Мотовелосипед своими руками

Мотовелосипед своими руками

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня – вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» – вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило – и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один – в мае, второй – в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» – 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» – складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной – отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 – рычаг выжима сцепления; 2 – рычажок фиксатора; 3 – кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей – тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив – двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Механизм сцепления: 1 – трос; 2 – пластина; 3 – болты – направляющие пластины; 4 – ролик; 5 – пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко – его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом – целых 7 см (это с запасом – ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть – у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко – только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены – проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент – под бейсболкой .

Передний и задний тормоза – обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле – штатные от «Крота»: слева – «глушилка», справа под большой палец – рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика – шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота – и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» – свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной – велосипед все-таки. А при 40 км/ч – сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» – прогулочный режим. Любой подъем для него – пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 – ведомый шкиф; 2 – проточенный шкивок; 3 – болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед – 20, мотор – 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина – не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото – спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 – ведомый шкиф; 2 – проточенный шкивок; 3 – болты с большими шайбами.

Общие данные:

• сухая масса – 32 кг,
• длина – 1830 мм,
• высота – 1100 мм,
• высота по седлу – 850-950 мм,
• ширина – 600 мм,
• база – 1230 мм,
• дорожный просвет – 180 мм,
• обьем бензобака – 1,8 л,
• максимальная скорость – больше 60 км/ч.

Двигатель – «Крот», рабочий объем – 60 см3, мощность – 2,6 л.с., карбюратор – К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень – 1400 мм,
ведущий шкив – штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива – 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя – 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

Инструкция по установке двигателя на велосипед

Как установить своими руками мотор на обычный велосипед с треугольной мужской рамой описано и показано в следующих пунктах инструкции.

1. Установка звездочки

Установите резиновые прокладки – одну между спицами, а другую за спицами, как показано на рисунках ниже.

Наденьте звездочку на втулку с внешней стороны колеса, а полумесяц с внутренней стороны колеса, и закрутите их при помощи болтов так, как показано на рисунках 4 и 5.

Когда звездочка закручена на колесе, проверьте, правильно ли она установлена. Зазор должен быть не менее 1,5 мм с обеих сторон. Если зазор превышает допустимый предел, то он должен быть откорректирован вращением колеса, а затем подтяните звездочку там, где это необходимо. Убедитесь, что болты были тщательно затянуты.

Обращайте внимание на выпуклости и углубления зубцов задней звездочки, внутрь по направлению к спицам. Это поможет предотвратить ослабление цепи и обеспечит правильное расстояние от заднего колеса до рамы велосипеда.

2. Установка двигателя

Установите двигатель, как показано на рисунке 6. После правильной установки, двигатель должен выглядеть, как показано на рисунке 7.

3. Установка дросселя и электрооборудования

Новый дроссель устанавливается на правой стороне руля, как показано на рисунке 8. Перед установкой на руль, необходимо высверлить в рукоятке руля отверстие диаметром 5 мм на расстоянии 125 мм от конца, чтобы расположить пластиковое крепление. Будьте аккуратны при установке дросселя. В комплект к дросселю входит выключатель. Подсоедините один выключатель к черному проводу двигателя и другой к синему проводу двигателя. При нажатии выключателя двигатель глохнет.

Установите рычаг сцепления на левой стороне руля (рисунок 9) и подсоедините его, как показано на рисунке 10 и рисунке 11.

4. Установка бензобака и дополнительного оборудования

Установите клапан топливного фильтра в топливный бак, и затем установите сам бензобак. Топливный бак установите на верхнюю раму велосипеда, как показано на рисунке 12.

Установите катушку зажигания на раме возле двигателя, как показано на рисунке 13 и подключите провода к двигателю и к выключателю: Синий к Синему, Черный к Черному. Белый провод – это генератор, который имеет максимальное напряжение 5 А, 7,5 В. Белый провод может быть использован для лампы 6 В, если же вы подключите большую нагрузку к этому проводу, то можно повредить генератор.

