Как сделать самодельные светодиодные поворотники для своего автомобиля

Поворотник – бегущий огонь на тиристорах

Современные автомобили все чаще комплектуются светодиодными поворотниками с функцией «бегущий огонь» a la Audi, которые привлекают внимание участников дорожного движения лучше, чем просто мигающие «классические». Обзавестись такими, при их отсутствии на эксплуатируемом авто, желает немало владельцев.

Промышленно выпускаются светодиодные ленты на специализированных светодиодах, обеспечивающих фиксированную задержку включения каждого последующего от включившегося предыдущего [1], однако их стоимость ($13,52 / м и необходимость применения микроконтроллера (Ардуино) для управления сдерживает их широкое применение неспециалистами в электронике. Существуют также разработки поворотников «бегущий огонь» на микроконтроллерах (МК) [2], сдвиговых регистрах [3] и т.п. Их недостатки заключаются в необходимости программирования МК, а также неудобстве монтажа на машине довольно большой по размерам платы.

Наиболее рациональным вариантом представляется секционированные поворотники, составленная из одинаковых ячеек [4], аналогично светодиодной ленте WS2812, что обеспечивает любое разумное количество светодиодов в цепочке, не ограничиваясь разрядностью управляющей микросхемы.

Описываемая разработка представляет собой еще один вариант секционированной схемы, выполненной на тиристорах и МОП-транзисторах. Схема одной ячейки приведена на рис. 1.


Рис. 1 Схема принципиальная одной ячейки управления светодиодом

Она состоит всего из шести деталей, самой дорогостоящей из которых является конденсатор С1. Суммарная стоимость комплектации одной ячейки (без учета изготовления печатной платы) составляет около $0,30.

Необходимое количество таких ячеек собираются в одну цепочку (Рис. 2) и подключаются к штатному реле поворотов (К1.1).


Рис. 2 Схема принципиальная объединения светодиодных ячеек в цепочку

Работает данный поворотник следующим образом. При поступлении питающего напряжения через контакты реле К1.1, тиристор VS1.1 открывается сразу же резистором R1.1, зажигая светодиод HL1.1, однако все остальные тиристоры удерживаются в запертом состоянии током заряда конденсаторов С1 с предыдущих ячеек, а также транзисторами, открывшимися положительным напряжением на анодах тиристоров VS2VSn, поступающим на их затворы, за исключением транзистора VT1.1, который закрывается низким потенциалом на аноде тиристора VS1.1. Конденсатор С1.1 начинает заряжаться через резистор R2.1 до напряжения отпирания тиристора VS2.1, зажигающего светодиод HL2.1, после чего низкий потенциал на его аноде закрывает транзистор VT2.1. Начинает заряжаться конденсатор С2.1, формируя задержку зажигания следующей, третьей ячейки (не показана). Этот процесс волнообразно распространяется до последней ячейки n. После размыкания контактов К1.1 вся цепочка обесточивается и светодиоды гаснут до следующей подачи напряжения. Тиристоры при этом, естественно, запираются.

Может сложиться ложное впечатление, что в данной схеме тиристоры работают на постоянном токе, однако это не так. Они работают на пульсирующем токе, что никак не нарушает принцип их работы.

Конструктивно ячейки выполнены на сверхярких светодиодах «пиранья» и SMD-компонентах, благодаря тому, что тиристоры MCR100 выпускаются и в корпусах SOT-23. Ток через светодиоды выбран величиной 35 мА, для чего сопротивление резистора R2 составляет 330 Ом. Вторая величина (680 Ом) указана для «обычных» светодиодов с максимальным током 20 мА.

Чертеж одной ячейки печатной платы (ПП) размерами 19 х 12 мм показан на Рис. 3. Светодиод впаян с лицевой стороны трухольно (through hole — сквозь отверстия), остальные компоненты размещены с тыльной стороны. В последней ячейке конденсатор С1 и транзистор VT1 можно не устанавливать.


Рис. 3 Чертеж печатной платы одной из ячеек поворотника

На чертеже показан еще один резистор R3, отсутствующий на схеме по Рис. 1. Он установлен параллельно тиристору (Рис. 4) и предназначен для слабой фоновой подсветки всех светодиодов при подаче напряжения на цепочку. Если такая функция не востребована, его можно не устанавливать.


Рис. 4 Вариант выполнения ячейки с фоновой подсветкой

Этот вариант повышает надежность индикации поворотов в случае выхода из строя какого-то участка цепочки. Хотя функция «бегущий огонь» и нарушится, но поворотник будет по-прежнему работать, хотя и с ограниченной функциональностью. Всё-таки безопасность дорожного движения стоит на первом месте по сравнению с визуальными эффектами.

Ячейки могут быть выполнены как на единой плате, так и в виде отдельных «бусин», соединенных между собой тремя гибкими проводниками, за счет чего их цепочку можно изгибать, приспосабливая к форме места крепления на автомобиле.

Как сделать классный самодельный диодный задний фонарь для автомобиля

Современные автомобили оснащены самыми разнообразными сигнальными устройствами и иллюминацией. Они могут располагаться как снаружи машины, так и внутри ее салона. Все эти приборы объединены в единую систему освещения транспортного средства. Большую роль в безопасном управлении машиной играют задние фонари.

Задние фонари автомобиля

Многие сегодня автовладельцы проводят своими руками тюнинг задних фонарей, переделывая их в светодиодные светильники. Чтобы провести такой тюнинг качественно и быстро, необходимо знать не только функциональное устройство фонарей, но и поэтапность процесса переделки фар. Разобраться со всеми нюансами этой работы поможет наша сегодняшняя статья.

