Самодельный запор для ворот гаража (чертеж, фото)

Как сделать запор на гаражные ворота своими руками, инструкция и виды устройств

Помимо традиционных замков, при возведении гаража рекомендуют установить запор на ворота. Эта конструкция предназначена для фиксации створок и защиты от раскрытия под напором ветра. Существуют различные виды запорных механизмов: автоматические, ручные и другие. Каждую подобную конструкцию можно приобрести в магазине. Но механические несложно изготовить своими руками.

Разновидности и характерные особенности

Задвижка гаражная бывает механической или электрической. Первый тип запоров подразделяется на следующие виды:

  • фляжный;
  • поворотный стоечный;
  • запорный;
  • горизонтальный;
  • винтовой;
  • защитный.

Оптимальной, с точки зрения временных затрат на установку и удобства эксплуатации, считается вертикальная задвижка, с помощью которой можно зафиксировать закрытые и открытые ворота.

Перечисленные виды механизмов отличаются между собой конструктивными особенностями и областью применения.

Фляжные системы запора

Фляжный запор состоит из двух элементов: рычаг с крюком, который фиксируется на петлю, монтируемую на вторую створку или раму гаражных ворот. Этот надежный механизм хорошо переносит длительную эксплуатацию и не чувствителен к засорам. Для того чтобы сломать конструкцию, потребуется приложить значительные усилия.

Поворотные стоечные

Поворотный стоечный (эксцентриковый) гаражный запор представляет собой конструкцию, состоящую из:

  • трубчатой стойки, монтируемой на ворота или калитку вертикально;
  • рычага, который крепится в центральной части стойки;
  • крюков-зацепов, расположенных в верхней и нижней частях стойки.

Последние цепляются за небольшие цилиндры, устанавливаемые на раме гаражных ворот. По прочности этот механизм не отличается от фляжного, но требует использования легированной стали при изготовлении зацепов и стойки.

Запорная вертушка

Запорная вертушка имеет следующую конструкцию: в центре одной из створок приваривается цилиндр, на котором фиксируется поворачиваемая металлическая (реже деревянная) планка. Далее, ближе к концам последней, на гаражных воротах монтируются 2 стержневых фиксатора (упора), которые обычно изготавливаются из уголков.

Этот запорный механизм был популярен среди владельцев гаражей 20 лет назад. Считалось, что вертушку невозможно вскрыть.

Горизонтальный ригель

Горизонтальные запоры для гаражных ворот легки в эксплуатации. Такие задвижки отличаются следующей конструкцией:

  • на одну из створок привариваются 2 обрезка трубы небольшого диаметра;
  • на вторую створку приваривается 1 обрезок;
  • в эти обрезки вставляется труба меньшего диаметра, загнутая с одной стороны буквой «Г».

Такой гаражный запор просто изготовить в домашних условиях.

Винтовой запорный механизм

Винтовой механизм состоит из нескольких элементов:

  • металлическая планка, которая крепится к гаражным воротам с отверстием под болт;
  • болт с резьбой и отверстием под ключ.

Болт с помощью ключа заворачивается в указанную планку, которая начинает двигаться в сторону и запирает ворота.

Защитный вертикальный засов

Этот механизм прост как в установке, так и в применении. Вертикальный засов конструктивно не отличается от горизонтального. Разница заключается в том, что первый обычно монтируется сверху либо снизу гаражных ворот (или одновременно на обоих концах), а ригель входит в отверстие, проделанное в раме.

Электромеханический замок

Электромеханические замки устанавливаются только на те гаражные ворота, одна из створок которых надежно фиксируется в одном положении. Этот вид запорного механизма отличается тем, что ригель приводится в движение при подаче электричества.

Для того чтобы отпереть замок, необходимо подать соответствующий сигнал с брелока, набрать код на панели, приложить магнитный ключ или выполнить иное действие (определяется типом приобретенной модели).

Выбираем лучший вариант запорной системы

Гаражные ворота, в большинстве своем, имеют стандартную конструкцию: две створки, крепящиеся к раме посредством петель. Соответственно, выбор запорной системы, в основном, определяется предпочтением владельца.

Для внешних ворот

Для внешних ворот оптимально подходят шпингалет (горизонтальный ригель) и фляжная система запора. Устройство последней достаточно простое, благодаря чему монтаж конструкции не вызывает сложностей, а механизм прослужит в течение многих лет.

Для распашных ворот

Для распашных гаражных ворот рекомендуют использовать вертикальный засов. Обусловлено это тем, что открытые створки можно зафиксировать, если опустить металлическую трубу. Последняя будет удерживать гаражные ворота от порывов несильного ветра.

Как сделать задвижку на гараж своими руками?

Изготовить самостоятельно можно большинство из описанных запорных механизмов для гаражных ворот. Причем конструкции создаются по схожему алгоритму. В связи с тем, что оптимальными для гаражных ворот считаются шпингалет и вертикальные задвижки, следует рассмотреть процесс изготовления этих запоров.

Материалы и инструменты

Для изготовления металлического запора потребуются следующие материалы и приспособления:

  • ножовка по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • тиски;
  • молоток;
  • металлический штырь (труба);
  • трубы небольшого сечения.

Прежде чем приступать к работе, необходимо просчитать длину запора.

Нарезка деталей и сбор конструкции

Расчет количества используемого материала ведется в зависимости от типа выбранной конструкции. Для шпингалета потребуются 3 трубки небольшой длины и металлический прут, который будет щеколдой.

Материал нарезается согласно произведенным размерам. Длина металлического прута должна быть такой, чтобы часть материала можно было загнуть. В конце заготовки рекомендуется приложить к воротам и проверить, свободно ли движется щеколда в трубах.

Монтажные работы

На гаражных воротах сначала отмечаются точки для фиксации труб. Затем последние крепят посредством сварки. Использовать в данном случае винты не рекомендуется, так как часть последних окажется снаружи. В конце в трубки вставляется металлический штырь.

В случае если монтируется вертикальная конструкция, порядок работы немного меняется. Сначала на дверцы привариваются трубы. Далее в раме, посредством дрели и сверла по металлу, формируются отверстия, диаметр которых соответствует размерам металлического прута. Следом за этим на створки привариваются крючки, предназначенные для крепления щеколды после открытия ворот.

При проведении монтажных работ важно добиться того, чтобы все трубы располагались в одной плоскости. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что щеколда не будет запираться. Чтобы добиться такого расположения, можно приварить сначала одну трубу, а затем вставить прут, и возле конца последнего закрепить вторую проушину.

Гаражные запоры для ворот своими руками: механизмы, системы, инструкции

Чтобы машина была в целости и невредимости, мало просто иметь гараж. Мечта каждого автомобилиста – оградить своего четырёхколесного друга от угонщиков. Сегодня существует достаточно разное количество охранных систем.

Добротные ворота – всего полдела; лишь в команде с качественными замками и дополнительными защитными конструкциями они – настоящая сила. Разберем один из наиболее распространённых способов охраны гаража – запоры для гаражных ворот.

Возможные конструкции

Среди всех конструкций гаражных запоров можно выделить следующие:

  1. Вертикальные.
    Подходят для распашных створок. Своеобразный крюк-держатель, который фиксируется у основания ворот. Подобный засов очень непросто взломать.
  2. Горизонтальные.
    Наиболее популярный фиксатор. Устанавливается вверху, в центре или внизу распашных ворот.
  3. Дополнительные запорные крепления.
    Крепятся на раме для ворот или полотне.

В свою очередь, для большей ясности можем разделить все конструкции на определённые виды:

  • врезной;
  • поворотный;
  • ригельный (винтовой);
  • сдвижной.

Поворотный механизм представляет собой вертикальную трубчатую стойку, которая укрепляется благодаря четырём опорным осям и рычагу в центре. Конструкцию легко складывать.

Ригельный запор – достаточно прочный и долговечный. На нём нарезана резьба, через которую проходит ключ с такими де насечками. Планка засова удерживается пружиной.

Сдвижной замок состоит из двух планок с кольцами. При перемещении одной по другой и совмещении колец изнутри вставляется замок для фиксации.

Автоматизированные системы

Хорошим решением станут и автоматизированные системы гаражных запоров. Такие механизмы делятся на две категории:

  1. Электромагнитные.
    Принцип защиты базируется на работе электромагнита: под действием напряжения он фиксирует створку недвижимой. В качестве деблокировки используют ключ-карту или код.
  2. Электромеханические.
    Механическая основа – ригельная система, которая приводит дверь в движение. Разблокировать данный замок можно с помощью ключом, кода либо приложения.

Чтобы кнопки не западали, рекомендуем периодически менять код пароля. Предлагаемый ход поможет продлить использование автоматизированного замка.

Что можно сделать самому

Любая защитная система, изготовленная самостоятельно, имеет свои преимущества: позволяет изготовить конструкцию, которая уже не производится, а ещё сэкономить время и деньги. Предлагаем детальные инструкции по изготовлению запоров для гаражей своими руками, чтобы Вы смогли выбрать наиболее подходящий вариант.

Вертушка

Самым простым в создании замков станет проверенная годами «вертушка». Найти её в продаже крайне проблематично. Если коротко – это зафиксированная сквозным болтом планка, при запирании она проворачивается вокруг горизонтальной оси и укладывается в пазы.

«Вертушка» закрывается только изнутри и обеспечивает плотное прилегание створок распашных ворот.

Из материалов Вам понадобятся металлическая планка или брус (оптимальная толщина – 50 мм, длина – две трети ширины ворот).

  1. Фиксируем брус по центру ворот, к краю одной из створок, закрепляем сквозным болтом (10- или 12-мм) и насаждаем на него шайбы.
  2. Устанавливаем несколько петель для запора вверху и внизу, что позволит открывать двери вращательным движением.

