Ручная самодельная автомойка из канистры

Как сделать керхер своими руками для мойки

Более того, для людей среднего достатка, такой компактный механизм становится практически единственным шансом создать оптимальные условия для водных процедур собственной машины. Ведь тот же разрекламированный «керхер» доступен далеко не каждому, а популярные в городской черте автомойки с каждым годом становятся все дороже и дороже. Если дополнительные растраты на автомойку слишком накладны, а классическое ведро с тряпкой вам не к лицу, тогда вы оказались на нужной странице, потому что прямо сейчас я расскажу несколько простых способов создания мобильной минимойки!

Способ №1 – с вложениями

Итак, если все же некоторый капитал на создание такой полезной установки выделить возможно, рассмотрим сборку агрегата, который вполне способен посоревноваться в эффективности с профессиональными мойками высокого давления. «Сердцем» нашего творения станет самая дорогая его деталь – насос. Хотя в том же Китае можно заказать достаточно качественный продукт за весьма приемлемую цену.

Воздушный насос своими руками

Воздушный насос, которым можно накачать шину велосипеда за 2 минуты не найдёшь в магазине, но его можно сделать самостоятельно. Им можно будет создать давление в шинах до 60-ти атмосфер. Секрет создания такого высокого давления и работы насоса заключается в поршне. В открытом состоянии он пропускает давление до 10 атмосфер, а в закрытом может сдерживать давление до 60 атмосфер. Давление свыше 100 атмосфер разорвёт шину, поэтому делать воздушный насос высокого давления нет смысла. Рассмотрим инструкцию по изготовлению насоса среднего давления.

Некоторые особенности

Подбирая насос, будьте внимательны, так как для использования в создании минимойки высокого давления, нужно учитывать некоторые характеристики:

  • Производительность – минимум 15 л/мин.
  • Давление – 100-200 бар.
  • Качество комплектующих – в механизме такого типа должны присутствовать керамические поршни, латунная ГБЦ, а также объемные вкладыши.

Под все эти требования идеально подходит плунжерный электронасос. Соответственно питаться система будет от обычной розетки с напряжением в 220 вольт, рекомендуемая мощность электродвигателя составляет 2-3 кВт, при скорости вращения вала – от 1.5, до 2 тысяч оборотов за одну минуту. Дополнительную защиту мотора обеспечат несколько добавочных конденсаторов, на свой страх и риск можно обойтись и без них.

Основные компоненты

Поскольку мы делаем все из подручных средств, с таким параметром как надежность могут возникать проблемы. Я считаю, что любая мойка или пеногенератор должны собираться согласно ГОСТ и прочих требований. Если вы будете нарушать все рекомендации, а лепить конструкцию из первых попавшихся запчастей, лучше и не начинать.

Если же вы готовы действовать последовательно и грамотно, тогда может что-то толковое и получится. Самодельные мойки — это вовсе не миф. Очень многие люди, включая моих знакомых, собирали их. Работают неплохо. Хотя и мой пенообразователь работает не хуже. Да, я его купил и не стесняюсь этого.

Итак, поскольку мы говорим о самодельных мойках, посмотрим, из каких компонентов их собирают.

  1. Помпа или насос. Первоочередной задачей будет поиск насоса. Поскольку мойка — это водоподающее устройство, без помпы здесь никак. Причем чтобы через сопло вода выходила под большим давлением, способным удалить грязь с поверхности машины, насос выбираем на 150 бар. Некоторые берут больше, но это лишнее. Иначе вместе с грязью слетит краска. Головка блока должна быть выполнена из латуни или бронзы. Такие материалы наименее подвержены коррозии, а потому устройство прослужит долго. Подачи со скоростью 15 литров воды за минуту хватит, чтобы качественно помыть машину.
  2. Электрический двигатель. Следующим на очереди будет электромотор на 220В. Дополнительно к нему нужен конденсаторный блок, чтобы мойка запускалась без проблем. Чем выше частота оборотов, тем лучше производительность. Слишком быстрые насосы, выдающие огромную частоту оборотов, будут быстро изнашиваться. Не берите их. Потребление в 2-3 кВт и скорость вращения не больше 2000 оборотов за минуту считается оптимальным.
  3. Муфта. Она нужна, чтобы соединить насос с двигателем. Еще некоторые устанавливают ременную передачу на одну ступень. С помощью данного редуктора балансируются обороты и нагрузки двигателя с помпой. Передаточное число нужно выбирать на основе требуемых параметров на выходе.
  4. Емкость для воды. Используйте бак, который вы сумеете запитать от постоянного источника поступления воды. Это может быть обычный кран или скважина, к примеру. Если вода грязная, на входе поставьте фильтр. Основной резервуар будет служить для того, чтобы туда добавлять моющий шампунь для автомобиля.
  5. Регулятор производительности. Специальный клапан должен регулировать рабочие параметры и при необходимости перенаправлять неиспользуемый напор воды в емкость. Так снижается нагрузка на насос.

С основными элементами разобрались. Но есть же еще шланг, насадки и прочие компоненты, которые входят в состав самодельной мойки. Либо подумайте, какую выбрать среди готовых и реализуемых в магазинах моек.

Инструменты и сборка

Чтобы заставить основные агрегаты функционировать в нужном русле, нам понадобится:

  • Одноступенчатый редуктор – значительно повысит производительность установки;
  • Эластичная муфта – позволит избежать последствий от разного расположения осей валов;
  • Резервуар объемом от 30 литров;
  • Обычный шланг для подачи воды с встроенным на стороне выхода фильтром;
  • Контроллер производительности – позволит вернуть воду обратно в емкость при перенапряжении насоса;
  • Рама – можно сварить из обычных труб или уголков;
  • Обратный клапан – используется для повышения давления;
  • Шланг высокого давления;
  • Рукоятка с форсункой – поможет регулировать напор и направление воды.

Собрать все перечисленные детали в одну полноценную миниавтомойку не составит каких-либо трудностей, особенно если имеются познания в электричестве, ведь именно подача питания на насос является самым сложным этапом работ. Ну я думаю разберетесь, главное не забываете про заземление – здесь оно играет ключевую роль в безопасности установки. Ведь сбрасывать со счетов тот факт, что внеплановый ремонт минимойки такого типа, сделает механизм неоправданно дорогим.

Понять, как соединяются остальные агрегаты самодельного «керхера» поможет фото. Но все же несколько слов сказать нужно. Помните, что в подобной системе создается огромное воздушное давление, поэтому все крепежи и хомуты должны быть затянуты на совесть.

Рецепт средства

Сделать профессиональный состав, который обеспечит большое количество пены и отмоет даже самые стойкие загрязнения, можно своими руками. Известно, что в основе базовой рецептуры автошампуней лежат ПАВ — поверхностно активные вещества. Они делаются из таких видов сырья:

  • натурального. В его основе лежат растительные масла (те виды, которые не употребляются в пищу), шерстяной воск или жир животных и рыб;
  • синтетического: нефтяные парафины, пропилен, этилен, различные олефины.


