Самодельное устройство для борьбы с коррозией из обычной солевой батарейки

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ: САМОДЕЛЬНАЯ БАТАРЕЯ

Каждому из нас знакомы химические источники тока различных типов и форм. Но как это часто случается, мы редко задумываемся о том, как устроен этот совершенно привычный и обыденный предмет. А между тем, появление первых химических источников тока, положило начало превращению электричества из лабораторной диковинки в нашего повседневного помощника.

В 1790 г. итальянский физиолог Луиджи Гальвани заметил, что лапка препарированной лягушки дергается, если к ней одновременно прикоснуться двумя инструментами из разных металлов. В то время уже было известно, что мышцы могут сокращаться под действием электрического тока, так, что Гальвани правильно приписал это явление действию электрического тока. Правда, он считал, что электрический ток появляется благодаря каким-то физиологическим процессам в лапке лягушки.

Правильное объяснение этому явлению смог дать другой итальянский ученый Алессандро Вольта. Он установил, что это явление связано с наличием двух разнородных металлов, соприкасающихся с электролитом, в роли которого выступала кровь лягушки, а сама лапка играла лишь роль чувствительного индикатора электрического тока [1]. Опираясь на свои исследования Вольта в 1799г. создал первый химический источник тока. В этом устройстве Вольта использовал медный и цинковый электроды, погруженные в раствор серной кислоты.

Цинк бурно реагирует с кислотами. В раствор переходят не атомы цинка, а положительные ионы, так что в электроде остается избыток электронов, следовательно, цинковая пластина заряжается отрицательно. Вообще, большинство металлов при погружении в электролит заряжается отрицательно, на поверхности медной пластинки протекает подобный процесс. Но избыток отрицательных зарядов на медном электроде гораздо меньше, а значит, относительно цинкового электрода его потенциал получается более высоким. Если соединить внешним проводником медную и цинковую пластины, то электроны начнут перемещаться с цинковой пластины на медную, т.е. в цепи потечет электрический ток [2].

Электрическое напряжение, возникающее между электродами, зависит от того, из каких металлов изготовлены электроды и от их взаимодействия с электролитом. Напряжение, даваемое элементом, никак не зависит от площади пластин.

Часто напряжения, даваемого одним гальваническим элементом, недостаточно. Тогда их можно соединять последовательно в батареи.

Вообще изготовить химический источник тока совсем нетрудно: надо поместить в электролит две пластинки из разных металлов [3]. Такие гальванические элементы возникают самопроизвольно. Например, намочил дождь крышу, покрытую оцинкованным железом, на железе наверняка имеются царапины, так, что и железо, и цинк вступили в контакт с водой, которая играет роль электролита. Цинк в такой паре начнёт активно разрушаться, а вот железо не пострадает, пока не разрушится весь цинк. Именно для этого и покрывают железо слоем цинка.

По той же самой причине скручивать вместе медные и алюминиевые провода, это, мягко говоря, не самая лучшая идея. В месте контакта начнется гальваническая коррозия, которая приведет к росту электрического сопротивления контакта, что в свою очередь приведет к большему выделению тепла и еще более быстрой коррозии. Все вместе это может стать причиной разрушения соединения и даже пожара.

Нагляднее всего можно пронаблюдать гальваническую коррозию на примере контактов железа с цинком и медью в растворе соли. Железные скрепки были надеты на цинковую и медную пластины и погружены в раствор соли.

Через сутки скрепка, соединенная с медной пластиной, покрылась ржавчиной. В то время, как скрепка, бывшая в контакте с цинком, совершенно не пострадала.

Ученые составили электрохимический ряд напряжений металлов. Чем дальше друг от друга отстоят металлы в этом ряду, тем более высокое напряжение дает гальванический элемент, составленный из этих металлов. Так пара золото – литий теоретически может дать электродвижущую силу (ЭДС) 4,72 В. Но такая пара в водной среде работать не сможет – литий это щелочной металл, легко реагирующий с водой, а золото стоит слишком дорого для подобного применения.

На практике элемент Вольта обладает рядом серьёзных недостатков.

  1. Во-первых, электролитом ему служит весьма едкая жидкость – раствор серной кислоты. Жидкий электролит всегда представляет собой неудобство или даже опасность. Он может расплескаться, разлиться при повреждении корпуса.
  2. Во-вторых, на медном электроде такого элемента будет выделяться водород. Это явление называется поляризацией. По многим свойствам водород весьма близок к металлам, так что его пузырьки создадут дополнительную ЭДС поляризации, стремящейся вызвать ток противоположного направления [2]. Кроме того, пузырьки газа не пропускают электрический ток, что тоже ведет к ослаблению тока. Поэтому приходится периодически встряхивать сосуд, удаляя пузырьки механически, или вводя в состав электролита специальные деполяризаторы.
  3. В третьих, в процессе работы гальванического элемента Вольта, цинковый электрод постепенно растворяется. Теоретически, когда гальванический элемент не используют, разрушение цинкового электрода должно прекратиться, но поскольку почти всегда в составе цинка есть примеси других металлов, они при соприкосновении с электролитом играют роль второго электрода, образуя короткозамкнутый элемент, что ведет к гальванической коррозии цинкового электрода [2]. Для того, чтобы устранить этот недостаток, приходится использовать сверхчистый цинк или конструктивно предусматривать возможность извлечения цинкового электрода из электролита. Так что когда батарея не используется, электролит из нее следует сливать.

Но для демонстрационных целей всеми этими недостатками можно пренебречь, если заменить серную кислоту более безопасным электролитом.

Изготовление батарейки

При изготовлении демонстрационной батареи гальванических элементов будем использовать стандартную пару – медь и цинк. Медную фольгу можно найти в некоторых трансформаторах. В крайнем случае, можно сделать медный электрод из свернутой в спираль голой медной проволоки [4]. Цинк можно добыть из разрядившихся солевых элементов питания, как правило, в них остается достаточно много металлического цинка даже, когда элемент непригоден к дальнейшему использованию. Вместо раствора кислоты, возьмем 10% раствор поваренной соли. В качестве емкости для электролита взяты пластиковые емкости от витаминов объемом примерно 50-100 мл.

В качестве контактов использованы винты, которые одновременно закрепляю электроды на крышке. При этом крайне желательно крепить медные электроды латунным винтом. Цинковую пластину можно без проблем крепить стальным винтом. Для герметизации под гайку подложена подходящая по размеру резиновая сантехническая прокладка.