Функциональное предназначение устройств

Чтобы сделать самодельный светодиодный фонарь для автомобиля, необходимо, прежде всего, знать предназначение этого устройства. В противном случае новый тюнинг может не отвечать функциональным обязанностям осветительного приспособления.
Задние фары автомобиля являются частью осветительной системы транспортного средства. При этом они выполняют целый ряд функций, которым стоит отнести следующие моменты:

  • при реверсном движении такие фары обеспечивают качественное освещение дорожного полотна;
  • сообщают другим участникам движения, едущих позади автомобиля, о его присутствии на дорожном полотне при плохих погодных условиях, а также в темное время суток;
  • информирования позади едущих автомобилистов о намерение водителя повернуть влево или право;
  • передача информации другим водителям об аварии или остановке транспортного средства.

Автомобиль ночью на дороге

Для выполнения таких функций задние фонари всегда будут окрашены в белый цвет. Кроме этого они имеют гораздо больший пучок света, чем стоп-сигналы. Данное устройство объединяет в себе такие осветительные приборы, как:

  • стоп-сигнал;
  • поворотники;
  • огни-габариты;
  • сигнал заднего хода.

Как видим, задние фонари представляют собой совокупную осветительную установку. Она размещается на любой машине симметрично и попарно. Очень часто такая фара является единым блоком, в состав которого входят все перечисленные выше огни и сигналы. Несколько реже в комплектации транспортного средства встречаются фонари, состоящие из двух блоков. Они устанавливаются с каждой стороны попарно. В результате сзади машины будут установлены не два, а целых четыре осветительных прибора.
Многие современные транспортные средства имеют диодный задний фонарь, а именно его поворотники. Но не все отечественные машины могут похвастаться такими современными задними фарами. Поэтому многие автовладельцы предпочитают сделать такой тюнинг своими руками.

Современные осветительные устройства

Раньше задние фары автомобилей были весьма громоздкими устройствами, но современные осветительные установки характеризуются миниатюрностью и красивым дизайном.

Дизайн задних фар

При этом они способны выполнять сразу несколько функций, о которых мы говорили выше. Современные производители стараются создавать как можно более необычный дизайн фар, делая его уникальной особенностью транспортного средства.

Обратите внимание! Светодиодные задние фонари появились относительно недавно. Поэтому многие машины на данный момент имеют устаревшее строение фар.

Но сделать современными и красивыми фонари сзади машины без светодиодных фар, можно своими руками. Для этого можно использовать современные светодиодные источники света. Для тюнинга можно использовать как светодиодные ленты, так и отдельные диоды. В данной ситуации в качестве главного осветительного элемента будет использовать диод.

Почему стоит выбирать led

Диод как основной источник света в системе освещения транспортного средства стал очень популярен по следующим причинам:

  • отличный световой поток, который обладает выгодными техническими характеристиками;
  • диод работает при небольшом напряжении, что позволяет запитать такую подсветку от автомобильного аккумулятора без особых проблем;
  • длительный срок службы, который при правильной установке осветительного прибора, составляет порядка 10 лет;
  • диод во время своей работы практически не нагревается;
  • устойчивость источника света к механическим воздействиям и вибрациям. Причем устойчивость к вибрациям для машины очень актуальна, так как во время перемещения ее по дорожному полотну многие детали корпуса подвергают незначительным вибрационным воздействиям.

При этом самым главным плюсом, какой имеет диодный источник света, является его цветовое разнообразие. В результате подсветку задних фар можно сделать самой разнообразной, что придаст вашему автомобилю большей уникальности и неповторимости. При этом такую подсветку можно без особых затруднений установить своими руками даже на отечественный автомобиль.
В отличие от старых осветительных установок, светодиодные фонари не слепят глаза, а создают мягкое свечение. Благодаря отменным характеристикам свет, который создает диод, будет виден за несколько километров.
Доступность светодиодной продукции делает такой вид тюнинга не только самым выгодным, но и доступным способом эффектной и практичной подсветки автомобиля. Сделав все правильно, вы получите красивые задние фары, которые будут отражать вашу индивидуальность.

Причины для тюнинга фар

Сделать задние диодные фонари у своего автомобиля можно не только для того, чтобы улучшить внешний вид транспортного средства и повысить световые характеристики фар, но и для того, чтобы предотвратить выход осветительного устройства из строя.
Провести подобный тюнинг фар имеет смысл при наличии следующих ситуаций:

  • снижение качества свечения устройств;
  • постоянно текущий процесс окисления в осветительных приборах;
  • перегорание лампочек подсветки;
  • пропадание контакта в устройстве;
  • различные неполадки с осветительным приспособлением.

Отличным решением всех перечисленных выше ситуаций будет установка своими руками светодиодов. В ходе установки новых осветительных элементов можно одновременно исправить все имеющиеся небольшие неполадки, которые можно устранить своими силами.

Что нужно знать о светодиодных фарах

В современных автомобилях светодиодные лампы изготавливают из массива диодов, которые генерируют свет через так называемый эффект электролюминесценции. Под эффектом электролюминесценция следует понимать оптико-электрическое явление свечения кристаллов и газов фосфора или иных структур при воздействии на них электрического поля или тока.

Обратите внимание! Такого рода технологии позволяют поддерживать невысокий расход электроэнергии по сравнению с другими способами освещения, реализуемых при помощи флуоресцентных и неоновых лампочек.

Светодиодные фары современного образца

Диод, который встроен в задние фары машины, позволяет увеличить видимое расстояние на дорожном полотне на два с половиной метра. Такое увеличение видимой дистанции дарит водителю лишние секунды, которые позволят ему лучше ориентировать на дороге, избегая опасных маневров и ситуаций, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. В результате диодный тюнинг позволят добиться большей безопасности передвижения по дорожному полотну в темное время суток. Кроме этого диод имеет массу положительных характеристик, о которых мы говорили выше. Благодаря им
светодиодный самодельный фонарь повышает надежность как задней подсветки, так системы освещения транспортного средства в целом.

Таким образом светодиодные автомобильные фонари являются отличным компромиссом между расстоянием, которое необходимо для идентификации автомобиля на дороге и ситуацией ослепление едущего позади водителя. Как видим решение провести самостоятельный тюнинг задних фар машины и использовать для этого диод (разные виды светодиодной продукции) будет нести огромный плюс и позволит сделать нахождение транспортного средства на дорожном полотне более безопасным!

