Самодельный веломобиль для дочки

Как сделать веломобиль из велосипеда

Всё чаще на городских улицах можно увидеть экологически чистый транспорт. Среди привычных велосипедов и самокатов в глаза всё чаще бросаются веломобили. Они не потребляют топливо и комфортнее велосипеда. Если вы давно мечтаете о такой технике, но не готовы позволить себе столь дорогостоящее удовольствие, не переживайте. Веломобиль можно сделать самостоятельно из велосипеда, одного или двух.

Что такое веломобиль

Если внимательно посмотреть на само слово «веломобиль», то можно предположить, что это что-то среднее между велосипедом и автомобилем. В целом, так оно и есть. Веломобиль приводится в движение, как и велосипед, с помощью мускульной силы. Только в отличие от велосипеда, веломобиль позволяет чувствовать себя комфортнее. Веломобили имеют сиденье, похожее на автомобильное, обтекатель, а иногда даже и крышу. Согласитесь, на таком аппарате гораздо безопаснее передвигаться, чем на велосипеде. К тому же вы непременно станете центром всеобщего внимания.

ТОП 5 туристических веломобилей мира

Итак, давайте назовём преимущества веломобиля:

• комфорт;
• безопасность, по сравнению с велосипедом;
• возможность выделиться из толпы.

На веломобиле можно легко передвигаться по городу

Из недостатков следует отметить:

• громоздкость конструкции;
• высокие цены.

Веломобиль можно собрать из обычного велосипеда. Поэтому скорее разбирать хлам на балконе, в гараже или на даче. Терпение, руки, инструменты и расходный материал тоже непременно пригодятся.

Одноместный веломобиль своими руками

Веломобиль, сделанный из старого велосипеда

Для реализации такой идеи понадобится:

• велосипед;
• 2 метра стальной трубы диаметром 2,5 см;
• 6 метров профильной трубы сечением 3,8*3,8 см;
• профильная труба сечением 2,5*2,5 см (около 3,5 м);
• профильной труба сечением 1,3*1,3 см (около 1,5 м);
• стальная пластина толщиной 0,47 см;
• ДСП, поролон, обивка для сиденья;
• болты, гайки, обивка для сиденья, грунтовка.

Рама веломобиля изготавливается из профильных труб

Выглядит такой веломобиль, конечно, мощно, но придётся расплачиваться за это лёгкостью конструкции. Появится возможность неплохо подкачать ноги. К тому же есть подозрения, что основная нагрузка будет ложиться на сварной шов, который располагается ближе к рулю. Всё это приведёт к тому, что однажды рама не выдержит и лопнет по шву.

Стоит отметить, что идея с передним ведущим колесом реализована хорошо. Обратите внимание, что приводную звёздочку, которая раньше стояла сзади, необходимо теперь перевернуть. Переключатель тоже переворачиваем вверх ногами и устанавливаем дальше на 5,7 см и на 0,15 см выше. Кронштейн, на котором всё будет дежаться, делаем из стальной пластины.

Чтобы переключатель скоростей работал правильно, он должен быть установлен вверх ногами

Самое сложное позади. Если вы справилсь с этим, с задней частью веломобиля проблем возникнуть не должно.

Веломобиль теперь может стоять на своих колёсах

Как вы заметили, понадобится третье колесо. Можно аккуратно взять у соседа, пока он отдыхает после тяжёлого обеда, но лучше не рисковать и заранее его предупредить. Многие будут рады избавиться от рухляди.

Крепления задних колёс делаем из стальной пластины

Дальше следует перейти к тормозам. Конечно, «какой русский не любит быстрой езды». К тому же всем давно известно, что тормоза придумали трусы. Но давайте подумаем об окружающих. Представляете, что случится с человеком, когда на него наедет такая махина? Итак, тормоза. Их мы просто переносим с остатков своего старого велосипеда. Привариваем тормозную скобу к новой передней вилке и переносим на неё тормозной механизм.

Привариваем тормозную скобу к передней вилке

Каркас будущего сиденья делаем из металлического профиля.

Три секции, соединённые болтами, позволят нам регулировать спинку сиденья и подголовник

Основа сиденья и спинки выполнены из ДСП и поролона. Мягкость выбираем самостоятельно, как и обивку.

Закончив праздновать окончание работ, обязательно проведите тест-драйв веломобиля

Тест-драйв одноместного веломобиля — видео

Преимущества данной конструкции:

• удобство и безопасность по сравнению с велосипедом;
• уникальность;
• несколько скоростных режимов.

• громоздкость конструкции;
• тормоза от обычного велосипеда будут плохо останавливать такую тяжёлую конструкцию;
• просчёт в конструкции рамы, из-за которого может не выдержать сварной шов.

Четырёхколёсный двухместный веломобиль

Четырёхколёсные веломобили встречаются реже трёхколёсных

По сути, это два велосипеда, объединённые одной рамой. Рама изготавливается из стальных труб. Её размеры зависят от роста водителя. Помимо рамы, серьёзные изменения вносятся в рулевое управление. Две передние вилки соединяются с помощью тяги. Из особенностей стоит отметить двойной педальный узел. У каждого седока он свой. Изменена здесь только длина цепи. Тормоза на задних колёсах остаются оригинальные.

Чтобы собрать такой аппарат, нам пригодится:

• два одинаковых велосипеда;
• стальные трубы диаметром 2,5 см;
• ДСП, поролон и обивка для сиденья;
• сварочный аппарат, болгарка, набор инструментов.

Чтобы заранее всё просчитать, нарисуйте чертёж

Изготовление такого веломобиля займёт немало времени. Сложности связаны в основном с изготовлением рамы. Будет шанс проявить себя в качестве инженера и сварщика. Зато какое удовольствие от полученного результата! Только представьте поездку с любимой на таком монстре. А какой шанс провести время с детьми? Их можно привлечь и к постройке, пусть оторвутся от своих смартфонов. Приятное времяпрепровождение обеспечено в любом случае.

