенного для работы на дровах или угле при наполнении, обеспечивающем максимально эффективное сгорание, увеличивается отдаваемая тепловым прибором мощность. Из-за этого возможен перегрев котла, если количество получаемой тепловой энергии превышает возможности батарей отопления и в котле не установлен датчик температуры.

При срабатывании автоматики прекращается подача топлива, а в некоторых случаях еще и воздуха, из-за чего щепа сгорает менее эффективно и падает КПД отопительного прибора, что приводит к снижению количества выделяемой тепловой энергии. Однако такое же изменение КПД происходит и при регулировке мощности котлов, работающих на других видах твердого топлива.

Виды бытовых и промышленных котлов, способных работать на щепе

Есть несколько видов котлов, способных работать на щепе и древесных отходах.

Для работы на этом виде топлива чаще всего используют следующие виды котлов и печей:

• автоматические;
• верхнего горения;
• пиролизные (шахтные).

Автоматические

В автоматических отопительных приборах топливо поступает в камеру сгорания (топку) по шнековому транспортеру, работой которого управляет контроллер, отслеживающий температуру в камере сгорания и другие важные параметры.

Благодаря постоянному поступлению топлива количество щепы поддерживается на уровне, необходимом для максимально эффективного сгорания, однако большинство отопительных приборов этого типа поддерживают и экономичные режимы работы. В таких режимах топлива поступает меньше, в результате чего снижается и количество тепловой энергии, выделяемой котлом или печью.

Верхнего горения

Отопительные приборы верхнего горения больше подходят для работы на опилках, однако их можно топить и щепой.

Их КПД несколько ниже, чем у котлов и печей с традиционной топкой и автоматической подачей топлива.

Это вызвано тем, что горение происходит на небольшом участке топлива толщиной 1–3 см, а также расстоянием от места горения до верха отопительного прибора – чем выше, тем меньше КПД.

Причиной такого явления становится зависимость между этим расстоянием и площадью водяной или воздушной рубашки, передающей тепло в систему отопления.

Пиролизные

В пиролизных отопительных приборах щепа не горит, а тлеет при высокой (несколько сотен градусов) температуре, из-за чего древесина распадается на пиролизные газы и небольшое количество золы. Более подробно эти процессы описаны тут.

Затем пиролизный газ поступает в камеру дожига, где и сгорает, смешиваясь с поступающим воздухом. Боковая стенка камеры дожига одновременно является и боковой стенкой пиролизной камеры.

Количество генерируемой тепловой энергии регулируют меняя количество воздуха, который поступает в камеру дожига. При длительном снижении количества воздуха падает температура в пиролизной камере, из-за чего замедляется или прекращается процесс пиролиза.

Способы подачи топлива

В котлах и печах, работающих на щепе, используют ручную и автоматическую подачу топлива.

Ручная

Подходит для пиролизных котлов и отопительных приборов, в которых реализован принцип верхнего горения.

В пиролизных (шахтных) котлах и печах щепу засыпают в глубокую шахту, нижняя часть которой выполняет и функцию пиролизной камеры. Сгоревшие остатки топлива (зола) падают в зольник, расположенный под пиролизной камерой, а остальная щепа опускается под своим весом и заполняет освободившееся пространство.

В отопительных приборах верхнего горения щепу засыпают сверху, откинув верхнюю крышку с регулируемым горение блином. Причем чем плотней утрамбовано топливо, тем дольше проработает такой котел или печь, а также тем более выделит тепловой энергии.

По мере сгорания верхнего слоя топлива регулирующий горение блин, лежащий своими ребрами на щепе, опускается все ниже, пока не достигнет дна, после чего процесс горения полностью прекратится.

Автоматическая

Чаще всего для автоматической подачи топлива используют шнековое устройство, которое состоит из:

• шнека, похожего на применяемый в старых мясорубках;
• желоба, соединяющего топливный бункер и отопительный прибор;
• топливного бункера с системой ворошения/встряски топлива.

Шнек через редуктор с большим коэффициентом передачи подключен к электромотору, благодаря чему его скорость вращения составляет 10–60 об/мин.

Чем больше диаметр шнека и его шаг, тем более крупную щепу он может подавать в отопительный прибор. При этом минимальный размер топлива никак не зависит от размеров шнека.