Применение поверхностно-активных веществ
Если до 60-х годов ХХ столетия в основе поверхностно активных веществ лежали натуральные источники сырья, сегодня в продаже можно встретить чаще синтетические ПАВ.

Несмотря на особенности воздействия на различные поверхности автомобиля, моющие средства состоят из нескольких компонентов, которые вы сможете купить по отдельности для приготовления нужного вам вещества:

  • основы (ПАВ);
  • комплексообразователей.


Мойка авто пенным средством
Очень важной является основа. Ею в жидких разновидностях смеси является вода, которая имеет показатель содержания кислот и щелочей (рН=7). Она является самой безопасной для поверхностей из хрома, резины, а также краски с лаком. Если вам не удастся купить именно такую воду, обратите внимание на жидкость с кислотно-щелочным индексом от 6 до 9.

Основа удаляет грязь с поверхностей, и содержится она в размере от 5 до 30%.

Например, для бесконтактных автохимических средств используются более агрессивные соединения, а для обеспечения безопасности при работе с ручными смесями — нейтральная или слабощелочная среда. Самыми распространенными являются неионогенные, а также анионные ПАВ. Они представляют собой оксиэтилаты жирных типов спирта.

Следующими компонентами, без которых вам не обойтись при создании автохимической смеси для бесконтактного или ручного мытья, являются комплексообразователи. Они способны понизить жесткость воды и снять поверхностное натяжение. Без них ваше средство для профессиональной мойки, сделанное своими руками, не будет текучим и не проникнет в труднодоступные кузовные места.


Результат мойки машины автошампунем

К ним относят:

  • пенообразователи. Они обеспечивают образование пены от моющих веществ, что положительно влияет на конечный результат бесконтактной или ручной автомойки;
  • присадки и другие добавки. Из них в продаже по отдельности вы сможете найти силиконовые смолы, полиакриламиды, полифосфаты. Также, если вы хотите, чтобы произведенная вами смесь защищала автомобиль от коррозии, поищите антикоррозийные добавки. Есть в продаже и добавки, которые помогут быстрее высушить авто;
  • полироли. Добавленные в небольшом количестве полировочные средства образуют на поверхности мелкодисперсную защиту от механических и химических повреждений. Найти в автомагазинах можно полимерные, силиконовые или восковые полироли;
  • отдушки. Их добавлять в средство необязательно, однако они способны нейтрализовать неприятные запахи других компонентов смеси.


Активная пена для бесконтактной мойки своими руками
Смешав вместе вышеперечисленные компоненты, вы сможете получить нужный вам бесконтактный шампунь. Пропорции, в которых смешиваются компоненты, будут определяться вами. Если же вы думаете, что не справитесь с приготовлением шампуня своими руками, стоит все же довериться профессионалам, приобретя качественные и профессиональные смеси.

Неправильное приготовление или использование средства может стать причиной повреждений лакокрасочного покрытия или резиновых деталей.

Список «ингридиентов»

  • Обычный поливочный шланг с таким же пистолетом.
  • Грибок, он же ниппель.
  • Емкость – 4-20 литров с плотно закручиваемой крышкой, можно использовать обычную канистру.
  • Переходная муфта с подходящим резьбовым штуцером ¾.
  • Два соединителя – одна сторона должна быть под диаметр шланги, другая, та которая с резьбой, под штуцер.
  • Силиконовый герметик.
  • Автомобильный компрессор или обычный ручной насос.

Из инструментов, нам понадобится только нож, желательно острый.

Последовательность действий

  1. На рабочий стол берем крышку от канистры, ниппель и нож.
  2. В крышке вырезаем отверстие с незначительно меньшим диаметром от ниппеля.
  3. Вставляем «сосок» в пробку с внутренней ее стороны, таким образом пластмасса плотно въедается в резиновый слой ниппеля, не давая ему пропускать воздух (проверено лично).
  4. Теперь берем непосредственно канистру и в боковой части основания тем же ножиком вырезаем отверстие под муфту.
  5. Вставить ее нужно изнутри, сделать это поможет проволока и немножко смекалки.
  6. Круговой шов около муфты замазываем герметиком, после застывания которого, ввинчиваем штуцер, а сверху соединители.
  7. После, шланг одной стороной соединяем с поливочным пистолетом, другой с соединителем и вуалям минимойка готова.

Вот и все, теперь для начала мойки своего любимого автомобиля, набираем канистру водой, а накачивающийся механизм с ниппелем и подаем в емкость воздух из компрессора. Таким образом, мы увеличиваем давление в канистре, которое при необходимости доставит воду к поливочному пистолету. Для этого, нужно просто нажать на курок. Конечно, мощной струи ждать не стоит, так как перекачивать пластмассу нежелательно и даже опасно, учтите это. Еще одну дискуссию по волнующему нас вопросу можно увидеть на видео. Удачи в изобретательности и до свидания!

Техника безопасности при использовании мойки

При применении самодельной мойки нужно соблюдать правила безопасности, которые также позволят продлить период ее эксплуатации.

Обязательно нужно учитывать лимит работы цикла функционирования устройства. Так, если вы приобретаете готовый прибор, то в инструкции есть информация о том, сколько времени он может работать. Цикл бывает длительностью 20, 30 минут или же часовой, все зависит от производительности устройства. И если не соблюдать указанный временной промежуток в плане работы, то прибор перегреется и сломается.

Самодельный прибор лучше всего применять не дольше двадцати минут. А еще время использования можно просчитать и самостоятельно, все зависит от количества материала сборки резервуара и его качества. Чем больше пластика присутствует в конструкции, тем меньше будет цикл работы.

Не рекомендуется в бак заливать техническую или речную воду, поскольку в них содержится большое количество нежелательных для устройства элементов, негативно влияющих на качество его работы. Чтобы в резервуар не попадали мелкие частицы или химические элементы, а также чтобы он был защищен от механических повреждений, рекомендуется поставить дополнительный фильтр для чистки воды.

Также крайне важно все электрическое оборудование заземлить посредством трехжильного изолированного гибкого провода и вилки с заземляющей клеммой. Всю конструкцию и фильтр нужно периодически чистить.

Что в домашних условиях успешно помыть автомобиль многие предпочитают приобретать дорогостоящее оборудование «Керхер». Но можно хорошо сэкономить, собрать его аналог своими руками. О том, как это сделать, было сказано выше.

В современном мире почти каждая семья имеет в личном пользовании автомобиль. При этом, далеко не каждый автолюбитель может пользоваться гаражом в качестве места складирования полезных вещей. Совершенно очевидно, что все без исключения автомобили рано или поздно требуют наружной чистки. Иногда, легкой, поверхностной. И для этого вовсе не нужно стоять в очереди на автомойку или тратиться на приобретение моечного аппарата. В целях экономии времени и денег, можно сделать мини-мойку своими руками: всегда возить ее в багажнике и пользоваться по необходимости в любом укромном месте.

