Самодельная кран-балка для гаража

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Самодельная кран-балка в гараже

После частичной разборки и дефектовки мотора пришел к выводу о необходимости замены родного мотора на контракт, в связи с чем потребовалось придумать какое-то подъёмное устройство, ибо 100-килограммовый мотор руками так просто не поднять, да и о здоровье думать надо. Бокс небольшой, 6*3 м, вдоль стен куча хлама, на торце верстак, компрессор, тумбочка, в общем совершенно нет места чтобы катать классический кран-гусь. Какой там гусь, перед машиной менее 1,5 метра свободного пространства. Вариант с толпой народа тоже не прокатывал так как толпе некуда помещаться. Остался вариант с кран-балкой. И тут строители гаража невольно сделали мне офигительный подарок. Гараж у меня в многоэтажном гаражном комплексе на последнем этаже. И по верху межбоксовых стен (которые из сибита или газобетона) лежат мощные двутавровые балки высотой не менее 240 мм. Концы балок опираются на наружные торцевые стены (толстые кирпичные). На них (двутаврах) лежат поперечные швеллера (примерно 100-е), на которых уже лежит крыша (гофрированная оцинковка). Получается что у меня вдоль всего бокса под потолком уже есть готовые рельсы (изнутри двутавры вижу как швеллера высотой 230 мм и шириной полки 55-60 мм)! Правда изрядная часть этих рельс занята полками – поперек гаража уложены парой 50-е или 63-е уголки (какие были), между которыми лежат доски. Там были сделаны 3 полки глубиной 50-70 см, на которые уложено много нужного и ненужного. Прикинув я решил что если полки подвинуть, то 2-2,5 м я освобожу, и этого будет достаточно. Мне ведь надо поднять мотор, передвинуть его вперед на 1 м и опустить перед машиной. И проделать обратную операцию с контрактным мотором.
Стал думать из чего сделать балку и каретку. На размышления у меня было 4 месяца, т.к. контрактный мотор я купил в конце января, а установка была запланирована на время отпуска, который по плану стоял в июне. За это время в гараже и на даче нашел необходимые материалы. Нашлись труба, куски уголков, мелкие железки и несколько коротких (не более 200 мм) шпилек М16 с гайками. В качестве балки очень хорошо подошла квадратная труба 100*100 с толщиной стенки 4-мм.

Вот балка водружена на своё место, положена на тележки и прикручена болтами и шпильками М10.

На трубу поставлена и собрана каретка.

Сначала сам попробовал повисеть. Выдержала. В качестве подъёмного механизма повесил советскую 0,5-тонную цепную таль, отданную тестем. Приёмное испытание – тестовый подъём контрактного мотора.

Как же оно легко и просто теперь получается!

Остался один нюанс – крыша (а значит и несущие балки) не горизонтальная, а с небольшим уклоном в сторону наружной стены. Соответственно кран-балка с грузом под собственным весом весело скатывается от центра к торцу гаража. Надо бы как-то победить это. Не придумал ничего лучшего как сделать блочно-веревочную систему. Купил моток (8 или 10 м) толстого синтетического шнура и 3 маленьких блока. Шнур привязал каждым концом к балке, далее он проходит через блоки.

Блоки при помощи стальной 2-мм проволоки прикреплены к ближайшей полке. На полке лежит большой груз нужного и ненужного, поэтому её с места не сдвинешь.

Далее один конец шнура (короткий) идет сразу вниз, а другой (длинный) вдоль полки до следующего блока и тоже вниз.

На фото «тянутельный» конец шнура намотан на саму балку, это так сказать положение хранения. В рабочем положении я, стоя на полу, тяну этот шнур на себя чтобы балка отъехала назад или отпускаю его чтобы балка под своим весом подъехала вперед. Даже с висящим на крюке 100-кг мотором усилие перемещения очень небольшое (спасибо подшипникам). Выставив балку в нужную позицию привязываю конец шнура к тяжелому предмету (верстаку) и спокойно работаю дальше. Каретка с висящим мотором легко перемещается влево-вправо.
Мотор успешно заменил. Кстати оказалось что кран-балка сильно облегчила процесс профилактического обслуживания контрактного мотора перед установкой. В процессе этого мне пришлось снимать поддон (отрывать герметик на весу) и несколько раз укладывать мотор горизонтально. Без крана я бы сделать этого не смог. Конечно многие возразят что для этого нужен кантователь двигателя. Тут возразить нечего, с кантователем всё будет легко и просто. Но кантователя у меня нет. Как нет и материала для его изготовления, да и места в гараже для него тоже нет… Поэтому крутил мотор при помощи табуретки и крана. ГБЦ я не снимал, поэтому справился. А для серьёзной работы конечно кантователь нужен.
После замены двигателя кран стоит без дела. Наверное в следующем году полезу менять фильтры в коробке, снова им воспользуюсь, на этот раз для снятия коробки. А может племянник захочет махнуть мотор на своем Фите…
Итого общие затраты денег составили 1209 руб. Из них подшипники 720 руб, крепеж (болты, гайки, шайбы) 271 руб, шнур 128 руб и блоки 90 руб. Правда купил еще некоторое кол-во лишнего, не пригодившегося и поэтому не учтенного… Лишний раз убедился что не стоит выбрасывать казалось бы явный металлолом – рано или поздно он пригодится!

