Бюджетный велосипедный багажник на крышу авто своими руками

Самодельные устройства для перевозки велосипедов на машине

6 минут Автор: Михаил Скворцов 2094

  • О ценах
  • Делаем багажник сами

Не секрет, что иногда места, которые считаются красивыми, находятся достаточно далеко от места жительства. Иногда для того, чтобы попасть на желанный участок горного шоссе, велосипедисту приходится преодолевать несколько сотен километров. Конечно, можно воспользоваться складным велосипедом и провезти его в вагоне поезда. Или купить прицеп к легковому автомобилю. Но гораздо лучшим выходом из положения является устройство для перевозки байка на вашем автомобиле. Если он у вас, конечно, есть.

Раньше, в восьмидесятые-девяностые годы, когда на дорогах не было такого количества «иномарок», автовладельцам был доступен, пожалуй, единственный способ перевозки байка – в лежачем состоянии на крыше «жигуленка», при помощи багажника. Иногда удавалось «впихнуть» байк со снятым переднем колесом на заднее сиденье.

Но научно – технический прогресс не стоит на месте. Уже много лет достойное крепление для велосипеда можно купить в спортивных магазинах, иногда – в автомобильных салонах или заказать в интернете.

О ценах

Диапазон стоимости приспособлений для перевозки велосипедов на машине различается весьма сильно. Так, например, самая дешевая модель признанного лидера – компании Thule – предлагается по цене 105 €, что по курсу составит 8200 рублей.

Но если вы приобретете этот багажник, то окажется, что на крышу его закрепить невозможно, так как он является аксессуаром к дугам Thule (Wing Bar, Aero Bar и другие) и крепится вначале на них. Кроме дуг, нужно приобрести опоры. Стоимость самого дешевого комплекта из 4-х штук для пары дуг составит 82 евро.

Стоимость двух дуг составит в сумме 165 евро.

В целом вся конструкция обойдется почти в 30 тысяч рублей (на начало 2016 года). При этом вы сможете перевезти только один байк.

Если попробовать перевезти велик на фаркопе, то это обойдется еще дороже.

Распространено крепление велосипедов на заднюю дверь автомобиля. Уникальное и удобное крепление той же компании Thule для трех велосипедов, которое подходит для многих марок автомобилей, можно приобрести за 115 евро от производителя.

В розницу такое крепление будет стоить около 12 тысяч рублей.

Как видно, цены на подобные модели достаточно высоки. Они могут даже превышать цену перевозимого велосипеда. В том же случае, если вы сталкиваетесь с подозрительно низкими ценами, (около 2500 – 3000 рублей), то, скорее всего, речь может идти о некомплекте, дефектной модели, модели для непопулярной марки автомобиля.

Не будем обижать отечественного производителя, но качество подобных устройств для перевозки велосипедов оставляет желать лучшего.

Делаем багажник сами

Главная и единственная забота домашнего мастера при производстве подобных креплений – это жесткая и надежная фиксация байка на всех уровнях. Если эта задача решена, то автоматически отпадают проблемы с безопасностью резкого торможения, вхождения в повороты. Также велосипеду не грозит вероятность поцарапать раму.

Крепление на крышу автомобиля предполагает, конечно, наличие на ней хотя бы двух поперечных дуг. Их сечение предполагается квадратным. Для простоты можно предположить, что на крыше имеется стандартный багажник на отечественные «Жигули».

Недорогой и бюджетный вариант (один из лучших во всем Рунете) предполагает следующее:

  • стальной жесткий профиль (коробчатый, уголок) длиной больше базы байка, чтобы он лег на поперечины;
  • пара уголков из дюралюминия (можно взять стальные, но они тяжелее). Высота полочки должна быть 2,5 – 3 см;
  • длинные болты (50 мм) и гайки;
  • ось втулки переднего колеса (кто хочет, может портить родную), но лучше купить;
  • отрезок П-образного профиля под опорную точку заднего колеса;
  • болгарка, дрель, некривые руки и час времени.

На снимках все ясно:

Главное, крепко закрутить все винты, хорошо притянуть втулку, а заднее колесо можно стабилизировать с помощью резинового эластичного ремня, вырезанного из старой покрышки. Его крепление наматывается «восьмеркой».

По отзывам автора из города Барнаула, он проехал в один день более 600 километров, разгоняя авто до 130 кмчас. Конструкция успешно выдержала испытание.

Как становится ясным, подобное крепление на крышу своими руками имеет изюминку: затяжку с помощью эксцентриков штатной втулки. Именно этот момент позволяет придать всей вертикали жесткость. Конечно, с помощью подобного приспособления на автомобиль можно устанавливать не только один, но два и даже три велосипеда. В этом случае достаточно будет их фиксировать между собой наверху (хотя бы с помощью палки и резиновых петель, которые охватывают подседельные узлы), и конструкция будет держаться как единое целое.

