Подъемная створка ворот гаража своими руками

Ворота гаражные подъемные своими руками: трудно, сложно, но возможно

Надежность, прочность и практичность — качества, которые требуется обеспечить любой конструкции, защищающей собственность человека. Это в одинаковой степени относится к входным дверям дома, к заборам, защищающим участок, и воротам, охраняющим автомобиль от посягательств. Подъемные конструкции для гаража могут стать спасением там, где свободного пространства не слишком много. Такие сооружения красиво выглядят, они практичны, очень удобны. Они не «украдут» место перед гаражом, а сугробы снега не отрежут владельцев от машины в самый неподходящий момент. Широкий ассортимент заводских моделей дает возможность найти конструкцию любому, даже самому требовательному хозяину автомобиля. Проблема в этом случае одна — это высокая цена комплекта. Альтернатива большим тратам — ворота гаражные подъемные своими руками.

Конструкция и принцип ее работы

Ворота гаражные подъемные, если сравнивать их с обычными дверями, очень требовательны к мастеру, так как это устройство имеет довольно существенный вес. Главные элементы его — опорная рама и полотно — обязаны быть максимально прочными. Такие ворота всегда изготавливают по надежной, точной, (лучше уже проверенной) схеме.

В некоторых случаях допускается изготовление подъемных ворот без направляющих, однако такую «вольность» не одобряют: этот вид конструкции не очень надежен, поэтому для гаражей он не лучший вариант. Функционируют самодельные ворота благодаря шарнирно-рычаговой системе. Привод может быть механическим либо автоматическим.

Многих владельцев гаражей подкупает простота работы конструкции. В момент открытия створки верхняя часть полотна легко отклоняется, двигаясь с помощью направляющих и роликов. Открытые ворота надежно фиксируются параллельно потолку. Большой плюс конструкции — отсутствие наружных петель, которые злоумышленники, вооруженные инструментом, могут с легкостью срезать. Однако есть у подъемных ворот и другие достоинства.

Подъемные ворота: плюсы и минусы

Ворота гаражные подъемные своими руками создать не очень просто, но реально. Такие конструкции у автовладельцев очень популярны, так как они имеют немало преимуществ, если сравнивать их с другими разновидностями ворот, используемых для гаражей. Но и в этом случае не обошлось без недостатков.

Преимуществ у подъемных устройств больше, в этом можно убедиться. В списке плюсов:

Существенная экономия полезного пространства. Для открывания гаража используется свободное место под потолком, которому вообще трудно найти какое-либо применение.
Цельное полотно ворот, оно гарантирует максимальную защищенность средства передвижения от сухопутных «джентльменов удачи».
Вариативность — возможность добавления оборудования, предназначенного для автоматического открывания гаражных ворот.
Универсальность: подъемные модели можно использовать в любых гаражах: как в одинарных, так и в более просторных.
Возможность достаточно простого утепления, применения любых отделочных материалов.
Беспроблемный доступ в гараж при любой погоде.
Стильность, современный вид.

Главным достоинством этих моделей все же считают экономию пространства, но несколько минусов у гаражных подъемных ворот все же есть. Прежде чем принять решение в их пользу, о недостатках конструкций лучше узнать. В перечень входит:

относительная сложность монтажа, который возможен только в идеальные прямоугольные проемы;
полотно, из-за его цельности оно не подлежит ремонту в случае порчи;
механизм, который должен быть точно рассчитан на нагрузку;
уменьшение высоты проема при открытии ворот.

Самым существенным недостатком является сложность монтажа подъемной конструкции. Только тщательные замеры и качественная сборка обеспечат безукоризненный вид и такую же работу ворот.

Ворота гаражные подъемные: виды

Такие конструкции могут быть:

подъемно-секционными;
подъемно-поворотными (щитовыми);
подъемно-вертикальными;
рулонными.

Предпоследний вид ворот в частном строительстве почти не используют, потому что для таких сооружений требуется огромная высота потолков: как минимум 5 метров. Ими обычно оборудуют промышленные и складские помещения.

Подъемно-секционные

Эти конструкции имеют полотно, состоящее из нескольких панелей. Ширина каждого элемента — 400-600 мм. Между собой их соединяют петлями шарнирного типа. При открытии гаража такая створка уезжает под потолок по направляющим. Смещение происходит благодаря торсионной системе (с торсионными пружинами), либо с помощью механизмов, имеющих пружины растяжения.

Элементы-секции для подъемных ворот изготавливают так же, как и сэндвич-панели. Внешние части — оцинкованная сталь, защищенная полимерным покрытием. Начинка — теплоизоляционный материал (пробковый), его толщина — от 50 до 100 мм. Достоинства этих решений:

от какой суммы долга отрезают газ

максимальная экономия пространства: как снаружи, так и внутри гаража;
ремонтопригодность конструкции, так как секцию легко заменить;
возможность установки ворот в любой (по размерам) проем;
качественная теплоизоляция помещения;
привлекательный вид конструкции.

Для некоторых хозяев автомобилей все достоинства могут перечеркнуть недостатки подъемно-секционных ворот. К минусам относится большая сложность монтажа, высокая стоимость готовых комплектов, довольно слабая степень защиты от взлома, необходимость крепления нескольких роликов к каждой секции. Если эксплуатировать конструкцию максимально часто, то детали подъемного механизма будут довольно быстро изнашиваться.

Подъемно-поворотные

Такие ворота намного проще. В этом случае полотно цельное, а поднимается оно за счет подъемного рычажно-шарнирного механизма, либо благодаря системе противовесов. Вся конструкция состоит из коробки, потолочных направляющих, створки, имеющей стальную раму и рычажного механизма. При открывании полотно поднимают под углом, близким к 90°, затем сдвигают под потолок. К преимуществам подъемно-поворотных моделей относится:

максимальная надежность благодаря встроенной системе блокировки;
простой монтаж, по сравнению с предыдущей конструкцией;
прочность цельной створки, обрамленной металлом;
простота открывания/закрывания гаража;
возможность добавочного утепления.

Самый большой недостаток — большой вес конструкции, он требует особо прочной рамы. При любом повреждении створки придется менять все полотно. Расстояние от автомобиля до открывающихся ворот должно быть как минимум полтора метра. Такой вид ворот «отнимает» от высоты потолка 200-250 мм.