Материалы для работы: 1. Канистра пластиковая с двумя горловинами для слива – 1 шт.; 2. Шланг наливной для стиральной машины (длина – 2 м) – 1 шт.; 3. Пистолет поливочный на телескопической штанге – 1 шт.; 4. Быстросъемный штуцер – 1 шт.; 5. Вентиль для бескамерных колес (золотник) – 1 шт.; 6. Прокладка резиновая (внутренний диаметр 15 мм, наружный – 24 мм) – 1 шт.; 7. Соединительная муфта – 1 шт.; 8. Шуруповерт, толстое сверло, перьевое сверло диаметром 22 мм, герметик силиконовый или клей резиновый, компрессор автомобильный.

Читайте также:  Квадроцикл своими руками

Этапы выполнения работы:

Первый этап: монтируем вход для воздуха.

Собрав необходимые составляющие, снимаем крышку со сливной горловины пластиковой канистры. Важно: в дальнейшем, при использовании мини-мойки, канистру необходимо будет класть на бок, заливным отверстием вниз (для прямого выхода воды под давлением), поэтому крышку этого отверстия оставляем для стыка со шлангом. Толстым сверлом делаем в снятой крышке дырку.

Наносим по бортику вентиля для бескамерных колес (в разговорной речи – золотник) силиконовый герметик.

Вдеваем вентиль в отверстие крышки, тщательно прижимаем, сушим.

После затвердения герметика, накручиваем крышку на сливное отверстие канистры.

Второй этап: монтируем выход для воды.

Снимаем со второго отверстия канистры крышку. Перьевым сверлом делаем в ней дырку, соответствующую диаметру соединительной муфты.

Вставляем в просверленное отверстие соединительную муфту.

Для более прочного закрепления муфты, ее стык с крышкой проливаем силиконовым герметиком, сушим.

С одного конца (лучше – изогнутого) наливного шланга для стиральной машины срезаем гайку и ее крепление.

Само крепление в дальнейшей работе не пригодится, а вот гайкой крепим обратную сторону соединительной муфты, предварительно нанеся на нее силиконовый герметик.

После просушки герметика, накручиваем крышку на отверстие канистры.

Третий этап: соединяем шланг с поливочным пистолетом.

Использование наливного шланга для стиральной машины обусловлено его способностью выдерживать высокое давление воды. Отрезанную часть шланга вдеваем в гайку быстросъемного штуцера.

Крепим срез шланга в быстросъемном штуцере (он зажимается специальным креплением).

Скручиваем основной штуцер и его гайку.

Накручиваем штуцер на поливочный пистолет на штанге.

Четвертый этап: соединяем шланг с канистрой.

Во избежание выхода воздуха при подаче воды под давлением, во вторую гайку наливного шланга вставляем нужного диаметра резиновую прокладку.

Накручиваем гайку на быстросъемный штуцер.

Мини – мойка готова!

Пятый этап: вводим мойку в эксплуатацию.

Заливаем воду в канистру.

К вентилю подключаем автомобильный компрессор и накачиваем воздух (примерно 1 атмосферу, главное: не переусердствовать в накачке – может раздуть или разорвать канистру).

Нажимаем на поливочном пистолете кнопку пуска и моем любимый автомобиль.

Такая мини – мойка удобна в использовании, требует мало воды, занимает немного места и может эксплуатироваться в миниатюрном пространстве. Кроме автомобиля, мойка поможет с чисткой окон загородного дома, велосипеда, лодки, коляски и т.д.

Мойка высокого давления своими руками – из чего ее сделать и как использовать?

За чистотой автомобиля необходимо следить, чтобы накопившиеся загрязнения, содержащие агрессивные химические соединения, не разрушали лакокрасочное покрытие и металлические детали машины. Чтобы не тратить время и деньги на посещение автомойки, можно сконструировать мойку высокого давления самому.

1 Как работает мойка высокого давления – конструкция и другие детали

Преимуществом мойки высокого давления является то, что кузов машины, подкапотное пространство и днище можно вымыть от загрязнений направленной водяной струей. Такие устройства устанавливаются на профессиональных мойках и стоят больших денег. Отличной альтернативой устройству Керхер может стать самодельная мойка. Принцип работы мойки высокого давления такой же, как и у обычной автомойки.

Похожие статьи

Сначала в резервуар, в котором находится вода, закачивается с помощью насоса или помпы воздух. Так в емкости с водой создается избыточное давление. По прорезиненному шлангу вода подается наружу при нажатии на курок поливочного пистолета. Насос нужен для закачки воздуха в резервуар. Можно воспользоваться автомобильным или плунжерным насосом. Удобство плунжерного в том, что он относится к гидравлическим аппаратам дозированного типа. Согласно выбранным пропорциям, плунжерный агрегат смешивает воду и моющие средства, а затем подает смесь под высоким давлением.

Самодельная мойка высокого давления имеет ряд преимуществ:

  • необходимые для сборки детали можно приобрести в магазинах или приспособить подручные материалы;
  • собирается быстро и просто;
  • легко пользоваться дома;
  • есть возможность повысить функциональность путем установки дополнительного оборудования;
  • основной плюс – низкая стоимость, по сравнению с профессиональными аналогами.

2 Подбор электрических элементов – двигатель, насос и редуктор

Главным элементом мойки является двигатель, который будет подавать струю воды. Понадобится мощный насос, который мог бы создавать давление до 150 атмосфер с производительностью 15 литров в минуту. При обычном режиме работы он должен использовать 80–90 % своей номинальной мощности. Насос желательно подбирать с электропитанием 220 или 380 В. Его можно изготовить из автомобильного компрессора или компрессора от холодильника. Это обойдется дешевле, но производительность будет ниже.

При подборе агрегата, подающего воду, нужно обратить внимание на материалы, из которого он изготовлен. Он должен иметь керамический или металлический поршень высокой прочности. Чтобы конструкция была более долговечной, головка должна быть изготовлена из сплавов латуни или бронзы. Для самодельной мойки подойдет двигатель небольшой мощности – 200-200 Ватт. Лучше выбирать однофазный мотор: его безопаснее подключать, и он экономичнее.

В конструкцию автомойки можно включить редуктор и конденсатор. Конденсаторный блок увеличивает количество оборотов, что поднимет производительность. Установка редуктора в виде ременной передачи с одной ступенью даст возможность сбалансировать нагрузку и обороты между насосом и мотором. Для соединения мотора и насоса необходимо приобрести муфту, которая обеспечит безопасность этих узлов. Лучше покупать мягкую муфту, с помощью которой можно будет компенсировать небольшие отклонения между валами.

