Солнечная зарядка для литиевого аккумулятора своими руками

Солнечная зарядка для литиевого аккумулятора

«я его слепила из того, что было» (с) Танич М.

Мой добрый давнишний друг – турист-водник. Когда-то очень давно, еще в прошлом веке, как говорит мой сын, я подарил другу солнечную батарею для зарядки аккумуляторов видеокамеры.

Тогда я купил в Чипе и Дипе пяток солнечных элементов отечественного производства, соединил их последовательно, добавил диод КД213. Получилась батарея с напряжением около 9 вольт и током порядка 300 мА. Механически элементы батареи были соединены полосками синей изоленты, батарея складывалась гармошкой, мой друг сделал для нее самодельный чехол. С тех пор прошло лет 15, батарея эта много раз бывала в походах и с неизменным успехом заряжала разнообразные Ni-Cd аккумуляторы.

Сейчас модно использовать литиевые источники питания как для фото-видео приборов и для фонарей на светодиодах. Все классно, но литиевые элементы требуют осторожного обращения – их надо аккуратно заряжать до напряжения 4.2 вольта, разряжать до определенного напряжения, иначе можно необратимо повредить аккумулятор или устроить пожар.

В поход мой друг берет налобный фонарь на аккумуляторах 18650. Зарядного механизма в таком фонаре нет, поэтому он попросил меня придумать, как заряжать эти элементы в походных условиях. Попутно есть задача подзарядить телефоны-смартфоны и другие гаджеты.
Я изучил предложения на Ebay.com, нашел любопытный прибор – аккумулятор емкостью 10000 мач, в одном корпусе с солнечной батареей и электроникой, управляющей зарядом-разрядом аккумулятора и обеспечивающей на двух USB разъемах напряжение 5 вольт при токе до 2А. Цена в 1000 р показалась адекватной, прибор был заказан. Название прибора: Solar Panel Power Bank Charger Battery for Mobile Samsung Iphone5s HTC 10000mAh

Также я нашел зарядку для 18650, состоящую из отличного корпуса-держателя и встроенного в разъем USB контроллера зарядки. Это стоило примерно 80 р. Этот предмет называется New USB 18650 Battery Function Charger.

Первоначальная идея состояла в том, что солнечным днем Power bank заряжал внутреннюю батарею, а потом отдавал энергию в 18650 через зарядку.

Довольно быстро оба прибора приехали из Китая и я приступил к их изучению. Зарядка для 18650 никаких сюрпризов не преподнесла – отличный корпус, заряжает 18650 емкостью 2400 мАч от порта USB током около 300 мА.

А вот PowerBank оказался с браком. Я измерил его емкость методом полной разрядки постоянным током около 300 мА – оказалось 1200 мАч. При заявленных 10000 мАч – обман.

Однако корпус был сделан очень добротно! Металлические крышки, все подогнано, в руках ощущается единым целым. Решил разобрать и посмотреть что там внутри.

Внутри оказалась вполне качественная электроника — плата контроллера зарядки литиевого элемента, совмещенная с преобразователем-стабилизатором на 5 вольт 2 А. Установить все типы микросхем не удалось, но сложилось впечатление, что плата сделана для многоэлементной литиевой батареи с индивидуальным контролем заряда-разряда каждого элемента. Однако все это богатство осталось не использовано, литиевые элементы просто соединены параллельно. Кстати сказать – пайка этой батареи развалилась буквально от касания паяльником… Разглядел потом отдельно элементы – имхо откровенный брак…

Преобразователь на 5 вольт сделан на современной микросхеме, работающей на частоте 500 кгц.

Попутно измерил максимальный отдаваемый ток – получилось 1.6А. При заявленных 2А – вполне адекватно.

перепрофилирование нежилого помещения

На фото показана разрядная цепь. Проволочный переменный резистор 33 ома, два параллельно соединенных резистора по 2 ома (1 ом суммарно) для контроля тока разряда.

Поскольку в PowerBank имеется стабилизатор 5 в — то потребляемый ток достаточно выставить в начале эксперимента один раз.
Также на плате имеется светодиодный индикатор уровня зарядки батареи, работающий и в режиме разрядки и в режиме зарядки. Как водится – ярко синего «вырви глаз» цвета.

В общем, все хорошо, кроме батареи.

Списался с продавцом, потребовал вернуть часть денег за бракованную батарею. Продавец попытался смутить меня якобы неверной методикой измерения емкости – мол я не учел потери, но после моего второго письма, где я разложил все по полочкам – вернул часть денег.

Раз уж я разобрал PowerBank – решил попробовать, как он будет работать с 18650 и старой солнечной батареей. Результаты натурного эксперимента оказались вполне обнадеживающими: контроллер совершенно нормально работал с 18650, а солнечная батарея 15-ти летней давности обеспечивала зарядный ток около 370 мА. Измерение производилось в Москве 10 марта. Полагаю, что летнее Солнце даст еще больший ток заряда.

Измерение тока заряда-разряда производилось путем установки резистора номиналом 0.1 ом последовательно в цепь аккумулятора. Резистор 0.1 ом в моем случае состоял из двух параллельно включенных 0.2 ома. Мультиметром измерялось падение напряжения на этом резисторе. Ток пересчитывался из милливольт в миллиамперы умножением на 10.

Измерил ток, отдаваемый родным солнечным элементом – он оказался существенно ниже, впрочем, вполне ожидаемо – площадь поверхности намного меньше.

Таким образом, оптимальная конструкция стала выглядеть как держатель для 18650, обрезанный корпус с платой и отдельно подсоединяемая солнечная батарея. На держателе 18650 имеется штыревой разъем, ответную часть я отрезал от USB разъема и припаял к солнечной батарее. Из держателя 18650 выходит 4 провода – два от собственно батареи и два от солнечного элемента. Изолента в этот раз использована черного цвета, синяя прослужила 20 лет и находится в отличном состоянии, посмотрим, как поведет себя черная.

Пара часов с дремелем, дрелью и слесарными ножницами дали мне вот такую конструкцию:

В полностью собранном виде:

Получилась система, которая умеет заряжать 18650 от источника 5 вольт (USB) и солнечной батареи, умеет отдавать стабильные 5 вольт для заряда разнообразных гаджетов, благо в комплект PowerBank входило несколько переходников. Выявился глюк – если устройство долго находится без батареи – оно не включается от кнопки. Оказалось, что глюк обходится, если один-два раза вынуть-вставить аккумулятор.