Батарея из трех гальванических элементов позволяет питать светодиод.

Напряжение на одном элементе батареи составляет около 1 В.

Ток, отдаваемый в нагрузку, составляет около 0,23 мА

Такого тока достаточно для свечения светодиода. Однако на фотографии это свечение можно заметить, только если снимать при большой светочувствительности.

Такую батарею можно использовать в школе, например для выполнения лабораторной работы, по определению внутреннего сопротивления источника тока [5].

Самодельное устройство для борьбы с коррозией из обычной солевой батарейки


Для того чтобы
ДОБАВИТЬ САЙТ В ЗАКЛАДКИ
Нажмите одновременно
(CTRL+D)

Здесь Вы обнаружите, практические советы, подсказки, идеи, схемы, чертежи, фото. Рассылка пишется для любителей мастерить, строить, самодельничать.
Узнайте первым о новых обзорах “Для умелых рук”

Чтобы прочитать новую цитату обновите страницу,или перейдите на любую другую

Для изготовления гальванического элемента нам потребуется:
1) Большой сосуд (ведро, можно даже дырявое, или что-то в этом роде, можно даже полиэтиленовые пакеты)
2) Цинковую и медную пластину. Если нет пластин, то можно использовать и просто цинковую и медную проволоку, но пластины обладают большей площадью, и дают больший ток.
3) Земля. Да, можете взять и просто накопать земли.
4) Соляной раствор. Тут уж точных рекомендаций не дам. На ведро воды ну пол-пачки соли достаточно.

Все просто – засыпаем землю, втыкам электроды, поливаем, и на концах электродов вы увидите напряжение, порядка 0,5-1В. Конечно немного, но что вам мешает сделать батарею таких элементов? Для зарядки мобильника вполне хватит. Насыпали, залили и идете заниматься своими делами!

Хорошим вариантом самодельного элемента является воздушно-алюминиевый.
Для этого нужно взять алюминиевую фольгу-катод,салфетку пропитать соленой (или морской водой), пробовал также брать кислый флюс, в качестве анода-горка угольного порошка,я брал тонер от картреджей лазерного принтера. Напряжение составляет 0.5-1.0в при токе 10мА

Чтобы сделать гальванический элемент нам необходимо: два электрода, окислитель, восстановитель и электролит.

Возьмем три пластинки: медную, железную и магниевую – они будут служить электродами. Чтобы измерить напряжение, нам необходим вольтметр, для этих целей вполне подойдет цифровой (или аналоговый) тестер. А в качестве “стакана” с электролитом мы используем большой и красивый. апельсин. Сок фруктов и овощей содержит растворенные электролиты – соли и органические кислоты. Их концентрация не очень высока, но нас это вполне устраивает.

Для батарейки из картошки подойдут те же самые материалы, но она даёт меньше напряжения по этому рекомендуется внутрь картошки добавить немного соли, эффект будет намного больше.

На фото снизу:
– часы, как испытательный прибор
– соль
– молотый кофе
– провода
– медные пластины
– алюминиевые пластины
– стакан
– пластиковый разделитель из бутылки

Одна из находок представляла собой глиняный сосуд с «пробкой» из асфальта. Сквозь «пробку» проходил железный стержень. Внутри сосуда стержень был опущен в медный цилиндр.

Впервые этот сосуд был описан немецким археологом Вильгельмом Кёнигом в 1938 г. — он посчитал его очень похожим на электрическую батарею, и опубликовал статью на эту тему в 1940 г.

По схожему принципу можно собрать свою батарейку. Берём “сосуд”, который можно сделать из: глины, пластилина, бутылки, банки, стакана, вставляем в неё медную пластину закрученную в цилиндр, в этот цилиндр вставляем никелированный гвоздь. Эти пластина и гвоздь являются электродами, они должны немного выглядывать из банки. Для их закрепления в корпусе “сосуда” можно использовать: клей эпоксидный, пластилин, замазку для окон и т.д.

Теперь надо сделать электролит. Он может быть щелочной или кислотный. Для щёлочи надо сделать концентрированный раствор из: вода + соль или вода + сода. Для кислотного подайдёт разбавленная уксусная, щавелевая кислота в воде или можно использовать сок цитрусовых.

Заливаем электролит внутрь банки и тщательно закупориваем “сосуд”. Всё Багдадская батарейка готова.

Начитавшись в безграничных просторах интернета про самодельные солнечные элементы, я решил провести свои “эксперименты” в этой области. Я расскажу вам о самом простом способе изготовления солнечных батарей своими руками.

Для начала я решил определиться с элементной базой. Для солнечного элемента нам надо P-N переходы. Они есть в диодах и транзисторах. Решено было выбрать кремниевые транзисторы КТ801. Они выпускались в металлическом корпусе и поэтому их можно открыть не портя кристалл. Достаточно надавить пассатижами на крышку и она отломается.

Теперь разберёмся в параметрах. При среднем дневном освещении, каждый наш транзистор выдаёт 0.53В (База – плюс, а Коллектор и Эмиттер – минусы). А дальше идёт один нюанс. Транзисторы 1972 года выпуска имеет большой белый кристалл, и выдают около 1.1мА. Транзисторы с 1973 по 1980гг. выпуска имеют большой кристалл с зелёным покрытием, и выдают около 0.9мА. Транзисторы выпускаемые позже имеют маленькие кристаллы и выдают всего 0.13мА.

Нам понадобится:

– лоток для льда
– монеты из меди/медного сплава
– монеты из никеля/алюминиевой бронзы/цинка
– скрепки
– соль
– вода
– светодиод (для проверки)

Чтобы получить батарею, необходимо соединить монеты в электроды и залить их электролитом. В каждой ячейке лотка необходимо разместить две монеты из разных сплавов, например медную и никелевую. Далее соединяем последовательно все ячейки с помощью скрепки. Прижимая к одной стороне стенки медную монету, а с другой никелевую закрепляем их скрепкой. После этого в каждый лоток необходимо залить электролит: соль+вода. Обратите внимание на концы лотка, так как ячейки идут в два ряда то, с одной стороны нам надо их соединить, а с другой должно остаться без соединения.

Читайте также:  Реставрация Volkswagen Beetle

Теперь проверяем работоспособность батареи с помощью диода или мультиметра, для этого замыкаем им две не соединённые ячейки.

