Квадроцикл своими руками (иллюстрированное руководство)

Рама квадроцикла своими руками – советы и особенности сборки

Построить квадроцикл своими руками — что для этого нужно, какие узлы и агрегаты, инструменты и материалы? Какое «донорское» транспортное средство подойдёт, из каких комплектующих нужно собирать квадрик? С чего начинать сборку и в какой последовательности провести все работы? Давайте разберёмся!

Как сделать квадроцикл своими руками — задача трудная и ответственная, но посильная для мастера, отлично освоившего сварочное и токарное дело. Потраченные усилия и время окупаются не только большой экономией, но и полученным результатом — эксклюзивной, авторской моделью квадрика, которой больше ни у кого нет.

Особенности сборки самодельного транспортного средства сильно зависят от выбранной базы — двигателя и других элементов, которые используются мастером-умельцем.

6 лучших вариантов основы («донора») для задавшегося целью, как сделать квадроцикл:

1. Мотоцикл «Урал»,
2. Мотоцикл «Иж»,
3. Мотороллер «Муравей»,
4. Другой мотороллер (скутер),
5. Автомобиль «Нива»,
6. Автомобиль «Ока».

Чаще всего одни элементы конструкции берутся с мотоцикла, другие — с машины.

Помимо деталей (комплектующих) для квадрика его создателю понадобятся:

• сборочный «цех» — в этом качестве пригодится достаточно просторный гараж, снабжённый хорошим отоплением и освещением;
• набор оборудования и инструментов;
• чертежи.

Подготовка к работе, инструменты и оборудование

Прежде всего нужно тщательно взвесить, когда, где и для каких целей будет использоваться будущий квадроцикл — охоты и рыбалки, мотопрогулок на природе, перевозки грузов, других. Именно исходя из этого надо сделать выбор «донорского» ТС, определившись, насколько мощный нужен двигатель, какая подойдёт подвеска, какой багажник и др.

Чертежи можно взять из интернета готовые, составить с нуля самостоятельно либо совместить оба варианта и готовый переделать по своему усмотрению.

Список необходимых инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• набор ключей;
• различные мелкие орудия труда — штангенциркуль, молоток, нож, отвёртки, пассатижи и др.

Для самостоятельного изготовления рамы потребуется также оборудование для сгибания труб. При отсутствии можно арендовать его или отдать необходимые работы «на аутсорсинг» другому умельцу. Только при наличии недюжинной сноровки можно выгнуть трубы вручную, разогревая место загиба газовым резаком либо горелкой.

• двигатель;
• рама;
• задняя и передняя подвески;
• рулевое управление;
• тормозная система;
• система охлаждения;
• глушитель;
• электрооборудование — аккумулятор, фары;
• корпус, обвес.

Тормозную систему настоятельно рекомендуется приобрести либо совершенно новую, либо с ТС с кратчайшим сроком пробега. Использовать старые тормоза слишком опасно.

Глушитель вполне можно сделать самому. Всё остальное — приобрести на теневом рынке б/у деталей.

Технология

Когда чертежи готовы, исходники закуплены, а инструменты ждут в гараже, можно приступать к изготовлению самодельного квадроцикла. От качества работы зависит в конечном итоге жизнь и здоровье людей, поэтому надо не торопиться и делать все последовательно.

Для начала следует выбрать двигатель и систему охлаждения. Обычно используется двигатель от мотоцикла, поскольку он расходует меньше бензина и занимает меньше места, но можно взять и автомобильный. Поскольку летом он может перегреваться, лучше брать модель с воздушным охлаждением, оптимально – принудительным (с помощью кулера).

Рама должна быть собрана так, чтобы на ней можно было зафиксировать движок. Спереди он будет находиться или сзади – непринципиально, главное, чтобы был надежно закреплен. Тут есть два варианта:

1. Делать новую раму «с нуля» из труб. При этом надо иметь оборудование, позволяющее гнуть материал.
2. Взять за основу раму от мотоцикла, убрать лишнее и добавить необходимое.

Прежде чем делать окончательный вариант каркаса, желательно сделать точечную сварку и свериться с чертежами.

Выбор деталей

Рама квадроцикла

В зависимости от «донора» и конструкции квадрика раму либо предстоит изготовить самому, либо можно реконструировать готовую, бывшую в употреблении.

Самое главное, чтобы вдоль рамы надежно крепился болтами к днищу двигатель, который можно расположить как спереди, так и сзади. Также крепко, во избежание люфта, следует присоединить к раме трансмиссию и привод.

Это интересно: Отзывы о Chevrolet Cruze

Самодельная рама

В качестве материала подойдут обычные водогазопроводные трубы, с толщиной стенки не более 3 мм:

• для лонжеронов — 25-миллиметровые;
• для поперечин и подкосов — 20-мм.

Трубы соединяются с помощью точечной сварки, затем проводится цельная сварка. Ушки для крепления амортизаторов и рычагов привариваются к раме сразу. Кронштейны — в процессе монтажа агрегатов и узлов.

Реконструкция имеющейся рамы

Чтобы реконструировать готовую раму, следует снять всё, оставив каркас, демонтировать заднюю часть и нарастить переднюю. Затем приварить элементы для крепления полного набора узлов и агрегатов квадроцикла. При реконструкции рамы мотоцикла следует на 40 — 45 см отодвинуть подседельные стойки.