5. Установка натяжителя и защиты цепи

Установите натяжитель цепи, как показано на рисунке 14. Далее, наденьте цепь на звездочку и на двигатель (рисунок 15). Натяните цепь, но не перетягивайте ее. Затем установите защиту цепи, как показано на рисунке 16.

6. Установка карбюратора

Снимите крышку карбюратора и выложите все его запчасти (рисунок 17). Поместите иголку в центр суппорта карбюратора и положите плоскую шайбу с прорезью на вершину иглы. Убедитесь в том, что прорезь совпала с прорезью суппорта карбюратора, как показано на рисунке 18. Установите трос в пластиковый зажимной патрон, затем проденьте его через крышку карбюратора и через пружину, как показано на рисунке 19.

7. Велосипед с мотором в сборе

Обслуживание и регулировка

Отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания. Он должен быть около 0,4-0,5 мм.

Свободный ход ручки сцепления должен составлять 2-3 мм. Это будет гарантировать минимальный износ сцепления и исключать его пробуксовку. Необходимое положение ручки сцепления отрегулируйте винтами.

Двигатель в данном комплекте – бензиновый, двухтактный. Работает на смеси полностью синтетического масла с бензином. Маслобензиновую смесь необходимо изготовить и тщательно перемешать в отдельной канистре, в пропорции, указанной ниже и после этого залить в топливный бак.

Пропорции смешивания бензин-масло: 20:1 (в начале эксплуатации); 25:1 (после 500 км пробега).

Устранение неполадок двигателя

1. Засорился фильтрующий элемент воздушного фильтра карбюратора – промойте или замените.
2. Проверьте, не происходит ли утечка топлива – замените уплотнительную шайбу если это необходимо.
3. Проверьте наличие нагара на свече зажигания – при необходимости очистите электроды свечи и проверьте зазор между электродами (он должен составлять, примерно, 0,4-0,5 мм).
4. Если двигатель запускался многократно, то в цилиндре двигателя может быть переизбыток топлива – снимите свечу зажигания для удаления излишков топлива.
5. Проверьте высоковольтный провод и катушку зажигания на предмет повреждения – при необходимости замените.
6. Проверьте состояние поршня и поршневых колец – при необходимости замените.

1. Проверьте, открыта ли дроссельная заслонка.

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр.
2. Проверьте, не блокирована ли топливная система.
3. Проверьте и прочистите карбюратор.

Являясь одним их лидеров на рынке оптовой и розничной торговли, «Sale Techno» предлагает своим клиентам только лучшие товары, прошедшие сертификацию ISO 9001, а также российскую сертификацию «РОСТЕСТа». Весь поставляемый товар отличается высокой надежностью и долговечностью его эксплуатации. В настоящее время магазин «Sale Techno» является официальным дистрибьютором таких известных брендов, как Domos, Fortune, Jianling, Favorit, Vitek, Forte, LG, Атлант, Гефест (Брест), Ardo, Daewoo, Ariston, Indesit, Бирюса, Саратов и других. К тому же, некоторые товары мы предлагаем купить в кредит.

Поделки своими руками для автолюбителей

Страховочная подставка из колесного диска для авто

Всем привет, в этой статье хочу рассказать, как можно сделать полезную поделку, а именно страховочную подставку для автомобиля из простого, ненужного, колесного диска.

Итак, берём автомобильный диск и отрезаем болгаркой переднее ребро, из фото я думаю будет более понятней какое именно))).

Также нам потребуется квадратный профиль размером 60х60 и 50х50.
Отрезаем от одного и другого профиля по 25 см, затем нужно насверлить отверстий.

В профиле 60х60 отступаем от края сантиметра 2 — 3 и сверлим отверстие диаметром 15 мм, диаметр отверстия я подбирал под болт, болт подойдет практически любой, главное чтоб длина была больше 6 см.

В профиле 50х50 сверлим отверстия через каждые 3 см, можно чаще, можно реже, тут особой привязке к размеру нет, а сверлим так как вам будет удобней.

Теперь в нашем диске нужно проделать квадратное отверстие в середине, под размер нашего профиля 60х60. Прикладываем, размечаем и болгаркой вырезаем.