Теперь это устройство будет испытано в очередном походе по Восточным или Западным Саянам или еще по какому-нибудь экзотическому месту России.

Зарядное устройство на солнечных батареях: принципы работы + мастер-класс по изготовлению

Использование солнечного света для зарядки аккумуляторов давно перестало быть сюжетом для фантастических книг и эффективно используется в современном мире. При помощи зарядного устройства на базе солнечных батарей можно легко зарядить MP3-плееры, ноутбуки, сотовые телефоны и смартфоны, что может быть очень кстати в ситуациях внезапного отключения электричества или нахождения вдали от источников электрического питания.

Зарядное устройство на солнечных батареях очень легко в использовании: достаточно расположить его под прямым солнечным светом и подсоединить гаджет и портативное устройство произведёт зарядку.

Принцип работы

Принцип работы его достаточно прост: солнечный свет попадает на специальную панель, которая поглощает его, после чего энергия перерабатывается устройством в электрический ток и подаётся на встроенный источник питания.

Подобные устройства отличаются рядом преимуществ: они бесшумны, безопасны для окружающей среды, долговечны, не требуют топлива и вырабатывают электроэнергию бесплатно.

Разновидности

Если вы решили купить внешнее зарядное устройство на солнечных батареях, для начала стоит определиться, где вы планируете его применять.

Зарядка мобильных телефонов, смартфонов и других карманных устройств. Для подзарядки телефона в случае форс-мажора вам будет достаточно самого миниатюрного зарядного устройства, однако если вы желаете использовать вдали от цивилизации все возможности своих мобильных устройств, тогда следует выбрать зарядку с более высокой ёмкостью аккумулятора.
Зарядка ноутбуков или планшетов. Для планшетов с исходящим напряжением 5 В также подойдёт практически любое устройство, а вот с прожорливыми ноутбуками сложнее – покупая зарядку, нужно убедиться, что выходное напряжение не ниже напряжения вашего ноутбука. Вместе с этим зарядка будет способна восстановить энергию смартфона, камеры и пр.
Зарядные устройства для дачных участков и кемпингов. Наиболее мощные из зарядных устройств со встроенными розетками переменного тока, в которые можно включать бытовую или медицинскую технику.

Также зарядки бывают с аккумулятором и без него. При наличии аккумулятора преобразуемая солнечная энергия заряжает его, после чего он заряжает ваши гаджеты. При его отсутствии солнечные лучи, преобразуясь, напрямую заряжают технику.

Описание сборки

Сборка зарядного устройства для любого типа смартфона строго по схеме. В нашем случае будет использоваться следующая схема.

Здесь представлена полная схема сборки для одного блока будущей зарядки. В данной ситуации допускается запараллеливания панелей для использования их в качестве одного блока. Обратите внимание! На схеме имеются пунктирные линии, по которым следует делать подключение второй панели к единому блоку стабилизации. Схема собирается на корпусе, которым могут выступать деревянные доски, сколоченные по типу шахматной доски или другие конструкции аналогичного строения.

Критерии выбора

Итак, вам необходимо зарядное устройство на солнечных батареях – как выбрать оптимальный в соотношении цены и качества вариант?

Для этого необходимо следовать простой инструкции:

Изучите технические характеристики зарядного устройства и сравните их с параметрами гаджетов, которые вы собираетесь заряжать.
Проверьте совместимость разъёмов зарядного устройства и подсоединяемых приборов, а также наличие дополнительных штекеров и переходников.
Изучите дополнительные функции и выберите подходящие. Многие модели оборудованы встроенным фонариком, выпускаются устройства с функцией Bluetooth и даже с радиоприёмником.
Оцените компактность конструкции, вес и удобство в использовании и переноске.
Определитесь с выбором внешнего вида и дизайна устройства. Также существуют разнообразные варианты исполнения основанных на работе солнечных батарей зарядок: в жёстком корпусе, гибкие, антиударные, влагонепроницаемые, а также устройства с буферным аккумулятором.
Выберите подходящее по цене. Стоит учитывать, что главным ценообразующим фактором является мощность устройства.

Установка гелиопанелей на автомобиле

Часто солнечные панели можно встретить в исполнении для установки на крышу автомобиля. Такие модели позволяют получить высокую отдачу и достаточно быструю зарядку. Для этого необходим модуль солнечных батарей, площадь которого примерно один метр квадратный. В местах с жарким климатом и большим количеством солнечных дней некоторые автовладельцы применяют несколько фотомодулей. Они закрепляют их на специальных стойках. В результате на крыше автомобиля находится мобильная электростанция, используя которую вы сможете заряжать аккумулятор.

Такие решения очень популярны в местах, которые удалены от цивилизации. Есть примеры, когда благодаря солнечным панелям из автомобиля убирали генератор. Вместо него зарядка аккумулятора велась от гелиопанели. В результате этого снимается некоторая нагрузка на двигатель и уменьшается расход топлива. Но такие решения не носят массовый характер. Для этого требуется достаточное количество солнечных батарей и наличие солнечного света.

Компактные солнечные батареи могут также размещаться и в салоне. В этом случае они применяются для питания приёмника, телевизора и некоторых других потребителей тока в салоне. Для зарядки автомобильного аккумулятора они не подойдут, а способны лишь освободить его от лишней нагрузки. Если цель в том, чтобы заряжать автомобильный аккумулятор, то потребуется более мощная модель.

Если вы не можете себе позволить установить солнечные батареи на крыше (допустим, там вы перевозите вещи, оборудование и т. п.), то можно подумать о приобретении мобильного варианта. Складные гелиопанели для зарядки аккумулятора автомобиля можно возить в багажнике.

При необходимости раскладываете их, подключаете к аккумуляторной батарее и подзаряжаете. Также можно рассмотреть вариант с несколькими компактными модулями. Они соединяются друг с другом, чтобы достичь необходимой выходной мощности.

Практически все современные солнечные батареи для автомобильных аккумуляторов предлагают для подключения два варианта:

С помощью клемм напрямую к аккумулятору;
Через прикуриватель.

В любом случае обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя батареи. Неправильное подключение может повредить, как саму батарею, так и электрооборудование автомобиля.