Внимание! Данная конструкция предусматривает поперечные балки квадратного сечения. В том случае, если ваш автомобиль имеет «аэродинамические», каплевидные профили, то притянуть к ним плоскости с помощью болтов будет невозможно. В этом случае гораздо проще купить нужный багажник в магазине.

Для того чтобы сравнить затраченные усилия, просто предлагаем сходить по ссылке на велофорум г. Курска и посмотреть, как вышел из положения другой уважаемый байкер:

Конечно, его багажник на машину своими руками выглядит более красиво, особенно если его покрасить глянцевой краской и украсить эмблемами. Но если они оба выполняют одну функцию, то зачем тратить больше сил? Кроме того, первая модель гораздо легче. Некоторым преимуществом второй модели является удержание байка высоко от багажника, что снижает боковое раскачивание и легкость вхождения в повороты.

Мы думаем, что нет необходимости демонстрировать большее количество устройств и моделей на другие части авто, так как большинство любителей, которые имеют мощные фаркопы и заднюю дверь, соответственно, имеют все-таки автомобиль более высокой стоимости, и затрата на рейлинги, профиль и заводской багажник будет не очень большой.

Те же, кто имеет отечественный автомобиль, как правило, устанавливает самодельное крепление именно на крышу.

Кстати, перед отправлением в длительное путешествие, если у вас пока нет своего автомобиля, и вы все-таки грузите велосипед вместе с другими ребятами в общий прицеп, то не забудьте:

  • снять с рамы насос;
  • бутылочку для питья;
  • педали;
  • переднее колесо;
  • повернуть руль вдоль рамы;
  • обмотать раму пузырьковой пленкой, чтобы не повредить краску.

Делаем крепление для велосипеда на машину – держатель на крышу автомобиля своими руками

Если в багажник вашей машины не помещаются все велосипеды, принадлежащие членам вашей семьи, то эта статья поможет вам решить эту проблему. Как сделать крепление для велосипеда на машину?

Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, оборудовать крышу автомобиля для перевозки на ней велосипедов. Подобные крепления для велосипедов можно приобрести в магазине, но стоимость их очень высокая: от 100 до 150 долларов США. Отличным решением будет изготовить крепления самостоятельно.

В интернете можно найти много инструкций по изготовлению велокрепления на крышу своими руками.

Шаг 1: Идем в магазин

Основное устройство, которое нам потребуется, это вилочное крепление с 9-миллиметровым валом, стоимостью 17 долларов. Еще будет нужен профильный равнополочный уголок из оцинкованной стали с размером полки 40 мм. Длина уголка должна быть на 200-300 мм длиннее расстояния от передней оси до нижней части задней шины велосипеда. Также понадобятся несколько U-образных резьбовых хомутов размером 76 мм.

Итак, нам потребуются:

  • Вилочное крепление – 17 долларов США.
  • Профильный 40-мм уголок из оцинкованной стали – 8 долларов.
  • Четыре 76-миллиметровых U-образных хомута – 4 доллара.
  • Старая рваная камера от велосипеда – бесплатно.
  • Гайки, шайбы – тоже бесплатно (поищите у себя в мастерской или насобирайте на дороге).

Шаг 2: Измеряем и сверлим отверстия в передней части крепления

Поместите профильный уголок на багажник на крыше автомобиля и определите, где будет находиться передний хомут. Отметьте расположение отверстий для хомута на уголке.

Измерьте диаметр болтов хомута и подберите соответствующее сверло. Просверлите отверстия в отмеченных местах на уголке.

Для сверления отверстий лучше воспользоваться сверлильным станком. Стальной уголок нужно закрепить в тисках. Ни в коем случае не держите его руками при сверлении.

С помощью напильника снимите заусеницы у просверленных отверстий, чтобы острые кромки не повредили шину велосипеда.

Шаг 3: Измеряем и сверлим отверстия в задней части крепления

Закрепите уголок с помощью U-образного хомута на передней планке багажника автомобиля. Теперь разметьте на уголке отверстия, необходимые для крепления его к задней планке багажника.

Шаг 4: Устанавливаем вилочное крепление

Установите вилочное крепление на переднюю планку багажника над профильным уголком, чтобы определить, где оно будет крепиться.

Оберните старой камерой от велосипеда переднюю планку в том месте, где будет устанавливаться вилочное крепление. Зафиксируйте конец велосипедной камеры скотчем. Вместо скотча лучше использовать черную липкую ленту, так соединение будет выглядеть более эстетично.

Таким же образом оберните камерой заднюю планку. Наденьте куски резиновой трубки на ножки вилочного крепления.

Закрепите вилочное крепление на передней планке багажника с помощью двух U-образных хомутов. Под каждую гайку подложите стопорную шайбу, чтобы гайки не открутились от вибрации.

Шаг 5: Любуемся на свое творение

Потратьте время на то, чтобы посмотреть, все ли хорошо и правильно закреплено.