О чем нужно помнить во время работы

Прежде, чем приступать к изготовлению светодиодного фонаря для машины своими руками, необходимо знать следующие нюансы данной работы:

  • каждый диод, который будет установлен в фару, должен быть собран в группу параллельно с последовательными резисторами (защиты и выравнивающими);
  • рекомендуется использовать только источники света с повышенной яркостью;

Светодиоды с повышенной яркостью

  • также нужны специальные отражатели, с помощью которых можно повысить яркость свечения источников света. Это связано с тем, что мощности таких источников света не хватает для создания светового потока на одном уровне с обычными лампами накаливания;
  • нужно использовать цветные пластмассовые колпачки, которые активно поглощающие когерентное излучение диодов. С помощью таких колпачков можно добиться соответствия частоты излучения источника света.

В связи с этим можно заключить, что создание самодельного качественного светодиодного фонаря для машины можно, но только при четком следовании инструкции сборки и знании важных нюансов работ.

Пошаговая инструкция сборки

Чтобы собрать своими руками диодный задний фонарь можно использовать различные инструкции. Рассмотрим наиболее простой и дешевый вариант изготовления такой осветительной установки своими руками, основанный на использовании светодиодного кольца.
Для этого нам понадобятся следующие материалы:

  • красные диод с диаметром 5 мм (64 штуки). Можно взять средней яркости;
  • для стопов – 20 светодиодов с повышенной яркостью;
  • сопротивление (120, 150 и 270 Ом);
  • блок питания на 12 В – нужен для проверки;
  • баллончик матовой черной краски;
  • 4 куска пластика. Они должны быть ровными;
  • 4 стабилизатора напряжения, которые пойдут на габариты.
Читайте также:  Самодельный гаражный компрессор из компрессора от старого холодильника

Из инструментов вам понадобятся:

  • шуруповерт;
  • клеевой пистолет;
  • кусачки;
  • нож;
  • термоусадки;
  • паяльник;
  • тестер;
  • технический фен.

Пошаговая инструкция по сборке фонаря выглядит следующим образом:

  • со старых фар срезаем стекло. Для этого его нужно постоянно нагревать строительным феном;
  • далее вытаскиваем светорассеиватели и красим отражатели в черный свет;

Фара без светорассеивателей

  • далее из пластикового куска формируем площадку для размещения в ней светодиодов и вживляем в нее светодиоды;

Обратите внимание! Размещать светодиоды на пластиковой основе можно самым разным образом. В данном случае был выбран круг.

Подготовленная пластиковая площадка

  • к светодиодам припаиваем выводы от штатных патронов фар и подключаем их для проверки правильности подключения источников света;
  • в электросхему припаиваем стабилизаторы;

Припаянные элементы электросхемы

  • надеваем сверху диодов окрашенный в черный свет отражатель;

  • устанавливаем на место все компоненты фонаря;

Установка на место светодиодной подсветки

  • после этого на герметик клеем обратно стекло фары. Для затвердения герметику нужно пара дней;
  • далее снимаем бампер и под ним находим направляющие, с помощью которых на нем удерживается фара;
  • аккуратно прикручиваем на место фару, предварительно подключив все провода.

Готовый результат тюнинга

Описанные выше действия нужно повторить для всех фонарей, которые расположены сзади транспортного средства.

Заключение

Провести своими руками модификацию задней фары автомобиля и установить в нее светодиодную подсветку сможет любой человек, который обладает хотя бы минимальными знаниями в электронике. Правильно проделав все необходимые действия можно дешево и быстро сделать свое транспортное средство более комфортным в управлении, а также повысить свою безопасность во время участия в дорожном движении.

Устанавливаем светодиоды в поворотники автомобиля

Довольно часто владельцы автомобилей стремятся их оформить особым образом. Одним из вероятных вариантов решения этой задачи является использование светодиодных поворотников. Кроме такого применения, этот полупроводниковый элемент может использоваться в фарах, освещении авто, внешнем оформлении (так, габаритные огни).

Изготовить светодиодные поворотники своими руками сможет любой, нужно только захотеть

Некоторые идут еще дальше и для выражения вящей индивидуальности устанавливают внутри салона их. Одним из примеров такого использования может быть вставка ленты из светодиодов в дверь. При остановке они подключаются, водитель или пассажир могут легко покинуть транспортное средство.

Видео: светодиодные поворотники ВАЗ своими дланями

Типы светодиодов

Светодиод – это полупроводниковый радиокомпонент, который под воздействием электрического тока начинает светиться. Основой элемент в них – это кремний. В подневольности от использованного типа примеси в этот полупроводниковый элемент светодиод может менять свой свет.

Наиболее часто используются следущие виды подобных микроэлектронных компонентов:

  1. В качестве примеси используются алюминий, галлий, азот. В подневольности от концентрации цветовая гамма изменяется от голубого до зеленого цвета.
  2. На основе индия, гелия, фосфора. Краска может быть в пределах от красного до желтого.

На сегодняшний день полупроводниковая индустрия производит светодиоды всех возможных цветов. Поэтому с этим проблем не возникает.

Одинешенек светодиод вряд ли сможет осветить поворотник, а вот несколько, запросто управятся с этой задачей

По мощности они подразделяются на маломощные и силовые. Силовые рассчитаны на ток немало 0,35 А. В свою очередь, маломощные работают до этого значения.

Вероятные схемы подключения

На сегодняшний день наиболее часто используются вытекающие схемы подключения светодиодов:

  1. Подобное подключение используется для коммутации долгой цепочки светодиодов (например, по периметру автомобиля). В качестве источника усилия используется блок питания конденсаторного типа. Токоограничивающий элемент в подобный схеме – это конденсатор. В качестве преобразователя переменного напряжения в постоянное используется диодный мост в сочетании с фильтром (обыкновенно это комплект из резистора и конденсатора). Обязательно последовательно с цепочкой диодов устанавливается хаки резистор, который берет на себя избыток напряжения.
  2. Вторым вариантом выступает соединение светодиодов в гирлянды по 3-6 штук последовательно. Между собой параллельно может соединено несколько таких гирлянд в подневольности от источника питания. Роль последнего в данной схеме играет стабилизированный блок столы с напряжением 12-24В. В подобной схеме также обязательно устанавливается защитный резистор последовательно с любой гирляндой.
  3. Последний, третий вариант подключения – это напрямую. В такой схеме может трудиться только силовой диод, который рассчитан на ток более 0,35А.

