Самодельный автомобильный сабвуфер “Стелс”

Делаем сабвуфер-стелс в машину

Как и у большинства любителей слушать музыку в автомобиле, у автора появилось желание поставить в свою машину сабвуфер. Обычный коробчатый сабвуфер занимает четверть и так небольшого багажника Оды, что автора совсем не устраивало. Именно поэтому он решил сделать сабвуфер в стелс корпусе.

Материалы:
– стеклоткань Т-13
– эпоксидный клей
– динамическая головка Hertz DS250
– двп
– клей момент
– малярный и упаковочный скотч
– проволока

Подробный процесс создания стелс-сабвуфера.

Устанавливать сабвуфер автор решил в левую нишу багажника. Ниже вы можете видеть фотографию багажника автомобиля автора.

Прошла неделя работ над сабвуфером в машине. Проведя примерные размеры объема корпуса при помощи заливки его водой, автор получил объем в 20 литров. Однако вода не закрывала полуцилиндр, по-этому итоговый объем корпуса сабвуфера должен оценивать примерно в 30 литров или даже больше.

Так как корпус был практически готов, автор начал искать электронную начинку для своего сабвуфера. В качестве основного динамика была выбрана динамическая головка Hertz DS250, так как по рекомендация журнала “автозвук” для этого динамика отлично должен подойти корпус объемом в 23-28 литров.

Чтобы часть передней панели, не прогибалась к низу, автор решил положить еще один кусок ДВП до середины отверстия, а так же сделал своеобразные подпорки.

Далее вы можете видеть на фотографиях, как выглядят верхняя и нижняя части передней панели сабвуфера. Как видно верхнюю част автор так же решил закрепить проволокой. Чтобы набрать достаточную толщину передней панели и придать ей необходимую прочность автор использовал оставшиеся куски стеклоткани, которую клеил по той же схеме с эпоксидной смолой.

Для того,чтобы надежно закрепить динамик автор изготовил из нескольких слоев ДСП подобие опорного кольца. Дсп автор крепил при помощи саморезов, а так же для прочности проклеивал. Подходил к концу девятый день работ над сабвуфером в багажнике.

Чтобы избежать зазоров между кольцом и передней частью панели сабвуфера, автор дополнительно проклеял все несколькими слоями стеклоткани. К тому же это увеличило прочность корпуса.

На десятый день, автор измерил конечный объем корпуса, который получился как раз около 27 литров, что великолепно подходит под выбранный динамик. После того, как заказанный динамик Hertz DS250 был доставлен автору, он продолжил работать над проектом сабвуфера.

После установки динамика, автор приступил к заключительному этапу: обклейке карпетом корпуса сабвуфера. На это понадобился 1 м карпета и 3 тюбика клей момента.

После чего автор вырезал в корпусе сабвуфера, а точнее в его торце прилегающем к сиденью небольшое отверстие. В это отверстие был установлен винтовой терминал, позволяющий быстро подключать или отключать сабвуфер по необходимости.

Установка сабвуфера-стелса в багажник авто.

Речь пойдёт о том, как можно своими руками установить сабвуфер-стелс в багажник автомобиля. При этом будет разобран покупной сабвуфер, но это не так важно, главное что-бы была головка или динамик, кто как называет… Итак; в багажнике болтался здоровенный Alpine SBG1244BP, который я купил только из-за его дизайна.

Установка сабвуфера-стелса в багажник авто своими руками

Было решено от него избавиться и забабахать стелс, это мой первый опыт и мог допустить ошибки, но прежде чем начать посмотрел различные варианты установок и пошел разбирать обшивку. Решил делать ванну из стекловолокна и лепить по кузову, а не по обшивке, дабы выжать как можно больший объем. Заклеил малярным скотчем будущее место обклейки и нанес первый слой стекловолокна, оставил сохнуть.

обклейка скотчем и полиэтиленом

Результат первой процедуры

Извлеклась ванна крайне легко, скотч был ободран, полиэтилен удален.