Крыша авто

Наружная поверхность крыши салона имеет достаточно обширную площадь и расположена таким образом, что на нее постоянно падают лучи солнца. Это позволяет разместить на ней солнечную панель суммарной площадью 1 м2, и даже больше, что дает достаточно энергии для полной зарядки автомобильной АКБ даже после глубокого разряда. Солнечное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12 v, обладающее достаточной для этого мощностью в 30-60 Вт, нуждается именно в подобной площади.

Недостатком этого варианта является необходимость как-то фиксировать панели на крыше, поскольку они имеют относительно небольшой вес и могут быть сдвинуты или сброшены обычным порывом ветра. При движении проблема многократно возрастает, так как встречный поток воздуха создает значительное давление и может сорвать панели. Во время движения есть риск не сразу заметить этот момент, что вынудит разворачиваться и ехать на поиски.

Кроме того, светочувствительные элементы, расположенные на крыше автомобиля, в городских условиях легко могут стать добычей для асоциальных личностей, что также осложняет монтаж в этом удобном, но слишком открытом месте.

Приборная панель

Верхняя плоскость приборной доски удобна для размещения солнечной панели подходящего размера. Устройство находится внутри салона, что обеспечивает ему защиту от атмосферных проявлений или посягательств нечистых на руку граждан.

Дополнительным удобством является возможность присоединения к прикуривателю или соответствующим клеммам, что гораздо удобнее, чем при установке панелей на крыше, когда с проводами возникает небольшая проблема. Можно заряжать аккумулятор как на стоянке, так и во время движения без принятия дополнительных мер для усиленной фиксации устройства.

Недостатком становится ограниченная площадь панели, не позволяющая производить полноценную зарядку АКБ. Обычная солнечная батарея для зарядки аккумулятора автомобиля нуждается в большей площади, а на приборной доске можно установить только дополнительную панель, подзаряжающую аккумулятор до определенного уровня.

Еще одним недостатком является возможность получения эффективного солнечного потока только при определенном направлении движения или расположении машины во время стоянки. Если направление движения не совпадает с положением солнца, эффективность работы панелей резко падает. Несмотря на заявления производителей о способности работать в пасмурную погоду, устройство заметно теряет производительность при ограничении доступа к прямому потоку света.

Важные моменты использования

При использовании зарядного устройства на солнечных батареях следует знать несколько моментов, которые помогут максимально использовать возможности вашего устройства и продлят срок эксплуатации.

На производительность солнечной батареи могут повлиять такие факторы как:

Площадь панели. При большей площади энергии вырабатывается, соответственно, больше.
Тип ячеек. Наиболее высокой производительностью отличаются полисиликоновые и монокристаллические элементы.
Облачность увеличивает время накопления энергии в аккумуляторе.
Если панель неправильно расположить по отношению к солнцу, это тоже может существенно понизить скорость. Выбрать наиболее удачное место для расположения панели можно с помощью миниатюрного индикатора интенсивности света, при его отсутствии действует общее правило: вертикальное расположение панели удачнее, чем горизонтальное.
Для постоянной подзарядки нужного устройства вы можете закрепить зарядник на рюкзак. Но не стоит забывать, что работать он будет только под прямым солнцем на открытых площадках – в лесной чаще толку от него не будет.
Время зарядки подключенного гаджета определяется выходной мощностью аккумулятора.
Время заряда с помощью фотоэлемента меньше, чем при использовании обычной зарядки от электрической сети.
При использовании зарядного устройства на базе солнечных батарей следует контролировать температуру: его нежелательно перегревать — в слишком жаркий день зарядник желательно периодически убирать в тень. Также слишком высокий (или низкий) уровень температуры способен значительно уменьшить ёмкость аккумулятора.
При хранении желательно время от времени подзаряжать аккумулятор во избежание увеличения коэффициента статического разряжения.
Перед тем, как начинать использовать зарядник, рекомендуется 2-3 раза провести тренировочный цикл (полностью зарядить — полностью разрядить).

Как сделать своими руками

Некоторые предпочитают альтернативный вариант, такой как сделать зарядку из солнечной батареи самостоятельно, тем более что это не так сложно, не затратно и интересно.

Инструменты

Чтобы сделать зарядное устройство на солнечных батареях своими руками, понадобятся инструменты:

пинцет;
плоскогубцы;
клеевой пистолет;
паяльная лампа;
нож.

Материалы

А также приготовьте следующие материалы:

панель солнечной батареи на 5 В или больше;
литий-ионный аккумулятор на 3,7 В;
схема контроля заряда аккумулятора;
повышающая схема постоянного тока (USB);
два разъёма 2,5 мм – один с креплением к панели, второй с проводом;
диод 1N4001;
провод.

И вспомогательные материалы для конструкции: изоляционная лента, термоусадочные трубки (желательно), двухсторонняя пенолента, припой, коробка (жестяная или любая подходящая).

Этапы работы

Приготовив всё необходимое, можно начинать изготавливать зарядное устройство на солнечной батарее своими руками.

Этапы изготовления следующие:

Присоединение провода.
Подготовка отверстий для разъёмов в корпусе.
Подключение контроллера заряда.
Подключение аккумулятора и USB схемы.
Тщательная изоляция проводов.
Размещение электронных компонентов в корпусе.

Если вы сделали зарядное от солнечной батареи своими руками, вы знаете, что заряжается оно также от солнечного света или через мини порт USB. В процессе зарядки светодиод должен гореть красным цветом, по окончании – синим.

Теперь вы можете не только выбрать оптимальный вариант зарядки, но и знаете, как из солнечной батареи сделать зарядное устройство, которое поможет вам сэкономить электричество и не остаться без связи и прочих удобства современной техники в экстремальных ситуациях, да и просто на отдыхе.

Особенности зарядки автомобильного аккумулятора от солнечной батареи

Как вы знаете, процесс зарядки кислотных аккумуляторов для автомобиля – это не быстрая процедура. Эти АКБ должны заряжаться силой тока, составляющей 0,1 от номинальной ёмкости. При ускоренной зарядке большими значениями силы тока, сокращается срок службы аккумулятора.

Превышение параметров по току в случае с гелиопанелями практически исключено. Выходной ток большинства моделей не превышает 1 ампера. В этом случае вы сможете зарядить автомобильный аккумулятор по всем правилам, но достаточно долго. Поэтому этот метод используется для поддержания АКБ в заряженном состоянии или в целях реанимации, когда нужно немного «взбодрить» аккумулятор, чтобы завести автомобиль. Что касается конкретных параметров гелиопанелей, то для поддержки заряда хватает моделей с мощностью 5─6 Вт. Для полного заряда аккумулятора за более-менее разумное время потребуются модели, мощность которых составляет 30─60 ватт.

