Обвесы своими руками

Как сделать обвес на машину своими руками (видео)

Для кого-то автомобиль средство передвижения, для кого-то возможность выразить индивидуальность. Украсить классическую заводскую модель можно разными способами, однако, почти все они влетят в копеечку. Например, обвес – красиво, модно, молодежно. Только цена не очень приятная: от 4000 за деталь и несколько тысяч за работу кузовщика. А хочется дешевле. Мы поговорим о том, как сделать обвес на машину своими руками: видео наглядно продемонстрирует этапы работы и порадует дельными советами.

Демонтируем

Любая работа начинается с подготовки инструментов и, при необходимости, демонтажа старых форм. Желательно найти гараж с ямой или эстакаду. После снятия старых деталей вполне может обнаружиться ржавчина на месте креплений. Не начинайте новую жизнь обвеса со старой коррозии – отшлифуйте все, как следует, прежде чем приниматься за автотворчество.

В качестве креплений в разных моделях машины используются:

  • саморезы или двухсторонний скотч. Это крепление характерно для японского автопрома;
  • пистоны;
  • штатные защелки.

В самом неприятном случае, вас может ждать проклейка герметиком, если машина была приобретена на вторичном рынке и уже подвергалась «украшательству». Чтобы снять старый обвес потребуется время, терпение и набор отверток. Дерзайте.

Мастер-класс по изготовлению обвеса из стеклопластика своими руками

Этот материал выбирают 80% любителей самостоятельных поделок для машины. Чтобы развеять сомнения, насчет прочности материала, посмотрите видео. Вопросы отпадут сами собой.

Решиться сделать обвес для машины своими руками новичку всегда непросто. Хотя бы, потому что открыт вопрос с материалами. Записывайте:

  • стеклоткань;
  • эпоксидная смола;
  • много пластилина;
  • гипс и глина;
  • гибкая проволока;
  • бруски из дерева;
  • крем;
  • мелкая сетка.

Шаг 1

Запаситесь рисунком будущего обвеса. Постоянно сверяясь с ним, вылепите на автомобиле каркас. В широких местах дополняйте его брусками, а тонких – сеткой. Предусмотрите углубления для дополнительной пары фар и воздухозаборников. Не лепите намертво – конструкцию придется снимать.

Шаг 2

Подготовьте жидкий гипс, после чего обмажьте каркас кремом. Это позволит пластилину легко отойти от машины. Поставьте макет на бруски или коробки. Далее, залейте в пластилиновую деталь уже подготовленный гипс. Оставьте будущий обвес подумать над своим поведением. Шутка. Процесс застывания длительный и зависит от погоды. В жаркое время он займет 1–2 дня, в холодное – 3–4.

Шаг 3

После застывания детали, достаньте ее из-под пластилина. Просверлите маленькие отверстия для стравливания воздуха. Обмажьте форму кремом, после чего подготовьте эпоксидную смолу и полоски стеклоткани.

Шаг 4

Накладывайте полоски на гипсовую форму, до тех пор, пока толщина не достигнет двух миллиметров. После проложите гибкую металлическую пленку для усиления конструкции. И снова продолжите покрывать все стеклотканью. По готовности оставьте обвес сушиться и возвратитесь к нему через пару дней. Достаньте конструкцию из гипсовой формы, срежьте лишнее и отшлифуйте. Готово!

Мастер-класс по изготовлению обвеса из пенопласта

Если вы ищете, как сделать обвес на машину своими руками легко, можете посмотреть это видео, или воспользоваться описанием его изготовления. В любом случае, когда вы будете находиться в гараже, несколько буквенных подсказок совсем не окажутся лишними.

Шаг 1

Подготовьте чертежи обвеса. Они могут быть нарисованы от руки или быть скачаны из интернета – это не имеет значения, ведь вам нужен лишь наглядный пример будущей детали.

Склейте несколько кусков пенопласта жидкими гвоздями. Нарисуйте на большом полотне ваш макет и обрежьте лишнее. Соблюдайте симметричность.