Начинаем подгонку к обшивке, вставляем ванну на место, дрожащей рукой вырезаем отверстие в обшивке, ставим обшивку на место и смотрим, что вышло :

Выглядит вроде неплохо. Соединить две части решил той же смолой и стекловолокном, благо обшивка впитывает смолу и в итоге получилось очень прочное соединение. Динамик я еще не покупал, так как надо было прикинуть итоговый объем — наливаем воды:

вошло 20 литров, и как видно до самого края оставалось еще прилично места, поэтому прикинул, что выйдет в итоге 30-35 литров. Посмотрев недорогие варианты остановился на Pioneer TS-W310S4:

Максимальная выходная мощность 1.400 Вт
Номинальная входная мощность 400 Вт
Импеданс 4 Ом
Частотные характеристики 20 — 250 Гц
Чувствительность (1 Вт/1м) 95 дБ
Размер НЧ динамика (см) 30,0 см
Материал диффузоры Бесшовный диффузор из композитного IMPP материала
Тип звуковой катушки Одинарная
Две 4? звуковых катушки: 2 или 8? Да
Тип магнитодержателя Расширенный и вентилируемый
Разъемы Вставного типа
Вес 6,20 кг
Материал подвеса Двухслойный эластичный полимер, армированныйстекловолокном
Параметры Тиле/Малый TS-W310S4
Qts 0,77
Fs [Гц] 37
Vas [фт3] 1,21
Xmax [мм] 10,8
Xmax [дюймы] 0,42

Были вырезаны из фанеры передние части сабы, вырезано отверстие под динамик:

У меня не было толстой фанеры свыше 19 мм, но была 9 мм, было решено сделать из нее, склеив смолой две части и скрепив их саморезами, получилось весьма прочно.

Соединяем лицевую часть с обшивкой смолой и стекловолокном, проклеивая все стыки изнутри короба, а также постепенно набирая необходимую толщину стенок стелса.

Уже что-то вырисовывается.

После этого вклеиваем контакты в стенку короба, смазывая края шпаклевкой из стекловолокна и затягивая саморезами к коробу, ставим две перпендикулярные распорки, проклеиваем внутренние стенки виброй, дабы сделать стенки менее звонкими (хотя многие этого и не одобряют). Замеряем объем, заодно проверяем на герметичность, вышло 35 литров. Ставим на место, делаем первое включение

Все работает — хорошо Пришлось обрезать нижние полки, чтобы был доступ в нижние ящики:

руки трясуться, но режем…

Обтягиваем автомобильным карпетом поверхность стелса, собираем, все ставим на свои места. И вот после 1,5 недельных мучений получаем желанный стелс и свободный багажник

вырезанный кармашек, как мне будет тебя не хватать…
Как стало звучать. Конечно разница с прошлым сабом огромная, но у меня не такой слух и мало опыта в оценки звучания сабов, но пока никто из знакомых имеющих к автозвуку отношение не сказал, что звучит плохо или есть какие-то проблемы, кроме одной…

Это мой унылый усилитель, для прошлого саба его было вполне достаточно, но тут конкретный провал:
Описание Lightning Audio LA-4100:

ФНЧ: 40-150 Гц;
ФВЧ: 60-1200 Гц;
Hi-level входы;
Линейный выход;
Bass Boost: 0-+12 дБ (45 Гц),
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 50 Вт х 4
Число каналов (тип усилителя): 4

Поэтому было решено устранить данный недостаток и поставить
Pioneer GM-D8601:

максимальная выходная мощность1 x 600Вт (4?)
1 x 1000Вт (2?)
1 x 1600Вт (1?)

Мощность согласно CEA 2006 (THD + N = 1%)1 x 300Вт (20Гц — 240Гц / 4?)
1 x 500Вт (100Гц / 2?)
1 x 800Вт (100Гц / 2?)
75 дБA (исх: 1Вт в 4?)

Непрерывная выходная мощность (RMS)1 x 300Вт RMS (4?)
1 x 500Вт RMS (2?)
1 x 800Вт RMS (1?)