Вырезаются из металлического листа и варятся передний и задний багажники, привариваются к раме. В заключение готовая рама красится, покрывать лаком не нужно.

Двигатель

Двигатель подойдёт от автомобиля, мотоцикла либо мотороллера. Некоторые «Левши» даже конструируют квадроцикл из мотоблока своими руками, так как более новые модели оснащаются четырёхтактными двигателями, мощность которых у тяжёлых устройств достигает 15 «лошадок» — против 11 л.с. «Муравья».

Двигатель от мотороллера выгодно отличается малым расходом топлива, к тому же, квадрик на базе скутера самый лёгкий, что позволяет легко вытаскивать его при застревании в грязи и песке. Но квадрику для перевозки грузов и/или езды по бездорожью необходим движок помощнее.

Мощность движка «Иж-1», «Иж-2» и «Иж Юпитера» — 24 л.с., старого «Урала» — 32 или 36 л.с., двухцилиндрового двигателя старой «Оки» — 35 л.с., трехцилиндрового машины более позднего выпуска — 53.

Для поездок в жаркую погоду квадроциклу нужен двигатель с охлаждением. На старых мотоциклах охлаждение не устанавливалось, так что его придётся подобрать (сгодится, например, от ВАЗ 2108) и вмонтировать.

Подвеска

Подвеску можно использовать как заднюю, так и переднюю. Проще всего взять переднюю от мотоцикла.

2 варианта задней подвески:

1. Задний мост автомобиля, укороченный под габариты квадрика. Преимущество — наличие дифференциала. Недостаток — конструкция выйдет более тяжелой.
2. Карданно-редукторная конструкция — с редуктором, смонтированным на задней оси.

Обратите внимание: для квадра-вездехода необходима независимая подвеска с высоким клиренсом.

Рычаги подвески крепятся к раме болтами через резинометаллические шарниры — сайлентблоки.

Обязателен наклон стойки передней подвески, иначе квадроцикл может перевернуться.

Амортизаторы подойдут от «Ижа», но если бюджет позволяет приобрести газомасляные с подкачкой, водитель сможет регулировать подвеску сообразно дорожным условиям.

Рулевое управление и ходовая часть

Рулевая система квадроцикла может быть как на основе автомобильной — с рулевым колесом, так и с мотоциклетным рулём. Некоторые мастера совмещают оба типа: мотоциклетные руль, рычаг и вал — вверху, автомобильные рулевые тяги — внизу. Вместе с рулем мотоцикла желательно сразу брать топливный бак.

Самодельный рулевой вал делается из 20-мм трубы со стенками до 3 мм. Снизу обязательно ставится ограничитель хода.

Зубчатую пару при изготовлении квадрика на базе автомобиля лучше заменить цепной передачей. Это значительно упростит и удешевит техобслуживание.

Это интересно: Рассчитываем транспортный налог за 2020 год

Коробку переключения передач (КПП) рекомендуем механическую, поскольку с ней улучшается маневренность, к тому же при управлении квадроциклом заднюю, низкую либо высокую передачу всё равно приходится переключать вручную.

Входные валы из КПП нужно суметь направить непосредственно на задний и передний мосты.

Колеса чаще всего берутся от малогабаритных ВАЗов («Оки» или «Нивы») и обуваются резиной, соответствующей условиям эксплуатации (погода, местность и др.). Тормозная система выбирается в зависимости от колёс. Поворотные кулаки — тоже от «Нивы» либо «Оки».

Полный привод

Полноприводные квадроциклы характеризуются особо хорошей проходимостью — разумеется, при наличии достаточно надежного двигателя и шипованной резины.

Если вы предпочитаете транспорт с полным приводом, необходимы рулевое управление от автомобиля, дифференциалы и привод механической трансмиссии.

Имеющаяся рама в этом случае не подойдёт, следует сварить новую под объем двигателя.

Подвески, как и рулевую систему, нужно взять с автомобиля. На передней необходимо предусмотреть место для установки редуктора.

Установка полноприводной модели требует не только специальных навыков умельца, но и дополнительных трудозатрат. Альтернативный вариант — купить готовый полноприводный узел — стоит денег.

Корпус

Изготовление корпуса — далеко не самый простой этап истории, под названием: «как собрать квадроцикл своими руками». Подходящие материалы — стеклопластик и стекловолокно, проще сделать обвес из второго.

Сначала необходимо начертить, вырезать и соорудить из кусков прочного пенопласта, склеиваемых либо скрепляемых монтажной пеной, «болванку» корпуса. Затем — нанести на неё несколько слоёв стекловолокна, промазывая каждый эпоксидной смолой и вставляя между ними металлические крепления для присоединения корпуса к раме. В заключение — хорошенько высушить корпус, после чего погрунтовать, отшлифовать и покрасить.

С чего начать?

Если появилось настойчивое желание самостоятельно сделать это чудо техники, начать стоит с планирования. Необходимо определиться, с моделями, на основе которых будет собран транспорт, и составить под них чертежи. Обязательно продумать, какие инструменты будут необходимы в процессе работы и позаботиться о том, чтобы они были в исправном состоянии. Каким бы скучным ни казалось это занятие, без предварительной подготовки ничего не выйдет. Если по каким-либо причинам нет возможности самостоятельно сделать чертеж, следует найти готовый вариант.