• удобство;
• необычность консрукции;
• возможность побыть вдвоём.

• громоздкость (на балконе хранить не получится);
• сложнось конструкции.

Детский веломобиль из подручных средств

Чтобы порадовать ребёнка, не обязательно покупать айфон или приставку. Помните, что говорили когда-то школе? Лучший подарок — подарок, сделанный своими руками. К тому же можно воплотить в жизнь свои детские мечты и стать конструктором, механиком и просто хорошим человеком.

Детский веломобиль, изготовленный своими руками

Для воплощения идеи пригодятся:

• запчасти от велосипеда;
• профильная труба;
• колёса от садовой тачки;
• грунт и краска.

Согласитесь, если разобрать всё барахло на даче, то это непременно найдётся, а если пройтись по соседям, то можно наладить производство таких веломобилей и неплохо заработать.

Рама веломобиля изготавливается из кусков металлического профиля

Для начала делаем каркас будущего веломобиля. Для этого сгодятся обрезки металлического профиля. Раму усиливать не нужно, ребёнку будет достаточно прочности, а лишний металл только утяжелит конструкцию.

Передняя вилка веломобиля изготавливается из двух велосипедных

Педальный узел целиком отрезаем от старого велосипеда и привариваем к раме веломобиля. Задняя ось веломобиля изготавливается из металлической трубы, к которой приваривается кассета звёздочек. Можно использовать одну, в данном случае никакой переключатель скоростей не используется.

Привариваем звёздочки к задней оси веломобиля

Переходим к покраске. Перед этим зачищаем ржавчину и покрываем раму грунтом. Даём краске высохнуть. В качестве сиденья можете использовать трофей, который вы принесли в молодости с вражеского стадиона. В крайнем случае подойдёт детский стул.

Полностью готовый к использованию детский веломобиль

Ребёнок обязательно оценит ваш труд. У него появится желание проводить лишнее время на свежем воздухе, что для современных детей полезно вдвойне. Недостатков в такой конструкци быть не может. Из положительных моментов следует отметить:

• простоту конструкции;
• отстутствие труднодоступных материалов;
• улыбка ребёнка бесценна.

Двухколёсный лежачий веломобиль

Такие веломобили называют легерады, что с немцкого переводится как «лёжа на колесе»

На таком веломобиле приятно ездить по загородным трассам, потому что он легко набирает высокую скорость за счёт хорошей аэродинамики. Ещё одной особенностью лигерадов является посадка велосипедиста: едущий находится в лежачем положении, что снижает нагрузку на поясницу и помогает сохранить здоровье. К сожалению, стоимость таких аппаратов сопоставима с ценой подержанного автомобиля. Даже при самостоятельном изготовлении он будет самым дорогим.

Для сборки лежачего веломобиля нам пригодится:

• два горных велосипеда с колёсами 26 и 20 дюймов;
• профильная труба (около 3м);
• кусок стальной пластины;
• металлический стержень (около 1 м);
• ДСП, поролон и обивка для сиденья.

Начинаем, конечно же, с рамы, которая будет из профильной трубы. Все размеры необходимо подогнать под себя. Если не уверены, лучше немного увеличить базу, чтобы потом можно было подвинуть сиденье.

Рама веломобиля изготавливается из профильной трубы

Задняя часть делается из большого горного велосипеда, поэтому с него берём каретку, переключатель передач со всей втулкой, с него же отрезаем задний треугольник, на котором крепится колесо. Переносим это на раму будущего лигерада. Каретка с маленького велосипеда станет передней кареткой веломобиля.

Привариваем каретку к нижней трубе рамы

Особенностью данного веломобиля является промежуточный привод. Благодаря ему цепь будет меньше провисать, а значит и слетать тоже.

Между внутренней ведущей звездой и средней ведущей установите несколько шайб, чтобы передняя цепь не мешала задней

Рулевая колонка со стаканом берётся с большого велосипеда. Руль будет находиться примерно на 650 мм позади педального узла. При помощи металлического стержня он соединяется с передней вилкой. Получается своеобразная рулевая тяга.

Тяга крепится к рулевому кронштейну, приваренному к передней вилке

Сиденье делаем из фанеры, обивку, поролон и угол наклона выбираем на своё усмотрение. Добившись удобного расположения, крепим его к раме при помощи болтов.

Ездить на таком веломобиле легко, несмотря на его длину. Он достаточно динамичный и хорошо управляется, рулевое управление отзывчивое. Поначалу будет страшно ездить среди машин, но опасаться нечего: такое средство передвижения сразу бросается в глаза. Остаться незамеченным будет сложно.

Преимущества лежачего веломобиля:

• удобная посадка;
• сохранение здоровья;
• безопасность при падении (если сравнивать с велосипедом);
• хорошая аэродинамика.

• высокая цена;
• сложность конструкции.

На что способен лежачий веломобиль — видео

Веломобиль может стать источником ярких эмоций, главное — вложить душу в его постройку. Не нужно бояться нового и необычного, разнообразьте своё досуг.

Веломобиль своими руками

PodRide — электровеломобиль

Велосипед — хорошо, а с крышей да ещё и с мотором — это вообще круто! Лёгкий, удобный, экономичный и палаткой крытый сверху для защиты от дождя и ветра… много только положительного можно сказать об разработке от JMK-Innovation — PodRide.

Много похожих самоделок, как показано на фото изготавливается по всему миру и даже встречаются проекты мелкосерийного выпуска.

На презентации Tesla Model его называли «массовым электромобилем».

Технические характеристики электровеломобиля:

• Размер: высота — 145 см, ширина – 75 см.
• Вес: 70 кг.
• Мощность: (250 Вт, 0,33 л.с.).

Конечно, выглядит PodRide как машинка из парка аттракционов, но удовольствия доставляет больше. Ведь она действительно способна ездить по дорогам, причём – не лучшего качества!