Не будет лишним обработать материалы для замка антикоррозийным составом для сохранения механизма при непогоде и осадках.

Горизонтальный ригель

Другими словами – шпингалет. Данный тип зачастую используется для въездных ворот. К сожалению, он не создаст плотного прилегания створок, тем не менее, всё же остается надёжной и прочной системой.

Создание запорного устройства:

  1. Загибаем отрезок арматуры (диаметр – 20 мм) в форме буквы «Г» либо привариваем ручку.
  2. Монтируем на створках отрезки трубы, кольца или петли.
  3. К противоположной створке крепим трубку (диаметр – чуть больше 20 мм) для плотной фиксации отрезка.

Резьбовой запорный механизм

Чтобы сделать запоры на гаражные ворота данного типа, потребуется металлическая планка. Длина материала должна превышать длину створок. С одной стороны устанавливаем планку на отдельное ушко на стене.

В конце другой стороны нужно создать в рейке отверстие для болта. В стенном или воротном отверстии делаем резьбу. Поверх неё для большей защиты механизма крепится металлический кожух.

Защитный вертикальный засов

Устанавливаем конструкцию на раме, ближе к краю створки крепится рычаг. Основной материал – профильная труба или металлический уголок. Для засова нужно несколько отрезков трубы приварить к раме и сделать в ней отверстия для фиксации створки.

Необходим и фиксатор для закрепления самого замка. Этому поспособствует выступ для рычага запора.

При создании отверстия учитывайте все параметры ворот – длину, высоту и вес.

Электромеханический замок

Для самостоятельного создания комбинированной электромеханической конструкции используют уже упоминаемый нами сувальдный механизм. Из замка вынимают пластины с фигурными вырезами, меняют на направляющую и крепят к ригелям. Для них делают отверстие в торце второй створки ворот (менее зафиксированной).

На месте крепления приваривают уголки, а в дальнейшем устанавливают замок. Подводом источника питания выступают аккумулятор или блок питания. Этот тип замков достаточно затратный. Не забывайте также, что без электроэнергии в гараже он не будет функционировать.

Безопасность автомобиля – прежде всего. Мы подобрали информацию о конструкциях, типах и работе механизмов дополнительных гаражных замков; собрали материал о том, как создать запоры для охраны гаражей своими руками. Всё, чтобы гараж стал крепостью для «железного коня».

Надеемся, мы внесли вклад в защиту вашего автомобиля от злоумышленников. Будем рады комментариям и распространению нашей информации.

Как сделать запоры на гаражные ворота

Запоры на ворота своими руками – усиленная защита частной собственности

Постановкой прочного забора с массивными воротами каждый хозяин пытается защитить частную территорию от вторжения посторонних лиц. Но этого мало – для большей надежности входную группу необходимо оборудовать запором .

Пусть он будет иметь не самый сложный механизм, зато повысит уровень защиты всей конструкции. От замков разнообразных видов запоры для распашных ворот отличаются тем, что их можно собрать своими руками, а ключи для пользования ими не требуются. Имеют ли эти устройства недостатки, хозяин разберется самостоятельно, изучив несколько типичных вариантов.

Существующие запорные механизмы

Ассортимент засовов и запоров на сегодняшний день довольно широк.

Запор на ворота из профнастила

Выбирают их по таким критериям, как: тип запирания, место размещения, эстетика, направление движения рабочего элемента. Из основных вариантов выделяются следующие виды механизмов:

  • Горизонтальные. которые бывают верхними, нижними, центральными. Место их применения – гаражные ворота.
  • Вертикальные – вариант, схожий по расположению с предыдущим.
  • Дополнительные – приспособления для калиток и дверей хоз. построек.

Располагаются конструкции либо на раме створок, либо на дверном полотне. Язычок ориентируют параллельно либо перпендикулярно.

Исходя из вкусовых предпочтений и особенностей монтажа, мастер может воспользоваться такими вариациями механизма:

Как поставить «вертушку» на гаражные ворота

Запорные устройства типа «вертушка» приделывают к двустворчатым гаражным воротам, сделанным из металлических листов, и навешивают на калитки. Они просты в изготовлении и легки в эксплуатации. Купить готовый механизм не получится, т. к. на заводах его не выпускают. Поэтому есть смысл научиться делать устройство самостоятельно.

Запор «Вертушка»на ворота

Материалов для создания «вертушки» требуется немного.

  1. брусок толщиной в 5 см;
  2. металлические полоски.

В единый механизм их собирают так. Брусок крепят в центре ворот сквозным болтом. Перемещаться засов будет легкими поворотными движениями, совершаемыми вдоль брусков клиновидной формы. При закрытии ворот створки упрутся в деревянные блоки, плотно стыкующиеся меж собой.

Ворота с таким засовом не привлекают внимания неблагонадежных лиц, поскольку снаружи не имеют признаков наличия замка. Со стороны улицы их просто невозможно открыть, а изнутри для распахивания будет достаточно одного движения.

Шпингалет для внешних ворот

Шпингалет прост в устройстве и установке

Усилить защиту внешних ворот поможет такое незатейливое запорное устройство, как шпингалет. Его достоинством является простота сборки, недостатком – образование зазора при неплотном примыкании створок. Тем не менее, запор остается надежным. Выглядит он как металлический стержень с упором, передвигающийся по салазкам. Устройство покупают в магазине стройматериалов или сваривают в домашних условиях.

Из разновидностей шпингалета обращаем ваше внимание на засов, металлическая полоска которого входит в железный кармашек-петлю. Изготовить его можно следующим образом :

  1. приварить 2 петли по краям полотен ворот;
  2. прикрепить с одной стороны язычок так, чтобы он плотно входил во 2-ю петлю;
  3. для усиления функций оснастить засов стопором.

Защитный запор для распашных ворот

Технологию изготовления запора для распашных ворот легко понять при работе с конструкцией из профнастила. Этот материал чаще других встречается на ограждениях дачных участков, дверях сараев, гаражах. Замки крепят к рамам из профтрубы или каркасам из металлического уголка. Какой способ фиксации выбрать, хозяин решает сам.

Профильная труба – надежный, но малопривлекательный вариант. Железный уголок – более симпатичная деталь, но слабоватая в плане прочности и жесткости.

Запоры для распашных ворот, собранные своими руками из листов профнастила, традиционно являются сдвижными накладными механизмами, которые сцепляются с рамой. Процесс их установки начинается с расчета количества деталей и определения места положения. Двустворчатым воротам требуется два замка – всего по одному на каждое полотно.

Вспомогательными инструментами мастера являются тиски, отвертки, пассатижи, набор ключей, рулетка. Из электрического оборудования пригодятся дрель, болгарка, сварочный аппарат.

Основную работу выполняют так:

  1. Отмечают на раме точку расположения засова, длину прута и место его внедрения в почву.
  2. Из металлических стержней нарезают два одинаковых прута и в верхней части приваривают более короткие штыри, облегчающие подъём и спуск устройства. Длину прута необходимо просчитать так, чтобы он мог удерживать полотна входной группы в закрытом состоянии. В грунт штырь должен погружаться на глубину, достаточную для защиты объекта.
  3. Углубления прорывают садовым буром, соблюдая диаметральное соответствие с прутами.
  4. К каркасу створок приваривают 2 железных кольца, в отверстиях которых будет размещен запор.
  5. Немного выше приваривают крючок-зацепку для ручки замка (он понадобится для фиксации механизма после открытия ворот).

Как видите, обустройство запоров на ворота с полотном из профнастила вполне по силам начинающему мастеру. Самостоятельное изготовление устройств экономит бюджет и повышает надежность конструкции. Помните, что даже самый дорогой замок запросто срежет опытный злоумышленник. Так зачем рисковать, если можно поставить на ворота надежный запор и похвастаться перед окружающими, что он сделан своими руками.

Запор для ворот своими руками – три способа надежных замков

При устройстве ворот и забора всегда нужно помнить о дополнительной безопасности вашего гаража или территории в целом. Поэтому очень важно поставить запор для ворот, который позволит повысить эффективность забора в целом. Используйте запоры, при которых не нужно будет большого количества времени для запирания и отпирания, позволяющие избавиться от ключей, которые можно потерять.

Идеальными считают запоры на ворота, выполненные своими руками, следующего типа:

  • Вертушка. Подходит для распашных гаражей.
  • Шпингалет.
  • Запор для распашных ворот.

Запорные механизмы

Благодаря современным материалам и технологиям запоры на ворота, отличающиеся по типу изготовления, расположения и способом запирания, представлены в большом ассортименте. Основные типы:

  • Горизонтальный запор, располагающийся вверху, по центру или внизу. Возможно изготовление своими руками. Чаще всего используется для гаража.
  • Вертикальный замок, схожий по расположению и предназначению.
  • Дополнительные, которые можно разместить на калитке или хозяйственной двери.

Расположить такие запоры можно не только на полотне, но и раме ворот. При этом направление язычка может быть индивидуальным. Согласно способам, можно различить следующие виды замков:

  • Поворотные.
  • Замок с фиксацией.
  • Ригельный или винтовой вариант.
  • Врезной запор.

Вертушка своими руками

Вертушка является одним из самых распространенных вариантов, при этом такой запор возможно смонтировать своими руками. Для того чтобы изготовить замок такого вида, вам понадобятся:

  • Деревянные брусья около 50 мм толщиной.
  • Металлические полоски.

Суть работы заключается в поворотном движении, с помощью которого брус запирает ворота. Монтируется он к полотну благодаря сквозному болту. Упираясь в дверной блок, брус создает плотное прилегание. Открыть снаружи их невозможно из-за отсутствия любого механизма.