Одна из схем подключения светодиодов

У светодиода итого две ножки для подключения – анод и катод. Анод в обязательном порядке подключается лишь к положительному полюсу источника питания. В свою очередь, катод к негативному. При другом подключении этот полупроводниковый элемент не будет работать.

Заявки к исполнителю и инструменту

При проведении любого радиоэлектронного монтажа обязательно используются тестер (для проведения замеров), паяльник, пинцет, бокорезы (если их нет в присутствии, то можно использовать плоскогубцы, которые тоже могут выполнить эту задачу). Для выполнения вычислений и дефиниции необходимых значений понадобится калькулятор. Среди расходных материалов можно выделить стеклотекстолит (из него делается печатная плата – основание для крепления этого полупроводникового элемента), припой, канифоль, флюс для пайки и цапонлак.

Без тестера сделать поворотники на светодиодах будет тяжело

Подбор наиболее подходящей серии элементов

Основные параметры любого конструкции данной серии – это номинальный ток и номинальное напряжение. То есть рабочее смыслы данных параметров, при которых светодиод сохраняет свои исходные свойства. Расчет производится по закону Ома для участка цепи. В любом авто есть источник тока с заданными параметрами – током и усилием. С другой стороны у нас есть характеристики необходимого светодиода. Разница между первым и вторым смыслами – это будут характеристики резистора, который необходимо включить последовательно в цепь. А ведая параметры последнего, всю схему можно собрать без особого труда.

Прочертим расчет для наиболее простой схемы, которая состоит из стабилизированного ключа напряжения, светодиода и защитного резистора. В остальных случаях методика остается утилитарны такой же, но только за счет большего количества использованных элементов усложняется расчет.

Расчет схемы подключения светодиодов

Так, в авто есть источник, значения которого соответственно равны 0,02А и 24В. Причем ключ постоянного напряжения (например, аккумуляторная батарея). На светодиод необходимо, чтобы приходило 0,02А и 2В. Сейчас определяем значение падения потенциала на резисторе:

где UR – падение потенциала на резисторе, В

Uпит – усилие источника питания, В

Uд – номинальное (рабочее) падение потенциала на диоде, В

По приведенной ранее формуле получаем UR=24-2=22В. Все элементы этой схемы соединены между собой последовательно. Как результат, ток негде не ответвляется, в любой точке цепи будет равновелик 0,02А. В итоге получаем значение сопротивления резистора по закону Ома:

где R – сопротивление резистора, Ом

IR – ток в цепи, А

Подставив необходимые смыслы, получаем R=22/0,02=1100 Ом. Далее определяем второй по важности параметр любого резистора – это мощность. Она определяется по формуле:

В итоге получается РR=0,02 * 22 = 0,44Вт. Из существующего линии резисторов выбираем ближайшие наибольшие значения – 1,1 кОм и 0,5 Вт. На этом можно находить расчет оконченным – параметры всех элементов электрической цепи установлены.

Один из примеров использования светодиодов

Одним из наиболее распространенных применений этих элементов в авто – в качестве сигнала поворота. Теперь рассмотрим то, как сделать светодиодные поворотники из обыкновенных.

Порядок действий следующий:

  1. Выбирается наиболее подходящая схема подключения
  2. Осуществляется выбор необходимого светодиода
  3. Дальше производится расчет всех остальных радиокомпонентов электрической цепи
  4. На основании проведенных вычислений выбирается хаки резисторы и прочие компоненты
  5. Затем составляется перечень необходимых радиокомпонентов. С этим перечнем необходимо побывать ближайший магазин такого профиля и в нем покупается все необходимое оборудование
  6. Выполняется разработка всей необходимой документации (в том числе рисунка печатной платы и ее монтажный чертеж)
  7. После необходимо сделать печатную плату для монтажа на ней радиодеталей. Для этого наносится на плату стеклотекстолита заблаговременно разработанный рисунок с помощью лака. Высверливаются все необходимые отверстия для монтажа радиодеталей. Она погружается в хлорное железо. После того, как рисунок на плате вытравился, она достается. Промывается обыкновенной водой. Затем защитный слой удаляется с помощью растворителя. На вытекающем этапе идет снова промывка проточной водой. И только после этого она просушивается. По завершенье всех выполненных процедур мы получаем готовую плату для дальнейшей труды. Поскольку поворотников всего 4, то и платы должно быть изготовлено также 4.
  8. На вытекающем этапе на основании схемы и разработанного чертежа платы выполняется монтаж всех элементов схемы. По завершению сборки все контакты вскрываются обязательно цапонлаком (он обеспечит необходимую изоляции и защиту схемы в случае попадания сюда влаги)

Демонтаж престарелых поворотников нужно делать аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие

  1. После необходимо демонтировать старые поворотники и аккуратно их разобрать. Причем так, чтобы не повредить.
  2. Престарелый элемент освещения (лампа) полностью отключается и снимается.
  3. Места стыков, где ранее все было залито клеем, необходимо зачистить с помощью надфиля и наждачной бумаги. Затем этот стык обезжиривается с поддержкой спирта. Дальше все это промывается водой и должно высохнуть.
  4. На месте престарелого элемента освещения устанавливаются новые светодиодные поворотники. В случае нужды можно внести незначительные конструкционные изменения, которые позволили бы упростить процесс монтажа.
  5. Дальней выполняется сборка в обратном порядке. Необходимо нанести клей на стык и слепить разобранный поворотник. Затем необходимо выдержать время до тех пор, пока клей не застынет. В дальнейшем этот поворотник устанавливается на престарелое место и к нему подключаются старые провода.
  6. На следующем этапе необходимо привнести изменения в систему электроснабжения транспортного средства. Для этого выполняется разворошив старых проводов и в него вклинивается дополнительный стабилизированный источник столы (можно отдельно приобрести или сделать самому). Причем устанавливается его выход на светодиод. На вход подается усилие с контактной группы промежуточного реле. Наиболее удобно этот элемент разместить в приборной панели автомашины. На завершающем этапе необходимо проверить полярность подключения визуально. Анод должен быть подключен в непременном порядке только к положительному полюсу источника питания. В свою очередность, катод к отрицательному. При другом подключении этот полупроводниковый элемент не будет трудиться, и даже может выйти из строя.
  7. Затем необходимо провести осмотр организованной схемы и сравнить ее с начальным вариантом на соответствие.
  8. Далее подается стол и проверяется работоспособность схемы. Если все отлично, то монтаж закончен. В противном случае необходимо отыскать причину неисправности и устранить ее.

Видео: самодельные поворотники

Заключение

В этой статье рассмотрено то, как сделать светодиодные поворотники своими собственными мочами. Чего-то сложного в этом нет и при достаточной квалификации и хорошо подготовленной предварительной труду ее можно сделать без особых проблем. За счет такой схемной модернизации можно добиться существенной экономии ресурса аккумулятора и гораздо продлить срок его службы.

Разновидности поворотников для мотоцикла и их установка

Дата публикации: 10 сентября 2017 .
Категория: Мототехника.

Мотоциклы, как и автомобили, оборудованы указателями поворота (или как их называют для простоты – поворотниками). Это оборудование предназначено для своевременной информации всех участников движения о предстоящем маневре байкера. Чтобы снизить вероятность ДТП, необходимо чтобы светосигнальные устройства работали корректно. Поворотники на мотоцикл бывают как светодиодные, так и ламповые.

Важно! Если перестал работать хотя бы один сигнал поворота, его необходимо срочно отремонтировать или заменить.

Разновидности поворотников для мотоциклов

Сейчас на рынке представлено большое количество самых разнообразных указателей поворотов для мотоциклов. Причем, обладатель своего «двухколесного любимца» может выбрать как оригинальные изделия для конкретной модели, так и универсальные комплекты, которые подходят для установки на большинство распространенных марок мотоциклов. В зависимости от производителя и модели цена на такие устройства колеблется в широких пределах.

Читайте также:  Крутой мотошлем "Хищник" своими руками

Например, передние светодиодные поворотники (2 штуки) для «Kawasaki Ninja 300» от производителя «CN Motoparts» стоят около 3000 рублей.

А комплект универсальных поворотников «Mini Carbon Short» (производитель «Kushitani»), который можно установить на замену штатных изделий, подойдет для многих моделей мотоциклов, скутеров и мопедов (Honda, Yamaha, Suzuki и других) и стоит 700÷900 рублей.

Сейчас многие владельцы меняют поворотники на своих мотоциклах не только по мере необходимости (когда разбилось стекло, сломался держатель и так далее), но в тюнинговых целях. Такие устройства могут не только выполнять свою основную функцию – указывать направление поворота, но и придавать мотоциклу более привлекательный и запоминающийся вид. Например, красивые поворотники в никелированном корпусе от «Heinmo», «Highway Hawk» или «T Tocas» будут стоить в пределах 2500÷3900 рублей. Однако, они изменят внешний вид вашего байка до неузнаваемости.

Доступность диодных поворотников (как по разнообразию моделей, так и по цене) в настоящее время обуславливает их растущую популярность. К тому же светодиодные указатели поворотов по сравнению с аналогами на обычных лампах обладают рядом достоинств:

  • Они более экономичны (что немаловажно для маломощных моделей мотоциклов и скутеров).
  • Срок эксплуатации у них значительно больше.
  • Светят они ярче (что положительно влияет на безопасность дорожной обстановки).

Однако, замена штатных поворотников (с обычными лампочками) на светодиодные приборы имеет некоторые нюансы, с которыми необходимо считаться.

Особенности замены штатных поворотников на светодиодные

Допустим, что вы купили светодиодные указатели поворотов (передние и задние), которые удовлетворяют вас по цене, дизайну и подходят для крепления на ваш мотоцикл. Далее:

  • вы демонтируете старые поворотники;
  • устанавливаете новые светодиодные;
  • подключаете их по стандартной схеме;
  • включаете переключатель и обнаруживаете, что либо не работают поворотники, либо они мигают с удвоенной, а то и с утроенной частотой.

Не будем отвечать на вопрос: почему это происходит и вдаваться в подробные электротехнические тонкости работы реле поворотов на вашем мотоцикле, а рассмотрим основные методы устранения этой неисправности.

Установка шунтирующих резисторов

Самый простой способ сделать так, чтобы реле поворотов «видело» нагрузку, аналогичную обычным лампам, это зашунтировать светодиоды мощными (не менее 20÷25 Вт) резисторами номиналом 10÷20 Ом, чтобы поворотники моргали согласно ГОСТу. Для этого подойдут следующие типы сопротивлений:

  • SQP-20 в литом цементном корпусе (стоимость 20÷40 рублей);
  • AH-25, у которых корпус выполнен из металла со специальными отверстиями для крепления (120÷140 рублей);
  • ПЭВ-20 в керамическом исполнении (100÷150 рублей).

Параллельно каждой группе указателей поворотов (правых и левых) подключается по одному резистору, то есть, их необходимо приобрести 2 штуки.

Недостатки данного метода:

  • Так как через шунтирующие резисторы течет большой ток, то энергосберегающие свойства новых сигналов поворота сводятся к нулю.
  • Цементные резисторы плохо переносят вибрацию и прослужат на мотоцикле недолго.
  • Стоимость металлических изделий соизмерима с ценой нового электронного реле поворотов.