Особенности:

1. Ячейка должна быть полностью залита электролитом, но контакт должен быть только с монетой, а не скрепкой.
2. Одна из пар ячеек не должна замыкаться между собой.
3. Цинковые монеты используются в качестве положительных электродов, а медные – отрицательные.
4. Монеты должны быть из разных металлов/сплавов (медь и никель), желательно так же отсутствие одинаковых примесей в сплавах.

После расплавления соли раствор заливаем в сосуд, где у нас готовая заготовка для нашего самодельного аккумулятора. После заливки ждем несколько минут и измеряем напряжение на проводах аккумулятора.

Забыл уточнить полярность аккумулятора, медная фольга – плюс питания, алюминиевая соответственно минус. Измерения покажут напряжение порядка 0,5-0,7 вольт. Но первоначальное напряжение ни о чем не говорит. Нужно зарядить наш аккумулятор. Заряжать можно от любого источника постоянного тока с напряжением 2,5-3 вольт, зарядка длится пол часа. После зарядки опять измеряем напряжение, оно возросло до 1,3 вольт и может достигать до 1,45 вольт. Максимальный ток такого самодельного аккумулятора может достигать до 350 миллиампер.

Имея немного свободного времени и желания, легко собрать из подручных материалов переходник-адаптер для питания различных гаджетов от внешнего источника питания. Что понравилось в данной статье, так это простота такого адаптера. Опишу подробнее технологию изготовления. Думаю, она окажется полезной кому-то ещё, тем более, что ничего сложно здесь нет абсолютно.

За материалом даже никуда не ходил. Как раз на столе валялась старая карточка МТС. Не зря же сто рублей платил. Померил, в аккурат подходит для изготовления модели одного аккумулятора для фотика.

Раскройка картона:

Даже обрезков осталось совсем немного.

Картон, что и надо – жесткий, толщина где-то 0.25 мм. Сделал разметку и надрезал по швам. Картон не прорезал насквозь, а примерно чуть больше половины толщины, чтобы легче было сгибать и клеить. Для контактов расклепал медную проволоку 1.5 квадратных миллиметра. Получилось примерно так.

Припаял провода и проклеил все швы на два раза клеем ПВА “Момент СТОЛЯР”. Швы тоненькие, поэтому пришлось мазать кончиком зубочистки терпеливо, по капельке… Хотя, если кому не терпится, можно и скотчем склеить.

Подключаем к “вампирчику” и работаем:

Подключил, всё заработало.

Пока обнаружилось только одно неудобство – провод. Толстый, тянется к фотоаппарату и к “вампирчику” Поэтому задумал пристроить к камере такой же аккумулятор, как в “вампирчике”, только с защитой. Кстати, аккумуляторы с защитой здесь ставить не обязательно, т.к. фотоаппарат уже имеет встроенный измеритель уровня заряда и при разряде аккумулятора он просто не включится.

И не забывайте соблюдать полярность.

Дорогой посетитель. Если Вам нравятся страничка, поделитесь ею с друзьями

Самодельное устройство для борьбы с коррозией из обычной солевой батарейки

Солевая батарейка, изготавливаемая по набивной технологии. Цинковый корпус в картонной оболочке.

1 Цилиндрические батарейки
1.1 Назначение элементов конструкции
1.2 Положительный электрод
1.3 Отрицательный электрод
1.4 Электролит
2 Дисковые батарейки
2.1 Марганцево-цинковые солевые
2.2 Марганцево-цинковые щелочные
2.3 Ртутно-цинковые
2.4 Серебряно-цинковые
2.5 Литиевые
2.6 Воздушно-цинковые

В качестве примера возьмем марганцево-цинковую солевую батарейку средней емкости цилиндрической формы. Такие батарейки самые простые по конструкции и технологии изготовления. Корпус выполняется из цинка и одновременно является отрицательным полюсом источника тока. Внутри размещается агломерат – брикет из спрессованной смеси реагентов, участвующих в реакции восстановления на положительном электроде. Подробнее от этой реакции рассказано в статье “Разность электродных потенциалов – возможность работы батарейки”. В центре брикета находится графитовый стержень, являющийся положительным полюсом источника тока. Электрохимическая реакция протекает между цинком и веществом брикета – оксидом марганца с добавками. Подробнее об этом процессе рассказано в статье “Химическая реакция – источник ЭДС”. Брикет отделен от дна цинкового стакана изолятором.

Основные элементы конструкции устаревших батареек.

В батарейках, собиравшихся по устаревшей технологии, агломерат заворачивали в тонкую ткань и обвязывали нитью. Собранный брикет называется куколка. В пространство между стаканом и куколкой заливают электролит. После кратковременного нагрева электролит под действием специальных добавок превращается в пасту. Сейчас таким образом изготавливают батарейки, предназначенные для использования в режиме повышенных токов. Цинковый стакан, являющийся одновременно корпусом, вставлен в картонную оболочку с нанесенной маркировкой.

Конструкция батарейки в стальном корпусе, изготовленной по набивной технологии.

1 – изолятор;
2 – цинковый стакан, являющийся отрицательным электродом;
3 – внешний корпус из тонкой стали;
4 – изолятор;
5 – графитовый стержень (токоотвот);
6 – агломерат;
7 – электролит;
8 – пустое пространство;
9 – прокладки;
10 – герметизирующее вещество;
11 – крышка;
12 – изолятор;
13 – контакт положительного полюса;
14 – пористый разделительный стакан (диафрагма).