Особенностью такого шпингалета является его простота и надежность. Монтируя своими руками запор, можно столкнуться с единственной проблемой – наличием небольшого зазора между створками. Однако благодаря устройству конструкции – шпингалет, который входит в салазки с упором, открыть их не предоставляется возможным. Изготовить такой замок вы можете самостоятельно или же обратиться в специализированный магазин за готовой конструкцией.

Обратите внимание, что, используя такой запор, вы можете выполнить удобную задвижную систему, приварив металлическое ушко внизу створки. Таким образом, выполненные из металла элементы позволят вам надежно и гарантированно безопасно, запирать ворота, не боясь проникновения извне.

Запор на распашные ворота

Хотите сделать удобный запор для распашных ворот своими руками. Предлагаем вам выполнить конструкцию, которая не подразумевает использование различных быстро выходящих из строя элементов – болтов, клепок или других крепежей. Идеальные они из профнастила. Особенностью такого механизма является возможность выбора двух разных вариантов:

  • Замок, который крепится на профильные трубы.
  • Замок на основе уголка.

Металлический уголок не имеет необходимой прочности, чтобы удержать тяжелые ворота. В свою очередь, профильная труба не имеет эстетичного вида, зато являет собой надежный и крепкий запор для любого вида ворот.

Внешний вид замка похож на сдвижной накладной, который путем приваривания крепится к раме. Учитывая размеры полотна, конструируется количество замков. Если створки две, то вам понадобится замок на каждую половинку. Отмечаем место, где замок будет монтироваться, длину прута, входящего в землю, а также отметку его входа. Далее режутся пруты одинаковой длины, после чего к их верхней части привариваются еще короткие отрезки прута, чтобы запоры удобно фиксировались. Отметьте, что длина прутов должна позволять им погружаться в землю настолько, чтобы обеспечивать надежность и не позволять, не прилагая усилий, открыть ворота.

Читайте также:  Самодельная кран-балка для гаража

Сделать запоры на ворота достаточно просто, при этом нет необходимости тратить деньги на сложные механизмы и конструкции, которые легко срезать. Подарите своему гаражу или дому высокий уровень надежности – сделайте недорогой засов для своих распашных ворот, но при этом быстро и качественно!

Как сделать запор для ворот?

Видео по теме «Как сделать ЗАМОК на ворота покрасочной камеры»

Чтобы обеспечить безопасность, мало просто поставить прочный забор и ворота, необходимо еще и смонтировать запор, который бы предотвратил проникновение на территорию посторонних. Такие запоры не обязательно должны иметь сложный механизм, часто наиболее надежны обычные механические, которые можно легко и быстро поставить на калитку, въездные ворота гаража.

Устройства для запирания позволяют сэкономить много времени, одновременно с обеспечением безопасности.

Именно такие простые и очень надежные устройства для запирания позволяют сэкономить много времени, одновременно с обеспечением безопасности. Отличие обычных запоров от замков (в том числе и навесных) состоит в том, что их можно изготовить своими руками, а вот ключи для них не нужны, то есть вариант с их потерей отпадает сразу. Предлагаем несколько простых и очень эффективных разновидностей запоров для ворот.

Варианты запорных механизмов

Горизонтальный запор для ворот на пружине может располагаться на раме створок, на полотне двери.

Видео по теме «Простой фиксатор для ворот. clamp for gate»

Сегодня вариантов засовов и запоров очень много. Все они отличаются не только по внешнему виду, но и по месту расположения, по типу запирания, направлению движения основного элемента. Среди основных видов стоит отметить такие:

  • горизонтальные, подразделяемые на центральные, нижние либо верхние. Они применяются чаще всего для гаражных ворот;
  • вертикальные, имеющие такое же расположение;
  • дополнительные, которые ставят на калитку, двери хозяйственных построек.

Все конструкции могут располагаться на раме створок, на полотне двери. Направление язычка может быть ориентировано параллельно либо перпендикулярно.

По вариантам механизма наиболее приемлемы:

Видео по теме «Засов на калитку своими руками»

  • врезные замки;
  • сдвижные накладные запоры;
  • поворотные механизмы;
  • винтовые и ригельные;
  • запоры с фиксацией, то есть пазовые, поворотные, пружинные.

Выбор конструкции диктуется только вашими предпочтениями и возможностями по установке.

«Вертушка» для гаража

Чтобы сделать запор самостоятельно, необходимо приготовить такие простые материалы, как деревянные бруски с толщиной в 50 мм, металлические полосы.

Обычный запор «вертушка» может использоваться для двустворчатых ворот гаражей, хозяйственных построек, его можно установить на калитку. Такой вариант можно быстро собрать своими руками, он прочен, легко закрывает створки, прилагая минимальные усилия. Приобрести «вертушку» в строительном магазине сегодня невозможно, она просто не производится, несмотря на популярность.

Чтобы сделать запор самостоятельно, необходимо приготовить такие простые материалы, как деревянные бруски с толщиной в 50 мм, металлические полосы.

Принцип работы такого устройства предельно прост: перекладина крепится по центру при помощи сквозного болта, передвигается она легким поворотным движением вдоль брусков с клинообразной формой. При закрытии створки упираются в дверной блок, они плотно прилегают друг к другу, дополнительные засовы при этом не нужны. Снаружи детали замка полностью отсутствуют, поэтому вскрыть его невозможно. Снаружи ворота не открыть, а вот изнутри необходимо всего лишь одно движение руки.

«Шпингалет» для внешних ворот

Шпингалет для внешних ворот очень просто поставить своими руками за кратчайшее время.

Видео по теме «Засов для ворот Добрыня»

Для внешних ворот часто используется шпингалет, который также очень просто поставить своими руками за кратчайшее время. Единственным недостатком является то, что створки не прилегают прочно, то есть может наблюдаться небольшой люфт при закрывании. Но есть и множественные плюсы, одним из которых является высокая надежность такого запора. Как правило, такая конструкция представляет собой металлический стержень с упором, который ходит в специальных салазках. Сама конструкция может быть приобретена в обычном строительном магазине либо сварена самостоятельно.

Разновидностью можно назвать самый обычный засов, который представляет собой металлическую полосу, входящую в специальный «кармашек»-петлю, также выполненный из металла. Две такие петли привариваются по краям створок ворот, с одной стороны подвижно крепится язычок, который должен плотно входить во вторую петлю. Чтобы засов был надежным, необходимо предусмотреть стопор, выполняющий двойную функцию. Используя только свои руки, можно быстро и легко сварить подобный замок всего за час.

Сделаем запор для распашных ворот

Запоры для ворот есть возможность легко и быстро сделать своими руками. При этом можно сразу забыть о клепках, болтах и других крепежных элементах, которые не всегда могут гарантировать надежность механизма. Рассмотрим самый простой вариант для ворот из профнастила, встречающихся на большинстве дачных участков, при сооружении гаражей, сараев и прочих построек.

Сделать засов для ворот своими руками довольно легко, достаточно поставить обычный запор, отличающийся самыми различными вариантами конструкций.

В данном случае все замки могут крепиться на рамы, которые собраны из профильной трубы либо обычного металлического уголка. вы выбираете тот вариант, который вам при монтаже более удобен. Каждый из двух методов имеет свои преимущества и недостатки. Так, металлический уголок отличается большей привлекательностью, но вот жесткости и прочности ему не хватает. Профильная труба, наоборот, характеризуется надежностью, но вот привлекательностью не отличается.

Видео по теме «Ворота распашные, фиксатор. Swing gates, retainer»

Запоры на ворота такого типа часто представляют собой сдвижные накладные механизмы, привариваемые к раме. Чтобы начать устанавливать такой запор, необходимо точно определить расположение и количество. При двустворчатых воротах таких замков потребуется два, по одному на каждую створку. На раме отмечаем место расположения такого замка, длину металлического прута, место, где он будет входить в землю. Далее нарезаются два металлических прута одной длины, в верхней части которых надо будет приварить более короткие отрезки, чтобы такой импровизированный засов можно было легко поднимать и опускать. Длина прута должна быть достаточной, чтобы удерживать створки ворот в закрытом состоянии, в землю они должны входить на глубину, также достаточную для обеспечения безопасности.

Углубления можно сделать при помощи садового бура соответствующего диаметра (он не должен быть намного больше или меньше). На самой раме створок привариваются по два металлических кольца, в которые запор будет вставлен. Для удобства можно немного выше приварить небольшой крюк, на который будет опираться «ручка» засова в открытом состоянии.

Сделать засов для ворот своими руками довольно легко, для этого нет необходимости приобретать дорогие и сложные замки, которые все равно могут быть срезаны, часто достаточно поставить обычный запор, отличающийся самыми различными вариантами конструкций.

Самостоятельное изготовление запоров на гаражные ворота

Хотя запор можно приобрести отдельно в любом строительном супермаркете, магазине скобяных изделий или на рынке стройматериалов. Самоделка для ворот – оптимальный вариант в двух случаях: когда финансовые возможности ограничены после строительства и купить нет возможности или когда это способ самореализации.

Виды запорных замков

Существует несколько видов запоров, которые отличаются не только конструкцией, но и степенью защиты. Основной особенностью запоров является их установка с внутренней стороны гаража, поэтому их применение возможно только при наличии второго выхода из гаража или калитки. Наиболее распространенными являются следующие виды запорных систем:

  • щеколда или шпингалет;
  • фляжный засов;
  • повторно-стоечный запор;
  • запор-вертушка.

Щеколды и шпингалеты являются самым простым и ненадежным механизмом, который способен удерживать створки от самовольного раскрытия. Для их установки достаточно на одну створку установить штырь с патроном, а на вторую прикрутить гнездо.

Остальные виды гаражных запоров более надежны, хоть и имеют несложную конструкцию.

Запоры фляжного типа состоят из двух элементов: рычаг с крюком, который крепится на створку ворот, и металлическая петля. Крюк цепляется за петлю и рычаг отводится до упора. Такой механизм можно приобрести готовым и установить на ворота с внутренней стороны.

