Рельефная карта в гараже своими руками

Изготавливаем барельеф «Карта»

Давно мы ничего не лепили, нужно исправляться. Тема нашего мастер-класса будет не совсем обычна. Попробуем декор, это сейчас модно и заодно улучшим внешний вид нашего жилья. За дизайн интерьера берутся все, чем мы хуже. Итак приступим. У каждого дома найдётся свободная стенка, на ней и будем упражняться. У меня стенки уже заняты, но подвернулась свободная, которую мне предоставили на откуп, спасибо хозяевам квартиры. Делать будем карту. Кому-то эта тема близка, кому-то нет, но это и будет темой нашего мастер-класса. Только лепка, на покраске останавливаться не будем, т.к. такие рельефы обычно просто тонируются полусухой кистью. Поехали.
Исходная стена зашпаклёвана с сеткой. Придётся счищать до штукатурки. На шпаклёвку наносить барельефную смесь нельзя. Шпаклёвка под слоем отмокнет и даже если не отойдёт сразу, срок её жизни заметно сократится. Очищаем до несущей стены или штукатурной смеси. Чтобы не чистить всю стену наносим нужный нам рисунок. Его всегда можно скачать в интернете. Можно воспользоваться этим.

Перенести рисунок можно разными способами. От высокоточного проектора до переноса по клеточкам. Можно от руки, т.к. абсолютной точности здесь не нужно. По рисунку прорезаем и счищаем до штукатурки.

Теперь грунтуем и добавляем два рисунка по бокам. Карта ведь для украшения помещения, а не для урока географии. Рисунки могут быть любые, у меня тема морская.

Проходим бетонконтактом по карте. Рисунки будут тонкими, можно не прорезать, под ними шпаклёвка не пострадает, т.к. не успеет отмокнуть. Но её нужно процарапать для улучшения склеивания.

Корабль наносим шприцеванием по линиям. Потом внутри заполняем плоскости. Начинаем как всегда с дальних мест, это паруса. Они самые тонкие, поэтому делаются быстро.

Акула и котики (а может это тюлени) по той же технологии. Наносим контур, подсушиваем минут двадцать и заполняем смесью. У меня это Пуфас и Унифлот 50х50.

Континенты без шприцевания. Там просто маленькими шпателями.

Попутно корабль. Он самый сложный по технике рисунка. Много мелких деталей, требующих точности. Торопиться не нужно. Техника одна и та же: сначала то что дальше, потом то что ближе.

Заполняем континенты. Пока одинаковая толщина, горы будем лепить после.

Весь бетонконтакт закрыт. Это как в живописи закраска белого холста. Теперь переходим к формированию самого рельефа. Горы.

Опять горы. Не забываем оставлять внутренние моря и большие озёра. Прошу прощения за темноту фотографий. Дневного света пока не хватает, а искусственное освещение слабовато. К тому же при двух источниках света рельеф отражается совсем не правильно.
Попробуем вот так. Думаю видно лучше.

Сразу замечу, что за объёмом гнаться не стоит. Помимо того, что это будет пылесборник, рельеф нужно уметь передать минимальными объёмами. Разумеется это без потери выразительности. На карте как раз этого добиться достаточно легко, заодно и потренировать этот навык.

На кораблике детали.

На акуле и котиках толщину.

Опять детали на кораблике. С парусами я провозился почти один рабочий день. Объяснять здесь нечего, лучше просто посмотреть на рисунок.

С живностью управился быстрее.

Переходим к компасу. Если изготовить такую штуку.

То с её помощью можно накрутить из гипса такие круги.

Можно не заморачиваться и сделать от руки. Приклеим круги на компас.

Чтобы наша карта отличалась от всех остальных, у неё должны быть свои особенности. Лепить так лепить. Сделаем внутри компаса лицо Посейдона и трезубец. Берёмся за пластилин. Лицо.

Формуем любым известным или доступным способом. Отливаем в гипсе.

Вклеиваем. Ищем форму трезубца.

Нашли, доделали. Пофантазируйте, это всегда интересно.

Под кораблём у меня было свободное место. Займём чем-нибудь. У меня были морские коньки от предыдущей работы.

Над кораблём птица, это фрегат, он самый выразительный из-за хвоста. Детали лишними не будут, т.к. место свободно и его можно занять.

Именно эти фигуры не обязательны. Морская живность уникальна и бесконечно разнообразна. Раковины, звёзды, всё что угодно.Посейдон в компасе с трезубцем доделан.

Карта тоже закончена.

Думаю такое оформление стены лучше любых фотообоев. Мы делаем то, что нравится нам, а не продавцам на известном сайте. К тому же творческий процесс всегда полезен, особенно во время весеннего авитаминоза. Поднимает настроение, а значит укрепляет иммунитет. В каждой шутке, как известно лишь доля шутки. На этом пока всё, всех с наступившей весной, спасибо за просмотр и творческих успехов.

Проект гаража с учётом всех материалов

Гараж, как и любое здание, начинается с проекта. В этом разделе сайта вы можете ознакомиться с имеющимися в нашей базе данных эскизными проектами гаражей. Перейдя на один из пунктов выпадающего меню «Проекты гаражей», вы окажетесь в одной из категорий:

Каждый из представленных вариантов может стать основой для проектирования вашего собственного строения.

Выбрав понравившийся гараж, проект которого представлен на сайте, вы можете отправить нам заявку на эскизное проектирование с изменениями, которые вам хотелось бы внести. Можно изменить размеры, поменять выбранные конструкционные и отделочные материалы, вид кровли, добавить перегородки, изменить количество и расположение проемов и т.д. Если ни один из проектов не подходит, мы разработаем индивидуальную модель по вашему техническому заданию.

Стоимость простой трехмерной модели гаража, включающей 3D виды и план с размерами — от 3000 рублей.

Цена более детального эскизного проекта с чертежами конструкций — от 6000 рублей.

Образец чертежей детального эскизного проекта, размещён ниже:

Для заказа эскизного проекта позвоните нам, расскажите о будущем строительстве, о том, каким бы вы хотели видеть здание. Или отправьте запрос на электронную почту stgaru@yandex.ru.

Для более качественного проектирования, направьте нам свои рисунки, либо словесное детальное описание всех архитектурных элементов. Через несколько дней после заказа эскизного проекта, мы направим вам готовое изображения.

Проект гаража с мансардой — низкая цена квадратного метра

Проект гаража на две машины
Проект гаража на одну машину

Если для создания эскизного проекта требуется выезд на объект и осмотр площадки, цена проектирования увеличивается на 2000 рублей.

В случае дальнейшего заказа рабочей документации или строительства гаража мы возвращаем эту сумму.

Порядок заказа эскизного проекта уточняйте по телефону или электронной почте.

Заказ рабочего проекта.

В рабочей документации приводится вся необходимая информация для строительства.

Если же вы хотите построить гараж под собственным руководством или своими руками , у нас можно заказать индивидуальный рабочий проект отдельно, без строительства. При этом, в стоимость рабочего проектирования входит предварительный выезд на участок для осмотра будущей стройплощадки и проведения необходимых измерений.

Цена рабочего проекта составляет от 25 тыс.рублей , в зависимости от сложности объекта. Однако, зачастую для строительства гаража достаточно детального эскизного проекта, цена которого гораздо ниже — 6000 рублей.

При необходимости, после выполнения заказа по проектированию, мы можем вносить некоторые изменения в модель по желанию заказчика.