Далее понадобятся исходники. Квадроцикл с технической точки зрения представляет собой помесь из машины и мотоцикла. Соответственно, для его изготовления понадобится мотоцикл и машина. Оптимально подобрать отечественные модели на вторичном рынке, это будет недорого, но по качеству вполне удовлетворительно для строительства квадроцикла. Машину лучше использовать небольшую типа «Оки» или «Нивы». Из мотоциклов очень популярен для таких целей «Урал», можно взять «ИЖ».

Этапы сборки квадроцикла

Чтобы создать самодельный квадроцикл своими руками, нужно шаг за шагом пройти 9 этапов работ:

1. Приобретение и подготовка всего необходимого;
2. Сварка (переделка) рамы;
3. Монтаж подвесок, тормозов, ходовой части, амортизаторов, колёс;
4. Установка двигателя, коробки передач, сборка привода;
5. Установка топливной системы;
6. Монтаж электрооборудования — поворотников, фар, приборной доски, аккумулятора;
7. Изготовление корпуса;
8. Грунтовка, шлифовка и покраска корпуса, (при желании) изощрённый авторский тюнинг;
9. Утановка корпуса и сидения.

После заключительного этапа готовое чудо самодельной техники останется хорошенько обкатать, постепенно усложняя дорожные (и бездорожные) условия.

Подбор донора для новой рамы

Как сделать квадроцикл в изготовлении ещё проще? Можно просто использовать раму – донор, к примеру от мотоцикла Урал приварив задний мост к штатному маятнику и лишь немного изменить переднюю подвеску! Толстая рама Урала выполнена из хорошей стали, имеет отличный запас прочности. А двигатель с большим крутящим моментом как нельзя кстати подойдет для такой цели. Что касается коробки передач, то лучше использовать её от мотоцикла Днепр. Она рассчитана на хорошие нагрузки, отличается четкостью переключения передач, а самое важное это наличие задней скорости, что является обязательной функцией полноценного квадроцикла. Фото пример самодельного квадроцикла из Урала ниже:

Как сделать квадроцикл своими руками на основе готовой рамы?

Необходимо снять с нее все лишнее, оставив только сам каркас. Задняя часть убирается, а спереди наращиваются трубы, и приваривается мост.

Далее берутся запчасти от автомобиля и дополнительные металлические трубы, оптимальным вариантом будут водопроводные. Для изготовления рамы под кузов понадобится труба 70х40. Ее длина должна равняться или быть больше длины рессоры, а ширина такая же, как у моста.

Кардан необходимо соединить с коробкой при помощи резиновой муфты, а с мостом – с помощью фланцев. Привод легко делается своими руками с помощью цепи от «ИЖа».

Если планируется установка пружин на амортизаторах, задний маятник желательно оставить с сайлентблоками.

Далее следует мост приварить к вилке. Швы необходимо усилить с помощью косынок для большей надежности. Вместо карданного вала можно использовать полуось от «Оки».

После изготовления рамы на ней необходимо закрепить двигатель. Глушитель можно использовать самодельный.

Особенности разработки каркаса

Размеры рамы квадроцикла зависят от мощности устанавливаемого двигателя и количества человек, которых он будет везти. Оптимальная длина находится в пределах 1600-2100 мм, а ширина — 1000-1300 мм. Длинную раму придется укреплять дополнительными жесткими элементами, чтобы она не сломалась во время езды. Чересчур широкая рама будет испытывать поперечные нагрузки, но квадроцикл будет устойчивее на поворотах.

Увеличение количества ребер жесткости приведет к повышению массы, что отрицательно скажется на динамических характеристиках квадроцикла и потребует установки мощного двигателя.

Для увеселительных прогулок по асфальту можно пренебречь чрезмерной жесткостью конструкции, отдавая предпочтение маломощному двигателю. Легкие туристические квадроциклы для взрослых имеют небольшие габариты и облегченную конструкцию, но на раме располагается больше креплений для расширения функциональности — установки багажников.

Поделки своими руками для автолюбителей

Как поменять лампочки в салоне на светодиодные

Если вам кажется, что свет в салоне машины тусклый, то пора обратиться к новейшим технологиям – использовать светодиодные ленты.

Вот список преимуществ светодиодов перед обычными лампочками:

— меньшее потребление энергии;
— незначительное нагревание;
— яркое освещение пространства;
— низкая стоимость расходного материала, светодиодной ленты;
— минимум времени на замену, нет необходимости обладания специальными навыками;
— длительный срок эксплуатации, не менее 5 лет.