Шаг 2

Работать с пенопластовым обвесом можно сразу. Покройте его шпатлевкой или техническим пластилином. Дождитесь высыхания и обработайте наждачкой. Нанесите стекловолокно и смолу. После полного затвердевания конструкции отшлифуйте ее и покройте краской в цвет автомобиля. О том, как правильно красить бампер можно прочесть здесь.

Напоследок посмотрите видео, о том, как легко сделать обвес на ВАЗ Приору. В нем вы найдете несколько хитрых секретов по изготовлению обвеса своими руками: обещаем, будет легко!

Обвесы своими руками

Сначала Вы увидите несколько фото автомобиля со старым обвесом. Это MR2, он каждому знаком.

Отсоединяем от автомобиля старый аэродинамический обвес и относим его в мусорный бак.)

Под обвесом была обнаружена коррозия, её удаляем при помощи шлифовальной машинки.

Вот! Теперь автомобиль готов к новому перевоплощению.

Первое с чего начинаем, это проклеиваем скотчем места нанесения пеностирола. Теперь нарезаем пеностирол необходимыми нам блоками. Размеры зависят от вашего обвеса. Предварительно обработав поверхность прилегающую к автомобилю, приклеиваем эти куски на места будущего обвеса при помощи макрофлекса, нанеся его тонким слоем. Теперь это основание, можно сказать фундамент для нового тюнинга. Я не буду описывать на какой клей это приклеивать. И приступаем придавать форму пеностиролу. Это один из самых творческих процессов. Вы должны придать форму, кускам полистерола, будущего обвеса. Для этого Вам понадобиться электронож и крупная шкурка при помощи этих не хитрых инструментов начинаем придавать форму.

За тем в бой идет монтажная пена. Ей задуваем оставшиеся щели.

После того, как пена застыла, обрезаем её.

К сожалению это была ошибка, использование пены. Пена и пеностирол два различных материала. И их очень сложно обрабатывать вместе. По этому было принято решение сделать все заново. То есть оторван пеностирол от кузова и опять все по новой.

СОВЕТЫ:

1. Не используйте монтажную пену, чтобы заполнить трещины. Различные материалы в дальнейшем тяжело обрабатывать.

2. Не склеивайте блоки сразу! Склейте их только на автомобиле.

3. Вы должны придать блокам из пеностирола форму кузова, чтобы обеспечить плотное прилегание к кузову автомобиля. Тогда у вас будет на много меньше трещин, а соответственно проблем в дальнейшем.

4. Выкладывайте блоки, словно Вы кладёте кирпичную кладку последовательно блок за блоком. Тщательно подгоняя их на это вам понадобиться на 30мин. больше времени, но вы потом будете себя благодарить за это. СДЕЛАЙТЕ ЭТО!!

После изучения всех ошибок все было начато с самого начала.

Обратите внимание, на сколько плотно подходят блоки друг к другу. В этот раз они подогнаны вплотную. И вся конструкция выглядит на много лучше.

Теперь удалось добиться довольно хорошей поверхности. Она на много лучше той, что была сначала.

Много грязи остается после работы.

НОВЫЕ СОВЕТЫ:

1. ОХ ЧЕРТ! От этого пеностирола много грязи. Она по всюду! И она попала в воздуховод автомобиля, его необходимо будет пропылесосить.

2. Крупная наждачная бумага размером в 40 намотанная на палку превращается в отличный напильник. Электрический нож отлично подходит для придания грубого контура.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШКУРКУ 40 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГРУБОЙ ФОРМЫ. Используйте 40-ку, чтобы дойти до предела в 0.5 см. до конечного результата, потом сразу переходите на 80-ку.

В задней части у меня возникли небольшие проблемы. Изначально приклеенные блоки были маленькие. У меня не получилось бы придание четкой формы. По этому я их удалил и поставил новые.

После того как достигнута необходимая форма диффузора.

Приступаем к порогу автомобиля. Его мы делаем из того же самого материала, по уже знакомой нам технологии.

Сначала как положено получаем грубую форму при помощи электрического ножа.

Теперь в бой идёт 40-ка.

По такому же принципу я начал работу над передним спойлером.

Вот фото уже почти готовой боковой накладки на пороги.

Новые советы:

1. Если Вы сходите в магазин и затарите свой холодильник пивом, то 100% ваши друзья прейдут к Вам в гости.