В цилиндрических элементах более поздней конструкции внутри цинкового стакана находится пористый разделительный стакан 14. Между разделительным и цинковым стаканами находится электролит в виде пасты. В верхней части батарейки устроено свободное пространство 8, между прокладкой 9 и агломератом. Пустой объем служит для накопления газов, выделяющихся в результате реакции. Верхняя часть батарейки закрыта слоем непроницаемого для газов вещества 10. На выступающую часть графитового электрода надет металлический контакт 13 в форме колпачка. В современных батарейках вместо картонной оболочки цинковый стакан заключен во внешний корпус 3, выполненныйиз тонкой стали. Между цинковым стаканом и внешним металлическим корпусом установлен изолятор 4. Прокладки 9 изолируют корпус от крышки и герметизируют батарейку. Внутрь пористого разделительного цилиндра 14 свободно вставлен агломерат. После сборки агломерат сверху немного прессуется. В результате прессовки диафрагма приближается к стакану. Такие методы сборки батарейки называются набивая технология. Электролитный зазор уменьшен до долей миллиметра, что позволило повысить объем оксида марганца для наращивания емкости батарейки.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ

При подключении нагрузки к батарейке внутри цинкового стакана начинается электрохимическая реакция. Цинк постепенно растворяется в электролите в виде положительных ионов движущихся к графитовому стержню. В процессе работы батарейки толщина стенок цинкового стакана снижается. Могут образовываться отверстия, что приводит к вытеканию электролита и порче приборов, питающихся от батарейки. Для предотвращения течи электролита в него добавляют крахмал и специальные добавки, превращающие жидкий электролит в пасту. Также для предотвращения протекания батарейки цинковый стакан заключен в стальной корпус. При реакции возле положительного электрода образуется водород, это явление получило название поляризации. Для предотвращения накопления водорода вокруг графитового стержня находятся вещества предотвращающие поляризацию. Ткань, окружающая агломерат в конструкции старых батареек и пористый разделительный стаканчик между электролитом и агломератом в современных батарейках пропитываются электролитам, что позволяет ионам беспрепятственно проходить через разделительные диафрагмы. Положительным электродом, участвующим в электрохимической реакции, является порошок двуокиси марганца смешанный с угольными частицами. Ионы цинка, продвигаясь через электролит к графитовому электроду, реагируют с соединениями марганца, в результате образуются различные химические соединения при участии электронов, входящих в батарею через графитовый электрод, являющийся одновременно проводником тока и катализатором реакции. Основные достоинства таких батареек – герметичность и увеличенный срок хранения. Конструкция с разделительным пористым стаканом и дополнительным внешним стальным корпусом завоевала рынок, несмотря на сложность и увеличенную стоимость.

Электрический ток является следствием электрохимической реакции, протекающей на поверхности электродов. Положительным электродом служит смесь оксида марганца и графита или ацетиленовой сажи. Оксид марганца участвует в реакции, отдавая электроны, приходящие на графитовый стержень, расположенный внутри смеси оксида марганца и графита, снижающего сопротивление смеси. Графит также является катализатором реакции. В более современных моделях батареек стержень положительного полюса изготавливают из латуни.

В батарейках используются несколько разновидностей оксида марганца, встречающегося в виде руды: криптомелан, пиролюзит, рамсделит и другие. Наибольшее значение для производства батареек имеют месторождения пиролюзита. Обогащенная руда обеспечивает приемлемое время хранения элементов. Графитовые добавки увеличивают гигроскопичность активной смеси и удерживают электролит вблизи частиц оксида марганца. В батарейки, предназначенные для работы в режиме повышенных токов, добавляют до 20 % графита. Минимум добавок вносят в батарейки, предназначенные для работы в режиме малых токов и рассчитанные на длительное хранение.

Для изготовления отрицательного электрода цилиндрических батареек, являющегося одновременно основным элементом конструкции используется цинк, содержащий примеси не более 0,06 %. Высокая чистота цинка снижает коррозию. В цинке допускается некоторое наличие кадмия или свинца, снижающих образование водорода. Свинец добавляется в металл стакана отрицательного электрода для повышения технологичности изготовления.

Пастообразный электролит заливают между цинковым стаканом и пористым разделительным стаканом.

Электролит представляет собой смесь водного раствора хлорида цинка и нашатыря. В смесь входит мука или крахмал для придания густоты пасты. Нашатырь и хлорид цинка участвуют во вторичных реакциях и тем самым во многом определяют характер проходящей реакции. Повышение содержания нашатыря увеличивает проводимость, но ускоряется коррозия цинка. Поэтому время сохранности батареек с повышенным содержанием нашатыря ниже. Хлорид цинка сильно влияет на свойства электролитов, загущенных мукой или крахмалом – в присутствии хлорида цинка электролит густеет гораздо быстрее. Кроме того, хлорид цинка предотвращает развитие микробов.

Для снижения рабочей температуры батарейки в электролит добавляют хлорид кальция или хлорид лития. Для насыщения агломератов и диафрагм обычно применяют разные составы. В электролиты, соприкасающиеся с цинковым электродом, с целью снижения са­моразряда вводят хлорид ртути. Ртуть осаждается на поверхности цинка. С той же целью в электролит иногда добавляют небольшие количества соединения калия, также предотвращающего разрушение цинка. В некоторые электролиты добавляют хромовые квасцы или сульфат хрома, предотвращающие разжижение загущенного электролита при повышенной температуре.

Большую популярность завоевали батарейки малого размера, изготавливаемые в корпусе в виде диска. Благодаря малым размерам и весу они незаменимы в наручных часах, слуховых аппаратах, различных гаджетах и другой малогабаритной аппаратуре.

Марганцево-цинковые солевые дисковые батарейки чаще всего используются в виде группы из нескольких штук, объединенных в более крупную батарею, где элементы размещаются вертикально один над другим с соблюдением полярности установки. Батареи, собранные из дисковых элементов, обладают большой удельной емкостью и энергией. На них меньше расходуется цинка, по сравнению с цилиндрическими батарейками, в которых цинк используется как активный и конструктивный материал, а в дисковых батарейках цинк только как активный материал отрицательного электрода. В батарее состоящей из нескольких элементов – галет, использование цинка на единицу емкости сокращено в три раза, так как цинк здесь не входит в конструкцию и может быть полностью растворен в процессе реакции.

Конструкция дисковой батарейки

1 – цинковая пластина, являющаяся отрицательным электродом;
2 – агломерат, положительный электрод;
3 – диафрагма;
4 – изолятор;
5 – водонепроницаемый проводящий слой;
6 – герметизирующее кольцо.

Батарейка состоит из: электродов отрицательного 1 и положительного 2, изолированного тонкой бумагой 4 предотвращающей разрушение активной массы. В состав конструкции входит диафрагма 3 с электролитной пастой прижатая к цинковому электроду 1. Диафрагма 3 насыщена электролитом. На внешнюю сторону цинковой пластинки 1 наносится слой 5, обладающий одновременно свойствами проводника тока и защиты от влаги, состоящий из полимера с графитом. Элементы конструкции стянуты с помощью изоляционного коль­ца 6, обеспечивающего контакт деталей и герметичность.