Замена штатного реле поворотов на электронное

Самым правильным с технической точки зрения способом установки светодиодных сигналов поворота является замена штатного электромеханического реле на электронное. Особенность работы этого устройства состоит в том, что указатели поворотов мигают с определенной строго заданной частотой (независимо от подключенной нагрузки). Сейчас на рынке представлено большое количество таких устройств от различных производителей («Dewtreetali», «Tirol», «Feelwind», «Vbestlife», «Catuo»). В зависимости от марки и электрической схемы мотоцикла в нем может быть установлено реле с двумя или тремя контактами. Чтобы у вас не возник вопрос: как подключить реле поворотов, приобретайте электронное устройство с необходимым количеством контактов. Сейчас в продаже есть обе разновидности этих изделий, поэтому замена и установка новых реле не представит особых трудностей. Цена на такие изделия: 250÷350 рублей.

Внимание! Прежде, чем покупать электронное реле, установите светодиодные поворотники и произведите пробное включение. Если поворотники работают и мигают с нормальной частотой, то значит в вашем мотоцикле изначально было установлено электронное реле и нет необходимости в его замене.

Доработка автомобильного реле поворотов

Для тех, кто любит заниматься самоделками, или если в вашем регионе есть трудности с приобретением электронного реле, не составит большого труда изготовить его из обычного автомобильного реле поворотов с тремя контактами (маркируют индексом «495.3747» и на сегодняшний день стоит 180÷240 рублей). Ниже представлена электрическая схема самого изделия и его подключения:

  • с помощью отвертки аккуратно снимаем пластиковый кожух реле;
  • на монтажной плате находим впаянную микросхему;
  • определяем место впайки ножки №7 (его легко определить, так как на корпусе над ножкой №1 стоит точка);
  • переворачиваем плату и ножом на плате процарапываем проводник, идущий от этой ножки;
  • реле готово к установке и дальнейшей эксплуатации со светодиодами.

Внимание! Если после включения поворотник моргает со слишком большой частотой, то необходимо заменить конденсатор C ₁ (вместо установленного в плату конденсатора емкостью 2,2 мкФ установить 4,7 мкФ).

Так как ток, протекающий через светодиоды небольшой, контакты реле будут мало подгорать, и самодельное реле прослужит довольно долго. Чтобы изготовленное изделие работало корректно, устанавливайте одновременно комплект из четырех светодиодных поворотников.

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Форум
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление.

Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм. В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание. На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм. Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить.

Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну.

Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки. Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим. Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри.

У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа.

Расположение коллектора в электролите, анодом служит шинка от сгоревшего стартера, общая площадь ее должна быть примерно в два раза больше наращиваемой поверхности. Шинка сворачивается спиралью, чуть больше диаметра сосуда и при помещении в сосуд плотно прилегает к стенке. Минус источника питания подключается к наращиваемой детали, плюс к шинке. Ток подбирается из рассчета 1,5А на 1 дм2. Питать можно от зарядного устройства для телефона, а регулировать ток включением последовательно лампочек разной мощности. Лампочки нужны еще и для защиты от возможного КЗ на ванне.

Состав электролита:

  • медный купорос – 200г
  • серная кислота 1,84 – 40г
  • спирт – 5г
  • кипяченая вода – 800мл.
  • спирт можно заменить тройным количеством водки.

Через сутки получаем не совсем приглядный вид нарощенного коллектора.

Но после проточки он выглядит уже так, поскольку меди наростает хоть и не ровно, но значительно больше чем нужно.

Конечно, мал объем ванны, можно поэкспериментировать с составом электролита, но нужно ли это. при таком режиме медь наращивается очень твердая, хоть и не ровно. Прорезать пазы между ламелями можно бормашинкой, или просто заточенным ножовочным полотном и обязательно проверить на отсутствие замыканий между пластинами.

Так выглядит готовый под сборку якорь стартера, его диаметр стал на 1мм больше стандартного, но это ничему не мешает, а походит подольше. По небольшой щербинке можно заметить где была сгоревшая ламеля. Справа готовый под намотку якорь моторчика, коллектор тоже увеличен на 1 мм. Таким методом можно восстановить практически любой коллектор, если конечно он не развалился на части.

Вклеить ламель коллектора

Ремонт коллектора электродвигателя


Капитальный ремонт с разборкой коллекторов производят в случаях: замыкания между смежными коллекторными пластинами; замыкания между коллекторными пластинами и втулками; замены поврежденных коллекторных пластин; полной замены изношенных пластин. В первых трех случаях иногда удается устранить неисправность, не снимая коллектор с вала и не отпаивая все коллекторные пластины от обмотки якоря. Для сохранения в процессе ремонта правильной цилиндрической формы коллектора его стягивают по наружной поверхности хомутом, затем отворачивают гайку, сдвигают нажимной конус и осматривают внутреннюю поверхность коллектора. Замыкание между пластинами чаще всего происходит вследствие попадания металлической стружки или капли припоя внутрь коллектора.

Замыкание между пластинами и втулкой обычно происходит в углах миканитовой манжеты. При ремонте в выточку «ласточкин хвост» вкладывают сегменты, вырезанные из формовочного миканита и выгнутые в горячем состоянии. Если перечисленные неисправности имеются на стороне коллектора, обращенной к якорю, то приходится отпаивать все соединения обмотки с коллекторными пластинами и снимать коллектор с вала с помощью винтового съемника.

Для замены поврежденной коллекторной пластины ее отпаивают от обмотки, в стягивающем хомуте делают прорезь и устанавливают ее над поврежденной пластиной.

Через прорезь осторожно выбивают поврежденную пластину и на ее место устанавливают новую, вырезанную по размерам вынутой.

Медь для коллекторов трапецеидального сечения, изготовленную

Это видео недоступно.

Итак, задача состояла в том, чтобы на моих побитых пластинах коллектора нарастить 3-4 мм меди. Потом проточить его на токарном станке, отполировать и проверить на предмет замыканий. Ламели должны получиться гладкими и твердыми.

Между ними не должно быть КЗ.Я прочел несколько рецептов меднения и остановился на самом доступном. В большой банке я смешал все компоненты и получил очень красивый раствор голубого цвета.