2. Всегда имейте в запасе блоки из пеностирола периодически приходиться производить замену. Что то не получается или не правильно выбрано расположение блока.

3. Используйте подложку на колёсах. Она облегчит Ваш труд.

4. Не забывайте о своих любимых, пропадая в гараже)))) Они нервничают.

5. Чтобы сделать ровным юбку бампера, необходимо демонтировать бампер. Положив его на стол, то работу можно сделать на много быстрей и качественней.

Пособие по изготовлению аэродинамических обвесов

Данное пособие по изготовлению аэродинамических обвесов поможет вам найти ответы на вопросы, с которыми вы столкнетесь, когда начнете работу. Обвес нужен автомобилю не только для придания ему агрессивного или спортивного вида, а для улучшения его характеристик езды на большой скорости. Обычно обвесы начинают работать на скорости свыше 120 км/ч. Обвес спереди устанавливается для того, чтобы прижать передок машины встречным потоком воздуха (в автомобиле с завода передок может приподниматься).

Обвес на порогах делается для того, чтобы предотвратить боковые завихрении, которые также могут оторвать машину от дороги. Задний обвес нужен для предотвращения завихрений воздуха позади машины, которые также пытаются оторвать авто от дороги. И естественно спойлер, который «прижимает» зад автомобиля. Обвес может быть установлен для декоративной отделки системы охлаждения автомобиля.

Читайте также:  Ручная самодельная автомойка из канистры

Для начала надо решить, для чего вам нужно установить обвес:

  1. Для улучшения характеристик ходовой.
  2. Как дизайнерская отделка.

Если ваше решения стало – улучшение внешнего вида, то для вас дело обстоит очень просто. Обвесы можно делать прямо на машине (не надо снимать бампера или проделывать дыры в корпусе). Но если вы решили, что подобный тюнинг вам нужен для улучшения ходовых характеристик автомобиля, то задача значительно усложняется. Вам надо решить следующие задачи: хотите ли вы глобально менять корпус автомобиля, внося изменения в его конструкцию, хотите ли вы провести воздуходувы, для того чтобы тормозная система охлаждалась, врубать воздухозаборники и прочее. В таких случаях без вырезки дыр и демонтажа некоторых деталей конструкции обойтись не получится. В модернизации бамперов есть два варианта: модернизация уже существующего либо изготовление нового.

Когда вы модернизируете старый бампер (я бы рекомендовал именно этот вариант) несущая заводская конструкция остается практически без изменений, что конечно способствует сохранению прочности заводских деталей, и как следствие – вашей безопасности. Для улучшения охлаждения в бампер можно вмонтировать воздухозаборники, которые обеспечат лучшее охлаждение двигателя набегающим потоком воздуха. Чтобы это осуществить, нужно так расположить места входа воздуховодов, чтобы они подавали воздух прямо на передние дисковые тормоза. Для осуществления этой цели могут подойти воздуходувы, которые используют при строительстве. Как и на обычном бампере, тут можно сделать специальные отверстия, для того чтобы охлаждался радиатор. Все такие отверстия прикрыты специальной сеткой, которая прикручивается позади бампера или же вклеивается в него. При монтаже можно сразу продумать места для противотуманных фар. После чего, с бампера будет срезано все лишнее и изготовится новая его форма (сделать ее можно с помощью стекловолокна, пластика или тонких листов нержавейки). Дешевые обвесы обычно изготавливаются из эпоксидки, те которые немного дороже – из пластика, а самые дорогие и прочные – из металла.

Следует рассмотреть технологии изготовления обвесов:

