Самодельный аппарат для заливки масла в АКПП, редуктор, раздаточную коробку

Заменяем смазку в раздаточной коробке своими силами

Статья писалась силами профессионалов в области ремонта и я отвечаю за каждую написанную букву. Также я имею немалый опыт по сборке и разборке автомашин различных типов, в том числе делаю большегрузы. Раздаточная коробка — довольно сложный зверь и ее разбор требует особенных усилий. Вот о чем я бы хотел сегодня поговорить.

Когда масло раздаточной коробке должно быть заменено?

Она является важной частью заднеприводной или передневривидной(либо полноприводной) системы автомобиля, но зачастую это наиболее недооцененный компонент. В пикапах и внедорожниках на базе грузовиков раздаточная коробка представляет собой большой механизм, прикрепленный к задней части коробки передач. Он может содержать центральный дифференциал, редуктор низкого диапазона и другие элементы управления системой 4WD.

Оба карданных вала, передающие мощность на переднюю и заднюю оси, соединены с раздаточной коробкой.

Большинство компактных и средних полноприводных кроссоверов и внедорожников на базе этого автомобиля имеют меньшую раздаточную коробку , которую часто называют блоком передачи мощности. Блок передачи мощности присоединен к коробке передач и просто обеспечивает выходную мощность для задней оси. Карданный вал передает мощность от блока на заднюю ось. Независимо от размера раздаточная коробка или блок заполнены и смазаны специальной жидкостью или трансмиссионным маслом.

Как часто следует менять жидкость в раздаточной коробке?

Многое зависит от использования автомобиля. Например, график технического обслуживания Toyota RAV4 2017 года рекомендует менять масло в раздаточной коробке каждые 15 000 км, если автомобиль эксплуатируется в особых условиях эксплуатации.

Блок передачи энергии (БПЭ). Его также можно назвать коробкой отбора мощности (КОМ).
Эти условия включают в себя вождение во время буксировки, использование автомобильного багажника или погрузку тяжелого транспортного средства. Для нормальных условий вождения Toyota рекомендует проверять жидкость только каждые 15 000 км, но не упоминает замену.

Для пикапа F150 2017 года Ford рекомендует менять жидкость в раздаточной коробке каждые 150 000 км для нормальных условий движения и каждые 60 000 км при буксировке прицепа, работе в пыльных или песчаных условиях или на бездорожье.

Что если вы выполняете только обычную поездку по городу и шоссе, а в графике технического обслуживания не упоминается замена жидкости в РК для нормальных условий? Может ли она продлить срок службы автомобиля без замены жидкости? Простой ответ — нет. Изнашивается любое механическое устройство с движущимися или вращающимися деталями. Продукты износа смешиваются с маслом, что заставляет шестерни и другие компоненты изнашиваться еще быстрее.

Кроме того, во многих автомобилях РК расположена рядом с горячими выхлопными элементами, что приводит к более быстрому ухудшению качества жидкости.

По моему мнению, даже при нормальных условиях вождения жидкость для раздаточной коробки следует менять как минимум каждые 60 000–70 000 км или раньше, если это рекомендуется в графике технического обслуживания. Жидкость также следует заменить, если раздаточная коробка была погружена в воду. Ваш знакомый механик может предложить сначала проверить состояние жидкости и заменить ее, если она грязная.

РК(блок раздаточной системы)обычно имеют две заглушки: заглушка для заливки сверху и сливная пробка внизу. Уровень и состояние жидкости можно проверить через пробку заливного отверстия.

В большинстве автомобилей система РК заполнена довольно небольшим количеством трансмиссионного масла (обычно SAE 75W-85, 80W-90 или 75W-140). Например, в этой раздаточной коробке Toyota FJ Cruiser на фотографии требуется всего 1,5 литра США или 1,4 литра трансмиссионного масла SAE 75 Вт.

Подробности можно найти в разделе «Технические характеристики» в руководстве пользователя своего автомобиля. Стоимость замены жидкости в раздаточной коробке составляет от 5000 рублей в ремонтной мастерской.

Раздаточная система также должна регулярно проверяться на предмет утечек. Утечки должны быть устранены как можно скорее. Первым признаком утечки является запах трансмиссионного масла, исходящий из-под автомобиля и падающий на проезжую часть.

Легко ли заменить жидкость раздаточной системы в домашних условиях?

В большинстве грузовиков это не очень сложно, но вам может понадобиться масляный насос для перекачки трансмиссионного масла в РК. В кроссоверах и автомобильных внедорожниках доступ затруднен, так как блок передачи мощности расположен за двигателем, рядом с выхлопом.

Обслуживание и советы для дифференциалов

Дифференциал является неотъемлемой частью вашего автомобиля. Без этого элемента было бы трудно поворачивать в вашем авто. Дифференциал дает возможность колесам вашего автомобиля или грузовика вращаться с разной скоростью. Поскольку внутреннее колесо перемещается на короткое расстояние, когда автомобиль поворачивает, то нуждается в дифференциале.

У всех транспортных средств есть дифференциалы некоторого вида. В переднеприводных автомобилях дифференциал находится спереди и называется коробкой передач. В автомобилях с задним приводом дифференциал находится сзади. Полноприводные автомобили имеют дифференциалы как спереди, так и сзади.

Дифференциал содержит жидкость, которая смазывает и охлаждает шестерни. Как и любая другая смазка, дифференциальная жидкость со временем разрушается. Вместе с двигателем дифференциал очень требователен к маслу и состоянию.

Следует рассмотреть возможность более частой проверки вашей жидкости переднего или заднего дифференциала, если:

  • Обслуживание ограничено заменой масла через рекомендуемые интервалы.
  • Чем тяжелее вы едете, тем быстрее выходит из строя ваша дифференциальная жидкость.

Следует рассмотреть возможность более частой проверки вашей жидкости переднего или заднего дифференциала, если:

  • Вы часто буксируете лодку, караван или трейлер. Задняя ось вашего транспортного средства частично затоплена, когда вы спускаете лодку с рампы.
  • Вы едете в тяжелых условиях, например, дорога покрыта снегом. Вы любитель бездорожья и покрываете пересеченную или мокрую местность.

В вашем дифференциале могут возникать две общие проблемы, которые не обязательно устраняются службой: Шум — обычно, когда вы слышите какой-либо шум в вашем автомобиле, это происходит из-за износа или поломки компонента. Шуршание зубчатых колес издает грохочущий звук и может становиться громче при поворотах. Если отложить решение проблемы ы долгий ящик, это может привести к капитальному (и дорогому) ремонту автомобиля.

Утечка — когда есть утечка, это означает, что некоторые части где-то не смазываются должным образом. Неконтролируемая утечка может привести к рычащему шуму и может обостриться оттуда. Всегда проверяйте наличие утечек масла у квалифицированного специалиста.

Обслуживание и советы для раздаточных коробок (4WD)

Раздаточная система получает мощность от системы передач и распределяет ее между выходными валами, которые соединяются с передним и задним карданными валами. Раздаточная коробка — это то, что заставляет работать полный привод.

Раздаточные коробки имеют либо зубчатую, либо цепную передачу. Большинство выполненных сегодня раздаточных коробок приводятся в движение цепью, потому что эти раздаточные коробки тише и легче.

Обслуживание ограничено заменой масла через рекомендуемые интервалы.
Раздаточная система всегда работает независимо от того, используете ли вы на своем автомобиле полный привод или нет. Уровень жидкости в вашей раздаточной коробке следует проверять каждый раз, когда вы меняете масло.

В старые времена раздаточные механизмы были заполнены трансмиссионным маслом или жидкостью для автоматических трансмиссий (ATF), но некоторые современные РК используют специальные смазочные материалы.

На автомобилях с постоянным приводом важно, чтобы все шины были одной марки, размера и уровня износа, так как разница в длине окружности может увеличить износ устройства или, как минимум, стук или жесткость замка. Выбираемые масла серии 4WD, как правило, предназначены для использования только на мягких или скользких поверхностях, а не для общего дорожного использования.

Замена масла в АКПП: рекомендации специалистов

Гарантией длительной и надежной работы АКПП является качественное и регулярно меняемое масло, которое выполняет целый ряд важных функций. В первую очередь — это смазка трущихся деталей, нейтрализация продуктов износа, которые образуются во время работы, поддержание нужной температуры через отвод тепла с последующим охлаждением через радиатор.

Частичная замена

Применяется во время регулярных сервисных осмотров транспортного средства. Частичная замена масла АКПП не представляет сложностей и выглядит следующим способом:

  • В зависимости от марки автомобиля откручивается пробка поддона или снимается весь поддон АКПП полностью;
  • Сливается имеющееся масло;
  • Поддон устанавливается на место;
  • Заливается новое масло.