Устройство кран-балки для гаража

Опытные автовладельцы говорят, что кран-балка в гараже нужен редко, но если уж потребовался, то заменить его нечем. Он используется для снятия и установки двигателя, реже – для перемещения других грузов. Покупные механизмы стоят дорого и занимают много места, поэтому оптимальный выход для частного мастера — кран балка своими руками из подручных материалов.

Как сделать кран-балку в гараже своими руками

Для того чтобы сделать гаражный подъёмник своими руками, вам потребуется:

1. Для стоек – труба сечением 100х100, длиной 2350 мм – 2 шт.
2. Для поперечной штанги – круглая труба диаметром 100 мм и длиной 4150 мм.
3. Для опор – труба круглая диаметром 110 мм и длиной 600 мм – 2 шт.
4. Для оснований и диагональный опор – уголок 100х100 мм.
5. Болты М 16 для крепления опор к штангам.
6. Колёса (например, от складской тележки) – 4 шт.
7. Ручная лебёдка грузоподъемностью до 1 т.
8. Трос и ролики (например, от привода дверей лифта).

Размеры указаны примерные и подлежат корректировке в соответствии с размерами вашего гаража.

Устройство кран-балки

Механизм представляет собой П-образную конструкцию (мост) с подъемным механизмом. В крупных автомастерских обе части могут быть подвижными. Мост движется по рельсам, подъёмник – по пролётной балке. В гаражах для экономии места рельсы не прокладывают, а мост оснащают колёсами.

Устройство кран-балки состоит из опор, пролетной балки и подъемного механизма. Опоры свариваются из металлических труб и швеллера. В качестве грузоподъемного механизма используется ручная или, реже, электрическая лебедка.

Краны-балки относятся к типу «управляемая с пола» в отличие от тех, которыми манипулируют из кабины. Для облегчения труда механика гаражный кран может быть оборудован электрической лебёдкой. Это увеличит расходы на изготовление и обслуживание, но при необходимости часто демонтировать двигатели и другие тяжёлые агрегаты, окупит себя. В сельской местности, где есть перебои с электричеством, недостаточная мощность или перепады напряжения, стоит отдать предпочтение ручной лебёдке. Особенно если речь идёт о личном гараже, а не частной мастерской.

Рекомендации по изготовлению устройства

Выше мы рассмотрели, из чего состоит кран-балка: опоры, пролётная балка и подъёмник. Изготовление проходит в несколько этапов:

1. Сварить вертикальные опоры в виде перевёрнутой буквы Т с двумя диагональными опорами.
2. Приварить пролётную трубу, чтобы получилась П-образная конструкция.
3. Установить колёса.
4. Приварить к одной из боковых опор лебёдку.
5. Установить подъёмный механизм: зафиксировать ролики, протянуть трос и подвесить крюк.

Готовые чертежи можно найти в сети, но проще сделать самому, подогнав изделие под размеры гаража.

Если этот вид подъемника по каким-то причинам не подходит, можно изготовить гаражный кран гусь своими руками – это займёт даже меньше времени. Кран-гусь имеет Г-образную форму, где вертикальная стойка оснащена домкратом, а не лебёдкой. Его подкатывают под автомобиль спереди и поднимают двигатель, качая гидравлический домкрат. Стрела двигается вверх и поднимает груз.

Ещё одно интересное решение, которое поможет сэкономить место – подвесной кран-балка. В отличие от опорной конструкции, описанной выше, пролётная балка крепится к потолку посредством рельсы (двутавровой балки). Этот вариант требует достаточной высоты потолка и прочности постройки.