Самое главное, проверьте, чтобы уголок из оцинкованной стали стоял ровно и не наклонялся в сторону.

Шаг 6: Проверяем крепление

На данном этапе проведем проверку и подгонку крепежа для велосипеда на автомобиль. Если резьба хомутов слишком сильно выходит из гаек, обрежьте ее.

Укорачивайте болты в следующем порядке: сначала отрежьте их ножовкой по металлу, а затем обработайте края с помощью напильника.

Убедитесь, что вилочное крепление надежно зафиксировано. Заднее колесо нужно закрепить на уголке с помощью ремня или веревки.

Заблокируйте педали велосипеда веревкой, чтобы они не вращались во время поездки.

Убедитесь, что уголок не будет мешать открытию задней двери автомобиля (при наличии ее на вашем автомобиле). Если это не так, то попробуйте сдвинуть уголок немного вперед.

Шаг 7: Делаем еще кое-что

Сделайте рядом еще одно такое же крепление. На вашем багажнике вполне поместятся два велосипеда.

Совершите пробную поездку по шоссе. Время от времени останавливайтесь, чтобы проверить надежность всех креплений.

Шаг 8: Красим

Хотя все наши детали оцинкованные, все же покрасьте их цинковой краской. Крепление черного цвета будет выглядеть намного красивее, да и слой краски защитит детали от коррозии.

Шаг 9: Красим

Для покраски уголков, их нужно снять с багажника. Вначале загрунтуйте поверхности деталей с помощью грунтовки. После высыхания грунтовки, покрасьте держатель для велосипеда на машину краской на основе цинка.

Такая краска продлит срок службы металлических изделий, защищая их от губительного воздействия влаги. Цинковая краска – это самый простой и доступный способ защиты от коррозии.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Самодельный велосипед с мотором

11 минут Автор: Михаил Скворцов 2100

  • Двигатели для велосипедов
  • Мотор-колесо для велосипеда
  • Комментарии

Использование велосипеда в качестве транспорта имеет ряд очевидных преимуществ. Он недорог, экологически чист, позволяет поддерживать хорошую физическую форму. С ним любая поездка превращается в приятную прогулку. Ежедневный маршрут из дома на работу и обратно приносит лишь удовольствие, ведь байк позволяет избежать пробок в часы пик и избавляет от необходимости штурмовать переполненные вагоны метро или салоны автобусов.

Но если ваш офис находится в другом конце города, рельеф которого представляет собой сплошные подъёмы и спуски, то лёгкая прогулка превращается в тяжёлый труд, а каждый пройденный метр напоминает вам о муках первых христиан. Когда же, наконец, вы попадаете на работу, то чувствуете себя усталым и измождённым. Ваше тело требует отдыха, а ведь впереди ещё целый трудовой день. Перспектива того, что вечером придётся проделать весь путь в обратном направлении, тоже не способствует поднятию настроения. Если к тому же отсутствует возможность принять душ, то весь день вас будет сопровождать стойкий запах пота.

Что же делать, если расставаться с байком не хочется, но искать работу поближе к дому тоже как-то не с руки? В этом случае можно приобрести велосипед с моторчиком или установить двигатель на уже имеющийся. Промышленно изготовленный вариант не требует доработок, но стоит довольно дорого и часто имеет не слишком привлекательный дизайн. Чтобы снизить себестоимость, производители используют в этих велосипедах дешёвые комплектующие и рамы из хайтена. В результате такой байк весит более 20 кг, и если двигатель по какой-либо причине откажет, передвигаться на нём с помощью педалей будет очень нелегко.

Самодельный велосипед с мотором лишён этих недостатков. В прошлом подобные аппараты были довольно неуклюжими и использовались в основном подростками, но сейчас рынок предлагает широкий спектр решений, с помощью которых можно своими руками превратить обычный байк в высокотехнологичное транспортное средство. Такая переделка не потребует каких-либо серьёзных технических знаний, поэтому стоит остановить свой выбор именно на этом варианте.

Двигатели для велосипедов

Перед началом работ следует определиться с типом силового агрегата, который вы собираетесь использовать. При выборе следует руководствоваться такими критериями, как вес и предпочтительный вид используемого топлива. Основных видов всего два, так что сильно ломать голову не придётся:

  • Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Долгое время бензиновый моторчик оставался единственно возможным решением, доступным для установки на велосипед. Чаще всего это были переделанные бензопилы и газонокосилки. Сейчас найти подходящий малогабаритный двигатель не составит труда.
  • Электродвигатель. Ещё совсем недавно он был явным аутсайдером, но появление компактных аккумуляторных батарей высокой ёмкости позволило ему отодвинуть бензиновый мотор на задний план.

