Устанавливаем секционные гаражные ворота

Как установить своими руками секционные ворота на гараж

Гаражные ворота могут быть распашными, откатными или подъемными. Из последних особой популярностью пользуются модели секционные,собранные из сэндвич-панелей. Они очень практичны, удобны и при открывании не занимают места. Однако установка гаражных ворот такого рода сложна и требует умения.

Что нужно знать о секционных воротах

Свое название такая модель получила из-за конструкции. В обычном случае створка – цельное жесткое полотно. Секционные конструкции собраны из элементов. Крепление между ними прочное, но не жесткое. Такое полотно способно сгибаться и даже сворачиваться в рулон – например, роллетные модели.

Чаще всего секции представляют собой вариант сэндвич-панели. Это плита, сделанная из пенополиуретана – теплоизолятора с высоким уровнем теплосбережения, и защищенная с обеих сторон листами оцинкованной стали. Композит получается легкий и прочный, но при этом еще и теплый. Выпускают панели с отделкой не только из стали, но и из древесностружечного материала или вагонки.

Сэндвич-панели чаще всего используют при конструировании подъемных ворот, так как именно здесь все преимущества материала проявляются сильнее всего. Такая модель при открывании не распахивается, а поднимается по направляющим, меняя угол наклона, и останавливается в горизонтальном положении. Высота подъема зависит от назначения гаража – для легковых автомобилей, грузовых, автобусов. При этом дверное полотно не занимает место в проеме или возле стены.

Установка секционных подъемных ворот в гараж позволит:

• сэкономить место;
• утеплить гараж, так как сэндвич-панели предупредят потерю тепла;
• стабилизовать температурно-влажностный режим внутри помещения.

Подъемные ворота допускается открывать вручную. Но чаще оснащаются электроприводом и управляются с пульта.

Разновидности конструкции секционных ворот

Различают секционные модели по назначению:

• Гаражные – имеют небольшие размеры, так как рассчитаны на частные гаражи или стоянки в торговых центрах. Крепление потолочное. Секции изготавливаются из сэндвич-панелей разного вида, так как они обеспечивают теплоизоляцию бокса. Модели весьма привлекательны. Часто имитируют деревянную обшивку, могут иметь рельефную необычную фактуру. Управляются вручную или с помощью автоматики.
• Промышленные – рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях. Они не всегда утеплены, но обеспечивают максимальный уровень защиты от химически агрессивных веществ, обеспечивают высокую герметичность при закрывании и чаще всего выступают элементом шумоизоляции. Типоразмеры разнообразны. Промышленные ворота обязательно оборудуются электроприводом, а также усиленной цепной системой, что позволяет открыть тяжелую створку при отключении электричества.
• Модели с калиткой – дорогая разновидность. Калитка обустраивается прямо в полотне створки. Состоит из секций и изгибается, поэтому имеет сложную конструкцию. Однако для частного дома или небольшого предприятия такой вариант наиболее удобен.

Выпускает секционные ворота множество российских и зарубежных компаний.

Требования к проему и его подготовка

Монтаж секционных подъемных ворот – работа сложная, требующая высокой точности. Механизм открывания предполагает свободное смещение створки по дуге, во время которого секции меняют угол наклона друг к другу. Затруднения на любом этапе приводят к тому, что створки перестают открываться.

Самая важная часть подготовки – размеры.

Необходимо точно определить габариты самого проема и гаража.

1. Определяется высота проема. Это не абсолютная величина, а высота, необходимая для проезда машины. По правилам расстояние между крышей машины и потолком, в данном случае створкой сверху, должно составлять не менее 30 см.
2. Измеряется притолока.
3. Определяют ширину проема. При монтаже гаражных подъемных ворот с обеих сторон рабочего проема оставляют по 2 см для установки. Необходимая величина – сумма ширины и 4 см.
4. Для обслуживания и установи каркаса требуется некоторое пространство – по 8 см с каждой стороны.
5. Глубина гаража должна превышать высоту дверного полотна, чтобы створка в горизонтальном положении помещалась в помещении.

Результаты замеров передаются в цех производителю, по ним рассчитывают габариты системы.

Материал стен – газосиликатный блок, пенобетон, газобетон, профнастил, брус – на размеры секционных моделей не влияет. Но это имеет значение для разработки и монтажа каркаса.

Подготовка к монтажу секционных ворот

Установка секционных ворот своими руками начинается с подготовки. Пошаговая инструкция включает следующие действия.

1. Отделывают стены и потолок, если это не было сделано. Чаще всего их оштукатуривают, так как этот материал позволяет выровнять поверхности.
2. Проверяют плоскость стен относительно друг друга. Каркас можно монтировать на кривые поверхности, однако это требует специального крепежа и делает всю конструкцию ненадежной.
3. Простенок и притолоку заделывают металлическим уголком.

Если подъемные ворота устанавливают в готовом гараже, заменяя распашные створки, в подготовительные работы включают и другие мероприятия. Нужно переместить потолочные светильники, позаботиться об электропроводке, убрать тепловую пушку, если таким образом гараж отапливается.

