Расчет и изготовление своими руками сабвуфера для авто и дома

Сабвуфер своими руками для дома

Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы. Если все получится удачно, тогда возьмусь за построение автомобильного саба или буду делать выбор сабвуфера в машину уже готового.

Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция

Сабвуфер своими руками для дома — начало сборки

В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

Фрезеровка

Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

Вот, что получилось на данном этапе

Подгонка динамика

Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

Фрезерные работы под установку терминала

После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

Шпатлевание и грунтовка

После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус, хотя я делал сабвуфер своими руками для дома.

Вот еще пара ракурсов корпуса

Здесь совсем близко

Примерил динамик в отверстии, все идеально

Демпфирование корпуса

Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

Здесь саб после демпфирования

Монтируем все комплектующие на корпус

Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

Смотрится довольно неплохо!

Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

Сборка усилителя

Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

Фазоинвертор

Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

Печатная плата ФНЧ

ФНЧ в собранном виде

Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

Стабилизатор напряжения в собранном виде

Тест усилителя

На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

Сделал все без каких либо проблем

Корпус усилителя

Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

прикинул как станет радиатор

Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

Торцы фанеры обрабатываем фрезой

Вид с тыльной стороны

Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

Здесь показан итоговый результат

Вид с другого ракурса

Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

Монтаж деталей усилителя

Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

Как расчитать короб для сабвуфера

Как расчитать короб для сабвуфера

При изготовлении самодельного корпусного сабвуфера для автомобиля всегда встает вопрос: как рассчитать корпус для сабвуфера?Для начала если неизвестен объем необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера и затем, уже зная его сделать расчет короба для сабвуфера.
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Расчет размера корпуса

Когда известен объем корпуса, то форма этого корпуса на звучание не влияет.
Существуют различные программы для расчета короба для сабвуфера (программа для расчета корпуса сабвуфера– «JBL SpeakerShop» или «Winisd beta». ), но можно просто расчет произвести, самостоятельно зная, что объем равен V=h x L x A (где h это высота, L -длина, А — ширина).

Для примера, как рассчитать короб для сабвуфера, если для 12 дюймового сабвуфера (305 мм), рекомендуемый объем 45 л. Измеренная допустимая высота для корпуса в автомобиле, 340 мм (h=340 мм), длина 680 мм (L=680 мм), рассчитаем ширину. А=V/Lxh

Допустимая высота (h) для места в автомобиле h=340 мм=34 см=0,34 м, а допустимая длина L=680 мм=68 см=0,68м. 1 литр = 1•10−3 м³ 1 л = 0.001 м³ тогда V= 45 л = 0,045 м³.

Не забудьте, что есть внутренний и внешний объем, поэтому учитывать необходимо толщину материала, из которого делают сабвуферный короб.
Если короб делают из МДФ с толщиной в 2 мм (0,02м), тогда уменьшаем измеренные величины высоты и длины на толщину МДФ с обеих сторон и рассчитываем внутренний объем.h = 0,34м -0,02 х 2= 0,3м; L = 0,68м – 0,04м = 0,64м.

Кроме этого необходимо учесть при расчете и объем используемых при изготовлении корпуса внутренних распорок. Предположим в качестве распорок используем брус с толщиной 3 см на 3см, тогда получится 4 бруска с длиной 0,64м (длина L =0,64м) и 4 бруска с длиной 0,24м (длина получившееся из высоты «h» уменьшенной на 3 см с обеих сторон 0,3 – 0,03 х 2 = 0,24). Пока учитывать внутренние распорки по бокам не будем. Объем, который будет у распорок в этом случае — V=(0,03 x 0,03 x 0,64) x 4 +(0,03 x 0,03 x0,24) x4=0,003168 м³. Тогда увеличиваем объем короба на объем распорок. V= 0,048168 м³ А = V/L x h = 0, 048168м³ /0,3м x 0,64 = 0,2509м.
Если объём увеличить и на объем распорок боковых тогда, А=0,255 м.
Хотим сделать сабвуферный корпус с чуть наклоненной передней стенкой, в этом случае длины боковых стенок изменятся: если, А=0,255 м, тогда А= а + b / 2= 0,33 + 0,18 /2=0,255 , то есть уменьшите величину длины «b» на величину на которую увеличите величину «а».

Если необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера сложной формы! То вы можете обратится в нашу Автостудию, для расчета и изготовления корпуса.

к примеру, корпус сабвуфера устанавливается в нишу крыла, и будет иметь сложную геометрическую форму, повторяя геометрию ниши, при этом задняя часть корпуса сабвуфера имеет разные формы.В этом случае придётся рассчитывать корпус сабвуфера по частям, считая отдельно объемы «1» и «2» частей.

Смотрите как расчитать корпус для динамика

Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

12-ти дюймовый динамик для сабвуфераПеред началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

Какими бывают короба для сабвуфера?

Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

  • Закрытый ящик – наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.
  • Бандпас 4-го порядка – это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй – фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.
  • Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка – первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.
  • Фазоинвертор – сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

Узнать стоимость корпуса!

Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

Читайте также:  Ангельские глазки (а-ля BMW) своими руками

Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

Многослойная фанера для корпуса сабвуфераМатериал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов – доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
Шумоизоляционный материал (шумка)
Дрель и шуруповерт (или отвертка)
Електролобзик
Жидкие гвозди
Герметик
Клей ПВА
Карпет, примерно 3 метра
Клемник

Чертежи короба для сабвуфера

В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика – 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.
Схема и чертеж короба
Стоит обратить внимание на минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика. Оно, как и объем всего ящика, рассчитывается по внутренней поверхности.

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.
12-ти дюймовый динамик для сабвуфера
Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера – 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

Вырезаем щель фазоинвертора и отверстие для динамика

Вместо щели можно использовать классический воздуховод – трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.
Собираем панели фазоинверторной щели
Важно очень плотно закручивать саморезы, чтобы не оставить пустотелостей. Они будут создавать резонансные колебания, которые испортят звучание сабвуфера.

Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.
Боковые стенки короба
На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.
Короб в сборке
Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

Внутренняя отделка

Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.
Обклеиваем корпус шумкой
Обклеиваем корпус шумкой
Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.
Короб обтянут карпетом
Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.
Установленный сабвуфер с усилителем
Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю – его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

Делаем сабвуфер стелс своими руками

Сабвуфер стелс своими рукамиНадоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы – 18 литров.

Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

низкочастотный динамик;
защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
провод для подключения динамика к розетке;
многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
небольшой кусок ДВП;
эпоксидный клей;
кисточка;
стеклоткань;
монтажный скотч;
полиэтиленовая пленка;
саморезы по дереву;
дрель, лобзик.

Выбор места для установки корпуса

После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.
Обклеиваем багажник малярным скотчем
Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.
Эпоксидный клей + стекломат
Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).
Толщина панели примерно 1 см
Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.
Приклеиваем днище
В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

Делаем боковые, верхние и нижние стенки короба

Чтобы фанере было проще придать округлую форму, ее необходимо сначала намочить, придать ей нужную форму, закрепить и дать высохнуть.

Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет – скрепляем саморезами.
Приклеиваем и скрепляем детали
Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.
Мешки с песком для лучшего сцепления
Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное – надежно прикрепить ее к округлому элементу.
Подготавливаем переднюю панель
Вырезаем отверстие в торце для розетки.
Вырезаем отверстие для клемника
В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.

Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта – покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

Cабвуфер в машину своими руками: от теории к практике

Каждый ценитель хорошего звука за рулем знает о том, что представляет собой сабвуфер и какие функции он выполняет. Без этого элемента невозможно добиться качественного звучания с «жирным» басом. В этой статье мы хотим рассказать о том, как сделать сабвуфер своими руками в домашних условиях и что для этого потребуется.

Выбор динамика

Перед тем, как соорудить сабвуфер в машину, нужно определиться с выбором колонок.

На сегодняшний день в продаже можно встретить динамики таких размеров:

  1. Шестидюймовые. Как правило, такие устройства применяются в качестве дополнительного источника для воспроизведения средних частот. На практике из такого устройства можно сделать скромный саб по глубине частот. Оптимально такая колонка подойдет для машин с небольшим салоном со средней акустикой в целом.
  2. Восьмидюймовые варианты могут применяться для обеспечения дополнительных фронтальных частот. По факту такой вариант также является достаточно скромным.
  3. Десятидюймовые колонки и больше представляют собой наиболее оптимальный вариант, если вы решили соорудить самодельный сабвуфер. Такие устройства позволяют обеспечить наиболее качественное звучание, при этом наполняя пространство салона довольно приятным и сильным басом. Как показывает практика, все же лучшим вариантом для того, чтобы сделать сабвуфер в авто, являются колонки на 12 дюймов.
  4. Динамики на 15 дюймов представляют собой лучший вариант для салонов больших транспортных средств. Но при этом такой вариант фактически не осуществим, поскольку для достижения качественного звучания потребуется короб объемом на 90 литров. Он не только займет почти весь багажник, но и может даже оглушить водителя.

Чертеж для изготовления саба

Если вы думаете над тем, как сделать динамик самому, то помимо размера, следует также определиться с уровнем сопротивления. К примеру, наиболее оптимальным вариантом будет сопротивление в 2-4 Ома, если этот показатель будет меньше, это значительно отразится на качестве звучания. Что касается мощности колонок, то в этом случае что-то точно сказать сложно, так как споры касательно этого вопроса ведутся до сих пор. Одно можно сказать точно — мощность колонки должна быть больше мощности усилителя, поскольку ни одно устройство не сможет проработать долго, если будет функционировать на самой высокой мощности. К оробку сделать просто, но если делать без расчетов, то будет играть некачественно.

Инструкция

Теперь перейдем к вопросу, как самостоятельно сделать сабвуфер своими руками для авто. Начнем наш процесс с проектирования.

Проектирование

Автомобильные сабы делятся на несколько подвидов:

  1. Активные. Такие устройства оборудованы встроенным усилком и активным кроссовером. Главным предназначением последнего является снижение низкочастотной нагрузки на усилок. с помощью кроссовера достигается согласование работы саба и акустики в целом.
  2. Пассивные. Варианты такого типа функционируют параллельно с основной акустикой, но обычно они нуждаются в обустройстве отдельного канала усилителя мощности. Пассивные устройства на практике более чувствительны к месту расположения, при этом они обеспечивают дополнительную нагрузку для выходных усилков стерео-каналов (автор видео — Константин Козик).