… и ещё тянуть за собой полуприцеп, тоже на велосипедных колёсах! Шведский дизайнер и инженер Микаэл Кьеллман (Mikael Kjellman) решил внести свою лепту и пополнил технологическую кунсткамеру новым образцом. Его творение PodRide вмещает одного пассажира плюс тележку с багажом.

Четыре для устойчивости, рама полегче, цепной привод, педали, руль, сидение, складной навес от дождя – вот и получился веломобиль! Но самое главное – это электродвигатель, мощностью 250 Вт или 0,33 л.с. и аккумулятор к нему.

В салоне-то места для объёмного рюкзака нет. За спиной водителя предусмотрен лишь небольшой отсек.

Масса PodRide получилась даже меньше, чем у его изобретателя – около 70 кг.

Водитель сидит на мягком сидении со спинкой. Вся информация о поездке выводится на пару дисплеев, одним из которых служит экран смартфона. В PodRide есть даже подогрев лобового стекла и дворники (правда, с ручным приводом), вентилятор для предотвращения запотевания полимерных окон.

На алюминиевой раме с пневматической подвеской закреплены четыре колеса диаметром 20″. Передние поворачиваются, а задние крутятся электромотором через 14-ступенчатую цепную передачу (две звёздочки впереди и семь сзади). Работает мотор в режиме «ассистента», помогая водителю крутить педали и преодолевать подъёмы. На участке трассы без уклона PodRide может разогнаться до 25 км/ч и проехать до 60 км на одной зарядке.

Из-за трапециевидной формы натяжного кузова он немного трёт в плечах, зато эффектно откидывается вперёд при посадке и на ухабах.

Также в нём легче ездить по снегу и песку из-за четырёх колёс, а световое оборудование можно поставить помощнее, чем на велосипед. Даже в салоне есть светодиодная подсветка, чтобы не так страшно было ехать. Всё очень круто! Убедитесь сами:

На хорошем велосипеде можно ехать быстрее и дальше, но зимой или в ненастную погоду кататься в PodRide явно комфортнее. В нём не мокнешь под дождём, остаёшься укрытым от ветра и от автоинспекции 🙂 Свою разработку автор изобретения зарегистрировал его как электровелосипед и катается где угодно без страховки и риска лишиться водительских прав.

Прикольно! Правда? По оценкам разработчика серийно выпускаемый PodRide будет стоит около $2845. За $200 на этапе сбора средств можно получить чертежи PodRide в цифровом формате и лицензию на изготовление двух таких машинок. За $300 – соответственно, трёх. Пока из требуемых $30 K автор изобретения собрал только $233. Заплатившие штуку баксов получают их обратно как дисконт плюс скидку 20%… если PodRide вообще пойдёт в серию, конечно.

Веломобиль своими руками чертежи

Авторизация на сайте

Именно таков сделанный мною веломобиль «Радуга». Это педальная машина рамной конструкции, со съемным кузовом. Для перевозки грузов имеется прицеп. Длительная эксплуатация (без единой поломки) позволяет рекомендовать его для повторения всем энтузиастам этого вида транспорта.

Технические характеристика веломобиля «Радуга»:

– Высота – 1050 мм;

– Клиренс – 120 мм;

– Число передач – 9;

– Скорость – до 25 км/ч;

– Грузоподъёмность прицепа – до 100 кг;

– Масса прицепа – 7 кг;

– Скорость с прицепом – до 20 км/ч

Рис.1. Конструкция и основные размеры веломобиля:

Рама веломобиля – Т-образной формы. Для ее изготовления использовались дюралюминиевые профили типа «уголок» с полками 50X32 мм, которые сваривались прерывистым швом в коробчатые балки. Рама получилась легкой и очень жесткой. В ее задней части закреплены сваркой перья задних вилок. Спереди на винтах установлена стойка передней вилки, на которой крепятся кареточный узел и два кронштейна для фиксации оплеток троса рулевого управления. Концы троса соединены с помощью винтов с рулевой сошкой. Повороты на веломобиле осуществляются перемещением управляющей ручки вперед-назад.

Все остальные узлы и агрегаты устанавливаются на винтах Мб по месту (в соответствии с индивидуальными особенностями водителя).

Трансмиссия веломобиля состоит из кареточного узла с педалями, натяжного механизма, переключателя скоростей, промежуточного вала и двух цепных передач. При вращении педалей крутящий момент передается цепью на промежуточный вал, расположенный под передней кромкой сиденья. На нем установлен набор звездочек от велосипеда «Спутник» (желательно старой конструкции, так как эти звездочки более толстые и меньше изнашиваются). Промежуточный вал вращается в двух подшипниках № 200. Переключение передач производится ручкой. Для этого ее нужно повернуть вперед и переместить вправо или влево, на один или два паза. При этом ролик на правом конце тяги изменит положение цепи.

Для натяжения цепи служит специальный механизм. Он состоит из двух щек, двух подшипников № 201, шайба толщиной 0,8 мм, оси и оси-трубки нижнего подшипника. Последняя после сборки всего узла завальцовывается с двух сторон так, чтобы наружная обойма подшипника свободно вращалась. В свою очередь, весь механизм должен легко вращаться вокруг оси, которая закрепляется на угольнике-кронштейне. Поперечный люфт устраняется шайбами. Натяжение цепи выполняется пружиной. Как правило, провисание цепи очень небольшое. Для его уменьшения натяжной механизм должен занимать положение, близко к горизонтальному при свободном положении педалей.

Задние колеса взяты от велосипеда «Десна», причем левое – с тормозной втулкой. Переднее колесо веломобиля – «дутик» от самоката.

Кузов веломобиля состоит из деревянного реечного каркаса, обшитого дюралюминиевыми листами толщиной 0,3 мм. Рейки соединяются на накладках из тонкой жести с промазкой эпоксидным клеем. Обшивка держится на клее «Момент», а в наиболее ответственных местах прибита гвоздями, шляпки которых утоплены и зашпаклеваны. Дверные проемы закрываются съемными фартуками из прозрачной пленки на кнопках, установленных с внутренней стороны.