Итак, как поменять лампочки на светодиоды:

1. Для работы взять светодиодную ленту. Ее можно разрезать на куски по 3 светодиода и подключать к 12 В. 2. Для замены подготовили плафоны 4 типов. Некоторые можно просто вскрыть, для других понадобится отвертка. 3. В одном плафоне нужно поместить, как можно больше светодиодов. Так, свет будет более ярким. Например, в маленький плафон можно поместить 2 куска ленты по 3 диода на каждом.
Если согнуть металлические держатели внутри плафона, то освободится некоторая часть пространства. 4. Светодиоды будут крепиться к алюминиевой пластинке. Нужно вырезать подходящего размера и на нее приклеить светодиоды. Обычно, на обратной стороне ленты есть клеевой слой. Если в плафоне уже установлена металлическая пластинка, то диоды просто приклеиваем на нее.
5. Взять 2 провода разных цветов, чтобы обозначить плюс и минус. Куски ленты соединить между собой проводами, кинув плюс на плюс, минус же пустить на минус. Подключить к источнику питания в 12 В и проверить работу.
6. Приклеить металлическую пластинку в корпус плафона, используя любой жидкий клей. 7. Припаять плюсовой и минусовой провод к клеммам обычной лампочки. 8. Подсоединить собранный плафон к источнику питания и проверить его работу. 9. Установить плафоны в салоне автомобиля.

Замена штатных ламп на светодиоды

Зачем менять лампы на светодиоды?

Как уже было сказано мною в прошлой статье, светодиоды являются прекрасной альтернативой лампам накаливания, поскольку обладают целым рядом несомненных преимуществ, одним из которых является гораздо более долгий срок службы. Вы только вдумайтесь: даже обычный светодиод при соблюдении условий его эксплуатации способен светить свыше 50 000 часов. Это означает, что срок службы светодиода может достигать 15 лет! Светодиодная оптика остается работоспособной при температуре окружающего воздуха от +60 до -60 С. Само название светодиода произошло от его способности светиться и пропускать ток только в одном направлении. Принцип его работы основан на излучении светового потока так называемого p-n перехода полупроводникового кристалла. В то время как обычная лампа накаливания расходует львиную долю электроэнергии на тепло. Всего три светодиода с потребляемой мощностью 1 Вт каждый по силе свечения превосходят лампу накаливания, мощностью 60 Вт. Массовое применение светодиодов в автомобильной оптике способно не только снизить нагрузку на генератор и аккумулятор и существенно продлить срок их службы, но также снизить нагрузку на двигатель. В результате чего возможно заметное снижение расхода топлива, что очень актуально в зимнее время, когда даже самый экономный автомобиль становится более прожорливым.

Конечно же, LED-технологии имеют весомое преимущество перед лампами не только по соображениям экономии. Сегодня на рынке существует широчайший выбор светодиодных сборок, лент, модулей, с различными цветом и яркостью свечения. Точечные и маломощные SMD-диоды как правило, не требуют охлаждения кристалла. Более мощные светодиоды и светодиодные модули нуждаются в отведении избыточного тепла. И все же, тепловые потери даже у мощных светодиодных сборок намного ниже, чем у ламп накаливания аналогичной силы свечения. Преимущество LED элементов не ограничивается только перед традиционными лампами накаливания, включая галогеновыми и газонаполненными (ксенон). Дело в том, что мощные светодиодные сборки для автомобилей уже имеют в своем составе драйвер — устройство для пуска и свечения, в то время как ксеноновые лампы нуждаются в дополнительном монтаже высоковольтного блока розжига. Что касается применения LED элементов в подсветке кнопок, выключателей, шкал, ручек, подножек или днища, — то здесь все ограничивается лишь вашей собственной фантазией.

Какие LED компоненты подходят для автомобиля

На рисунке показана возможность замены ламп на светодиоды без необходимости переделки контактных групп.
Современный рынок LED элементов настолько широк, что ассортимент светодиодов, подходящих для переоборудования оптики автомобиля, может привести в замешательство даже опытного электрика. Поэтому, главным флагманом в море светодиодного оборудования является соотношение цены и качества. Наиболее оптимальным, на мой взгляд, это соотношение у светодиодной продукции для авто является у производителей Sho-me (КНР) и MGI (КНР). Существует еще множество китайских производителей светодиодной оптики для автомобилей, которые реализуют свою продукцию еще по более низкой цене. Что касается отечественных производителей светодиодной оптики, то на первое место по качеству можно поставить «Svetaled».

Для подсветки различного салонного оборудования, шкал и кнопок вполне подойдут традиционное кристаллические, маломощные SMD – светодиоды, а также светодиодные ленты, также изготовленные по технологии SMD. Самые дешевые светодиоды имеют традиционную циллиндрическую форму, оснащены встроенной пластиковой линзой. Такие светодиоды имеют два вывода, наиболее длинный подключается к «+», а короткий — к «-». Самый бюджетный вариант светодиодной оптики — это светодиод в сборе с гасящим резистором, либо готовая сборка в пластиковом адаптере, готовая к установке в штатное гнездо для лампочки. Светодиоды, адаптированные для использования в автомобильной сети могут быть разного свечения. Ими вполне можно заменить традиционные лампы накаливания, например, в подсветке кнопок. В этом случае будет заметно их более яркое свечение по сравнению с лампочками накаливания. С использованием таких светодиодов при подсветке шкал приборной панели могут возникнуть сложности из-за их сфокусированного светового потока. Все также во многом зависит и от типа оптики самой шкалы, которая может быть «на просвет», когда все цифры и деления просвечивают или подсвечивается непосредственно все полотно шкалы. Также следует уделять внимание наличию рассеивающих линз, световодов и отражателей. Несколько дороже, но зато эффективнее смотрятся светодиодные ленты. У различных производителей светодиодные ленты бывают монохромного (одноцветного) и RGB – с возможностью смены цвета свечения. При покупке и монтаже таких лент очень важно знать о специфике их подключения. Как правило, все светодиодные ленты имеют разметку для подключения источника питания. «Плюсовой» вывод является общим, а выводы с обозначением R, G, B подключаются к «массе» автомобиля. Отрезая кусок светодиодной ленты необходимого размера обязательно следует только по обозначенной линии надреза, где находится контактная группа для ее подключения. В противном случае, часть ленты попросту придет в негодность. Светодиодные ленты смотрятся очень эффектно при необходимости равномерного подсвечивания, например, пола, подножек, днища или приборной панели. В настоящее время все шире используются плоские SMD — светодиоды. На их основе изготавливаются светодиодные ленты и готовые сборки. Светодиодные сборки могут иметь практически любую форму и содержать неограниченное количество светодиодов. Они могут иметь различную цветовую температуру Например, на западе имеется классификация светодиодов по температуре свечения: «Warm White LEDs» с теплой температурой от 2800 до 3500 К и «Cool White LEDs» с холодной температурой свечения свыше 3500 К.