При проектировании необходимо учитывать и местоположение устройства. Сам по себе саб довольно объемный, но поскольку возможность басов к локализации минимальна, его монтаж может быть осуществлен в любом месте салона или багажного отделения. Можно установить сабвуфер под сиденье, но обычно автолюбители выбирают именно багажник, поскольку здесь он практически не будет мешать. Что касается формы устройства, то к ее созданию приступаем после того, как вы определитесь с местом расположения саба и выбором динамика для него.

Если вы решили соорудить сабвуфер в свой автомобиль, то следующим шагом будет разработка схемы и чертежа, на сегодняшний день есть несколько вариантов для выбора схемы:

  1. ЗЯ или закрытый ящик является одним из самых простых в плане проектирования и производства, но его коэффициент полезного действия минимальный. Тем более, в данном случае полностью загерметизировать корпус будет проблематично.
  2. ФИ или фазоинвертор позволяет выдавать более высокий коэффициент полезного действия, то такой вариант более сложный в плане расчетов.
  3. БП4 и БП 6 — бандпасы четвертого и шестого порядков. Такой вариант является одним из наиболее сложных для изготовления, однако качество его работы вас в любом случае порадует. Устройства в таком корпусе позволяют не только усилить басы, но и заглушить низкие частоты (автор вид — ALEX SOUND).

Изготовление

В принципе для изготовления автомобильного саба можно использовать и переделать домашний сабвуфер. Ниже мы расскажем о том, как сделать сабвуфер и что нужно, чтобы сделанное устройство было качественным и его не пришлось переделывать. Для начала следует определиться с формой и материалом, который будет использоваться для изготовления корпуса. Наиболее популярными вариантами в настоящее время считаются ДСП, древесностружечная плита либо обычная фанера, которые можно найти в любом строительном магазине. Следует отметить, что такие материалы характеризуются хорошими показателями акустики и сами по себе являются довольно прочными.

  1. Основываясь на чертежах и подготовленных схемах, нужно аккуратно вырезать стенки для будущего саба и другие отверстия, которые потребуются для укладки проводов. После этого стенки желательно отшлифовать. Затем основные составляющие конструкции нужно прочно скрепить и зафиксировать, для этого можно использовать саморезы или клей.
  2. В том случае, если корпус будет состоять из нескольких слоев, нужно удостовериться в том, что между этими слоям будет отсутствовать пустота. Если пустое пространство останется, это может привести к резонансному сверчку, так что смысла от использования корпуса совсем не будет. На всякий случай корпус можно обклеить виброматериалом, а внутри заполнить его поролоном. Что касается непосредственно задней стенки, то ее следует обклеить стеклотканью, для достижения большего эффекта потребуется несколько слоев. После оклейки саб нужно оставить сохнуть где-то на один день.
  3. Если вам важен дизайн устройства, то корпус можно покрасить глянцевой либо матовой краской, также можно использовать карпет или кожу для перетяжки. Чтобы защитить устройство от нежелательных внешних воздействий, таких как влага, то корпус можно заранее пропитать мебельным нитролаком. Данная процедура должна осуществляться на улице, поскольку она может отравить человека.
  4. Последним этапом в изготовлении будет монтаж самого динамика. Процедура сборки может отличаться в зависимости от вида корпуса.
Читайте также:  Самодельный аппарат для заливки масла в АКПП, редуктор, раздаточную коробку

Подключение

  1. Через отверстие в корпусе нужно протянуть провод и залить это отверстие герметиком.
  2. Проводка проводится от подкапотного пространства в салон и в багажник, после чего ее необходимо подключить к усилку.
  3. Чтобы подсоединить устройство к аудиосистеме, вам потребуется обычный RCA-провод или тюльпан, а также кабель питания саба. Для подключения необходимо демонтировать магнитолу.
  4. После подключения к магнитоле аналогичная ситуация производится с самим сабов — проводка проводится через салон и соединяется с устройством.
  5. Затем саб можно подключить к усилку. Проверьте качество работы аудиосистемы в целом.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Изготовление короба для саба своими руками»

Подробнее о разработке чертежа и изготовлении корпуса узнайте из видео (автор ролика — канал Denis Legostaev).

Сабвуфер своими руками: инструкция и видео

Как сделать сабвуфер своими руками для автомобиля

Сабвуфер представляет собой низкочастотный динамик, способный воспроизводить частоты ниже ста пятидесяти герц. Их используют в автомобилях, дома, устанавливают в маленькие настольные акустические системы. В дословном переводе название этого оборудования звучит как подгавкиватель.

Все сабвуферы можно разделить на два вида: первый гасит излучение с тыла динамика, второй переворачивает излучение по фазе и переизлучает с задней части. Выбирается вид в зависимости от внешнего вида и технических требований.

Также бывают мощные, маленькие и пассивные сабвуферы.

Как сделать маленький, пассивный и мощный сабвуфер

Данный звуковой диапазон человеческий слух воспринимает сложно, поэтому в квартире нет ограничений для размещения сабвуфера. К сожалению, планировка современного жилья не всегда позволяет правильным образом разместить необходимое количество усилителей. Поэтому самостоятельное изготовление низкочастотного звена поможет не только сберечь денежные средства, но и получить чистый звук.