Рис.2. Кузов веломобиля:

1 – рама , 2 – кронштейн (2 шт.), 3 – уголок, 4 – кронштейн устройства натяжения цепи, 5 – планка с пазами, 6 – ручка переключателя скоростей, 7 – гайка М6, 8 – кронштейн промежуточного вала ( 2 шт.), 9 – винт М6 (8 шт.), 10 – каркас кузова (рейка 20X20 мм), 11 – подвижная ось, 12 – подшипник (№ 200), 13 – ролик , 14 – шайба, 15 – гайка М5, 16 – косынка (жесть), 17 – гвоздь (15 мм), 18 – шайба (6 шт.), 19 – ось, 20 – трубка-ось, 21 – пружина устройства натяжения цепи, 22 – вилка передняя, 23 – скоба , 24 – подшипник (№ 201, 2 шт.), 25 – щека (2 шт.), 26 – гайка М8, 27 – вал промежуточный, 28 – оболочка троса.

Рис.3. Рама:

1 – рулевая колонка, 2 – угольник (Ст. 3), 3 – кареточный узел, 4 – лонжерон («уголок» АМг-6), 5 – вилка.

Рис.4. Вал промежуточный:

1 – кронштейн (2 шт.), 2 – звездочка (Z= 19), 3, 5 – фланцы, 4 – вал, 6 – набор звездочек (Z1=15, Z2=19, Z3=22), 7 – корпус подшипника (2 шт.), 8 – винт Мб (4 шт.), 9 – подшипник (№ 200, 2 шт.)

Кузов крепится на раме в четырех точках.

Сиденье веломобиля сделано из труб от «раскладушки» и обтянуто сверху брезентом. На брезент кладется поролоновая подушка. Такая псевдоанатомическая конструкция очень удобна во время дальних походов, обеспечивает хороший упор для развития максимального усилия на педалях.

Поскольку веломобиль – транспортное средство, он обязательно должен быть снабжен световыми приборами: фарами, габаритными огнями, указателями поворотов и стоп-сигналом. Целям повышения безопасности служит и окраска кузова: белая с красными и синими полосами, она привлекает к веломобилю внимание и выделяет его на дороге.

Важное дополнение «Радуги» – прицеп. Он имеет деревянный каркас-основание, собранный из реек, на котором закреплены дно и борта. Стыки сделаны на гвоздях с промазкой эпоксидным клеем. По контуру бортов для жесткости пропущены рейки 20X20 мм. Колесные ниши закрыты кожухами из жести. Снизу каркаса на шурупах закреплены уголки – кронштейны колес. Колеса – самокатные. На передней части прицепа установлен сварной кронштейн. Прицеп оборудован дублирующими указателями поворотов, габаритов и стоп-сигналом.

Рис.5 Прицеп для веломобиля:

1 – нолик (фанера 6 мм), 2- боковая стенка (фанера, 2 шт.), 3 – поперечная стенка (фанера, 2 шт.), 4. 8, 17 – каркас (рейка 20 Х 20 мм), 5 – кожух (жесть, 2 шт.), 6 – ручка, 7 указатель поворотов (2 шт ), 9- кронштейн-угольник (4 шт.), 10 – ручка (2 шт.), 11 – винт М4 (4 шт.), 12 – основание (рейка 20 X 30 мм), 13-шуруп (8 шт.), 14- кронштейн, 15 – подкос, 16- поперечина кронштейна.

Рис.6,7 Велопоезд с прицепом:

1 – «велотягач», 2 – ведомый веломобиль, 3 – электрокабель, 4 – прицеп, 5 – откидной колпак, 6 – шарнир, 7 – шайба, 8 – гайка М16 (2 шт.), 9 ось (Ст. 3), 10 – шайба (2 шт.), 11 – гайка М8 (2 шт.), 12 – кронштейн тягача.

И еще об одной особенности «Радуги», заложенной при проектировании,- это возможность совместного использования нескольких веломобилей в режиме «велосцепки». Этот вариант удобен во время дальних походов, когда каждый работает в меру своих сил, а отстающих или «убегающих» вперед нет. Управление находится в руках у руководителя, все едут вместе; по прибытии на место каждый веломобиль становится автономным. При эксплуатации таких «велопоездов» следует только учитывать, что при увеличении числа «модулей» увеличивается величина заноса на поворотах; при их прохождении необходимо снижать скорость.

А. Муравьев.
Моделист конструктор 03 1991

Удаляем локальные очаги ржавчины в авто с помощью солевой батарейки

Удаление ржавчины с машины — важная задача, требующая разных решений в зависимости от размера или местности, в которой расположен автомобиль.

С течением времени и под воздействием влаги, соли и ударов, которые могут произойти на листовом металле автомобиля, появляется один из самых страшных врагов для кузова: ржавчина, этот красновато-коричневый слой, который образуется на поверхности железа и других металлов. Удаление ржавчины с автомобилей — это больше, чем вопрос эстетики.

Сегодня производители стремятся избежать этой проблемы, добавляя различные материалы, такие как алюминиевые сплавы или пластик. Несмотря на это, сталь по-прежнему широко используется в кузовах из-за ее высокой прочности, пластичности и низкой стоимости. Но, к сожалению, имеет свойство ржаветь.

1. Что такое ржавчина?
2. Какие части автомобиля больше всего подвержены ржавчине?
3. Как удалить ржавчину с автомобиля

Что такое ржавчина?

Окисление — это химическая реакция, которая происходит при контакте металлов с кислородом . Таким образом, металлы переходят из нейтрального состояния в положительный ионный заряд, что приводит к образованию оксида, слоя грубой текстуры и красноватого цвета, который окрашивает металлические предметы.

В автомобилях краска, которая идет с завода, обычно является очень эффективным средством защиты, но она не может полностью контролировать появление ржавчины . Достаточно малейшего контакта металла с воздухом, чтобы реакция началась.