Инструменты и материалы

Чтобы собраться секционные гаражные ворота, потребуется:

• электродрель или шуруповерт;
• перфоратор с победитовыми сверлами;
• крепеж – обычно есть в комплекте;
• уровень, рулетка, отвес.

Если большого опыта в монтаже сложных строительных конструкций нет, лучше поручить сборку профессионалам.

Этапы установки

Собирать панели межу собой – работа очень сложная и кропотливая. Поэтому чаще приобретаются готовые модели. Установка ворот в гараж выполняется по следующей схеме.

1. Размечают стену под каркас. На потолке определяют места для подвесов.
2. Устанавливают вертикальные элементы и проверяют отвесом. Крепят монтажными саморезами.
3. Монтируют горизонтальные перекладины. По отношению к вертикалям они размещаются строго под 90 градусов. Закрепляются горизонтали подвесами – к потолку или балкам.
4. Собирают панели, если полотно приобретено не готовым.
5. Обеспечивают герметичность закрывания – на нижний край створки крепят резиновый уплотнитель, а по бокам и вверху – каучуковый.
6. Вводят полотно в направляющие и проверяют ход. Нужно следить за тем, чтобы секции плотно прижималась к верхней створке.
7. Устанавливают элементы управления: ручки, замки. Затем ставят уравновешивающие пружины.
8. Монтируют ограничители. Если створки автоматические, подключают электропривод.

Металлической бокс может оказаться слишком легким для такой модели. Стены и притолоку перед установкой, усиливают каркасом из труб.

Проверка работоспособности ворот

После монтажа ворот проверят их функциональность:

• Полотно поднимают и опускают несколько в автоматическом режиме и в ручном. Оно должно двигаться плавно, без усилий и рывков.
• При подъеме и опускании между секциями не должно быть просветов. Это указывает на неплотную стыковку панелей.
• Надавливают на нижнюю и на верхнюю панели полотна. Между створкой и проемом не должны появиться просветы.
• Поднимают полотно не полностью и останавливают – ворота должны филироваться в этом положении, а не сдвигаться силой инерции.

Если работу выполняла бригада, необходимо убедиться в целостности панелей, отсутствии царапин, сколов и вмятин.

Секционные ворота своими руками: установка секционных ворот поэтапно

Секционные ворота используются сегодня для утепления и герметизации разных (в том числе гаражных) помещений. Подобные конструкции состоят из пружины, поглощающей колебание полотна, другой фурнитуры и направляющих. Само полотно оборудуется специальными механизмами, предназначенными для дистанционного открывания/закры вания посредством пульта, идущего в комплекте.

Секционные ворота

Секционные ворота встречаются преимущественно в тех помещениях, где ограничено свободное пространство. При открывании полотно поднимается вверх, что существенно экономит свободную площадь.

Конструкция секционных гаражных ворот

Внимание! Воротные панели, которые выполняются в любом цвете, при изготовлении покрываются специальным полимерным напылением, защищающим конструкцию от коррозии и обеспечивающим длительный эксплуатационный срок.

При желании в полотно можно встраивать прочное акриловое окно в целях освещения гаража, а благодаря утепляющим сэндвич-панелям конструкция способна работать в достаточно широком температурном диапазоне (от -50ᵒС до +70ᵒС).

Конструкция ворот

Также стоит выделить безопасность подобной конструкции, ведь закрывание обеспечивает специальная запорная система, которая дает возможность автоматически блокировать панель непосредственно после поднятия. При грамотной эксплуатации и четкому следованию инструкции изготовителя конструкция прослужит порядка десяти лет без ремонта и замены отдельных элементов. А теперь выясним, как собрать секционные ворота своими руками .

Схема ворот

Разновидности конструкции

Современные секционные ворота подойдут для помещений всех типов.

Внимание! Гаражи, выстроенные ранее, зачастую не отвечает нынешним строительным стандартам, вследствие чего ворота производят в различных модификациях.

Конструкции вертикального подъема

Предназначаются для гаражей с большой высотой подъема. Продаются исключительно в строительных гипермаркетах и отличаются тем, что занимают минимальное пространство при установке.

Конструкции высокого подъема

Такие ворота стоят дороже и используются там, где небольшая высота не позволяет выполнить вертикальное поднятие полотна. Высокая цена объясняется применением подвесных кронштейнов, специальных направляющих и большого количества расходных материалов.

Конструкции стандартного подъема

Используются в помещениях, которые полностью готовы к установке, с минимальной высотой притолоки минимум 18 см. Все элементы выполняются из нержавеющей стали. Самый простой и удобный вариант, оттого наиболее популярный.

Конструкции низкого подъема

Низкоподъемные ворота целесообразны в условиях ограниченной высоты проема (притолоки). К потолку крепятся контрольные элементы и торсионные пружины, и если он низкий, то весь аппарат фиксируется на тыльной части направляющих. Если говорить более конкретно, то такой аппарат состоит из:

• торсионного вала;
• наматывающих шкивов;
• балансировочных пружин.

После выбора подходящей конструкции можно приступать к подготовительным работам.

Цены на секционные ворота

Этап 1. Подготовка оборудования

До того как приступить к работе, следует подготовить все необходимые инструменты.