Все устройства должны быть испытаны с грузом, вес которого на 20 % превышает максимальную планируемую нагрузку.

Заключение

Кран-балка для гаража – незаменимый помощник в ремонте и обслуживании автомобилей. Простота и надежность конструкции, возможность использовать подручные материалы и почти вечный срок службы делают его привлекательным вариантом для частных автомастерских. На фото и видео можно в подробностях ознакомиться с особенностями изготовления и работы этого вида кранов и собрать его своими руками.

Поделки своими руками для автолюбителей

Самый простой автомобильный тестер своими руками.

Особенно данная поделка будет полезна для начинающих автоэлектриков, хотя и для простого автолюбителя она тоже пригодится.

Итак, нам потребуется прямоугольный, не нужный или отработанный маркер, который разбираем и выкидываем из него все потроха и сам наконечник.

В корпусе маркера нужно сделать два отверстия сверлом на 5 мм.

Далее нужно взять два светодиода зеленый и красный, и вмонтировать их в маркер, как показано на фото.

В нижней части маркера делаем отверстие на 3мм, продеваем в него небольшой кусок провода.

Теперь нам понадобится часть иглы, берём обыкновенную иглу побольше которая и откусываем часть.

К этой части нужно припаять продетый кусок провода. При помощи клея иглу нужно зафиксировать в том месте, где был стержень.

Когда клей высохнет берём батарейку на 3 вольта и два резистора на 200 ом и на 1 кОм. Паяем всё по схеме, которая показана на фото ниже.

Как только всё спаяем, необходимо уложить всё в корпус маркера.

К другому концу провода нужно припаять небольшой крокодильчик.

Вот и всё, наша самоделка завершена.

У нас получился отличный указатель плюса и минуса или как его называют автомобильный тестер. Если мы попадаем иголкой на плюс, то загорается красный светодиод, а если на минус, то зеленый, крокодил при этом цепляем на массу авто.

Интересно знать .

Интересные факты и как это делать. Сам факт.

четверг, 2 октября 2014 г.

Установка передних сидений от иномарки в классику (ВАЗ-2101)

Боковая поддержка, подголовники, регулировка всех возможных положений для удобства пассажира и водителя. Всё на електро управлении. Есть подогрев всего кресла у водителя и у пассажира. Ну и материал кожа бежевого цвета.

Кресла в отличном состоянии. Все что сделал это хорошенько протер средством по уходу за кожаными сидениями
автомобиля.

Перед установкой , кроме того что хорошенько протер и обработал средством по уходу за кожаным салоном , по заглядывал во все возможные места кресел, что бы понять как лучше установить и подключить электронику. После установки это делать очень не удобно, а скорее и не возможно.
_____________________________________
Демонтаж старых передних сидений делается очень просто. В моем случае ВАЗ 2101, сидения крепятся на четыре болта М-10. Никаких проблем со снятием нет, поэтому не будем на этом останавливаться.
_____________________________________
Когда старые сидения демонтированы, начинаем примерку новых. Сразу оговорюсь, вариантов установки очень много, я только выкладываю свой вариант установки и именно для салона от иномарки Jaguar X-type. Дело в том что сидения достаточно высокие и если варить подиум для установки, то кресло просто будет упираться или быть по высоте под самый потолок. А если водитель ростом от 185см. то он просто будет упираться головой в верх кузова. и никакого удовольствия вы не получите. У меня рост 192 см. и скажу вам что все получилось очень даже удобно и комфортно.
И так, что бы установить кресло как можно ниже я сделал прорези в конструкции днища кузова. Если вы не хотите этого делать, значит просто забудьте об этой затее. Без переделок не обойтись. Но ничего супер сложного в этом нет. Начнем с пассажирского сидения. Смотрим что получилось:

Отверстия под М-10. Этого более чем достаточно. Берем шайбы под М-10 максимального диаметра.

На фото у меня уже обработанное днище битумной смазкой с бронзой. Ну варил по особому рецепту, очень хорошая вещь как для обработки так и для шумоизоляции.
Перед тем как начать делать разрезы обязательно ставим новое кресло на место установки, отмечаем место и размер прорези. Режем болгаркой места в днище как показано на фото. Опять делаем примерку не забывая смотреть сколько остается места для пассажиров находящихся сзади. Вы поймете когда сидение сядет на свое место, оно должно плотно прилегать к днищу и не “играть” на неровностях. После того как кресло село на свое место размечаем места под отверстия для крепления. Я всё делал сам, но если есть помощник, это будет гораздо легче и удобней, особенно когда прикручивать болты.
Для справки, перед установкой подключите всю электрику так как после установки вам будет очень . не удобно это делать.
После ещё одной последней примерки прикручиваем сидения и радуемся полученому результату. Вот как получилось у меня:

Задний диван не ставил. Уж очень удобный родной. Хотя и ягуаровский супер.