3 Дополнительные материалы для самодельной мойки

Необходимым элементом является емкость для размещения воды, которая будет использоваться для мытья. Она должно быть объемом от 5 до 30 литров, чтобы не пришлось часто ее наполнять. В качестве емкости можно использовать пластиковую канистру или бутыль. Следует обратить внимание, чтобы на ее дне не было швов. На входе или выходе из емкости можно установить фильтр в виде мелкой сетки, который защитит от попадания мусора насос.

Шланги следует подбирать пластиковые или резиновые с армированием, длиной около 5 метров и средним диаметром. Соединения должны быть надежно загерметизированы. Это обеспечивается с помощью хомутов и герметика, который наносится в местах соединений. Желательно, чтобы конструкция была разборной и ремонтнопригодной, поэтому следует по возможности использовать резьбовые соединения.

Вода подается через пистолет путем нажатия на пусковую клавишу. При выборе пистолета обратите внимание, чтобы клавиша работала плавно, без рывков. Для облегчения процесса мойки и создания струи воды определенной формы нужно приобрести различные насадки: валики, щетки разной жесткости, распылители. Все детали установки крепятся на раму, изготовленную из круглых и профильных труб. Для удобства транспортировки к нижним трубам можно прикрепить колеса. Также следует предусмотреть упоры для фиксации установки и ручки для перемещения.

Если необходимо мыть машину при низкой температуре, можно изготовить своими руками пеногенератор. С помощью такого устройства можно равномерно нанести мелкозернистую пену из моющего раствора на автомобиль, что позволяет качественно отмыть поверхность от пыли и налипшей грязи.

Для получения пены вода, смешанная с моющими средствами, распыляется потоком воздуха, который проходит через установленные каналы, а затем в специальном блоке смешивается со вспенивающей таблеткой. Поток регулируется с помощью специальных пластин.

4 Особенности изготовления и эксплуатации – сборка за 4 шага

Приготовив все необходимые составляющие мини-мойки, соединяем их в единую конструкцию:

  1. Сначала готовим резервуар для подключения насоса и залива моющей жидкости. В крышке приготовленной емкости делаем отверстие для нипеля, через который насос будет закачивать воздух, и будет заливаться вода с моющими средствами. Если есть зазоры, их нужно обработать герметиком.
  2. Далее снизу емкости готовим отверстие для подключения поливочного шланга с пистолетом. Крепим изнутри соединительную муфту и выполняем тщательную герметизацию.
  3. Когда резервуар готов, фиксируем к нему с помощью мягких соединений основную установку. Все соединения герметизируем, применяя специальный герметик.
  4. Снизу проводим поливочный шланг с пистолетом и проверяем работоспособность автомойки.

В целях безопасности систему следует обязательно заземлить. Для проверки включаем установку в электросеть. При этом нужно следить, чтобы на провода не попала вода. Если сборка выполнена правильно, то после нажатия на спусковой крючок из пистолета начнет бить мощная струя воды. Если напор отсутствует, значит, нарушена герметизация, нужно проверить все соединения.

Для того чтобы установка прослужила вам долго, нужно выполнить ряд правил при ее эксплуатации:

  • Перед каждым использованием автомойки проверяйте герметичность соединений.
  • Не стоит использовать очень часто сильный напор воды, так как это дает большую нагрузку на насос и приводит к быстрому износу.
  • Для эффективной работы мини-мойки желательно применять различные насадки.
  • Если на выходе резервуара установлены фильтры, после использования установки их обязательно нужно очищать от скопившейся грязи и частиц мусора.
  • Для защиты от перепадов напряжения установку следует оборудовать аккумулятором.

Крутая автосамоделка! Кемпер своими руками

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Форум
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Собираем крутой кемпер Poroshincamper

Poroshincamper первый кемпер, именно так я хотел бы начать свой первый блог в этом сообществе.
До этого момента только читал и особо похвастаться было нечем…

Московская область, д. Тешилово.

Все началось с задумки построить, небольшой домик и отправиться с ним на Байкал или в Казахстан. (Я очень надеюсь, что в скором времени мы свою задумку осуществим).
На постройку у нас ушел ровно года! думали что к маю все сделаем и вперед покорять 35 кемпингов России.

В реалии необходимо было: доработать помещение под комфортное проживание строительство кемпера.
Перед началом постройки консультировались со всеми кто уже построил или имеет представление что с чем едят)) Опыта своего не было… Только руки и инструмент!

За основу взяли свой прицеп Русич 253 цинк (производство находится в Пушкино М.О.) и началась стройка!

Как понять масштабы бедствия.

Размер рамы 1.2*2.44 по фанере, как на такой площади что то уместить? Значит увеличиваем жилплощадь до 1.5*2.7, раздвинули стены на 15 см, перед на 26 см и 6 см на заднем свесе.

Все из-за центра тяжести с нагрузкой на прицепное.(переносить подвеску не стали (статья 12.5 КоАП))
За зиму с помощью технологии изготовления сэндвич панелей, собрали все части.

Весь каркас и фанеру в последствии обработали краснухой.

При помощи струбцин и распорок соорудили пресс-стол

Еще не дошли до вакуумной технологии.

Таким образом склеили все стены (за исключением наклонной-лобовой)

Без примерки тут никак.

Сильно ограничивает пространство и не хватает соседнего гаража без пола )))

После примерке, укладываем стены на хирургический стол.

За внешнюю обшивку отвечала 4 мм фанера оклеена стеклотканью с эпоксидной смолой.

Над качеством и толщиной покрытия работали на всех частях.

С помощью Стеклопластика мы закрыли два вопроса: 1. нет стыков фанеры; 2. Решена проблема с влагонепроницаемостью (хотя ходят слухи что эпоксидная смола все-же немного подсасывает влагу)

Вид с этой локации просто потрясающий.

После полной сборки окрасили все полиуретановой грунт/краской Новакс 13202, с местного завода НПО “Лакокраспокрытие” (ЛКП).

Оставлять голую смолу не решились т.к. боится УФ.

Рундук соорудили под газовый баллон, вход 220v и разный шмурдяк из профилей 20*20 и АКП.

Сзади как промтоварный фургончик ))))

Собрали внутреннюю мебель, пошили матрасы.

Кровать трансформер с рундуками по периметру.

Подключили газовую плитку на собранной кухне, провели водоснабжение под давлением, расключили 220v и 12v.

Уже с некими доработками для ограждения ребенка +классное место под хранение игрушек и тепленькая отделка стенок когда спишь!

Первая ночевка за пределами гаража, о. Селигер.

Кемпер показал себе с лучшей стороны, особенно после сильнейшего ливня, на о. Селигер, когда соседние палатки смывало и уносило далеко за пределы стоянки, пережили ураганный ветер на Рыбинском водохранилище, потрясающие дороги с 50 оттенками серого асфальта, вдоль р. Волга.