Частотная характеристика10 — 240 Гц
Искажения10Вт, 100Гц исх. 100 дБ
Усиление низких частотДистанционное управление
Частота 50Гц, Уровень 0-18дБ
Фильтр низких частот (ФНЧ)40 — 240 Гц (-12 дБ/oct)

Также заменить проводку, ну и по мелочам исправить допущенные косяки, которые я сделал своими кривыми руками.
Спасибо за внимание

Самодельный автомобильный сабвуфер “Стелс”

С абвуфер стелс – это акустическое оформление сабвуферного динамика, в страевоемое в ниши багажника для сохранения полезного объема.

Использование ЗЯ, ФИ и bandpass корпусов сильно уменьшают полезный объем багажника и создают массу неудобств – трудно доставать запаску, крупно-габаритное не помещается.

Это моя вторая попытка сделать сабвуфер стелс, первая попытка была неудачна, не хватило то ли терпения то ли старания, в этот раз я окончательно решил довести дело до конца.

Сырье для изготовления корпуса сабвуфера СТЕЛС .

Для начала я решил подготовить багажник, сделать люк под запаску и дно пожоще.

Со шкафом мне очень повезло, задняя стенка которого была толщенной в один сантиметр как раз то, что мне и нужно.

Читайте также:  Приспособление для проверки свечей зажигания

Скрутил две половинки от задней стенки шкафа.

Примерил в багажнике, где было нужно, подпилил, подточил.

Вырезал отверстие под люк.

Вырезанные под отверстие люка деревяшки, скрутил вместе, и получилась крышка люка.

Крышку люка посадил на два небольших навеса, а основание зафиксировал к кузову авто с помощью саморезов. В процессе обнаружил одно слабое место, это задняя стенка багажника. При небольших ударах ладони, она звенела. Это меня не устраивало, потому, как я собирался сделать корпус, направленный на заднюю стенку, потому, что отраженный звук сабвуфера мощнее, чем направленный в салон автомобиля. Если не принять меры подумал я, качество звука будет хуже, поэтому я решил усилить заднюю стенку багажника.

Отрезал нужного размера лист. Нанес на него герметик.

И прикрутил саморезами. Забегая на перед, это оказалась очень полезная доработка багажника, он практически перестал издавать звук, до этого по звону багажника сразу было ясно, что там сабвуфер, а теперь будто нет его и в салоне красота, все четко.

Теперь намного проще доставать запаску!

При помощи мебельного степлера, вернул прежний вид дну багажника.

И наконец, приступил к изготовлению корпуса. В производство корпуса пошли остальные части шкафа, ДСП толщиной в два сантиметра.

Вырезал отверстие под динамик и отверстие под порт фазоинвертора.

Собирался использовать все пространство крыла, но передумал в связи с неудобством установки и извлечения корпуса, поэтому заглушил нижнюю полость крыла.

Далее по фоткам я думаю, будет всем все понятно, поэтому не описываю. Вкратце: вырезаю из картона шаблон, по шаблону кусочки ДСП, места стыков проклеиваю клеем “жидкие гвозди” и скручиваю саморезами.

Приставил к корпусу усилитель и автомобильный конденсатор в поисках оптимального места их крепления. Затем поставил динамик, глянуть как все это дело будет смотреться вместе.

Корпус стелс собран.

Теперь в ход идет автомобильная шпаклевка.

После того, как передняя часть корпуса была выровнена шпаклевкой, для улучшения акустических характеристик, внутреннюю часть обклеил синтепоном.

Корпус сабвуфера обтянул карпетом.

Крепко прикрутил корпус саморезами.

Прикрутил усилитель, поставил сабвуферный динамик.

Конечный вид сабвуфера стелс, система настроена, осталось разогреть сабвуферную головку.

Использование сабвуфера стелс – значительно облегчила жизнь, не стало проблем с извлечением запаски, места в багажнике стало больше, освободилось отверстие подлокотника, при это басовый потенциал не сколько не пострадал.

Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

Какими бывают короба для сабвуфера?

Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

Закрытый ящик — наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.

Бандпас 4-го порядка — это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй — фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.

Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка — первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.

Фазоинвертор — сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

Интересуетесь автотюннингом? Подробная инструкция по установке парктроника своими руками специально для вас!

А вы знаете, что такое типтроник? Читайте статью о плюсах и минусах этой коробки передач.

Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

Материал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов — доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

  • Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
  • Шумоизоляционный материал (шумка)
  • Дрель и шуруповерт (или отвертка)
  • Електролобзик
  • Жидкие гвозди
  • Герметик
  • Клей ПВА
  • Карпет, примерно 3 метра
  • Клемник

Чертежи короба для сабвуфера

В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика — 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.

Видео-инструкция: как самому сделать чертеж для сабвуфера

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.

Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера — 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

Вместо щели можно использовать классический воздуховод — трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.

Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.

На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.

Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.


Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.

Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.

Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю — его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

Читайте также:  Самодельные цепи на колеса

Смотрите также видео-отчет о изготовлении самодельного сабвуфера на 2 динамика

Делаем сабвуфер стелс своими руками

Надоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы — 18 литров.

Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

  • низкочастотный динамик;
  • защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
  • провод для подключения динамика к розетке;
  • многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
  • небольшой кусок ДВП;
  • эпоксидный клей;
  • кисточка;
  • стеклоткань;
  • монтажный скотч;
  • полиэтиленовая пленка;
  • саморезы по дереву;
  • дрель, лобзик.

Узнайте, какие документы нужны для замены прав при смене фамилии, и нужно ли еще раз сдавать на права.

Недавно купили новый автомобиль? Прочтите советы по обкатке нового авто от опытных автомобилистов.

Здесь /avtotovary/pokupka-avto/byudzhetnye-krossovery.html можно узнать, как правильно пользоваться и ухаживать за автоматической коробкой передач.

После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.

Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.

Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).

Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.

В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет — скрепляем саморезами.

Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.

Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное — надежно прикрепить ее к округлому элементу.

Вырезаем отверстие в торце для розетки.

В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.

Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта — покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

Выравниваем все наждачной бумагой, грунтуем и красим. Сабвуфер готов!

194 Комментариев

Какие ахуительные советы по поводу усилителя меньшей мощности,чем сам динамик.Пиздец вы зашквары,удалите эту хуйню,не позорьтесь ?

BOSSCAR.RU

Сабвуфер своими руками. Сабвуфер стелс. Саб в крыло. Москва.

Часто коллеги по тюнинговому цеху в шутку делят макетчиков на «стеклянных» и «деревянных». А все потому, что «деревянный» макетчик работает исключительно с фанерой, ДСП, оргалитом и МДФ. А «стеклянный», кроме того, еще и со стекловолокном. Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Когда «деревянный» от поставленной задачи построить корпус для сабвуфера стелс впадает в ступор, «стеклянный» предлагает применить технологию стеклопластика. Я много раз сам изготавливал сабвуфер стелс своими руками и теперь с удовольствием помогаю советами и подглядываю за их работой.

Саб в крыло, обычно, «вживляют» за аркой заднего крыла в багажнике автомобиля. Для динамика большого размера (от 12 дюймов) приходится набирать объем до 18 литров и больше. Часто нам недоступна такая роскошь и поэтому мы вынуждены придумывать разные хитрые способы, чтобы добыть это пространство. Можно немного вынести переднюю лицевую панель корпуса для сабвуфера стелс в багажник, а можно подрезать пол багажника, чтобы занять часть ниши запасного колеса. В крайнем случае аудио-установщик добирает нужный объем специальным синтепоном.

01. Измеряя пространство в нашем автомобиле мастер решил выдвинуть переднюю панель (с динамиком) корпуса для сабвуфера стелс за габариты боковой обшивки багажника. Тем более, что по проекту рядом с сабвуфером в багажнике должны стоять усилители, для которых тоже необходимо выделить место. При этом видимая поверхность корпуса саба и панель усилков будут культурно сопрягаться со штатной обшивкой. Вырезаем обшивку багажника по линии будущего примыкания к ней корпуса сабвуфера и усилителей.