Подключение электирики передних сидений.

Зима на носу, нужно делать обогрев сидений =)) Об этом напишу отдельно.

Шумоизоляция Ваз 2101 с использованием современных материалов

Шумоизоляция Ваз 2101

Шумоизоляция Ваз 2101 является одной из важнейших составляющих грамотной модернизации автомобиля. Факт, что снижение уровня шума внутри автомобиля не только уменьшает утомляемость автомобилиста и повышает его невосприимчивость к стрессу, но и положительно сказывается на общем комфорте.

На Ваз 2101 шумоизоляция поможет также повысить акустические свойства салона, куда уже можно устанавливать качественную акустику.

Изоляция и материалы

Шумоизоляция авто 2101

Как правило, владельцы «копейки», которым удалось провести качественный уровень шумоизоляции, советуют использовать материал «Стандартпласт». Помимо этого, первоначальное внимание надо уделить моторному щиту и тоннелю, как самым шумонагруженным элементам автомобиля.

Итак, шумка проводится в несколько этапов:

• Вначале кладут первый слой. Пусть это будет Визомат МП. Как правило, если обклеить только моторный щит и тоннель, уйдет не больше 4-х листов. Визомат, материал хороший. Он на основе битума и его следует разогревать техническим феном. С другой стороны материал покрыт алюминиевой фольгой;
• Вторым слоем укладывается бюджетный Сплен 8. Опять же, на описанные части автомобиля уйдет не больше 2-х листов этого материала. Из особенностей Сплена выделим его самоклеющиеся свойства и схожесть с «туристической пенкой»;
• Третий слой – Вибропласт М2. Опять же, уйдет не больше 4-х листов. Материал этот мягкий и он садится на Сплен превосходно. Покрыт Вибропласт М2, как и Визомат, алюминиевой фольгой.

Шумоизоляция в ваз 2101

Расходы на потраченные материалы для шумоизоляции составят не более 150 долларов (напомним, что речь идет о шумоизоляции лишь моторного отсека и тоннеля).

Процесс проведения шумки салона

Рассмотрим основной процесс проведения шумки на Ваз 2101:

• Сначала отдирается штатная шумоизоляция в салоне. Конечно же, операция эта не из простых, придется немало помучиться. Заводская шумка «копейки» состоит из ваты и еще чего-то непонятного.

Совет. Чтобы было легче сдирать шумку, можно посоветовать сделать следующее. Битум, которым бывает облита металлическая поверхность пола и тоннеля, сбить стамеской и молотком. Остатки, не поддающиеся ударам молотка, вывести бензином и растворителем.

• Ищем места со ржавчиной и отдираем корку до металла, а затем грунтуем;
• Теперь берем лист Визомата, делаем нужные расчеты и вырезаем требуемый кусок. Кладем его на металлическую поверхность, хорошенько разогрев феном. Тщательно раскатываем материал по поверхности, используя валик;
• Поверх первого слоя кладем Сплен. Его тоже сначала мерим и вырезаем по размерам. Материал этот мягкий, он хорошо липнет и проблем с установкой не будет;
• Кладем третий слой. Как и было сказано выше, это Вибропласт М2, материал тоже мягкий, хотя и похожий на Визомат. На Сплен он садится идеально, держится превосходно. Оклеивать им нужно всю поверхность на 100 процентов.

Три дня – это срок, за который можно шумоизолировать салон копейки своими руками.

Двери

Самой важной в плане акустических свойств зон автомобиля являются двери. Их еще называют гарантом комфортной акустики.

И на Ваз 2101 дверям следует уделить большое значение, ведь шум по большей части проникает именно отсюда. Минимизировать в значительной степени шум от дороги удастся, если провести одновременно звуко- и виброизоляцию.

Это поможет решить следующие задачи:

• Двери теперь будут закрываться значительно тише и плавно (увеличится их вес);
• Значительно повысится качество воспроизведения установленной в двери фронтальной акустики.