Специалисты рекомендуют для автомобиля выбирать модуль солнечных батарей, который в длину составляет 1 метр, номинальной мощностью примерно 15 ватт и напряжением 12 вольт. Крайне рекомендуется приобретать модель с контроллером заряда или приобретать отдельно соответствующее устройство. Контроллер требуется для того, чтобы защитить автомобильный аккумулятор от излишнего заряда или от обратного разряда. При достаточной площади крыши можно разместить несколько гелиопанелей и соединить их в единую цепь для большей мощности. К примеру, площадь крыши автобуса, микроавтобуса вполне может сгодиться для организации такой системы.

Портативная солнечная зарядка 20 W. Собираем своими руками

Всем привет! Сегодня поговорим о составных частях и схеме зарядного устройства с аккумуляторами, мощностью в 20 ватт. Основные цели данного проекта:

мобильность
простота сборки
достаточная мощность для зарядки любого портативного устройства
аккумуляция электроенергии (powerbank)

В связи с преобладанием основного качества (простота сборки), эстетичный вид конструкции и эргономика оставляет желать лучшего =)) но зато заявленные качества выполняются.

Всё началось, с того, что я пробовал зарядить литиевые аккумуляторы на з.7 вольт формата 18650 от обычного 12 вольтового зарядного устройства на солнечной батареи. Можно сказать ничего не получилось. Меня совершенно не устроила скорость зарядки, так как за целый день более менее зарядилась только одна банка 18650 аккумулятора.

После этого эксперимента была приобретена солнечная панель мощностью 20 ватт и на основе её затеян новый проект.

Изначально, дабы тяжёлые аккумуляторы и прочие прибамбасы было легко перемещать, вся конструкция монтировалась на основе маленькой тележки (типа кравчучка). Для неё из деревянных брусков и кусков фанеры была сооружена опора (смотрите фото)

Центральным элементом конструкции стала сборка из 4 гелевых аккумуляторов по 100 Ah, которая разместилась на дне конструкции в картонной коробке. Аккумуляторы были соединены параллельно, чтобы выдержать 12 вольт напряжения и совместить вместе 400 Ah емкости.

Мозгом солнечного зарядного устройства стал контролёр заряда (стоимостью около 20-30 вечнозелёных). Он расположен на стенке справа. Он же отвечает за направление тока между солнечным элементом, аккумулятором и нагрузкой. Эти самые контролёры заряда делятся на два основных вида — для маломощных систем и для высокомощных, цена соответственно будет 20-30 $ и 200 — 400$. Первый вариант для нас вполне подходит.

Солнечная панель была выбрана довольно мощная с выходным напряжением в 19 вольт. Подключение к панели производилось припайкой двух проводов красного и чёрного цвета, соответственно в «+» и «-» полюсу, дабы не перепутать в дальнейшем. Провода в нескольких сантиметрах от места пайки желательно прикрепить к панели толстой полоской скотча, во избежании разлома или деформации места пайки.

Итак, имеется:

контролёр заряда
Аккумуляторная сборка
и собственно сама солнечная панель

Два последних подсоединяются в соответствующе обозначенные гнезда контролёра.

Для того, чтобы контролировать правильное и постоянное напряжение на аккумуляторной сборке и соответственно на выходе контролёра, был установлен цифровой вольтметр, питающийся от батарейки типа «Крона» на 9 В. Так как мой вольтметр не удалось прикрутить саморезами или болтами, то пришлось просверлить 2 отверстия диаметров 6 мм. и прицепить вольтметр на пластиковые белые стяжки.

Как видно на схеме между аккумулятором и контролёром, инвертором и контролёром установлены предохранители на 8A, для предотвращения короткого замыкания. Хотя можно было обойтись и 3 Амперными.

На подходе от солнечной панели поставлен Диод. Это не обязательное действие но весьма желательное. Солнечная панель по сути своей является полупроводником и обратный ток в тёмное время суток ничтожно малый, но все равно для предотвращения того же короткого замыкания, желательно установить диод. Диод при нагрузке будет немного греться. Если он холодный совсем, значит в цепи обрыв. Также совет — установить диод с теплоотводом или на радиаторе. Допустимая температура нагрева диода 60 °С.

Теперь в основном все готово. Осталось подключить нагрузку.

Для удобства монтировал блок винтовых соединителей. около (1$ 12 грн. 40 руб.)

Из этого блока, как вы понимаете, выходит 12 вольт, и напрямую подключать на зарядку, например мобильный телефон, как то не разумно =)

Поэтому был установлен преобразователь (инвертор) 12 в 5 вольт, состоящий из 4 ЮСБ портов. Этого достаточно для зарядки нескольких единиц мелкой портативной техники. Могу только сказать, что аккумулятор Нокии на 2100 мА с 35% зарядил за 2 часа

Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов 18650 своими руками

Как правильно собрать зарядник для Li-on аккумулятора

Какие бывают батареи

Все зависит от того, какой материал используется при изготовлении положительного электрода. Всего существует несколько видов литиевых аккумуляторов:

С катодом из кобальта лития
С катодом созданным на основе сплава литированного фосфата железа
Сделанный на основе никель-кобальт-алюминия
Созданный на основе никель-кобальт-марганца

Чаще всего можно встретить корпусное исполнение, однако существуют также ламинированные, полимерные или призматические аккумуляторы. Последние выглядят как электродная масса, которая плотно запаяна в специальную пленку. Обычно такие батареи широко применяются в мобильных устройствах и строительной технике.

Большой популярностью сегодня пользуются батарейки 18650. Они завоевали любовь покупателей из-за своей увеличенной емкости и средним уровнем заряда. Однако при покупке не стоит забывать, что находясь в нерабочем состоянии такие батарейки очень быстро теряют свою емкость. Если постоянно не заряжать аккумуляторы, они в скором времени испортятся, и ремонт уже будет невозможен. Поэтому они должны постоянно заряжаться. Поставляются они всего в корпусном исполнении, уход за ними не составляет особого труда, а зарядка литий ионных аккумуляторов 18650 своими руками не будет сложной даже для новичка.