Далее, в вырезанное, квадратное отверстие вставляем наш профиль, вставляем пока он не упрётся в стол, на фото будет понятней и только после этого обвариваем вокруг.

С одной стороны профиля 50х50 я приварил шкив, чтобы была площадка для упора автомобиля.

К болту приварил цепь, а саму цепь прикрутил к диску, это чтобы болт никуда не делся ))).

Что бы подставка имела вид покрасил ее из баллончика, сперва конечно же загрунтовал.

Вот такая получилась полезная, а самое главное нужная подделка. Теперь можно лезть под машину не опасаясь.

Всего вам доброго и ровный всем дороги.

Автор; Glavnyiy-Mehanik г.Сумы, Украина

Страховочная подставка для автомобиля своими руками

Страховочная стойка (или подставка) обеспечивает безопасную работу в процессе ремонта и обслуживания автомобиля, поднятого с помощью домкрата.

В данном обзоре автор показывает, как сделать надежную страховочную подставку для авто своими руками.

Первым делом от профильной трубы 40*40 мм с толщиной стенки 3 мм необходимо отрезать две наружные стойки и две верхние части.

Обратите внимание, что детали должны быть симметричны друг другу.

Далее от профильной трубы 30*30 мм с толщиной стенки 3 мм мастер отрезает две внутренние стойки.

Ранее отрезанные заготовки автор использует в качестве шаблона. Как вы уже поняли, внутренние стойки должны входить в наружные.

Основные этапы работ

Из профильной трубы 40*40 мм нужно отрезать перемычку. Привариваем ее к верхним частям наружных стоек.

Чтобы уменьшить зазор между внутренней и наружной стойками, автор решил сделать проставки из металла толщиной 2 мм. Привариваем их к профилю 30х30 мм.

Далее по краям верхней части подставки и во внутренних стойках нужно просверлить отверстия под фиксирующие «пальцы».

После этого автор сверлит во внутренних стойках еще по пять отверстий. Они нужны для регулировки подставки по высоте.

Процесс сборки подставки

К нижней части стоек автор приваривает упоры, сделанные из остатков профильной трубы 30*30 мм. Также необходимо будет усилить конструкцию косынками.

На последнем этапе останется только отрезать четыре куска стального кругляка диаметром 10 мм. Это и будут те самые фиксирующие «пальцы».

В них автор сверлит потом отверстия и вставляет кольца от китайских брелоков.

Ну а потом останется только покрасить все детали, и можно приступать к сборке.

Подробнее о том, как сделать своими руками страховочную подставку для автомобиля, смотрите на видео.

Оригинальные идеи поделок из эпоксидной смолы для начинающих

Садовая скамейка из профильной трубы и пары амортизаторов

Информационно-развлекательный интернет журнал

Лабуда – это агрегатор всех значимых событий и актуальной информации. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, которые далеко не всегда можно отыскать на страницах популярных новостников, найти нужную вам информацию или просто отдохнуть, то Лабуда — это ресурс для вас.

Копирование материалов

Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Деревянные подставки вместо ямы в гараже

brazh

Постоянный участник

Часто возникает необходимость залезть под машину. Например, для замены масла. Но не у всех в гараже есть яма. Вот у меня тоже ее нет. Поэтому надо использовать безопасный способ поднять машину и зафиксировать ее в таком положении. Лезть под авто, который стоит только на домкратах, очень опасно! Чаще всего народ пользуется специальными стойками, как на рисунке ниже.

Еще популярны вот такие рампы (по крайней мере, в Америке):

Но более безопасным мне показалось решение сделать деревянные подставки под колеса. Больше всего информации на эту тему я нашел, опять же, на американских сайтах. В конце этого поста я привел ссылки на наиболее интересные статьи.

Преимущества деревянных подставок:
1) Безопасность. Некоторые пользуются кирпичами, что очень не рекомендуется, т.к. в любой момент кирпич может рассыпаться и вы сольетесь с вашим любимым авто воедино. Дерево же, перед тем как сломаться, начнет хрустеть. Т.е. чаще всего будут какие-то признаки того, что что-то не так. Вероятность того, что автомобиль соскользнет с таких подставок, очень мала (если соблюдать меры безопасности).
2) Простота изготовления подставок.
3) Относительная дешевизна данного варианта.