Удалось зацепить пару солнечных дней в конце июля.

И при этом мы всегда хорошо высыпались, даже при температуре ночью 13 градусов (без автономки, но с теплыми одеялами и носочками)

Благодаря этому опыту мы за один год: Познакомились с большим количеством таких-же энтузиастов, набрались опыта и некоторого инструмента, съездили на так ранее далекие о. Селигер и Рыбинское водохранилище, ночевали на парковке под Шатурой и это только начало!

Нравится особенно это фото с недавней фото сессии.

Здесь не стал рассказывать про все этапы постройки, кому интересно, вы знаете что делать)

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дом в прицеп. Может сделать каждый!

Привет друзья! Хочу поделиться опытом и рассказать как легко и просто можно построить жилой модуль в прицеп.

С согласия модератора этого сообщества, выложу несколько записей (частей) постройки жилого модуля.

Изначально отказался от использования обычной фанеры и дерева, т к они подвержены гниению, плесени, грибкам. Решил делать из метала с дальнейшей обшивкой композитом и его утеплением. Тем более металокаркас точно защитит от падающего дерева в лесу, к примеру, в сильный ветер (таких случаев много).

Читайте также:  Лебедки своими руками (схемы и чертежи)

Любая стройка начинается с проекта! Нет проекта — результат печальный или нет результата вовсе!

Мой прицеп имеет внутренние габариты 2.5 на 1.5 м. Высота модуля = ширине композита 1.5м.
Я принял решение реализовать жилой модуль в прицеп без необходимости снимать борта и выходить за их границы.

У вас же может быть прицеп других размеров — это не важно, важна концепция, сам принцип (подход) к реализации проекта.

Закупил холоднокатаный металл (намного прочнее горячекатаного) 20*20 и 40*20 со стенкой 1.5 мм

Напилив весь профиль по размерам, указанным в чертеже — перехожу к сборке. Начинаю с устройства пола, выкладываю профиль по чертежу

Обратите внимание! По середине использую профиль 40*20 — там будет стык влагостойкой фанеры для пола. Так же видно 4 закладные для крепления модуля к раме прицепа.

Для фиксации профиля друг к другу использую вот такие магниты. Ускоряют процесс сборки в несколько раз, рекомендую!

После сварки нижней рамки профиля — зачищаю болгаркой сварочные швы и выставляю стойки и привариваю их. Пользуюсь все теми же магнитами — они дают идеальный угол 90 градусов.

Обращаю внимание, что прихватываю все точками (кроме тех стыков, где будет установлен новый профиль (очередной). Далее связываю стойки между собой.

Важно! Чем точнее будет срез под определенный угол, тем легче будет варить, а так же будет более надежный сварочный шов!

Передний скос делаю таким вот образом с точечной сваркой профиля друг с другом

После того как стойки были выставлены, перехожу к установке горизонталей, в данном случае делаю проем для окон

Перед установкой укосин (фиксация каркаса от наклона в продольном и поперечном направлении) обязательно проверяю все по уровню. Магниты классные, но лучше перепроверить )) и только после этого привариваю укосины!

Важно! Укосины должны быть не только под углом 45 градусов (это в идеале), но так же быть в непосредственной близости к закладной для крепления модуля к кузову!

После установки укосин можно смело обваривать все стыки металла, а затем все зачищать

Затем нужно перевернуть (положить на бок) раму, что бы иметь доступ для сварки стыков снизу, которые ранее были не доступны.

Так же по желанию укосины добавляются в пол и поток модуля. Это не критично, т к нагрузки на изгиб в этих плоскостях практически отсутствуют (тем более модуль прикручивается к раме прицепа)

Следуя моим шагам — у Вас не возникнет сложности собрать каркас будующего модуля в кузов быстро и главное, правильно!

Более подробно сборку описываю в видео, да и просто демонстрирую на сколько действительно все легко.

В следующей части — этап обшивки, устройство домкратов, двери и прочее.

Спасибо что прочитали и посмотрели видео. Надеюсь, кому то информация была полезна ))

Лига Караванеров

Отдых с друзьями. Наши мероприятия

Автодом своими руками

  • Реклама

Автодом своими руками

Геныч » 27 янв 2011, 23:44

Re: автодом своими руками

Dimitrij » 22 фев 2011, 23:55

Вы полностью правы, без “вентиляции”, назовем ее так, кузов, тем более стальной, тем более из того железа, которое применяют наши автозаводы.

Но все совершенно не так страшно, все давным давно разработано в строительстве по теме вентилируемых фасадов. Тема, мягко говоря, не секретная, можете сами по сети посмотреть, или Вам поможет любой грамотный инженер – строитель, ключевое слово – грамотный. Ничего там особо сложного нет, себестоимость поднимается очень незначительно, и помехой для создания автодома являться не может.

Мне понравились вопросы, которые Вы поставили, видимо Вы основательный и мыслящий человек, а поэтому, если у Вас возникнет реальная необходимость в решении этого вопроса на практике, я Вам помогу.

Герои нужны там, где нет профессионалов.

Братство Мобильных Санузлов- БМС

Re: автодом своими руками

Странник » 23 фев 2011, 00:23

Re: автодом своими руками

Донбасс » 23 фев 2011, 11:02

долее двух лет изучаю подробно данную тему.
В любом случае буду делать.
пока неспешно все покупаю – туалет, баки для воды, Труму 2002 , бойлер, все технические лючки и т.д. и т.п.
Могу сказать, что в данном направлении очень продвинулись французы и повально англичане.
Кстати они не особо заморачиваются с конденсатом.
вот основные материалы
на пол пробку и фанеру

стены

потом воздушные пузырьки фольгированные

еще один распространенный способ
минеральная вата

пенофол

и фанера

Re: автодом своими руками

Донбасс » 23 фев 2011, 11:07

Re: автодом своими руками

Dimitrij » 24 фев 2011, 01:36

Никогда не планировал бусы, но квартир и домов в свое время – изрядно, поэтому осмелюсь дать совет – не пренебрегать выпускающимися разработками. Я, например, имея описанный выше опыт не так представлял себе самую оптимальную для меня планировку своего вагона, но разобравшись уже на живых образцах изменил свое мнение. Это я к тому – будет конкретное шасси и реальные размеры, тогда и вычерчивать. Самое главное – сейчас же что-то есть (караван, бус). Что удобно, что нет, представить уже можно, да? Ну и – многовариантность же еще нужно учесть по размещению больших масс – баки, акб и т.д.

А делаете Вы абсолютно правильно – чтоб потом можно было вычерчивать салон и траты на комплектующие не испортили всю затею – их нужно собрать в кучу до того, много будет неожиданностей. Ну и схему электрическую рисовать уже можно.