Рулонные (рольворота, рольставни)

Эти конструкции собраны их узких, тонких алюминиевых планок-ламелей. Устройство таких ворот довольно просто. Над верхним перекрытием устанавливают барабан, а по сторонам проема монтируют направляющие. Ламели соединяют с барабаном при помощи тросов. Когда барабан начинают крутить, сборное полотно наматывается на него.

Управляют механизмом вручную либо автоматически — пультом ДУ, кнопками блока, закрепленного на внешней стене, мобильным телефоном. Конструкция удобна, компактна, имеет легкий вес. Однако существенных недостатков у нее все-таки больше. Она:

крайне ненадежна, так как вскрыть гараж сможет даже начинающий криминальный элемент;
рано или поздно «обрадует» хозяев вмятинами на ламелях;
имеет меньший срок эксплуатации.

Подъемно-секционные конструкции изготовить довольно сложно, а рулонные устройства крайне ненадежны. Поэтому оптимальным вариантом для самостоятельного создания будут подъемно-поворотные модели с цельным полотном, более надежные и относительно простые.

Виды подъемных приводов

Отличительная черта таких конструкций — усиленные подъемные механизмы, облегчающие открытие достаточно тяжелой створки. Сейчас используют два типа устройств — шарнирно-рычажные и систему противовесов.

Шарнирно-рычажный механизм

Это приспособление включает пружины, ролики и рычаги. Такое оборудование автовладельцы используют чаще всего. Принцип действия конструкции довольно прост. Горизонтальные направляющие устанавливают по краям проема, под потолком. Благодаря рычагам и пружинам, закрепленным по бокам в его нижней части, полотно ворот начинает движение. Его обеспечивают ролики, которые фиксируют в верхних углах створки.

Если автовладельцы выбирают эту систему, то максимальное внимание уделяют корректному положению направляющих по вертикали и горизонтали. Расстояние от потолка до проема должно составлять не менее 300 мм. Автоматический привод фиксируют на потолке. Открытие створки происходит с помощью троса, соединяющего с ней механизм. Этот трос помещают в профиль, закрепленный под потолком на кронштейнах.

Система противовесов

Этот вид устройств не слишком популярен, такой тип механизмов используют только для открытия массивных полотен. Например, воротами с противовесом оборудуют большие автобусные гаражи. В этом случае главную роль играют весовые бруски, масса которых немного больше, чем у самой створки.

В нижней части полотна фиксируют один конец троса лебедки, затем его протягивают через механический блок, закрепленный на потолке (противоположной стене). Ко второму краю троса крепят противовес. При закрытии ворот он поднимается, при открытии, наоборот, опускается. Небольшая разница в весе препятствует самовольному перемещению полотна.

Есть еще один способ — гидравлический привод, однако такая конструкция очень сложна для самостоятельного изготовления. Эти комплекты лучше приобретать в магазине. Их несомненный плюс — максимальная защищенность: такие устройства практически исключают проникновение злоумышленников в гараж.

Ворота гаражные подъемные своими руками

Первый этап — поиск подходящего чертежа и замеры гаража. После того как он успешно найден, можно адаптировать схему под необходимые размеры, подставив в нее «свои» значения. Если этот этап вызывает затруднения, то лучше пригласить человека, умеющего составлять чертежи, уже имеющего опыт изготовления подъемных ворот.

Материалы, инструменты

Операция «Ворота гаражные подъемные своими руками» начинается с приобретения необходимых материалов, с подготовки всех инструментов. Для самостоятельного изготовления конструкции будет необходим внушительный «материальный» набор, в него входит:

брус (50х100 мм для рамы, 100х100 — для потолка) либо профильная труба (20х40, толщина — 2 мм);
для полотна — доски (толщина — 25 мм), профнастил (0,7 мм) или панели из пластика;
два ролика (болтовое крепление), их размер зависит от ширины направляющих;
уголок (40х40 мм), толщина — 4 мм;
2 пружины, их внутренний диаметр — 30 мм;
швеллер (40х80 мм);
стальной лист (4 мм);
уголки или пластины из стали;
анкерные болты (300 мм), саморезы (100 мм).

Любое изменение, внесенное в чертеж, может потребовать дополнительных материалов. Из инструментов понадобится:

карандаш, рулетка, угольник, уровень;
болгарка, сварочный аппарат;
дрель, шуруповерт, электролобзик;
гаечные ключи, молоток, отвертка.

Если чертеж найден (сделан, адаптирован), а все необходимое собрано, то можно приступать к работе. Изготовление подъемно-поворотных ворот происходит так: сначала делают раму, крепят направляющие, затем занимаются створкой и дополнительными элементами для ее перемещения. Последняя операция — соединение всех составляющих в одну конструкцию.

Создание рамы

Она — элемент, на который ложится основная нагрузка. Ее собирают из бруса, либо используют металлический профиль. Первый вариант более экономичен и прост. Из деревянного бруса собирают коробку. Соединяют элементы стальными уголками или пластинами. Нижнюю часть углубляют в землю как минимум на 20 мм, больше — лучше.

После сборки раму устанавливают в подготовленный (усиленный) проем, проверяют вертикальность и горизонтальность. Если ошибок нет, то ее крепят на место саморезами. Минимальный шаг креплений — 500 мм. Если выбран профиль, то его сначала прихватывают сваркой, потом проверяют правильность углов, точность диагоналей, затем окончательно проваривают всю конструкцию. Фиксируют ее анкерными болтами, их шаг — метр.

Направляющие и подготовка створки

Собирают вторую раму — под потолком. Сначала крепят брус для направляющих, расстояние от него до проема должно быть не меньше высоты ворот. Обязательно проверяют ее параллельность горизонтальному элементу, установленному в проеме. Брус должен быть идеален, так как даже минимальные перекосы по высоте недопустимы.

Затем делают две направляющие для роликов, которые будут зафиксированы на полотне. Для каждого элемента два металлических уголка сваривают, тщательно контролируя расстояние между краями. После получения двух направляющих рельсов их крепят к верхним балкам болтами.

Чтобы изготовить каркас, используют брус либо уголки, которые сваривают в квадратный профиль. Для жесткости к готовой раме присоединяют поперечные/диагональные ребра жесткости, косынки из стали. В верхней части конструкции крепят ролики для направляющих. Каркас обшивают досками. Если есть необходимость, то укладывают тонкий утеплитель, затем крепят декоративное покрытие.