Где используются

Аккумулятора типа Li-on активно применяются в гражданской технике и изделиях специального назначения. Среди гражданских самым большим спросом литиевые аккумуляторы пользуются для мобильных телефонов. Также они могут применяться в ноутбуках, рациях, видеокамерах, цифровой технике, фонарях, строительной технике и т.д.

Как заряжать литий-ионные аккумуляторы 18650, правила

Для того чтобы провести правильную зарядку этого типа батареек не нужно обладать специальными навыками. Однако, в отличие от других батарей, при зарядке аккумуляторов 18650 необходимо придерживаться следующих правил:

Изначально рекомендуется подача максимум 0,05В. При завершении зарядки параметр повышают до 4,2В. Такая процедура обусловлена тем, что данный диапазон безопасен для 18650.
Настоятельно рекомендуется подавать силу тока до 1А. Оптимальным будет диапазон от 0,5 до 1А. При подаче тока более 1А батареи будут быстрее заряжаться, но также быстрее будут расходовать свой запас прочности, что в скором времени приведет аккумулятор к неисправности.
Зарядка не должна продолжаться более 3 часов. Избыточный заряд приведет к деформации фрагментов аккумулятора. Это будет понятно по перегреву блока

При соблюдении простых правил можно надолго сохранить работоспособность вашей батареи. Правильное обращение не только сохранит работоспособность, но и увеличит срок службы.

Когда надо заряжать батарею

Для хороших аккумуляторов нормой является 400-600 циклов. Лучше всего будет, если вы не будете давать вашей батарее разряжаться до 0%. Когда уровень заряда падает ниже отметки в 10%, рекомендуется ставить батарейку на зарядку. Такой прием поможет продлить срок службы до 1000 циклов.

Допустимый ток заряда

Любая схема зарядки литий ионных аккумуляторов предполагает, что допустимым для сохранности батареи является ток от 0.5 до 1 ампера в зависимости от номинальной емкости батареи. Например, аккумулятор на 2600мАч необходимо заряжать током от 1,3 до 2,6 ампера.

Время зарядки

Здесь самое главное – не держать АКБ дольше 3 часов. В противном случае из-за перегрева вы повредите химический состав батареи, после чего та придет в негодность.

Как измерить вольтаж

Обычно производители указывают емкость на самом элементе аккумулятора. Однако если вы желаете более точно измерить вольтаж и проверить работоспособность – существует большое количество разнообразных приборов для этого. Можно приобрести IMAX и делать точные замеры, что хорошо подойдет людям, которые каждый день подзаряжают батареи. Можно прибегнуть к более бюджетным вариантам, например мультиметру или проверки зарядки при помощи USB тестера. Последний вариант более опасный, так как подавляющее большинство бюджетных версий 18650 не имеют защиты. Резкая зарядка крайне негативно скажутся на работоспособности вашего АКБ, так что необходимо быть максимально осторожным.

Характеристики зарядного устройства для Li-on аккумуляторов

Номинальное напряжение указывается производителем на корпусе АКБ. Максимальным для 1860 является 4,2В, минимальным – 2.4.

Так же возможно наличие платы защиты. Основным назначением является обеспечение работы в рамках заданных параметров. Такая плата не позволит аккумулятору сесть до критических пределов или случиться переразряду.

Возможно подключение разнообразных индикаторов заряда, которые будут показывать вольтаж и емкость батареи. Такой умный подход позволит сэкономить деньги и поддерживать ваш аккумулятор в рабочем состоянии еще долгое время.

Как сделать зарядник своими руками

Ниже будет приведена инструкция и схема зарядки литий ионных аккумуляторов своими руками:

Удалить штекер с зарядного устройства мобильного телефона. Это можно сделать при помощи ножа или ножниц. Нужно быть очень внимательным, так как есть возможность повреждения самого провода.
Освободить провод от изоляции, разделить на положительный и отрицательный.
Очищенные заряды прикрепить к полюсам батареи. Лучше всего использовать изоленту или пластилин
Можно заряжать батарейку, но необходимо следить за процессом. Настоятельно рекомендуется не держать аккумулятор на зарядке более часа.

Если вы хотите более безопасный для вас и вашей батареи вариант, можно сделать более продвинутую версию зарядного устройства к которому будет присоединена плата защиты. Схема зарядки аккумулятора 18650 станет более продвинутой и понадобится больше компонентов, но сборка не составит особо труда.

Поместить плату в пластиковую коробку. Это может быть как корпус от сотового зарядника, так и любой пластиковый контейнер или игрушка.
Опираясь на разметку на плате припаиваются провода. Сама плата крепится к пластиковому контейнеру, после чего соблюдая полярность подключаются провода. Крайне важно здесь проявить внимательность. В противном случае можно вывести аккумулятор из строя.

Таким образом, можно сделать более качественную и безопасную зарядку. Плата защиты не даст батарее перегреться, поэтому можно быть спокойным за сохранность АКБ и своего здоровья. Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что любой может собрать зарядное устройство для литиевых аккумуляторов 18650 своими руками.

Какие ошибки чаще всего случаются при сборке ЗУ для аккумулятора и способы их предотвращения

Хоть сама сборка не составляет особого труда, многие делают ошибки. Ниже будут представлены самые распространенные из них

Нарушение техники безопасности
Одной из самых главных ошибок при сборке является нарушение техники безопасности. Чаще всего люди бьются током, прикоснувшись к неизолированным проводам, получают ожоги при пайке или же деформируют сам корпус батареи. Во время сборки нужно быть максимально внимательным, иначе вы мало того что не получите нужный вам результат, так еще и создадите угрозу для своего здоровья
Путают полюса
Еще одной распространенной ошибкой является невнимательность. Паять полюса нужно четко по разметкам на схеме, соблюдать полярность и постоянно её проверять. В противном случае можно просто не добиться нужного результата или спалить плату.

Соблюдая все правила безопасности и проявляя максимальную внимательность можно сделать самодельное зарядное устройство своими руками. Такая зарядка является более дешевым аналогом разнообразных покупных зарядных устройств для аккумуляторов 18650, качественно производит зарядку батарейки и при наличии платы защиты безопасна как для батареи, так и для владельца.