Теперь от общих рассуждений, которые не бесспорны, перейдем к тому, с чего все началось, и то, что в силу профессии, инженер-строитель, я немного знаю – к утеплению. На прицепах ребята не заморачивались, с одной стороны – люминь, с другой – пластик, и все это приклеено к не впитывающему воду утеплителю. Точка росы (если грубенько – место, поверхность, где начинает образовываться или может, или должен, конденсат) – на внутренней поверхности, натопи караван в холод, стены влажные. Можно ли этого избежать? Можно, но вот захотите ли – решать вам. Дело в следующем (должен сразу оговориться – цифры я буду писать по памяти, не совсем точно, но если и ошибусь, то не намного, ну на 10%, не больше, не лазить же мне сейчас за каждой цифрой по справочникам) Стена буса будет состоять из наружной обшивки – сталь, утеплителя (что то пенопластообразное, но не горючее, ибо ничего эффективнее пока не создано, и не поддавайтесь на рекламный развод) и внутренней обшивки, водоустойчивой по понятным причинам. Итак, для расчета мы пока пренебрегаем теплоизолирующими свойствами обшивок, ибо они – в лучшем случае 1-2% и погоды не делают. Тогда прикинем – для введения точки росы в тело конструкции (а вы куда думали? Правильно, внутри пенопласта то вода не образуется, вот и не получиться отпотевания, я уж как могу, на пальцах, и “академиков” прошу не злословить, а то отправлю. учебник читать. А вытащим точку расы внутрь помещения – стена потечет) для климата Волгоградской области нужно, насколько я помню, сантиметров 12 пенопласта оптимальной плотности (минимальной теплопроводности) Негорючие производные уступают пенопласту процентов на 15 а то и 20 по этому показателю, но жить мы все хотим, правда и горючий пенопласт применять не будем? Тогда примерно 15см. Повторяю – это для Волгограда, ну и более теплых областей. Если для холодных, то, на вскидку я прикинул, где то в 1,5 раза – итого 22,5см.
Итог – толщина одной стены не совсем теплого буса будет не менее 22см И это еще даже не соответствует строительным нормам! Это только что бы в мороз не потела. Готовы пол метра на утепление отдать? Решайте сами. Теперь по утеплению, которое слабее, чем описанное. Я выше рассмотрел ситуацию для так называемой “самой холодной пятидневки” – некой статистической величины самой холодной температуры, утвержденной и занесенной в справочник. Но бус то существует и при других температурах, вы ж и при -5 и при -25 топить будете. И точка росы будет меняться. Условно так – при -25 мы добились, того, что точка росы у нас в одном сантиметре от внутренней поверхности и наша стена не мокрая, и даже не очень холодная (вы уже поняли, конечно, что теплую на ощупь стену я даже и не обсуждаю, это и для Волгограда под 20см пенопласта) Но при -5 точка росы сместиться наружу, к кузову, и не дай бог она появиться на поверхности стали, это намного хуже, чем просто намочить водой, что то связано со свойством защитных покрытий, я не знаю, не мой предмет. В ситуации, когда точка росы внутри утеплителя, который впитывает влагу однозначно намокнет утеплитель. Ну и последнее – “мостик холода” – выступающие внутрь элементы жесткости кузова имеют огромную, по сравнению с утеплителем, теплопроводность. Там где они есть, стена будет значительно более холодной.

Ну вот кратенько так, задумайтесь. Фотки, размещенные выше, я думаю, вы теперь и сами себе прокомментируете, да?

Если это интересно и кому нибудь нужны эти мои перлы, напишите, продолжу. Следующая тема – как с этим бороться и на какие жертвы придется пойти, какие варианты существуют.

Герои нужны там, где нет профессионалов.

Братство Мобильных Санузлов- БМС

Re: автодом своими руками

Донбасс » 24 фев 2011, 10:45

Re: автодом своими руками

Goofy » 24 фев 2011, 11:21

Re: автодом своими руками

Dimitrij » 25 фев 2011, 00:20

Темы появились для меня интересные, вот и . И хотя я не планирую создавать бус, просто хочу помочь, где могу, людям, надеясь, что и другие, а обращаюсь я, прежде всего, к инженерному составу нашего сообщества, не сочтут за труд помогать советом людям, занимающимся столь полезным всем трудом (договоримся сразу – для тех, кто не понимает в чем полезен этот труд – лично я ничего объяснять не буду, значит рация на танке и идем дальше)
На сегодняшний день создалась ситуация, когда все мы, специалисты каждый в своем деле, с негодованием читаем псевдоспециальные статьи, которых расплодилось баснословно много. Это раздражает. Более того, воинствующее невежество стало реально опасным. Все это я понимаю, но давайте отделять семена от плевел и учиться не только не возмущаться несколько наивным вопросам тех, кто занялся каким то большим проектом, для которого требуются познания в разных областях науки и техники, но и научимся жертвовать некоторое количество своего “бесценного” времени для помощи людям, я верю, все вам воздастся.

Итак, хватит флудить, поехали!

В предыдущем посте я как смог пытался объяснить, что:
1. сделать простым утеплением стену, которая не будет холодной, практически не реально из-за толщины – примерно 25см. толщины.
2. сделать простым утеплением стену, которая не будет потеть при сильных холодах практически трудно – примерно 15см. толщины
3. применять способные впитывать влагу утеплители нельзя – такой компресс сгноит любой кузов.

К этому добавлю то, что забыл написать вчера – что мягкие, в виде ваты, утеплители, нельзя применять и из-за утруски, очень скоро все окажется внизу, а верх останется голым.

Переходим к любимому вопросу – а че делать то?! Отвечу – выбирать вариант из тех, что я распишу ниже.