Собрать саб своими руками изначально довольно сложная задача. Нужно выбрать правильные динамики. Чем меньше сопротивление нагрузки усилителя, тем выше мощность. Динамики на пятнадцать дюймов требуют сабвуфер объемом не меньше шестидесяти литров. Для динамиков на 12 дюймов нужно всего половину последнего объема. Динамики на 10 дюймов являются оптимальным решением, отлично работают в закрытом сабвуфере объемом пятнадцать литров. Шестидюймовые динамики могут послужить дополнительным источником мид-баса.

При сопротивлении 1-2 Ома появляется риск потери качества звука. Поэтому чаще всего используется сопротивление в 2-4 ома. Динамик должен быть мощнее усилителя. В противном случае ему придется работать на максимальной громкости, что приведет к скорой поломке.

Для создания работоспособного сабвуфера, необходимо провести расчеты при помощи специальной программы. Потребуются параметры Тиля-Смолла: эквивалентный объем, добротность динамика, частота резонанса для открытого пространства.

Добротность динамика наиболее важна при расчете объема ящика. Этот показатель обозначает эффективность динамика на резонансной частоте. Стоит помнить, что у разных производителей отличаются параметры.

Для расчета потребуется еще несколько показателей: сопротивление (можно уточнить на маркировке динамика), предельная шумовая мощность, электрическая и механическая добротность, диаметр диффузора.

Важно определить тип ящика. Существует несколько типов: закрытый (проще всего спроектировать, но имеет наименьшую полезную мощность и обязательно возникнет потребность герметично собрать его), фазоинвертор (сложность расчета окупается более высокой полезной мощностью), бандпасс (сложнее всего рассчитать и изготовить, но качество стоит этих усилий). В большей степени выбор ящика зависит от типа динамика. При расчетах программа подскажет оптимальный вид ящика.

Колонка для сабвуфера

После всех расчетов необходимо сделать корпус. Оптимальной будет форма усеченной пирамиды. Для того чтобы знать объем, нужно нарисовать чертеж корпуса и рассчитать все его характеристики.

Переднюю стенку лучше делать из ДСП на два-три миллиметра толще боковых. Соединения производятся клеем и саморезами. Последние лучше всего вкручивать с интервалом в пять сантиметров. Удобнее всего заранее проделать отверстия сверлом. На боковой стороне нужно разметить и вырезать отверстие под акустический терминал. На передней стенке нужно сделать отверстие для установки динамика.

Лестница в подвал гаража своими руками

Наконец-то дошли руки до стационарной лестницы в подвал гаража. Подошёл к этому вопросу по-взрослому, если кратко сформулировать — минимум ресурсов, максимум удобства и надёжности.
Сначала провёл ревизию имеющихся в наличии материалов в гараже. В основном, это был разнокалиберный стальной уголок и доски, ранее неоднократно использующиеся для опалубки.

Сразу решил, что угол наклона лестницы выберу только оптимальный.

Тетивы лестниц и опоры для ступеней сделаю из металла (уголка), ступени – из старых досок.

Накануне, пересмотрел кучу фотографий в интернете.Там, по данному вопросу, имеется масса готовых решений, в том числе специальные программы для их расчёта.

К сожалению, все эти программы рассчитаны в основном, на проектирование обычных лестниц или лестничных маршей в жилые дома.
А нестационарными вариантами, в условиях стеснённости, занимаются отдельные проектные организации, либо сами владельцы гаражей. Решения — как два полюса земли.

Даже по обработке ступеней — одни рекомендуют их отшлифовать и покрыть лаком, другие обрабатывать волной, делая их более шероховатыми или вообще покрыть слоем резины от старого протектора шины.

Эргономику изучал давно, ещё во времена СССР, считаю себя вполне нормальным инженером, поэтому при предварительных расчётах учёл всё основное — ширину среднестатистического шага, чётность ступеней, планируемую ширину лестницы и ступеней, величины уголка на прогиб и изгиб, обработку ступеней.

Угол наклона, определил заранее – комфортный (хоть и предельный) в 60 градусов. В голове, тогда, словно кто-то прошептал, – “катет, расположенный против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы”.

И эскиз был составлен фактически с первой попытки.
Осталось осуществить его в металле и дереве.
Подготовил требуемые инструменты, позвал рукастого помощника. Известно, что вдвоём работа идёт и быстрее и веселее.
ознакомил его с предстоящим проектом.
Без этого никак
Боковины решил сделать из отрезков имеющегося старого уголка 63*63*6, сварив их П-образный профиль (швеллер) общей длиной 2650 мм. По надёжности и долговечности — выше крыши.
Перед началом работы, накануне, затратил немало времени на его очистку его от рыхлой ржавчины с помощью щетки по металлу и шлифмашинки.
В качестве опоры под доски решил использовать имеющиеся куски уголка 32*32*4. Нарезал из них опоры для ступеней по 150 мм длиной и насверлил в каждом по 2 отверстия диаметром 6 мм (с разбежкой в 80 мм).