Но есть и некоторые минусы:
1) Нельзя снять колеса.
2) Деревянные подставки занимают довольно много места в гараже.

Интересно отметить тот факт, что примерно такими же подставками пользуются американские пожарники, когда надо зафиксировать тяжелый объект (например, автомобиль). Только пожарники пользуются отдельными брусками (wood cribbing), чтобы можно было сооружать различные подставки:

Мой вариант деревянных подставок выглядит так:

Теперь я расскажу, как я изготовил такие подставки. Сначала я выбрал породу древесины – лиственницу. У этой породы есть ряд плюсов: достаточно твердая (близкая к дубу), не очень подвержена гниению и имеет приемлемую цену. Затем, я купил 3 доски размером 50мм x 100мм x 6000мм. Прямо на рынке мне их распилили по 1.5 метра, чтобы всё это влезло в багажник моего Пассата. Я решил, что подставки у меня будут размером 350мм x 550мм x 220мм (ШxДxВ). Схема сборки в 3-х шагах

Сверху я прикрутил по 2 листа фанеры толщиной 10мм каждый (в гараже лежали ненужные куски). Обрезки от досок я вставил в дырки в верхней части всей этой конструкции для дополнительной прочности верхнего слоя. Все доски скрутил саморезами.

Машина ставится на подставки так: сначала ставится передок, а потом задок авто (или наоборот). На многих машинах есть точки, за которые можно поддомкратить сразу весь передок или задок. На моем Пассате таких точек нет, поэтому я сначала поднимаю передок с правой стороны, а потом с левой. То же самое делается с задком. Когда я поднял правую сторону, а потом начинаю поднимать левую, то подвеска авто норовит “свести” колеса. По этой причине подставка с противоположной от подъема стороны начинает крениться и может опрокинуться. Это опасно! Будьте внимательны и контролируйте данную ситуацию! После этого приходится снова возвращаться к левой стороне и поправлять подставку:

Обязательно используйте противооткатные упоры при подъеме авто!

Вот так выглядит Пассат с поднятым на подставки передком. Места для работы достаточно. Под такую машину не страшно лезть.

Подставки под автомобиль, автомобильные подставки, подставки под машины, подставки ремонтные для автомобилей, ремонтные стойки, страховочные подставки

Литейно-механический завод ООО «НТЦ-БУЛАТ» – предприятие по изготовлению цветного литья и механической обработки металлических деталей и изделий на заказ в Москве, включая подставки под автомобиль, автомобильные подставки, подставки под машины, подставки ремонтные для автомобилей, ремонтные стойки, страховочные подставки.

В этой статье мы расскажем об устройствах, очень полезных для автомобилистов и для ремонтных мастерских.

При ремонте или техническом обслуживании автомобиля бывает необходимым надежно зафиксировать машину в поднятом положении. Для поднятия автомобилей используют различные домкраты: механические или гидравлические автоподъемники и ручные домкраты. А вот после поднятия машины для обеспечения безопасной работы рядом с автомобилем и под ним как раз и применяют специальные страховочные устройства, имеющие много различных названий. Некоторыми такими названиями являются: подставки под автомобиль, автомобильные подставки, подставки под машины, подставки ремонтные для автомобилей, ремонтные стойки, страховочные подставки.

Применение и преимущества подставок под автомобиль, автомобильных подставок, подставок ремонтных для автомобилей, ремонтных стоек, страховочных подставок

Широкое применение автомобильных подставок или ремонтных стоек для страховки автомобиля в поднятом положении обусловлено тем, что не всегда возможно загнать машину на яму или эстакаду. К тому же ряд ремонтных работ невозможно сделать на яме или эстакаде (вывешивание колес, регулировка колесных механизмов и др.). Домкраты хоть и являются надежными устройствами, однако домкрат может сломаться или опрокинуться вследствие недостаточной его устойчивости. Поэтому, так называемые, подставки под машины или подставки ремонтные для автомобилей являются надежной страховкой от возможного падения машины.