Кронштейны и другие элементы

Из уголков делают подвижные кронштейны, которые фиксируют на опорных балках. К ним присоединяют рычаги из швеллеров, предназначенных для перемещения полотна. Пружины используют для фиксации ворот в открытом положении. Их закрепляют на опорах, кронштейнах и краях швеллера.

После поднятия створки такая пружина будет сжиматься, поэтому предотвратит самопроизвольное движение. Рекомендуют дополнительно добавить регулятор натяжения на соединении пружины, швеллера и кронштейна. Завершающий этап — монтаж створки на конструкцию.

Это сравнительно простое устройство в дальнейшем можно несколько усовершенствовать. Например, снабдить его системой для автоматического открытия/закрытия. Для такой модернизации потребуется электропривод, приемник сигнала, а также пульт управления. На роль последнего устройства может претендовать брелок для сигнализации автомобиля, в качестве привода используют механизм стеклоподъемника или реверсную лебедку.

Монтажные работы завершает врезка замка. Если в планах владельца гаража пока нет добавления автоматики, то в нижней части створки-щита располагают ручку. Для ее фиксации еще во время создания каркаса приваривают прямоугольную пластину, вырезанную из стального листа.

Еще один вид усовершенствования — вырез под дверь, она даст возможность не открывать створку, если в этом нет необходимости. Для экономии освещения некоторые хозяева делают в полотне стеклянные вставки, или используют другие светопроницаемые материалы.

Нельзя сказать, что ворота гаражные подъемные своими руками — операция, которая проста и не вызывает вопросов. В этом случае успех гарантируют не навыки работы с деревом и металлом, а корректный чертеж, точные размеры всех элементов, постоянная проверка их положения — как по вертикали, так и по горизонтали. Если работа кажется слишком сложной, то лучше все-таки приобрести готовый комплект.

Популярное видео о создании самой простой, но надежной подъемно-поворотной конструкции можно посмотреть у нас:

Чертежи и размеры подъемных гаражных ворот, как сделать их своими руками

Установка гаражных подъемных ворот обеспечивает долговечность и сохранность автомобиля. Сооружение достаточно удобное и практичное в использовании. Машина, при таком установки такой конструкции, сможет выезжать без препятствий. Ворота не занимают место перед гаражом. Конструкция идеально выполняет поставленную перед ней задачу и функционирует длительное время без перебоев.

Преимущества

В сравнении с другими типами гаражных ворот, подъемные обладают рядом плюсов:

подобные двери могут быть дополнительно утеплены при помощи пенополистирола;
конструкция применяется для одинарных и двойных типов гаражей;
возможность установки автоматической системы открытия;
сооружение не нуждается в дополнительном месте при открывании – полотно помещается в пространство под потолком;
могут использоваться разные виды внешней отделки и декора;
автоматической калиткой гараж надежно защищен от взломщиков;
при открытии и закрытии створок не возникает шум.

При таком большом списке плюсов отмечают один значимый недостаток – сложность монтажа конструкции.

Устройство и принцип функционирования откидных ворот

При сооружении подъемных ворот изготавливается максимально прочная опорная рама и надежное полотно для закрытия входного проема. Все работы владелец гаража выполняет согласно заранее продуманной схеме.

Допускается работа без сооружения направляющих. Опытные специалисты рекомендуют установку данных элементов для продления срока эксплуатации. Полотно делается цельное. Оптимально недорогой и практичный материал – профилированные листы. Воротные створки функционируют благодаря шарнирно-рычаговой системе, привод которой обычно работает механически или от электричества.

Подъемный механизм действует легко. В момент открытия верхняя часть полотна отклоняется и передвигается по роликам к балке. Ворота фиксируются параллельно потолку. Гараж поднимается без установки петель наружного типа, которые злоумышленники могут обрезать при помощи инструментов.

Виды подъемных ворот

Для входа в гараж принято сооружать автоматические конструкции следующих видов: секционные, роллетные, подъемно-поворотные или щитовые.

Секционные

Движение полотна обеспечивают пружинный механизм, тросы и барабаны. Предварительно сделанные чертежи конструкции дают возможность правильно рассчитать параметры панелей, которые двигаются благодаря роликам в нужном направлении. Ширина каждой ламели – около 0,5 метров. Детали соединяются при помощи петель.

Поворотные

Конструкция состоит из рамы, которая изготовлена из металлического материала, направляющих элементов, противовеса или пружинного функционала. Вертикальный подъем происходит за счет растянутых пружин во встроенном механизме, который можно сделать качественнее благодаря подключению электропривода. Движения осуществляются вследствие нажатия кнопки.

Подготовка к строительству

После завершения всех ремонтных работ внутри гаража пора приступать к подготовительным процессам монтажа ворот. Лишь пол нужно доделывать после установки автоматики, ведь рама помещается на несколько сантиметров вглубь.

Рассчитываем размеры

Для правильного распределения материала следует сделать замеры. Габариты ворот включают такие показатели:

ширину проема;
высоту проема;
притолоку;
боковину левую;
боковину правую;
глубину помещения.

Выбираем материал

Для изготовления основы ворот – рамы, следует использовать деревянные бруски или стальную конструкцию. Сваренную деталь рекомендуется примерить в проеме во избежание ошибок при подсчетах параметров.

При создании щита для ворот используют бруски дерева с металлической внешней обивкой, цельные листы металла, также допускается применение профиля из стали нужного размера; зазоры зашиваются металлическими элементами.

На завершающем этапе, для эстетичности вида сооружения, можно выбрать детали из пластика, представленные на рынках в большом ассортименте.

Расчет количества материала

Для правильного расчета материалов для ворот нужно определиться с параметрами будущей конструкции:

размером проема;
высотой ворот;
фундаментом;
зашивкой полотна.

Исходя из наиболее распространенных и часто используемых параметров, при расчете размеров рамы стоит подумать о следующих элементах конструкции:

Внешняя рама каркаса – 17 метров профильных труб 60х30. Из них 6 метров ложатся по всей длине направляющей, 2 боковины – по 184 сантиметра, верхняя часть – 430 сантиметров, диагональ противовеса = 280 + 20 сантиметров для запаса.
Внутренняя рама – 20 метров труб 30х20: для четырех стоек по 180 сантиметров, трех горизонтальных профилей, по 425 сантиметров.
Направляющие элементы составляют 6 метров с параметрами 60х70.