Особенности затворов и замков

Поворотные затворы очень практичны в использовании и их легко сделать своими руками. Принцип работы такой конструкции заключается в следующем: по центру ворот крепится стержень на сквозной болт, при движении стержень попадает в пазы, выполненные на свое усмотрение, в основном это гнутые планки.

Врезной замок простой и надежный механизм, который врезается в центре ворот гаража, обеспечивая тем самым секретность.

Не рекомендуется использовать такую конструкцию в северных регионах, так как пластины внутри замка заклинивают ( замерзают) и становится тяжело открыть ворота. И не стоит надеяться на одни лишь замок, рекомендуется установить сверху и снизу дополнительные запоры.

Винтообразный запор устанавливается внутри гаражных ворот. Представляет из себя : горизонтальный ригель, на котором изготовлены засечки, либо выполнена нарезка. Открыть такой замок можно с помощью ключа идентичной засечки. Однако эта система не очень безопасна и неустойчива к взлому, так как достаточно просто выбрать необходимый ключ.

Фиксатор – запор. Более обычный и известный вариант, подойдет для любого автогаража. Принцип работы фиксатора схож оконному шпингалету, он лишь владеет большими габаритами, и изготавливается собственноручно.

Наиболее элементарными конструкциями были и остаются вертикальные фиксаторы, они устанавливаются снизу и сверху створ ворот и крепятся на определенные гильзы или же отрезки труб.

Автоматизированные системы

В последнее время все больше популярность набирают системы автоматизированных запорных механизмов. Несомненным плюсом является то, что для их открытия и закрытия выходить их автомобиля или помещения, весь процесс автоматизирован.

Выделяют два вида такой конструкции:

  • Электромагнитные (их можно встретить в подъездах или гаражах где есть дистанционная связь).
  • Электромеханические ( отличаются большей габаритностью в силу того, что внутри установлен двигатель, приводящий в действие ригель, отвечающий за открытие и закрытие конструкции).

Изготовление поворотно-стоечных запоров

Такая категория запоров может быть в вертикальном или горизонтальном исполнении. В вертикальном исполнении такой засов представляет собой металлический прут, который входит в пазухи, установленные на потолке и в полу.

Для изготовления такого запора в качестве стержня можно использовать пруток арматуры или металлическую трубу. Чтобы удобно было открывать и закрывать засов на стержень, рекомендуется приделать ручку. Можно приварить кусочек трубы перпендикулярно основному стержню.

Стержень крепится на створку при помощи металлических полок с отверстиями, которые можно прикрутить саморезами или приварить. Вертикальный запор можно сделать на всю высоту ворот или установить в верхней или нижней части полотна.

Пазухи, куда входит стержень, могут быть разного исполнения. Если пол и потолок из бетона, то можно высверлить отверстие диаметром стержня и вставить в отверстие металлическую пластину цилиндрической формы. Если ворота крепятся на металлической раме, то к ней можно приварить металлические пазухи, но такой механизм будет менее надежным, чем система, которая предусматривает фиксацию металлического стержня в полу или потолке.

Горизонтальный запор имеет аналогичный принцип работы, как и вертикальный. Только вместо фиксации стержня в полу и потолке, он входит в стенки проема. Есть и уменьшенный вариант горизонтального запора. Он представляет собой металлический стержень, установленный на одной створке, который фиксируется в металлическом пазе, закрепленном на второй створке.

Самодельный запор для ворот гаража (чертеж, фото)

Самодельный запор для ворот гаража (чертеж, фото)

Всегда ли ворота гаража,обычно две половинки,закрывать легко и просто.

При использовании запоров типа шпингалет приходится прилагать немалые усилия чтобы плотно прижать воротину к уплотнителю. А бывает что ворота немного перекошены и тогда в ход идут кувалдочки и монтировки.

Предлагаю изготовить и поставить запоры как показаны на фото ниже.

С ними достаточно прикрыть воротину до зазора 25-30 мм и затем, повернув рукоятку посередине на 180 градусов, прижать дверь. При этом усилие закрывания можно создать более 100 кг. Одновременно закрывается нижний и верхний запор. Не нужно нагибаться и тянуться к верхнему шпингалету. Работают безотказно уже много лет.

Запор состоит из привода расположенного посередине и представляющего собой эксцентрик жёстко закреплённый на рычаге длиной 300 мм. через проставку высотой 35 мм. Рычаг с эксцентриком может поворачиваться на оси закреплённой на пластине основании. Эта пластина с осью закрепляется на воротине — болтами или сваркой — кому как удобнее.Чтобы рычаг не слетал с оси,в её торце нарезана резьба и рычаг закрепляется болтом с шайбой.

К эксцентрику через промежуточный палец закрепляется подвижно тяга с изгибом. Изгиб нужен чтобы при закрывании в конце хода рычага ось промежуточного пальца немного перешла через линию оси рычага. В этом случае создаётся эффект самоторможения и открыться запор сможет только при помощи обратного хода рычага.

Собственно запор представляет собой кронштейн закреплённый на воротине. В кронштейне есть ось — палец на котором свободно может поворачиваться рычаг запора.

К тяге идущей от эксцентрика приварен удлинитель тяги. Другой конец этого удлинителя оснащён вилкой и пальцем соединёнными с рычагом запора.

Статья по теме: Как правильно гладить джинсы

Вот собствено и всё устройство. На эскизах проставлены основные размеры деталей. Все детали изготовлены из листовой стали толщиной 8 мм. Только рычаг запора и рычаг приводного устройства из стали толщиной 12 — 14 мм.

Естественно, что на каждой половинке ворот устанавливается свой привод с двумя запорами.

Перед тем как изготовить детали указанные на эскизах — желательно изготовить шаблон,чтобы по месту уточнить нужные размеры. Указанные на эскизах размеры могут меняться в зависимости от конструкции ворот.

Изготовление запора-вертушки

Запорная вертушка не теряет своей популярности среди владельцев гаражей. Это неудивительно, поскольку процесс изготовления простой, а по надежности такой механизм не уступает другим системам внутренних запоров.

Для справки! Запор-вертушку в продаже не найти и такой механизм можно изготовить только своими руками.

Для изготовления вертушки необходима балка, которая может быть деревянной, но для более надежной конструкции лучше взять металлическую планку толщиной около 50 мм. На одну створку прикрепить планку, обеспечив ей свободное вращение. Фиксация поворотной балки осуществляется за счет специальных металлических пластин, на которые кладутся концы вращательной балки. Металлические ограничители монтируются на створы ворот параллельно друг другу на уровне центра вращения поворотной балки.

При установке запора-вертушки никаких дополнительных замков устанавливать не требуется. Такая конструкция надежно защищает ворота от взлома, поскольку навесной замок можно срезать, врезной замок можно вскрыть при помощи отмычек, а доступ к поворотной вертушке с наружной стороны невозможен.

Замки ригельные с реечной системой

Это самый простой замок, состоящий из одного, но чаще из двух засосов, которые открываются при нажатии на длинный ключ. Несмотря на то, что такая конструкция имеет особую прочность и долговечность, существует вероятность, что ключ смогут подделать воры. Для закрытия гаражных ворот их следует использовать как дополнительный запор.

Врезные замки

Врезные запоры считаются более надежными, устанавливаются они внутри ворот, что обеспечивает ограничение к ним доступа и невозможность повреждения извне. При порче замка через его отверстие, механизм, который будет поврежден, может полностью его заблокировать.

Используются такие замки для любых видов ворот, исключая лишь автоматические, секционные и некоторые другие. Разновидности запоров на гаражные ворота, их конструкции, принцип работы и методы монтажа подробно показывает видео.

Обслуживание запоров

Все запорные механизмы требуют систематической смазки, которая обеспечивает не только беспрепятственную работу системы, но и предотвращает появление ржавчины.

При изготовлении запоров своими руками следует тщательно зачистить места сварки и обработать их антикоррозийным средством. Использование деревянных элементов, например, при изготовлении запора-вертушки, подразумевает постоянный уход за деревянной поверхностью, которую следует регулярно покрывать антисептиком, препятствующим гниению и появлению грибка на дереве.

Самостоятельное изготовление засова

Одним из самих простых запорных механизмов, которые легко изготовить собственноручно, является горизонтальная щеколда на пружинной основе. Довольно часто самодельный механизм вводит в ступор злоумышленника, так как психологически они готовятся к заводским вариантам запоров, у которых они в совершенстве знают все их слабые места. Перед монтажом механизма следует тщательно вымерить место установки засова и обозначить его место расположения. Для облегчения задачи предлагается выполнить чертеж будущего устройства.

Пример конструкции самодельного засова на ворота

  • металлический штырь;
  • тиски;
  • пружина;
  • молоток;
  • болгарка или пила по металлу;
  • набор ключей или отверток;
  • шуруповерт.

Прежде всего, необходимо собрать основу засова. Чтобы это выполнить, нужно прикрепить к пластине держатели стержня. Далее следует установить на стержень ручку и установить его совместно с пружиной в каркас.

Способы повышения защиты

Обеспечение дополнительной защиты гаража от вскрытия достигается такими способами:

  1. Установка горизонтальной системы замка. На внутреннюю сторону створок привариваются части труб с квадратным сечением. Они служат направляющими для движения стального прутка с квадратным сечением. На одной из створок направляющая должна быть заваренной с торцевой стороны. С наружной стороны в месте крепления замка крепятся болты, фиксирующие запертый пруток.

Запирание створок внутренним замком происходит стандартно. Можно также дополнительно предусмотреть фальшивую (сквозную) замочную скважину, чтобы «запутать» потенциальных грабителей. На прутке под этой скважиной крепятся несколько пропилов.