  1. Из стекловолокна. Для начала, из пенопласта изготавливается основа для будущего обвеса, затем при помощи монтажного пластилина, монтажной пены и других материалов, с помощью канцелярского ножа выводится заготовка под обклейку. Далее происходит процесс обклейки стеклотканью (толщину можно выбирать по вашему усмотрению). Как все подсохнет, пенопласт изнутри вынимается и выбирается пена. После чего надо зачистить места под крепления и сделать дополнительные эпоксидные кронштейны. После установки на кузов, обвес шлифуется, грунтуется и красится.
  2. Из пластика. В качестве основы, для начала необходимо взять болванку. Ее можно изготовить из бальзы, липы или тонкого пенопласта. Для упрочнения поверхности болванку надо загрунтовать. Грунтовочный состав, который хорошо подойдет для этой цели, можно изготовить самому, добавив тальк в нитролак. Если в нитролаке увеличить содержание талька то получится шпаклевка, которой можно без труда исправлять неровности на поверхности. В случае использования толстого пенопласта, покрыть его надо слоем паркетного лака или разведенной ацетоном эпокситкой. Рабочие поверхности надо тщательно натереть свечкой или полиролью, затем засечь примерно час и натереть шерстяной тканью. Это делается для того, чтобы штампованная пластмасса легче скользила по поверхности болванки, чем вы одновременно уменьшите местное утончение материала. Для вытяжки существует несколько способов, все они требуют дополнительной сноровки. Один, из которых применяется для небольшой вытяжки некоторых деталей на производствах. (Стоит уточнить, что данный способ рассчитан на то, что изделие имеет только положительную кривизну). Лист термопластика, состоящий из двух положительных краев, обжимается с двух сторон полосками 5-10 миллиметровой фанеры. С помощью плоскогубцев, лист удерживается над электроплиткой и находится там до того момента, пока не станет пластичным. После чего болванка или ее часть выгибается вручную. В качестве альтернативы плоскогубцам можно использовать струбцины, также одним из вариантов будет сделать в фанерных досках специальные ручки – это поможет прикладывать больше усилий. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже чем 20°C, если не соблюсти это условие, то пластик может быстро остывать и терять пластичность. В случае, когда по прикосновению с болванкой, пластик начинает быстро остывать, ее можно подогреть в духовке до температуры 50°C
  3. Из металла. Из листа металла вырезается необходимой формы бампер. После чего, он приклеивается к старому бамперу. Затем происходит процесс шлифовки, грунтовки и покраски. Такая конструкция очень хорошо противостоит небольшим ударам.

Дополнительной деталью такого тюнинга является спойлер, который зачастую изготавливают из фанеры или пенопласта, который качественно обклеивается и шкурится.

Исходя из пособия по изготовлению аэродинамических обвесов можно сделать вывод, что данные декоративные приспособления могут служить и в полезных целях. Однако для этого вам понадобится некоторое количество времени и денег.

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Самодельный багги с двигателем Lifan 15 л/с

Багги -это отличная техника на которой можно обучиться экстремальному вождению по бездорожью и в заносе, а так же собрать себе ее самостоятельно из узлов от Отечественной техники и бензинового двигателя Лифан 190 F-R мощностью 15 л/с. Пошаговые фото сборки прилагаются. Данный багги отличается своей надежностью и в меру простой конструкцией, которая будет понятна обывателю (без заморочек) Рама машины сварена из проф трубы (квадрат) рассчитана на одного человека.

Передняя подвеска двухрычажная на амортизаторах от мотоцикла «Восход» Ступицы и шаровые опоры ВАЗ 2108, А-образные рычаги подвески самодельные сварены из квадратного профиля.

Задняя подвеска имеет 4 рычага 2 из них А-образных и 2 расположены в нижней части, подвеска маятникого типа. Двигатель установлен на специальной площадке в задней части машины. Мост с редуктором заимствован от Отечественного автомобиля ВАЗ, крутящий момент с ДВС и понижающим редуктором передается через цепную передачу. Колеса и рулевое управление в сборе, а так же тормоза ВАЗ. Сидение пилота так же автомобильное. Части рамы где возможен удар отделаны поролоном.

Автор: Ерусланов Александр

И так, давайте рассмотрим технические особенности представленного самодельного багги.