Бункеры оснащают различными механизмами, которые ворошат и встряхивают щепу, препятствуя ее слеживанию. Ведь если топливо слежится, то перестанет поступать в шнековый механизм и отопительный прибор прекратит вырабатывать тепловую энергию.

Эти способы подачи топлива используют как в бытовых, так и в промышленных котлах. Ведь единственная разница между этими отопительными приборами в объеме камеры сгорания и количестве производимой тепловой энергии.

Исключение составляют котлы верхнего горения, ведь в них невозможно получить достаточное для промышленного применения количество тепловой энергии.

Все эти способы подачи топлива не подходят для кирпичных печей из-за особенностей их конструкции. Максимально эффективно печи обогревают дом, когда топливо сгорает за 1–3 часа, нагревая тело печи и грубу (отопительный щиток).

На чем еще могут работать такие отопительные приборы?

Автоматические котлы, предназначенные для работы на щепе, могут также работать на:

• опилках;
• лузге;
• стружке;
• мелком угле;
• пеллетах.

При работе на опилках и лузге КПД и максимальная мощность котла снижаются из-за особенностей горения этих видов твердого топлива. При работе на стружке КПД и максимальная мощность зависят от размеров стружки и породы древесины.

При работе на угле или пеллетах котел выдает более высокую мощность, чем на щепе.

Ведь уголь обладает больше теплотворной способностью, а у пеллет гораздо выше удельная плотность, благодаря чему при том же объеме масса древесины оказывается несколько больше.

Как устроена котельная?

Вне зависимости от вида теплоносителя — воздух или вода -, котельная для работы на щепе устроена одинаково.

Ее основа – водогрейный или воздухогрейный котел с подключенным к нему шнековым транспортером и небольшим бункером, в который помещается запас топлива на 10–40 часов работы.

Неподалеку от котельной устраивают хранилище топлива с достаточным на всю зиму запасом щепы, причем между хранилищем и бункером должны быть 1–2 стены из негорючего материала.

В бюджетном варианте котельной бункер загружают вручную, таская и засыпая в него щепу ведрами или мешками.

В более дорогом — бункер и хранилище соединяют пневматическим или ленточным транспортером, который по мере необходимости наполняет бункер топливом.

В котельной обязательно устанавливают датчики дыма и возгорания, а также другие элементы противопожарной системы.

При обнаружении дыма система блокирует подачу воздуха в котел и отключает двигатель шнекового привода. Если же помимо дыма датчики обнаружили увеличение температуры, то противопожарная система сначала отключает подачу электроэнергии в котельную, затем подает воду, разбрызгивая ее с помощью специальных насадок.

Как можно сделать агрегат своими руками?

В первую очередь необходимо определить, какой именно отопительный прибор нужен и что он будет обогревать. Ведь за исключением котлов верхнего горения, которые отличаются невысоким КПД и очень требовательны к влажности топлива, остальные отопительные приборы сжигают щепу одинаково.

Поэтому на их базе можно реализовать как воздушный или водяной котел, так и теплообменный щиток, присущий кирпичным печам. Поэтому мы приведем пример изготовления такого отопительного прибора на советского твердотопливного водяного котла.

Переделку необходимо начинать с поиска шнекового транспортера, который можно снять с какой-нибудь техники или изготовить самостоятельно.

При этом необходимо, чтобы наружный диаметр шнека был меньше внутреннего диаметра трубы на 5 мм, это защитит механизм от заклинивания во время долгой работы.

Кроме того, потребуются электромотор и редуктор, которые обеспечат вращение шнека со скоростью 10 об/мин.

В наружной части котла прорезают отверстие, диаметр которого в 2–3 раза больше диаметра трубы шнекового механизма, причем центр отверстия должен быть выше колосниковой решетки на 20–40 см (чем выше, тем меньше будет нагреваться вал). При этом верх отверстия должен быть хотя бы на 5 см ниже нижней части дымохода.

Затем прорезают отверстие во внутренней стенке котла и вваривают в него трубу шнекового механизма так, чтобы со стороны топки труба была заподлицо со стенкой. После этого восстанавливают наружную стенку и проверяют герметичность котла.

Если все нормально, то к шнековому механизму присоединяют бункер и устанавливают любой механизм ворошения содержимого. Бункер подпирают ножками, чтобы не возникало перекоса шнека.