Марганцево-цинковые щелочные батарейки используются как отдельный самостоятельный элемент питания приборов. Слабые стороны марганцево-цинковых солевых батареек удалось исправить в марганцево-цинковых щелочных. У них в несколько раз увеличена емкость, усилена герметичность, повышена прочность уплотняющих прокладок. Благодаря снижению внутреннего сопротивления батарейки повышен разрядный ток.

Стальной корпус закрывает смесь веществ положительного электрода. Цинковый порошок отрицательного электрода заключен в стальную крышку, покрытую изнутри оловом. Между электродами находятся несколько слоев диафрагмы, насыщенной электролитом. Герметичность батарейки достигается благодаря применению специальной прокладки, пропускающей водород, образующийся вследствие коррозии цинка. В цинковый порошок добавляют оксид ртути для предотвращения накопления водорода после разряда. Работоспособность батарейки обусловлена количеством содержащегося в ней цинка.

Читайте также:  Изготовление домашней акустики из автомобильной магнитолы

Конструкция напоминает ртутно-цинковые батарейки. Надежность герметичности корпуса возросла благодаря особому изолирующему кольцу. Цинк и ртуть – составляющие отрицательного электрода. Смесь уложена в позолоченную или покрытую оловом стальную крышку. Реагенты положительного электрода это оксид серебра, небольшое количество графита и некоторые добавки, спрессованные в никелированном стальном корпусе. Между электродами расположена пористая диафрагма, насыщенная электролитом – раствор гидроксида калия или натрия с небольшим содержанием оксида цинка. Раствор гидроксида натрия используется в батарейках, предназначенных для малых токов.

Литиевая батарейка в стандартном корпусе.

Конструкция литиевых батареек отличается от других высочайшей герметичностью. Малейшее нарушение корпуса приводит к порче батарейки и даже может привести к возгоранию или взрыву. Поэтому технология производства содержит сложные операции соединения разнородных материалов. В момент появления на рынке литиевых батареек они выпускались в стандартных корпусах. Если при неправильной установке вместо обычной батареи на 1,5 вольта установить литиевую батарейку 3 вольта, то это приводит к порче питаемого прибора.

Литиевые батарейки для монтажа на печатную плату.

Для исключения ошибки в установке батареек все больше производителей переходят на новые конструктивные стандарты. Положительный электрод литиевой батарейки состоит из токоотводящего проводника, выполненного в виде сетки, решетки, сплошной или пористой пластины. На токоотводящем проводнике находятся реагенты положительного электрода. Связующим веществом для активных веществ в литиевой батарейке чаще всего служат фторированные полимеры. Электроды батарейки разделяются диафрагмой.

Герметизирующая наклейка удаляется перед началом эксплуатации.

Батарейки с кислородной деполяризацией легко узнать по герметизирующей наклейке, снимающейся перед началом работы. Их работа основана на взаимодействии цинка, воздуха и гидроксида калия, оксида и гидроксида марганца. В основе отличий от процессов в других типах батареек лежит окисление кислородом воздуха гидроксида марганца, образующейся в процессе работы батарейки до оксида марганца, являющимся веществом положительного электрода. Взаимодействие с кислородом продуктов реакции положительного электрода позволяет их обратить в химическое соединение, являющееся основным веществом восстановительной реакции. Свободный доступ воздуха к химикатам положительного электрода увеличивает емкость элемента. Применяемые в агломератах сажа и графит способны насыщаться кислородом и работать как кислородные электроды.

Конструкция воздушно-цинковой дисковой батарейки.

Батарейка имеет сложную конструкцию. Положительный электрод имеет двухслойную конструкцию, состоящую из никелевой сетки, тефлоновой пленки, смеси реагентов с оксидом марганца, сажей и активированным углем. Воздух проникает в батарейку сквозь отверстие в контакте положительного полюса и равномерно распределяется при помощи специального рассеивающего слоя. При этом обеспечивается снабжение воздухом и защита приборов от вытекания электролита из батарейки благодаря применению специальной пористой тефлоновой пленки. Во внешний слой вводится парафин или полиэтилен для защиты от вытекания электролита. Отрицательный электрод представляет собой смесь высокочистого порошкообразного цинка, электролита и ингибитора коррозии. Электроды разделяются загущенным электролитом, содержащим гидроксид калия, оксид цинка и загуститель из крахмала или муки.

Защитная наклейка является своеобразным акселератором, управляющим батарейкой. В заклеенном состоянии батарейки могут храниться несколько лет. После удаления защитной пленки в батарейке начинается реакция, в результате которой активные вещества расходуются в течении месяца и далее батарейка становится непригодной. Для увеличения времени работы батарейки нужно подождать пять минут между снятием герметизирующей наклейки и включением батарейки в составе прибора.

В воздушно-цинковых батарейках нет примесей ртути, что позволило освободить больше объема для цинковой смеси и увеличить срок работы в несколько раз по сравнению с батарейками, содержащими щелочной электролит. В режиме малых токов батарейки работают преимущественно как воздушные, если ток потребления возрастает, то батарейка переходит в режим восстановл­ения оксида марганца. Способность равномерно отдавать заряд является важной особенностью этого типа батареек.

Имитатор сигнализации схема

Имитатор противоугонный для ВАЗ-2109 Содержит всего три детали: тумблер (обыкновенный микропереключатель на два положения, общий вывод которого запаивают на “массу”); резистор сопротивлением 3 кОм мощностью 2 Вт (с запасом); любой светодиод красного цвета.

Светодиод внешне ничем не отличается от светодиода, применяемого в сигнализациях, и начинает мигать при подаче напряжения (не более 9 В). При подключении светодиода следует соблюдать полярность (плюсом является утолщенный у основания вывод).

Данная схема рассчитана на питание от одной пальчиковой батарейки, т.е от 1,5 Вольт.

Эта схема работает следующим образом. При включение питания, конденсатор С2 начинает заряжаться через резисторы R3 и R5 до величины напряжения питания.

По окончанию заряда конденсатора, на базе транзистора КТ3107 окажется минусовой потенциал. Во время заряда конденсатора C1 произойдет открытие обоих транзисторов. При открытии транзистора КТ3102 конденсатор C2 начнет разряжаться и в течении этого времени светодиод светится. По окончанию разряда C2, светодиод тухнет, оба транзистора закрываются и цикл начинается снова.