Что нужно знать о замене ламп светодиодами

Если вы решились на замену штатной оптики светодиодной, спешу предупредить вас о некоторых возможных трудностях, возникающих в процессе замены. Первое, о чем хотелось бы напомнить — это полярность включения светодиодов. Перед подключением светодиодной оптики любой мощности очень важно найти положительный и отрицательный выводы на контактной группе. Для обычного круглого цоколя лампочки подходит «минусовой» провод. Для контакта на конце — «плюсовой». Однако, во многих марках автомобилей, включая отечественные, возможен другой вариант включения ламп. Что касается контактов плафона подсветки салона, багажника или перчаточного ящика, то во многих моделях автомобилей определить полярность контактов «на глазок» практически невозможно. Неправильное включение светодиодного оптического прибора может привести к его моментальному выходу из строя. Поэтому, перед первым включением настоятельно рекомендую сначала прозвонить контакты для определения полярности и при необходимости поменять их в соответствии с полярностью контактов светодиодного оптического прибора.

Если вы подключаете светодиодную ленту с возможностью управления яркостью и цветом свечения, необходимо дополнительно приобрести управляющее устройство. При монтаже ленты в местах, исключающих попадание влаги, например, в салоне, рекомендую крепить ее на двусторонний скотч. При монтаже ленты на днище, необходимо заранее продумать о креплении и защите от гравия, грязи и влаги.
Необходимо помнить о законодательном запрещении установки светодиодной оптики вместо штатных ламп дальнего и ближнего света. Установка несоответствующего светового оборудования также карается административным законодательством. Поэтому, перед приобретением светодиодной оптики следует поинтересоваться у продавца, отвечают ли они всем необходимым стандартам и требованиям.
Цвет свечения современных SMD светодиодов и светодиодных матриц не соответствует их цвету кристалла. Так, если продавец показывает вам светодиодную оптику с кристаллами желтого цвета и утверждает, что они белого свечения, не смущайтесь. При пробном включении такие светодиодные лампы загораются ярким светом, по температуре близким к дневному. При покупке светодиодной оптики любого типа обязательно узнайте о полярности их подключения и требуйте проверки на специальном стенде.

При покупке светодиодной оптики очень желательно захватить с собой в магазин штатные лампы, которые вы хотите заменить. Это необходимо для подбора соответствующего цоколя и габаритов светодиода. При установке мощных светодиодных ламп может потребоваться дополнительное оборудование, например, теплоотводящие радиаторы и рассеивающие линзы. При установке светодиодов ярко-желтого свечения в указатели поворота и повторители вам может ждать небольшой, но очень неприятный сюрприз. Указатели поворота и аварийной сигнализации перестанут мигать и будут светить ровны желтым светом. Дело в том, что штатное реле указателя поворотов рассчитано на гораздо больший ток, проходящий через лампы накаливания. Ток, который проходит через светодиоды меньше номинального в несколько раз, поэтому прерыватель не срабатывает. В этом случае наряду со светодиодной оптикой необходимо заменять и реле прерывателя. Также, перед тем как приобрести светодиодные приборы, необходимо проконсультироваться у продавца. До новых встреч!

Mazda CX-5 4AWD Gentleman in white › Бортжурнал › Замена ламп накаливания салонного освещения на светодиодные модули

То что часть ламп (в первую очередь салон) сх-5 буду менять на светодиоды, мне было ясно сразу после приобретения автомобиля.
Во первых это объясняется всем вам известными качествами диодов, во вторых был опыт их эксплуатации на мазда 3.
Оплата: есть много вариантов, я выбрал электронные деньги.
Бандеролько аккуратное, всё упаковано “какнада”

Внутри:
1. Лампы на весь салон.
2. Лампы передних габбаритов.
3. Лампы заднего хода.

Приступаем к установке.