Бензиновый двигатель

Использование ДВС позволяет легко развивать значительную скорость, и это обстоятельство часто становится решающим фактором при выборе силовой установки. Однако не стоит забывать, что велосипед остаётся всё тем же велосипедом, и его узлы не рассчитаны на такие высокие нагрузки. Необходимо постоянно следить за его техническим состоянием, иначе он может попросту развалиться в самый неподходящий момент.

Обычно бензиновый мотор устанавливается на багажник или крепится к раме. В обоих случаях для сообщения крутящего момента от двигателя к колесу потребуется передача того или иного вида, что увеличивает сложность и массу конструкции. Не стоит забывать и о весе самого двигателя, а также запаса топлива, который придётся возить с собой. При выходе мотора из строя езда на таком велосипеде с помощью одних педалей будет весьма непростым занятием.

Читайте также:  Освещение салона своими руками. Как сделать плавный розжиг и затухание (простая схема)

Использование бензина в качестве топлива убивает саму идею о недорогом и экологически чистом виде транспорта. Во время прогулки вместо пения птиц вы будете слышать только треск мотора, а если надумаете хранить велосипед дома, то в вашей квартире всегда будет пахнуть, как на бензоколонке.

Ещё один аспект, который требует пристального внимания, относится не к технической, а правовой стороне вопроса. Во многих странах использование велосипедов, оснащённых ДВС, требует регистрации и наличия прав соответствующей категории.

Совокупность всех этих обстоятельств позволяет смело исключить бензиновый мотор из рассмотрения. В самом деле, зачем в очередной раз «изобретать велосипед» (или мотоцикл), если на рынке и без того полно доступных скутеров и мопедов. Поэтому стоит оставить ДВС в стороне и перейти к рассмотрению второго варианта, который сейчас является приоритетным.

Электрический велосипед

Хотя идея сделать велосипед с электрическим приводом появилась ещё в конце XIX века, уровень развития электротехники не позволял в полной мере использовать её на практике. В начале 90 годов прошлого века произошёл всплеск интереса к подобным устройствам. С тех пор электрический байк занял прочные позиции среди городских видов транспорта, а его популярность с каждым годом только растёт.

Для переоборудования велосипеда понадобятся электродвигатель, аккумуляторная батарея, контроллер, а также приспособления для управления. Всё это можно легко приобрести в магазине или через интернет. Однако перед установкой следует решить, какой вид привода лучше поставить на байк.

Первым делом следует исключить из рассмотрения двигатель с фрикционной передачей, так как его низкая надёжность и недостаточная эффективность не позволяют достичь при его использовании сколько-нибудь приемлемых результатов. Остаётся два варианта: подвесной двигатель и мотор-колесо, и оба имеют свои плюсы и минусы.

Подвесной мотор

У подвесных велосипедных двигателей есть ряд преимуществ. Они поставляются в виде готового комплекта, установка которого своими руками не вызывает никаких затруднений; двигатели легко крепятся на раму или прямо на каретку, имеют небольшие габариты и вес. Существуют также варианты электромотора, интегрированного в кареточный узел. Многие из них позволяют переключать передачи, используя уже имеющуюся велосипедную трансмиссию. В конструкции некоторых двигателей заложена опция рекуперации энергии, существенно экономящая заряд аккумулятора. Мощность таких электродвигателей колеблется в диапазоне от 250 до 2 тыс. Вт, что даёт возможность развивать довольно приличную скорость.

Но у этого решения помимо многочисленных достоинств есть один огромный недостаток – высокая цена, сравнимая по величине со стоимостью заводского электровелосипеда. Если добавить сюда затраты на приобретение аккумуляторной батареи, контроллера и прочих запчастей, то выгода данного варианта становится совсем неочевидной.

Дешёвый транспорт превращается в весьма дорогой, и далеко не каждый согласится пойти на подобные издержки.

Альтернативой заводскому комплекту может стать сборка силового агрегата из доступных запчастей. Часто для этих целей используются двигатели от различной бытовой техники или электроинструментов. Установка такого мотора своими руками может стать нетривиальной задачей, особенно для людей, не обладающих навыками механика. Некоторые из проблем уже упоминались при рассмотрении бензинового двигателя. Во-первых, это увеличенные нагрузки на узлы велосипеда, вызванные повышенной скоростью. Во-вторых, необходимость использования ременной или цепной передачи, что усложняет конструкцию и увеличивает вес.

Трудно посоветовать что-то конкретное тем, кто решился самостоятельно взяться за подобный проект, так как каждый случай индивидуален и зависит от множества факторов. Можно привести лишь несколько общих соображений.