Указанные на схеме значения радиокомпонентов, задают частоту мигания светодиода около 1,5 Гц, это около 15 вспышек за 10 секунд. Изменив емкость конденсатора C2 можно изменить и частоту. Схема способна работать при снижении питания вплоть до 1 вольта, поэтому можно использовать уже поработавшие батарейки. На одной алкалайновской батарейки типа AA схема имитатора сигнализации способна проработать около полугода. Схема позаимствована из старого выпуска журнала Радио за июнь 1998 года.

Схема очень простая и не требует дефицитных компонентов. Её легко собрать даже начинающему радиолюбителю. Реле можно взять любое переключающее на напряжение срабатывания 12 вольт.

Время переключения светоизлучающих компонентов можно регулировать конденсаторами С1 и С2 и сопротивлениями R2 и R4. Резистор R3 — общий регулятор «Частота». Сам генератор выполнен на транзисторах Т1 и Т2. На ттретьем реализована схема ключа для включения реле. На элементах R6 и R7 и С3, C4 выполнена искрогасящая цепочка для проффилактики подгорания контактов реле.

В схеме используются звуковые сигналы, и лампы. Можно использовать только аудио или световые сигналы . Можно через переключатель подсоединить к схеме противотуманки, вариантов много, решайте сами.

Похитители автомобилей становятся на редкость изобретательными в поиске и повреждении противоугонных устройств. А что если двигатель периодически запускается и глохнет? Если автомобиль оснащен аппаратурой, имитирующей неисправность двигателя, потенциальный похититель скорее всего не заподозрит действие противоугонного устройства и займется поисками новой жертвы

Устройство обеспечивает нормальный запуск двигателя, а спустя 12 с размыкает цепь катушки зажигания, в результате чего двигатель глохнет. Через 4 секунды цепь вновь замыкается, позволяя похитителю возобновить запуск двигателя. Цикл повторяется, и еще через 12 секунд двигатель глохнет и не запускается. К этому времени похититель, возможно, отъедет на небольшое расстояние от места стоянки.

Похититель может тронуться с места в автомобиле, оборудованном данной схемой, однако он вскоре откажется от своих намерений после неоднократной остановки двигателя. ИС таймера периодически отключает напряжение от катушки зажигания, имитируя неисправность двигателя. В схеме противоугонного устройства, используется ИС таймеры 555 и К/МОП ИС, потребляющие малый ток.

Покидая автомобиль, водитель приводит в действие устройство замаскированным выключателем Si. Некурящие водители могут хорошо замаскировать переключатель Si в зажигалке, провод которой отключается от аккумулятора и соединяется со схемой в точке А. Для дополнительной защиты можно выключатель зажигания соединить последовательно с выключателем Si. После того как схема установлена в рабочее состояние выключателем Si, при включении зажигания запускается триггер 1, собранный на двух вентилях НЕ-И, в результате импульсы 0,5 Гц с выхода таймера 555 поступают к сдвигающему регистру CD 4015. Он содержит два четырехразрядных регистра, которые в данном случае соединены последовательно.

Спустя 12 секунд (шесть импульсов) элемент НЕ-И отпирает транзистор Q2, который размыкает нормально закрытые контакты реле и тем самым глушит двигатель. После того как в сдвигающий регистр поступят еще два импульса таймера, вентили НЕ-И закрывают транзистор Q2, разрешая повторный пуск двигателя. Цикл возобновляется, но когда зажигание включается в третий раз, включается триггер 2 и запуск двигателя блокируется, пока не вернется водитель, который разомкнет выключатель.

Старт-стопные периоды противоугонной схемы составляют соответственно 12 и 4 секунды. После того как двигатель заглохнет в третий раз, он не может быть запущен, пока водитель не разомкнет выключатель, замаскированный в салоне автомобиля. Чтобы сделать устройство непохожим на противоугонное средство, его можно собрать на небольшой плате и разместить в корпусе, напоминающем прибор для контроля загрязнения окружающей среды. Подключив выводы 5 и 12 сдвигающего регистра к дополнительному двухвходовому вентилю НЕ-И, можно получить сигнал тревоги через 60 с. Вентиль может управлять реле, включающим звуковой сигнал, фары или сирену, если необходимо привлечь внимание к похищаемому автомобилю.

Как изготовить имитацию автосигнализации на светодиоде

Бывает такое в практике автомобилиста, когда сигнализации в авто нет, но нужно сделать ее имитацию, чтобы отпугивать нечистых на руку людей и других интересующихся. Для изготовления имитатора автосигнализации потребуется батарея на двенадцать вольт и сборка схемы на нескольких радиодеталях.

Обратите внимание, как выглядит в работе мигающий красный светодиод, как у обычных сигнализаций. Сделать его не сложно – нужен паяльник, припой олово, канифоль. Сам имитатор состоит всего из 4 деталей и собрать схему не составит сложности. Сигнал имитатора состоит из светодиода, лучше красного цвета, чтобы подчёркивал свою принадлежность к стандартным девайсам. Один резистор на 5,6 кОм, один электролитический конденсатор 470 микрофарад и один транзистор КТ, можно с любой буквой, у автора видео с маркировкой “Б”.
Схема собирается буквально минут за пять по схеме (ниже на фото).

схема имитатора автосигнализации

Итак, схема собрана. Теперь проверим. Смотрите – всё работает. Теперь эту схему спрячем в коробочку, чтобы не повредилась и закрепим всё внутри с помощью горячего клея, кроме светодиода. Последний лучше установить на длинном проводке, чтобы можно было коробочку спрятать, например, в бардачок автомобиля, а светодиод прикрепить липкой лентой снизу ветрового стекла.

Питание схемы можно сделать от прикуривателя, такие штекера есть в продаже. Чтобы не повредить схему, её лучше всего закрепить в какой-нибудь коробочке с помощью термоклея. После проверки, лучше всего её немножко подклеить, чтобы она не открывалась сама.

В коробочке сделан выключатель, так что теперь её можно установить на постоянную в автомобиль и просто включать выключателем. Теперь в заключение, последняя проверка перед установкой на автомобиль.

Посмотрим как он сейчас будет работать на автомобиле. Камера плохо снимает ночью, но всё равно силуэт немного видно автомобиля и мигающий светодиод. Сравните, как выглядит дом, например, без сигнализации и как выглядит дом с ней или с псевдосигнализацией.