Лампы салона

Вот он весь набор: пара плат — центральный плафон, пара — передний плафон, пара — подсветка зеркал в “солнечных козырьках”, лампа освещения багажного отделения и перчаточного отсека.
Наша задача аккуратно выгрызть их из общей массы и также аккуратно установить в плафон.
Про выгрызть, думаю такое решение продажи ламп не совсем удачное, т.к. выламывать их отвёрткой как то стрёмно, а перепиливать эти соединяющие ножки как я ножом не всем удобно (ну, там … девушки … одинокие … )) … гдеееее выыыыыыы ?)
Чёт я отвлёкся …
Так вот, выгрызли отдельные лампы — устанавливаем !
Садимся на сидение, и поддеваем плоской отвёрткой дальний от вас край плафона с целью снятия матового стекла, оно на защёлках и легко отщёлкивается.
Как пример центральный плафон.

Вынули лампы накаливания и вставляем платы с диодами, всё интуитивно понятно.

Защёлкнули обратно матовые крышки, проверили работу.

Те же манипуляции с передним плафоном и козырьками.

Лампа освещения перчаточного отделения, он же “бардачёк” )).
Открываем “бардачёк”. Справа и слева он фиксируется технологическими “штуками”.
Вот они, это правая сторона.

Чтобы его вынуть необходимо стенку отвести/отогнуть по направлению к центру. Пластик достаточно мягкий, плюс автомобиль постоял на солнце, прогрелся и отгибается достаточно податливо. Вывели эти фиксаторы, аккуратно ведём его на себя и снимаем ещё один фиксатор “открытия”. Он только справой стороны.

Сняли его — вынимаем весь бардак и несём в багажник )).
У верхней кромки бразовавшейся “дыры” видим то что нам предстоит заменить — лампу накаливания. Она там одна — не ошибётесь.

Вынимается она из конструкции которая её держит достаточно просто, тянем в направлении моторного отсека, как всегда аккуратно.

Установка диодного модуля, тут возникает определённая сложность, лампа установлена в отверстие, по размеру чуть больше неё, т.е. дырка в пластике, а наш диодный модуль имеет Т-образную форму и никак в эту дыру не пролезет.

Второй момент не понятный мне, исполнение.

Но выход есть — вставляем модуль с одной стороны “дырки” и разъём с другой и пытаемся их совместить. Прокатило.

Ну и пока такая шара пользуясь возможностью проверяю состояние салонного фильтра ! Вроде пока терпимо ! ? !

Собираем всё в обратном порядке, ничего не забывая и не ломая.

Остался модуль освещения багажного отделения. Кто не знает, )))) плафон расположен на левой стороне обшивки багажника.

Снимаем: аккуратно оттягиваем плафон в направлении к заднему бамперу и выводим переднюю часть плафона, вынимаем плафон, отсоединяем разъём и меняем лампу накаливания на диодный модуль.

Ставим обратно и наслаждаемся холодным искрящимся белым светом.

Но это при условии что всё у вас идёт штатно. ))

У меня, как оказалось, один контакт этого модуля оказался не припаяным (на фото дальний контакт). По этой причине он и не светит.

Списался в аське с продавцами, отправил им фото, отписали что это брак Т.е. вы понимает что говорить про качество и проверку продукции у данного продавца NeTuning — не приходится !

Вот такие дела, салон заиграл изюмительным освещением )).

Всем драйва и мазды !

Mazda CX-5 2013, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Mazda CX-5, 2013

Mazda CX-5, 2016

Mazda CX-5, 2015

Mazda CX-5, 2015

Комментарии 24

Эрнесто, как себя салонное освещение чувствует опосля 1,5 лет эксплуатации?
Стоит преобретать? =)

Всё ровно, салонное работает как надо

Сейчас зашел на сайт, цена на комплект ровно на 1000р дороже

ну как бы кризис, доллар и т.д.

да просто в глаза бросилось, скрин сделан, хорошо видно.

Где-то читал, что при замене лампы в багажнике нужно отключать АКБ из-за того, что может сгореть какой-то достаточно дорогой блок. Не снимал?

Нет, всё штатно, старую вытащил, диод поставил …

Повезло значит.нашел, что это якобы блок всех задних фар, который стоил около 40 тыс

Да ну, какая то нереальная история, включение в электричскую сеть нагрузки не должен вызывать перегоревшие чего то там, совсем не логично …

Вообщем меняя сегодня лампу я на всякий случай отсоединил весь блок лампы на всякий пожарный:)))

Еще один вопрос: Светодиоды в салоне гаснут сразу? Или как лампочки “ильича” — постепенно.

гаснут вежливо, через 4-5 секунд после закрытия двери

Спасибо, за подробную инструкцию о замене всех салонных ламп на светодиодные. Собрался менять но не знал как вынимать.
Габариты, подсветку номера и ДХО заменил около года назад, а до этих руки не доходят. Тоже на форуме нашел ответ на то, как их менять.

Никак не оформлю у вас заказа, в пункте оплата заказа, выдает что неправильно указан номер карты!

С ДХО судя по всему есть проблемы, на CX-5.ru были отзывы как раз по перегоранию ДХО.