Так же, мы можем осуществлять авторский и технический надзор за строительством. Например, принимать у строителей особо важные этапы работ, скрытые конструкции, ведя контроль качества и давая необходимые консультации.

Поделиться в соц. сетях

Построенные объекты на карте (90 гаражей)

Адреса построенных гаражей:

Москва (Новая Москва):

Шишкин Лес, Ильичёвка, Косовка, Бурцево, Есенино, Праймвилль, Сахарово, Согласие-2, Толстопальцево, Крёкшино, Тарасково, Зверево, Щербинка, Марушкино, Переделкино, Сосенское, Шеломово

Районы/округа Московской области:

Ногинский (Б.Буньково)
Серпуховский (Сосновый берег, Мещериново)
Красногорский (Европа-3, Поздняково, Опалиха, Нахабино)
Истринский (Дедовск, Троица, Истра, Новопетровское, Истринский плес, Покровский, Дедово-Талызино, Котово, Знамя-2, Давыдовское, Славково)
Наро-Фоминский (Вышегород, свх.Архангельский)
Чеховский (Мещерское полесье, Васькино, КП «Соколиная гора», КП «Сосновый аромат»)
Одинцовский (Аляухово, Жаворонки, Звенигород, Каринское, Пестово, Сальково)
Ступинский (Радуга-2)
Егорьевский (Суханово)
Шаховской (Шляково)
Можайский (Клементьево)
Люберецкий (Октябрьский)
Клинский (Вельга-Парк, Ситники- КП Октава)
Дмитровский (Игнатово, Шихово, Глухово, Векшино, Целеево, к.п.Мечта, Иванцево)
Щелковский (Улиткино, Загорянский)
Мытищинский (Опушка, Королёв, Лобня)
Ленинский (Володарского, Беседы, Видное)
Раменский (Верея, Татаринцево)
Волоколамский (Осташево)
Домодедовский (Успенское, Белые столбы)
Балашихинский (Балашиха)
Сергиево-Посадский (Хотьково)
Талдомский (Журавли)
Орехово-Зуевский (Слободище)
Шатурский (Северная Грива)
Солнечногорский (Есипово — КП Кружева, Мерзлово, Белавино-2)
Подольск г.о. (Ворыпаево)

Тульская область:

Заокский район (Капитанская дочка, Велегож)

Владимирская область:
Калужская область:

Калуга, п.Северный
Боровский р-н, Белкино

Как самостоятельно правильно сделать в гараже смотровую яму

Любая техника в процессе эксплуатации изнашивается, отдельные детали ломаются, расходные материалы после выработки ресурса требуют замены. Если построить гараж с ямой, большую часть манипуляций по обслуживанию автомобиля можно выполнять самостоятельно. Первичные вложения в обустройство смотровой ниши со временем окупятся многократно. Замену фильтров, технических жидкостей, элементов ходовой части вполне можно выполнить самостоятельно. Кроме этого, регулярный осмотр своего авто поможет владельцу своевременно выявить признаки неисправностей, принять меры по их устранению и избежать дорогостоящего ремонта.

Зачем нужна смотровая яма и какой она должна быть

Клиренс большинства моделей легковых автомобилей мал для того, чтобы человек мог свободно забраться под днище, осмотреть механизмы и провести какие-либо работы. Иметь собственный подъемник слишком дорого, да и места он занимает слишком много. Также нельзя назвать целесообразным строительство во дворе железобетонной эстакады или ямы под отдельным навесом. Такие сооружения не впишутся ни в один ландшафтный дизайн. Если их делать в глубине двора, придется прокладывать подъездной путь, что дорого и не эстетично. Единственный выход — построить гараж со смотровым колодцем.

Данное сооружение предназначено для выполнения следующих задач:

  • планово-предупредительный осмотр техники;
  • очистка днища и ходовой части от грязи;
  • замена технических жидкостей;
  • мелкий ремонт.

Гаражный блок строится на десятилетия и каждая его часть должна отслужить весь срок эксплуатации здания.

Исходя из этого, к смотровой яме предъявляются следующие требования:

  • герметичность, даже если дно ниже или на уровне глубины залегания грунтовых вод;
  • прочность стенок и пола, которые должны выдерживать давление почвы, в том числе и при пучении;
  • достаточная высота, обеспечивающая свободное передвижение человека в полный рост;
  • приемлемая ширина, необходимая для безопасности и удобства проведения работ;
  • долговечность применяемых материалов.

Главным критерием является безопасность. Углубление должно быть настолько прочным, чтобы исключить малейшую вероятность обрушения и нанесения человеку травмы.

Размеры и положение смотровой ямы в гараже

Четких рекомендаций и нормативов ГОСТ относительно параметров и стандартов гаражной ямы не существует. Каждый владелец недвижимости может выкопать ее в любое время, устанавливая размеры, которые он считает нужным.

Оптимальным вариантом является расположение сооружения по осевой линии пола строения. Благодаря такой планировке транспортное средство без риска сможет въезжать в помещение, а его хозяин спокойно передвигаться вдоль его стен. Чтобы исключить вероятность падения, когда машина вне гаража, углубление можно просто закрыть настилом.

Рекомендации по размерам следующие:

  • Высота. Рекомендуется брать рост человека и добавлять к нему 15-25 см.
  • Длина. Рекомендуется в пределах 450-550 см, чтобы иметь возможность провести осмотр и ремонт всей нижней части техники. Часто достаточно вазы 200 см, автомобиль по мере необходимости просто переставляют с места на место.
  • Ширина. Тоже определяется комплекцией водителя, но с расчетом того, что в помощь может быть привлечен человек более крупного телосложения. Универсальным считается расстояние 80-90 см между боковыми стенками.

Владелец гаража может вырыть и укрепить небольшой котлован, хорошо сэкономив и без ущерба для качества.

Необходимые материалы и инструменты

Гаражная яма имеет довольно простое устройство. Состоит она из дна, стен и лестницы. В некоторых случаях сооружение обустраивается дренажной системой, если имеется протечка или при кладке использовался водопроницаемый материал.

Чтобы сделать данную конструкцию, потребуются такие инструменты:

  • уровень;
  • лопата;
  • рулетка;
  • трамбовка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • вязальный крючок;
  • ножовка;
  • кусачки;
  • угольник;
  • молоток;
  • маркер.

Следует подготовить материалы:

  • щиты для опалубки;
  • арматура;
  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • кирпич, доски или листовой металл;
  • вязальная проволока;
  • дренажные трубы.

Также следует приобрести защитные очки, перчатки, респиратор и снаряжение сварщика.

Из каких материалов делают

Выбор материала в основном определяется размером углубления, его конфигурацией и свойствами грунта. Если уровень залегания подземных вод находится глубже 250 см без тенденции к поднятию, можно сэкономить, воспользовавшись недорогим сырьем и относительно простой в выполнении технологией. Если земля сырая, необходимо делать водонепроницаемую конструкцию с достаточным запасом прочности.