Если не удалить ржавчину с автомобиля как можно скорее, она будет расти, и следующим шагом будет коррозия , еще более серьезный процесс, который разъедает поверхности и в конечном итоге «поедает» металл. В современных автомобилях эта проблема обостряется, поскольку листы стали, из которых они изготовлены, становятся все тоньше.

Какие части автомобиля больше всего подвержены ржавчине?

Наиболее подверженная ржавчине часть автомобиля — это кузов , поскольку при ударе или трении защитный слой краски удаляется и металл обнажается. В этих случаях удобно как можно быстрее удалить ржавчину с автомобиля и вернуть защиту, обеспечиваемую краской.

Также следует проверить днище автомобиля и труднодоступные углы , например, внутреннюю часть подкрылка.

Двигатель также склонен к коррозии, хотя в этом случае проблему трудно найти. Чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии, необходимо удалить части и с помощью фонарика осмотреть все углы. Можно провести рукой, чтобы почувствовать шероховатую поверхность.

Также рекомендуется контролировать шланги и соединения на предмет утечек жидкости (особенно из тормозов и радиатора ), которые могут привести к реакции.

Как удалить ржавчину с автомобиля

Чтобы избежать ее появления, лучше всего свести к минимуму время нахождения автомобиля на улице, часто мыть его и как можно скорее устранить любое возникающее трение. Но если проблема уже существует, есть отличный удаления ржавчины с помощью солевой батарейки.

Итак, весь процесс пошагово:

Нужно очистить проблемный участок.

Снять с батарейки этикетку и убрать нижний металлический контакт. Взять небольшой провод (2мм), оголить и обмотать им батарейку.

Взять изоленту и замотать оголенный участок.

На минусовую сторону проволокой закрепить ватный диск.

Провод прикрутить к плюсовой клемма батареи авто.

В емкость налить флюс, макнуть диск в жидкость и на защищенную поверхность нанести флюс с диска.

Удаление ржавчины с помощью батарейки: описание способа

Многие часто сталкиваются с проблемой, связанной с удалением ржавчины. Поэтому часто задаются вопросом как легко избавиться от ржавчины с помощью батарейки. Этот трудоёмкий процесс осуществляется стандартно. Можно выбрать два варианта: закрашивание проблемного участка либо удаление при помощи определенного средства. Ржавый налёт появляется в связи с окислением металла из-за воздействия влаги. Поэтому если вовремя не удалить ржавчину, металлическая конструкция может полностью разрушиться. Кроме этого можно повредить аккумулятор, а также другие комплектующие.

Особенности способа

Снимать ржавчину с кузова автомобиля можно различными способами. Совсем необязательно обращаться в фирменный автосервис и платить лишние средства. Коррозия и сколы краски на кузове, дверях или капоте машины могут удаляться собственноручно. Удаление ржавчины с помощью батарейки с кузова позволит продлить жизнь авто и улучшить его внешний вид.

Чем раньше человек заметит первые признаки появления ржавчины, тем проще будет избавляться от этой «заразы». Если ржавчина всё-таки появилась на поверхности автомобиля, но при этом она не въелась в металл, тогда можно воспользоваться механическим способу обработки. Изначально осуществляется полноценная очистка верхней поверхности. Для этого используется жесткая щётка. Метод шлифовки позволит снять некоторые загрязнения.

Обратите внимание! Специальная батарея гарантирует избавление не только ржавчины, но и от нагара, окалины, старой краски. Снятие пятен пескоструйной обработкой — это процесс, который воздействует на металл песчаными струями. Данная процедура осуществляется подачей давления.

Необходимые инструменты

Хорошее средство чтобы легко убирать ржавчину — очиститель для автомобилей любого класса/марки. В любых специализированных магазинах есть средства, которые помогут избавиться от пятен.

Прежде чем нанести средство на металлическую конструкцию, необходимо взять жесткую щётку и очистить пораженный участок данным предметом. Как только процедура будет выполнена, на внешнюю поверхность следует нанести очиститель. Средство должно высыхать на протяжении 15 минут.

После того как средство высохнет, все остатки необходимо удалять при помощи салфетки или материала. Поврежденную часть конструкции нужно хорошенько вытереть. Если ржавчина не смогла полностью удалиться, тогда следует непременно повторить процедуру.

Важно! Все препараты, представленные на рынке для удаления ржавчины, без исключения токсичны. Они продаются в виде кислот, которые могут случайно попасть на кожу и статьи причиной возникновения ожога. Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо соблюдать все меры безопасности.

Самодельный раствор

Результаты показали, что народные эксперименты помогают в удалении пятен. Рецепты, созданные в домашних условиях, отлично справляются с поставленной задачей. Для их основания подбираются вещества, способствующие растворить окись железа, образованную на поверхности. Для приготовления средства в домашних условиях для удаления ржавчины, необходимо использовать следующие компоненты:

• воду — 300 мл;
• аммоний — 50 г;
• 40% формалин — 250 г;
• каустическую соду — 50г.

Все эти вещества нужно перемешать между собой разбавляя водой (1 литр). После получения раствора, повреждённый металлический элемент необходимо поместить в емкость. Предмет нужно продержать в растворе в течение 30 минут. Рекомендуется следить как проходит процесс. Достать металлические элементы нужно после того как ржавчина полностью исчезнет. Все эти детали надо промыть, используя горячую воду, а затем высушить. Поврежденные элементы будут выглядеть как новые с мерцающим блеском.

Применение кислот

Чтобы качественно очистить повреждённые детали, необходимо применить сильные кислоты, например, серную, ортофософорную и прочие. Использование чистых растворов не рекомендовано из-за их едкости.

Изготовления раствора в домашних условиях не требует особых затруднений. Подбирается выше описанная кислота, которую нужно развести с водой. В результате должен получиться 5% раствор. Затем, готовое средство необходимо добавить ингибитор 0,5 грамма (1 литр жидкости).