Звукоизоляция дверей тоже может быть проведена самостоятельно, хотя здесь нужно быть начеку. Дело в том, что неправильно подобранный вес материалов может привести к плачевным последствиям. Со временем двери провиснут, что очень плохо.

Варианты звукоизоляции дверей

Итак, хотелось бы также отметить, что звукоизоляция дверей осуществляется с учетом индивидуальных особенностей в плане той же акустики:

• Можно провести минимальную звукоизоляцию, оклеив лишь внешнюю филенку двери и обшивку;
• Можно стандартно звукоизолировать двери, используя популярные материалы. Оклейка проводится в два слоя;
• Можно провести полную звукоизоляцию дверей, используя комплекты «Комфорт» и «Классик». Только в этом случае надо быть крайне аккуратным. Как правило, максимально изолируют двери любители качественной акустики, меломаны и участники состязаний по автозвуку. В процессе работ применяются только уникальные материалы.

Этапы проведения шумки дверей

Популярные акустические материалы

Итак, ниже представлена поочередность этапов шумоизоляции дверей Ваз 2101:

• Сначала проводится разбор конструкции: отсоединяется проводка (если таковая имеется), снимается обшивка и т.д;
• Затем оголенная конструкция осматривается в плане наличия повреждений и ржавчины;
• Очищается и обезжиривается дверная рама. Вся конструкция подогревается при помощи технического фена и очищается специальным средством;
• Наносится виброизоляция. При этом используются легкие и качественные материалы. Делается это, опять же, для того чтобы двери не провисли со временем. Вся работа ведется через технологические отверстия;
• Укладываются звуко- и теплоизоляционные материалы, улучшающие акустические свойства;
• Конструкция собирается обратно, а в местах стыков пластика и металла наклеивается специальная лента, препятствующая появлению скрипов и стуков.

Валик для прикатки

Работы по шумоизоляции Ваз 2101 легче проводить своими руками, после просмотра видео и фото – материалов.

Инструкция, приведенная выше, не единственная в своем роде. Цена материалов для шумоизоляции разная и все зависит от конкретного комплекта.

Как сделать тюнинг салона ВАЗ-2101 своими руками

Если посмотреть на отечественную автостраду беспристрастным взглядом, то можно увидеть на ней приличное количество машин, относящихся к семейству ВАЗ, созданных еще в советские времена. Классическая компоновка, передний привод на карбюраторном двигателе и приличное количество проблем у владельцев, страдающих от недостатка избытка мощностей своих малолитражек с объемом двигателя от 1,2 л дополнят описание.

К счастью, современные методы позволяют сделать так, чтобы после масштабного капремонта машины к ней вернулась ее «молодость» с такой скоростью езды, о которой и в самых смелых мечтах было сложно подумать.

Тюнинг салона ВАЗ-2101, как и начинающаяся с вешалки прихожая, берет начало со стен и дверей машины, то есть с кузова и днища. На взгляд любого водителя, его машинка красавица, и всем «соперницам» даст фору, но вот если бы ее еще немного доработать…

С подобными мыслями автолюбитель, как правило, входит в состояние: «А вот я еще немного вот тут подделаю, и мне вон там оно не так тарахтит». Одним словом, подобные начинания нередко перерастают в полный тюнинг-комплект автомобиля с дальнейшей доставкой еды в гараж. Потому как оторвать «прилепленного» к корпусу машины водителя от вдохновенного выполнения трудовой деятельности не так просто, то нужно хотя бы следить, чтобы он не охлял от излишнего усердия и недоедания.

Кузовной внешний тюнинг и отделка салона на самом деле являются гранями одной медали и без выполнения первой вторая все равно будет не совсем правильной, потому как встречают, как известно, по одежке, а потом уже залазят внутрь.

Кузов можно переделывать как вашей душе угодно, с одной лишь установкой. Последняя непременно должна учитывать полный вес корпуса с учетом его «усталости» и вызванным, соответственно, ею перекосом всех проемов. Имея точные данные, можно будет уже вполне адекватно решать, стоит ли усиливать жесткость конструкции, с тем, что пролезете вы после этого в дверь или нет, решать только вам.

Интересным моментом станет также удаление бампера, потому как с переделкой внешней конструкции машины дополнительно усиливается двигатель. Усиление двигателя, оказывается, плохо ездит на старых колесах, которые тоже хочется увеличить. Однако подобные колеса не смогут влезть в стандартные колесные ниши! Хотя и сами ниши успешно расширяются, если подумать.