Чуть чуть опять отвлекусь. Думаю, что вы уже поняли – расход энергии у мобильного дома на отопление радикально выше, чем у обычного жилого, и нам от этого пока не уйти. Увы, счастливцев, кто может позволить себе сделать стены каравана или буса 25см толщиной, будет очень мало, пол метра в габарите, вай вай вай. Но вот они могут дальше не читать. А всем остальным следует представить – источник тепла у нас с вами будет отнюдь не детский, несмотря на маленький объем помещения буса, стены то холодные. Ну и – кто был тот знает, остальные верьте мне на слово, я по мелочи не брешу, а от холодной стены, потолка пола, исходит холодный воздух. Ох как чувствуется это во сне, правда. Сколько вы там одеял наложили, а? Эх, был бы толк, к утру и они остынут, помните про точку расы внутри конструкции – вот вот, если вы на ощупь не ощущаете одеяло влажным, так это ничего не значит, оно уже влажное и теплопроводность у него изменилась в десятки раз. Теперь представьте – от стен тянет холодом, от печки в середине прицепа – жаром, комфорт – как в каменном веке. Что то там тщедушное, малобюджетное, производитель нам в виде шлангов и дохленького вентилятора для выравнивания поступления тепла прикрутил, но тот, кто скажет, что это хорошо работает и везде по салону одинаковая температура – пусть бросит в меня запаску! (R13 165х70) По факту – у печки жарко, как правило в центре вагона, по краям холодно, но самое то паскудное – не можем мы отрегулировать температуру. По краям вагона – или холодно, или жарко. Не удивляйтесь, так и должно быть при такой системе, чтобы холодное излучение стен компенсировать очень много тепла нужно, а с учетом того, что теплоноситель – воздух, плохой теплоноситель, так и получается. Не все понятно, да? Ну лучше вы мне вопросы зададите, ладно, чем я буду гадать, что плохо написал, а что еще хуже.
Вот тут то и подошли мы к светлой мысли, что так как теплой за счет одного утеплителя стену не сделать, так может мы ее как то по другому теплой сделаем? Да точно так! А грелку на нее повесим, липездрическую,а? По всей поверхности стен и потолка и пола. Такое нагревательное устройство ныне есть – пленочный теплый пол называется. Че будет? Интересно будет! Опять отступление – ребята, некоторые очевидные вещи я не указываю, чтоб не отвлекаться от смысла, считайте, пока, что в наших лабораторных условиях нам все пофиг, в свое время мы ко всему еще придем. Итак – покрыли стены, потолок и пол “теплым полом” – и че? А вот че – помещение возможно более равномерно прогреть. Чтоб совсем равномерно, нужно регулировать температуру каждой панели в зависимости от расположения по высоте от пола и в зависимости от наружной температуры, самые теплые, конечно нижние, потом температура плавно снижается. Самое интересное – расход тепла в единицах количества тепла, колориях, меньше чем у печки в середине вагона, ненужно излишне нагревать печку, чтоб по краям вагона хоть как то тепло было. Можно это сделать? Конечно! Если вас не пугает цена на пленочный теплый пол и вы всегда и везде обеспечены мощным источником электроэнергии, киловатта на три – четыре, а в случае, если ваш караван или бус уже есть то еще и большие переделки предстоят, еще одну внутреннюю обшивку делать, то это – для вас. Теоретически – самый экономный по количеству тепловой энергии вариант, но только теоретически. На практике все не так – сравнимы только расходы на электричество по тарифам для жилья и расходы на баллонный газ, с учетом того, что его нужно возить, т.е вариант применим только для стационарного вагона подключенного к жилому дому. Нам он не подходит, вменяемых мощных источников электроэнергии у нас нет. Так может по иному как выкрутимся? Конечно! Вариантов много. Как сделано во многих караванах – по стенам, до уровня окна укреплены параллельно стене тоненькие панельки. Воздух из-под сидений поднимается по зазору между этой панелькой и стеной за счет естественной конвекции и, по идее, немного нагревает панельку. Ну, лучше уж такая панелька, все теплее, чем стена. Но и она холодная, скажу я вам! А не подогреть ли нам тот воздух, а? А чем? Ну, в системах жидкостного отопления все так то и сделано – внизу панельки, под сиденьем, жидкостой радиатор, воздух поднимается уже теплый весьма, панелька – тепленькая, жить становиться веселей. Плюсы жидкостной системы отопления – бесшумность, комфортное распределение температуры. Минусы – инертность, пока нагреет, дубу даш, значит должна быть еще и воздушная. Я даже думаю, что достаточно иметь переносной газовый калорифер для нагрева воздуха, достал, минут за 20 прогрелся, и выключил, за это время жидкостная система в стартовом режиме температуру наберет и климат в вагоне удержит. Ну и запуск – эксплуатация, с непривычки, без нормальной инструкции, бывает проблематичен. В остальном все очень даже.
Воздушная. Она дешевле, особенно в том виде, что стоит в наших вагонах, чем жидкостная, вот и. Сама то печка шпарит, а вот разогнать воздух по салону! Не нравиться мне трумовская топка, ох не нравиться. Воздух, в идеале, должен пройти путь между нагретых поверхностей и потом разгоняться, и в этом плане трумовские и кожух и топка от идеала очень далеки, кто разбирал, видел, сравните с вебастой. Ну так и это не все. Дальше длиннющий шланг, и не один, маленького сечения, гофрированный. Матерь божья. Вспомните машину свою – как там прет из дефлекторов, вот вот, а салон машины далеко не салон вагона, разве что еще холоднее стены. Можно, конечно, пустить нормальные пластиковые воздуховоды хорошего сечения, не делать их излишне длинными, поставить большое колесо от оконного кондея и переделать полностью кожух, но нет у меня уверенности, что созданный с таким трудом воздушный поток будет достаточно горячим, как я уже писал, из-за конфигурации топки трумы.

Читайте также:  Устанавливаем секционные гаражные ворота

Ну, на сегодня пока все, не молчите, если интересно, вопросы задавайте.

Кемпер, сделанный своими руками из прицепа: конструкция и изготовление

Путешествуя длительно на автомобиле для проведения комфортного отдыха в пути, прекрасно подойдёт небольшой трейлер на колёсах или кемпер, изготовленный своими руками дом из прицепа и оснащённый всем необходимым для жилья.

Об кемпере или доме на колёсах из прицепа

На рынках представлены различные варианты автомобильных трейлеров зарубежного исполнения, которые имеют комфортабельные условия и могут использоваться для длительного проживания в дорожных, полевых условиях.

По стоимости они равняются от квартиры до жилой комнаты и для коротких путешествий не очень выгодны. В России таких прицепов изготавливают очень мало и по характеристикам, качеству изготовления они значительно уступают импортным.

Поэтому многие автовладельцы для изготовления кемпера под свои нужды и с минимальными затратами рассматривают разные имеющиеся условия. Можно самому изготовить такой дом на колесах из прицепа.

Для этого потребуется сам транспортный прицеп с документами, который можно использовать с автомобилем и соответствующая категория в правах водителя для управления. У сотрудников ГИБДД не будет вопросов к управлению, если соблюдать правила ПДД и соответствовать техническим значениям прицепа, поэтому следует придерживаться правил:

  • Выполнять дизайн прицепа стильным и современным. Например покрывать кузов пластиковой или защитной жёсткой облицовкой взамен тента или каркаса;
  • Устанавливать новые светоотражающие огни и фары или выполнять дополнительно подсветку;
  • Заменить диски колёс и покрышки, использовать защитные брызговики;
  • Улучшить кемпер из прицепа, удлинив рычаг дышла, сцепное устройство;
  • Улучшить состояние прицепа, жёсткость рамы и кузова с устройством нового каркаса, не увеличивая предельных значений веса прицепа.

Способ перестроения прицепа и создание транспортного дома с требуемыми характеристиками и оборудованием является решением каждого собственника. Главное, что бы данные изменения не имели в дальнейшем претензий от сотрудников дорожной инспекции.

Рассмотрим вопрос, как сделать кемпер своими руками из прицепа, недорогой и в соответствии с предъявляемыми требованиями.