Автоматический электропривод состоит из электронного преобразователя электроэнергии, двигателя, автоматической системы управления.

При его покупке стоит проследить, чтобы выбранный вид подходил к структуре ворот.

Делаем откидные ворота своими руками

Для того чтобы самостоятельно сделанная автоматическая конструкция функционировала идеально, на первом этапе необходима подготовка инструментов:

аппарата для сварки;
болгарки;
шуруповерта;
молотка;
уровня;
рулетки;
карандаша;
дрели со сверлами с подходящим диаметром.

Создать на основе бруса из дерева или уголка из металла коробку в проеме, на которую приходится большая часть нагрузки общей системы механизма. Элементы соединяются в форме буквы «П». Деревянный материал скрепляется саморезами, помещаясь в приготовленные заранее закладные из дерева. Уголки крепятся анкерными болтами.
Сконструировать раму для створки. По чертежу нарезается профильная труба нужных размеров. При помощи угольника следует проверить прямые углы при установке. Перед сваркой стыков можно, при необходимости, внести изменения в изделие.
Обработать подготовленный материал болгаркой.
Покрыть раму грунтовкой, окрасить алкидной эмалью, двумя слоями.
Приварить на торцы верхних углов ролики с кронштейнами.
Прикрутить профильный лист к раме при помощи саморезов.
Затем следует установка направляющих для механизма. Предварительно нужно проверить прямые углы.
Установить на время створку в проем, чтобы отметить место крепления автоматики. После снятия створки прикрепить рычаги к торцам.
Прикрепить пружины и урегулировать их функциональность.
Приклеить резиновый уплотнитель с целью герметизации зазоров.
Поставить дверной замок.

После изготовления всех элементов ворота можно утеплить с помощью минераловатных и пенополистирольных плит. Конструкция готова к эксплуатации.

Огонь из глушителя авто — способы и приемы переоборудования машины с огненным выхлопом

Внимание окружающих при вызывающем старте всегда привлекает визг шин, но яркое впечатление произведет огонь из глушителя. Правда, немногие знают, как сделать стреляющий выхлоп на авто.

Огненный выхлоп на авто

В некоторых гоночных фильмах можно увидеть, как автомобили стартуют и извергают пламя из глушителей. Смотрится это красиво, и такое возможно не только на телеэкранах. В реальной жизни сделать стреляющий выхлоп на авто не составит проблем.

Машины с огненным выхлопом

Хоть и стайлинг огня из глушителя смотрится бесподобно, для машины с огненным выхлопом требуется правильная настройка. Иначе в лучшем случае выхлоп будет некорректно работать, в худшем — пагубно скажется на выхлопной системе и работе двигателя. Также неправильно настроенный выхлоп на авто с огнем может привести к возгоранию автомобиля.

Сделать стреляющий выхлоп на авто

Огонь из глушителя делать нетрудно даже в автомобилях стандартной заводской комплектации. Сделать, чтобы машина стреляла в глушитель, можно несколькими способами. Прежде всего, необходимо обеспечить возможность топливу попадать напрямую в выхлопную систему. Для этого можно нажать газ в пол на автомобиле, разогрев двигатель, отключить зажигание и нажать на газ. Поскольку вспышки в блоке цилиндров отсутствуют, топливо будет напрямую попадать в выхлопную систему. Как только обороты будут снижаться, сразу же включить зажигание, чтобы избежать заглушки автомобиля.

Выхлоп своими руками

Также можно выкрутить пару свечей зажигания и закрыть заглушками, чтобы топливо не было в подкапотном пространстве. Необходимо выбрать 2 противоположных друг другу цилиндра. Один из них будет находиться в верхней мертвой точке, другой в нижней мертвой точке. Таким образом, двигатель будет корректно работать, а мы сможем сделать стреляющий глушитель автомобиля.

Сделать стреляющий глушитель автомобиля

С топливом разобрались, осталось добавить огонь в выхлоп. Сделать это проще простого:

Нужно провести еще один провод от катушки зажигания для подсоединения дополнительной катушки.
В выхлопной трубе за 10 см до края нужно просверлить отверстие под свечную втулку.
Необходимо все это надежно закрепить, приварить, вкрутить гайку под свечу и установить свечу зажигания. Пламенный выхлоп готов.

Правда, если он будет работать постоянно, то это очень опасно. Поэтому провод катушки зажигания разъединяют и устанавливают на отдельный включатель в салоне.

Сделать, чтобы машина стреляла в глушитель

Конечно, не все разбираются в устройстве авто, и для непрофессионалов делать систему выхлопа огня своими руками кажется очень сложно. Именно поэтому существуют универсальные готовые решения, которые состоят из блока для машины с огненным выхлопом.

Купить такое изделие может каждый, и даже самый неопытный водитель может быть уверен в собственной безопасности. Но только после прочтения инструкции и следования правилам. В них указано, что систему нельзя использовать более 3 секунд в ручном режиме для сохранности двигателя и выхлопной системы. А также не рекомендуется использование при нахождении рядом любых объектов, людей и автомобилей.

Блок с выхлопом

Вся ответственность за причиненный ущерб ложится на плечи владельца машины. В инструкции по применению также указано, что это устройство рекомендуется применять лишь на специальных показах, а не на дорогах общего пользования.

Любопытные случаи с огненными автомобилями

Установить свой огненный выхлоп на авто — это возможность сделать автомобильный старт вызывающим и дерзким. Но не стоит забывать о безопасности. Есть те, кто хочет сэкономить на установке пламенного выхлопа и заняться ей самостоятельно, не имея даже базовых навыков и знаний. Хорошо, если все будет корректно установлено.

Но часто происходят несчастные случаи, когда загораются бампера автомобилей либо шины. Только после этого приходит осознание, что не стоило экономить на установке системы. При возгорании машины от огня в глушителе, на панике может показаться, что если ехать быстрее, то пламя сразу же погаснет. Но на практике пламя возгорается только сильнее.