  • Для начала следует выбрать подходящий по мощности и габаритам двигатель. Если он должен лишь помогать крутить педали и снижать физическую нагрузку, то подойдёт небольшой моторчик мощностью 200–250 Вт. Если же вы стремитесь к высоким скоростям, то придётся подыскать модель на 350 Вт и выше.
  • Затем нужно тщательно продумать крепление двигателя, выбрать для него подходящее место, правильно рассчитать параметры передачи, длину цепи или ремня. Используйте уже известные, хорошо зарекомендовавшие себя решения. Это убережёт вас от серьёзных ошибок, сэкономит время и деньги.
  • Не стоит чрезмерно увлекаться и пытаться сделать революцию в технике. Для некоторых людей важен сам процесс технического творчества. Они проводят массу времени, постоянно что-то переделывая и улучшая. Можно с почти стопроцентной уверенностью сказать, что их агрегат, собранный из самых невероятных компонентов, никогда не будет завершён. Такие «франкенштейны» обречены провести всю свою жизнь в гараже, а если и покидают его для испытаний, то едут недалеко и недолго, сразу ломаются и возвращаются в мастерскую для доработки и усовершенствования.
  • Уделите особое внимание прочности конструкции. Именно от неё зависит ваше здоровье, особенно если вы собираетесь поставить мощный двигатель.

Мотор-колесо для велосипеда

Самая популярная и доступная разновидность электродвигателя для велосипеда – мотор-колесо. Это устройство лишено многих недостатков, присущих подвесным моторам. Оно представляет собой электродвигатель постоянного тока, вмонтированный прямо в ступицу. Его мощность колеблется в самых широких пределах, что позволяет легко подобрать версию, соответствующую вашим запросам. Оно гораздо дешевле и практически не меняет внешний вид байка. Установка моторколеса не занимает много времени, и с ней легко справится любой, кто умеет читать инструкцию, а для остальных существует большое количество рисунков и видеороликов, детально иллюстрирующих процесс.

Как правило, производитель предлагает два вида поставки: неоспицованный мотор и готовое колесо со спицами и двойным ободом. Первый вариант позволяет вставить двигатель в уже имеющееся колесо, а второй полностью готов к использованию, недостаёт только покрышки с камерой. Обычно в набор также входят контроллер, ручки газа и тормоза, соединительные провода, крепёж и зарядное устройство. Аккумуляторную батарею чаще всего приходится покупать отдельно.

При выборе моторколеса следует обратить внимание на соответствие размеров его втулки расстоянию между ногами вилки или перьями рамы. Если её длина будет больше, то их придётся раздвигать, что крайне нежелательно.

Трансформация простого велосипеда в электрический обычно занимает всего полчаса. Мотор-колесо легко устанавливается как спереди, так и сзади. Можно использовать сразу два двигателя и получить в итоге полноприводный байк. Далее подключается контроллер, батарея закрепляется на раме или подседельной трубе, на руле размещаются ручки газа и тормоза. Затем все эти компоненты соединяются при помощи проводов. Каждый из них имеет индивидуальный разъём, так что ошибиться невозможно. Вот и всё, можно садиться на велосипед и отправляться в путь.

В рамках одной статьи трудно ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе установки двигателя на ваш любимый байк. Каждый из перечисленных вариантов переделки имеет свои преимущества и недостатки. Можно лишь отметить, что по таким параметрам, как цена и простота установки, бесспорным лидером является мотор-колесо. Приложите немного усердия и смекалки, и у вас непременно всё получится. В конце концов, вы собираете не машину времени, а всего лишь велосипед с мотором.

Мотовелосипед своими руками

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня – вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» – вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило – и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один – в мае, второй – в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» – 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» – складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной – отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 – рычаг выжима сцепления; 2 – рычажок фиксатора; 3 – кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей – тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив – двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 – трос; 2 – пластина; 3 – болты – направляющие пластины; 4 – ролик; 5 – пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко – его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом – целых 7 см (это с запасом – ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть – у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко – только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены – проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент – под бейсболкой .

Передний и задний тормоза – обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле – штатные от «Крота»: слева – «глушилка», справа под большой палец – рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика – шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота – и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» – свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной – велосипед все-таки. А при 40 км/ч – сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» – прогулочный режим. Любой подъем для него – пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 – ведомый шкиф; 2 – проточенный шкивок; 3 – болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед – 20, мотор – 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина – не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото – спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 – ведомый шкиф; 2 – проточенный шкивок; 3 – болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса – 32 кг,
  • длина – 1830 мм,
  • высота – 1100 мм,
  • высота по седлу – 850-950 мм,
  • ширина – 600 мм,
  • база – 1230 мм,
  • дорожный просвет – 180 мм,
  • обьем бензобака – 1,8 л,
  • максимальная скорость – больше 60 км/ч.