02. Любая работа, связанная с формовкой стеклопластика «по месту», начинается с маскировки поверхностей автомобиля в местах возможного контакта с полиэфирной смолой. А в нашем случае мы совместим маскировку обшивок багажника с изготовлением опалубки сабвуфера в крыле. Возможно, некоторым трудно представить использование в тюнинге автомобиля обычного гофрокартона. Но для меня старые картонные коробки являются ценным источником универсального и, к тому же, бесплатного макетного материала. Гофрокартон может принимать и жестко удерживать практически любую форму от плоскости и цилиндра до абсолютно бесформенного объема. Его легко резать ножницами или резаком, сгибать и сминать руками, склеивать клеем и скотчем. Лучшего материала для изготовления опалубки для корпуса саба в крыло я не встречал. Склеивая малярным скотчем куски картона мастер набирает корку опалубки задней стенки корпуса сабвуфера в крыло.

03. Тот, кто хоть раз имел дело со стеклопластиком знает, что капли смолы разлетаются далеко от места клейки. Поэтому нельзя «наплевательски» относиться к маскировке рабочего пространства. Мы, обычно, накрываем опасную зону полиэтиленом и подклеиваем его прямо к поверхности опалубки скотчем. В качестве разделительного слоя для стеклопластика используем тот же малярный скотч и покрываем им всю поверхность гофрокартона. Красиво получилось!

04. Рука в перчатке с кистью и половинка канистры с полиэфирной смолой — это явный признак процесса формовки стеклопластика. Единственный совет для формования сложных угловатых поверхностей – добавить аэросил (стеклянную пудру) или другие сыпучие материалы в полиэфирку. Густая консистенция смолы не позволяет стекломату (или стеклоткани) топорщиться, образуя пузыри. Наклеиваем первые два слоя трехсотого стекломата.

05. Для правильного звучания динамика стенки корпуса сабвуфера должны быть очень жесткими. У коробки корпуса саба это достигается использованием для изготовления стенок, например, листа МДФ толщиной больше двух сантиметров. Но у нас нет необходимости набирать такую толщину из стеклопластика. Ломаная поверхность стенки дает дополнительную жесткость, да и сам стеклопластик не отличается повышенной пластичностью. Я всегда набираю толщину не более 8мм, или 8-10 слоев стекломата марки 600.

Мастер формует по два слоя с промежуточной выдержкой на полимеризацию.

06. С большим трудом стеклопластиковая коробка корпуса сабвуфера выламывается из крыла. В этот момент проявляется еще одно полезное качество гофрокартона – разрушаясь он позволяет без проблем демонтировать деталь с места формовки. Оторвать его от стеклопластиковой корки тоже не составит труда.

Читайте также:  Самодельный пеногенератор из газового баллона

07. Прежде чем мы начнем делать переднюю стенку корпуса для сабвуфера стелс, нам необходимо определить ее место относительно задней стеклопластиковой коробки. И ее положение будет зависеть от габарита панели облицовки блока усилителей. Наши мастера собрали металлический каркас для установки усилителей ориентируясь на корку из стеклопластика.

08. На каркасе из стальной полосы они смонтировали и закрепили все оборудование.

09. Панель облицовки усилителей ребята решили делать тоже из стеклопластика, причем «по болвану», поэтому закрыли все промежутки в блоке аппаратуры листами тонкого МДФ. Замаскировали уже традиционно малярным скотчем и укрыли рабочую зону полиэтиленом.

10. Готовую корку корпуса блока аппаратуры накинули на усилители и снова примерили саб в крыле совмещая обе детали. Замечу, что в этом состоянии работу лучше не показывать хозяину автомобиля — придется долго объяснять, как красиво все будет выглядеть в законченном виде.