Откуда берется пламя из выхлопной трубы

Появление огня из выхлопной трубы может иметь два объяснения. В первом случае в автомобиле есть серьезные неполадки, которые срочно подлежат устранению. А во втором, автовладельцы намеренно добиваются подобного эффекта в демонстративных целях. Выброс пламени или, как его еще называют, «язык дракона» – очень эффектное представление, которое не может остаться незамеченным. Подобный антураж создают ощущение мощности и крутости, водитель ненадолго может почувствовать себя пилотом гоночного болида. Однако это только оптический эффект, который никак не связан с увеличением мощности двигателя. Для постановочных шоу изрыгающееся пламя подойдет как нельзя лучше.

Содержание:

Автомобили гоночного типа оснащены укороченной и прямой системой выхлопа. Она не способна в процессе работы гасить сгорающий газ. Строение системы выхлопа в стандартных авто имеет немного иное строение, и ко всему прочему, частое демонстрирование трюка «язык дракона» негативно сказывается на состоянии техники. Можно самостоятельно добиться подобного эффекта, путем установки самодельного механизма, способного поджигать остаток топлива на выходном отрезке выхлопной системы.

Также существуют электронные аналоги, которые можно купить и модернизировать свое авто.

При этом необходимо строго соблюсти все меры предосторожности. Перед процессом установки стоит провести диагностический осмотр системы подачи топлива и выхлопа, проверить целостности электроники. Для проведения всех дальнейших манипуляций с автомобилем необходимо соблюдение следующих условий:

наличие бензинового мотора (допустим карбюраторный, а также инжекторный);
глушитель прямоточного типа;
авто не должно быть оборудовано устройством нейтрализации отработавших газов.

Понятная и несложная схема для достижения эффекта «язык дракона»

Добиться того, чтобы огонь вырывался из глушителя вашего авто довольно просто. При правильной работе всех автомобильных систем, выхлопной газ остывает во время прохождения по системе выхлопа. Поэтому огню просто неоткуда появляться. Исправляется это установлением специальной свечи в конечном сегменте выхлопной системы (в глушителе), которая и будет поджигать несгоревшую часть топлива.

Для появления искры, свечу необходимо подсоединить к генератору, создающему импульсов. Сначала требуется отключить свечи. Это позволит добиться того, чтобы в цилиндрах подвергся сгоранию не весь объем бензина. Часть неотработанного топлива попадет в выхлопную трубу. Затем активизируется генератор импульсов, который и выдаст искру на дополнительно вмонтированную свечу. Все готово: языки пламени рвутся наружу.

При применении ручного способа подачи, необходимо контролировать количество оставшегося бензина. Большое количество несгоревшего топлива может привести к взрыву.

Как привести схему в действие?

Процесс установки свечи в глушителе понятен даже не очень опытному механику:

На первом этапе сверлится отверстие, куда холодной сваркой присоединяется свечная втулка.
Устанавливается свеча;
На подготовленную свечу ставится колпачок.

Рядом размещается крепление для размещения катушки зажигания, которая будет автономной и должна запускаться нажатием отдельной кнопки.

Все части цепи объединяются в систему проводом. Для того чтобы неизрасходованный объем бензина не поступал в рабочие цилиндры, а шла непосредственно в систему выхлопа, нужно изъять одну, а если потребуется пару свеч зажигания. На место их крепления нужно расположить заглушки. После того, как пламя из глушителя было продемонстрировано, свечи необходимо поставить обратно.

Установка добавочного трансформатора

Перед началом прокладки провода убедитесь, что аккумулятор отключен. Сначала крепится тройка дополнительных провода. Их сечение должно быть идентично сечению проводов, которые идут на устанавливаемый трансформатор. Первый провод протягивается на дополнительно монтированную клемму с катушки зажигания. Провод, следующий за ним необходим для соединения с приборной панелью авто, третий необходим для ее соединения с дополнительным трансформатором. После этого на панель монтируется тумблер. К нему, в свою очередь, подключаются провода, которые вы подготовили ранее.

Для минимизации негативного воздействия на детали автомобиля следует использовать новое устройство согласно инструкции. Сначала запускается двигатель, необходимо подождать пока мотор прогреется до рабочей температуры. Оптимальным вариантом считается работа двигателя в 3500 об/мин. Только после этого нажимаем на кнопку запуска системы и удерживаем ее 2-3 секунды. Чтобы предотвратить ситуацию глушения двигателя, необходимо повернуть ключ зажигания в момент снижения оборотов до минимума.

Электронные системы

Создать эффект пламени можно с применением электроники. В этом случае система самостоятельно будет контролировать процесс включения и отключения зажигания, и просчитывать интервалы (время подачи искры на вмонтированную свечу).

Меры предосторожности

При проведении монтажа системы рекомендуется действовать крайне осторожно. Велик риск нарушить целостность системы выхлопа. Необходимо тщательно контролировать количество свободно поступающего бензина, во избежание возникновения взрывоопасной ситуации. Также для сохранности всех деталей двигателя и системы выхлопа, необходимо соблюдать временные рамки: пламя не должно выходить более трех секунд.

Показ спецэффектов с огнем допустим только на свободной и открытой территории, подальше от людей и различных объектов, которые могут воспламениться. Автомобиль при исполнении такого трюка должен находиться обездвиженном состоянии. Категорически недопустимо появление «языка дракона» на дорогах всеобщего пользования.

Пламя может быть около полуметра, это может навредить лакокрасочному покрытию автомобиля. Чем проще устроена система получения пламени, тем больше вреда наносится авто. Поэтому лучше отдать предпочтение электронной версии. При исполнении «языков пламени» не стоит увлекаться и исполнять трюк часто, чтобы избежать поломки автомобиля. Всегда соблюдайте технику безопасности, тогда от огненного шоу будут исключительно положительные эмоции.

Видео

Основной автор сайта и основатель нескольких автомобильных интернет-проектов

Огонь из глушителя своими руками

В этой статье речь пойдёт про то как сделать своими руками языки пламени из глушителя или языки дракона. Большинство автомобильных шоу не проходит без показов эксклюзивного тюнинга и файр шоу. Вот как раз тогда и появляются «заряженные» тачки с извергающимися языками пламени из глушителя.

Чисто технически, реализация языков дракона очень проста, недожженное топливо воспламеняется на выходе из выхлопной системы. Но нужно не забывать, что любые действия воспламеняющимися жидкостями могут привести к печальным последствиям, так и здесь… возможен разрыв выхлопной системы, воспламенение вблизи находящихся предметов и так далее.