Бросил туда спираль из меди и посередине подвесил ротор.

Плюс на проволоку, минус на коллектор и можно включать БП в розетку.

Но очень важно контролировать ток.

Нам надо его держать на уровне 1А на протяжении суток. Реостата на такой случай у меня не нашлось.

И я решил соорудить его химический аналог.Поставил литровую банку с двумя железными электродами, залил их водой. Подключил блок питания на 12 вольт, смотрю на ток и постепенно добавляю в банку пищевую соду. В определенный момент мне удалось выставить нужный ток 1А.

В литровой банке все бурлило, а в основной синей «ванне» не было видимых процессов.

После проточки на токарном все ламельки были как новые, кроме одной.

Вот тот кусочек на графите не прижился. Отлетел при обработке.

Ремонт коллектора якоря стартера.

Так выглядит якорь, подлежащий ремонту. Это якорь того стартера, на примере которого показана перемотка полюсных катушек.

Он 24х вольтовый 5,5 кВт. При полном износе щеток, когда провода упираются в щеткодержатель, во время работы возникают разрывы тока и как следствие дуга, которая и выплавляет ламели. На 12и вольтовых такое случается реже, там чаще износ или разнос.

Разнос можно победить только заменой коллектора, износ можно вылечить гальваническим наращиванием меди с последующей обработкой на токарном станке.

Такое повреждение тоже можно исправить наращиванием меди, но это долго, а машина грузовик и ее простой дорого стоит. Поэтому можно применить другой метод.

Так выглядит щетка и щеточный узел, контактировавший с этим коллектором.

Для начала нужно очистить якорь и минимально проточить коллектор только для снятия наплавившейся меди и удалив все видимые замыкания между ламелями и проверить на и если есть какие либо замыкания, устранить их. Этот якорь оказался чист. Здесь видно, что ламеля выгорела не полностью, ласточкин хвост остался внутри пластмассы и держится прочно. В этом месте медь выгорела полностью, но форма ласточкиного хвоста в пластмассе осталась.

Читайте также:  Состояние свечей. Диагностика работы двигателя

Его следует очистить и слегка расширить бором.

Теперь нужно подобрать кусок провода такого диаметра, чтобы он свободно проходил в щель, а второй кусок такого же провода проходил в щель и плотно прижимался к другой стороне паза, и чтобы вместе эти два куска держались в ласточкином хвосте плотно и вместе их нельзя было вытащить.

Успешный ремонт «неисправного» якоря коллекторного двигателя переменного тока

  1. 647 публикаций
  2. 111
  3. Members

Было решено использовать в качестве донора и приспособить к бензиновому мотору штангу. но жажда что-то отремонтировать пересилила: Проверка коллектора показала: обрыв одной из «рамок». Две соседние ламели коллектора прозванивались на сопротивление 26 ом, тогда, как норма (все остальные соседние ламели) 1,5 ома.

Ну, обрыв так обрыв. в топку? Э неее. — Разжаты крепления проводов на этих ламелях, откушена оборванная рамка, кончики загнуты и покрыты цапонлаком Ламели замкнуты между собой (сдвинуты зажимы-усики и пропаяны) Можно, конечно и просто замкнуть между собой эти ламели, но вдруг ранее оборванный контакт восстановится или будет пробиваться наведенным напряжением?

Гальваническое наращивание коллектора — вопросы?

  1. 176 публикаций
  2. Имя:&nbspЮрий
  3. Members
  4. 7

Заитересовала данная статья: Но я совершенно не понимаю в химии.

Там в составе написано: Состав электролита: медный купорос —200г серная кислота 1,84 —40г спирт —5г кипяченая вода —800мл. спирт можно заменить тройным количеством водки. Медный купорос вроде бы покупается в магазинах радиодеталей, но вот где взять «серную кислоту 1,84» — не знаю.

Подскажите, можно ли эти 40гр. серной кислоты 1,84 заменить 60граммами электролита для аккумуляторов (который вроде как на основе серной кислоты)?

Кто-нибудь пробовал так наращивать, хорошо ли эта нарощенная медь держится? 0

  1. 264 публикации
  2. Members
  3. 161

де взять «серную кислоту у аккумуляторщиков 0

  1. 5 260 публикаций
  2. Members
  3. 1 591

Кто-нибудь пробовал так наращивать, хорошо ли эта нарощенная медь держится? Я пробовал. Получается довольно рыхлое покрытие .

Так ,для декоративных целей , не более.

  1. Город:&nbspКраснодарский край город Кропоткин
  2. Members
  3. 382
  4. 4 834 публикации
  5. Имя:&nbspСергей Викторович

Восстановление коллектора электродвигателя постоянного тока

  1. Администратор
  2. Администраторы
  3. 882 публикации
  4. Город:Новосибирск
  5. Имя:Алексей
  6. Страна: Россия
  7. 88

Допустим, у вас есть старый и трудно-заменимый электромотор с полностью изношенным коллектором.

Теперь нужно аккуратно срезать тонкий поврежденный слой изолирующего фенольного материала с сердечника.

Обратите внимание, что «выступы» слева от изоляционного материала – это точки, к которым подсоединена проводка, а «кольцо из точек» — не что иное, как печальные остатки секторов коллектора. В большинстве коллекторов секторы формируют сплошное ядро с «зарубками».

«Кольцо из точек» справа намертво вплавлено в фенольную ось, а «выступы» слева имеют небольшой наклон, что поспособствует последующей припайке секторов нового коллектора. Кстати, феноловая ось на фотографии имеет диаметр чуть меньше 1,2 см после легкой очистки. Шаг 2. Новые секторы коллектора На картинке перед вами новые сектора коллектора.

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление. Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм. В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание.

На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм.

Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить. Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну.Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки.

Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим. Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри. У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа.Расположение коллектора в электролите, анодом служит шинка от сгоревшего стартера, общая площадь ее должна быть примерно в два раза больше наращиваемой поверхности.