Бестопливный генератор Мотор Дяди Васи своими руками

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Главная
Каталог самоделки
Дизайнерские идеи
Видео самоделки
Книги и журналы
Форум
Обратная связь

Лучшие самоделки
Самоделки для дачи
Самодельные приспособления
Автосамоделки, для гаража
Электронные самоделки
Самоделки для дома и быта
Альтернативная энергетика
Мебель своими руками
Строительство и ремонт
Самоделки для рыбалки
Поделки и рукоделие
Самоделки из материала
Самоделки для компьютера
Самодельные супергаджеты
Другие самоделки
Материалы партнеров

Бестопливный генератор Мотор Дяди Васи своими руками

Я смотрю, все дружно ушли в обсуждение Генератор по DMIT, а старые добрые темы уже не актуальны? Ну тогда немного подолью масла в огонь, выложив свои наработки в разгадке этой загадки “мотора Дяди Васи”.

Итак, схема призвана обеспечить работу асинхронного электродвигателя согласно алгоритму, изложенному Host-ом в описании запуска привода насоса в лаборатории «дяди Васи».

В целом алгоритм выглядит так (проверьте по высказываниям в начале ветки на форуме Скифа):
1. Двигатель включается в однофазную сеть и запускается;
2. После разгона контролируется некое напряжение и только после этого переключается тумблером вся схема на автономную работу;
3. Вынимается вилка из розетки.

Установка на 40 ампер в сборе

Далее были учтены еще ряд подробностей, указанных Host-ом:
а) Наличие переменного напряжения 340 вольт на каких-то выводах двигателя;
б) использование всех 6-и проводов, исходящих из электромотора;
в) возможность параллельного подключения к обмоткам двигателя еще двух ламп на 220 вольт или еще одного трехфазного асинхронного двигателя (в моей схеме их можно подключить параллельно генерирующим обмоткам (А1-А2)+(В1-В2));
г) ну и, собственно, реализовано само «ноу-хау» дяди Васи: «импульс, емкости и очень важно вовремя переключать».

Рассмотрим работу нижеприведенной схемы.

В начальный момент времени асинхронный электродвигатель включен по классической схеме запуска с пусковым конденсатором из схемы соединения «Звезда». Обмотка А1-А2 непосредственно включена в однофазную сеть 220 Вольт, а обмотка В1-В2 кратковременно подключается к этой же сети через пусковой конденсатор С1. Пусковой выключатель SA1- стандартный для включения однофазных асинхронных двигателей с одной группой постоянно замкнутых после включения контактов- SA1.1 и с кратковременно замыкаемой группой SA1.2 во время нажатия на кнопку выключателя. После запуска (при помощи обмотки В1-В2) двигатель начинает работать на одной обмотке- А1-А2. При этом на выводах его соединенных обмоток А1 и В1 появляется фазное напряжение 380 вольт, т.е. асинхронный двигатель переходит в режим широко описанного в прикладной электротехнической литературе генератора трехфазного напряжения. Полученное напряжение подается на выпрямитель VD1-VD4 и накапливается на батарее конденсаторов С7. Как только выпрямленное напряжение достигнет некоей величины (по умолчанию порядка 540 Вольт), о чем можно судить по показанию вольтметра РА1, надо замкнуть выключатель SA2 и тем самым запустить схему разряда/слежения на силовом тиристоре VS1. Главное в работе схемы- осуществить разряд батареи конденсаторов на электродвигатель только в нужный момент времени- в начале роста положительной полуволны генерируемого напряжения на обмотке С1-С2 электродвигателя. Схема слежения работает следующим образом: на делитель R1-R2 подается напряжение 220 вольт (естественно, сдвинутое по фазе на 120 градусов относительно опорного напряжения обмотки А1-А2), в одно из плеч делителя включен выпрямитель-ограничитель для питания оптосимистора VS2, который открывается только тогда, когда на его внутреннем светодиоде напряжение достигнет величины его включения (порядка 2 вольт), а это произойдет именно в начале роста положительной полуволны напряжения, снимаемого с обмотки С1-С2 электродвигателя. После разряда батареи конденсаторов С7 на обмотку С1-С2 двигатель получает мощный крутящий импульс, и согласно гипотезе, цикл работы повторяется. При этом автоматически достигается синхронность работы электродвигателя с питающей сетью, что позволяет в любой момент времени после разгона двигателя выдернуть вилку из розетки или выключить выключатель SA1.

Фрагмент Дядя Вася

Для защиты светодиода оптосимистора от перенапряжения и скачков отрицательного напряжения применен стабилитрон VD1. Обвязка управляющей цепи питания и силовой цепи тиристора VS1 применена стандартная для улучшения условий открытия/закрытия тиристора в условиях работы на индуктивную нагрузку.

При проведении экспериментов необходимо так подбирать емкость батареи конденсаторов С7, чтобы не сжечь сам двигатель, ведь и так на обмотку двигателя С1-С2 подается почти удвоенное напряжение питания (мне видится емкость С7 равная емкости резонансной для L-C контура, в котором индуктивность- это сама обмотка двигателя С-С2, а емкость- батарея конденсаторов С7). Для начала экспериментов резонансные емкости С2рез, С3рез и С4рез можно не устанавливать, а величину С7 взять минимальную, постепенно увеличивая её величину для получения устойчивого результата.

Схема не требовательна к элементной базе, единственное, что желательно, так это выбирать силовые полупроводниковые элементы с большим запасом по напряжению и токам, т.е. тиристор VS1 и диоды VD1-VD4 должны выдерживать пусковые токи используемого вами асинхронного двигателя. В моей схеме приведены элементы на токи до 80 Ампер при напряжениях до 1000 вольт, что позволяет запускать электродвигатели мощностью до 10 кВт. Естественно, при работе эти полупроводниковые элементы сильно нагреваются, поэтому наличие радиаторов обязательно.

Бестопливный генератор Мотор Дяди Васи своими руками

База самоделок для всех!

Главная
Самоделки
Дизайнерские идеи
Видео самоделки
Книги и журналы
Партнеры
Форум

Самоделки для дачи
Приспособления
Автосамоделки
Электронные самоделки
Самоделки для дома
Альтернативная энергетика
Мебель своими руками
Строительство и ремонт
Для рыбалки и охоты
Поделки и рукоделие
Самоделки из материала
Самоделки для ПК
Cуперсамоделки
Другие самоделки

Бестопливный генератор Мотор Дяди Васи своими руками

Установка на 40 ампер в сборе

Рассмотрим работу нижеприведенной схемы.