Для изготовления смотровой ямы могут использоваться такие материалы:

  • Бетон. Это наиболее прочный и долговечный вариант, который подходит к любым условиям эксплуатации. Готовая чаша отличается высокой прочностью, крепостью и герметичностью. Сооружение отливается в монолитном исполнении, может дополняться полками и нишами. Метод создания аналогичен изготовлению заглубленного ленточного фундамента с подвалом.
  • Стальные листы (кессон). Резервуар нужной конфигурации сваривается из металла толщиной от 10 мм. Конструкция абсолютно водонепроницаема, для придания устойчивости в грунте снабжается бетонными якорями, с которыми фиксируется закладными деталями. Чем толще железо, тем лучше оно выдерживает внешнее давление. Защита от коррозии обеспечивается применением грунтовок, рулонной и обмазочной изоляции.
  • Деревянные доски. Как правило, делается на настиле из аналогичного покрытия. Доски вставляются за вертикальные опоры, которые крепятся на растяжках из металлической проволоки. Учитывая гигроскопичность и свойство древесины к гниению, подобные ниши могут устанавливаться только в сухом песчаном грунте или супеси.
  • Кирпичи. Для создания прочной, стабильной и ровной основы предварительно делается бетонная стяжка, усиленная прутами арматуры. Для предотвращения выдавливания стенок внутрь, каждые 3-4 ряда и обязательно сверху, устанавливаются рамки, сваренные из уголка 40х40 мм.

Каждая технология имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Вид ниши выбирается применительно к обстановке, но с одним общим правилом — экономить не стоит. Это чревато разрушением или затоплением, а значит — потерей времени, сил и средств.

Рекомендации по строительству

При кажущейся простоте, процесс изготовления обзорной канавы имеет свои нюансы, проводится в определенной последовательности и требует учета множества деталей.

Читайте также:  Автосамоделки. Подогрев газа, бензина, дизельного топлива

Планирование и разметка

Определиться с типом ямы и материалом нужно еще при проектировании. Черновую чашу лучше сделать еще до того, как будет изготовлен фундамент, крыша и стены здания. Работать на открытой местности намного легче, чем в стесненных условиях без возможности использования даже легкой землеройной техники. Строительство ямы лучше делать сразу после проведения разметки, а уже затем проводить остальные работы.

Пол и стены

Делая пол в яме, нужно обращать внимание на его ровность и плотность. Водитель должен ходить или ездить по нему на роликовом стуле без риска споткнуться и упасть. Оптимальным решением является бетонная плита. Если грунт сухой, а подземные воды залегают глубоко, допускается укладка штучных изделий на хорошо утрамбованное основание. Чтобы предотвратить прорастание через него травы, внизу нужно уложить плотный целлофан, рубероид или геотекстиль.

Если принято решение выложить стены из кирпича, следует проводить их жесткое армирование с закреплением рамок по углам вертикальными перемычками. На кладку можно нанести отделку в виде штукатурки или керамической плитки.

Гидроизоляция

Вырытая канава должна иметь эффективную гидроизоляцию. В зависимости от материала изготовления ниши используются такие материалы:

  • Обмазочные. Изготавливаются на битумной основе, наносятся на поверхности в расплавленном виде. Современные смеси устойчивы к морозу, сохраняют целостность на протяжении 25-30 лет, затем требуют замены.
  • Рулонные или клеящиеся. Это модификации рубероида, мембранных пленок и полиуретановых самоклеек. Отличаются длительным сроком службы и высокой ценой.
  • Проникающие. Проникая в поры и щели материала, жидкости застывают и закупоривают их, образуя монолитную и долговечную субстанцию.

Гидроизоляция проводится в два этапа, сначала снаружи наносится слой жидкой глины, а уже изнутри — технологичное покрытие.

Глобальное утепление

Поскольку ниша погружена в землю, от ее стен будет исходить холод, провоцируя сырость и конденсат. Предотвратить это явление можно путем заложения утеплителя под полом и за стенками. Для этого можно использовать пенопласт, минеральную вату или пенополиуретан. Как альтернатива — керамзитобетон, теплопроводность которого намного меньше стандартных растворов. Еще больший эффект дает укладка теплого пола или греющего кабеля.

Вентиляция подполья

Даже качественная гидроизоляция и утепление не защитит яму от сырости и образования неприятного запаха. Необходимо еще на этапе строительства соорудить систему кондиционирования. Вентиляционная система может быть общей для ниши и здания или выполняться индивидуально для каждого из этих помещений. Воздух поступает в смотровую канаву и помещение гаража через одну приточную трубу, разветвляющуюся на два патрубка — прямой для помещения и опускающийся вниз — для смотровой ямы. Выход воздуха также осуществляется через одну вытяжную трубу, проходящую через крышу на улицу и поднятую не менее чем на 50 см над крышей.

Лестница для смотровой ямы

Для спуска и подъема могут делаться стационарные, съемные или раскладные лестницы. В зависимости от размеров сооружения их изготавливают из железобетона, металла или древесины.

Освещение

В соответствии с положениями СНиП внутри смотровой ямы может использоваться напряжение 12-36 вольт. Подвод 220 вольт запрещен, так как это опасно для жизни. Кроме того, все выключатели и розетки, должны быть расположены только вне ямы, например, в щите на стене гаража. Кабель должен быть с двойной изоляцией, в металлической заземленной гофрированной трубе. Для освещения правильным решением будут современные и безопасные LED светильники.

На случай проведения в гараже каких-либо мероприятий при отсутствии автомобиля, ее нужно накрывать. Для этого используют накладной щит, откидное или сдвижное полотно. Изготовить покрытие можно из металла, досок или ОСП.

Смотровая яма в гараже своими руками – размеры, чертежи, что учесть при проектировании, фото работ

Сегодня существует огромное количество сервисов, оказывающих услуги по техобслуживанию автомобилей, а также выполняющих ремонты любой степени сложности. Тем не менее, некоторые автомобилисты предпочитают самостоятельно делать техосмотр своей машины и даже устранять незначительные поломки. Как сделать яму в гараже своими руками, чтобы не ремонтировать автомобиль, лежа под ним, расскажем сегодня.

Размеры будущей ямы

Размер ямы определяется в зависимости от роста владельца машины и ее габаритов:

  • для определения ширины измеряют промежуток между двумя передними или задними колесами, после чего отнимают от этого значения 40–50 см (пространство, которое понадобится для маневра одного и другого колеса). В большинстве случаев ширина готовой ямы составляет 90 см, что вполне удобно для работы;
  • длину рассчитывают, добавив 1 метр к длине автомобиля. Это позволяет без проблем спускаться вниз и подниматься наверх;
  • работать под машиной человеку удобнее в полный рост. Поэтому глубину смотровой ямы лучше определять, добавив к росту 18–20 см.

Такие правила расчета не являются эталоном. Здесь каждый руководствуется личными предпочтениями. Одним нравятся ямы, позволяющие работать с поднятыми руками, некоторые делают их вровень со своим ростом, а некоторые и того меньше. Последнее в большей степени актуально для хозяев автомобилей с высоким клиренсом.

Если нет возможности выкопать длинную яму, ее копают меньших размеров, а автомобиль загоняют в гараж вперед капотом или багажником в зависимости от того, какая его часть требует ремонта.

Внимание! В процессе планировки котлована к чистовым размерам добавляют толщину стенок, а также высоту пола.

Если разрешает площадь гаражного помещения, смотровую яму лучше разместить ближе к стене, а остальное место использовать для установки оборудования, например, стеллажей для запчастей и рабочих инструментов. При этом промежуток между краем котлована и близлежащей стенкой – 1 м.

Как сделать смотровую яму: пошаговая инструкция

Для оборудования смотровой ямы в помещении гаража необязательно иметь диплом строителя. Достаточно соблюдать пошаговую инструкцию.

Разметка и формирование котлована

Первое, что нужно сделать – разметить и выкопать котлован.

  • отмеряют ширину, а также длину ямы согласно установленным размерам;
  • вбивают во все 4 угла колья и натягивают леску;
  • выкапывают котлован строго по обозначенной разметке;
  • выравнивают стены;
  • засыпают дно 2 слоями щебня любой фракции (высота 5 см), каждый раз его утрамбовывая;
  • засыпают слоем строительного песка (5 см) и также утрамбовывают.