Вспомним про тюнинг! Первым делом это метод доработки чего либо с целью его улучшения характеристик. Языки пламени из глушителя не прибавят вашему авто мощности, не улучшит какие либо характеристики двигателя, по этому это стайлинг, но стайлинг есть один из разделов тюнинга.

Многие видели такое при неправильно отрегулированном зажигание, когда мотор начинает «чихать» при этом пробивать огонь из глушителя, с таким выхлопам вас не поймут))) Для того чтобы достичь выброс пламени из глушителя, нужно установить специальный прибор, который можно собрать своими руками. Основная его задача, выполнить зажигание топливной смеси на выходе из выхлопа.

На стоковых автомобилях выброс бензина можно достичь несколькими способами:

Когда разгазовав двигатель, выключить ключ зажигания и дать газу. Так как вспышек в блоке цилиндров не будет топливная смесь выбрасывается в выхлопную системы, доходя к выпускной трубе последнего резонатора зажигается нашим прибором. Чтобы двигатель не заглох, при снижении оборотов включаем ключ зажигания и двигатель продолжает дальнейшую работу.
Выкручивается одна или две свечи зажигания, на их места вкручиваются заглушки, чтобы бензин не оказался под капотом. Заводим автомобиль разгазовываем, а бензин из двух цилиндров попадают в выхлопную систему. К стати отключать лучше целиндры в которых разная ВМТ, в одном нижняя, а в другом верхняя- этим мы добъемся стабильной работы двигателя.

Как пустить топливо в выхлоп мы знаем, а как же его зажечь, ничего сложного нет! От стандартной катушки зажигания проводится провод в заднюю часть автомобиля, где на неё подключается ещё одна катушка зажигания. В выхлопной системе в последней трубе(после резонатора, за 10 см до конца) сверлится отверстие, ставится свечная втулка(их можно купить в мотоциклетных магазинах) на холодную сварку, на поксипол или вваривается гайка под свечу. Вкручивается свеча зажигания и одевается свечной колпачок идущий от установленной катушки зажигания.

Но ездить с такой системой, особенно с постоянно включенной очень не удобно, тем более не безопасно, по этому на провод идущий от штатной катушки зажигания, к ново установленной катушке устанавливается разрыв, от них пускаются провода на выключатель в салоне, что обеспечит контроль за извержением огня из глушителя.

Так же хочу сказать, что второй способ добывания топлива тоже не удобен, так как придётся выкручивать свечи перед шоу и закручивать обратно после.

В целях безопасности не набирайте много топлива в выхлоп, оно может спровоцировать взрыв!

Если вы не разбираетесь в электрике и с автомобилем на ТЫ, можно купить готовый блок языков пламени, но его также придётся устанавливать знающим человеком.

Установка языков пламени из глушителя подходит как для карбюраторных двигателей, так и на инжекторных, НО К СОЖЕЛЕНИЮ НА ДИЗИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ НЕ ВОЗМОЖНА.

А вот меры безопасности, которые пишут производители готовой системы «Огненный дракон»: «установка предназначена для имитации выхлопа гоночного автомобиля и может использоваться только в демонстрационных целях на открытом воздухе при неподвижном автомобиле. Запрещается использование более чем 2-3 секунды рабочего режима, так как это может привести к серьёзным поломкам двигателя и выхлопной системы. Запрещается использование при непосредственной близости любых объектов, людей, автомобилей и т.д. Запрещается использование установки на дорогах общего пользования. Компания PROSPORT не несёт никакой ответственности за не правильное использование данной установки, за вред причинённый имуществу, здоровью, окружающей среде вызванный эксплуатацией установки на дорогах общего пользования.»

Автор статьи так же не несёт ответственности при за не правильное использование данной установки, за вред причинённый имуществу, здоровью, окружающей среде вызванный эксплуатацией установки на дорогах общего пользования и присоединяется к мерам предосторожности.

Если вы всё таки купили систему «Огненный дракон», настоятельно рекомендуем прочитать инструкции, указанные ниже и чётко выполнять указания.

Подключение.
1. Отключить аккумуляторную батарею.
2. Чёрный провод подключить блока управления подключить к массе (коричневый провод в штатной электропроводке автомобиля).
3. Красный провод подключается к замку зажигания таким образом, что бы напряжение на него подавалось при включенном зажигании. Кнопка включения монтируется в салоне автомобиля.
4. Перерезается провод, идущий к штатной катушке зажигания. К концу провода, идущему на катушку подключается белый провод блока управления устройством. Ко второму концу провода подключается жёлтый провод блока управления устройства.
5. Зелёный провод подключается к плюсовому контакту катушки зажигания, входящей в комплект к устройству.
6. Минусовой контакт этой катушки зажигания закрепляется на кузов автомобиля.
7. В 10 см от окончания выхлопной трубы вваривается гайка, и в неё вкручивается свеча зажигания, входящая в комплект поставки. Катушку зажигания расположить поблизости от вваренного цоколя свечи. Расположить всё таким образом, чтобы высоковольтный провод не касался деталей выхлопной системы.
8. Подключить высоковольтный провод к катушке зажигания и свече.

Включение устройства.
1. Завести и прогреть двигатель.
2. Нажимая на педаль газа поднять обороты двигателя примерно до 3500 об/мин. В течение 1-2 секунд удерживать стабильно эти обороты. Стрелка тахометра должна оставаться неподвижной на выбранных оборотах.
3. Нажать кнопку пуска на 2 секунды, потом отпустить сцепление и тронуться.

ВНИМАНИЕ!
1. Данное устройство использовать только во время шоу на специализированных площадках.
2. Не использовать на дорогах общего пользования и в местах большого скопления людей.
3. Возле автомобиля не должны находиться включенные электроприборы и легко воспламеняющиеся предметы.
4. Не использовать на автомобилях, оборудованных нейтрализатором отработавших газов.
5. Использовать только на автомобилях, оборудованных прямоточной системой выхлопа.

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

Как своими руками сделать пламя из глушителя

Дата публикации: 19 сентября 2018 .
Категория: Автотехника.

Если из выхлопной трубы, едущей рядом машины, вырывается пламя, то есть два варианта, почему это происходит: ТС неисправно и его нужно срочно покинуть или автолюбитель насмотрелся фильмов с красивыми машинами и решил стать обладателем «высокомощного гоночного агрегата». Второй вариант встречается намного чаще. Желание привлечь внимание окружающих толкает владельцев авто на создание тюнинга, который называют «язык дракона».