Двигатель – «Крот», рабочий объем – 60 см3, мощность – 2,6 л.с., карбюратор – К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень – 1400 мм,
ведущий шкив – штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива – 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя – 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня — вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» — вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

Читайте также:  Трайк для сына своими руками (фото, пошагово)

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки…

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило — и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один — в мае, второй — в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» — 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» — складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной — отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 — рычаг выжима сцепления; 2 — рычажок фиксатора; 3 — кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей — тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив — двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 — трос; 2 — пластина; 3 — болты — направляющие пластины; 4 — ролик; 5 — пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко — его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом — целых 7 см (это с запасом — ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко — только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены — проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент — под бейсболкой

Передний и задний тормоза — обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле — штатные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большой палец — рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика — шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» — свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной — велосипед все-таки. А при 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» — прогулочный режим. Любой подъем для него — пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина — не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото — спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса — 32 кг,
  • длина — 1830 мм,
  • высота — 1100 мм,
  • высота по седлу — 850-950 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • база — 1230 мм,
  • дорожный просвет — 180 мм,
  • обьем бензобака — 1,8 л,
  • максимальная скорость — больше 60 км/ч.
  • Двигатель — «Крот», рабочий объем — 60 см3, мощность — 2,6 л.с., карбюратор — К60В.

    Трансмиссия:

    самодельный ременной привод, ремень — 1400 мм,

    ведущий шкив — штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива — 255 мм

    (оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:

    складной велосипед «Импульс».

    Шины:

    передняя и задняя — 47-507.

    Тормоза:

    штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

    Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

    Велосипед с мотором от триммера – изготовление элементов и самостоятельная сборка мопеда

    Современный триммер – это гораздо больше, чем просто садовый инструмент. Высокая мощность большинства мотокос дает возможность использовать их в качестве основы для сборки всевозможных самоделок, не последнее место в числе которых занимает велосипед с двигателем от триммера. Это самоходное приспособление выделяется простотой устройства, высокими тяговыми параметрами, а также легкостью в обслуживании. Сравнительно низкий расход горючего мопеда дает возможность преодолевать на нем значительные расстояния, а высокая пригодность к ремонту – самостоятельно устранять практически любые неисправности самоделки.

    Мотовелосипед из триммера – на что обратить внимание перед сборкой?

    Прежде, чем начать собирать мотовелосипед своими руками из бензокосы, потребуется выбрать двигатель, который станет основой самоделки. Именно мощность ДВС напрямую влияет на тяговые характеристики и выносливость приспособления.

    На практике лучше всего себя показали самоделки, оборудованные двигателями от триммеров с мощностью от 3 л. с. и выше. Каждый такой самокат с мотором способен перевозить 1 взрослого человека с ручной поклажей, имея, при этом, дополнительный запас крутящего момента.

    Категорически не рекомендуется собирать самоделку на базе электрических двигателей от триммеров. Связано это с низким запасом мощности таких моторов, а также их неустойчивостью перед плохими погодными условиями. Если же другого выхода нет, и под рукой у изготовителя есть только электромотор, то при монтаже двигателя нужно уделить особое внимание его защите от внешних факторов: влаги, пыли, мусора. При дальнейшей эксплуатации самоката с электрическим мотором от триммера потребуется делать частые перерывы для охлаждения двигателя. В противном случае двигатель быстро выйдет из строя.

    Разобравшись с мотором, нужно переходить к раме велосипеда. Ее потребуется оборудовать дополнительной платформой, на которой будет крепиться мотор и бак для топлива. При этом последний должен располагаться выше двигателя от триммера, чтобы горючее поступало к силовому агрегату естественным путем.

    Очень важно, чтобы самодельные велосипеды с мотором от триммера были оборудованы удобным рулем, на ручки которого можно вынести все нужные для работы переключатели. Это упростит эксплуатацию самоделки при передвижении на высокой скорости.

    Как сделать мопед с мотором от мотокосы?

    Сборка самоделки из триммера начинается с изучения детальных чертежей. В схемах должны быть указаны размеры используемых деталей, а также последовательность и способы их монтажа в общее устройство мопеда.

    Далее потребуется подготовить оборудование и детали.

    В их перечень входит:

    • двигатель с приводом;
    • редуктор;
    • тормозная система;
    • аппарат для сварки;
    • болгарка;
    • комплект болтовых соединений;
    • набор гаечных ключей и отверток.

    Дальнейший порядок действий при сборке самодельного мопеда из триммера нужно разбить на несколько этапов. К каждому из них нужно отнестись с особой ответственностью, так как от этого зависит не только качество приспособления, но и безопасность оператора при его эксплуатации.

    Сборка привода для мопеда

    Для самоходного передвижения мотосамокат должен быть оборудован ремнем, который принимает крутящий момент от двигателя и передает его на ведущее колесо.

    Чтобы собрать качественный привод для самоделки оператору нужно использовать:

    • ведомый шкив – этот узел в диаметре должен быть немного меньше от обода колеса велосипеда;
    • ведущий шкив – этот элемент во время сборки должен крепиться к мотору от триммера;
    • стальная подвеска – она будет использоваться для крепления мотора к раме самодельного мопеда.