О конструкции и строительстве кемпера

Прежде всего следует разработать эскиз и чертежи на предполагаемый проект конструкции собственного трейлера, используя сведения из интернета, от других подобных конструкций кемперов.

Передвижные дома можно классифицировать на следующие:

  • Большие трейлеры с большой вместимостью и множеством функциональных устройств, освещением, возможно отопление от естественных источников энергии;
  • Средние передвижные дома на колёсах со спальным местом, кухней, холодильником и прочими устройствами;
  • Малогабаритный кемпер со спальным местом, небольшой кухней с водой, газовой плитой.
    Рассмотрим экономный способ изготовления прицепного устройства своими руками;
  • Для бюджетного варианта конструкции кемпера используется одноосный, массой до 750кг;
  • Рама прицепного устройства обшивается деревянным настилом с защитной теплоизоляцией из пенопласта, выполняется окончательный настил готового пола из линолеума, ламинита или прочего материала и закрепляется;
  • Каркас выбирают из деревянного бруса. Стенки обшиваются фанерой, прослойка внутренняя из пенопласта, минеральной ваты. Снаружи отделка выполняется из оцинкованного листа, пластика, СИП, прочного материала обладающего гибкостью;
  • Монтаж элементов выполняется с помощью саморезов, анкеров с применением металлических уголков и пластин для устойчивости конструкции;
  • Деревянные детали перед монтажом должны быть пропитаны антисептиком, стыковочные места обработаны силиконовой защитой, выполненные конструкции подлежат дальнейшей покраске;
  • Окна используют разных конфигураций. Лучше в готовом виде и с применением раздвижных устройств и москитной сеткой. В потолке следует предусмотреть небольшой люк. От непогоды предусмотреть дополнительные устройства вентиляции;
  • Внутренне помещение следует использовать эффективно и гармонично. Размещать шкафы навесными выше уровня кровати. Электропитание применять от солнечных панелей и батарейных устройств размещённых в передней части прицепного устройства;
  • Применять выдвижные или откидные столы, дверцы, подставки, табуреты и прочее;
  • Дверь должна быть небольшой и удобной, легко открываться и иметь запирающие устройства;
  • В задней части прицепного устройства снаружи размещается кухня со шкафами, столешницей, раковиной и газовой плитой под закрывающейся выдвижной крышей.

Как я строил автодом

Всем привет. Лет эдак 6-7 назад. мы с женой увлеклись автопутешествиями. Причем, для нас очень важна возможность съехать на бездорожье, ведь там где асфальт, нет ничего интересного. В течении этого времени, мы эволюционировали от УАЗа Патриот, до кемпера на базе пикапа Ниссан НП300.

Импортные караваны, которые по сути из клея и картона, хоть и очень комфортные, мы не рассматривали, а внедорожные аналоги стоят как чугунный мост с золотыми опорами. Поэтому, закупившись материалами и заручившись помощью товарища я пропал из семейной жизни примерно на год, вечерами и выходными зависая в гараже.

Фото будет много

Небольшая предыстория. Против концепции УАЗа Патриот, я не имею ничего. Огромный салон, отличная проходимость и сносная динамика. Еще бы он был собран прямыми руками. Точнее даже так: УАЗ это лотерея, я в нее сыграл и. Проиграл. За три года владения он меня добил своими поломками. А у кого-то ездит относительно без проблем, видимо фаза Луны в момент сборки была другая.

Впрочем, он привозил нас всегда и доставлял много позитивных эмоций от созерцания диких мест.

Я, как житель Ульяновска, и как человек, собственно знакомый с миром сборки/завода/запчастей этого уаза приоткрою завесу.
Во-первых УАЗ – да лотерея. Повезет/неповезет. В принципе ВАЗы кроме последних лет 4-5 тоже лотерея. Например у меня Калина конца 2011 года – 7 лет машине будет в ноябре. у меня 1,5 года. Ничего не ломается от слова совсем, но сцуко цветет (пробег за 200). Покупал у отца, поэтому знаю – и у него ничего не ломалось, но у меня зацвела У соседа такая же 2010 года – кузов в идеале, но замен запчастей больше – уже было сцепление, помпы-хуёмпы итд. У него пробег под 100 (в 2 раза меньше).

Так вот про уазик – если хочешь собранный прямыми руками – находишь/рожаешь знакомых на заводе – твой уазик собирают почти вручную. Из небитой кузовщины, из нормальных запчастей. 50 рублей сверху накидываешь минимум. Вот такая хуйня, малята. А так, в салоне покупая – играешь в лотерею – реально можешь вытащить золотую рыбку, а можешь вытащить кусок говна.

ЗЫ – в любом случае сразу после покупки – полный разбор, 100% снятие всех пластмасок, грунтовать/красить/затягивать/докручивать итд всё что можно.

ЗЫЗЫ – берите движок ЗМЗ (и желательно не дизель) – он реально лучше. Хотя сейчас все новые с ЗМЗ идут, но с рук много и с УМЗ продается – там как правило шляпа с расходом х1,5. 2 и полной ненадежностью. Дизеля Хорошие раньше на Хантеры ставили – Андорию и Ивеко на Патриот, классные движки, но уже лет 5-6 не ставят.

Затем на его место был приобретен пикап Ниссан НП300, коим я владею до сих пор. Покупался он изначально с целью строительства жилого модуля, но в силу разных причин, в основном финансовых этот вопрос был отложен на 2 года, в течении которых мы ездили с автопалаткой.

Автопалатка классная тема, но.

У нас родился ребенок. Когда дочке был год, мы проехали с автопалаткой всю Грузию, избегая гостиниц. Параллельно, я вдоль и поперек изучал модуль своего знакомого Алексея Климова, есть у нас такой путешественник, на УАЗе, кстати. Потом я встретился в Астрахани с путешественниками из Бразилии.

А потом, мы с женой люто намерзлись в Воронежской области, где по всем прогнозам должно было быть тепло, а вдруг случился минус и засыпало снегом.

Мы поняли, что пора, можно всю жизнь тянуть с реализацией идеи. По приезду избавились от ненужного, в том числе палатки и другого шмурдяка и закупились алюминием.

Вышло 120 метров профиля 30х30, 40 метров профиля 60х40 и 5 листов алюминия 1,5х4 м.

Хорошо иметь знакомого, занятого в производстве катеров. Все сварные работы проводил именно он. Остальные вдвоем, по мере наличия времени.

Скинув кузов пикапа, начали прикидывать раму.

Не владея программами 3д моделирования, я рачертил все размеры на листочке в клеточку

Самое интересное, что олдскульный дедовский метод не подвел и, спустя время у нас что-то получилось:

Часть, которая нависает над кабиной, называется “альков” и, как правило, там располагаются спальные места. Чтобы все это держало нагрузки, альков сделали “фермой”

Ссылка на основную публикацию