Ремонтные стойки или страховочные подставки устанавливаются под кузов автомобиля в специальных местах – опорных площадках, определенных производителем конкретной марки машины. Главное преимущество подставок под автомобиль – это гарантия безопасности автомобилиста или ремонтника за счет надежности и устойчивости их конструкции. Ремонтные стойки или автомобильные подставки гарантировано застрахованы от несанкционированного опускания.

Другими преимуществами подставок под машины или страховочных стоек являются:

• простота конструкции;
• легкость использования;
• регулировка высоты фиксации автомобиля;
• разнообразие подставок по конструкции и по грузоподъемности;
• разносторонность применения (самостоятельный ремонт и техническое обслуживание автомобилиста, сервисные и ремонтные автомастерские, шиномонтажные пункты, строительные работы, различные отрасли промышленности).

Подставки ремонтные для автомобилей имеют следующие характеристики:

• грузоподъемность: от 0,5 до 12 тонн;
• высота фиксации: от 25 до 85 см.

Автомобильные подставки выбираются в зависимости от веса автомобиля, удобства хранения, индивидуальных предпочтений автолюбителя, др.

Разновидности подставок под автомобиль, автомобильных подставок, подставок ремонтных для автомобилей, ремонтных стоек, страховочных подставок

Подставки под автомобиль или ремонтные стойки можно подразделить на следующие типы:

• автомобильные подставки с фиксацией высоты подъема стержнем-фиксатором;
• страховочные подставки с фиксацией с помощью специального зубчатого механизма;
• винтовые подставки ремонтные для автомобилей.

Кратко рассмотрим каждый из этих типов ремонтных стоек.

Автомобильные подставки с фиксацией высоты подъема стержнем-фиксатором состоят из корпуса, подвижной опоры и стержня-фиксатора. Корпус выполняется в виде жесткого или складного основания типа треноги из алюминиевого или стального материала. Корпус и опора изготавливаются методом литья, штамповки или сварки. В отверстия, имеющиеся в корпусе или в подвижной опоре, вставляется стержень-фиксатор для обеспечения неподвижности опоры относительно корпуса.

Страховочные подставки с фиксацией с помощью специального зубчатого механизма включают штампованный или сварной корпус с расширением к основанию, подвижную штангу-опору, поворотную рукоятку, зубчатое устройство для фиксации. В таких подставках под автомобиль имеется металлический страховочный палец.

Винтовые подставки ремонтные для автомобилей выставляются на определенную высоту с помощью опорной штанги, имеющей резьбу. При повороте специального резьбового кольца, установленного на штанге, осуществляется подъем или опускание опорной штанги.

Безопасное использование подставок под автомобиль, автомобильных подставок, подставок ремонтных для автомобилей, ремонтных стоек, страховочных подставок

Для безопасного использования подставок под автомобиль необходимо строго соблюдать правила их эксплуатации, прикладываемые производителем к этим устройствам.

Перед применением страховочных подставок следует установить автомобиль на ровную и твердую поверхность.

Корпус ремонтной стойки должен опираться на жесткое и устойчивое основание (асфальт, бетон и т.п.).

Недопустимо раскачивание или сильная вибрация автомобиля, применение различных подкладок и проставок между подставкой ремонтной и кузовом автомобиля, а также между автомобильной подставкой и дорожным основанием.

Соблюдение правил эксплуатации ремонтных стоек (страховочных подставок) обеспечит безопасность и сохранит здоровье автомобилиста или ремонтника при техническом обслуживании или ремонте автомобиля.

Что может предложить ООО «НТЦ-БУЛАТ» как опытный производитель подставок под автомобиль

ООО «НТЦ-БУЛАТ» уже много лет производит простые по конструкции и надежные в эксплуатации подставки под автомобиль, автомобильные подставки, подставки под автомобиль, подставки под машины, подставки ремонтные для автомобилей, ремонтные стойки, страховочные подставки, опоры для автомобилей, треноги для автомобилей с фиксацией стержнем-фиксатором. Подробнее читать…