Сразу стоит сказать, что это исключительно зрительный эффект, который никак не свидетельствует о мощности и способностях машины. Это лишь зрелище, продолжительностью в несколько секунд и ничего более. Если говорить совсем откровенно, то такой тюнинг не только не приносит пользы, но и вовсе вредит автомобилю и может быть крайне опасным для жизни самого водителя. Но, если желание получить «язык» пламени непреодолимое, то нужно все делать правильно и разобраться во всех тонкостях воссоздания подобного стайлинга.

Как это работает

Стандартная система зажигания представляет собой несколько цилиндров, столько же свечей, коммутатор, катушки и прочее. В процессе работы мотора топливно-воздушная смесь направляется в камеру сгорания силового агрегата, установленного под капотом, воспламеняется и приводит в движение поршень двигателя. При этом все отработанные газы направляются в выпускной коллектор, немного «путешествуют» по магистралям и в конечном итоге через резонатор и саму выхлопную систему выходят наружу. Таким образом, воздушно-топливная смесь практически полностью сгорает еще задолго до того, как она попадет непосредственно в сам глушитель. Поэтому, сколько на педаль газа не дави, а пламени не будет.

Чтобы создать условие для получения «языка дракона» нужно внести некоторые изменения. В первую очередь необходимо сделать так, чтобы часть топлива сгорала не в цилиндре, а в выхлопной трубе. Вторая задача – поджечь ее на выходе из глушителя. Чтобы организовать такую работу системы можно использовать дополнительную свечу (аналогичную свечам зажигания мотора) и приборы, которые помогут контролировать процесс подачи огня.

Полезно! Если на авто не «прямоток», то можно установить форсунку для подачи небольшого количества топливной смеси.

Если зажигание в нескольких цилиндрах камеры сгорания отключается (выворачиваются две свечи и на их место ставятся заглушки), то действующие устройства предотвратят полную остановку мотора, но, часть топливно-воздушной смеси отправится «на выхлоп». Однако прежде чем начать «модернизацию» авто нужно определиться, что такой стайлинг возможен для конкретного ТС.

Для каких машин подходит

Прежде всего, забыть об этой идее придется обладателям дизельных машин. В таких системах просто невозможно создать необходимое условие. В «дизелях» горючая смесь загорается под влиянием компрессии, а для «языка дракона» нужно принудительное воспламенение.

Также нужно быть осторожным тем, в чьих машинах установлены дополнительные фильтры, перегородки, нейтрализаторы и прочие дополнения, которые производители устанавливают для того, чтобы не допустить загрязнения атмосферы. По большому счету «язык дракона» проще всего установить на прямоточную выхлопную систему.

Если автомобиль отвечает этим требованиям, то нужно удостовериться, что его топливная и выхлопная система в порядке, а электропитание не нарушено и работает правильно. Только в этом случае можно переходить к монтажу системы.

Установка «языка дракона»

Для получения эффектного пламени необходимо:

Отключить АКБ автомобиля, чтобы в процессе работы не получить сильный разряд тока.
В выхлопную трубу, на расстоянии 10-15 см от “банки” врезать свечу. Для того чтобы она нормально встала, можно приварить ее к гайке (или использовать более простую холодную сварку). Если пламя будет загораться слишком близко к выходному отверстию, то «ошеломительного эффекта» не получится. А вот если свеча монтируется перед расширением (в трубе диаметром порядка 50 мм), то «язык дракона» должен получиться больше. При этом дополнительный элемент не обязательно монтировать снизу, можно расположить его и сбоку.

Важно! Слишком глубоко устанавливать свечу не безопасно.

Установить рядом с новой свечой катушку зажигания (такую же, как на двигателе). Дополнительно ее нужно подключить к коммутатору и генератору импульсов. От конструкции будет идти два провода «+» и «-», которые нужно кинуть на аккумулятор.
Накинуть высоковольтный провод, идущий от катушки на установленную в трубе свечу.
Вывести в салон тумблер. При нажатии на одно из его положений будет происходить разрыв цепи, а искра пойдет на прямоток. Другое положение будет отвечать за стандартную подачу искры на свечи двигателя. Пламя должно вылетать только тогда, этого хочет водитель, а не само по себе.

Полезно! Если выхлопная система не прямоточная, а стандартная, то после резонатора нужно монтировать дополнительную форсунку для подачи топливной смеси, которая соединяется с бензиновым насосом. Но, тогда придется продумывать и клапан, который будет перекрывать подачу топлива.

Стоит учитывать, что большое внимание должно уделяться проводке. Даже «бывалым» водителям не всегда удается произвести правильное подключение. В этом случае можно приобрести готовый комплект для создания пламени. Как правило, такие изделия сопровождают подробными цветными инструкциями, поэтому их устанавливать намного проще.

Но, независимо от того, покупной «язык дракона» или самодельный, нужно знать тонкости его использования.

Меры безопасности и предостережения

Прежде всего, нужно понимать, что самостоятельная установка «языка дракона» представляет собой внесение изменений в стандартную конструкцию ТС. Согласно букве закона подобное возможно только в том случае, если модификация была зарегистрирована в ГИБДД и не нарушает безопасного режима эксплуатации авто. Разумеется, пламя из глушителя можно отнести только к изменениям, которые идут наравне с неисправностями. Поэтому если устраивать «шоу» на проезжей части и вообще передвигаться с идущим из выхлопной трубы пламенем, то можно «попасть» на штраф.

Полезно! Использование прямоточных глушителей (даже без пламени) не соответствует правилам, касающимся загрязнению окружающей среды.

Проводить подобные демонстрации можно исключительно на специальных площадках. При этом автомобиль должен находиться на достаточно большом расстоянии от людей и других объектов, которые могут загореться. Нельзя выполнять никаких виражей. Если что-то пойдет не так, водитель должен быстро покинуть машину. Поэтому неплохо если рядом будет подготовлен и огнетушитель.