Через сутки, провёл окраску конструкции кистью и валиком краской (из серии 4 к 1) и приступил к следующему этапу — ступеням.
Нарезал доски под ступени по 750 мм, из имеющихся старых досок от опалубки шириной около 150 мм (толщиной 40 мм). Расчёт показал, что при такой длине ступени, нагрузка по прочности будет более 400 кг/пм (для древесины 2 сорта). А во мне и одной сотни даже нет.

Обработал их слегка шлифмашинкой, чтоб были более-менее ровные, но шероховатые. Особо заморачиваться с обработкой не стал, ступенька должна быть такой, чтоб нога по ней не скользила. Это всё-таки гараж, а не дом.

Потом, нанёс с помощью кисти имеющуюся в наличии прозрачную био-пропитку (для наружных и внутренних работ). Хоть срок её годности накануне истёк, но думаю, что свою задачу она выполнит.

Осталось окончательно собрать полученное в кучу.
Прикупил мебельные болты с резьбой М6 нужной длины, шайбы и гайки. и приступили к работе.

Нанёс по отвесу разметку на пол гаража. Вместе с напарником, предварительно, установили изготовленное основание для лестницы в подвале. Выровняли его по уровню.

Потом, под нужным углом, смонтировали левую тетиву лестницы и проверив правильность установки, закрепили её сваркой прихватками с двух сторон.

Аналогично закрепили и вторую тетиву, проверив уровнем правильность установки.
Приварили сверху к швеллерам заглушки.

Остальное заканчивал уже сам. Зачистил и окрасил все места сварки.

Прошёлся по лестнице, попрыгал на её ступенях. Получилось всё монолитно и надёжно. На многие десятки лет.
Завершилось данное мероприятие неспешным распитием парочки бутылочек хорошего пива (по поводу успешной сдачи объекта в эксплуатацию).

Вот пожалуй и всё.

По крайней мере все, кто приходил позже посмотреть, остались вполне довольны увиденным.
Подниматься и опускаться в подвал из гаража стало гораздо удобнее.
Нога на ступени тоже ложится вполне удобно.
Вот таким образом, я нашёл применение ржавеющему уголку и обрезкам досок.
Из текущих расходов была только покупка пачки электродов (3 мм), мебельных винтов с болтами под ступени с в количестве 32 штук и несколько бутылок свежего пива. Ну как тут без них?
Удачи вам всем!

Как своими руками сделать лестницу в гараже на 2 этаж, в смотровую яму и подвал

Обойтись без такого атрибута, как лестница, в гараже, в котором есть смотровая яма, овощной погреб или второй этаж, попросту невозможно. В качестве временной меры часто используется обычная приставная лестница. Но иногда временное решение превращается в постоянное. Очевидно, что такой вариант неудобен, особенно когда нужно поднимать или опускать тяжести. Поэтому секрет хорошего и удобного гаража заключается, в том числе, в установке в нем основательной лестницы.

Особенности конструкции лестницы для гаража

Пожалуй, намного важнее для лестницы в гараже – ее надежность и крепость, чем внешний вид. Поэтому, при самостоятельной сборке, больше внимания уделяется качеству несущих элементов и креплению ступенек, а лишь затем эстетике и красоте.

У лестниц в гараж часто наблюдается общая простота и доступность конструкции. Но особенности помещения бывают такими, что приходится вносить некоторые коррективы при подготовке проекта.

В связи с этим сегодня встречаются:

  • самые простые варианты — одномаршевые модели;
  • немного более сложные проекты — двухмаршевые модели;
  • самые компактные, достаточно эстетичные, но менее удобные – винтовые конструкции.

Выбор зависит от того, какие особенности характерны для конкретного гаража. Например, иногда можно легко обойтись без больших усилий и приобрести классическую собранную лестницу, которая просто закрепляется к стене и полу. Но нередко приходится весь процесс выполнять своими руками или приглашать опытных мастеров.

На второй этаж

Для второго этажа не всегда подходит стандартная одномаршевая конструкция, так как ее не рекомендуется делать слишком высокой, а запас длины помещения не позволяет спокойно разместить один пролет.

В целом, для потолков больше 3 метров в высоту лучше запланировать двухмаршевый вариант с площадкой. В таком случае получится соблюсти стандартные требования (а значит, и максимально удобные) по размеру ступенек и перил, а также облегчить процесс заноса и спуска тяжелых предметов.

Существенно поможет сэкономить пространство винтовая модель. Но тогда верхний этаж не получится использовать полноценно, так как будет проблематично занести туда по лестнице габаритные предметы. Зато винтовая конструкция выглядит максимально красиво.

В подвал

Нередко в подвале обходятся небольшими приставными лесенками. Это и экономно, и достаточно практично. Но совершенно неудобно.

Хороший подвал гаража обязательно должен иметь продуманную и практичную конструкцию лестницы. Часто из-за большой глубины приходится прибегать к двухмаршевым вариантам с площадкой в середине пути или ближе к нижней точке. Эстетика большой роли не играет, потому что основное внимание следует уделять надежности.

Дерево используют нечасто. Лучше всего отдавать предпочтение металлическим основаниям. Их легко сварить из отдельных уголков и швеллеров, а после покраски металл может служить десятилетиями, даже при очень высокой влажности.

Важно! Для больших пролетов лестницы (в рекомендациях — более 1,5 метров в длину) обязательно делается тетива или косоур, в целях придания конструкции особой жесткости и мощности.