Наряду с подставками под автомобиль, автомобильными подставками, подставками под автомобиль, подставками под машины, подставками ремонтными для автомобилей, ремонтными стойками, страховочными подставками, опорами для автомобилей, треногами для автомобилей, ООО «НТЦ-БУЛАТ» предлагает многочисленную номенклатуру металлических деталей, изготовленных высокопроизводительным методом литья под давлением. На нашем заводе металлических изделий налажено и уже много лет осуществляется многономенклатурное производство тормозных барабанов, мебельной фурнитуры, светотехнических деталей, литья для энергетики и электротехники, литья для пожарного оборудования, строительной фурнитуры, литья для медицинской промышленности, а также отдельных очень популярных видов литья, таких как: табуретная стяжка, подставка под автомобиль (тренога для машины), корпуса газовых счетчиков, корпуса насосов, пожарные головки соединительные ГМ-50, пожарные соединительные головки напорные ГР-50, стволы пожарные ручные РС 50-01, и многое другое.

Подставка для хранения колес автомобиля своими руками

Страховочная подставка под автомобиль

При любой работе с поддомкраченным автомобилем, даже при сезонной замене колёс — машину необходимо страховать! Я для этого использую самодельные козелки и за более чем 30 лет собралась коллекция из них(разных по высоте). Это только малая часть. Но как то на просторах интернета наткнулся на рекламный ролик разборной страхующей подставки, которую можно взять с собой в дорогу. Сразу подумалось: — «И почему у меня такой нет?» Решено – НАДО СДЕЛАТЬ!
Потребуется:

1) Профильная труба толстостенная 30х30 мм 2) Профильная труба 20х40 мм 3) Профильная труба толстостенная 40х40мм или уголок с полками 35х35 мм
4) Листовое железо толщиной 3 мм 5) Листовое железо толщиной 6-8мм (я взял шайбу наружным диаметром 60мм и толщиной 5мм)
ИНСТРУМЕНТ

1) Углошлифовальная машинка 2) Отрезные и зачистной диски 3) Электродрель или сверлильный станок 4) Свёрла диаметром 13 и 16 мм 5) Сварочный аппарат 6) Электроды 7) Слесарный угольник Рулетка 9) Подкатной домкрат

Сначала нарисовал пару картинок

На работе нашлась убитая, списанная рохля. С которой были позаимствованы тяги подъёма передних колёс(толщина стенки 4,5 миллиметра). Эти тяги были порезаны на шесть частей. А затем сварены. Швы зачищены. Первая, уже готовая нога, была использована как кондуктор при сварке второй. Углы контролировались слесарным угольником. После этого приступил к сварке верхней поперечины и стоек. Их варил из уголка, с миллиметровым зазором, на обрезке тяги. Стянув струбцинами уголок. После этого просверлил отверстия в ножках, верхней поперечине и опорах. Центральное отверстие поперечины сверлил 16 миллиметровым сверлом. В него была вставлена трубка и обварена. Для укосин(рёбер жёсткости) опор из трёхмиллиметрового железа были вырезаны треугольники. У основания опор(профильная труба 20х40мм) была разрезана вдоль трубы по центру одна широкая полка и вырезан квадрат. После чего опоры были сварены Сверху в центральное отверстие верхней поперечины вставляются сменные вкладыши для установки подставки в поддомкратник как у меня, под порог или рычаг(балку или мост) автомобиля, которые показаны в ролике. С другой стороны поперечины в районе центрального отверстия приварил шайбу на которую будет опираться подкатной домкрат. Так как у моего домкрата пятка была всего 45мм диаметром, пришлось к ней приварить железяку от динамика к которой клеится магнит. Для изготовления вкладыша отрезал от вышедшего из строя штатного домкрата пятку. Из 8мм железа вырезал прямоугольник и просверлил его. В отверстие вставил и прихватил сваркой болт М12 подходящей длинны а сверху приварил пятку. Вот такая получилась страховочная подставка. Всем желаю безопасного обслуживания и ремонта своих железных коней,
без травм
!
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. usamodelkina.ru

Способы поднятия авто в гараже без подъёмника

Существуют разные варианты подъема автомобиля подручными и самодельными средствами, которые подойдут как для гаражных условий, так и для улицы.