В таком случае происходит не замена жидкости автоматической коробки передач, а ее обновление, поскольку около половины все равно остается в механизме и слить остатки не предоставляется возможным. Плюсы и минусы частичной замены

Обязательно посмотрите видео «Полная или частичная замена?»:

  • Легкость – манипуляция не предоставляет сложностей, поэтому ее под силу провести даже человеку, не обладающему практическими навыками в обслуживании автомобилей;
  • Минимум затрат – при единовременной замене расходуется минимальное количество нового масла;
  • Одновременное промывание фильтра и поддона АКПП, по которому можно определить техническое состояние механизма коробки и предотвратить будущие неисправности;
  • Минимальный риск нарушения целостности механизма.

  • Полной замены смазывающей жидкости не происходит;
  • Повторение аналогичных попыток приводит к дополнительным расходам, однако, не решает проблему, при которой нужно провести полную смену АТФ.

Особенности замены масла в АКПП

В автоматических коробках передач при езде происходит сильный нагрев масла. Поэтому трансмиссия дополнительно комплектуется радиатором охлаждения. При помощи шлангов автомат соединяется с радиатором. Масло постоянно циркулирует, охлаждаясь в радиаторе и забирая тепло от коробки переключения передач.

Замену масла в АКПП необходимо проводить через каждые 50-60 тыс. км пробега. Это связано с тем, что со временем масло теряет некоторые важные свойства. К тому же в процессе эксплуатации в нем появляются мелкие металлические частицы, ведущие к повышенному износу деталей коробки-автомат.

Заливать нужно только качественное трансмиссионное масло, которое рекомендуется автопроизводителем. При этом желательно произвести очистку поддона коробки-автомат и промывку или замену фильтра.

Даже при снятии поддона АКПП сливается далеко не все масло из трансмиссии. Часть его остается в патрубках и радиаторе. В этом и кроется главная сложность замены масла в автомате своими руками.

Частичная замена масла — плюсы и минусы

Если у вас нет технической возможности полностью обновить ATF, производится частичная замена масла в АКПП.

Важно! Такой метод не подходит для проведения планового ТО, или при неисправностях коробки, вызванных проблемной трансмиссионной жидкостью.

Как заменить масло в коробке автомат, с целью «освежить» состав:

  • первое правило — замена масла в АКПП производится в точном соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля: в части соответствия жидкостей. Добавлять ATF другого типа нельзя;
  • поменять масло в коробке автомат можно в несколько этапов, с каждым разом процент обновления растет;
  • Разумеется, полного вытеснения отработки не произойдет, но вашей коробке станет легче работать.

Прогретый автомобиль устанавливается на смотровую яму.

  1. Через сливную пробку (или отверстие щупа) сливается максимально возможное количество отработки, замеряется объем.
  2. Заливается столько же свежей трансмиссионной жидкости.
  3. Процедура повторяется через 300-500 км. (3-5 циклов)

Более качественная процедура – снятие поддона, промывка или замена масляного фильтра. В этом случае процент обновления существенно увеличивается. Несомненный плюс: экономится время, и деньги (на посещение сервиса). К минусам можно отнести перерасход ATF, и невозможность полностью обновить состав жидкости.

Когда необходимо менять масло в АКПП

Нередко цвет машинного масла выдает острую необходимость его скорейшей замены. Оно может быть как темноватым, так и мутным. Если с вашей автоматической коробкой не происходит ничего необычного, а проверяя уровень масла вы не видите помутнений в нем, то с машиной все в порядке. Не спешите проводить его замену, даже если оно стало немного темноватым.

Если оно стало очевидно мутным и имеет в себе примеси инородных тел, то это явный повод слить старую отработку. Для этого следует снять поддон и тщательно осмотреть внутреннее пространство автомобиля. Не лишним также будет проверить состояние самого поддона и выявить присутствие металлических фрагментов в магнитах.

Также заменить трансмиссионное масло требуется, если оно уже явно попахивает чем-то горелым.

В идеале нужно слить отработанный материал без остатка. Если такая возможность отсутствует, то можно ограничиться неполной заменой.

Признаки неисправности АКПП

Нужно обращать внимание на несколько признаков, указывающих на явную поломку АКПП, из-за чего может понадобиться менять масло:

    при выезде из гаража или со стоянки надо присматриваться к тому, есть ли следы по пути следования. При наличии пятен необходимо срочно осуществлять процедуру смены масла и узнать причину его течи. Это особенно касается тех случаев, когда следы оранжевого и красного цвета;

Течь в автомобиле

  • наличие вибраций и затруднение при переключении позиций, а также невозможность снять автомобиль с нейтральной передачи, что приводит к буксованию на одном месте. Если слышатся посторонние звуки вроде скрежета или лязг, то обязательно обратить внимание;
  • внутри коробки цвет масла отличается от нормального (красного). При этом вещество должно быть полупрозрачным. Если есть отличия, стоит задуматься о замене.

    Зависимость цвета масла от пробега

    Где менять?

    Если же говорить о том, где лучше проводить замену трансмиссионной жидкости, то здесь нужно сначала определиться какая именно будет это замена, частичная или полная.

    • Если замена частичная, то можно обойтись и собственными силами, выполнив всю работу самостоятельно. Для этого понадобиться гараж, желательно с ямой.
    • В случае полной замены лучше всего обратиться в специализированный центр обслуживания автомобилей вашей марки.

    Полная замена

    Данная процедура пользуется меньшей популярностью и применяется только в некоторых случаях:

    • Покупка б/у автомобиля с невозможностью определить качество имеющейся жидкости;
    • При показателе пробега авто свыше 100 тысяч км;
    • При обнаружении постоянного перегрева двигателя и механизма коробки;
    • Различные поломки и неисправности коробки передач, при которых предусмотрена полная замена масла АКПП.

    установка для замены масла

    Для данной манипуляции требуется специальное оборудование в виде промывочной установки, поэтому работы в большинстве случаев проводятся в сервисных центрах. Этапы работ выглядят следующим образом:

    1. К радиаторам охлаждения подсоединяются шланги промывочной установки;
    2. Запускается двигатель автомобиля;
    3. Происходит слив масла под давлением;
    4. Осуществляется контроль слитой жидкости;
    5. Отсоединяются элементы установки и коробка приводится в первоначальное техническое состояние;
    6. Заливается новое масло именно в том объеме, который был извлечен в принудительном порядке.

    Плюсы и минусы

    1. Отсутствие мошенничества со стороны сервиса и его сотрудников, потому что вся процедура происходит на глазах у автовладельца, включая объемы слитого и потраченного масла;
    2. Улучшение технических характеристик автомобиля, в частности в работе самой АКПП и в расходе бензина – его потребление на 100 км значительно сокращается;
    3. Отсутствие самостоятельного вмешательства, когда ответственность лежит только на плечах сотрудников автосервиса.
    1. При любой последующей поломке АКПП нет никакой уверенности, что сотрудники сервиса возьмут на себя за это ответственность, поскольку гарантия предоставляется только на работу, на не на последующую эксплуатацию автомобиля. Однако, проблемы из-за полной смены жидкости автоматической коробки могут возникать только у автомобилей с достаточным количеством пробега. Новые транспортные средства, как правило, не страдают такой «болезнью»;
    2. Не каждый автосервис способен предложить подобную манипуляцию в связи с отсутствием дорогостоящего оборудования;
    3. Стоимость полной замены масла с применением специальных продувных установок сильно завышена и не каждому автолюбителю по карману.

    Частичная замена масла в коробке-автомат своими руками

    Самым простым и доступным способом замены масла в коробке-автомат является его поэтапное освежение. Для работы потребуется смотровая яма или подъемник.

    1. Сначала следует проверить уровень отработанной жидкости с помощью щупа.
    2. Под картер АКПП устанавливается емкость для сбора «отработки». В поддоне откручивается сливная пробка.
    3. Когда масло полностью сольется, следует снять поддон и фильтр.
    4. При очистке внутренней полости поддона, важно не потерять магниты. Они также отмываются и протираются насухо. Фильтр меняется или тщательно промывается.
    5. Установив новую прокладку, поддон вместе с фильтром монтируются на место.
    6. Используя воронку, заливается новое масло. Его объем должен быть таким же, как и у «отработки». Проверка производится по щупу.

    Так как часть старого масла в результате частичной замены осталась в радиаторе, то после запуска двигателя произойдет смешивание старой и новой трансмиссионной жидкости. Через 300-500 км пробега процедуру следует повторить.

    Из положительных моментов поэтапной замены можно отметить:

    • экономия на обслуживании в автосервисе,
    • небольшой расход масла при разовой замене,
    • возможность оценить состояние деталей АКПП по состоянию магнитов.

    К существенным недостаткам нужно отнести:

    • невозможность полной замены масла,
    • большой суммарный расход масла при 3-4 этапной замене.

    Что из себя представляет замена масла?

    Полное или частичное обновление трансмиссионной жидкости в коробке. Замена масла в автомате может производиться без разборки корпуса, или со снятием поддона и сменой фильтра.

    Читайте также:  Самодельный чехол для планшета на подголовник автокресла

    Универсальной методики, как правильно менять масло, не существует. Каждая АКПП имеет особенности конструкции. В некоторых коробках есть сливное и заливное отверстия, в большинство моделей трансмиссионка заливается через канал щупа уровня.