Не, безопасность прежде всего, наклеил и изоленту !
И кстати, подпаял диод фонаря багажного отделения, работает ))

Я такой же комплект для салона покупал. Установился отлично, светит еще круче. Светло как на операционном столе. Спустя примерно месяц от заказчика пришло такое сообщение — “Здравствуйте, Алексей Сергеевич!
Мы хотим довести до вашего сведения важную информацию касательно установки набора ламп для освещения салона в Mazda CX-5.
В числе прочих ламп в набор входят лампы для светильников,
расположенных в солнцезащитных козырьках. В этом светильнике за
штатной лампой находятся 2 металлические пластинки. Видимо, они нужны для защиты светильника от нагрева, производимого лампой накаливания, которая светит и греет во все стороны.
Наша светодиодная лампа светит только в одну сторону и не нагревает
внутренности светильника, поэтому защита светильника от нагрева не
требуется. Однако, при контакте металлической пластины с элементами
светодиодной лампы может произойти короткое замыкание.
В связи с вышеизложенным и во избежание короткого замыкания, мы
настоятельно рекомендуем наклеить изоленту на металлические пластинки внутри этих светильников.
Фото с указанием на потенциально проблемные пластины прилагаем.” Вот как то так.

Ох тыж бля, мерси за информацию ! Наклеил ? Убежал смотреть …

Замена лампочек в салоне авто на светодиодные

Вероятно вам часто хотелось, чтобы свет в салоне машины был поярче, особенно когда вы случайно уронили что–то небольшое на пол. Эти инструкции покажут как легко улучшить обычный свет плафонов с помощью новых технологий.

В качестве источника света будем использовать обычные светодиодные ленты, но если под рукой такие не найдутся, то можете купить отдельные светодиоды и просто припаять их.

Почему стоит это сделать?

• Это более энергоэффективно – потребляет меньше энергии и меньше греется.
• Свет более яркий по сравнению с о стандартными лампочками.
• Стильно, интерьер автомобиля выглядит лучше.
• Это не потребует существенных затрат, только надо купить светодиодную ленту длиной в 1 м.
• От вас потребуется всего лишь умение паять, и ничего более.
• Время жизни светодиодов от 50000 до 100000 часов, так что лет 5 не придется беспокоиться об их замене.

Как видим преимущества светодиодов гораздо больше, так что за дело друзья.

Шаг 1. Какие светодиоды использовать?
Существуют готовые светодиодные светильники по размерам заменяющие стандартные лампочки Tungsten, но я собираюсь использовать ленточные светодиоды.

На лентах запаяны резисторы, для ограничения тока. Каждые 3 светодиода можно отрезать и подключить к 12Вольт.

Шаг 2. Плафоны
На фото показаны 4 типа плафонов. Одни легко открываются руками, для других
потребуется отвертка.

Шаг 3. Подготовка плафонов
Постарайтесь разместить как можно больше светодиодов в плафоне,чтобы обеспечить больше света. Я например поместил 2 полоски по 3 светодиода в самый маленький плафон.

Для освобождения места рекомендую согнуть металлические держатели стандартных лампочек.

Шаг 4. Подготовка пластины под светодиоды
На задней стороне светодиодных лент есть клей, что позволяет приклеить светодиоды к любой плоской поверхности. Вырезаем подходящие по размерам алюминиевые пластинки.

Далее на них приклеиваем наши светодиоды, но если они каким-то образом отклеются, то можно использовать двухсторонний скотч. Кстати алюминиевые пластинки также обеспечат отвод небольшого тепла, выделяемого при работе.

Шаг 5. Пайка
Потребуется пара проводов, желательно разного цвета, для плюса и минуса. Если ленты разрезаны на мелкие куски, то надо соединить их – плюс к плюсу и минус к минусу.

Подключите к 12Вольт и проверьте!

Шаг 6. Приклеивание
Желательно зафиксировать металлическую пластинку, так как в автомобиле бывает вибрация. Для прикрепления используйте какой–нибудь жидкий клей (не горячий клей!). Хотя в моем случае был использован именно горячий.

Шаг 7. Пайка к клеммам питания
Припаиваем плюсовой и минусовой провода к клеммам для стандартной лампочки.

Возможно, в некоторых случаях понадобится определить, где положительная и отрицательная клеммы на разъеме автомобиля.

Шаг 8. Завершаем сборку остальных плафонов
Остальные плафоны собираем также. Два одинаковых плафона уже имели внутри металлическую пластину, поэтому я приклеил ленты прямо к ним.

Шаг 9. Тестирование
Здесь показана проверка работы. Надо всего лишь подключить источник питания 12В.

Шаг 10. Устанавливаем плафоны в автомобиль и получаем удовольствие.

Замена лампы накаливания на LED DIY в светильнике салона автомобиля Renault, Nissan.

• Цена: $11.99

• Перейти в магазин

Наступила зима, световой день короткий и проблема хорошего освещения стала особо актуальной. Решил переделать освещение в салоне автомобиля Renault LOGAN и заменить лампу накаливания, (которая светит ну очень тускло) на хорошие светодиоды. Доработки подвергся одноламповый светильник (он же плафон салона) который идет под номерами в каталоге

• Renault 8200074362
• Nissan 26430, 264309U01A, 26430-BC40B, 26430-BC00B

Вопрос установки китайской LED панельки отмел сразу по причине убогих синюшних светодиодов и ненадежной схемотехники.

Для иготовления LED светильника светодиоды взял хорошие фирмы CREE типоразмер 2835 серия JE2835. Особенности данных светодиодов:

• Высокоэффективные 160лм/Вт
• Теплый приятный свет 3000К с высоким индексом цветопередачи CRI более 90 единиц

.

Полное называние светодиодов JE2835AWT-00-0000-000A0UF830E

Схему включения светодиодов постарался сделать простую и одновременно надежную.