Материалы

  1. ДВС «Lifan» бензиновый 15 л/с с понижающим редуктором и автоматом сцепления
  2. Амортизаторы от мотоцикла «Восход» 4 шт
  3. проф труба (квадрат)
  4. колеса,ступицы,шаровые, тормоза ВАЗ
  5. задний мост (классика)
  6. рулевое управление ВАЗ
  7. сидение «восьмерка»
  8. грунт и краска

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. дрель
  3. набор гаечных ключей
  4. УШМ (болгарка)
  5. измерительный и слесарный инструмент
  6. умелые руки и светлая голова)

Пошаговые фото сборки багги своими руками. Амортизаторы мотоцикл «Восход» 4 шт
Ступицы ВАЗ Расчет редукции передаточного числа. А-образные рычаги подвески. Подвеска багги А-образная двухрычажная (самодельная) с ступицами и шаровыми ВАЗ Установка подвески на раму. Рулевое управление ВАЗ Задняя подвеска маятникого типа. Крепление сидения пилота к раме машины. Днище проварено листовым металлом. Площадка под установку ДВС Грунтовка и покраска рамы и элементов подвески багги.

Самодельный багги для сына

-Двигатель «Lifan» 190F-R, 15 л.с, с понижающим редуктором и автоматическим сцеплением.

-Амортизаторы мотоцикла Восход – 4 шт.

-Шаровые опоры ВАЗ 2108 – 4 шт.

-Задний мост, барабаны и прочие детали от классики.

-Колёса также от жигулей.

-трубы (круглая, квадратная).

-металлический лист, полоса, уголок.

Дубликаты не найдены

Разрыв бронепровода свечи через ремни.

С бронепровода надо либо в капу, либо в ракушку пустить.

Прошиваем гироскутер в электромобиль

Здравствуйте. Всем Папашам посвящается.

Сейчас полно БУшних или с дохлыми батареями гироскутеров, которые можно перепрошить в детский электромобиль.

Прошлый пост был про мой детский электромобиль, вот он

А теперь выкладываю прошивку и полное руководство по прошивке гироскутера и изготовлении рычагов управления для него. гироскеутер обычный 10,5 дюймов Смарт баланс

программатор с EBAY

схема рычагов и педалей, педаль резистивная от компьютерного руля

Это рычаги управления детским автомобилем, вперед 100%, вперед 50%, и назад 50%

в общем информации много, всё постарался разжевать для самых “маленьких”

Разделил на три видео, потому что очень тяжело одно видео смотреть такой длинны

Если есть желание порадовать своих детишек – пожалуйста – пользуйтесь.

дополнительная информация есть в описании под видео там ссылка на облако.

Там есть схема, прошивка, программа для прошивки, драйвера программатора

Чуть позже сделаю полное руководство, а сейчас все есть на видео.

Гиро багги

С момента изготовления прошлой машины прошло уже достаточно времени.

Читайте также:  Как сделать пескоструйный аппарат для гаража своими руками

И водитель подрос и я решил сделать автомобиль помощнее.

Машина получилась 140см в длину и 70 в ширину вес около 30 кг (габариты ограничены размерами лифта в моём доме). Скорость 25 км час. Мощность пиковая 1200 ватт. Долговременная мощность 2 х 350 ватт.

Мощная но лёгкая рама из профильной трубы 20*40 на 1,5

за 10 минут разбирается на две половинки. И легко перевозится в багажнике кроссовера.

Хотя если сложить задние сиденья, машина целиком умещается.

Пружины на обеих осях, плюс поворотная передняя ось.

Скорость 25 км/час, столкновения – будут. По этому придумал вот такой “мягкий” бампер. Защищает и ребенка и раму. Машина отпрыгивает от препятствия.

Рулевой редуктор от стартера ваз 2110

Руль и педали от компьютера.

Передние колеса и сиденье от коляски трансформера.

В качестве двигателя использован гироскутер с моей прошивкой.

Управление двумя рычагами, рычаг справа – выбор направления вперед-назад

слева выбор трех скоростей. 8 – 16 – 24 км в час.

Пиковая мощность гироскутера 1200 ватт, главное иметь такую батарею которая выдаст эту мощность

Установил фары и задние габариты для езды в темное время суток.

а вот, что было в проекте, может позже сделаю обвес

Прикладываю чертежи этой машины, остальные два листа и несколько фото можно скачать тут

пружины на передней оси называются Пружина КАМАЗ корзины сцепления нажимная внутренняя 1421601116

Пружины на задней оси и на бампере это пружины от классики на которых висит двигатель.

Для тех кто хочет подробнее можно посмотреть на видео, разделил на две части потому, что одно получается слишком длинное.