В котел врезают датчики температуры воды и отходящего дыма, затем на базе любого микроконтроллера собирают управляющий блок. С этой работой справится даже начинающий радиолюбитель, поверхностно знакомый с микроконтроллерами.

Когда отопительный прибор полностью собран, его заполняют водой и запускают в ручном режиме, чтобы составить таблицу температуры воды и дыма на различных режимах работы, включая небольшой перегрев. На базе этой таблицы радиолюбитель составит программное обеспечение для микроконтроллера.

Мощность такого котла при работе на щепе окажется на 15–40% ниже, чем при использовании дров или угля. Это связано с особенностями сгорания щепы, поэтому для переделки желательно использовать котел увеличенной мощности.

Вывод

Благодаря невысокой стоимости и возможности применения в автоматических отопительных приборах, топливная щепа является одним из наиболее эффективных и выгодных видов твердого топлива. Теперь вы знаете:

• в каких условиях щепа сгорает максимально эффективно;
• как работает автоматическая подача топлива;
• какие отопительные приборы подходят для работы на щепе;
• как можно переделать обычный котел, чтобы он смог работать на щепе.

Как получить электричество из подручных средств

Вашему вниманию предлагаются интересные решения для слаботочных подручных электроприборов — фонариков, зарядных устройств, зажигалок. В статье приведены подробные фотографии и видеоинструкции, как собрать оригинальные источники электричества из подручных средств своими руками.

• Угольные батареи из алюминиевых банок
• Электричество из окисления
• Аварийный источник энергии
• Пневматическая зажигалка

Ни для кого не секрет, что энергия буквально окружает нас и её носителями могут быть не только ценные полезные ископаемые — нефть, газ, уголь, но и металлы, углеводы, объекты, движущиеся в силу естественных причин. Рассмотрим подробнее, как же из подручных средств можно извлечь электрическую энергию.

В этом разделе мы наглядно продемонстрируем возможность извлекать электричество при помощи химической и электролитической реакции.

Угольные батареи из алюминиевых банок

Обычные угольные батарейки можно сделать своими руками. Для этого нам понадобится:

1. Две жестяные банки из-под напитков по 0,5 л.
2. Два графитовых стержня Ø 15–20 мм длиной по высоте банки + 20–30 мм.
3. Обычный уголь или зола.
4. Парафин или воск.
5. Несколько медных проводов, нож.

Способ предусматривает воссоздание в увеличенном виде миниатюрных батареек для бытовых приборов.

1. Вырезать верха банок, оставляя борта.
2. Установить на дно пенопласт толщиной 30 мм.
3. Установить стержни внутрь банок, притопив их в пенопласт.
4. Засыпать пазухи углём. До края банки должно остаться 10–15 мм.
5. Залить пазухи подсоленной водой (1 ст. ложка на 1 литр).
6. Залить растопленным парафином или воском свободное место в банке (до верха).

Каждая из банок будет идентична по энергоёмкости одной пальчиковой батарейке 1,5 В. Их можно соединять последовательно, подзаряжать и использовать в бытовых приборах — часах, приёмнике, светодиодных светильниках.

Батарейки из жестяных банок — пошаговое видео

Электричество из окисления

Белки, жиры и углеводы — источники энергии для организма человека. Она извлекается благодаря реакциям, проходящим в желудке и кишечнике. А именно — при воздействии желудочной кислоты на углевод высвобождается энергия, заключённая в нём. Что если попробовать заменить желудочную кислоту на более привычную — уксусную?

Для опыта нам понадобится:

1. Сахар-рафинад — 2 куска.
2. Анодированные саморезы 15 мм — 2 шт. (омеднённые и оцинкованные).
3. Диодная лампочка на 1,5 В с проводами.

1. Просверливаем (не до конца!) отверстия в сахаре.
2. Аккуратно, чтобы не раздавить рафинад, вкручиваем саморезы.
3. Подсоединяем проводки лампочки к головкам саморезов.
4. Смачиваем рафинад уксусом.

Видео, как извлечь электричество из сахара

Разумеется, дело тут не в сахаре, а в химическом процессе окисления меди и цинка. Рафинад является только средством для удержания кислоты. В точке контакта окисляемых поверхностей и кислоты происходит электрохимическая реакция с выделением небольшого количества энергии. Теоретически рафинад можно заменить на плотную губку, но саморезы со временем полностью окислятся и придут в негодность.