    Вне зависимости от конструкции, порядок замены масла АКПП должен обеспечить максимальное замещение старой жидкости на новую, и очистку поддона от мусора и продуктов износа:

    • слив отработки через пробку в картере, или откачка жидкости из отверстия для щупа;
    • демонтаж поддона, очистка полостей, замена фильтра;
    • заливка нового масла.

    Что надо помнить водителям

    В связи с тем, что производители пытаются лишь увеличить собственную прибыль, не стоит ждать доступности ремкомплектов или новых коробок передач для полной смены по истечению «гарантийного» срока. К тому времени уже будут выпущены абсолютно другие модели транспортных средств с обновленными механизмами, часто несовместимыми со старыми по реальным причинам вроде технических требований в странах продажи или из-за надуманных причин, склоняя к покупке нового транспорта.

    Износ АКПП проходит в первую очередь не в гидравлике или механике, а именно в самом материале, из которого она изготовлена – усталость металла плюс порой экстремальные перепады температур приводят к появлению стружки в разных количествах. Отработанное масло нельзя ни в коем случае сливать в землю или воду – оно является опасным веществом, поэтому потребуется проводить полноценную утилизацию. Бортовые системы диагностики позволят установить точную неисправность в коробке передач, поэтому нет необходимости сразу же залезать под капот для проведения указанных манипуляций.

    Не стоит вестись на рекламу типа «пожизненной» гарантии на комплектующие, а менять масло при появлении указанных признаков сразу. Покупку лучше осуществлять на месте, а приобретение через интернет расходных материалов может закончиться провалом из-за того, что можно запросто получить несовместимую жидкость или запчасти, не подходящие по основным параметрам.

    Как самостоятельно изготовить подъемно-поворотные ворота?

    Подъемно-поворотные ворота сегодня стали особенно популярны. Все больше людей выбирают именно их. Они надежно защитят помещение от взлома и при этом не займут много места.

    Особенности конструкции

    Раньше все ворота были одинаковыми, с большими тяжелыми створками из металла, выкрашенными в неприятные цвета. На сегодняшний день они кардинально изменились в плане конструктивного решения, материалов и внешнего вида. Для того чтобы автомобиль оставался в безопасности и был защищенным, выбирайте гараж с надежными поворотными подъемными воротами. Отличительной чертой от других моделей является их необычная конструкция. Эти ворота – самый удобный и надежный вид гаражной конструкции, стоящий довольно дорого.

    При установке ворот этого типа необходимо соблюсти несколько условий, необходимых для дальнейшей качественной эксплуатации. В первую очередь, это размер проема. Ширина должна быть не больше 5 метров, а высота не менее 2.85 м. Расстояние от стены до края проема для установки направляющих должно составлять не менее 120 мм, от потолка до верхнего края проема 210 мм.

    Учитывая габариты транспортного средства, размеры корректируются.

    Устроена конструкция достаточно просто. Ворота вращаются вокруг собственной оси, переходя из вертикального положения в горизонтальное и наоборот. Их составляющий элемент – это рама, крепящаяся в проеме помещения или позади него и являющаяся важнейшим элементом для открывания ворот. Изготавливают ее в большинстве случаев из труб с прямоугольным сечением.

    При открытии срабатывают роликовый механизм и рычаги поднятия, которые двигают створку ворот по направляющим и закрепляют под потолком помещения. Низ поднимается кверху, создавая, таким образом, козырек. Во время закрытия ворот, компенсационные пружины сразу же растягиваются, а когда они открыты, то находятся в обычном состоянии.

    Известно, что изготовить автоматические конструкции можно на заказ. Но, несмотря на трудности в изготовлении, их можно сконструировать самому.

    Сложность в изготовлении зависит в большинстве случаев от выбранной вами модели, размеров и ваших навыков работы с чертежами, электрическим инструментами и аппаратом для сварки.

    Выполняя чертеж изделия, необходимо обозначить на нем основные моменты:

    • величину пристенка;
    • параметры проема;
    • размер основных стоек;
    • места соединения уголков;
    • длину направляющих и шины.

    При необходимости можно воспользоваться готовыми эскизами данных моделей, выбрав необходимый чертеж. Приступая к работе, предварительно обязательно ознакомьтесь с основным принципом работы, а также спецификой монтажа данной конструкции.

    Согласно государственным стандартам и нормам, данная конструкция представлена в трех видах:

    • Подъемно-секционная конструкция, состоящая не из цельного полотна, а из нескольких секций, которые крепятся между собой петлями. Петель обычно три – по краям и в середине. По бокам ворот находятся направляющие, имеющие выемки, в которые устанавливаются ролики. При открытии секции передвигаются по канавкам в направляющих, друг за другом поднимаются кверху. При открытии таких ворот верхняя панель смещается по отношению к предыдущей, и образуется дуга. Такие ворота имеют хорошую теплоизоляцию, сокращают расстояние для подъезда к гаражу, но имеют сложную недешевую конструкцию. Используются в основном в промышленных зонах.

    • Подъемно-поворотная конструкция наиболее оптимальна и удобна в применении, несмотря на свою стоимость. При открытии она ложится горизонтально и немного выступает наружу. Она проста в применении и монтаже. Взломать ее достаточно сложно.

    • Подъемно-вертикальная конструкция обычно используется в промышленных помещениях с большой высотой потолка.

    Как сделать своими руками?

    Если вы решили изготовить подъемно-поворотные ворота самостоятельно, тогда вам нужно произвести замеры и набросать чертеж, подготовить необходимые для этого подсобные средства и материалы, а именно:

    • возвратные пружины;
    • кронштейны;
    • противовесы;
    • трос;

    • рулетку;
    • уровень;
    • дрель;
    • составляющие для изготовления створки;
    • сварочный аппарат;

    • уголок;
    • отвертки;
    • профильную трубу;
    • швеллер;
    • направляющие полозья;
    • металл для отделки и прочее.

    Материалы, необходимые для изготовления подъемно-поворотных ворот своими руками:

    • брус из дерева сечением 100х100 и 120х80 мм;
    • 2 пружины с внутренним диаметром 30 мм;
    • уголки 40х40 и толщиной 4 мм;
    • анкерные болты и саморезы;
    • стальной прут диаметром 8 мм.

    Перед установкой конструкции необходимо учесть некоторые нюансы. Иногда установка изделия невозможна, так как крепится оно только в прямоугольные проемы. Высота проема уменьшается при открытых воротах. В случае если створка конструкции обшита цельным полотном, его демонтируют, меняя всю обшивку целиком.

    Основные составляющие конструкции:

    • каркас, являющийся главным элементом, на него крепятся все остальные части;
    • створка поворотного типа, которую монтируют в стальную раму;
    • пружина, необходимая для закрывания при ручном управлении;
    • механизм, заставляющий работать створки.

    Монтаж

    Механизм, заставляющий работать створки, лучше всего изготавливать из материалов с легким весом, что сделает нагрузку на изделие более низкой, тем самым продлив его продолжительное использование. Далее выбирается механизм, который применяется для открытия створки. Шарнирно-рычажный является самым распространенным из-за своей простоты, а также надежности. Можно также выбрать механизм на противовесах. Его используют при возведении габаритных тяжелых ворот.

    К следующим этапам монтажа относятся:

    • Сборка коробки из трех брусьев, скрепленных между собой уголками или металлическими пластинами. Брусья углубляют в пол не менее чем на 2 см.
    • Устанавливаются шарниры. Вверху под крышей устанавливают верхний кронштейн.
    • Изготавливают створки, обрезая металлические уголки до необходимой длины. Из них при помощи сварочного аппарата делают раму, в которую монтируются элементы створки и все закрепляют шурупами.

    • Установка рельсов – части изделия, внутрь которой заводят шарнирные ролики. Они должны легко и нормально перемещаться.
    • Для закрепления подъемного механизма предварительно монтируют створки.
    • Крепление шарнирного механизма к створке. Для этого наживляются шарниры. Рычаги должны передвигаться свободно и располагаться параллельно друг другу.
    • Соединение противовесов и пружин, устанавливаемых на направляющем кронштейне. Пружины необходимо крепить слева и справа от створки параллельно.
    • Устанавливаются накладки на торцах изделия.
    • Штукатурят стыки.
    • Монтируют замок. Управлять процессом открытия ворот можно и с помощью пульта.

    В качестве финишного покрытия поверхности можно использовать пластик или листы металла.

    При установке изделия необходимо:

    • измерить и изготовить раму;
    • измерить диагональ всего проема;
    • элементы каркаса полотна нужно прихватить с помощью сварочного аппарата, чтобы створка легко проходила, а зазоры были минимальными;
    • сварить аппаратом перемычки и все рамы;
    • поставить перемычки;

    • зачистить швы от сварки;
    • с одной стороны наварить металлический лист;
    • пройтись грунтовкой, обезжирить, нанести краску на поверхность створки;
    • отрегулировать пружины и подъемники;
    • установить фурнитуру;
    • прикрепить ручки снизу с обеих сторон;
    • с внутренней стороны изделия разместить щеколды;
    • ворота готовы.