Есть на нашем сайте еще полезная статья о видеорегистраторах.

Вопрос. В схеме отсутствует ограничение тока через светодиод! При качественном конденсаторе большинство экземпляров светодиодов могут быстро выйти из строя!! Транзистор тоже из-за этого может выйти из строя. Для того чтобы этого не произошло необходим токоограничивающий резистор.
Транзистор работает при обратном включении в лавинном режиме. Для КТ315 такой режим не нормируется. То есть часть транзисторов в таком режиме могут оказаться неработоспособными или работоспособными только в ограниченном диапазоне температур.
Существует множество простых схем как на микросхеме, так и на двух транзисторах, где все компоненты работают в штатном режиме.
Ну а про мигающие светодиоды с уже встроенной схемой и вовсе упоминать неудобно. Продаются на каждом углу.
Использование одноваттного резистора и толстых проводов вызывает удивление. В схеме нет таких токов и мощностей. А при вибрациях в машине конструкция очень быстро может стать неработоспособной.
Крепление деталей напрямую к не жёсткому корпусу в условиях вибраций является конструктивной ошибкой. Детали нужно закрепить на промежуточном конструктивном элементе, а уж этот элемент крепить к корпусу. Причем крепить нужно так чтобы на детали не передавалось никаких усилий от деформаций корпуса.

Читайте также:  Подъемник в гараже своими руками

Ответ автора самоделки: И как только схема, при такой критике может работать, могу только сказать, что все эти “недостатки” высосаны из пальца.

Зачем на самом деле нужен светодиод сигнализации в авто?

Выходя зимой на балкон своего дома, двор которого абсолютно не освещен, всегда радовала картина –гирлянда из мигающих светодиодов сигнализаций припаркованных автомобилей.

Уверен, что многие автовладельцы, которые устанавливали на свой автомобиль дополнительную сигнализацию, слабо представляют зачем им в установочном центре просверлили дырку в пластике передней стойки и установили синий, а может красный светодиод? Да что тут говорить, не всегда мастера установщики понимают надобность светодиода, сказано в руководстве для установщика “просверлить-поставить”, значит делаем.

Типичные представления водителей о функционале и предназначении мигающего светодиода:

Первое, отпугивает воров, мародеров и даже опытных угонщиков, мол зачем связываться, пойдем в соседний дворе, где стоит такая же без светодиода.

Конечно же это не имеет связи с реальностью, угонщики идут на дело подготовленные: создать помехи на 868 частоте – легко, отключить сирену – элементарно, найти блокировку бензонасоса тоже дело минуты. Мародерам тоже всё равно какого цвета светодиод, а вот от “сливщиков” бензина сигнализация иногда спасает, ставил на 2107 и 2121 дополнительный концевик на лючок бензобака, несколько раз срабатывала ночью сигнализация, а утром наблюдал лишь открытый лючок, но опять же отпугивала их сирена, а не светодиод.

Второе, более правдоподобное и частично верное мнение – индикация состояния сигнализации. Не мигает значит отключена, мигает значит включена, а частота импульса может передавать дополнительную информацию. Светодиоды ставят даже с завода на автомобили, где есть ЦЗ или штатная охранная сигнализация.

  • Например, на некоторых сигнализациях, где не было брелока с обратной связью, но был автозапуск частота или цвет светодиода могли информировать о том, поднят ли ручник, запустился ли двигатель успешно или нет и так далее.

Еще один момент – индикация определения метки, что бывает очень необходимо, чтобы лишний раз не думать, почему не запускается двигатель. Где-то для этого используется отдельный звуковой индикатор, где-то индикатор светодиода. Современные же системы стараются использовать для этого CAN шину и “информировать” через штатные лампочки.

Однако сейчас, с внедрением в массы брелоков с обратной связью, GSM систем, позволяющих управлять через приложение в телефоне и так далее, большой пользы от светодиода конечному пользователю – нет. Основная задача светодиода – позволить установщику произвести кодирование и настройку.

Имитатор сигнализации в машину своими руками

В этой статье я расскажу как сделать обманку для похитителей авто.

Я сделал мигающую лампочку в стойке, похожую на те, которые ставят вместе с сигнализацией. Сделать мигающую лампочку можно по схеме

Увеличив ёмкость конденсаторов вы можете увеличить время свечения и/или увеличить паузу. Необязательно использовать эти транзисторы, можно кт315 или кт816. Вообще эта схема называется мультивибратор.

Собрал эту схему навесным монтажом (фото не для слабонервных).

Я как и подобает начинающему радиолюбителю, засунул её в коробок от спичек. А светодиод вывел подальше. Вот что получилось.

Осталось дело за малым, установить лампочку в стойку. Благо тоненькая обшивка, держится всего на трёх винтах. снимаем, сверлим дырку (сверло 3мм). Вставляем светодиод и прикручиваем деталь «декора» обратно.

Теперь самое интересное. Как сделать, что бы светодиод мигал, только когда зажигание выключено. Можно посмотреть документацию на замок зажигания, а можно как я варварски подключиться к реле зажигания. Опытным путём я выяснил, где ток есть, когда ключ повёрнут, а где где его нет, и наоборот. Смотри рисунок.

Теперь за машину можно не беспокоиться, ни одна военная штуковина не взломает эту «сигнализацию».

Как построить летний душ для дачи своими руками

Использование самодельных щипцов для сбора мусора в садовых работах

Информационно-развлекательный интернет журнал

Лабуда – это агрегатор всех значимых событий и актуальной информации. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, которые далеко не всегда можно отыскать на страницах популярных новостников, найти нужную вам информацию или просто отдохнуть, то Лабуда — это ресурс для вас.

Копирование материалов

Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Как сделать сигнализацию своими руками – 3 лучшие схемы

  1. На основе мобильного телефона
  2. Датчиком движения
  3. Из прищепки

Сегодня разберем 3 рабочие схемы сигнализаций и последовательность их монтажа своими руками. Первый проект предполагает сборку охранного устройства на основе мобильного телефона. Вторая схема представляет собой сигнализацию с датчиком движения. Третья — самая простая и выполняется из обычной деревянной прищепки. Итак, поехали!

Сигнализация на основе мобильного телефона своими руками

Если у вас завалялся старый мобильный телефон, то из него можно сделать простую сигнализацию, для охраны помещений, авто и т. д. Он отправит сигнал на ваш мобильник при срабатывании любого датчика системы. Работает такая сигнализация просто — датчик воздействует на кнопку автодозвона и к вам поступает вызов.