Более наглядно и точно этот эффект описан в аналогичном опыте с лимонами.

Электричество из лимона — видеоурок

И совсем народный способ с применением картофеля.

Видео — как извлечь ток из картошки

Аварийный источник энергии

Описанный выше принцип можно использовать для создания зарядного устройства из подручных средств. Для этого понадобятся простые детали, которые можно обнаружить в остатках материала на выброс после ремонта.

Для создания источника энергии понадобится:

1. П-образные оцинкованные подвесы для гипсокартона (толщина значения не имеет) — 10 шт.
2. Тонкая медная проволока — 15 м.
3. Тонкая х/б ткань — несколько лоскутов, в крайнем случае — туалетная бумага.
4. Нитки.
5. Вода, соль.

Ход работы (для одного элемента питания):

1. Обернуть пластины материей (или бумагой) в 2 слоя.

2. Намотать проволоку поверх материи (не густо, материя должна просматриваться).

3. От каждого элемента выпустить медный проводок.

4. Обернуть элемент материей ещё раз и зафиксировать нитками.

5. Смочить подсоленной водой материю и поддерживать в мокром состоянии.

Один элемент выдаёт примерно 0,33 В. Для горения светодиода достаточно 5-ти элементов, для подзарядки телефона 13–14 шт.

Электричество будет вырабатываться, пока идёт реакция окисления, т.е. пока между разными металлами есть электролит (подсоленная вода). Если элемент высох, достаточно его смочить, и реакция возобновится, пока соляной раствор не разъест цинковое покрытие. В идеале лучше использовать полностью цинковые пластины.

Отдельные детали и соль можно взять с собой в поход или держать уже готовые элементы вместе со свечой на случай отключения электричества. При наступлении темноты останется только соединить их вместе и смочить.

Пневматическая зажигалка

У газов, входящих в состав атмосферного воздуха, есть общее свойство — они могут сильно нагреваться при увеличении давления. Этот эффект можно использовать для изготовления «вечной» зажигалки. Способ изготовления потребует навыков слесаря.

Для работы понадобится:

1. Стержень круглого сечения, возможно из мягкого металла (медь, алюминий) Ø 30 мм и длиной 200 мм.
2. Стержень стальной Ø 10 мм и длиной 200 мм.
3. Резиновые кольца из сантехнического набора.
4. Х/б ткань, фольга.
5. Доступ к токарному станку.

1. Высверлить толстый стержень под диаметр тонкого + 1 мм (цилиндр).
2. На тонком стержне (поршень) сделать канавки для компрессионных колец.
3. Высверлить углубление на конце поршня.
4. Установить резиновые кольца в канавки.
5. Ткань завернуть в фольгу и прожечь на огне (трут).

Для того чтобы использовать зажигалку, нужно в углубление поршня уложить трут и вставить его в цилиндр. Затем резко приложить усилие вдоль оси поршня и извлечь его из цилиндра. Трут на конце будет тлеть и из него можно раздуть пламя. Именно этот эффект использован в дизельных двигателях.

Пневматическая зажигалка в действии на видео

Примеры, описанные выше, может быть и не имеют высокой практической ценности, но наглядно демонстрируют возможности получения альтернативной энергии для решения ежедневных задач. В следующих статьях мы рассмотрим другие способы реализации природной и магнитной энергии.

Как добыть электричество в экстремальных условиях

Пoльзу, a инoгдa и нeoбxoдимocть элeктpичecтвa нeдooцeнить cлoжнo. Ocoбeннo в чpeзвычaйныx уcлoвияx. Baм мoжeт пoнaдoбитьcя пoдзapядить paцию, фoнapик или мобильный тeлeфoн. B дaннoй cтaтьe мы paccкaжeм o cпocoбax aльтepнaтивнoгo пoлучeния элeктpoэнepгии из пoдpучныx мaтepиaлoв.

Как получить электричество:

Способ 1. Электричество из дерева.

Для практически любого простейшего способа получения электричества на халяву без подключения к уже имеющейся электрической сети, обязательно понадобятся гальванические элементы, а именно два металла, которые в паре образуют разнополярные анод и катод соответственно.