Тетива — это специальные борозды или сквозные отверстия на направляющем основании (могут также вырезаться в стене), в которые вставляются ступени. Косоур — конструкция из цельной доски или металлического уголка, на которой вырезаются ровные площадки для установки на них ступенек.

В смотровую яму

Для смотровой ямы гаража стоит делать хорошую, добротную лестницу, пожалуй, только в том случае, если приходится часто заниматься ремонтом автомобиля (или если в гараже организован сервис). Тогда придется к месту бетонное или железное основание (металл и бетон очень долго служат и не требуют особого ухода). Лестница станет удобной для подъема или спуска тяжелых деталей, инструмента, запасных частей.

Специфика смотровых ям в том, что они редко отличаются большой глубиной, но узкие по ширине. Поэтому лестница делается компактной и короткой (с большим углом спуска и небольшими по ширине ступеньками). Даже можно не заливать весь пол бетоном, а закрепить направляющие конструкции на кирпичах.

С другой стороны, когда смотровая яма необходима раз от раза, то вряд ли существует острая необходимость делать капитальную конструкцию. Можно обойтись классической приставной лестницей или стремянкой.

Выбираем материал для изготовления

Немаловажное значение для создания отличной лестницы в гараже играет выбор материала, из которого выполняются основные несущие части или вся конструкция в целом. Обычно в ход идут самые распространенные на сегодня строительные материалы, такие как дерево или металл.

Читайте также:  Самодельный гаражный компрессор из компрессора от старого холодильника

Металлическая

Железные ступеньки, направляющие и перила — это самый прочный лестничный материал, который идеально подходит для использования в помещениях с высокой влажностью. По этой причине металл выбирается для организации спуска в подвал с вещами или продуктами в руках, для смотровой ямы и реже – для второго этажа гаража.

Большим минусом железа можно назвать то, что оно поддается коррозийным процессам, а это существенно снижает прочность несущих элементов. Поэтому металлические поверхности обязательно рекомендуется красить, в каких бы помещениях они не применялись.

Деревянная

Лестницу из дерева проще сделать, потому что в процессе постройки можно ограничиться распространенным плотницким инструментом. Обрабатывать дерево тоже просто – без сложностей задаются габариты, которые необходимы для конкретного проекта.

Но главным достоинством деревянных лестниц можно назвать эстетичный вид. Именно поэтому они очень хорошо подойдут для подъема на второй этаж гаража, но меньше — для подвальных помещений или смотровой ямы. Если же обработать деревянные поверхности лаком или краской, то можно существенно продлить срок службы лестницы и защитить ее от гниения.

Бетонная

Сделать самостоятельно бетонную лестницу в гараже сложно. Обычно она закладывается в тот момент, когда гараж только проектируется, потому что возвести конструкцию из бетона потом проблематично.

Минусом выбора можно назвать большой вес, из-за того, что основанием пролета выступают железный остов и тяжелое бетонное наполнение. Но зато такая капитальная лестница характеризуется долговечностью и невероятной надежностью.

Нормативные требования, которые необходимо учитывать

В момент планировки будущей лестницы и на этапе строительства важно учитывать некоторые общепринятые стандарты и особенности. От того, насколько будут выдерживаться требования, зависят безопасность лестницы, ее надежность, долговечность, но главное — практичность.

  1. Нормальная высота между ступенями должна выдерживаться в пределах 15-20 сантиметров.
  2. Для одномаршевой конструкции рекомендуется делать не более 18 ступенек (и не меньше 3). То есть максимальная высота подъема без площадки не может превышать 3,60 метра.
  3. Ширина ступеньки варьируется от 20 до 25 сантиметров. Меньшие параметры могут применяться в случае нехватки пространства, но в таком случае придется пожертвовать безопасностью.
  4. Рекомендуемый градус уклона: от 45 до 60 (относительно плоскости пола).
  5. Ширина одномаршевой конструкции подразумевает достаточно значительный разброс: от 60 до 90 или 100 сантиметров. Этого достаточно для беспрепятственного прохождения взрослого человека. Если же необходима двухмаршевая лестница, то для нее задается минимум метровая ширина. Важный момент: ширина является постоянной от верхней точки хода до нижней.
  6. Когда строится лестница с двумя маршами, то обязательно делается площадка примерно посередине конструкции. Ее размер должен составлять около 1,5 метра в длину, но не меньше 140 сантиметров. Это расстояние примерно соответствует двум шагам взрослого человека.
  7. Перила, по стандартам, рекомендуется ставить на высоте 90-100 сантиметров. Для придания конструкции жесткости каркас крепится вертикальными распорками к направляющей лестницы не реже, чем каждые 45 сантиметров.
  8. Минимальные показатели для верхнего проема (крышка для спуска в погреб или входа на второй этаж) должны составлять: 80 сантиметров в ширину и 120 сантиметров в длину. Для того чтобы было удобно проходить и не пришлось нагибаться из-за маленькой высоты потолка, следует выбрать размер проема 100х150 сантиметров.

Общим правилам и рекомендациям следовать несложно. Если же их соблюсти, то получится сделать лестницу с надежными перилами, прочными ступеньками и приятным стилем.