    Для сборки привода также нужно собрать редуктор. После монтажа шкивов на велосипеде изготовитель сможет установить ремень с соответствующей длиной и шириной.

    Самостоятельный монтаж двигателя

    После сборки и монтажа привода оператор может приступить к установке двигателя. В целях безопасности ДВС от мотокосы должен монтироваться на мопед при помощи дополнительной подвески, изготовленной из металла. Сам крепежной элемент должен напоминать рамку, сваренную из стальных швеллеров и уголков.

    Форма и размеры рамки должны соответствовать габаритам используемого мотора. К велосипедной рамке крепеж может крепиться по -разному. Если в дальнейшем мотор не будет сниматься с мопеда, то крепление ДВС можно приварить к приспособлению. Если в будущем мотор будет сниматься для его последующего монтажа обратно на триммер, то для его крепления к мопеду подойдет пара болтовых соединений.

    Во время установки ДВС от триммера на мопед нужно заранее учитывать необходимость в дальнейшем обслуживании двигателя. Чтобы оператору было проще ремонтировать ДВС, оператору нужно оставить свободный доступ к наиболее часто заменяемым деталям мотора: воздушному фильтру, цилиндру и сальникам.

    Установка тормозной системы.

    Самодельный велосипед с двигателем от бензокосы обязательно должен быть оборудован тормозной системой. Для ее изготовления потребуется использовать пару тормозных дисков, установленных по одному на ведущее и ведомое колесо. Для управления тормозами диски при помощи металлических тросиков должны быть подключены к рычагам, установленным на ручках штатной рукоятки.

    Помимо монтажа тормозов оператору также потребуется заменить штатную резину на колесах мопеда. От этого зависит не только проходимость самоходного велосипеда, но и безопасность владельца при езде по бездорожью.

    Правила эксплуатации самодельного мопеда

    Чтобы продлить сроки эксплуатации мопеда с мотором от триммера, его владельцу нужно придерживаться ряда важных правил.

    В их список входит:

    • своевременная замена расходных деталей – если долго не менять воздушный фильтр и другие элементы мопеда, то его важные механизмы начнут работать под повышенной нагрузкой. Это приведет к более сложной поломке самоделки:
    • использовать для заправки качественный бензин и моторное масло – если заливать в топливный бак мопеда некачественный бензин, то достаточно быстро владелец велосипеда столкнется с необходимостью замены ЦПГ двигателя;
    • вовремя смазывать используемый редуктор – это предотвратит работу механизма под высокими нагрузками;
    • смешивать бензин и масло строго в указанной производителем триммера пропорции – если залить больше масла, чем это указано в инструкции, то это приведет к заливанию свечи зажигания мотора;
    • регулярно проверять состояние крепежей – не затянутые до конца болты грозят не только падением двигателя, но и травмой для владельца;
    • красить царапины и сколы сразу же после их появления на раме – это предотвратит дальнейшую коррозию остова мопеда;
    • не допускать перегрева двигателя от триммера – при частой эксплуатации мопеда нужно делать перерывы. При этом, если велосипед используется в жаркую погоду, то его мотору нужно давать остывать каждые 15 минут езды. Если на улице прохладно и ветрено, то количество перерывов можно сократить до 1 раза на каждые 25–30 минут езды;
    • своевременно менять резину на колесах мопеда из триммера – зимой на колеса самоделки нужно устанавливать резину с шипами. Это предотвратит проскальзывание колес и повысит безопасность при эксплуатации велосипеда.

    Также владельцу велосипеда с мотором от триммера потребуется следить за весом груза, перевозимого на самоделке. Если багаж будет слишком тяжелый, то это может приведет к перегреву и серьезной поломке двигателя, а также других механизмов приспособления.

    Электровелосипед 50 км/ч своими руками за три копейки

    Гироскутеры являются отличным донором запчастей, из них можно взять два мотора (мотор-колеса) и аккумулятор.

    Но как это установить за велосипед?

    Самый простой способ – это прямой привод за покрышку, когда колесо от гироскутера прижато к покрышке и тянет резина по резине (это очень надежная пара трения, резина как бы “прилипает” к резине от взаимного разогрева), но как из слабенького гироскутера выжать 1 кВт мощности и проехаться со скоростью 50+ км/ч?

    К счастью, физика позволяет в три раза увеличить мощность колеса от гироскутера, просто поменяв схему соединения обмоток из “звезды” в “треугольник”. Да-да, сами почитайте в интернете формулы – разница по мощности между треугольником и звездой именно в ТРИ раза, колесо вместо 350 ватт будет выдавать киловатт, что и проверил парень из Франции.