Важно! Для обработки металлической поверхности при помощи данного раствора, придется потратить немного времени, чтобы средство хорошо высохло.

Средство с фосфорной кислотой

Рекомендуется применения раствора с фосфорной кислотой, которая мгновенно снимет ржавчину. Перед приготовлением эффективного средства, многих интересует вопрос, в какой именно концентрации должна быть ортофосфорная кислота? Для поиска данной кислоты, можно посетить специализированные магазины автохимии или промышленные отделы.

Ещё один эффективный способ для устранения пятен на основе ортофосфорной кислоты. Для приготовления средства нужно воспользоваться:

• бутанолом — 5 мл;
• винной кислотой — 15 мл;
• фосфорной кислотой — 1 л.

В чём же заключается секрет ортофосфорной кислоты, почему у нее такое хорошее действие. На самом деле это средство преобразует окись железа в фосфат, в результате чего формируется своеобразная плёнка на поверхности металла, которая тщательно защищает.

Инструкция по удалению ржавчины

Многие часто задаются вопросом, как убрать ржавчину батарейкой. Подключается электрическая прищепка прибора к плюсовой клемме аккумулятора и теперь мы можем удалить ржавчину, не просто удалять, а даже оцинковывать металл.

Типичный очаг коррозии на колесной арке автомобиля. Даже не будем очищать эту ржавчину, будем сразу обрабатывать это место устройством. Просто прижимаем смоченную ватку к месту коррозии, сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка.

Важно! Нужно просто прижать и подержать несколько минут. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет.

Видно, как ржавчина уже практически вся ушла. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа, появился только небольшой тонкий слой цинка. Это хорошо видно — он имеет серебристый цвет.

Нейтрализование кислоты

После того, как удаленный налёт обработан с помощью ручного оцинковщика, нужно нейтрализовать действие кислоты. Для этого нам понадобится обычная пищевая сода. В стаканчик, следует насыпать средство и разбавить водой. В итоге получится состав для нейтрализации действия кислоты. Затем ватный диск следует смочить в этом растворе и обработать место, которое было оцинковано.

Покраска лаком

Закрасить поврежденное место можно обычным лаком для ногтей. Цвет лака нужно подобрать исключительно под оттенок собственного автомобиля. Будет самый дешевый карандаш для подкраски сколов на машине.

Такой бюджетный ремонт получился. От расстояния двух метров это место практически незаметно, а самое главное — больше ржаветь не будет.

Меры безопасности

Индивидуальные средства обеспечивают защиту при выполнении работы. Поэтому прежде чем приступить к любой работе с очисткой налёта, нужно обзавестись спецодеждой с перчатками. Все эти комплектующие должны предохранять тело и руки. Для защиты лица специалисты рекомендуют использовать респиратор. Это устройство способствует защите дыхательных путей. Снижается риск попадания посторонних частиц, например, химических веществ, которые могут нанести вред глазам. Следует использовать защитные очки.

После удаления ржавчины данной батарейкой, а также перед нанесением краски следует использовать грунт, который аккуратно наносится на металлическую поверхность. После высыхания конструкции, можно приступить к её обработке.

Важно! Если своевременно уделить внимание конструкции, можно избежать возникновения налета. Когда металлическая поверхность меняет цвет, нужно приступить к её обработке.

Удаление рыжиков при помощи батарейки.

На моей машине появились небольшие очаги коррозии, прибегать к какой то химии и дорогим ремонтам не очень хотелось, и тогда я спросил у знакомого кузовщика, что с этим можно сделать в условиях гаража. Из его уст передаю вам, пользуйтесь! В конце будет фото результата.

1. Соляная батарейка. Именно соляная, т.к её корпус на 99.9% состоит из цинка. На упаковке должно быть написано что это соляная батарейка.

2. Провод медный, длинной примерно метр. Или больше, зависит от того как далеко от вашего аккумулятора находится очаг коррозии.

3. Паяльная кислота. Ортофосфорная.

5. Зажим типа крокодил.

Что надо сделать:

1. Обматываем оголенным медным проводом батарейку, фиксируем изолентой или чем вам удобнее.

2. На другом конце батарейки крепим ватные диск, тоже не имеет значение чем, можно резинкой. Смачиваем эту ватку паяльной кислотой.

3. К второму концу провода крепим крокодил. Цепляем его на плюсовую клемму акб.

Прижимаем наше устройство, к месту ржавчины, её можно даже не счищать перед работой. И держим батарейку, до тех пор пока коррозия полностью не покроется цинком.

После этого разводим раствор соды. Наносим с помощью ватного диска, это нужно для того чтобы нейтрализовать кислоту.

Как это работает?

Цинк из батарейки за счёт тока, переходит на автомобиль. Таким образом происходит оцинковка и ваш автомобиль в этом месте больше ржаветь не будет.

Дубликаты не найдены

Если прямо по ржавчине, то оно отвалится нахуй, так как процесс окисления железа цинком сверху не тормозится.

Проще обычной ортофосфорной кислотой обработать. Там хотя бы нерастворимые фосфаты прямо из ржавчины получаются.

Слишком сложно. Есть проверенный дедовский метод.
Сливаем ннемного кислоты с аккумулятора и заливаем в пульверизатор.
Обильно опрыскиваем поверхность. После чего активно полируем наждачкой.

Или он так с неправильной парковкой боролся? Не помню уже..

согласен. без зачистки и декапирования, вся эта зуйня через полгода порыжеет и почернеет.

А я за веснушки испугался

этому методу лет несколько десятков уже. В ссср даже промышленно наборчики для этого производились.

короче, я нашёл действенный способ убрать ржу и называется он трилон-б. мешается с мылом а лучше автомобильной химией(нужна щелоч в ней лучше растворяется) не кислота не жрет металл, реакцию на краску нужно проверить.

просто пластиковая бутылка 0.5 решает эту проблему полностью

“Сына! Сколько раз тебе объяснять, как правильно надевать трусы! Спереди жёлто, сзади – коричнево. “

Так вот как Ауди кузовы оцинковывают!