Эту конструкцию можно открыть таким способом:

  • хозяином осуществляется выкручивание болта, при этом освобождается ход для запора;
  • отвертку, на которой предусмотрен шарнирный принцип поворачивания, необходимо вставить в полость фальшивой замочной скважины;
  • поворачивая отвертку, и тем самым попадая в места пропилов, задвижка сдвигается и происходит открытие;
  • после чего открывается «реальный» замок в первой створке;
  • извлекается вертикальная задвижка из второй створки.
  1. Установка вертикальной системы. Схема конструкции такого механизма схожа с предыдущей. Одна особенность – на открывающейся створке ворот крепится вертикальный замок, поднять который и опустить можно с помощью троса.

В воротах необходимым является размещение скрытого (замаскированного) отверстия, в котором с помощью фигурной отвертки происходит вращение небольшой шестерни. Именно с ее помощью и приводится в движение трос, который поднимает запорный механизм.


Наружный задвижной замок

Как самостоятельно изготовить и установить запорный механизм на автоматический тип ворот

Главное преимущество и одновременно недостаток автоматических механизмов является в их оснащении расцепляющим устройством (когда выключается электроэнергия, отсоединяется привод от механизмов гаражных ворот). Для грабителей это становится поводом к беспрепятственному проникновению в помещение.

Решить такую проблему может установка запорных механизмов, при условии, что в конструкции вмонтирована калитка либо имеется выход во внутреннюю часть двора дома. Кроме этого крепление фиксатора на створки представляется необходимым для недопущения их самопроизвольного закрытия.

Читайте также:  Делаем снегоход из мопеда


Чертеж засовного замка

Рекомендации по самостоятельному изготовлению задвижных замков:

  • сделать чертеж запорного механизма легко с помощью интернет-ресурсов;
  • необходимо максимально повышать меру секретности запорного механизма;
  • для изготовления простого запора необходимо наличие элементарных материалов и инструментов;
  • чтобы изготовить замочный механизм собственноручно, необходимо использовать стальные полосы, водопроводные трубы, металлические обрезки и уголки;
  • всю работу можно выполнять с помощью газовой сварки и простых инструментов;
  • для распашного и поворотно-раздвижного тапа механизма подойдет любой запорный замок;
  • вмонтированные фляжные типы запоров хорошо себя зарекомендовали, поскольку с их помощью притяжение полотен ворот к несущей перекладине осуществляется достаточно просто;
  • при помощи пружинящихся застежек увеличивается площадь рабочего хода створок;
  • винтовой запорный механизм также достаточно прост в самостоятельном производстве (если на нем нанести двойную резьбу, то он дополнительно будет «служить» в роли замка);
  • для откатных систем отлично подойдут вертикальные задвижки, которые должны быть «утоплены» в специальном пазу;
  • в изготовлении шпингалетной системы со сдвижным механизмом необходимо использовать трубу (небольшой длины), в которой просверлить необходимое количество отверстий для крепежа и вставить металлический прут или арматуру (принцип шпингалета на окне).


Шестереночный задвижной замок

Ворота гаражные подъемные своими руками: трудно, сложно, но возможно

Надежность, прочность и практичность — качества, которые требуется обеспечить любой конструкции, защищающей собственность человека. Это в одинаковой степени относится к входным дверям дома, к заборам, защищающим участок, и воротам, охраняющим автомобиль от посягательств. Подъемные конструкции для гаража могут стать спасением там, где свободного пространства не слишком много. Такие сооружения красиво выглядят, они практичны, очень удобны. Они не «украдут» место перед гаражом, а сугробы снега не отрежут владельцев от машины в самый неподходящий момент. Широкий ассортимент заводских моделей дает возможность найти конструкцию любому, даже самому требовательному хозяину автомобиля. Проблема в этом случае одна — это высокая цена комплекта. Альтернатива большим тратам — ворота гаражные подъемные своими руками.

Конструкция и принцип ее работы

Ворота гаражные подъемные, если сравнивать их с обычными дверями, очень требовательны к мастеру, так как это устройство имеет довольно существенный вес. Главные элементы его — опорная рама и полотно — обязаны быть максимально прочными. Такие ворота всегда изготавливают по надежной, точной, (лучше уже проверенной) схеме.

В некоторых случаях допускается изготовление подъемных ворот без направляющих, однако такую «вольность» не одобряют: этот вид конструкции не очень надежен, поэтому для гаражей он не лучший вариант. Функционируют самодельные ворота благодаря шарнирно-рычаговой системе. Привод может быть механическим либо автоматическим.

Многих владельцев гаражей подкупает простота работы конструкции. В момент открытия створки верхняя часть полотна легко отклоняется, двигаясь с помощью направляющих и роликов. Открытые ворота надежно фиксируются параллельно потолку. Большой плюс конструкции — отсутствие наружных петель, которые злоумышленники, вооруженные инструментом, могут с легкостью срезать. Однако есть у подъемных ворот и другие достоинства.

Подъемные ворота: плюсы и минусы

Ворота гаражные подъемные своими руками создать не очень просто, но реально. Такие конструкции у автовладельцев очень популярны, так как они имеют немало преимуществ, если сравнивать их с другими разновидностями ворот, используемых для гаражей. Но и в этом случае не обошлось без недостатков.

Преимуществ у подъемных устройств больше, в этом можно убедиться. В списке плюсов:

  1. Существенная экономия полезного пространства. Для открывания гаража используется свободное место под потолком, которому вообще трудно найти какое-либо применение.
  2. Цельное полотно ворот, оно гарантирует максимальную защищенность средства передвижения от сухопутных «джентльменов удачи».
  3. Вариативность — возможность добавления оборудования, предназначенного для автоматического открывания гаражных ворот.
  4. Универсальность: подъемные модели можно использовать в любых гаражах: как в одинарных, так и в более просторных.
  5. Возможность достаточно простого утепления, применения любых отделочных материалов.
  6. Беспроблемный доступ в гараж при любой погоде.
  7. Стильность, современный вид.

Главным достоинством этих моделей все же считают экономию пространства, но несколько минусов у гаражных подъемных ворот все же есть. Прежде чем принять решение в их пользу, о недостатках конструкций лучше узнать. В перечень входит:

  • относительная сложность монтажа, который возможен только в идеальные прямоугольные проемы;
  • полотно, из-за его цельности оно не подлежит ремонту в случае порчи;
  • механизм, который должен быть точно рассчитан на нагрузку;
  • уменьшение высоты проема при открытии ворот.

Самым существенным недостатком является сложность монтажа подъемной конструкции. Только тщательные замеры и качественная сборка обеспечат безукоризненный вид и такую же работу ворот.

Ворота гаражные подъемные: виды

Такие конструкции могут быть:

  • подъемно-секционными;
  • подъемно-поворотными (щитовыми);
  • подъемно-вертикальными;
  • рулонными.

Предпоследний вид ворот в частном строительстве почти не используют, потому что для таких сооружений требуется огромная высота потолков: как минимум 5 метров. Ими обычно оборудуют промышленные и складские помещения.

Подъемно-секционные

Эти конструкции имеют полотно, состоящее из нескольких панелей. Ширина каждого элемента — 400-600 мм. Между собой их соединяют петлями шарнирного типа. При открытии гаража такая створка уезжает под потолок по направляющим. Смещение происходит благодаря торсионной системе (с торсионными пружинами), либо с помощью механизмов, имеющих пружины растяжения.

Элементы-секции для подъемных ворот изготавливают так же, как и сэндвич-панели. Внешние части — оцинкованная сталь, защищенная полимерным покрытием. Начинка — теплоизоляционный материал (пробковый), его толщина — от 50 до 100 мм. Достоинства этих решений:

  • максимальная экономия пространства: как снаружи, так и внутри гаража;
  • ремонтопригодность конструкции, так как секцию легко заменить;
  • возможность установки ворот в любой (по размерам) проем;
  • качественная теплоизоляция помещения;
  • привлекательный вид конструкции.

Для некоторых хозяев автомобилей все достоинства могут перечеркнуть недостатки подъемно-секционных ворот. К минусам относится большая сложность монтажа, высокая стоимость готовых комплектов, довольно слабая степень защиты от взлома, необходимость крепления нескольких роликов к каждой секции. Если эксплуатировать конструкцию максимально часто, то детали подъемного механизма будут довольно быстро изнашиваться.

Подъемно-поворотные

Такие ворота намного проще. В этом случае полотно цельное, а поднимается оно за счет подъемного рычажно-шарнирного механизма, либо благодаря системе противовесов. Вся конструкция состоит из коробки, потолочных направляющих, створки, имеющей стальную раму и рычажного механизма. При открывании полотно поднимают под углом, близким к 90°, затем сдвигают под потолок. К преимуществам подъемно-поворотных моделей относится:

  • максимальная надежность благодаря встроенной системе блокировки;
  • простой монтаж, по сравнению с предыдущей конструкцией;
  • прочность цельной створки, обрамленной металлом;
  • простота открывания/закрывания гаража;
  • возможность добавочного утепления.

Самый большой недостаток — большой вес конструкции, он требует особо прочной рамы. При любом повреждении створки придется менять все полотно. Расстояние от автомобиля до открывающихся ворот должно быть как минимум полтора метра. Такой вид ворот «отнимает» от высоты потолка 200-250 мм.

Рулонные (рольворота, рольставни)

Эти конструкции собраны их узких, тонких алюминиевых планок-ламелей. Устройство таких ворот довольно просто. Над верхним перекрытием устанавливают барабан, а по сторонам проема монтируют направляющие. Ламели соединяют с барабаном при помощи тросов. Когда барабан начинают крутить, сборное полотно наматывается на него.