Внимание! Трамбовать дно нужно до тех пор, пока следы ног станут не видны.

Гидроизоляция

Для защиты смотровой ямы от грунтовых вод необходима гидроизоляция. Она бывает 2-х видов:

Наружная

В процессе ее выполнения котлован застилают водонепроницаемым материалом. Каждый последующий слой должен закрывать предыдущий не меньше, чем на 15 см. Края пленки на 20–25 см выходят на пол гаражного помещения. Для большей прочности стыки склеивают двусторонним скотчем.

Наружную изоляцию делают исключительно во время постройки ямы. Некоторые пренебрегают ею, мотивируя это глубоким залеганием подземных вод, то есть минимальным риском поступления их внутрь ямы. Тем не менее, вероятность его повышения существует всегда. По этой причине лучше все-таки не пренебрегать таким видом защиты, как наружная гидроизоляция.

Внутренняя

Этот вид гидроизоляции предполагает обработку стен и дна ямы специальными составами, снижающими гигроскопичность строительного материала. В идеале выбирать специальный состав, предназначенный для обработки бассейнов. Он и выглядит привлекательнее, и защитит качественнее.

Другой способ предупредить попадание лишней влаги в яму –оборудовать кессон, представляющий собой металлический короб, который устанавливают в самом котловане. Для профилактики выдавливания устройства водой к его бокам приваривают металлические пруты длиной около 1 м и забивают в грунт.

Когда грунтовые воды просачиваются в яму после ее постройки, избавиться от них можно с помощью так называемого приямка –сделанного в одном месте ямы и закрепленного бетоном углубления. Это даст возможность собрать влагу в одном месте и облегчит работу в самой яме.

Внутренняя отделка ямы

Поскольку ремонтировать машину приходится и в прохладное время года, смотровую яму рекомендуется утеплить. Для этой цели часто используется экструдированный пенополистирол, который укладывают на стены и пол между гидроизоляционным покрытием и внутренней облицовкой.

На утеплитель кладут армирующую сетку и заливают пол бетоном (5 см). Бетон можно сделать своими руками, соединив 1 ч цемента М 400, 3 ч песка и 5 ч щебня.

После застывания бетона (1–2 недели) выкладывают стенки. Для этого рекомендуется использовать:

  • кирпич (желательно влагостойкий керамический). Смотровая яма в гараже своими руками из кирпича делается обычно в полкирпича;
  • строительные блоки;
  • бетон армированный (марка М 250). Для армирования применяют специальную армировочную сетку или арматуру. Толщина бетонной стены составляет около 20 см.

Если облицовка стен кирпичом или строительными блоками не составляет особенного труда, то с заливкой стен бетоном придется повозиться больше. Прежде, чем их заливать, нужно сделать деревянную опалубку.

Совет! В стенках рекомендуется сделать ниши с полками, в которых удобно хранить инструменты. Оформляют такие ниши при помощи металлических уголков.

После выкладывания стен устанавливают металлическое ограждение вокруг входа в яму, которое должно примерно на 20 см подниматься над уровнем пола гаража.

Оформление дна

Дно в смотровой яме может быть земляным или залитым бетоном. В свою очередь, бетон покрывают плиткой, резиной либо деревом (доски, трапы).

Вентиляция и свет

Предупредить появление плесени и сырости поможет хорошая вентиляция.

  • вытяжной, для которой в последнем ряду кирпича устанавливают трубу с выходом наружу;
  • приточно-вытяжной, при которой устанавливают еще одну трубу с выходом наружу, но только почти у самого пола.

Для освещения в процессе обустройства ниш подводят электрический провод в защитной резиновой оболочке. Это поможет сделать освещение в яме и облегчить работу мастера.

Совет! Проведение освещения лучше доверить профессиональному электрику.

Входные ступеньки можно выложить из кирпича. Для маленьких котлованов более удобным будет использование обычной лестницы, которую делают из дерева либо металлических уголков.

Для удобства имеет смысл оборудовать вырытый котлован трапом из дерева или прочным табуретом.

Смотровая яма в гараже своими руками облегчит ремонт автомобиля и поможет сэкономить на услугах профессиональных строителей.

Полезные приспособления для гаража своими руками

Гараж — это не только место стоянки автомобиля. Это еще и мастерская, и место отдыха, и клуб по интересам. Потому обустройство гаража должно быть удобным и продуманным. На небольшой площади надо разместить множество вещей, причем пользоваться ими должно быть удобно. В этом помогут самоделки для гаража. Чего только народ не делает своими руками. От элементарной полки до сложного устройства. Все это можно смастерить самостоятельно. Но надо знать как. Несколько идей по модернизации гаража и план их реализации в статье.

Самоделка для гаража: идеи по обустройству

Обустройство гаража — процесс длительный. Сразу сделать все не получится, Приходится постоянно что-то модернизировать, менять, мастерить что-то новое. При этом, в основном, используют самоделки для гаража. Это требует меньше денег да еще доставляет удовольствие — слепить из мусора нужную вещь -это дорогого стоит.

Даже на небольшой площади можно поместить все

Хранение шин и колес

Каждый автовладелец сталкивается с проблемой хранения несезонной «обуви» для машины. Куда приткнуть шины — больной вопрос. Вообще, способ хранения шин зависит от того, смонтированы они на дисках или нет.

Способы хранения шин

Так шины с дисками можно подвешивать или хранить лежа — в виде стопки, сложив их одну на другую. Для подвешивания шин использовать можно багажные ремни, цепи, металлический тросик диаметром 4 мм и больше в полиэтиленовой оболочке. Крепят ремни к потолку, стене, к расположенной сверху балке.

Еще один доступный способ — вбить в стену штыри или крюки с небольшим радиусом изгиба. Расстояние между крюками — чуть больше диаметра шин. Длина штырей должна быть такой, чтобы они не торчали ха пределы шины. Набить их можно практически под потолком чтобы влезли колеса.

Шины без дисков можно хранить только «стоя». Для них делают специальные полки. Их сваривают обычно из профилированной трубы. 20*20 мм, максимум, 30*30 мм. Также можно использовать уголок. Круглую трубу варить неудобно, но из нее можно сделать поперечины — шины укладываются и держатся в этом случае лучше.

Ширина полки — 4-х кратная ширина шины, плюс запас 10-15 см на некоторую свободу. Высота задней стенки — чуть выше наружного диаметра колеса. Конструкция проста = сбоку напоминает прямоугольный треугольник. Имея инверторный сварочный аппарат, сварить такую полку не представит труда.

Такие полки обычно вешают на стену. Но место надо выбрать так, чтобы на резину не падал свет — она от этого портится. Не самые сложные самоделки для гаража, но очень полезные.

Рабочее место

Наверное, самое большое количество самоделок для гаража связано с оборудованием рабочего места и систем хранения инструмента. Причем полки и стеллажи в гараже — не единственный способ решить эту задачу. В первую очередь надо решить, где будет располагаться рабочее место. Есть три варианта:

    На всю ширину дальней стены. Если гараж имеет достаточную длину и есть возможность «украсть» примерно 1,5 метра. Достоинство — все расположено компактно, под рукой, не мешает ходить вдоль машины. Недостаток такого решения — приходится далеко носить инструменты, если работы ведутся на улице.