фото ниже будут? а то ниже уже некуда

1. Сначала ортофосфорной (можно не паяльной, в автомаге называется “преобразователь ржавчины”) хорошо так смачиваем ржу, ждём, снимаем шкуркой.

2. При цинковании используем паяльный хлорид цинка (иногда называют паяльной кислотой) – чаще всего встречается в белых бутылочках с зелёной крышкой.

Разница охренеть какая, сам испытывал.

был раньше наборчик специальный. В за рулем лет 20 назад тестировали. А вот цинковать ржу не стоит. Зачистить надо перед обработкой.

А цынкарем нельзя обработать?

“Цинкарь” – это жидкость в пластиковой ёмкости с пшикалкой, а не человек, производящий работы по оцинковке. Ваш Кэп.

Ну, по комменту было похоже, что вы сторонник электростимуляции рабочих 🙂

и где вы берете солевые батарейки. у нас в городе нет нигде

Проверено. Работает. Зиму от_едили. Цветет вокруг , А не там где обработано.

Школьный курс химии и раствор азотной кислоты вам в помощь. Литр стоит 50 р., хватает на долго.

А для больших рыжиков использовать ведро оцинкованное

А просто ортофосфорной не проще?

Паяльная кислота – это обычно водный раствор хлорида цинка, который получают растворением металлического цинка в соляной кислоте.

Я вас сейчас удивлю, но бывают разные варианты паяльной кислоты. У меня хранилась как раз с хлоридом цинка. Когда хотел убрать ржавчину с машины – купил ортофосфорную. И та и другая применяется.

а не йобнет от плюса то ?

Конечно ебнет. Плюс же. 111

плюсы они тут такие, после первого и не поймешь ничего, а после десятого так и тянет что то написать, что бы еще плюсов получить. наркомания однако

нафига батарейка соленая, можно взять любую металлическую хуйню покрытую цинком и уже к ней цеплять источник тока.

Коллаж из моих авто на толстовках за последние полгода. Все не вмещаются

Конец года. Подведение итогов?
Нее, не слышала! Всё только начинается!
Мои авто на одежде понравились многим на Пикабу!
Спасибо за вашу поддержку!
Буду дальше вас радовать своим творчеством!

Ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон и BBC (в смысле Би-Би-Си)

Приветствую всех! Как-то неожиданно у меня появились подписчики, которым, видимо, интересно то, что я выкладываю здесь, я ни в коей мере не претендую на оригинальность или боже упаси срыв каких либо покровов.
А теперь занимательная история, почему Джереми Кларксона попросили с ВВС .

2008 год, июль
Получил выговор от BBC за то, что прихлебывал джин с тоником, находясь за рулем.

2008 год, ноябрь
Вызвал возмущение общественности шуткой об убийствах проституток водителями грузовиков: “Переключил передачу, опять переключил, проверил зеркало заднего вида, убил проститутку, переключил передачу, снова переключил, убил еще одну проститутку. За день так напашешься!” Дальнобойщики, убивающие голосующих на дорогах проституток — распространённая в Британии городская легенда.

2009 год, февраль
Во время пресс-конференции в Австралии назвал премьер-министра Гордона Брауна “одноглазым шотландским идиотом”.

2009 год, октябрь
Сказал в интервью, что BBC совсем уже помешалось и нанимает чернокожих мусульманских лесбиянок, чтобы уравновесить ими количество белых гетеросексуалов.

2010 год, июль
Рассуждая об отвлекающих моментах при вождении, сказал: «На самом деле паранджа мало помогает. Недавно на Пикадилли я видел женщину, закутанную в паранджу с ног до головы. Переходя дорогу, она споткнулась о тротуар, кувыркнулась, и все увидели под паранджой красные сексуальные трусики и чулки». Реплика была заклеймена как неполиткорректная.

2010 год, август
Говоря о Ferrari, называл автомобиль “умственно отсталым индивидуумом” и “дебилом”.

2011 год, февраль
В передаче, посвященной Мексике и мексиканским автомобилям, наговорил столько гадостей о мексиканцах и их машинах, что это привело к дипломатическому инциденту. В результате Кларксона даже вынудили извиниться перед послом Мексики.

2012 год, январь
В передаче из Индии прошелся по местной одежде, железной дороге, пище и истории. Индусы (по крайней мере, те, что живут в Британии) были в ярости.

2014 год, май
Еле слышно, практически себе под нос, проговорил старую детскую считалочку, в которой использовалось слово “ниггер”. Скандал не утихал почти полгода.

2014 год, июль
Назвал азиата “китаёзом”. Дело было в Таиланде.

2014 год, октябрь
Будучи в Аргентине, ездил по стране с номерами, намекающими на войну на Фолклендах.

2015 год, март
Кларксона, всё таки, уволили из ВВС. Последний скандал, переполнивший чашу терпения: возмутившись, что помощник продюсера не позаботился обеспечить Кларксона горячей пищей, ведущий сорок минут обзывал его всякими нехорошими словами и (вроде бы) даже размахивал кулаками.

Окислилась и потекла батарейка

Последствия от потекшей батарейки могут закончиться очень печально для электронного прибора, в который был установлен источник питания. Чтобы предотвратить возникновение подобной ситуации необходимо понимать причины, почему так происходит и уметь вовремя пресекать подобные ситуации.

Как выглядит и происходит окисление

Происходит окисление довольно медленно, но уже с самого начала этого процесса потёкший элемент может повредить токопроводящей жидкостью электронное устройства. Учитывая тот факт, что батарейки могут используются в дорогих устройствах, например:

• БИОС компьютера;
• фотоаппаратах;
• джойстиках для xbox.

Необходимо как можно раньше установить факт выходящего из строя элемента питания. Также следует изучить основные причины протекания батарей и образования налёта на контактах, чтобы при эксплуатации устройства попытаться не допустить подобных неполадок.