    Вот видео, он взял колесо от гироскутера и просто приварил его к уголку:

    Читайте также:  Самодельный грузовой трёхколесный мотоцикл

    Во время сварки провод внутри оси сгорит. так что придется открыть колесо для замены проводов – вот вам и повод, что бы не только провода поменять, но и перекомутировать звезду в треугольник))

    Кстати, не знаю зачем вообще китайцы соединяют обмотки в треугольник? Это в промышленных асинхронных движках нельзя соединить треугольником из-за слишком больших стартовых токов. но в мотор-колесе “стартовых токов” в том понимании нет! Мотор-колесо это синхронная электрическая машина, а не асинхронная, то есть оно крутится синхронно с управляющим воздействием!

    По этой причине, нет не одного аргумента, что бы соединять мотор-колеса по схеме “звезда”.

    Странная картинка говорит о том, что мощность “треугольника” от 220 вольт будет равна мощности “звезды” при разности между фазами в 380 вольт. кстати, от “треугольника” колесо начнет крутиться быстрее!

    Осталось добавить напряжения до 48 вольт и самый дешевый из возможных вариантов электровелосипеда готов:

    На руле кроме ручки газа располагается кнопочка “круиз-контроля” и трехпозиционный переключатель мощности – прикольная штука, которая обещает 120% мощности за счёт перекрытия фаз. не знаю, как такое может быть, ведь в синхронном двигателе сигнал о переходе на следующий такт придёт в будущем. как же можно его предсказать?

    Думаю, это ересь какая-то. но, у автора она есть:

    Похожий контроллер с “круиз-контролем” и трехпозиционным переключателем мощности можно купить по ссылке:

    Переключение на “треугольник” нужно обязательно! Без него никаких чудес со скоростью НЕ получится!

    Найдены возможные дубликаты

    К счастью, физика позволяет в три раза увеличить мощность колеса от гироскутера, просто поменяв схему соединения обмоток из “звезды” в “треугольник”.

    Прочитайте про габаритную мощность эл. машины. Железо просто влетит в насыщение и вместо механической мощности получите тепловую.

    Да, по законам физике “чудес не бывает”! Никто же не обещает, что эта штука проедет ещё 15 км. или 115 км))
    В принципе, понятно же, что она сгорит от перегрева. и можно будет снять видео о перемотке этого мотора проволокой большего сечения.

    Ты ничего не понял, жаль.

    Вообщето двигатель в моторколесе – по сути тот же асинхронник, типа outruuner, у которого ротор снаружи, а статор внутри, только с возбуждением на неодимовых магнитах. Вращающееся магнитное поле в нем создается контроллером поочередным подключением обмоток к источнику питания постоянного тока. Соединение в треугольник позволяет использовать источники питания с более низким напряжением, но с большим током (при той же мощности)

    А какой резон использовать звезду?! Получается, ставят её там совершенно зря?

    Фото кидать не буду. А то прозреющих много станет.

    Дальше думайте. У меня на веле из звёзды в треугольник переключается на ходу. Для вас реле придумали аж на 70 Ампер.

    А стартуете на треугольнике, надеюсь? На звезду переключаетесь только когда встроенный в колесо термометр показывает 80 градусов, что бы дать колесу немножко остыть?

    “вот вам и повод, что бы не только провода поменять, но и перекомутировать звезду в треугольник))

    Кстати, не знаю зачем вообще китайцы соединяют обмотки в треугольник?

    – тут где-то ошибка.

    Да, описка. последнее слово должно быть “звезда”. зачем китаезы соеденяют обмотки звездой.
    Не знаю, на Пикабу в публикации можно как-то ошибку исправить.

    Автор, ты не ответил на вопрос

    Кстати, не знаю зачем вообще китайцы соединяют обмотки в треугольник?

    Какая то причина должна быть. Китайцы ничего не делают просто так.

    Ну, это как два вида обмотки. все движки намотаны “американкой”, но в РФ энтузиасты мотают “славянкой”. параметры чуть другие, но строгого доказательства, что одна лучше другой нет. Так и здесь, должен же быть хоть один мотор с треугольником, но его нет. и строго доказательства почему так, никто не знает.

    Насколько разхерачат эти уголки наездника в случае если уебаться. А так же что сделано что б останавливать вел с 50 км/ч, штатные вибряки?

    В ролике же рассказано о прекрасной французской медицине )))

    Лень – двигатель прогресса.

    Мощный недорогой электровелосипед своими руками

    Привет, Пикабушники! Выкладываю еще одну свою статью с хабра, на сей раз про электровелосипед.

    Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

    Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

    Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

    Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

    Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

    Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

    Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

    Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт

    Плата балансировки и защиты – 1шт

    Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности

    Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом

    DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

    На местном базаре были куплены:

    Трещотка (вместе с задней осью)

    Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

    В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

    Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

    Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

    На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

    Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

    Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

    Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

    Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

    Подрамник с мотором и промежуточным валом:

    Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

    Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

    Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.

    Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39. Почему-то получилось похоже на бомбу с детонатором. Шахид-дизайн.

    Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

    В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

    Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

    Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

    Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

    му на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

    Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

    Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

    Ссылка на основную публикацию