Принципиальная электрическая схема LED панельки на светодиодах JE2835:

Краткие пояснения по схеме:

По входу стоит диодный мост на диодах Шоттки SS26 — обеспечивает защиту от переполюсовки, т.е. цоколь можно подключать, как и лампу накаливания, не заботясь о соблюдении полярности.

Далее идет защитный стабилитрон или супрессор на 24В.
Защищает схему и светодиоды от импульсных выбросов, которые возможны в сети автомобиля от срабатывания стартера, замков блокировки, двигателей стеклоподъёмников, кондиционера, реле освещения и т.д.

Светодиоды запитаны правильным стабилизированным током.

Для каждой цепочки из 3-х светодиодов применил свой стабилизатор тока.

Это повышает надежность и живучесть всей схемы.

В качестве стабилизатора тока использовал LM317G. Популярная и недорогая микросхема стабилизатор, включенная по схеме стабилизации тока.

Резистор 33 Ом задает ток через светодиоды.

Онлайн калькулятор если кому нужен здесь

Рекомендуемый диапазон номинала резистора от 33 до 56 Ом.

Печатная плата получилась вот такая. Все детали в SMD исполнении для поверхностного монтажа.

Светодиоды и стабилизаторы тока равномерно распределены по поверхности платы, токопроводящие дорожки постарался максимально увеличить для лучшего теплоотведения, поэтому локальных перегревов нет, плата слегка теплая.

После распайки всех компонентов плата приобрела следующий вид

LED панелька подключается в светильник через пластиковый цоколь, держится надежно как и старая лампа накаливания W5W.

Для того что бы LED панелька была надежна зафиксирована в плафоне подложил уплотнитель.

С помощью люксметра сделал замеры освещенности в салоне автомобиля
с лампой накаливания и после переделки с LED панелью.
Результаты занес в таблицу:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

После установки светодиода в плафон салона он всегда горит

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 17

1 Тема от Dimitrius 2013-12-14 22:18:02

• Dimitrius
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2013-09-28
• Сообщений: 180Спасибо: 8
• Авто: Ваз 21102

Тема: После установки светодиода в плафон салона он всегда горит

заменил обычную лампу на светодиодную, все бы ничего, но свет горит всегда. тоесть когда открываю дверь горит ярко, при закрытой двери горит тускло, но мешает

2 Ответ от Serg 2013-12-15 06:10:18

• 
• Serg
• Фанат лада2111.рф
• Неактивен

• Регистрация: 2013-07-29
• Сообщений: 830Спасибо: 363
• Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: После установки светодиода в плафон салона он всегда горит

Ищи где то утечка по плюсу или не полностью закрывается транзистор управления салонным светом там схема с временной задержкой и плавным гашением видать проблем в ней

За одно нашел утечку которая садит аккому

3 Ответ от roman8785 2013-12-15 08:24:49 (2013-12-15 08:29:40 отредактировано roman8785)

• 
• roman8785
• Бывалый
• Неактивен

• Откуда: Волгоградская обл.
• Регистрация: 2012-10-12
• Сообщений: 199Спасибо: 75
• Авто: ВАЗ 2111 2001 г.в. 1.5 8кл. Я 5.1.1 Аквамарин

Re: После установки светодиода в плафон салона он всегда горит

Тоже всегда светится как у Dimitrius. Где стоит этот транзистор?

4 Ответ от Dimitrius 2013-12-15 22:51:52

• Dimitrius
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2013-09-28
• Сообщений: 180Спасибо: 8
• Авто: Ваз 21102

Re: После установки светодиода в плафон салона он всегда горит

Serg, хотелось бы подробностей. где копать?)

5 Ответ от Serg 2013-12-18 09:54:37

• 
• Serg
• Фанат лада2111.рф
• Неактивен

• Регистрация: 2013-07-29
• Сообщений: 830Спасибо: 363
• Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: После установки светодиода в плафон салона он всегда горит

Управление светом салона по проводу белыйчерн происходит блоком индикации бортовой системы контроля там и надо искать транзюк
сам его пока не разбирал , учитывая логику работы света т.е. после закрытия всаех дврей свет горит еще какое то время и плавно гаснет то свема собрана на транзисторе с задержкой выключения определяемой временем тока разряда (лампой салона) т.е. либо изменять схему (. ) или включить дополнит.лампу (1-2 вт) которая и создаст ток разряда.

Безымянный.JPG 236.71 kb, file has never been downloaded.

You don’t have the permssions to download the attachments of this post.

6 Ответ от roman8785 2013-12-18 10:33:49

• 
• roman8785
• Бывалый
• Неактивен

• Откуда: Волгоградская обл.
• Регистрация: 2012-10-12
• Сообщений: 199Спасибо: 75
• Авто: ВАЗ 2111 2001 г.в. 1.5 8кл. Я 5.1.1 Аквамарин

Re: После установки светодиода в плафон салона он всегда горит

Еще заметил что с обычной лампочкой гаснет намного быстрее чем со светодиодом. Наверно не хватает нагрузки светодиоду чтобы дать сигнал блоку полностью закрыть транзистор, он все таки полупроводник. Может попробовать резистор как нибудь вставить, хотя параллельно если то он сгорит, а если последовательно то толку не будет.