Проведение монтажных работ

Ничего сложного в монтаже лестницы своими руками нет. Некоторые отдают предпочтение готовым проектам и чертежам, иные полагаются на собственный опыт, учитывают особенности гаража и чертят свой вариант будущей конструкции.

Делаем расчеты и определяемся с количеством материала

Количество материала зависит от сложности конструкции. Потребуется:

  • мешок цемента, песок для заливки пола;
  • 2-3 швеллера для металлической лестницы, 1-2 массивных доски (лиственница, дуб, сосна) — для деревянной;
  • металлические уголки или доски, в расчете на планируемое число ступеней.

Если следовать стандартам, то, например, для лестницы в гараже на 2,5-метровую высоту закладывается 12-14 ступеней. Для 3 метров понадобится ставить не меньше 15 ступеней. Соответственно, от этого отталкиваются при покупке материала и крепежа для него.

Пристальное внимание потребуется уделить разметке стоек. В этом случае важно выдерживать симметрию и одинаковую размерность, чтобы ступеньки располагались строго вертикально. Для этого советуют наносить метки не после закрепления стоек на полу и потоке, а до этого. Лучше положить направляющие рядом и нанести разметку крепления ступеней на ровной поверхности пола.

Подготовка инструмента

Для точной работы потребуется много инструментов двух видов: для работы с металлом и обработки дерева.

Инструмент для металлической лестницы:

  1. Уровень, рулетка, линейка, маркер.
  2. Пила по металлу, болгарка с кругами для распила и шлифовки.
  3. Дрель и сверла по металлу или сварочный аппарат.
  4. Швеллеры, уголки, болты.
  5. Цементный раствор для заливки пола.
  6. Антикоррозийный раствор или краска.

Для установки деревянной лестницы потребуется:

  1. Уровень, рулетка, линейка, маркер или карандаш.
  2. Ножовка, электролобзик.
  3. Дрель, шуруповерт, саморезы или молоток, гвозди.
  4. Доски для направляющих и ступенек.
  5. Цементный раствор для заливки пола.
  6. Лак или краска.

После того, как собрано все необходимое для работы, можно приступать к самостоятельной сборке лестницы в гараже.

Основные строительные работы

Чтобы сделать качественную лестницу в гараже, следуют стандартным этапам, внося небольшие коррективы, которых требуют особенности помещения.

  1. Сначала потребуется подготовить пол. Под лестницей он должен быть крепким и твердым. Основательное решение — заливка цементной смесью, которая застывает через 1-2 недели, если речь идет о подвале. На первом этаже ждут меньше: 4-5 дней после заливки. Но можно и сэкономить: под лестницей закрепляют кирпичи. Правда, это менее безопасно.
  2. После берутся две несущие балки, к которым будут крепиться ступеньки. На этом этапе важно симметрично наметить крепления. Еще сложнее сделать это ровно, когда с одной стороны ступеньки закрепляются в стене. Можно сказать, что это главный этап при постройке лестницы, потому что переделывать косоуры и тетиву проблематично. Намечать крепления ступенек лучше на ровной поверхности, а только потом спускать направляющие и крепить к полу и стенам или потолку.
  3. Снизу вверх вставляются и крепятся ступеньки. В случае работы с металлом используют сварку или просверливают отверстия для болтов на заранее приваренные направляющие уголки. Деревянные ступени сажают на саморезы или гвозди.
  4. Чтобы готовая лестница была долговечной, желательно обработать ступеньки и направляющие лаком или краской.

Очевидно, что самостоятельно сделать лестницу в гараже несложно. Нужно только соблюдать параметры разметки ступенек, а также знать некоторые стандарты и хитрости, которые помогут создать надежный проект и построить удобное в эксплуатации изделие.

Лестница в гараже своими руками

Автолюбители достаточно часто совмещают функции гаража. В нем сберегается не только транспортное средство, но и часть продуктовых запасов, для которых не нашлось места в жилых помещениях или нужны определенные условия хранения. Подвал гаража в таких случаях переоборудуется под погреб, где складывается на зиму запас овощей, корнеплодов и разнообразной консервации. Сделать лестницу в подвальное помещение сможет даже начинающий мастер своими руками. В помощь ему будет эта статья, а также информационное видео, которое можно найти на просторах интернета.

Лестница в гараже — Зачем строим?

Значительная разница уровней делает доступ в подвальное помещение достаточно проблематичным. Спускаться в него без дополнительного оборудования неудобно, в большинстве случаев опасно. Поэтому возникает необходимость изготовления лестницы в подвал гаража.

Почему строим?

Можно остановиться на приставной конструкции, но удобства в таком случае практически нет. Зато есть постоянный риск оступиться, сместить лестницу, упасть с нее или вместе с ней. Чтобы снизить риски приходится выбирать более устойчивые и надежные модели. Стационарная лестница в гаражном подвале решит практически все проблемы, обеспечивая при спуске-подъеме:

  • безопасность,
  • удобство,
  • надежность,
  • скорость передвижения.

Кроме того, если в гараже есть смотровая яма, можно разработать конструкцию из ступеней, которая поможет параллельно сделать комфортной работу при ремонте машины.