11. Передняя стенка сабвуфера стелс с отверстием для динамика выпиливается из МДФ толщиной 16мм. А затем она монтируется саморезами на стеклопластиковой коробке корпуса саба. Стенку с отверстием для динамика желательно примерять по месту, прямо в багажнике с установленной панелью облицовки усилителей, чтобы не ошибиться с ее положением. Между соединенными вместе деталями корпуса сабвуфера остались просветы, которые наши мастера будут заклеивать стеклопластиком.

12. И снова используем гофрокартон в качестве опалубки для устранения зазоров в корпусе саба. Можно не церемониться с картоном — мнем его и вырезаем по форме корпуса. Закрепим картон саморезами и скотчем по периметру снаружи. Аккуратно приклеиваем стеклопластиком переднюю стенку сабвуфера к задней части через отверстие для динамика. В зазорах между деталями необходимо набрать такую же толщину пластика как на всей стеклопластиковой корке.

13. Такой каменной глыбой выглядит собранный в едином объеме корпус сабвуфера стелс. Теперь мы будем придавать ему культурный вид, только не путем отсекания всего лишнего, а наоборот набирая дополнительные массы стеклопластика и шпаклевки.

14. За качественное звучание басового динамика наши мастера готовы извести лишние килограммы смолы и мата. Но если серьезно, можно добирать толщину стенок корпуса, наклеивая стекломат снаружи. К тому же, так удобнее, чем клеить внутри через отверстие в передней стенке…

15. Пока мы колдовали с корпусом сабвуфера, ребята выровняли и подогнали облицовку блока аппаратуры. Осталось только воткнуть саб в крыло и «привалить» его к панели облицовки усилителей и обшивке багажника. Для этого маскируются малярным скотчем все «привалочные», т.е. примыкающие к корпусу саба поверхности обшивки багажника и облицовки усилителей. Теперь можно смело заваливать все неровности корпуса сабвуфера стеклонаполненной полиэфирной шпаклевкой.

16. Шпаклевка «выбрала» все зазоры и нашим мастерам осталось аккуратно вышкурить корпус саба.

17. Но аккуратно это не значит, что нельзя применить грубую силу ленточной шлифмашины. Такие глыбообразные детальки голыми руками шкурить очень трудно, да и стеклянная шпаклевка не намного мягче стеклопластика. Это я к тому, что макетчик должен приучать свою руку точно работать любым электроинструментом.

18. После выравнивания наждачной бумагой корпус для сабвуфера легко становится в крыло. От правильной подгонки зазоров будет зависеть точность совмещения корпуса саба с облицовкой усилителей после оклейки их карпетом.

19. Карпетом называется специальный мягкий нетканый материал — самое простое в обклейке декоративное покрытие деталей интерьера. Карпет легко растягивается во всех направлениях и краями склеивается встык. Еще одно преимущество карпета в том, что он зрительно скрывает небольшие неровности формы. Обклеенные карпетом корпус сабвуфера в крыле и облицовка усилителей заняли свои места в багажнике автомобиля. Басовый динамик прикручен к корпусу саба и прикрыт грилем — защитной сеткой. За низы теперь можно не переживать.

Статьи о тюнинге: «Урок анатомии», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №03, 2009, http://www.tuningauto.ru/

Новые статьи про изготовление сабвуфера стелс — два саба в крылья маленького Volkswagen-EOS и сабвуфер в крыло Lincoln Navigator ждите на блоге www.bosscar.ru.

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Изготовление корпуса для сабвуфера Стелс своими руками

В состав акустических систем для автомобиля входит низкочастотный динамик, который устанавливается в багажном отделении или в салоне автомашины. Для монтажа громкоговорителя используется заводской корпус или короб Стелс, сабвуфер размещается в нише для запасного колеса или в полости крыла. Подобная схема монтажа обеспечивает сохранение свободного пространства в багажнике.

Что такое сабвуфер Стелс

Сабвуфер системы Стелс (Stealth) представляет собой динамик диаметром от 250 мм, установленный в самодельный корпус из древесины и стеклоткани. Внешняя поверхность кожуха покрывается мягким материалом, снижающим вибрации конструкции. Корпус устанавливается в ниши, расположенные по бокам или в полу багажного отделения.