Стол или верстак для гаража делают из досок, обшивают фанерой. Недорого, вполне надежно. Если есть сварочный аппарат и навыки сверки, можно сварить раму из уголка или профилированной трубы. Обшить снова-таки лучше влагостойкой фанерой. Получается ровная стойкая к истиранию поверхность. Можно, конечно, использовать и ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП), но ламинирующий слой быстро повреждается.

Читайте также:  Самодельная лестница в гараж

П-образный верстак для гаража

Чтобы место «не гуляло» можно под столешницей установить полки или сделать ящики. Ящики более удобны, но делать их — та еще морока. Вполне можно сделать полки и поставить на них сбитые из фанеры ящики. Также подойдут пластиковые ящики и корзины. Но стенки должны быть толстыми.

На полки можно поставить ящики

Есть, кстати полезная идея — сделать стеллаж для хранения инструмента из б/у канистр. Находите такие, у которых ручка расположена сверху. Далее все просто — вырезается одна из боковин и в дальнейшем эта канистра используется как ящик.

Полезные и простые самоделки для гаража

Не обязательно делать целый стеллаж — все-таки сложно запомнить где, что находится. Но по тому же принципу можно сделать ящики для полок. На торцы, кстати, можно наклеить надписи или картинки (с картинками опознание происходит быстрее). Такие самоделки для гаража приносят удовлетворение — сотворить полезную вещь из мусора — приятное ощущение.

Хранение инструмента

Самая сложная задача — организовать хранение инструмента в гараже. Надо сделать так, чтобы все было в порядке, но, в то же время, находилось под рукой и на виду. Причем закрытые ящики подходят только очень организованным людям, которые всегда кладут на место взятую вещь. Иначе будете постоянно рыться в ящиках, забывая где что лежит. Есть несколько идей для удобного хранения мелочи и инструментов. Это совсем простые самоделки для гаража.

Быстро решить проблему поможет обычная металлическая сетка. Подойдет армирующая сетка из проволоки 2 мм, клетка 10 см. Ее крепите на стену, некоторые прутики откусываете, отгибаете, делаете из них крючки, перекладины и т.п. Можно купить специальные крючки, которые крепятся на сетку (есть в магазинах, продающих торговое оборудование), подойдут и обычные двусторонние крючки, которые можно купить или наделать из проволоки.

Сетка на стене — способ быстро организовать хранение инструмента

Отвертки удобно хранить на специальной полочке. Берете доску, фанерку, толщиной 10-15 мм. Доску надо хорошо ошкурить — чтобы не было заноз. В потом в плоскости сверлите отверстия разного диаметра в один или два ряда. Если доска достаточно широка, можно сделать отверстия покрупнее — для стамесок или даже для ручек молотков. Все сколы снова зачищаете. Теперь надо придумать крепление на стену. Можно использовать обычный кронштейн. В отверстия вставляются отвертки, стамески, другой подобный материал. Удобно,быстро, все на виду.

Идея для хранения отверток в гараже

Еще есть полезные самоделки для гаража, которые позволяют организовать хранение ручного инструмента. Пассатижи, плоскогубцы, кусачки и т.д. разместить удобно проблематично. Можно повесить на сетку.Снимать удобно, вешать — нет. Но есть простое решение — прикрепить неширокую доску и на нее надевать инструмент. Чтобы он удобно «садился», доску с одной стороны сточить. В срезе она должна быть похожа на равнобедренный треугольник.

Хранение ручного инструмента в гараже

Еще простая идея для хранения аккумуляторного инструмента, зарядок и запасных аккумуляторов к ним. Сделать полочку как на фото выше. В нижней части делают пропилы разного формата, а верхние используются как обычные полки. Идея в том, что все находится в одном месте, быстро достается/устанавливается на место. Эти самоделки для гаража сделают рабочее место удобным. Поддерживать порядок будет легко.

Cамодельные переноски для гаража

Даже при очень хорошем освещении в самом гараже или днем на улице, под днищем машины видимость очень низкая. Чтобы осветить фронт работ используют переносные светильники — переноски. Это самые просты самоделки для гаража. С них можно начинать эпопею обустройства и оборудования гаражного пространства.

Самый широко распространенный вид переносок для гаража. Самодельные обычно делают очень похожими

В самом простом варианте это патрон, прикрепленный к проводу, к нему может быть приделан небольшой экран с крючком. Такая совсем незамысловатая штука. Лампочки используются обычные — накаливания или экономки под стандартный патрон. Все неплохо, кроме того, что бьются эти лампочки очень часто, надо искать как их повесить, чтобы они светили в конкретное место. В общем, конструкция нуждается в доработке. Есть несколько вариантов переделки.

Небьющийся патрон для лампы

Этот абажур из пластиковой бутылки отлично защищает хрупкую колбу энергосберегающей лампы. Можно также использовать светодиодную лампу, а вот накаливания не пойдет — слишком сильно греется. Конструкция обычная — шнур с вилкой и патроном на конце.

Основная задача — найти пластиковый сосуд со стенками из полупрозрачного молочного пластика средней толщины. Прозрачный не пойдет — не будет рассеивать свет, слишком тонкие стенки не спасут от ударов лампу. После того как нашли подходящий сосуд остается мелочь:

  • вырезать окошко примерно в 1/4 диаметра бутылки;
  • обрезать горлышко так, чтобы можно было вставить лампу, но так, чтобы вкрученная колба прижимала ее к патрону;

Самоделки для гаража: небьющийся плафон для переноски

Все просто, но такой плафон позволяет ярко освещать именно нужный участок, все остальное пространство залито ровным светом, не режущим глаза.

Переноска из светодиодного встраиваемого светильника

Самые простые и распространенные самоделки для гаража — это переносные лампы. Без них работать неудобно не только в гаражной яме, а даже просто на верстаке. Нужен плоский встраиваемый светодиодный светильник, который можно включать в 220 В. Эти модели называют «таблетками» из-за их формы. Еще нужен шнур с вилкой, кусок пластикового подоконника — чтобы встроить светильник. Кусок подоконника по размерам должен быть больше светильника. Конкретные размеры подбираете сами. Дальше действия такие:

  • В подоконнике с одной стороны выпиливаем круг с диаметром, чуть меньшим чем диаметр корпуса светильника.
  • Штатное крепление светильника удаляем (будет еще тоньше).

Переноска для гаража своими руками из светодиодного встраиваемого светильника

Все, самодельная переноска готова. Этот вариант для установки на полу. Подвижная ножка позволяет менять угол наклона. Чтобы она меньше переворачивалась, внутри корпуса (в нижней его части) можно закрепить пару грузков.

Закрепить шнур от переноски на потолке

Удобства складываются из мелочей, а помогают в этом очень простые самоделки для гаража. Например, можно убрать вечно путающийся под ногами кабель от переносной лампы. Переноску обычно делают с дешевым кабелем. Он не самый гибкий, плохо складывается, его витки на полу попадают под ноги. В общем, пользоваться неудобно. Можно обезопасить себя и переноску — подвесить кабель к потолку. Решение простое, но очень эффективное.

Вот такую «подвеску» к потолку для переноски можно сделать своими руками за час

  • Два анкера с кольцом на конце.
  • Стяжка для троса.
  • Зажимной хомут.
  • Металлический трос. Длинна зависит от размеров гаража — надо от одной стены до другой.
  • Стальные/пластиковые кольца или сталистая проволока и кусок трубы, чтобы эти кольца сделать.
  • Переноска с длинным кабелем — его длина примерно двойная длина гаража.