До начала реализации задуманного проекта необходимо спуститься в подвал и на месте найти ответы на некоторые вопросы:

  • Расположение – где будут находиться конструкция, верхние отверстие в полу гаража для спуска и нижняя площадка на полу подвала.
  • Размер – сколько объема и площади подвального помещения вы готовы выделить для устройства лестничного пролета.
  • Прочность – насколько активно будет перемещение и какой вес должна выдерживать конструкция.
  • Условия эксплуатации – каков уровень влажности в подвале и качество грунта, если пол не имеет покрытия.

Какую строим?

Поскольку приставная лестница в гараже уже не рассматривается в качестве рабочей модели, оценим преимущества других конструкций.

  • Одномаршевая – самый простой вариант. Ее располагают вдоль одной из стен, используя капитальную поверхность в качестве опоры. При проектировании необходимо придерживаться имеющихся норм строительства, тогда пользование лестницей в гараже будет максимально безопасным и удобным. Ширина лестничного марша должна быть 90 – 100 см, в стесненных условиях допускается сужение до 60 см. Высота ступеней 15 — 20 см, а их глубина не меньше 25 см, но возможно уменьшение размера до 20 см при наличии подступенков.
  • Двухмаршевая – лестница с поворотом и промежуточной площадкой. Такая конструкция позволяет нивелировать крутизну спуска, но требует больше места из-за удлинения пролетов. Их ширина должна быть не меньше 100 см, поворотная площадка в длину 130 – 150 см.
  • Винтовая – самая оригинальная конструкция, занимающая минимум площади, но для нее нужны более сложные расчеты. Требования к ее элементам аналогичны, но наличие кривизны обязывает установить надежные перила для обеспечения безопасности.

Крутизна лестницы в подвальном помещении сильно зависит от его площади. Комфортный подъем обеспечивает наклон в 30 – 45 градусов. Он же определяет и количество ступеней.

Из чего строим?

Выбор материала зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться подвальная лестница. Если в помещении сухо, нет угрозы затопления грунтовыми водами – можно смело брать для изготовления дерево. Его легко обработать своими руками, крепеж для сборки можно купить в любом строительном магазине, для работы не потребуется специального инструмента и оборудования. Деревянная лестница в гараже достаточно практична, дополнительным преимуществом можно считать ее внешний вид – ведь даже в подвале должно быть приятно находиться. Для лучшей сохранности древесину пропитывают различными составами.

Сырой погреб предъявляет свои требования. Деревянная лестница в гараже в таких условиях быстро придет в негодность. Поэтому лучше сварить основу из металла. Несущие элементы изготавливаются из швеллера, трубы или массивного уголка, под ступени, для которых допускается использование дерева, можно ставить толстую арматуру. Железная лестница в гараже очень надежна, но имеет большой вес, поэтому ее нужно фиксировать особенно тщательно. Если в погребе земляной пол, необходимо продумать, как усилить точки опоры – сделать под них бетонную площадку или забить металлические костыли, чтобы в случае намокания грунта не произошло смещение всей конструкции.

Наиболее трудоемкий вариант – строительство лестницы в подвал гаража из железобетона. Возведение ее потребует значительных затрат, но в результате вы будете иметь капитальную конструкцию, которая прослужит очень долго.

Как строим?

Главный критерий при изготовлении гаражной лестницы своими руками – это ее надежность. Из чего бы ни мастерились пролеты и ступени, все соединения должны быть выполнены предельно тщательно. Сборка с использованием крепежа обеспечивает достаточную надежность в том случае, если все элементы подбираются в соответствии с нормативными требованиями. Длина болтов или винтов должна подходить толщине деревянных деталей, а все манипуляции с крепежными элементами нужно производить соответствующим инструментом.

Занимаясь сваркой железной лестницы для подвала нужно обращать внимание на качество швов, а по окончании работ покрыть все поверхности и точки соединений антикоррозийным составом, чтобы предотвратить быстрое ржавление конструкции.

Монтаж лестниц необходимо осуществлять с помощью анкеров или других вариантов крепления. Главное требование – лестница не должна смещаться при нагрузке. Расчет достаточно прост – ступени и основа будут выдерживать вес человека с некоторым дополнительным грузом. Ориентировочная цифра – 100 – 120 кг.

Капитальная лестница в гараже льется из бетона, внутри которого укладываются металлические элементы для армирования. Потребуется дополнительная привязка к имеющейся рядом стене, для чего в нее загоняются закладные костыли.

Для увеличения безопасности подвальной лестницы рекомендуется по краю ступеней сделать каемку из прочного износоустойчивого материала. Это не даст ноге проскользнуть при спуске и убережет края от быстрого разрушения в процессе эксплуатации.

Чтобы сделать спуск-подъем по лестнице максимально безопасным и комфортным, не забудьте организовать освещение – удобный выключатель при входе и лампочка над лестничным пролетом избавит вас от риска оступиться в темноте.

Так же в интернете Вы можете найти очень много бесплатных калькуляторов для расчета проемов, углов и градуса. Лично я при постройке пользуюсь калькулятором с «Замер дома» не смотря на то, что они позиционировали этот калькулятор «деревянных лестниц», это не важно. ваша задача понять угол и градус, а переварить это проф трубой еще проще чем из дерева.

Ссылка на основную публикацию