    Преимущества

    Самодельные подъемно-поворотные модели имеют некоторые преимущества перед другими видами ворот. Среди основных:

    • цельное прочное полотно создает надежную защиту от взлома и краж;
    • обладают антикоррозийными свойствами и устойчивостью к другим факторам влияния окружающей среды;
    • благодаря своей конструкции не занимают много места, когда открыты;
    • не требуют отделки различными облицовочными материалами;

    • имеется возможность декорирования любыми вставками;
    • открываются вручную и при помощи пульта;
    • возможность установки одинарных и двойных ворот;
    • удобно открываются, поднимаясь вверх, и не занимают много места;
    • обладают хорошей шумоизоляцией;
    • не выходят из строя в мороз и при повышенной влажности.

    Усиленные подъемно-поворотные ворота являются самыми надежными и внешне напоминают щит. Оригинальный современный внешний вид, оформленный из разнообразных материалов, имеет множество расцветок. Конструкция очень надежна и снести ее можно только спецтехникой.

    К работе нужно отнестись со всей ответственностью. Изготавливая ворота своими руками, нужно четко следовать инструкциям, тщательно производить расчет и использовать готовые схемы. Даже маленькая ошибка может привести к проблеме в работе механизма.

    Наглядную инструкцию по изготовлению подъемно-поворотных ворот смотрите далее.

    Подъёмные ворота своими руками: простые конструкции механизмов

    Подъёмные ворота в гараже очень удобны. Они имеют очень много преимуществ перед обычными. Проблема подобных механизмов лишь в том, что они имеют довольно высокую стоимость. Но менталитет жителей нашей страны таков, что мы не хотим тратить лишних денег, а потому стараемся всё сделать собственноручно. Именно об этом и пойдёт речь в сегодняшней статье. Попробуем разобраться, насколько сложно изготовить подъёмно-секционные ворота своими руками, что для этого потребуется.

    Подъёмно-секционные ворота: инструмент, материалы и устройство

    Для начала стоит разобраться, какими достоинствами и недостатками обладают подобные механизмы. Среди основных положительных качеств можно назвать:

    • отсутствие необходимости дополнительного места;
    • возможность утепления ворот;
    • прочность конструкции находится на достаточно высоком уровне;
    • есть вариант установки автоматики, позволяющей проводить открытие и закрытие с пульта ДУ.

    Но при всех достоинствах, есть и недостатки, среди которых:

    • невозможность установки в проёмы с непрямыми углами;
    • необходимость учёта веса утеплителя при вычислении прочности ворот;
    • сложности, возникающие при монтаже.

    Что потребуется для монтажа подъёмно-секционных ворот

    Первым делом, нужно составить чертёж будущих ворот. Можно это сделать самостоятельно, однако проще будет взять готовый проект из интернета. Подобной информации в сети довольно много. В качестве материала лучше всего, естественно, использовать металл. Однако, обращая внимание на то, что вес не должен быть большим, логичнее применить профильную трубу, имеющую хорошие прочностные характеристики. Также следует подумать о материале для наружной и внутренней отделки ворот, утеплителе, шарнирах и роликах.

    Внешний вид может быть довольно разнообразным
    ФОТО: koffkindom.ru

    Инструмент, который потребуется для изготовления

    Здесь всё будет зависеть от того, с чем привык работать мастер. Однако сейчас стоит назвать самый распространённый инструмент, который будет использован для изготовления подъёмных ворот. Для работы потребуется наличие:

    • УШМ (болгарки);
    • набора гаечных ключей, отвёрток и шуруповёрта;
    • сварочного аппарата;
    • карандаша, рулетки, монтажного или лазерного уровня;
    • дрели и свёрл к ней.

    Когда всё будет подготовлено, можно приступать к работе.

    Без этого инструмента обойтись не удастся
    ФОТО: atvarmor.ru

    Статья по теме:

    Подъёмные ворота для гаража: конструкции и их устройство, принцип работы, преимущества и недостатки; материалы, используемые при изготовлении; порядок установки; самодельные конструкции и видео, описывающее процесс их изготовления — в нашей публикации.

    Пошаговая инструкция по изготовлению подъёмных ворот гаража своими руками

    Данная пошаговая инструкция была составлена нами для того, чтобы читателю было проще сориентироваться в алгоритме работ на фотопримерах.

    Для начала проверяется подготовленный материал и просчитывается, достаточно ли его для изготовления ворот.

    Материал, необходимый для изготовления подъёмных ворот
    ФОТО: atvarmor.ru

    Сборка каркаса будущей конструкции

    После этого из профильной трубы собирается рамка, которая фиксируется по внутреннему периметру ворот струбцинами и выравнивается при помощи клиньев по уровню. Между металлической закладной и профильной трубой нужно оставить небольшой зазор, примерно в полсантиметра.

    Фиксация профильной трубы при помощи струбцин
    ФОТО: atvarmor.ru

    Посередине рамы ввариваются 2 горизонтальных отрезка профильной трубы. Расстояние между ними должно быть около 1 см. Они будут соединяться между собой шарнирами (2 по краям и один по центру). Шарниры привариваются изнутри. Три таких же шарнира будут приварены сверху, но уже снаружи. Они и будут несущими. Те же, которые описаны здесь, будут играть поддерживающую роль.

    Вваривание шарниров
    ФОТО: atvarmor.ru

    Когда внутренние шарниры приварены, вертикальные стойки между ними распиливаются. Теперь уже становится ясно, каким образом система будет функционировать.

    Разделение рамы на 2 части
    ФОТО: atvarmor.ru

    Фиксация верхней створки подъёмных ворот

    Когда всё готово внутри, можно перейти к основному подвесу. Для этого из профильной трубы монтируется рамка на ширину ворот и крепится над ними на анкерные болты. Она соединяется с каркасом подъёмных ворот теми же шарнирами, что были использованы изнутри.

    Крепление верхней створки подъёмных ворот
    ФОТО: atvarmor.ru

    Теперь можно снять струбцины и, немного приоткрыв ворота, разъединить створки для того, чтобы было удобнее основательно проварить каждый шов.

    Отделка получившейся конструкции и её утепление

    Наружная сторона обшивается профлистом, который крепится к металлу на саморезы. При этом, размер листа должен быть чуть шире каркаса, чтобы закрыть шов, а верхняя часть должна заходить внахлёст на нижнюю. Анкерные болты разумнее всего прикрыть полосой резины, чтобы они меньше подвергались коррозии. Также можно их обработать любым силиконовым составом.

    Верхняя часть с анкерами закрывается резиновой защитной полосой
    ФОТО: atvarmor.ru

    По нижним наружным углам воротины привариваются проушины, на которые крепятся ролики. Снизу на закладной имеет смысл сделать небольшой ограничитель из листового металла.

    Монтаж роликов по углам ворот снизу
    ФОТО: atvarmor.ru

    Далее можно перейти к утеплению гаражных подъёмных ворот. Разумнее всего использовать для этого обычный пенопласт, который имеет невысокую стоимость, обеспечивая при этом хорошую термоизоляцию. От того, насколько плотно он будет расположен внутри створок ворот, будет зависеть и качество утепления. Его не обязательно приклеивать. Пенопласт впоследствии будет удерживаться внутренней обшивкой.

    Утепление ворот изнутри при помощи пенопласта
    ФОТО: atvarmor.ru

    После того, как утеплитель будет на месте, можно приступать к монтажу системы противовеса. Она необходима на подъёмных воротах. Ведь, несмотря на то, что они изготавливаются из облегчённых материалов, в общей сложности створки будут иметь немалую массу и поднимать их вручную будет затруднительно.

    Устройство противовеса и конструкция системы

    Система противовеса состоит из центрального и углового ролика. Через них проходит тросик, закреплённый одной стороной снизу створки (возле пола) посередине, а второй к грузу. Изготавливается он из бетона, а его вес рассчитывается для каждого случая индивидуально.

    Угловой ролик, на который приходится основная нагрузка
    ФОТО: atvarmor.ru

    Изготовление груза для системы противовеса

    Теперь, когда система противовеса смонтирована, можно изготовить и сам груз. Однако сначала необходимо обшить внутреннюю часть подъёмных ворот, чтобы узнать их полный вес. Лучше всего в качестве отделочного материала использовать фанеру или ОСП, которая впоследствии будет окрашена.

    Обшивка на месте, теперь можно изготовить груз для противовеса
    ФОТО: atvarmor.ru

    Для изготовления груза понадобится прямоугольная пластиковая ёмкость, которая выкладывается плёнкой изнутри. Это делается для того, чтобы готовый груз можно было легко вытащить из формы. Внутрь ёмкости помещается каркас из арматуры, который служит не столько для придания прочности, сколько для возможности подцепить к нему трос впоследствии.

    Форма готова к заливке, закладные из арматуры расположены внутри
    ФОТО: atvarmor.ru

    Заливая в форму бетон можно увеличить вес груза, уложив внутри речные камни. Они довольно тяжелы. Если же впоследствии веса груза будет недостаточно, всегда можно нарастить противовес стальными «блинами».