Управляют механизмом вручную либо автоматически — пультом ДУ, кнопками блока, закрепленного на внешней стене, мобильным телефоном. Конструкция удобна, компактна, имеет легкий вес. Однако существенных недостатков у нее все-таки больше. Она:

  • крайне ненадежна, так как вскрыть гараж сможет даже начинающий криминальный элемент;
  • рано или поздно «обрадует» хозяев вмятинами на ламелях;
  • имеет меньший срок эксплуатации.

Подъемно-секционные конструкции изготовить довольно сложно, а рулонные устройства крайне ненадежны. Поэтому оптимальным вариантом для самостоятельного создания будут подъемно-поворотные модели с цельным полотном, более надежные и относительно простые.

Виды подъемных приводов

Отличительная черта таких конструкций — усиленные подъемные механизмы, облегчающие открытие достаточно тяжелой створки. Сейчас используют два типа устройств — шарнирно-рычажные и систему противовесов.

Шарнирно-рычажный механизм

Это приспособление включает пружины, ролики и рычаги. Такое оборудование автовладельцы используют чаще всего. Принцип действия конструкции довольно прост. Горизонтальные направляющие устанавливают по краям проема, под потолком. Благодаря рычагам и пружинам, закрепленным по бокам в его нижней части, полотно ворот начинает движение. Его обеспечивают ролики, которые фиксируют в верхних углах створки.

Если автовладельцы выбирают эту систему, то максимальное внимание уделяют корректному положению направляющих по вертикали и горизонтали. Расстояние от потолка до проема должно составлять не менее 300 мм. Автоматический привод фиксируют на потолке. Открытие створки происходит с помощью троса, соединяющего с ней механизм. Этот трос помещают в профиль, закрепленный под потолком на кронштейнах.

Система противовесов

Этот вид устройств не слишком популярен, такой тип механизмов используют только для открытия массивных полотен. Например, воротами с противовесом оборудуют большие автобусные гаражи. В этом случае главную роль играют весовые бруски, масса которых немного больше, чем у самой створки.

В нижней части полотна фиксируют один конец троса лебедки, затем его протягивают через механический блок, закрепленный на потолке (противоположной стене). Ко второму краю троса крепят противовес. При закрытии ворот он поднимается, при открытии, наоборот, опускается. Небольшая разница в весе препятствует самовольному перемещению полотна.

Есть еще один способ — гидравлический привод, однако такая конструкция очень сложна для самостоятельного изготовления. Эти комплекты лучше приобретать в магазине. Их несомненный плюс — максимальная защищенность: такие устройства практически исключают проникновение злоумышленников в гараж.

Ворота гаражные подъемные своими руками

Первый этап — поиск подходящего чертежа и замеры гаража. После того как он успешно найден, можно адаптировать схему под необходимые размеры, подставив в нее «свои» значения. Если этот этап вызывает затруднения, то лучше пригласить человека, умеющего составлять чертежи, уже имеющего опыт изготовления подъемных ворот.

Материалы, инструменты

Операция «Ворота гаражные подъемные своими руками» начинается с приобретения необходимых материалов, с подготовки всех инструментов. Для самостоятельного изготовления конструкции будет необходим внушительный «материальный» набор, в него входит:

  • брус (50х100 мм для рамы, 100х100 — для потолка) либо профильная труба (20х40, толщина — 2 мм);
  • для полотна — доски (толщина — 25 мм), профнастил (0,7 мм) или панели из пластика;
  • два ролика (болтовое крепление), их размер зависит от ширины направляющих;
  • уголок (40х40 мм), толщина — 4 мм;
  • 2 пружины, их внутренний диаметр — 30 мм;
  • швеллер (40х80 мм);
  • стальной лист (4 мм);
  • уголки или пластины из стали;
  • анкерные болты (300 мм), саморезы (100 мм).

Любое изменение, внесенное в чертеж, может потребовать дополнительных материалов. Из инструментов понадобится:

  • карандаш, рулетка, угольник, уровень;
  • болгарка, сварочный аппарат;
  • дрель, шуруповерт, электролобзик;
  • гаечные ключи, молоток, отвертка.

Если чертеж найден (сделан, адаптирован), а все необходимое собрано, то можно приступать к работе. Изготовление подъемно-поворотных ворот происходит так: сначала делают раму, крепят направляющие, затем занимаются створкой и дополнительными элементами для ее перемещения. Последняя операция — соединение всех составляющих в одну конструкцию.

Создание рамы

Она — элемент, на который ложится основная нагрузка. Ее собирают из бруса, либо используют металлический профиль. Первый вариант более экономичен и прост. Из деревянного бруса собирают коробку. Соединяют элементы стальными уголками или пластинами. Нижнюю часть углубляют в землю как минимум на 20 мм, больше — лучше.

После сборки раму устанавливают в подготовленный (усиленный) проем, проверяют вертикальность и горизонтальность. Если ошибок нет, то ее крепят на место саморезами. Минимальный шаг креплений — 500 мм. Если выбран профиль, то его сначала прихватывают сваркой, потом проверяют правильность углов, точность диагоналей, затем окончательно проваривают всю конструкцию. Фиксируют ее анкерными болтами, их шаг — метр.

Направляющие и подготовка створки

Собирают вторую раму — под потолком. Сначала крепят брус для направляющих, расстояние от него до проема должно быть не меньше высоты ворот. Обязательно проверяют ее параллельность горизонтальному элементу, установленному в проеме. Брус должен быть идеален, так как даже минимальные перекосы по высоте недопустимы.

Затем делают две направляющие для роликов, которые будут зафиксированы на полотне. Для каждого элемента два металлических уголка сваривают, тщательно контролируя расстояние между краями. После получения двух направляющих рельсов их крепят к верхним балкам болтами.

Чтобы изготовить каркас, используют брус либо уголки, которые сваривают в квадратный профиль. Для жесткости к готовой раме присоединяют поперечные/диагональные ребра жесткости, косынки из стали. В верхней части конструкции крепят ролики для направляющих. Каркас обшивают досками. Если есть необходимость, то укладывают тонкий утеплитель, затем крепят декоративное покрытие.

Кронштейны и другие элементы

Из уголков делают подвижные кронштейны, которые фиксируют на опорных балках. К ним присоединяют рычаги из швеллеров, предназначенных для перемещения полотна. Пружины используют для фиксации ворот в открытом положении. Их закрепляют на опорах, кронштейнах и краях швеллера.

После поднятия створки такая пружина будет сжиматься, поэтому предотвратит самопроизвольное движение. Рекомендуют дополнительно добавить регулятор натяжения на соединении пружины, швеллера и кронштейна. Завершающий этап — монтаж створки на конструкцию.

Это сравнительно простое устройство в дальнейшем можно несколько усовершенствовать. Например, снабдить его системой для автоматического открытия/закрытия. Для такой модернизации потребуется электропривод, приемник сигнала, а также пульт управления. На роль последнего устройства может претендовать брелок для сигнализации автомобиля, в качестве привода используют механизм стеклоподъемника или реверсную лебедку.

Монтажные работы завершает врезка замка. Если в планах владельца гаража пока нет добавления автоматики, то в нижней части створки-щита располагают ручку. Для ее фиксации еще во время создания каркаса приваривают прямоугольную пластину, вырезанную из стального листа.

Еще один вид усовершенствования — вырез под дверь, она даст возможность не открывать створку, если в этом нет необходимости. Для экономии освещения некоторые хозяева делают в полотне стеклянные вставки, или используют другие светопроницаемые материалы.

Нельзя сказать, что ворота гаражные подъемные своими руками — операция, которая проста и не вызывает вопросов. В этом случае успех гарантируют не навыки работы с деревом и металлом, а корректный чертеж, точные размеры всех элементов, постоянная проверка их положения — как по вертикали, так и по горизонтали. Если работа кажется слишком сложной, то лучше все-таки приобрести готовый комплект.

Популярное видео о создании самой простой, но надежной подъемно-поворотной конструкции можно посмотреть у нас:

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

Зарядное устройство (ЗУ) для аккумулятора необходимо каждому автолюбителю, но стоит оно немало, а регулярные профилактические поездки в автосервис не выход. Обслуживание батареи в СТО требует времени и денег. Кроме того, на разряженном аккумуляторе до сервиса ещё нужно доехать. Собрать своими руками работоспособное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками сможет каждый, кто умеет пользоваться паяльником.

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

  • 12.6…12.7 В — полностью заряжена;
  • 12.3…12.4 В — 75%;
  • 12.0…12.1 В — 50%;
  • 11.8…11.9 В — 25%;
  • 11.6…11.7 В — разряжена;
  • ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

  • Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
  • Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.

Самодельные зарядки для АКБ

Собрать своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора реально и не особо сложно. Для этого нужно иметь начальные знания по электротехнике и уметь держать в руках паяльник.

Простое устройство на 6 и 12 В

Такая схема самая элементарная и бюджетная. При помощи этого ЗУ вы сможете качественно зарядить любой свинцовый аккумулятор с рабочим напряжением 12 или 6 В и электрической ёмкостью от 10 до 120 А/ч.

Устройство состоит из понижающего трансформатора Т1 и мощного выпрямителя, собранного на диодах VD2-VD5. Установка зарядного тока производится переключателями S2-S5, при помощи которых в цепь питания первичной обмотки трансформатора подключаются гасящие конденсаторы C1-C4. Благодаря кратному «весу» каждого переключателя, различные комбинации позволяют ступенчато регулировать ток зарядки в пределах 1–15 А с шагом 1 А. Этого достаточно для выбора оптимального тока зарядки.

К примеру, если необходим ток в 5 А, то понадобится включить тумблеры S4 и S2. Замкнутые S5, S3 и S2 дадут в сумме 11 А. Для контроля напряжения на АКБ служит вольтметр PU1, за зарядным током следят при помощи амперметра PА1.