Фрагмент Дядя Вася

Мотор Дяди Васи, или РОТОВЕРТЕР

есть подтверждения что работает!,
идея ввести асинхронный электромотор в режим автогенерации, и олучить КПД больше 1.

)Энергия асинхронного двигателя зависит от магнитного потока.
2)Магнитный поток зависит от тока.
3)Ток зависит от напряжения и сопротивления по закону Ома – I=U/r.
4) Мощность есть произведение напряжения на ток, тоесть P=U*I
5)Если мы включаем движок в сеть 220, и у нас протекает по нему номинальный ток 10 А, то потребляемая мощбность 2200 Вт, при сопротивлении(активное + реактивое) – 22 Ом
6)Включаем последовательно конденсатор и получает последовательный резонанс, который убирает реактивную составляющую сопротивления. Остается только сопротивление провода обмотки, которое в 5-10 раз меньше полного номинального сопротивления, допустим оно равно 5 Ом
7)Следовательно для получения того же тока в 10 А на уже понадобиться не 220 воль, а U=I*R=5*10=50 вольт
Ну а мощность получится – P=I*U=10*50=500 Вт.
9) Вывод – двигатель потребляет 500 Вт, но в нем течет номинальный ток в 10 А, и крутится он с тойже мощью, как и при потреблении 2200 Вт.

[URL=http://ifotki.info/9/9904247c8d81a87edd4ff9c44aed722b6de9e8102343838.jpg.html][img] [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Пояснения к схеме и стратегия работы:
1)цепочка L1 – C1 – R насроена в последователный резонанс, причем регулируемое R служит для ограничения тока, дабы не спалить обмотку.
2)цепочка C2-L2-L3 служит для смещения фазы и запуска двигателя кнопкой S2. Поле раскрутки ротора положение S2 – разомкнуто, а двигатель обязан крутиться ( по принципу однофазного асинхронного двигателя, где пусковая обмотка используется только для пуска, а потом отключается)
3) Затем к обмотка L2 и L3, подключатся накопительный конденсатор С3 (рассчитаный для асинхронного генератора)
Можно также подключить конденсатор к одной из обмоток, или по отдельности на каждую обмотку (что показано зелеными линиями, соответсвенно ЭДС на одной обмотке будет меньше чем на последовательно соединенных двух)
4) Поле этого выключатель S1 размыкается и внешнее напряжение в контур С1-L1 перестает поступать, но ротор крутится по инерции.
5) Затем замыкается выключатель S3 и контур L1-C1 вновь нагружается с L1-L2-C3 или их сочетания.
6) двигатель переходит на самовращениение. Единсвенно, нужно согласовать поступающее на L1 C1 напряжение с L1-L2-С3( ибо оно будет заведомо больше чем требуется, можно использовать сопротивление переменное, или питать с одной обмотки. Никаких “фаз” и прочих стоячих и лежачих волн согласовывать не надо.

Читайте скиф – есть подтверждение, что не работает)) Э. Закон Ома для постояной цепи уже применяют для переменного тока? Весело.
[color:2c6e=red][b]. Роммон – размести ссылку на ресурс на который ссылаешься, будет правильней.[/b][i]Rakarskiy[/i][/color]
Мне лень, я исхожу из принципа – если человек запостил, значит он проштудировал информацию на 100%.

ЗЫ. Читайте, если сил хватит) [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Я вообще не понимаю, как вы без скифа обходитесь, куча идей и чужого опыта, еще и нахаляву почти. )

Интересно к прочтению!
А все-таки он вертится!
СОХРАНЁННАЯ ПЕРЕПИСКА

Мужики ! Я 2-е недели назад, на перекуре рассказал про эту тему своему соседу-электрику, и о своих догадках относительно схемы включения. Он есс-но тогда сказал что всё это ерунда. И вот, пару дней назад, он мне рассказывает следующее:

” Сидя на 2-й смене, от нечего делать, решил поэкспериментировать на подвернувшемся под руку движке. Движок 1.5 кВт 1500 об/мин.
Получилось ! Правда справедливости ради, надо заметить, что в реж. ХХ”

Я тогда его спрашиваю, как он проверял, может это выбег такой большой у этого движка. Он говорит, что пробовал тормозить его палкой, (не до полной остановки)и если палка убиралась, движок саморазгонялся. Он мерял напряжение на обмотках в этом режиме, около 500 в.

В общем так, схема включения стандартная, как я ранее и предполагал (треугольник или звезда). Ёмкость в 3-5 раз больше номинальной. Вся “хитрость” заключается в том, что у одной из обмоток “неправильная” полярность вкючения, согласно стандартной схеме включения.
[URL=http://ifotki.info/9/242341702ddc706442b375af00c78aee6de9ea102303625.png.html][img] [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

У кого есть возможность, проведите эксперимент.

вот, вот, только если с правой нижней обмоткой воткнуть последовательно еще один такой конденсатор, вращ момент будет больше

А переключать видимо надо по тестеру, когда на одной из 2-х обмоток (по схеме справа) U достигнет

переключение надо делать, когда на “генераторной” обмотке установится напряжение, т.е. перестанет расти. Смотри на стрелку вольтметра. Напряжение на этой обмотке будет отличаться на 60 град.от сетевого ,так что будет небольшой скачок тока внутри обмоток, но все должно быстро устаканиться.

я думаю, включать надо вообще без левой обмотки, чтобы она в воздухе висела. Тогда проводка гореть не будет. Но надо смотреть вольтметром на этой обмотке напряжение. Когда оно установится релюшкой или тумблером с двумя группами контактов от сети отключиться а к обмотке подключиться. Еще раз повторяю, без кондера последовательно с правой нижней обмоткой вращать будет хреново, если вообще будет.

в данном случае вращ момент не важен, важно получение _режима_автогенерации_ . На мощностях более

2.5 кВт это может
и поможет, но там схема включения стандартно уже звезда, а не треугольник. Надо экспериментировать.
А схемное решение для увеличеня вращ момента для _разных_ АД подбирается _индивидуально_ (я имею в виду режим автогенерации). Ведь САМ д.Вася говорил, что _не_все_ АД для этого подходят

Не на 60 , а 90 гр. Ведь двигатель будет нагружен! т.е. момент запаздывания увеличится.
А если его превысишь, идет срыв и останов!