В следующем видео расскажу как прошить контроллер гироскутера и подготовить его для работы в составе такой машины. Про свою батарею там же расскажу. Сейчас скажу только, что она у меня из старых ноутбучных банок 100штук. Ёмкостью 600 ватт час. пробег предположительный километров 40 на этой батарее

Информацию по батарее выкладывал в своей группе в контакте.

По стоимости самое дорогое это гироскутер, сейчас бу можно купить за 3тыс руб

Профильная труба 20х40 8 метров, пару метров трубы 20х20

стартер ваз неисправный 500, руль с педалями 500, сиденье с колесами 500 от коляски

Всё с сайтов бесплатных объявлений.

и остальные втулки, пружины болты с гайками ещё на 1000руб

Это пишу специально для тех, кто меня обязательно спросит сколько стоит самому изготовить такой автомобиль.

Буду рад видеть всех в своей группе в контакте https://vk.com/club98276040 и инстаграмме

там я выкладываю значительно больше информации и чаще.

Всем спасибо за внимание.

Пожалуйста . Не пишите тут про шлемы и прочие защиты. я устал отбиваться

У нас всё это есть – это все не нужно – только мешает.

при падении на скорости с велосипеда головой об асфальт или на руку будет перелом и того и другого.

Но что-то я ни разу не видел детей на велосипедах в шлемах и защите.

Даже если эта машина врежется в стену ничего не случится, машина отскочет, а водитель максимум лбом об руль ударится.

Я для обучения специально сделал три скорости.

Выпасть из машины водитель не может.

Перевернуться машина не сможет если только специально её не заваливать, я делал тесты, она переворачивается если её наклонить больше чем на 45 градусов.

И это был тест с двумя детьми. Один на заднем сиденье. вот точка равновесия.

Некоторые мне писали, что он под машину может попасть.

Но ребенок может под машину попасть и на велосипеде и на самокате выскочить и даже просто бегом – смотрите сами за ним и учите его как нужно себя вести. Электромобиль тут не причем.

Как построить багги на агрегатах НИВЫ

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания – 2,4 кг, у нивы – 6! Единственное, что надо сделать – сохранить компоновку агрегатов от донора – максимально стандартные запчасти.

Всё остальное – моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины – рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ – всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой – перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) – 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли – сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто.
Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама – набралось на 51 кг:

Бензобак – от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому – как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа – кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Кондуктор для сварки переднего кулака:

Задняя подвеска в сборе:

Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно – кусок верёвки и резинка от ручной тележки – она натягивает верёвку:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) – если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.

Мастер: Андрей “Нитро” Аникин

ВНИМАНИЕ! Я нахожусь на этом сайте, можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрации не требуется!

Багги своими руками фото

Фотоотчет от “рукастых” ребят, которые своими руками смастерили багги!

Мой товарищ предложил сделать багги, настоящую по правильному smile.gif Чуть покумекав я согласился на его провокацию. Товарищ на 99,9% приобретал детальки на баггуху, а я помогал сваркой-идеями-инструментами помещением и главное компанией (одному не по тяге все это делать)

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать.

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала “Моделист конструктор”, называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца.
Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета.
Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом)
Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли. Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит. Искусство

Читайте также:  Как сделать дополнительный стоп-сигнал для автомобиля

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%.Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Рама для багги своими руками (+ чертежи)

Чертежи багги своими руками

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Багги своими руками от Александра Ерусланова

Багги с очень удачной конструкцией сделал своими руками умелец Александр. Самоделка достаточно интересная, предлагаем посмотреть подробный фото отчёт изготовления самодельного авто, возможно некоторые конструктивные решения пригодятся Вам для постройки собственного багги.

Для сборки самоделки использованы запчасти и материалы:

  • Двигатель «Lifan» 190F-R, 15 л.с, с понижающим редуктором и автоматическим сцеплением.
  • Амортизаторы от мотоцикла Восход – 4 шт.
  • Шаровые опоры ВАЗ 2108 – 4 шт.
  • Задний мост, барабаны, колёса и прочие детали от классического ВАЗ.
  • Трубы (круглая, квадратная).
  • Металлический лист, полоса, уголок.
Ссылка на основную публикацию