    Речные валуны помогут утяжелить груз противовеса
    ФОТО: atvarmor.ru

    В итоге, должен получиться аккуратный груз, который будет двигаться вверх-вниз по углу гаража. При этом, если изначально форма не была залита полностью и веса недостаточно, груз можно снова поместить в ёмкость и добавить бетона с камнями.

    Видно, что груз доливали, верхняя часть немного темнее нижней
    ФОТО: atvarmor.ru

    Проверка системы и устройство страховки

    Когда груз закреплён на тросе, а второй конец стропы зафиксирован на нижней створке, производится проверка работоспособности системы. Если всё функционирует нормально, можно приступить к монтажу страховки.

    Читайте также:  Маркиза для автомобиля своими руками

    Приоткрыв створку можно понять, правильно ли работает система
    ФОТО: atvarmor.ru

    Для страховки по углам закладных ворот (вверху) ввариваются задвижки. Они служат для фиксации створки в открытом положении. В случае их использования, ворота не смогут закрыться, даже если трос вдруг оборвётся.

    Страховка необходима для предотвращении самопроизвольного закрытия при обрыве троса
    ФОТО: atvarmor.ru

    Теперь можно считать, что система противовеса готова. Остаётся только собрать тоннель, который скроет противовес и добавит безопасности при обрыве троса.

    Так располагается противовес, когда ворота полностью открыты
    ФОТО: atvarmor.ru

    Финишные доработки подъёмных ворот

    Основные работы по монтажу подъёмных ворот своими руками выполнены, а значит, пора немного облагородить конструкцию. Изнутри створки ворот окрашиваются в любой подходящий цвет, ну а груз противовеса скрывается в тоннеле, собранном из металлокаркаса и обшитом ОСП или фанерой. Следует обратить внимание, что представленная сегодня система предполагает наличие отдельного входа, запирающегося снаружи. Закрыть же сами подъёмные ворота можно лишь изнутри при помощи обычных механических запоров.

    Итоговый результат – на фото показаны запирающие задвижки, расположенные по обеим сторонам
    ФОТО: atvarmor.ru

    Снаружи ролики лучше закрыть обработанной силиконом резиной. Это убережёт их от попадания воды, снега и грязи, что продлит срок службы механизма.

    Резиновые клапаны защитят ролики от грязи и снега
    ФОТО: atvarmor.ru

    Статья по теме:

    Гаражные ворота рольставни: размеры, цены, устройство, разновидности, достоинства и недостатки, пошаговая инструкция с фото установки ворот самостоятельно — читайте в публикации.

    Небольшое отступление

    Иногда может потребоваться уплотнение стыков подъёмных ворот. Для этих целей используется специальная эластичная пена, внутри которой образуется минимум пузырьков. Она наносится на угол получившегося косяка, а край самих створок проклеивается скотчем, после чего ворота закрываются. После высыхания пены излишки нужно будет удалить.

    Готовый шов после удаления излишков
    ФОТО: atvarmor.ru

    Для подобной работы подойдёт не всякая монтажная пена. На примере ниже можно увидеть 2 варианта этого материала. Левый для уплотнения использовать не стоит – очень быстро рассыплется. А вот правый баллон как раз и является подходящим.

    Правый баллон с эластичной пеной именно тот, который требуется для уплотнения
    ФОТО: atvarmor.ru

    После высыхания пены нужно лишь толкнуть створки и, открыв их, удалить скотч.

    Вот такой шов получается после уплотнения
    ФОТО: atvarmor.ru

    Эксплуатация подъёмных ворот: меры предосторожности

    Насколько бы качественно не были сделаны своими руками подъёмные ворота, их эксплуатация предусматривает некоторые нюансы такие, как:

    • обязательная периодическая проверка состояния важных узлов, работающих под нагрузкой (трос, ролики, шарниры);
    • ревизия, смазывание этих узлов при необходимости;
    • обязательное использование страховочных задвижек при поднятых створках.

    В остальном такая система довольно неприхотлива по причине простоты. При этом она очень долговечна, что также можно добавить в её преимущества.

    Все узлы подъёмных ворот требуют постоянного внимания для сохранения нормальной работоспособности
    ФОТО: ufa.alutech.ru

    Подведём итог

    При монтаже подъёмных ворот своими руками могут возникнуть некоторые сложности, однако если мастер будет внимательным и аккуратным, он их практически не заметит. Главное – это качественная сварка, особенно в местах основной нагрузки. Что же касается времени, которое займёт такая работа, здесь вполне можно уложиться в 2 дня даже не имея опыта сборки подъёмных ворот.

    Надеемся, что изложенная нами сегодня информация пригодится Уважаемому читателю в случае монтажа подобных конструкций. Мы описали лишь один простейший способ изготовления подъёмных ворот своими руками. Но, как известно, простейшая конструкция наиболее долговечна. При возникновении вопросов задавайте их в комментариях ниже. Редакция Homius обязательно на них ответит в кратчайшие сроки. Если Вам понравилась статья, не забудьте её оценить. А напоследок мы предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором описываются немного другие подъёмные ворота. Думаем, что он Вам будет очень интересен.

    Гаражные ворота: своими руками, готовые конструкции

    Разнообразные навесы и другие альтернативы в большей степени актуальны для сезонных дач, если же речь о постоянном проживании, в том числе в зимнее время, не обойтись без гаража. Будет он отапливаемым или холодным, зависит от личных предпочтений и возможностей. Основой же комфортной эксплуатации в любом случае являются герметичные и практичные ворота, благо, сегодня огромный выбор технологий и материалов. Гаражные ворота, как и многое другое могут быть как самодельными, и речь не только о простейших распашных створках, так и заводскими. Какой вариант выбрать, опять же, зависит не только и не столько от предпочтений автовладельцев, сколько от их возможностей. При помощи участников портала и специалиста группы компаний АЛЮТЕХ рассмотрим нюансы изготовления гаражных ворот своими руками и преимущества готовых конструкций.

    Содержание

    • Почему современные самодельные гаражные ворота подъемные
    • Самодельные подъемные ворота в гараж
    • Преимущества заводских гаражных ворот
    • Вывод

    Почему современные самодельные гаражные ворота подъемные

    Хотя время, понятие относительное, не столь давно частные гаражи оснащали исключительно «простыми как пять копеек» распашными воротами. Две металлические створки на петлях, с верхним и нижним стопором, если из гаража нет второго выхода, то в одну из створок врезана дверь. Створки крепились к силовой раме из металлопрофиля, либо прямоугольной формы, либо П-образной, в первом случае в зоне въезда получался порог. По сути, весь процесс сводился к сварке рамы, сварке каркасов створов, облицовке створов металлическими листами, установке и фиксации рамы в проеме и фиксации створов уже к раме. Главным достоинством распашных конструкций была их простота и доступность, особенно в пору, когда металл стоил копейки, а сварить можно было самостоятельно или попросить кума, брата, свата. Недостатков же в изобилии – это и ненадежность, и негерметичность, как ни соблюдай углы и плоскости, а через такое количество стыков все равно «сифонит». Плюс, на открытие створок необходимо дополнительное местно, ну и главное, на что сейчас обращают внимание – они неудобные. Поэтому теперь в фаворитах более эргономичные и практичные варианты, например, подъемные.

    У подъемных ворот есть огромный плюс – удобство использования, даже без электропривода, чтобы их открыть нужно 1 – открыть задвижки 2 – поднять створку вверх. Причем она останется открытой под действием противовесов и ветер ее не захлопнет в самый неожиданный момент. Обычные ворота: 1 – открыть задвижки, 2 – открыть одну створку, 3 – зафиксировать в открытом положении, 4 – открыть другую створку, 5 – тоже зафиксировать. Лень, однако, великая штука и двигатель прогресса.

    Но за прогресс нужно «платить», в данном случае усложнением конструкции и большими тратами на расходники даже с ручным приводом, не говоря об управляющей автоматике. Тем не менее, сделать подъемные гаражные ворота своими силами вполне реально.

    Самодельные подъемные ворота в гараж

    Вдохновленный произведениями сотоварищей по форуму, тоже делаю подъемные ворота. Каркас ворот уже сварил (2,15х2,95 м) из профильной трубы 20х40 мм. Рамка ворот сделана из швеллера № 16. На вертикальные и горизонтальные направляющие взял швеллер №8. Ролики от старого скейта (диаметр 65 мм, ширина после обработки 35 мм). С креплением вертикальных направляющих думаю, проблем не будет (сваркой к раме), а вот как крепить горизонтальные?! Вот стало для меня задачей. Расстояния по обе стороны от ворот до стены 1 м, перекрытие из бруса 10х18 мм. Вот и хочу спросить совета у гуру строительства, может будут у вас идеи. Примерно нарисовал схему. Спасибо.

    Решение и этой проблемы Gurza нашел самостоятельно.

    Вчера подвесил одну горизонтальную направляющую. Проверил своим весом (80 кг) выдержала на отлично! Так что, если даже ворота будут 160 кг, то выдержит с запасом. Сварщик я не профи, так что, как уж получилось, но держится крепко. Уголок брал на 35.