Теперь остается воткнуть в ближайшее дерево один из них, например алюминиевый стержень или железный гвоздь так, чтобы он полностью вошел через кору в сам ствол дерева, а другой элемент, например медную трубку, воткнуть в почву рядом, чтобы она вошла в землю на 15-20 см. Не удивлюсь, если между медной трубкой и алюминиевым стержнем возникнет напряжение в приблизительно 1 Вольт. Чем больше стержней вы вставите в дерево, тем лучше качество электроэнергии, добываемой таким способом (сила тока). Только не стоит увлекаться, помните что дерево такое же живое, как и вы. Стоит пользоваться данным методом только в крайнем случае! Не забудьте потом вытащить штыри из дерева и замазать смолой.

Как получить электричество: Способ 2

Электричество из фруктов?

Апельсины, лимоны, картофель и прочие плоды — всё это идеальный электролит для выработки электричества, особенно если экстремальная ситуация застала вас недалеко от экватора. , доведя напряжение вашего электричества аж до целых 2 Вольт!

Как получить электричество: Способ 3. Электричество из соленой воды?

Если у вас есть медная проволока и фольга, стоимость получения электричества в этом случае будет равна нулю. Наполняем несколько стаканов соленой водой и соединяем их медной проволокой, от стакана к стакану. На один конец каждого провода, соединяющего стаканы, должна быть намотана алюминиевая фольга.

Как получить электричество: Способ 4. Электричество из картошки?

У вас на даче нет электричества, но есть мешок картофеля. Из клубней картошки можно получить электричество бесплатно, все что нам понадобится, это соль, зубная паста, провода и картофелина.

Разрежьте её пополам ножом, через одну половинку проведите провода, в то время как в другой сделайте по центру углубление в форме ложки, после чего наполните её зубной пастой, смешанной с солью.

Соедините половинки картошки (к примеру зубочистками), причем провода должны контачить с зубной пастой, а их самих лучше зачистить. Все! Теперь вы можете при помощи вашего генератора электричества устраивать пытки зажигать костры от электрической искры и зажигать импровизированные лампочки с обугленными волокнами бамбука вместо нитей накаливания.

Потом на этом же костре можно приготовить оставшуюся картошку)

Какие металлы лучше всего подходят?

Вот краткая таблица ряда напряжений. Чем дальше металлы друг от друга, тем большее напряжение при всех других одинаковых условиях вы получите:

Как получить электричество: Способ 5. Электричество из воздуха?

Однозначно построить ветряк, что кстати не так уж и сложно. Все что вам понадобится это винтообразные лопасти, вращаемые силой ветра, и генератор электричества для преобразования механической энергии в электроэнергию.

Так же вы можете получить генератор бесплатного электричества с любого моторчика!

*Как сделать аккумулятор?

Свинец и серная кислота уже не один десяток лет зарекомендовали себя как универсальный генератор электричества с превосходным качеством электроэнергии, использующийся повсеместно, например в машинных аккумуляторах.

Для этого нам понадобятся оба компонента, соединить которые нужно в керамической посуде (найти в экстремальных условиях глину и обжечь её не должно составить для вас труда).

Если вопрос остался за серной кислотой, то получите её из серы, обжигая её при избытке кислорода и воды. Если нет ни того ни другого, электричество на халяву принесет вам минерал галенит ( химическая формула PbS ), который уже при температуре 327 градусов в смеси с углем расплавляется на серу и свинец.

Надеюсь эти советы не дадут вам стать жертвой обстоятельств, а наоборот сделают хозяином своей судьбы (ну мозгочином всмысле:) ).

• ← ПАО «СИБУР Холдинг», финансовые результаты деятельности в соответствии с МСФО за 2018 год.
• СИБУР сузил до 4-х круг лицензиаров по Амурскому газохимическому комплексу (АГХК) →

Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.

исследовательская работа «Использование необычных источников энергии для изготовления самодельной батарейки»

Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»

Тема: «Использование необычных источников энергии для изготовления самодельной батарейки»

г. Троицк «Лицей №17», Челябинская область

Научный руководитель:
Климова О. А. учитель начальных классов

Оглавление:

Обзор литературы по вопросу

Выводы и заключения

Введение.

Актуальность

Моя работа посвящена необычным источникам энергии.