Трос натягивается вдоль длинной стороны гаража. Удобнее — недалеко от «рабочей» стены, где расположен верстак или другое оборудование. Работы немного:

  • На потолке с одной и с другой стороны на расстоянии 30-50 см от угла сверлим отверстие в перекрытии, вкручиваем анкера.
  • С одной стороны крепим трос на стяжку.

Устанавливаем анкера с петлями, крепим трос

На кольцах к тросу подвешиваем кабель от переноски

Делаем крюк (или несколько) для подвешивания петель кабеля

В общем все. Можно пользоваться. С таким приспособлением переноску можно дотянуть в любой конец гаража, кабель при этом не путается и не цепляется. Удобно, времени требует мало.

Компрессор для гаража своими руками

Компрессор нужен в любом гараже. И, кстати, это не самая сложная самоделка для гаража. Маломощный компрессор для гаража для подкачки шин и других мелких работе можно сделать своими руками из подсобных материалов. Например, из компрессора от холодильника. Для этого понадобится:

  • компрессор от холодильника;
  • герметичный баллон с толстыми стенками (можно использовать колбу от огнетушителя, маленький газовый баллон);
  • предохранительный клапан на 8 Атм;
  • манометр;
  • штуцера;
  • кислородные шланги с муфтами (длину подбираете исходя из размеров ваших запчастей);
  • основание для компрессора — подойдет толстая доска, кусок фанеры.

Для того чтобы не закачивать в шины всякую гадость, желательно еще поставить фильтр — для отделения масел, пыли и других загрязнений. Схема самодельного компрессора представлена на фото.

Схема самодельного компрессора

Компрессор должен быть с пусковым устройством. Его включаем в сеть, смотрим, в какую трубку засасывается воздух, отмечаем ее. На нее можно поставить автомобильный фильтр — будет закачиваться чистый воздух.

Из баллона и предохранительного клапана собираем ресивер-маслоотделитель. Для этого в баллон врезаем два штуцера — для входа и выхода воздуха. На входное отверстие ставим предохранительный клапан к нему при помощи кислородного шланга подключаем выход компрессора.

Самодельный компрессор для гаража на базе компрессора от холодильника

На выходное отверстие ресивера-маслоотделителя ставим еще один масляный автомобильный фильтр — чтобы убрать масла окончательно. Фильтр соединяем с манометром, а от него идет уже шланг, который через соответствующий переходник подключается к шине.

Сборка закончена. Но чтобы переносить это устройство было удобно, все надо каким-то образом закрепить. Можно сварить каркас по размерам, приделать колесики и ручку — для удобной транспортировки. Один из вариантов компрессора для подкачки колес описан в видео. Там нет ресивера, но его функции выполняет масляный фильтр. Можно сделать и так, но с ресивером конструкция понадежнее получается.

Так как компрессор в холодильнике маломощный, для подкачки колес может потребоваться много времени. Можно его сделать более мощным, установив два компрессора, которые будут запускаться одновременно. Соответственно, давление будет нагнетаться в два раза быстрее. Но в такой установке требуется более солидная группа безопасности. Такие самоделки требуют чуть больше оборудования, так как схема все-таки сложнее.

Чертеж гаража – основа строительства

Любое строительство начинается с разработки его проекта, одним из документов которого является сборочный чертеж гаража. На нем размещаются основные виды и разрезы конструкции с указанием всех габаритных и привязочных размеров.

На основе чертежа разрабатывается спецификация к проекту, определяющая вид и количество необходимого материала. Статья подскажет порядок разработки документации на гаражи из разных материалов.

Выбор конструкции гаража

Прежде чем разрабатывать чертежи гаража, необходимо представить его конструкцию, определить из какого материала он будет возводиться.

В таблице представлены наиболее популярные виды гаражей и их особенности:

Совет: Приобретая материал, следует обращать внимание на наличие сертификата, гарантирующего его хорошее качество и безопасность.

Строительные нормы при разработке документации

Выбрав материал для строительства, можно разрабатывать чертеж гаража. При этом необходимо строго соблюдать требования нормативной документации.

К ней относятся:

  • СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
  • СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
  • СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей.

Совет: Прежде чем разрабатывать проект гаража, необходимо внимательно изучить эти СНиПы. При соблюдении всех норм проектирования гаражей, значительно упрощается возведение строения. В документах указаны все важные параметры здания, рекомендации по расходу материалов при его сооружении.

Чтобы не появилось при строительстве гаража непредвиденных проблем и вопросов, нужно заранее определиться с суммой, которая будет потрачена, а лишь после этого должна разрабатываться схема гаража.

При этом учитываются:

  • Какой будет гараж:
  1. встроенный.
  2. отдельно стоящий;

  1. пристроенный;

  • Определяется этажность строения и его глубина. Гараж возводится на уровне дома, или подвала.
  • Схема размещения гаража должна учитывать, что подъезд автомобиля к строению должен быть просторным, без препятствий.
  • На этом этапе нужно соблюдать рекомендации СНиПа 2-07-01-89.
  • Выбирая материал для строительства гаража, необходимо учитывать, что для каждого существуют свои правила при разработке чертежей.
  • Сложность и материал выбранного перекрытия, определяет тип фундамента.
  • Схема строительства гаража включает размещение рабочего места, шкафчиков и стеллажей. Для них рассчитывается дополнительное пространство.
  • Выбирая напольное покрытие, следует придерживаться СНиПа 2-03-13-88.

Используя рекомендации всех нормативных документов, можно приступать к разработке проекта гаража самостоятельно, при наличии знаний, или обратиться в соответствующую организацию. Вместе с ее сотрудниками можно принимать решение, какая лучше будет схема подключения гаража к коммуникациям. Уточнив все главные аспекты, сумев помочь сотруднику фирмы в короткое время разработать технический проект, можно дополнительно сберечь время и деньги.

Этапы разработки проекта

Проект любого гаража состоит из нескольких этапов от начального, до разработки полного комплекта технической документации.

Последовательность проведения работ:

  • Анализ участка для строительства включает:
  1. градостроительные результаты;
  2. изучение строительной площадки;
  3. инженерные и геологические решения;
  4. подготовительные работы.

  • Согласование технического помещения с территориальными властями. Оно включает список нормативных документов, по которым принимались проектные решения, требования к оборудованию, пожароустойчивость, тепловые показатели и другие условия заказчика.
  • Разрабатывается генплан.

  • Подготавливаются проектные документы по устройству коммуникационных сетей и оборудованию, архитектурных и строительных условий.
  • Все подготовленные документы передаются на заключение экспертизы.
  • После получения положительных результатов можно начинать градостроительные работы.
  • Разрабатываются рабочие чертежи.
  • Составляется перечень стройматериалов и оборудования.
  • Разрабатываются все узлы конструкции. Этот этап включает технологическую часть, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, автоматику, пожаробезопасность.

Разработка чертежей

После составления и согласования проекта главными документами являются чертежи конструкции.

В комплект входят:

  • Сборочный чертеж здания.
  • Спецификация со всеми сборочными единицами, деталями, материалами, стандартными крепежными деталями.
  • План фундамента.
  • Чертежи стен.
  • Кровля.
  • Схема по устройству систем коммуникаций.
  • Схема электропроводки.

При необходимости разрабатываются дополнительные чертежи.

Разработка чертежей на металлический гараж

Совет: При возведении строения на своем участке, без утверждения проекта в государственных службах, для ускорения процесса, не стоит придерживаться норм, ГОСТов на проектирование чертежей. В остальных случаях это необходимо.

Инструкция по правилам разработки документации:

  • Планируется устройство фундамента.

  • Вырисовываются конструкции каркаса для обшивки стен.