Использование стоек

Немало автовладельцев для ремонта своей машины применяют специальные стойки, называемые в простонародье «козлами». Их без особого труда можно найти в продаже. Однако при желании их можно изготовить и самостоятельно. Заводские изделия характеризуются грузоподъемностью до 5 т, но самодельные устройства ни чем ни хуже покупных и вполне способны выдерживать возлагаемый на них вес.

Сам автомобиль поднимается домкратом либо с привлечением мужской силы. Металлическую стойку ставят под лонжерон. Если машину требуется полностью вывесить, то стойки устанавливаются со всех сторон. С применением таких упоров высота подъема составляет максимум 60 см.

Самодельная эстакада

Покупая авто, владелец рано или поздно сталкивается с необходимостью его ремонта. В этом случае приходится посещать СТО либо заниматься устранением проблем самостоятельно. Если в автосервисе есть всё необходимое оборудование, то при ремонте своими силами нелишним будет обзавестись собственной мини-эстакадой. Сделать ее под силу каждому. Для сооружения подобной конструкции потребуется сварочный аппарат и опыт работы с ним, либо можно прибегнуть к помощи знакомого сварщика.

Процесс изготовления мини-эстакады хоть и потребует определенных финансовых и временных затрат, но зато такая конструкция долгие годы будет служить отличным помощником при ремонте автомобиля.

Мини-эстакады могут быть нескольких видов: цельные и разборные. Если место позволяет, можно соорудить цельную конструкцию. В ином случае будет уместен второй вариант. Такие изделия делят на следующие подвиды:

одностороння пирамида. Для ее изготовления потребуется минимум времени и усилий, а из материалов нужна будет только деревянная доска;

Простые подставки под автомобиль своими руками

В этой статье хочу рассказать, как можно сделать регулируемые подставки для автомобиля, очень удобные и в изготовлении простые. Ноги напилены из обрезков профильной трубы 30х60. Выборки под трубу сначала делал болгаркой, после доводил полукруглым напильником и шарошкой. Трубка — из водопроводной трубы х.з. какого диаметра в дюймах, я не водопроводчик, но внутренний — порядка 29 мм., и в нее с достаточной свободой и необходимой плотностью зашла резьбовая шпилька на 27.

Т.к. лютой точности изделия не требовалось, для сборки обошелся импровизированным кондуктором прямо на верстаке:

Почти готово:

Готово. От горизонтальных распорок между ногами отказался, т.к. расчетная нагрузка на каждую подставку невелика — порядка 400 кг:

Ход — от 350 до 600 мм., но можно и больше — все дело в длине обрезка шпильки. В моем случае — 330 мм.

Все семейство в сборе : )

Далее были изготовлены индивидуальные пятки-опоры под конкретную машину. На четыре подставки — U-образные опоры под лонжероны. Материал — все та же водопроводная труба и фрагмент квадратного профиля 80х80:

Оставшаяся пара подставок обзавелась опорами под основания серег рессор:

Ну и в деле: Кузов выставлен в горизонте, теперь можно смело пилить без риска потерять геометрию. xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Из чего можно сделать стеллаж для хранения колёс

Сырьё, из которого делают полки, должно быть прочным и выдерживать вес покрышек вместе с дисками. По виду используемых материалов, различают стеллажи:

• металлические;
• деревянные;
• комбинированные.

После наведения порядка в гараже, можно найти невостребованные бруски из дерева или давно заброшенные металлические профили, которые используют при изготовлении полок. При отсутствии таковых, необходимо выбрать и приобрести желаемый материал.

ВНИМАНИЕ! Покрышки с дисками имеют большой вес, поэтому выбранный материал должен иметь прочность, достаточную для расположения максимального количества резины на полке.

Сообщества › Самодельный Гаражный Hi-End › Блог › Подставки под авто (оно же Jack Stands) (WEB).

Продолжаем наполнять блог сообщества интересностями.

В этот раз покажу стойки, послужившие прототипом для моей конструкции, которая вот уже как полгода напилена и ждет сборки. Впечатлялся я работой Алана Кэмби, стойки у него получились реально надежные и продуманные до мелочей. И, что немаловажно, сделаны с любовью и прямыми руками