Все выходные мучал движек по схеме “звезда” с одним конденсатором. Добился пока увеличение выбега уже до ШЕСТИ часов. Частота на генерирующих обмотках Оказалась завышенной на 1+скольжение. Движек в 5 киловатт. Разгон проводил при обыкновеном подключении, а после реверсировал одну из обмоток. Буду мучать дальше, попозже может попробую другой движок. Реверсировал одну из обмоток. До эксперимента у движка был выбег 40 минут, увеличил объем конденсаторов в три раза.
————————

А по такой схеме удобнее быстро проверять добротность моторов, следя за мощностью выделяемой на резисторе (любой нагревательный прибор), и как только она превысит входную, то можно или как двигатель использовать, или как трансформатор, повышающий мощность.
[URL=http://ifotki.info/9/84246502cddb541ee2de8c2f5dd266c96de9ea102303625.png.html][img] [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Мысленно разрежем статор и развернём его в линию. Над ним в состоянии покоя один к.з. стержень ротора, но обладающий моментом инерции
всего_ ротора (т.н. выбег АД). Имеем _ДВА_ . режима, – Запуск и Рабочий, или как его здесь назвали автогенерации. Полную теорию эл.машин (в части АД) я здесь приводить не буду, кто захочет сможет сам с ней ознакомиться. Пока, как я уже сказал, не будем обращать внимания на конкретную схему включения. Она сама должна получиться. Пока (для простоты) будем считать, кто каждая обмотка имеет свой источник ЭДС, нужной формы и сдвига фазы относительно других двух обмоток. При этом помним, что одна из обмоток (пусть это будет обмотка С) имеет обратное включение. Также учтём обратное влияние ротора на обмотки статора. Примем обозначения:
Обмотка фазы А == ОФА | Обмотка фазы В == ОФB | Обмотка фазы С == ОФС

Всё чистая физика + механика + анализ ситуации.

ЗАПУСК и РАЗГОН:
Поле ОФА наводит в стержне ток, который взаимодействия своим наведённым полем с ОФА выталкивается. Та же картина в поле действия ОФВ. А вот в поле ОФС наоборот, происходит втягивание стержня в зону действия поля ОФС, т.к. ток в ОФС течёт в обратном направлении по
отношению к токАм ОФА && ОФВ (обрат-е включение).Здесь вступает в действие сила инерции ротора. Заметим, что в момент разгона,
угловая скорость стержня ротора ещё не достаточна для обратного взаимодействия с обмоткой, генераторного эффекта.
Почему ? Всё просто. Передставте три соленоида, третий в обратном включении, как в нашем случае. Два работает на выталкивание, а третий
на втягивание. Первый вариант, это когда поле в стержне не успевает “сохраниться” до взаимодействия с 3-й обмоткой, ввиду ещё малой угловой
скорости, а второй, – это когда стержень с током . уже находится в зоне действия третьего соленоида, в момент прихода в него импульса тока, но без предварительного втягивания (создания дополнительной инерции), т.е. имеет место обратное взаимодействие, ТОРМОЖЕНИЕ. Попробуйте в этом месте ответить на вопрос, ЧТО и ГДЕ мерял д.Вася цэшкой ?

РАБОЧИЙ РЕЖИМ – АВТОГЕНЕРАЦИЯ
Если Вы внимательно прочитали вышесказанное, “домудрить” выход на рабочий режим, уже не представляет ни каких трудностей. По достижении ротором необходимой угловой скорости, начинается обратное влияние его поля на обратно-включенную обмотку (в этой обмотке и весь секрет). Кто не смог ответить на вопрос о замерах ЦЭшкой: мерял величину напряжения на генераторной обмотке, должен быть уровень номиналного сетевого_ напряжения, или чуть выше. Вы спросите, а как подобрать С ? Подбирается он достаточно просто, – чтобы последовательно включенные ОФА && ОФБ входили в резонанс, но видимо не полный. Этого не знал д.Вася, поэтому и сжёг кучу движков. Я думаю именно по этой причине. Подбирал на глазок.

Резонанс необходим для компенсации механических и электрических потерь. По этой же причине оставьте надежду на получение автогенерации в режиме ХХ. Не выйдет. Зная о “капризности” АД под нагрузкой, эта задача ещё более усложняется. А на м.мощных АД это почти невыполнимо. Сгорит в связи с более слабой изоляцией и устойчивостью к перенапряжениям. (тонкий провод обмоток -> высокая инд-ть -> большИй С для рез-са ) Кто не понял, спрашивайте. IMHO, именно по этим причинам народ не может вычислить данный режим. Едем дальше. При резонансе, сумарно на ОФА && ОФВ должно быть примерно удвоенное напряжение сети или чуть больше. Это совпадает с тем о чём говорил д.Вася, примерно 500 в. С генераторной обмотки снимаем напряжение сети, запитываем ОФА и ОФВ. Далее резонанс. Хочу заметить,
что в резонансном процессе участвует и ротор, от скорости вращения которого зависит поддержание режима автогенерации. Помним о
“капризности” АД под нагрузкой.

Отсюда вырисовывается схема включения: звезда с обратным включением ОФС (или ОФВ). (каюсь, т.к. ранее говорил что это треугольник. SORRY). После выхода АД на ном. число оборотов, быстрое откл. от сети, и (возможно !) замыкание сетевых (питаюших) выводов АД.
[URL=http://ifotki.info/9/6385e352b43c310f23c017b465b4f9936de9ea102303625.png.html][img] [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Подитожим и “сверим” с д.Васей :

1.Через некотор-е время после включения начала гореть проводка, – начало автогенерации.
2. Выбило автомат (или сгорели предохранители) – замыкание питающих проводов (возможно !) – коммутация.
3. Самовращение АД – АВТОГЕНЕРАЦИЯ. По поводу ЦЭшки, я указал выше.
[URL=http://ifotki.info/9/4b2574002203ad98510577854f57968d6de9ea102303625.png.html][img] [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
[URL=http://ifotki.info/9/38ef7a6be783824863a488243fe915bc6de9ea102303625.png.html][img] [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

В общем давайте так, есть у меня пару мелких асинхронных двигателей. Кондеры тоже найду – не проблема. Мне “рабочую” схему (сам искать не буду – скажете спецом нерабочую выбрал), а я повторю и потом распишу. Идет?
О, пока писал схем подкинули)

ЗЫ. Ну и турки там писали)) Ото пусть сами включают обмотки в противофазе, я и без опытов скажу как оно гореть будет.