    Но поговорку «первый блин комом» никто не отменял, после того, как Gurza поставил полотно ворот на ролики и прихватил сваркой, сразу же «вылез косяк». А именно – при поднятии полотна нижние углы упираются в раму, поэтому пришлось переделывать. Для всех, кто захочет повторить, умелец выложил чертежи.

    И фото ворот, которые все-таки доделал.

    И это только черновой вариант, впереди уплотнители.

    А также утепление и «эстетика».

    Еще один самодельный вариант, полностью законченный.

    Сделал за два дня себе вот такие ворота 3.20х2.20 м, с калиткой – можно поднять, можно так зайти. Обшил пластиком под дерево, получилось супер. Никаких лишних выступающих частей, когда открыты или закрыты. В верхнем положении над порогом остается небольшой козырек. Ставится стандартная самая дешевая автоматика (хотя энергозависимость не мое). Ставятся любые запоры от шпингалета до электронных. Беременная жена поднимала без напряга, при тщательной регулировке пружин створка повисает в любом положении. Материал стандартный: профиль, уголки, швеллера кусок и прочее.

    Участники нашего портала охотно делятся и видео своих конструкций, например – JOxaKER.

    Все возможные вариации перечислить, описать или показать нереально в рамках одной статьи, да и так понятно, что самодельные гаражные ворота, даже усложненные, подъемные, вполне реально смастерить самостоятельно. Другое дело, что это далеко не всегда целесообразно. И ниже рассмотрим, почему.

    Преимущества заводских гаражных ворот

    Заводские конструкции выигрывают у самодельных по нескольким причинам.

    Универсальность – если своими руками можно собрать качественные, практичные и эстетичные подъемные ворота, так как конструктив относительно доступный, то производители предлагают и секционные, и роллетные ворота с управляющей автоматикой. И в некоторых ситуациях это единственно возможное решение, например, когда нет места под потолком или на осевой поворот створки.

    Эксплуатационные характеристики – если сравнивать даже самую качественную самоделку и качественное заводское изделие, именно, качественное, самоделка неизбежно проиграет и по прочности, и по долговечности, и по энергоэффективности.

    Современные высококлассные гаражные ворота обладают рядом уникальных характеристик. Их долговечность обеспечивается за счет специализированного, трехслойного декоративно-защитного покрытия полотна (ПУР-ПА), фурнитуры из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, роликов с подшипниками качения закрытого типа и пружин с рабочим ресурсом 25000 циклов (подняли, опустили), то есть, 17 лет из расчета 4 цикла в день. За прочность отвечают особые петли «гнутый лист», соединение наружной и внутренней стальной панели в «замок» (замкнутый контур), четырехслойный металл в зонах соединения внешнего и внутреннего листа.

    По энергоэффективности панель, толщиной 40-45 мм, сопоставима с кирпичной стеной, толщиной 55-60 см (секционные ворота). Герметичность конструкции обеспечивает уплотнитель EPDM по всему периметру и между сегментами и многокамерный нижний уплотнитель. Он сохраняет эластичность даже в сильные морозы, не впитывает влагу и не подвержен растрескиванию, между «лепестками» уплотнителя образуется воздушная камера, обеспечивающая дополнительную теплоизоляцию.

    Не менее важна и безопасность, как в процессе эксплуатации, так и в плане устойчивости к взлому.

    Эксплуатация ворот абсолютно безопасна – конструкции снабжены защитой от защемления пальцев между панелями, механизмами защиты от поломки торсионных пружин, от падения полотна из-за обрыва троса предохраняет шестикратный запас прочности тросов. В воротах со встроенными калитками идет встроенный датчик открытой калитки. Если же необходим повышенный уровень взломостойкости, то опционально идет усиленная фурнитура (система защиты от взлома RC2).

    Что касается эстетики, то тут практически на равных – при желании можно и самодельный створ обшить разнообразными панелями, сайдингом, отдать в покрасочный цех, где нанесут не только цвет, но и фактуру. Или использовать профлист с покрытием полиэстером, и многое другое и смотреться будет очень даже презентабельно. Однако и производители не отстают.

    Выглядеть ворота могут практически как угодно – только в стандарте пять рисунков полотна и два вида теснения под натуральную древесину (woodgrain и smooth). Плюс десять базовых цветов по RAL и три цвета под дерево: темный, золотой дуб, вишня. А опционально, еще свыше двухсот цветов по RAL и DB и цифровая печать по индивидуальному эскизу. Также, на заказ возможно изготовление панорамных створок до трех метров со сплошным остеклением (без импоста).

    Но, пожалуй, самым «злободневным» параметром была, есть и с большой вероятностью останется навсегда цена вопроса. На первый взгляд, самодельные конструкции выигрывают у заводских вчистую, если же «приглядеться», все далеко не столь однозначно.

    • Инструментальная база – голыми руками ворота не сделаешь, в хозяйстве должен быть и сварочный аппарат, и приспособы к нему, и электроинструмент в ассортименте. Одно дело, когда все это в наличии, и совсем другое, если придется купить, даже с условием дальнейшего использования для домашних нужд, вложения солидные.
    • Навыки – это ochumelkin справился за два дня (работа), учитывая представленный чертеж и скорость сборки, он явно не новичок в инженерном деле, да и со сварочником «на короткой ноге».
    • Время – самый недооцениваемый и при этом самый ценный человеческий ресурс. Да, и будучи новичком можно осилить графический редактор или набросать эскиз от руки и потихоньку, методом проб и ошибок, освоить сварку и остальные операции. Только времени на это потребуется изрядно, и далеко не у каждого его достаточно, чтобы отрываться от профессиональной деятельности. Да, сэкономил, считай, заработал, но не всегда.
    • Расходники – при нынешних ценах на металл и все остальное, глобальной экономии в десятки тысяч может и не случиться, разве что собирать ворота из наличествующих остатков и отходов или затариваться б/у материалами.
    • Целесообразность – в общестроительном бюджете, а ворота обычно устанавливаются в гараж по окончанию стройки, стоимость заводских ворот далеко не самая расходная часть. А если учесть, что ставятся они не на пару-тройку лет, а на десятилетие и больше, экономия даже 20-30 тысяч, не выглядит столь уж масштабно. Тогда как экономия собственного времени и сил, за счет установки готовых ворот, куда как ценнее.

    Вывод

    При определенных условиях гаражные ворота можно сделать и самостоятельно, и это будет не только экономия неких финансовых ресурсов, но и удовольствие, полученное от осознания собственных возможностей. А можно купить высококлассные заводские ворота, получив удовольствие от сжатых сроков реализации и выдающихся технических и эксплуатационных характеристик.

    Подъемные ворота на гараж своими руками

    Если перед гаражом имеется дефицит свободного пространства, то оптимальным решением будет установка ворот подъемного типа. Их главная особенность заключается в том, что при открывании створка поднимается под потолок. Такой вариант более удобен по сравнению с распашными конструкциями. В магазинах можно обнаружить большое разнообразие конструкций подъемного типа от разных производителей.

    • Преимущества подъемных конструкций
    • Чертежи, устройство, принцип действия
    • Механизмы подъема
    • Подготовительные работы
    • Необходимые материалы и инструменты
    • Этапы строительства
      • Изготовление рамы
      • Установка роликов
      • Подготовка створок
      • Дополнительные элементы
    • Заключение

    Однако вовсе не обязательно тратить деньги на покупку магазинного комплекта. Купив необходимые материалы и приложив некоторые усилия, вы сможете своими руками изготовить подъемную конструкцию. Снабдив самодельные ворота автоматическим приводом, у вас появится возможность легко открывать въезд в гараж.

    Преимущества подъемных конструкций

    Когда на вашем гараже появятся подъемные ворота, изготовленные своими руками, вы сможете оценить их достоинства. К числу самых важных относятся следующие:

    • экономия места. Для подъема створок у таких конструкций используется место под потолком, а драгоценные метры в непосредственной близости от входа в гараж остаются свободными;
    • створки таких ворот представляют собой цельное полотно, что позволяет обеспечить надежную защиту от проникновения в сооружение для хранения автомобиля посторонних лиц. К тому же у вас будет возможность утеплить шторки, чтобы обеспечить более комфортную температуру даже в холодное время года. В большинстве случаев владельцами для утепления используется такой популярный материал, как пенополистирол;
    • владелец гаража имеет возможность установить систему автоматического привода, что позволит легко открывать ворота в гараж. Отметим, что систему подъема, работающую в автоматическом режиме, можно установить не только в одинарных, но и в двойных гаражах;
    • у подъемных конструкций может быть абсолютно любая внешняя отделка. Здесь все во многом зависит от ваших предпочтений. Правильно подобрав материал, можно получить ворота эстетичного вида, которые станут прекрасным дополнением к вашему гаражу.