В конструкции можно использовать любой силовой трансформатор мощностью около 300 Вт, в том числе и самодельный. Он должен выдавать на вторичной обмотке напряжение 22–24 В при токе до 10–15 А. На месте VD2-VD5 подойдут любые выпрямительные диоды, выдерживающие прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 40 В. Подойдут Д214 или Д242. Их следует установить через изолирующие прокладки на радиатор с площадью рассеяния не менее 300 см. кв.

Читайте также:  GSM сигнализация - блокиратор

Конденсаторы С2-С5 обязательно должны быть неполярные бумажные с рабочим напряжением не ниже 300 В. Подойдут, к примеру, МБЧГ, КБГ-МН, МБГО, МБГП, МБМ, МБГЧ. Подобные конденсаторы, имеющие форму кубиков, широко использовались как фазосдвигающие для электромоторов бытовой техники. В качестве PU1 использован вольтметр постоянного тока типа М5−2 с пределом измерения 30 В. PA1 — амперметр того же типа с пределом измерения 30 А.

Схема проста, если собрать её из исправных деталей, то в налаживании не нуждается. Это устройство подойдёт и для зарядки шестивольтовых батарей, но «вес» каждого из переключателей S2-S5 будет иным. Поэтому ориентироваться в зарядных токах придётся по амперметру.

С плавной регулировкой тока

По этой схеме собрать зарядник для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей. С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.

Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.

Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.

Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А. Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.

Тиристор VD2 может быть любым из серии КУ202 с буквами В-Н. Его устанавливают на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. кв. Силовой монтаж устройства делают проводами минимальной длины и с сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 будет работать любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающий ток не менее 200 мА.

Налаживание устройства сводится к калибровке амперметра RA1. Сделать это можно, подключив вместо аккумулятора несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по заведомо исправному эталонному амперметру.

Из компьютерного блока питания

Чтобы собрать это простое зарядное устройство своими руками, понадобится обычный блок питания от старого компьютера АТХ и знания по радиотехнике. Но зато и характеристики прибора получатся приличными. С его помощью заряжают батареи током до 10 А, регулируя ток и напряжение заряда. Единственное условие — БП желателен на контроллере TL494.

Для создания автомобильной зарядки своими руками из блока питания компьютера придётся собрать схему, приведённую на рисунке.

Пошагово необходимые для доработки операции будут выглядеть следующим образом:

  1. Откусить все провода шин питания, за исключением жёлтых и чёрных.
  2. Соединить между собой жёлтые и отдельно чёрные провода — это будут соответственно «+» и «-» ЗУ (см. схему).
  3. Перерезать все дорожки, ведущие к выводам 1, 14, 15 и 16 контроллера TL494.
  4. Установить на кожух БП переменные резисторы номиналом 10 и 4,4 кОм — это органы регулировки напряжения и тока зарядки соответственно.
  5. Навесным монтажом собрать схему, приведённую на рисунке выше.

Если монтаж выполнен правильно, то доработку закончена. Осталось оснастить новое ЗУ вольтметром, амперметром и проводами с «крокодилами» для подключения к АКБ.

В конструкции возможно использовать любые переменные и постоянные резисторы, кроме токового (нижний по схеме номиналом 0.1 Ом). Его рассеиваемая мощность — не менее 10 Вт. Сделать такой резистор можно самостоятельно из нихромового или медного провода соответствующей длины, но реально найти и готовый, к примеру, шунт от китайского цифрового тестера на 10 А или резистор С5−16МВ. Ещё один вариант — два резистора 5WR2J, включённые параллельно. Такие резисторы есть в импульсных блоках питаниях ПК или телевизоров.

Что необходимо знать при зарядке АКБ

Заряжая автомобильный аккумулятор, важно соблюдать ряд правил. Это поможет вам продлить срок службы аккумулятора и сохранить своё здоровье:

  1. Все свинцовые аккумуляторы заряжают током не выше одной десятой от ёмкости батареи. Если у вас в авто стоит АКБ ёмкостью 60 А/ч, то расчёт зарядного тока выглядит так: 60/10=6 А.
  2. В процессе зарядки могут выделяться взрывоопасные газы. Особенно это касается обслуживаемых аккумуляторов. Достаточно одной искры, чтобы скопившийся в гараже или другом помещении водород взорвался. Поэтому заряжать аккумуляторы нужно в хорошо проветриваемом помещении или на балконе.
  3. Зарядка батареи сопровождается выделением тепла, поэтому постоянно контролируйте температуру корпуса АКБ на ощупь. Если батарея заметно нагрелась, то немедленно уменьшите зарядный ток или вообще прекратите зарядку.
  4. Если батарея обслуживаемая, постоянно контролируйте уровень электролита в банках и его плотность. В процессе заряда электролит «выкипает», а плотность повышается. Если пластины в банке оголились или плотность поднялась выше 1.29, а зарядка ещё не закончена, добавьте в электролит дистиллированной воды.
  5. Не допускайте перезарядки батареи. Максимальное напряжение на ней при подключённом ЗУ — 14.7 В.
  6. Не допускайте глубокой разрядки батареи, подзаряжайте её периодически. Если напряжение на батарее при отключённой нагрузке опустится ниже 10.7, АКБ придётся выбросить.

Вопрос о создании простого зарядного устройство для аккумулятора своими руками выяснен. Все достаточно просто, осталось запастись необходимым инструментом и можно смело приступать к работе.

Originally posted 2018-07-04 08:34:51.

Схемы простых мощных зарядных устройств для аккумуляторов.

Трансформаторные ЗУ для автомобильных аккумуляторов с высоким КПД: простейшие на гасящих конденсаторах, а также импульсные на тиристорах, симисторах и мощных полевых транзисторах.

Для начала давайте разомнёмся и забудем про такой параметр, как КПД. Предположим, что есть острое желание зарядить автомобильный АКБ, но нет возможности ввиду полного отсутствия зарядки. Также сделаем предположение, что в хозяйстве затерялись: лампа накаливания на 220 вольт, диодный мост с допустимым током, превышающим ток, при котором мы будем заряжать аккумулятор, либо, на худой конец, просто силовой (выпрямительный) диод с таким же допустимым током и максимальным обратным напряжением – не менее 300В.

Рис.1

Спаяв схему, приведённую на Рис.1 слева, и озадачившись соблюдением техники безопасности, а также полярности подключения ЗУ к АКБ, получаем вполне себе работоспособное устройство, обеспечивающее нормированный и постоянный ток заряда подопечного аккумулятора.
Поскольку 220 вольт – это действующее значение переменного напряжения сети, то силу тока, протекающую через АКБ можно рассчитать по простой формуле:
Iзар(А) = Pламп(Вт) / (220 – Uакб)(В) ≈ Pламп(Вт) / 220(В) .
Параллельное соединение двух ламп – удваивает зарядный ток, трёх – утраивает и т. д. до разумной бесконечности.
Схема, изображённая на Рис.1 справа, выдаёт ток, вдвое меньший по сравнению с предыдущей.
Большим преимуществом приведённых схем является возможность зарядки любых аккумуляторов, независимо от собственных значений их напряжений.

Ещё одна простая и бюджетная схема зарядного устройства для аккумулятора с рабочим напряжением 12 или 6 В и электрической ёмкостью от 10 до 120 А/ч представлена на Рис.2.


Рис.2

Устройство состоит из понижающего трансформатора Т1 и мощного выпрямителя, собранного на диодах VD2-VD5. Установка зарядного тока производится переключателями S2-S5, при помощи которых в цепь питания первичной обмотки трансформатора подключаются гасящие конденсаторы C1-C4.
Благодаря кратному «весу» каждого переключателя, различные комбинации позволяют ступенчато регулировать ток зарядки в пределах 1–15 А с шагом 1 А. Этого достаточно для выбора оптимального тока зарядки.

В конструкции можно использовать любой силовой трансформатор мощностью около 300 Вт, в том числе и самодельный. Он должен выдавать на вторичной обмотке напряжение 22–24 В при токе до 10–15 А. На месте VD2-VD5 подойдут любые выпрямительные диоды, выдерживающие прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 40 В. Подойдут Д214 или Д242. Их следует установить через изолирующие прокладки на радиатор с площадью рассеяния не менее 300 кв. см.

Конденсаторы С2-С5 обязательно должны быть неполярные бумажные с рабочим напряжением не ниже 300 В. Подойдут, к примеру, МБЧГ, КБГ-МН, МБГО, МБГП, МБМ, МБГЧ. Подобные конденсаторы, имеющие форму кубиков, широко использовались как фазосдвигающие для электромоторов бытовой техники. В качестве PU1 использован вольтметр постоянного тока типа М5−2 с пределом измерения 30 В. PA1 — амперметр того же типа с пределом измерения 30 А.

В данной схеме высокий показатель КПД достигнут за счёт применения в качестве токозадающих элементов конденсаторов, которые, как известно, имеют реактивную проводимость и не выделяют на себе тепловой мощности.
Далее будут приведены импульсные (ключевые) зарядные устройства, построенные по другому принципу, но также отличающиеся низким собственным энергопотреблением.

Одними из первых импульсных ЗУ, появившихся на рынке, были тиристорные устройства.
Вообще, тиристор – это прибор достаточно капризный и требующий для надёжной работы соблюдения определённого набора условий. Именно поэтому – большинство простейших схем, приведённых в различных источниках, грешат не очень стабильной работой и необходимостью подбора элементов.

Из числа удачных простых разработок можно привести схему тиристорного зарядного устройства из книги уважаемого Т. Ходасевича “Зарядные устройства”, многократно повторённую многочисленной радиолюбительской братвой и изображённую на Рис.3.


Рис.3

Вот что пишет автор:

Зарядное устройство позволяет заряжать авто аккумуляторные батареи током от 0 до 10 А, а также может служить регулируемым источником питания для мощного низковольтного паяльника, вулканизатора, переносной лампы.
Зарядный ток по форме близок к импульсному, который, как считается, содействует продлению срока службы батареи.
Устройство работоспособно при температуре окружающей среды от — 35 °С до + 35°С.