Также стоит обратить внимание на опасность, которую несет такая система для работы самого ТС:

Если заниматься установкой своими руками, то есть риск повредить выхлопную систему.
Если не ограничить количество подаваемого в прямоток бензина, то «изрыгание» огня может закончиться взрывом.
Если на авто установлена простейшая самодельная система, то это повлечет за собой быстрое изнашивание всего ТС. Поэтому лучше установить предохранители или вовсе воспользоваться готовой электронной системой.
Если включать пламя часто и подолгу, то это будет создавать повышенные тепловые нагрузки не только на саму выхлопную систему, но и на другие узлы.
Далеко не всегда удается контролировать вырывающееся пламя, языки которого могут доходить до полуметра. В этом случае есть большой риск повредить ЛКП машины.
Если включать «язык дракона» дольше чем на 3 секунды, то есть риск серьезной поломки силового агрегата.

Огонь из глушителя — тюнинг своими руками для удивления девушек

В поисках наиболее эффектных «фишек» для своего автомобиля, некоторые владельцы, находясь под впечатлением фильмов из категории «Форсаж», стараются не только изменить внешность, но также задумываются, как «добыть» огонь из глушителя. Среди огромного числа тюнинговых приёмов, этот оказывается самым зрелищным. Но, без соответствующей подготовки, знаний и помощи специалистов приниматься за изготовление такого украшения не следует. Только с одной стороны это выглядит круто и красиво. С другой – очень опасно.

Как сделать огонь из глушителя – секрет огнедышащего автомобиля

Решаясь на изготовление и установку устройства, которое позволит извлекать из выхлопной трубы языки пламени, следует подробно разобраться, как это происходит. Как известно, топливная смесь, поступая в камеру сгорания мотора, воспламеняется и после выполнения поршнем рабочего хода, выталкивается в выпускной коллектор и далее по трубам через резонатор и выхлопную трубу, в виде отработанных газов, выбрасывается в атмосферу.

Для того, чтобы воспламенение происходило на выхлопе, необходимо, чтобы часть горючей смеси не сгорала. Добиться этого можно только одним способом, отключив зажигание на некоторых цилиндрах. Работающие цилиндры позволят мотору не заглохнуть, а неработающие, смешав бензин с воздухом, перенесут его в выхлопную трубу.

По технологии для того, чтобы получить огонь из выхлопной, необходимо воспламенить топливную смесь на выходе. С это целью устанавливается на некотором удалении от конца трубы свеча зажигания, такая же, как на моторе и на неё подаётся напряжение. На выходе происходит воспламенение. Стандартные системы глушителей для подобного эффекта не подходят, так как в них стоят встроенные перегородки, а особенно фильтры, которые конденсируют и нейтрализуют смесь, и воспламениться она не сможет. Для того, чтобы получить пламя из глушителя необходима прямоточная выхлопная система.

Автомобиль сможет продемонстрировать свою агрессивность вырывающимся пламенем, если:

инсталлировать систему прерывания подачи зажигания на некоторые цилиндры для выброса в выхлопную трубу горючей смеси;
установить на конце выхлопной трубы свечу зажигания;
изготовить прямоточный глушитель.

Исходя из указанных требований, становится очевидным, что подобный тюнинг выхлопной системы, доступен лишь для бензиновых карбюраторных и инжекторных моторов. Дизельный двигатель перестроить не удастся, так как воздушно-топливная смесь в цилиндре воспламеняется под воздействием сжатия, а не принудительным воспламенением.

«Язык Дракона» – эффективное пламя из глушителя

«Язык дракона» или «Эффект дракона» – именно так называется комплект оборудования, который инсталлируется на автомобиль. Подобные наборы можно приобрести в автомагазинах. Учитывая, что придётся вносить технические изменения в систему зажигания, выхлопа, устанавливать дополнительное оборудование, лучше купить уже готовое оборудование и смонтировать его в соответствии с инструкциями.

В продаже можно найти простые системы, в которых нажатием кнопки отключаются свечи на цилиндрах, и включается свеча на выхлопной трубе, и сложные, где всем управляет микропроцессорный блок. О том, как сделать огонь из глушителя, подробно рассказано в инструкциях к каждой конкретной системе, рекомендациям которых необходимо неукоснительно следовать.

Общий порядок установки выглядит таким образом:

отключается аккумуляторная батарея;
на удалении примерно 10 см. от края прямоточного глушителя вваривается гайка с резьбой под свечу зажигания;
в непосредственной близости от свечи на днище авто закрепляется катушка зажигания;
в салоне устанавливается кнопка включения и блок управления с предохранителем.

Очень важно правильно подключить проводку. Большинство производителей придерживается соблюдения цветности проводов. В наборе обязательно будут присутствовать провода разного цвета. Схема подключения также будет выполнена в цвете.

Для типового подключения системы необходимо:

подключить к массе чёрный провод от блока управления;
включить в замок зажигания красный провод таким образом, что при включении на него подавалось напряжение;
желтый и белый провода ведутся к катушке зажигания;
зелёный на провод катушки +12В;
минусовой контакт катушки подключают к массе;
высоковольтный провод подключается к свече.

Правила использования и меры предосторожности

Пламя из глушителя – зрелище эффектное, но очень опасное. Для того, чтобы правильно пользоваться им следует знать, как это делать. Каждый водитель, который знает принцип работы двигателя внутреннего сгорания, понимает, что отключение подачи зажигания на два цилиндра мотора приводит к серьёзному дисбалансу, повышенному износу деталей поршневой группы, снижению мощности. В этой связи демонстрация «Языка дракона» производится следующим образом: после запуска мотор прогревается до рабочей температуры; обороты двигателя доводятся до отметки – 3500 об/мин; на 2-3 секунды нажимается кнопка включения системы.

Категорически запрещается:

использовать систему в движении;
удерживать кнопку продолжительное время;
демонстрировать пламя в гараже, в людных местах, на автодорогах, вблизи легковоспламеняющихся предметов, жидкостей, стоять в непосредственной близости от выхлопной трубы.

Такой фокус показывается, как правило, друзьям при удобном случае, но не более того. Когда автомобиль просто едет по автостраде, демонстрация пламени никому не интересна, тем более, это отнимает львиную долю мощности мотора и может привести к серьёзным поломкам. Вырывающееся пламя, словно из сопла ракеты, как мы это можем видеть в фильмах, не что иное, как специальный трюк. В трековых гоночных автомобилях, появлению пламени в выхлопе способствует абсолютно прямая и короткая выхлопная система, которая не в стоянии полностью погасить горящие газы. Серийным дорожным автомобилям такое выполнить не под силу. Да и смысла особого нет.