    Чертежи, устройство, принцип действия

    Рама в конструкции таких ворот является основным элементом, на которую и ложится основная нагрузка. Наряду с ней, при использовании ворот испытания выпадают и на направляющие, а также механизм перемещения полотна. Подъемная конструкция открывается в автоматическом режиме при условии установки системы специального привода. Если же её нет, то этот процесс владельцу приходится осуществлять в ручном режиме. Рычаги закрепляются к нижней части створки.

    Читайте также:  Ангельские глазки (а-ля BMW) своими руками

    В верхних торцах можно обнаружить две направляющие, по которым происходит движение роликов. Благодаря этим элементам обеспечивается подъем створки вверх. Для того чтобы ворота начали подниматься, необходимо только потянуть за ручку. Каких-либо усилий для их открывания прилагать не приходится, поскольку имеются пружины, находящиеся в растянутом состоянии.

    Механизмы подъема

    В воротах подъемного типа используется механизм открывания двух видов:

    • Рычажно-пружинный. Он является наиболее популярным среди владельцев гаражей с такими воротами. Одним из его главных достоинств является простота конструкции, а, следовательно, и надежность. При изготовлении металлических конструкций подъемного типа, которые снабжены таким механизмом, большое значение имеет точность регулировки пружин. Наряду с этим, крайне важна точность установки направляющих, по которым после завершения всех работ будут перемещаться ролики.
    • Если створки довольно значительны по своему весу, то в этом случае оптимально использовать при сооружении подъемных конструкций механизм, снабженный противовесом. В таких случаях выбор обычно делается в пользу лебедки. Противовес закрепляют с одной из сторон, и при помощи троса происходит его соединение с другим краем створки. Подбор подходящего механизма для ворот производится в каждом конкретном случае индивидуально.

    Подготовительные работы

    Прежде чем приступать к изготовлению и установке ворот для собственного гаража, необходимо выполнить определенный набор подготовительных мероприятий. Основное внимание следует обратить на стены и потолок. Их поверхность должна быть абсолютно ровной. В этом случае вы сможете при установке конструкции выполнить фиксацию направляющих без каких-либо уклонов.

    Если на ролики или на направляющие попадет пыль, то работа механизма будет нарушена и вы не сможете легко открывать свои ворота. Поэтому до момента начала работ по установке конструкции в гараже необходимо завершить все внутренние отделочные работы. Пола это не касается и связано с тем, что внутрь гаража рама заходит всего на 2 см.

    Поэтому завершить работу по устройству пола вы можете уже после установки ворот. Перед началом работ по их установке проем должен быть готов. Именно по нему будут производиться все основные расчеты. Перед началом работ вы уже должны знать его габариты.

    Необходимые материалы и инструменты

    Количество необходимых материалов для сооружения ворот для собственного гаража может изменяться в зависимости от их размеров, а также выбранной конструкции. Однако если вы предпочтете самый простой вариант изготовления конструкций из металла подъемного типа, то вам потребуются следующие материалы:

    • деревянные бруски 120×80 мм. Они будут использоваться для изготовления коробки;
    • деревянные бруски 100×100 мм, которые будут применены для потолка;
    • уголки из металла 40×40×4 мм для рельс;
    • металлический прут диаметром 8 мм;
    • пружина с внутренним диаметром 30 мм;
    • металлические уголки 35×35×4 мм. Они будут нужны для изготовления рамы;
    • штыри из металла. Они понадобятся для закрепления конструкции;
    • швеллер 80 на 45 мм;
    • полотно для створки.

    Эти материалы вам потребуются для того, чтобы своими руками изготовить ворота в гараж с ручным режимом подъёма. Если у вас есть желание установить систему автоматического привода, чтобы облегчить себе процесс, то придется приобрести ее дополнительно.

    При выполнении работы по сооружению и установке таких ворот в гараже из инструментов потребуются:

    • сварочный аппарат;
    • дрель со сверлами по металлу и дереву;
    • болгарка.

    Кроме этого, необходимо подготовить привычный набор инструментов, который есть в арсенале у каждого настоящего хозяина:

    • карандаш;
    • уровень;
    • гаечные ключи;
    • отвёртка;
    • рулетка;
    • молоток.

    Этапы строительства

    Подъемные ворота в гараж из профилированной трубы изготавливаются с соблюдением следующих этапов:

    • подготовка и сбор рамы;
    • установка роликов;
    • изготовление створки;
    • крепление дополнительных элементов.

    Эти этапы четко объясняют, как изготовить подъемные ворота в гараж. Далее, каждый из перечисленных этапов будет рассмотрен подробнее.

    Изготовление рамы

    Основой, на которой будет происходить закрепление изготавливаемой конструкции, является рама. На неё будет приходиться большая часть нагрузки всей конструкции. Процесс создания таких ворот в гараж начинается с её изготовления.

    В списке, который мы привели выше, указаны деревянные бруски. Их использование для создания рамы является самым недорогим и простым вариантом ее изготовления. Если у вас имеется финансовая возможность, то вы можете сделать не деревянную, а металлическую конструкцию, которая будет более надежной.

    Используя бруски, необходимо собрать коробку. Для того чтобы обеспечить надежность их соединения, используют металлические уголки или же пластины. Нижнюю планку следует заглубить в пол на 2 см. Этот момент необходимо принимать во внимание, когда начнётся процесс сборки. Когда коробка будет скручена, необходимо провести её контрольную проверку. Потом готовую раму необходимо установить в проем, а после этого проверить положение по вертикали и горизонтали.

    В том случае, если рама располагается правильно, можно заниматься её закреплением при помощи анкеров. Для этого используют металлический крепёж длиной от 30 см. Металлические штыри берут из расчета один анкер на один погонный метр. После завершения фиксации рамы можно выполнять установку горизонтальных направляющих, которые будут располагаться под потолком.

    Установка роликов

    После завершения процесса установки рамы можно переходить к следующему этапу — крепить кронштейны для роликов. Чтобы ворота не цеплялись, необходимо поступить следующим образом: верхние кронштейны следует закрепить немного глубже по сравнению с нижними. Для надежного крепления рельс используют болты. На этом этапе очень важно точно вымерить уровень. Установка фиксаторов производится на краях рельс. Их основная функция заключается в удерживании роликов, что позволяет находиться полотну конструкции в открытом положении.

    Подготовка створок

    Щит, который будет выступать в качестве створки ворот, можно изготовить, используя самые разнообразные материалы. По той причине, что он будет выступать в качестве защиты гаража, а также подвергаться воздействию атмосферных осадков, для его изготовления лучше всего выбирать надежные и устойчивые к факторам внешней среды материалы.

    Створку можно изготовить на основе каркаса из деревянных брусков, а снаружи обшить его металлическим листом. Хорошим вариантом будет создание створки из цельного металлического листа. Также можно взять металлические профили и изготовить из них раму, которая потом обшивается металлом. Финишным наружным слоем створки может выступать любой материал, в том числе и пластик. Обшив щит слоем утеплителя, створкам ваших ворот будет обеспечена защита от низких температур.

    Для того чтобы ворота были более практичными и не приходилось их открывать каждый раз, когда вы хотите попасть в гараж, можно сделать калитку. Ее можно использовать для входа в гараж, при этом у вас отпадет необходимость в полном использовании конструкции.

    Отдельные владельцы гаражей в створке таких ворот устраивают ещё и окно. Если у вас возникнет такое желание, то выполнить эту задачу будет не очень сложно. После того как щит будет полностью готов, его необходимо установить на направляющие, а затем останется провести проверку работоспособности механизма.

    Дополнительные элементы

    Установка дополнительных элементов — завершающий этап монтажа ворот в гараже. К их числу можно отнести ручки, замки и щеколды, используемые для фиксации ворот. Ручки необходимы для того, чтобы было удобнее открывать и закрывать створки ворот.

    Когда они будут установлены, вам не придется каждый раз, используя ворота, цепляться за край створки. Удобнее всего открывать ворота будет в том случае, если вы расположите ручку в нижней части щита. Причём ее можно установить не только снаружи, но и изнутри. Если вы свои ворота снабдите и калиткой, то внутри можно сделать щеколду. В этом случае она обезопасит от посягательства посторонних хранящееся в гараже имущество.

    Используя такой прием, створку можно будет открыть только изнутри. Такое решение можно использовать в том случае, если гараж является пристройкой к дому, и между этими сооружениями в качестве соединительного элемента выступает дверь. В случае если гараж располагается отдельно, но калитка отсутствует, следует подумать об установке замков. Если купить специальные у вас нет возможности, то вы можете повесить обычные механизмы. Для их размещения необходимо установить дужки, которые закрепляются на полотне и наружной стороне вертикальной рамы.

    В завершении работ выполняется отделка конструкции. Ворота необходимо обработать защитными средствами, выполнить окрашивание и закрепить наружные отделочные материалы для придания конструкции привлекательного вида.

    Заключение

    Ворота являются обязательным элементом любого гаража. Однако не у всех владельцев имеется достаточно свободного места перед ним для установки распашных конструкций. В таких случаях эффективным решением будет установка конструкции подъемного типа. Такие ворота простые в плане своего изготовления, а материалы для их создания недорогие и доступны для каждого. Поэтому, если вы хотите сэкономить денежные средства, то можете изготовить их своими руками.