Зарядное устройство представляет собой тиристорный регулятор мощности с фазоимпульсным управлением, питаемый от обмотки II понижающего трансформатора Т1 через диодный мост VDI. VD4.
Узел управления тиристором выполнен на аналоге однопереходного транзистора VTI, VT2. Время, в течение которого конденсатор С2 заряжается до переключения однопереходного транзистора, можно регулировать переменным резистором R1. При крайнем правом по схеме положении его движка зарядный ток будет максимальным, и наоборот.
Диод VD5 защищает управляющую цепь тиристора VS1 от обратного напряжения, возникающего при включении тиристора.

Конденсатор С2 – К73-11, ёмкостью от 0,47 до 1 мкФ, или К73-16, К73-17, К42У-2, МБГП.
Транзистор КТ361А заменим на КТ361Б — КТ361Ё, КТ3107Л, КТ502В, КТ502Г, КТ501Ж – KT50IK, а КТ315Л – на КТ315Б + КТ315Д КТ312Б, КТ3102Л, КТ503В + КТ503Г, П307. Вместо КД105Б подойдут диоды КД105В, КД105Г или Д226 с любым буквенным индексом.
Переменный резистор R1 – СП-1, СПЗ-30а или СПО-1.
Амперметр РА1 – любой постоянного тока со шкалой на 10 А. Его можно сделать самостоятельно из любого миллиамперметра, подобрав шунт по образцовому амперметру.
Предохранитель F1 – плавкий, но удобно применять и сетевой автомат на 10 А либо автомобильный биметаллический на такой же ток. Диоды VD1. VP4 могут быть любыми на прямой ток 10 А и обратное напряжение не менее 50 В (серии Д242, Д243, Д245, КД203, КД210, КД213).
Диоды выпрямителя и тиристор устанавливают на теплоотводы, каждый полезной площадью возле 100 см*. Для улучшения теплового контакта устройств с теплоотводами желательно использовать теплопроводные пасты.
Вместо тиристора КУ202В подойдут КУ202Г – КУ202Е. Проверено на практике, что устройство нормально работает и с более мощными тиристорами Т-160, Т-250.
В приборе может быть использован готовый сетевой понижающий трансформатор необходимой мощности с напряжением вторичной обмотки от 18 до 22 В.
Если у трансформатора напряжение на вторичной обмотке более 18 В, резистор R5 следует заменить другим, большего сопротивления (к примеру, при 24. 26 В сопротивление резистора следует увеличить до 200 Ом).

Несмотря на популярность и работоспособность приведённый схемы, при функционировании устройства многие отмечают нехарактерное гудение трансформатора на частотах, отличных от 100 Гц. Связано это с отсутствием чётких и быстрых фронтов/спадов у сигналов, поступающих на управляющий вход тиристора при его включении/выключении, что в свою очередь создаёт условия для возникновения процессов генерации в нагрузке.

Несколько лучше и надёжнее работают импульсные зарядные устройства, в которых коммутирующий элемент выполнен на симметричном (двухполярном) аналоге тиристора – симисторе.
На Рис.4 приведена схема подобного устройства из вышеупомянутой книги Т. Ходасевича.


Рис.4

Описываемое ниже простое зарядное устройство имеет широкие пределы регулирования зарядного тока – практически от 0 до 10А и может быть использовано для зарядки различных аккумуляторов на напряжение 12В.
В основу устройства положен симисторный регулятор с маломощным диодным мостом VD1-VD4 и резисторами R3 и R5. После подключения устройства к сети при плюсовом её полупериоде начинает заряжаться конденсатор С2 через резистор R3, диод VD1 и последовательно соединённые резисторы R1 и R2. При минусовом полупериоде – через те же R1 и R2, диод VD2 и резистор R5. В обоих случаях конденсатор заряжается до одного и того же напряжения, меняется лишь полярность его зарядки. Как только напряжение на конденсаторе достигнет порога зажигания неоновой лампы HL1, она зажигается и конденсатор быстро разряжается через лампу и управляющий электрод симистора VS1.При этом симистор открывается. В конце полупериода симистор закрывается. описанный процесс повторяется в каждом полупериоде сети.
Общеизвестно, что управление симистором посредством короткого импульса имеет тот недостаток, что при индуктивной или высокоомной активной нагрузке анодный ток прибора может не успеть достигнуть значения тока удержания за время действия управляющего импульса.
Одной из мер по устранению этого недостатка является включение параллельно нагрузке резистора. В описываемом зарядном устройстве такими резисторами являются резисторы R3 и R5, которые в зависимости от полярности полупериода сетевого напряжения поочерёдно подключаются параллельно первичной обмотке трансформатора.
Этой же цели служит и мощный резистор R6, являющийся нагрузкой выпрямителя VD5, VD6. Этот же резистор формирует импульсы разрядного тока, которые продлевают срок службы АКБ.

Вместо резистора R6 можно установить лампу накаливания на напряжение 12В мощностью 10Вт.
При изготовлении трансформатора задаются следующими параметрами: напряжением на вторичной обмотке 20В при токе 10А.

Несколько упростить описанное выше устройство можно применив в его высоковольтной части динистор (Рис.5).

Рис.5

Данную схему с диаграммами мы подробно рассмотрели на странице ссылка на страницу. Поэтому повторяться не буду, скажу лишь, что наличие снабберной цепи, показанной на схеме синим цветом – обязательно. В качестве нагрузки выступает первичная обмотка сетевого трансформатора.

В современных зарядных устройствах в качестве переключающего (регулирующего) элемента практически повсеместно используются мощные полевые транзисторы. Одно из подобных устройств было подробно описано в журнале Радио №5 2011г на странице 44.

Блок управления зарядным устройством представляет собой импульсный генератор, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2 (см. схему на рис. 6) и позволяющий регулировать скважность импульсов, буферный усилитель – инвертор на элементах DD1.3 и DD1.4 и переключающий регулирующий элемент — полевой транзистор VT1.
При указанных на схеме номиналах элементов частота генератора — около 13 кГц. Так как сопротивление открытого канала транзистора VT1 очень мало (0,017 0м) и работает он в переключательном режиме, при токе зарядки до 5 А транзистор практически не нагревается — рассеиваемая тепловая мощность не превышает 0,55 Вт.
В качестве понижающего использован сетевой трансформатор габаритной мощностью 150 Вт с вторичной обмоткой, обеспечивающей постоянное напряжение 16. 17 В на конденсаторе С1 и зарядный ток до 6 А.
Выпрямительный мост собран на диодах Шоттки, VD1 — сдвоенный SBL4045PT, a VD2 и VD3 — одиночные 10TQ045.
Если вторичную обмотку сетевого трансформатора намотать с отводом от середины, число диодов в выпрямителе и тепловыделение от них можно уменьшить вдвое.
Чертёж платы представлен на Рис.7.

Описанный узел управления также можно использовать в осветительных и нагревательных приборах, для изменения частоты вращения коллекторных электродвигателей. При этом питающее напряжение устройств можно варьировать в широких пределах, определяемых максимально допустимыми параметрами для переключательного транзистора и, конечно же, выпрямителя. В частности, используемый в узле транзистор IRFZ46N имеет максимальную рассеиваемую мощность 107 Вт, максимальный ток через канал 53 А, максимальное напряжение сток—исток 55 В. Возможна его замена транзистором IRFZ44N.
Предлагаемое устройство позволяет регулировать мощность от нуля до максимального значения, а регулирующий транзистор не нуждается в эффективном отведении тепла при увеличении тока нагрузки до 5 А.

В результате длительной или неправильной эксплуатации автомобильных аккумуляторов пластины их могут сульфатироваться, что приводит к их деградации и последующему выходу из строя. Известен способ восстановления таких батарей методом заряда их “ассиметричным” током. При этом соотношение зарядного и разрядного тока выбирается 10:1 (оптимальный режим). Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных.

На Рис.8 приведено простое зарядное устройство, рассчитанное на использование вышеописанного способа. Схема обеспечивает импульсный зарядный ток до 10 А (используется для ускоренного заряда). Для восстановления и тренировки аккумуляторов лучше устанавливать импульсный зарядный ток 5 А. При этом ток разряда будет 0,5 А. Разрядный ток определяется величиной номинала резистора R4.
Схема выполнена так, что заряд аккумулятора производится импульсами тока в течение одной половины периода сетевого напряжения, когда напряжение на выходе схемы превысит напряжение на аккумуляторе. В течение второго полупериода диоды VD1, VD2 закрыты и аккумулятор разряжается через нагрузочное сопротивление R4.
Значение зарядного тока устанавливается регулятором R2 по амперметру. Учитывая, что при зарядке батареи часть тока протекает и через резистор R4 (10%), то показания амперметра РА1 должны соответствовать 1,8 А (для импульсного зарядного тока 5 А), так как амперметр показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода.
В схеме предусмотрена защита аккумулятора от неконтролируемого разряда в случае случайного исчезновения сетевого напряжения. В этом случае реле К1 своими контактами разомкнет цепь подключения аккумулятора. Реле К1 применено типа РПУ-0 с рабочим напряжением обмотки 24 В или на меньшее напряжение, но при этом последовательно с обмоткой включается ограничительный резистор.

Для устройства можно использовать трансформатор мощностью не менеё’150 Вт с напряжением во вторичной обмотке 22. 25 В.
Измерительный прибор РА1 подойдет со шкалой 0. 5 А (0. 3 А), например М42100. Транзистор VT1 устанавливаются на радиатор площадью не менее 200 кв. см, в качестве которого удобно использовать металлический корпус конструкции зарядного устройства.

Ссылка на основную публикацию