В чем выгода установки

Преимуществом конструкции является корпус, который гармонично вписывается в багажное отделение автомобиля.

Владелец самостоятельно рассчитывает объем кожуха, что позволяет сохранить свободное пространство для перевозки багажа.

Дополнительным плюсом является сниженная стоимость конструкции и возможность доработки корпуса для улучшения качества звучания или установки динамика с повышенной мощностью или размерами.

Размеры

Перед началом изготовления корпуса для сабвуфера необходимо определить объем кожуха, который рассчитывается по диаметру диффузора динамика. Например, при размере 250 мм емкость корпуса должна составлять от 15 до 23 л, повышение диаметра до 300 мм приводит к необходимости нарастить объем до 24-37 л. Если использовать корпус Стелс меньшего объема, то ухудшается качество звучания и возрастает нагрузка на эластичную мембрану диффузора саба, что приводит к необратимому повреждению динамика.

Как сделать корпус

Для изготовления сабвуфера Стелс потребуются материалы:

  • низкочастотный репродуктор (например, Rockford Fosgate R2SD4-12 диаметром 300 мм и мощностью 200 Вт);
  • влагоустойчивая фанера;
  • полиэфирная смола;
  • стеклоткань плотностью 300 г/м²;
  • скотч малярный;
  • кисти шириной 25-30 мм для нанесения смолы;
  • резиновые перчатки;
  • синтетический клей (например, клей 88);
  • карпет для отделки внешних панелей;
  • крепежные элементы.

Последовательность действий при изготовлении корпуса сабвуфера своими руками:

  1. Определить зону установки корпуса в багажном отделении, а затем вынуть из отсека все посторонние предметы и обшивки. Защитить декоративные элементы, расположенные рядом с рабочей зоной, слоем плотной бумаги или полиэтилена.
  2. Оклеить малярным скотчем зону нанесения стеклоткани и смолы. Не рекомендуется оставлять полости, которые затруднят изъятие формы из ниши.
  3. Нарезать стеклоткань на фрагменты размером 100*100 мм. Затем необходимо 6-8 квадратов разделить на 3 слоя, что позволит получить стеклоткань плотностью 300 и 100 г/м².
  4. Замешать 140-150 г полиэфирной смолы, готовить больший объем материала не рекомендуется из-за кристаллизации вещества.
  5. Нанести кистью смолу на основание из скотча (участок размером 150*150 мм), а затем уложить фрагмент тонкой стеклоткани, которая дополнительно пропитывается смолой.
  6. Наклеить стеклоткань по всей площади, закрытой слоями скотча. Для ускорения кристаллизации смолы допускается использование строительного фена.
  7. Извлечь полученную заготовку из ниши, а затем произвести оклейку внутренней поверхности стеклотканью с повышенной плотностью. Наносить материал на внешнюю сторону запрещено, поскольку возникнут затруднения при установке конструкции в багажник.
  8. Дождаться кристаллизации смолы и определить границы кожуха.
  9. Обрезать заготовку, рекомендуется выполнять работы на улице с использованием респиратора и перчаток.
  10. Вырезать из фанеры монтажное кольцо, соответствующее габаритам динамика.
  11. Закрепить основание на стеклопластиковой форме при помощи деревянных планок и цианоакрилатного клея.
  12. Затянуть каркас синтетической тканью, которая крепится по периметру клеем.
  13. Нанести на материал слой полиэфирной смолы, а затем дождаться кристаллизации материала.
  14. Уложить поверх слой стеклоткани, который крепится смолой. Рекомендуется нанести 3-4 слоя материала с промежуточной сушкой.

В конструкции короба предусматривается окно фазоинвертора, а также размещается пластина с винтовыми зажимами для сигнальных кабелей. Внешняя поверхность покрывается слоем карпета, который фиксируется синтетическим клеем. Во внутренние полости укладывается слой виброизолятора. Установить конструкцию в багажное отделение и проверить работу сабвуфера.

Ссылка на основную публикацию