    Технология их создания не требует совершения каких-либо сложных манипуляций и больших затрат времени. В интернете можно найти инструкцию с этапами и работами, которые они содержат. Следуя рекомендациям мастеров, вы сможете изготовить для своего гаража красивые и надежные подъемные ворота, которые обеспечат легкое попадание в собственный гараж и сохранность автомобиля и хранящегося в гараже имущества.

    Делаем своими руками подъёмные гаражные ворота

    На сегодняшний день подъёмные гаражные ворота пользуются большой популярностью, а ещё — это удобная, надёжная и практичная защита для гаража, но в то же время заводские варианты довольно дорогостоящие. Открываясь с помощью специального механизма, они принимают горизонтальное положение под потолком и на небольшую длину выезжают вперёд, тем самым образуя небольшое укрытие в виде козырька. Как уже говорилось, заводские образцы довольно дорогие, но никто не мешает проштудировать ресурсы интернета на предмет самостоятельного изготовления таких ворот, и вооружившись нужным инструментом и чертежами сделать их своими руками.

    Преимущества и недостатки подъёмной конструкции

    Подъёмная конструкция отлично выполняет возложенную на неё функцию и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими разновидностями гаражных ворот, но в то же время не лишена недостатков.

    Преимущества:

    • Не требуется дополнительное место для открывания. В ход идёт неиспользуемое пространство под потолком.
    • Цельная конструкция полотна обеспечивает надёжную защиту от проникновения.
    • Может использоваться любая внешняя отделка и декорирование.
    • Полотно ворот можно дополнительно утеплять пенополистиролом.
    • Есть возможность поставить оборудование для автоматического открытия.
    • Можно использовать как в одинарных, так и в двойных гаражах.

    Недостатки в первую очередь обусловлены особенностями конструкции подъёмного механизма и невозможностью сделать как-то иначе.

    Недостатки:

    • Установка возможна только в прямоугольные проёмы.
    • Цельное полотно при порче подлежит замене, так как не предполагает частичного ремонта.
    • При открытом положении ворот уменьшается высота проёма.
    • Механизм ворот рассчитан на определённую нагрузку и при утеплении это следует учитывать.
    • Некоторая сложность монтажа.

    Устройство и схема работы складных ворот для гаража

    Система подъёмных (щитовых) ворот является довольно простым механическим устройством. Основными и несущими нагрузку элементами, являются рама, направляющие и рычажно-пружинный механизм, перемещающий створку. Управление механизмом может быть как ручным, так и с использованием электропривода управляемого пультом ДУ (дистанционное управление). При открывании ворот задействованы рычаги прикреплённые к нижней части створки, и две направляющие для движения роликов, закреплённых вверху в торцах створки. Открывание осуществляется поднятием за ручку нижней части створки и делается довольно легко, так как в открывании ворот помогают растянутые пружины рычажного механизма.

    Схема работы подъёмного механизма

    Существует две разновидности механизма для подъёмных ворот:

    1. Рычажно-пружинный — довольно простой и надёжный механизм, пользующийся популярностью среди владельцев гаражей. Особенности монтажа: точное регулирование натяжных пружин и высокое качество и точность монтажа направляющих для роликов.
    2. С противовесами — используется в основном на воротах с большим весом створки. Трос прикрепляется к нижним углам створки и проходит через блок к противовесу, укреплённому на другом крае лебёдки.

    Схема подъёмных ворот

    Чертёж подъёмных гаражных ворот

    При подготовке чертежа под свои размеры проёма стоит воспользоваться уже готовыми решениями немного подкорректировав их к своим размерам. Вот пример чертежей для изготовления ворот:

    Чертёж подъёмных ворот

    Чертёж рамы, размеры нужно проставить под свои габариты ворот.

    Что потребуется для изготовления

    Для изготовления рамы створки больше всего подойдут профильные трубы прямоугольного сечения размерами 40*20 и толщиной стенки 2 мм. Для поперечных и продольных лонжеронов также используем профильные трубы, но меньших размеров — а именно 20*20*2 мм, для уменьшения веса конструкции. Для зашивания лицевой и внутренней сторон створки лучше всего подойдёт профильный лист, так как он уже изначально с завода покрыт антикоррозийным составом. Также можно использовать листы оцинкованной жести.

    Для направляющих идеально использовать швеллер шириной до 20 см. Размер полки швеллера зависит от ширины используемых роликов в вашем конкретном случае. Коробку, к которой крепится рычажно-пружинный механизм в дверном проёме гаража, можно выполнить из деревянного бруса 100*50 мм. Для этих целей также можно использовать металлический уголок с полкой 50 мм.

    Опорно-откатные ролики и рычажно-пружинный покупаются отдельно в магазине, специализирующемся на откатных воротах.

    Для теплоизоляции ворот, из соображений цена-качество, целесообразно использовать пенополистирол толщиной 40 мм и плотностью от 15 до 25 кг/м 3 .

    Инструменты

    Для работы должны быть под рукой следующие инструменты:

    • болгарка;
    • сварочный аппарат;
    • рулетка, карандаш;
    • молоток;
    • шуруповёрт, отвёртка;
    • дрель, свёрла;
    • набор гаечных ключей;
    • уровень.

    Пошаговая инструкция изготовления

    1. Коробка, устанавливаемая в проёме — основной силовой элемент ворот. На неё приходится основная нагрузка всей системы гаражных ворот. Коробка делается из деревянного бруса 100*50 мм или толстого металлического уголка. Ширина полки уголка должна быть шире в 1,5 раза толщины створки, то есть, если толщина створки 40 мм то уголок берём с полками не менее 60 мм. Детали коробки устанавливаются буквой П, два по бокам проёма, один сверху. Если используем дерево то крепим саморезами 100 мм в предварительно подготовленные деревянные закладные. В случае использования уголка крепёж производим на анкерные болты, впрочем, они отлично подойдут и для первого случая.
    2. Приступим к сборке рамы для створки ворот. Профильную трубу нарезаем по размерам согласно вашему чертежу. Раскладываем элементы рамы на ровной горизонтальной поверхности и проверив прямые углы угольником прихватываем места стыков. Перед полной проваркой стыков необходимо проверить длину диагоналей рамы отрезком шнура или рулеткой. При необходимости можно подкорректировать изделие и приступить к полной проварке стыков. Привариваем косынки по углам рамы, как показано в чертеже, для усиления жёсткости конструкции.

    Сварка стыков элементов рамы

    Зачищаем сварные швы от заусенцев и всю раму от ржавчины болгаркой.

  • Покрываем раму антикоррозионной грунтовкой и красим алкидной эмалью в 2 слоя с промежуточной сушкой.
  • Привариваем к верхним углам в торец, кронштейны с роликами.
  • Кладём на раму и прикручиваем профильный лист саморезами со сверлом и резиновой шайбой с шагом 15–20 см. Крепим ручку открывания створки на болты М8-М10. Эту операцию можно делать в конце работ по установке, что значительно сокращает физические нагрузки на работников при проверке работы механизмов.
  • На потолке крепим направляющие для роликов. Проверяем их параллельность и перпендикулярность проёму.
  • Временно устанавливаем створку в проём для отметки места крепления рычажно-пружинного механизма. Снимаем створку и крепим рычаги по отметкам к её торцам саморезами.

    Проверка правильности работы ворот

    Монтирование створки ворот

    Как и чем утеплить

    Классические утеплители, используемые для этих целей — минераловатные и пенополистирольные плиты. Пенопласт выгодно отличается от минеральной плиты тем, что со временем не даёт усадку. Утеплять створку будем пенопластом толщиной 40 мм и плотностью 20. Сначала пенопласт вставляем без крепления в створку, чтобы отрезать все нужные подрезки по размеру. Листы пенопласта приклеиваются к профильному листу с внутренней стороны между лонжеронов на «жидкие гвозди». Далее прикручиваем внутреннюю плоскость створки листом оцинкованной жести саморезами со сверлом.

    Утепление створки ворот пенопластом

    Эксплуатация

    Для удобства пользования гаражными воротами можно установить к имеющейся системе открывания электропривод с блоком управления, работающим от команд, поступающих с пульта дистанционного управления. Приобретая привод, убедитесь что он подходит к вашему типу ворот.

    Зимой резиновые уплотнители необходимо периодически смазывать силиконовой смазкой, во избежание примерзания створки и повреждения уплотнителя при открытии ворот. Также периодически уделяйте внимание смазке рычажной системы и опорных роликов.

    Видео: самодельные откидные гаражные ворота

    Видео: подъёмно-поворотная конструкция

    Система подъёмных гаражных ворот несложная в реализации своими силами, поэтому почти любой автовладелец, обладающий навыками сварки и работы с металлом способен это сделать, главное, быть внимательнее с установкой таких критически важных элементов, как направляющие. С начала работ до полной установки ворот можно управиться за 2 дня если позвать в помощники друзей или знакомых.

  • Ссылка на основную публикацию