Упрощенный ремонт болгарки

  1. 02.10.2015
  2. 02.10.2015
  3. Опубликовано в

В статье описаны технологические советы, уп­рощающие сложные и трудоемкие процессы на­мотки якорей и статоров электрифицированного инструмента. В статье кратко описаны конструкции электродвигателей ручного инструмента, приведе­ны схемы обмоток и их подключение, рисунки при­способления и подробное описание технологиче­ских процессов по их ремонту и монтажу.

Большинство ручного электрифицированного инструмента (в основном, это электродрели, пер­фораторы, «болгарки», циркульные пилы, шуруповерты, цепные пилы и т.п.) содержит сетевые кол­лекторные электродвигатели, которые, в основном, состоят из статора с двумя электромаг­нитными полюсами, якоря (рис.1) и щеточного механизма с двумя графитными щетками. Основ­ными причинами отказов электродвигателей явля­ются нарушение технологии при производстве, механические перегрузки и превышение длитель­ности непрерывной работы. В результате чего пе­регревается обмоточный провод, который при этом расширяется, что разрушает его изоляцию и приводит к замыканию витков.

Возможны также обрывы концов обмоток от ламелей коллектора, если они не имеют бандажа. Описанные в литера­туре методы ремонта обмоток якорей и статоров рекомендуют сложную технологию перемотки проводом того же диаметра, в результате чего не­обходимо намотать 1000-2000 витков тонкого провода с помощью специальных приспособлений [1].

А это требует соответствующего опыта, знаний и кропотливого труда.

Склеивание коллектора двигателя

  1. 2 публикации
  2. Имя:&nbspИгорь
  3. Новичок

Приветствую! Знатоки, помогите с такой ситуацией: необходимо отремонтировать коллектор стартер-генератора.

Будут вклеиваться некоторые ламели, так вот необходимо подобрать клей. 1. Клей должен быть двухкомпонентным.

(отверждаться без контакта с воздухом) 2.

Время работы с клеем (жидкая фаза до отверждения) должна быть не менее часа. 3. Клей должен склеивать металл со стеклотканью или какие-то подобные материалы.

4. Клей должен быть термостойким. Скажем от 100 грд. Вообще, чем больше — тем лучше. 5. Клей должен быть диэлектриком.

6. Желательно чтобы клей был не слишком хрупким после отверждения. Скажем менее хрупким чем эпоксидка, но и не совсем как резина.

Спасибо за ответы, господа. 0

  1. 5 306 публикаций
  2. Город:&nbspОдесская обл.
  3. 3 644
  4. украинец
  5. Имя:&nbspИванович
  6. Members

Будут вклеиваться некоторые ламели, Они вылетели из своих мест или просто подгорели?

  1. 8 373 публикации
  2. 671
  3. Members
  4. Город:&nbspГондурас
  1. Новичок
  2. 2
  3. 19 публикаций

Не мучуйся, купи якорь.Всё это клеится за один зраз на заводе. Если тока разберёш изаново узел склеиш .

  1. 92
  2. Members

Ремонт — гальваническое наращивание

Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление. Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм.

В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание. На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм.

Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить.

Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну. Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки. Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим.

Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри. У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа.

Ремонт ламели: стОит ли играться?

  1. 9
  2. Members
  3. 67 публикаций
  4. Город:&nbspЖмеринка

Здравствуйте, вот привалило счастье — болгарка сегодня фырчать начала и искрить что дурная, в холостую крутит а под нагрузкой уже того.

Разобрал — а там одна ламелька слегка отошла, выступает где-то на 0.2 мм.

Погуглив, выяснил что дело вроде гиблое (помогает проточка, но у меня сейчас к токарному доступа нет), но кое-кто и кое-где пытаются клеить эпоксидкой. В связи с чем вопрос: есть ли шанс в домашних условиях полечить, или сразу идти в магазин за новым ротором?

  1. Город:&nbspЛьвов
  2. Имя:&nbspАндрей
  3. 1 273
  4. 7 979 публикаций
  5. Members

сразу идти в магазин за новым ротором !,цены такие,что нет смысла заморачиваться с заменой отдельно контактного кольца,целую дрельку-болгарку можно взять за 30 уев,ремонт обычно так-же стоит.

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление.

Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм. В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание. На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм. Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить.

Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну.

Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки. Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим. Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри.

У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа.

Расположение коллектора в электролите, анодом служит шинка от сгоревшего стартера, общая площадь ее должна быть примерно в два раза больше наращиваемой поверхности. Шинка сворачивается спиралью, чуть больше диаметра сосуда и при помещении в сосуд плотно прилегает к стенке. Минус источника питания подключается к наращиваемой детали, плюс к шинке. Ток подбирается из рассчета 1,5А на 1 дм2. Питать можно от зарядного устройства для телефона, а регулировать ток включением последовательно лампочек разной мощности. Лампочки нужны еще и для защиты от возможного КЗ на ванне.

Состав электролита:

  • медный купорос — 200г
  • серная кислота 1,84 — 40г
  • спирт — 5г
  • кипяченая вода — 800мл.
  • спирт можно заменить тройным количеством водки. Через сутки получаем не совсем приглядный вид нарощенного коллектора.

    Но после проточки он выглядит уже так, поскольку меди наростает хоть и не ровно, но значительно больше чем нужно.

    Конечно, мал объем ванны, можно поэкспериментировать с составом электролита, но нужно ли это. при таком режиме медь наращивается очень твердая, хоть и не ровно. Прорезать пазы между ламелями можно бормашинкой, или просто заточенным ножовочным полотном и обязательно проверить на отсутствие замыканий между пластинами.

    Так выглядит готовый под сборку якорь стартера, его диаметр стал на 1мм больше стандартного, но это ничему не мешает, а походит подольше. По небольшой щербинке можно заметить где была сгоревшая ламеля. Справа готовый под намотку якорь моторчика, коллектор тоже увеличен на 1 мм. Таким методом можно восстановить практически любой коллектор, если конечно он не развалился на части.

  • Ссылка на основную публикацию