Непременно нужно обдумать и расположение фар с возможной их заменой на подобные по форме, но несколько поновее. В данном случае обязательным элементом ремонта станут:

• покраска;
• маски;
• подложки фар;
• полная их тонировка;
• переделанная штатная подвеска;
• диодная лента для красоты.

После того как внешний вид описан нормальными чертежами с подсчетом финансовых затрат и стопроцентной вероятностью, что после этого автомобиль будет ездить, можно приступать к работе.

Как сделать тюнинг салона ВАЗ-2101 своими руками: пошаговая инструкция

Первым делом производится разбор машины, включая убирание всего, внутри в ней находящегося, чтобы затем более детально и тщательно провести осмотр на предмет:

1. Ржавчины.
2. Дыр.
3. Качества дна автомобиля.
4. Насколько обивка салона может еще послужить или будет лучше потратиться на что-то более новое и современное?

В поддержку второго варианта говорит тот факт, что в данном случае лучше переделать, чем не доделать, потому как дверная вставка машины намного приятнее смотрится без потертостей и потрескавшегося пластика. Опять же, свое слово скажет перекошенность кузова и то, насколько от него отстает отделка.

Если с дном все нормально, то можно отдельным вопросом заняться установкой сидений и крепежных элементов к ним.

Важным элементом салонного тюнинга станет работа с торпедой. Нередко при подобных ремонтах приборная панель попросту заменяется более молодой. Подсветка и удобное место для установки магнитолы оправдают ваши ожидания.

Установка сабвуферов станет приятным дополнением к отремонтированному салону. Следует заметить, что дело это непростое и требующее согласования с остальной материальной частью машины, потому как вы, по сути, добавляете в нее новый, требующий питания и имеющий вес, элемент.

Как бы то ни было, но если вы не собираетесь на соревнования, где будут оценивать вашу музыку с верхними и нижними басами, то обычным советом будет установка такого аппарата, стоимость которого не превысит 20% от стоимости вашей машины, а также будет иметь мощность 150-250 Вт. Если хотите совсем громкое звучание музыки, можете поставить две колонки. Остальное будет смотреться на средней машине в виде понтов и убавлять репутацию своему владельцу.

Тюнинг салона ВАЗ-2101 своими руками должен опираться на конкретную модель автомобиля с учетом ее изношенности. Не стоит забывать, что трезвый смысл и логика в подобных случаях всегда должны брать верх, дабы ваша машина оставалась стильным и скоростным авто, а не покрашенным «корытом на колесах».

Какое выбрать кресло для ваз 2101.

#1 LizeoL

• Откуда: Киев/
• Авто: 2101//с 2020.07-2121-

• Наверх
• Жалоба

#2 Emissions

В бой идут одни шатуны

• Откуда: Киев
• Авто: 21061, 21083

• Наверх
• Жалоба

#3 LizeoL

• Откуда: Киев/
• Авто: 2101//с 2020.07-2121-

хм. Не плохо. а как там под головник он не сильно высоко? на ланосе како-то сидел так там подголовник не удобно расположен

там кресло по форме и размерам одинаково? только подголовник добавлен я так понял

• Наверх
• Жалоба

#4 Emissions

В бой идут одни шатуны

• Откуда: Киев
• Авто: 21061, 21083

а как там под головник он не сильно высоко?

10 сантиметров от кресла.

• Наверх
• Жалоба

#5 rys9

• Наверх
• Жалоба

#6 LizeoL

• Откуда: Киев/
• Авто: 2101//с 2020.07-2121-

шея на длительных перегонах затекает не из-за того что нету подголовников, а из-за самих спинок сидений. они слишком низкие как 2101 так и 2106 и подголовник не спасает.
что бы побороть этот недуг имхо есть несколько вариантов
1) кресла от 7-ки. не надо ни чего переделывать, спинка высокая – на дальняках будет чуть по лучше чем с родными но все равно кресла говно как по мне.
2) кресла от 2110 – без переделок не станет, удобнее чем от 7-ки и есть один хороший плюс в них – подголовники можно регулировать не только по высоте но и по углу наклона
3) самый удачный но опять таки требующий переделок – салон от ино, например вектра Б. бороздить просторы нашей страны будет удобней всего, но это самый дорогой вариант если что.

• Наверх
• Жалоба

#7 Emissions

В бой идут одни шатуны

• Откуда: Киев
• Авто: 21061, 21083