  • Разрабатывается для гаража схема вентиляции.

  • Устанавливаются на схеме места для выключателей, светильников.

  • Вычерчивается кровля.

  • Подбираются или разрабатываются чертежи ворот с запорными механизмами и местом установки замка.

Чертежи для гаража из пеноблоков и кирпичей

Особенность металлических гаражей – ограничение их использования на две машины. Это связано с недостаточной жесткостью конструкции.

Для этого применяются остальные виды строений. Чтобы наглядно представить весь процесс сооружения гаражей из других материалов стоит посмотреть видео.

Проект разработки чертежей гаража из кирпича или пеноблоков включает:

  • Тип фундамента. Он выбирается исходя из нагрузки на него и предпочтений владельца.
  • Раскладку блоков на стенах.

  • Выбирается конструкция ворот.
  • В результате конструкция должна иметь вид как на фото.

Любая схема самодельного гаража требует тщательной проработки каждого узла конструкции, с последующим оформление чертежа. Это позволит избежать ошибок при строительстве гаража и сэкономит средства на его возведение.

Тележка своими руками для мотоблока: конструктивные особенности и последовательность сборки +38 фото

Что представляет собой прицеп к мотоблоку

Прицепное устройство к мотоблоку состоит из:

  • кузова;
  • колес;
  • крыльев;
  • сиденья;
  • дышла;
  • тормозов.

Способность кузова выдержать тот или иной груз зависит от качества сборки. Тележка должна быть изготовлена из прочного материала, способного выдержать тяжесть груза и любые погодные условия. Кроме этого, желательно, чтобы она имела откидные борта для удобства погрузки и разгрузки. Габариты должны быть вместительными и соответствовать мощности мотоблока.

На тележках используют колеса: автомобильные, от мотоцикла и т. п. Главное, чтобы тележка для мотоблока выдерживала большие нагрузки.

Предпочтительнее всего широкие колеса, так как это повышает проходимость транспортного средства.

Крылья есть и на автомобилях. Служат защитой от попадания камней и грязи от колес.

Все современные прицепы оснащены сиденьями. Некоторые мастера сооружают под ними ящик для хранения необходимых вещей.

Дышло — это крепление в виде треугольника, соединяющее прицеп с мотоблоком.

Тормоза позволят улучшить процесс транспортировки грузов.

Прицепное оборудование для мотоблоков можно приобрести у производителей сельскохозяйственной техники, а можно изготовить самодельный прицеп к мотоблоку. Рассмотрим оба варианта.

На рынке существуют много готовых моделей для мотокультиваторов. Они имеют разные размеры, весовую категорию, грузоподъемность и стоимость. Их плюс состоит в том, что их собирают профессиональные механики по заранее разработанным схемам. Вы на это не тратите ни сил, ни времени. Минусы заключаются, во-первых, в поиске добросовестного производителя, отпускающего качественный товар, а во-вторых, добротный продукт стоит недешево.

Мотоблок выполняет роль лошадиной упряжки. Он выступает в роли привода, подсоединенного дышлом к прицепу. Для этой цели подойдут такие марки мотоблоков как: Патриот, Урал, Кайман 320, Форза, Кроссер, Прораб, Викинг, Техас.

Можно изготовить прицеп для мотоблока Нева, сделанного из прочного металла. Грузоподъемность кузова 500 кг. На тележке есть тормозной привод, что облегчает вождение. На просторах интернета можно встретить очень много чертежей прицепов к мотоблоку Нева. У них удачная конструкция с минимальными расходными материалами.

Среди готовых моделей можно встретить устройство с функцией самосвала. Конструкция в принципе такая же, как и на обычной тележке, но с модификацией, позволяющей совершать разгрузку благодаря откидыванию ящика. Хотя такая модель и стоит дороже, но в хозяйстве она необходима.

Изготовление и сборка тележки часто производится самими хозяевами мотоблоков. Самоделок очень много, но собрать их можно по одному принципу — ходовой части на колесах, бортов и оси, чтобы соединить прицеп с мотоблоком.

Из балки ВАЗ-2109

Прицеп из балки ВАЗ-2109 подойдет для мотоблоков с большой мощностью – 10 л.с. Конструкция будет довольно тяжелой, поэтому нужна большая тяговая мощность. Такие прицепы обладают большой грузоподъемностью.

Сделать прицеп из балки ВАЗ-2109 своими руками просто, достаточно посмотреть обучающие видео, которые доступны бесплатно. Также можно найти чертежи и размеры конструкции, подойдут практически любые, с одной или двумя осями.

Балка будет использоваться в качестве оси, для задней оси подойдет целый мост с колесами от ВАЗ-2109. Для передней оси будет достаточно одной балки, колеса могут быть любыми. Для габаритных прицепов рекомендуются широкие колеса, обеспечивающие проходимость и устойчивость.

Преимущество прицепа для мотоблока на базе балки от ВАЗ 2109 в том, что не нужно тратить время на изготовление дополнительных узлов, особенно если берется задний мост целиком.

Характеристики тележки

Относительно мощности мотокультиватора следует изготавливать прицепы определенных возможностей для перемещения необходимого материала. Известно 3 разновидности:

  1. тяжелые;
  2. средние;
  3. легкие ручные.

Мотокультиваторы с мощностью 10 л.с. предполагают использование двухосного кузова. Он имеет масштаб: 1,2х2(3) м. Такая тележка осиливает 0,5-1,0 т. Если мотоблок обладает мощностью 4,8-10 л.с., то примерные размерные данные равняются – 1,0х1,5 м, 1,1х1,4 м. Это будет средний вид прицепа. Они рассчитаны на перевозку 0,3-0,5 т груза. Мотоблоки, мощность которых не более 4,8 л.с., подходят к прицепному устройству с одной осью. Кузовная часть будет 1х0,85(1,15)м.

Как изготовить прицеп к мотоблоку своими руками

Рассмотрим, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Важно уметь читать чертежи и схемы, а также иметь навыки использования некоторых инструментов.

Самодельный прицеп для мотоблока изготавливают по схемам и чертежам, которые сейчас в большом количестве можно найти на сайтах в интернете. Перед тем как приняться за работу, нужно разработать чертеж прицепа для мотоблока. Кроме этого, необходимо подготовить все мелкие детали для крепления, инструменты и сварочный аппарат.

Размеры прицепа для мотоблока должны быть четко прорисованы на схеме, каждая деталь обозначена и выделена с разных сторон.

Собирать прицеп нужно, исходя из мощности и габаритов мотоблока. Техника с недостаточной силой тяги не потащит тяжелый полуприцеп.

Разобравшись со схемой, необходимо определиться с ведущими частями прицепа. Основой служит каркас и сцепка для прицепа мотоблока. За ними следуют рама, сиденье для водителя и колеса (2 или 4 шт.).

Начинают обычно с главной составляющей телеги — рамы, так как именно на нее ложится вся нагрузка во время транспортировки грузов, поэтому она должна быть предельно прочной. Идеальным вариантом будет готовая ось с колесами, в таком случае вам не придется тратить силы и время на дополнительные настройки. Важно, чтобы материалы были твердыми и не поддавались деформации. Можно использовать трубы или толстый швеллер.

Самый простой способ — это вариант прицепа, собранного из труб 60х30 мм, приваренных между собой в виде рамы. К ним крепится траверса (стальная перекладина). С разных сторон прикрепляются поперечные трубы, в будущем выполняющие роль стоек. Для обвязок к стойкам привариваются трубы с сечением 25 мм, а в конце — угловые опоры.