Схема сигнализации из мобильного телефона, необходимые детали

Схема устроена на основе контроллера PIC12F509 и микросхемы К561КТ3.

Микроконтроллер управляет ключами ИМС DD1, которые в свою очередь управляют кнопками включения телефона и вызова. Кнопка SB1 включает индикацию, зелёный говорит о нормальной работе, красный о срабатывании системы. Для сброса установок нажимают SB2.

Конструкция и детали:

  1. PIC12F509
  2. К561КТ3
  3. R1 1,8к
  4. R2 10к
  5. C1 0,1мк
  6. Красный светодиод
  7. Зеленый светодиод

Сигнализация питается от трёх батареек типа АА или одной плоской R12.

Печатная плата сигнализации и рекомендации по установке

Прежде, чем подключать телефон к сигналке, надо на кнопку 1 поставить дозвон на ваш номер. Выключить звуковое приветствие. Вскрываем телефон и припаиваем к кнопкам вкл. И1 провода длиной 20 см. 3 от кнопки вкл. И 2 от 1. Проверяем работу, замыкая провода кнопкой SB2 обнуляем. Затем подпаиваем провода и проверяем работу устройства. В целом, главное — вовремя заряжать аккумулятор мобильника.

  • Смотрите также, как сделать сигнализацию с мобильным телефоном и ключом-таблеткой.

Файлы для программирования микроконтроллера и программу охх.asm можно скачать ниже.

Как сделать сигнализацию с датчиком движения своими руками?

Ни для кого не секрет, что сигнализация в наши дни зачастую является обязательной. В специализированных магазинах системы безопасности и сигнализации стоят немалых денег и не каждому по карману. Однако можно обеспечить собственную безопасность, сделав несложную сигнализацию своими руками.

Итак, нам понадобится:

  • датчик движения;
  • транзистор НПН;
  • резистор на 10 кОм;
  • домашний звонок;
  • регулятор громкости;
  • кнопка включения;
  • паяльник.

Датчик движения имеет 3 выхода: короткий — это +5 вольт, средний — это выход 3.3 вольта и один общий провод. Такой датчик можно приобрести на eBay примерно за доллар. Отметим также, что регулятор громкости не является обязательным компонентом конструкции.

Первым делом представляем вашему вниманию схему будущей сигнализации, чтобы облегчить понимание конструкции.

Последовательность монтажа сигнализации своими руками следующая:

    Разбираем дверной звонок. Нужно отпаять проводок, который идет на плюсовой контакт отсека батареек.

Транзистор имеет 3 контакта. Правый является базой, средний — коллектор, левый — эмиттер. Эмиттер нужно припаять к проводку, который мы отпаяли от плюса на предыдущем шаге.

Теперь берем резистор, который нужно припаять к среднему проводку датчика движения.

Второй конец резистора припаиваем к базе транзистора.

Провод на датчике с обозначением Ground, то есть земля, припаиваем к минусу в дверном звонке.

Самый короткий проводок на датчике удлиняем и припаиваем к плюсу в звонке. Отметим, что паять провода нужно при вытащенных батарейках.

  • Теперь коллектор транзистора припаиваем к плюсу, соединив куском провода.
  • Схема почти собрана. Осталось закоротить между собой проводки, которые по умолчанию идут на кнопку звонка. Не забываем изолировать.

    Датчик движения имеет два резистора. Первый, который на датчике расположен на правой стороне, регулирует время выходного сигнала после того, как заработает датчик. Левый регулирует дальность срабатывания — от 2 до 5 метров.

    • Схема простой сигнализации для мотоцикла

    Собираем звонок, устанавливаем батарейки. Работает сигнализация по следующему принципу. Когда перед датчиком движения появляется объект, датчик передает сигнал дверному звонку, который в свою очередь начинает издавать звук. В конце отметим, что при использовании кнопки включения нужно иметь в виду следующее. включив сигнализацию, она начнет работать, однако дверной звонок издает один сигнал, после чего сигнализация начинает работать так, как предусмотрено.

    Видеоинструкция по сборке сигнализации своими руками:

    Простейшая сигнализация из прищепки своими руками

    Для создания сигнализации нам понадобится:

    • деревянная прищепка;
    • батарейка;
    • провод;
    • нейлоновые нитки
    • кнопка;
    • паяльник;
    • электронная спичка;
    • шило.

    Деревянную прищепку необходимо разобрать на две части.

    К той половинке, которая осталась с пружинкой, к ровной стороне крепим пальчиковую батарейку. Прикрепить нужно так, чтобы плюс батарейки находился на носике деревяшки.

    Закрепить ее можно при помощи нейлоновой нити, сделав несколько витков в двух местах половинки прищепки.

    Кончик одного провода берем и наматываем на иголку канцелярской кнопки. После этого забиваем ее в деревяшку до упора в ту сторону, где у батарейки находится «+». Сразу же припаиваем провод от этой кнопки к плюсу батарейки.

    Второй провод одним концом припаиваем к минусу батарейки.

    После этого берем электронную спичку или любой другой электронный прибор, который будет реагировать на изменение напряжения батарейки (динамик, фонарик и прочее).

    Наматываем один конец провода на кончик канцелярской кнопки и забиваем ее во вторую половинку прищепки.

    Собираем нашу прищепку.

    Также нам понадобится еще одна половинка прищепки без пружинки. Проделываем в ее хвостике небольшое отверстие шилом и продеваем нейлоновую нить.

    Кратко объясним принцип работы простой сигнализации, сделанной своими руками. В первую очередь созданная конструкция устанавливается при помощи гвоздя, который вбивается в поверхность через пружинку прищепки. Вставляем свободную деталь прищепки между концами собранной прищепки и зажимаем. Свободный конец нити привязываем к неподвижной опоре (двери или дереву). После этого соединяем вместе свободные кончики проводов.

    • Как сделать сигнализатор поклевки для рыбалки

    Если потянуть за нитку, деревяшка вылетит из прищепки, контакты замкнутся и произойдет замыкание. Таким образом сразу можно будет увидеть, что кто-то проник на вашу охраняемую территорию.

    Видео о сборке сигнализации из прищепки своими руками:

    Ссылка на основную публикацию