Почему окисляют и текут батарейки

Срок службы обычных батареек не слишком велик, поэтому если устройство, с установленными батареями, не используется длительное время, то происходит коррозия металлического цилиндра и электролит беспрепятственно выливается через сквозные отверстия. Патологический процесс может значительно ускориться, если элементы питания хранятся во влажном помещении.

Нередки случаи разгерметизации батарей в результате перегрева. Произойти критическое повышение температуры может в результате короткого замыкания либо при попытке зарядить батарею от сетевого адаптера.

Не используйте в одной цепи разные батарейки

Нельзя одновременно использовать батарейки разных производителей и тем более разных технологий, так как у них может незначительно отличаться напряжение и существенно показатели емкости и уровня заряда. Лучше всего использовать источники питания из одного комплекта.

Белый налёт на батарейке образуется в результате химической реакции. Как правило, таким образом накапливается соль цинка, которая не представляет большой угрозы для здоровья, но электропроводимость поверхности значительно уменьшится.

Какие батарейки больше всего подвержены проблеме

Различные батареи подвержены окислению неодинаково. Далее будет рассмотрено в каких случаях окисляются солевые, щелочные и литиевый элементы питания.

Солевые

Солевые батарейки наиболее подвержены окислению. Особенно часто протекают дешёвые изделия, а также элементы, устанавливаемые в мощные электрические приборы. Нередки случаи порчи батареек с различной степенью заряженности подключённых последовательно.

Окисление солевых элементов практически всегда сопровождается вытеканием значительного количества электролита, что может привести к выходу из строя электронного устройства.

Щелочные (алкалиновые)

Щелочные батарейки окисляются очень редко. Гарантировано получить слой окиси на контактах таких элементов можно только в том случае, если оставить прибор на длительное время отключенным или разместить устройство во влажном помещении.

Заводской брак также может служить причиной скорого выхода батареи из строя в результате окислительной реакции. Стоит добавить, что щелочные батарейки не текут, так как щелочь начинает реагировать с углекислым газом в воздухе и превращается в нерастворимые карбонаты.

Литиевые

Литиевые батарейки менее всего подвержены окислению, но если произойдёт утечка электролита из такого изделия, то в результате воздействия химически активного соединения может быть существенно повреждена печатная плата электронного устройства.

Дело в том, что литий очень активное и опасное вещество, при взаимодействии с воздухом он может взорваться, а само по себе такое вещество очень ядовитое. Поэтому источники питания на его основе герметизируют очень качественно.

В каких устройствах чаще всего происходит окисление

Окисление всегда протекает более интенсивно при повышенной влажности, поэтому если необходимо эксплуатировать устройство в таких условиях, то следует более часто менять батареи, особенно солевого типа.

Наиболее часто окисление батареек наблюдается в следующих приборах:

• Пультах ДУ.
• Брелоках сигнализаций.
• Детских игрушках.
• Компьютерных клавиатуре и мышке.
• Фотографических вспышках.
• Фонариках.
• Часах.

Подобные проблемы могут наблюдаться также в батарейном гнезде газовых колонок, если элемент длительное время не менялся.

Электролит протек на корпус пульта

При значительной нагрузке, батарейки также могут вытекать и окисляться. В таком режиме работы элементы сильно перегреваются. При закипании электролита происходит повышение давления внутри корпуса и места поврежденные коррозией полностью разрушаются.

В чём заключается опасность и вред

Для здоровья опасна взрывная разгерметизация. В результате резкого разрыва оболочки горячий электролит может попасть на кожу и в глаза, причинив тем самым серьёзный вред. Взрыв литиевой батареи может сопровождаться самовозгоранием, в результате контакта электролита с кислородом воздуха.

Для электронных устройств окисление батарейки может быть не менее опасно. Токопроводящая жидкость может попасть на электрическую плату и вызвать повреждение токоведущих дорожек. При взрыве батареи электрический прибор может быть полностью разрушен.

Если рассматривать уровень риска для здоровья человека, то электролит в щелочных (алкалиновых) и солевых батарейках нетоксичен и в малых дозах не опасен, хотя конечно глотать или капать в глаза его нельзя, но при попадании на кожу ничего страшного не произойдет. Литий ядовит, но при малейшем контакте с воздухом он взорвется.

Как нужно подходить к процессу очистки

При обнаружении течи батареек или образования белого налёта на их контактах, необходимо правильно очистить поверхность от загрязнения.

Устройства. Для того чтобы восстановить работоспособность прибора с потёкшими солевыми батарейками, достаточно использовать воду из под крана и ватные палочки.

Для очистки устройства необходимо вытащить батареи, смочить гигроскопичный материал и хорошо протереть те места, где имеются следы вытекшего электролита. Чтобы очистить поверхность после разгерметизации щелочной батарейки вместо воды рекомендуется использовать столовый уксус.

После высыхания обработанной поверхности, прибор будет работать без каких-либо отклонений.

Батарейки. Если батареи начинают течь, то их лучше сразу выбросить, ведь даже после очищения поверхности элемента, ситуация может повториться снова. Если контакты источника питания незначительно окислились, то можно попытаться очистить их ластиком, нулевой наждачной бумагой или деревянной спичкой.

Поверхности стола или пола. Если из батарейки вытек весь электролит, то часть жидкости могла попасть на поверхность, где лежал электрический прибор. Для удаления электролита в таких случаях также достаточно использовать ватный тампон смоченный водой или уксусом.

Меры предосторожности

При выполнении работ по очистки поверхности следует обезопасить руки и глаза от едкого вещества. Для этой цели следует использовать перчатки и очки.

Если батарейка потекла в зарядке, то, скорее всего, элемент сильно нагрелся, поэтому прежде чем достать маленькие батареи необходимо дать им остыть, отключив ЗУ от электрической сети.

Пружина в батарейном отсеке также может быть сильно разогрета либо иметь острые края, что следует учитывать при очистке прибора.

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полным и точным.