Она появилась благодаря увлечению книгами и желанием мастерить поделки. Впервые о нетрадиционном использовании фруктов я прочитал в книге Николая Носова. По замыслу писателя, Коротышки Винтик и Шпунтик, жившие в Цветочном городе, создали автомобиль, работающий на газировке с сиропом.

И тогда я подумал, а вдруг овощи и фрукты тоже хранят какие-нибудь секреты. Мне захотелось узнать как можно больше о необычных свойствах овощей и фруктов. Ученые утверждают, что если у вас дома отключат электричество, вы сможете некоторое время освещать свой дом при помощи лимонов.

Цель: проверить существование источника электрического тока в овощах и фруктах через изготовление самодельной батарейки.

Задачи:

1. Познакомиться с литературой об электрическом токе;

2. Сконструировать самодельный источник тока;

3. Экспериментально проверить наличие электрического тока в овощах и фруктах, для того чтобы загорелся светодиод;

4. Сделать экономически обоснованный расчет.

Методы:

1. Поиск информации по данной теме (книги, энциклопедии, журналы, информацию из Интернета);

2. Проведение экспериментов;

3. Анализ результатов.

Объект исследования: живой электрический ток.

Предмет исследования: фрукты и овощи.

Гипотеза: предположим, что дорогие батарейки можно заменить самодельными фруктовыми и овощными батарейками.

Практическая значимость работы:

Фруктовые и овощные батарейки можно использовать дома или на даче для подсветки. Полученные мною результаты о живой природе можно продемонстрировать на уроках «окружающего мира», а знания о электрическом токе пригодятся в дальнейшей учебе.

Обзор литературы по вопросу.

Батарейка – это удобное хранилище электричества, которое может быть использовано для обеспечения энергией переносных устройств. Некоторые батарейки предназначены для одноразового использования, другие можно перезаряжать. Как работает такая батарейка?

Батарейки бывают разнообразной формы и размеров. Некоторые – маленькие, как таблетка. Некоторые – величиной с холодильник. Но все они работают по одному принципу. В них создается электрический заряд в результате реакции между двумя химическими веществами, в ходе которой электроны передаются от одного из них другому.

Цинк – отрицательный полюс. А медь – положительный полюс. Когда в цепи есть светодиод, то электрический ток вызывает его свечение.

Между прочим изобретенная 200 лет назад самая первая батарейка работала именно на основе фруктового сока.

Алессандро Вольта в 1800 году сделал открытие, собрав нехитрое устройство из двух пластин металла (цинк и медь) и кожаной прокладки между ними, пропитанной лимонным соком.

Алессандро Вольта выявил, что между пластинами возникает разность потенциала. Именем этого ученого назвали единицу измерения напряжения.

В Интернете я увидел фотографию, на которой запечатлено устройство, которое можно собрать своими руками. Это электронные часы, использующие вместо батарейки фрукты. Фруктовый сок по своему составу представляет собой слабую кислоту, поэтому если вставить во фрукт 2 электрода: один медный другой цинковый, то между электродами потечет слабый ток, достаточный для питания часов. Но я не привык верить на слово, поэтому решил проверить лично – правда это или нет.

Собственные исследования.

1. Изготовление батарейки

Итак, для создания своих фруктовых и овощных батарей взял

1.1. Материал:

– картофель, лук, яблоки, лимоны;
– несколько кусочков медной изолированной проволоки длиной 15 – 20 см – для создания положительного полюса;
– оцинкованные гвозди – для создания отрицательного полюса;
– светодиод;
– шило, чтобы сделать небольшие отверстия, куда будут вставляться гвозди и концы медной проволоки;

– амперметр – для регистрации тока.

1.2. Технология изготовления:

1) Возьмем проволоку, зачистим противоположные концы на расстоянии 2 – 3 см;

2) Возьмем гвоздь и прикрутим его к одному из концов проволоки;

3) Возьмем фрукт или овощ, сделаем шилом два прокола на расстоянии 2 см. чтобы легко вошли с одной стороны гвоздь, а с другой проволока.

Приложив два свободных конца проволок к контактам прибора, увидим, что стрелка отклонилась. Следовательно, в цепи есть ток.

1.3. Эксперимент. 1) Проверим, достаточно ли этого тока, для того, чтобы светодиод начал светиться. Результаты работы свели в таблицу. Обнаружение электрического тока в 1 объекте. Таблица 1