Детали тележки предпочтительнее сваривать между собой, крепление на болтах считается не очень надежным и недолговечным. Для усиления тележки снизу прибавляют раскосы и приваривают усилитель.

После завершения опоры переходят к сборке кузова. Для этого подойдут любые материалы: деревянные и металлические, а возможен и комбинированный вариант. Желательно, конечно, основу сделать металлической. Дно для прочности предочтительнее сделать двойным. Чтобы борта крепились лучше, по краям привариваются уголки. Для легкой погрузки и разгрузки борта можно сделать откидными, посадив их на подвижное крепление.

Не нужно выбирать очень тяжелые материалы, так как вес собираемого прицепа будет перегружать двигатель мотоблока. Самый простой кузов способен выдержать вес до 500 кг, а этого достаточно для небольшого хозяйства.

Колеса лучше брать с использованной техники, на них уже есть ступицы. Подготавливаются стержни, на которых будут держаться колеса. Желательно, чтобы колеса располагались непосредственно под бортами. Для крепления колес стержень заранее затачивается под величину подшипника ступицы. Вместо стержня можно использовать устройства из балки ВАЗ.

Схемы, чертежи

Чтобы ответить на вопрос как сварить прицеп для мотоблока, следует учесть при подготовке схем определенные тонкости:

  • наличие основополагающих и вспомогательных узлов;
  • метод скрепления узлов;
  • вид соединения с элементами, отвечающими за поворот;
  • наличие или отсутствие стояночных опор;
  • наличие или отсутствие опрокидывателя при механической разгрузке.

А также этот список можно дополнить другими моментами.

Общий вид тележки:

Чертежи и схемы самодельного прицепа для мотоблока своими руками:


Рама прицепа

Прицепное устройство для мотоблока

Прицеп для мотоблока полезен в хозяйстве, поэтому он должен быть прочным. Основная нагрузка ложится на раму, являющеюся основой конструкции. Прицепное устройство также получает колоссальные нагрузки. От того, насколько качественные материалы используются для его создания, а также способа крепления, зависит срок эксплуатации конструкции.

Прицепное устройство тележки для мотоблока можно купить уже в готовом виде, а можно сделать своими руками. Чертежи и размеры легко найти в Интернете, один из примеров на фото:

Сцепной механизм может быть изготовлен разными способами, например, из кардана, крестовины, деталь в форме буквы «П». Последний вариант многие считают более надежным. Прицепное устройство должно изготавливаться из нержавеющей стали.

Колесная ось и колеса для прицепа мотоблока

Для того, чтобы сделать колесную ось, нужно взять стальной стрежень 1,07 м в длине. Такая длина стержня нужна для того, чтобы потом колеса не выступали за габариты нашего самодельного кузова. Сделайте косынки и уголки в качестве стальных опор. При помощи сварочного аппарата соедините лонжероны и корпус продольного шарнира со стальным стержнем через уголки и косынки. На лонжероны нужно одеть ось кронштейна и серьги.

Колеса для самодельного прицепа можно взять из любой техники, если, конечно, эти колеса подходят по размеру. Вы легко можете приспособить колеса с Жигулей или мотоколяски СЗД. Если вы используете колеса последней, они уже идут со ступицами и подточенной на необходимый нам диаметр оси.

Также, кто разбирается в технике, говорит, что легко можно подобрать колеса от садовой тачки. Их радиус в 16-17 дюймов очень хорошо подходит под нашу тележку (прицеп).

Как сделать тормоза для прицепа

Тормоза для прицепа мотоблока. Система торможения облегчает и повышает безопасность перевозки грузов. Существует много вариантов тормозов, но как показала практика, самыми эффективными оказались тормоза от мотоцикла.

Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку? Самодельные тормоза на прицеп делают из троса, тяги и барабана. Барабан должен быть прикреплен на ступицу заднего колеса. Свободные пространства между выступами заполняются крупной проволокой. Дальше кусок трубы сваривается с заранее заточенным диском, который устанавливается на ось. На нее же крепятся тормозные колодки, от которых будет исходить трос к рычагу. Тормоз устанавливается только на 1 колесо и этого вполне достаточно для выполнения данной функции.

Сиденье на мотоблок своими руками можно сделать любое. Оно может быть коротким или продолговатым. Его изготовляют в виде ящика или сундука, в который в дальнейшем можно складывать инструменты или подручные предметы. Если у тележки борт будет слишком низким, то лучше придумать сиденье со спинкой, чтобы не напрягать позвоночник. Для повышения комфорта его лучше обшить мягким материалом.

Если же в качестве сиденья используется стул или кресло, то для ножек делают 2 глубоких разъема, для погружения внутрь. Таким образом, стул становится съемным.

Для присоединения прицепа к мотоблоку нужен сцеп и консоль. Их можно снять с любого списанного оборудования.

Устройство для прицепа может иметь 1 ось, у которой слабый центр тяжести. Важно правильно установить кузов, чтобы не было перенапряжения в сцепной точке. Поэтому центр тяжести должен попасть под ось колес. С двухосными прицепами намного надежнее. Распределение тяжести груза попадает не на 2, а 4 колеса. Они подходят для перевозки груза до 1400 кг. Можно использовать прицеп легковой машины.

Устройство

Конструкция образована рамой и кузовом. Самодельные прицепы для мотоблока своими руками подразумевают выполнение каркаса из металла. Если исходным материалом при получении рамного элемента будет взята древесина, то существует несколько отрицательный последствий при применении этого материала:

  • из-за влажности дерева произойдет усадка, скручивание элементов, что приведет к частым ремонтам;
  • срок службы очень мал, так как дерево подвергается воздействию сырости, насекомых, ультрафиолетовым лучам;
  • прочность дерева при сгибании ограничивает грузоподъемность прицепа.

Проще применить для монтажа рамы профильные трубы. Они характеризуются хорошей жесткостью и отсутствием склонности к сжиманиям при воздействии силы тяжести. При употреблении болтов для скрепления обшивать будет проще. Материал для обшивки подбирается по желанию: железо, профнастил, доски.


Сцепка

Размеры прицепа для мотоблока своими руками подбираются согласно габаритам труб. Стандартная тележка потребует трубы размером 50(60)х30 (рама) и 25х25 (стойки). Швеллер подойдет №5. Для обшивки тележки подойдут разные материалы. Днище прицепа должно быть толще, чтобы исключить возникновение деформирующих реакций. Прочность конструкции обеспечивается верхней обвязкой стоек. В качестве оси для колес употребляется основание металлической природы или бывшая в употреблении на какой-нибудь технике балка. Наименьший диаметр оси равняется 3 см. Надо смонтировать уголочные и косыночные зоны для укрепления опоры. Колесами тележки могут служить колеса от Жигулей или мотоцикла. Употребление колес мотоциклетной коляски СЗД поспособствует получению ступицы для прицепа мотоблока. Ступичная составляющая закрепляется при помощи прессованием. Ее конец растачивается и помещается на осевой отрезок, чтобы отсутствовало перекашивание. Крепление прицепа к мотоблоку обеспечивается сцепкой. Простым исполнением считается метод «труба в трубе». Гнутая труба служит основой. К ней присоединяется небольшой отрезок трубы при сваривании. Потом устанавливается соединяющий шкворень. На другой стороне изогнутой части устанавливается отрезок трубы и шкворень. Описанная сцепка для мотоблока своими руками способствует надежности скрепления и подвижности при поворотах.


Прицеп для мотоблока своими руками

Ссылка на основную публикацию