1. Лазерный уровень особенно необходим, если ширина ворот будет превышать 5 м. Дело в том, что обычные водяные уровни дают определенную погрешность (от 1,5 см до 3 см), что недопустимо при установке секционных ворот.
2. Электродрель для крепления отдельных элементов на высоте.
3. Перфоратор мощностью 1,5 кВт для проделывания отверстий в бетоне.
4. Другие инструменты: отвертка, кусачки, плоскогубцы.

Внимание! Приведенный перечень инструментов неполный, все зависит от индивидуальных особенностей ворот и качества подготовки проема.

Также потребуются различные крепежные элементы вне зависимости от того, из бетона выполнены стены или из рыхлого песчаника.

Фурнитура

Этап 2. Замеры

Перед заказом секционной конструкции нужно провести тщательные замеры проема и помещения в целом.

Шаг 1. Вначале измеряется величина Н – высота проема. При этом указывается не конкретная высота, а место для въезда машины. Предположим, высота составляет 200 см. В таком случае в заказе необходимо указать на 30 см больше, т. к. после установки чистый проезд будет равняться 180 см.

Шаг 2. Далее измеряется притолока (h). От этого показателя зависит тип выбранной конструкции.

Шаг 3. Определяется ширина проема (В). Полученный показатель увеличивается на 2 см с каждой стороны с учетом будущей конструкции.

Шаг 4. Определяется технический зазор (b1, b2), минимум по 8 см с каждой стороны. Это обеспечит свободный доступ к элементам крепления при сервисном обслуживании.

Шаг 5. В конце измеряется глубина гаража (L). Особенностью секционных ворот считается то, что полотно поднимается к потолку, поэтому глубина должна быть больше высоты.

Этап 3. Подготовка проема

После замеров и подготовки инструментов заказываются сами ворота. Обычно на изготовление уходит примерно две недели. За это время можно подготовить проем.

Шаг 1. В первую очередь оштукатуриваются стены и потолок (если это не было сделано ранее). Это объясняется достаточно просто: после монтажа воротных направляющих доступ к неподготовленным участкам будет недоступным.

Шаг 2. Проверяется плоскость каждой стены по отношению к соседним.

Внимание! Если проем не будет в одной линии со стенами, то установить ворота не получится.

Подобные конструкции имеют правильную горизонтальную форму, поэтому недопустимы даже малейшие погрешности в строительстве гаража. Конечно, ворота можно поставить и на кривые поверхности (придется потрудиться), но в таком случае прочность крепежей и эстетичность будут под вопросом. Да и в зимнее время будет задувать снег и холодный воздух, что приведет к промерзанию помещения.

Шаг 3. Пристенки и притолока отделываются металлическим уголком.

Внимание! При отсутствии опыта лучше доверить подготовку гаража профессионалам, а уже по окончании работ проверить результаты при помощи уровня. Если технические характеристики не будут соблюдены, то владельцу придется часто проводить ремонт и замену комплектующих, а эксплуатационный срок, соответственно, будет снижен.

Этап 4. Установка секционных ворот

Внимание ! Самостоятельное соединение полотен – крайне сложный процесс , справятся с которым лишь опытные мастера . Поэтому лучше заказать уже готовые ворота и установить их в раму .

Шаг 1. Вначале удаляется или укрепляется все непрочное покрытие. Проверяется горизонтальность пола (допустимая погрешность в этом случае – всего 1 мм). Если все в порядке, можно начинать подготовку панелей к установке. Нужно помнить, что такие ворота стоят достаточно дорого, поэтому с полотном следует обращаться с предельной аккуратностью, чтобы случайно не повредить.

Шаг 2. Далее наносится разметка для крепления направляющих. Первыми фиксируются вертикальные профили – они крепятся на стене посредством монтажных саморезов (такие отличаются длинной ножкой). Затем, ориентируясь на вертикальные профили, фиксируются горизонтальные направляющие. Важно, чтобы «рельсы» располагались строго под прямым углом по отношению друг к другу, иначе полотно не сможет подняться.

Крепеж горизонтальный направляющих Крепеж горизонтальный направляющих Крепеж горизонтальный направляющих

Шаг 3. Далее собираются панели (если не были приобретены готовые ворота). При этом нужно тщательно все замеривать, т. к. секционные ворота, как упоминалось выше, перекосов не терпят. Если таковые все же образовались, то для выравнивания нельзя использовать дощечки разного размера или монтажную пену, в противном случае размеры конструкции в дальнейшем будут нарушены.

Вместо них лучше использовать железные прокладки разной толщины.

Шаг 4. Затем крепятся элементы управления и подъемный механизм. Проверяется точность всех измерений.

Перед началом монтажных работ следует ознакомиться с инструкцией производителя. Многие фирмы (такие как «Алютех», «Хормане» или «Дорхан) пошагово описывают установку конструкции. Особенности монтажных работ могут отличаться в зависимости от производителя, но в целом это несложная процедура.

Монтаж полотна

Шаг 5. По окончании установки панелей фиксируются дополнительные элементы (замок, петли и ручки). Замку следует уделить особое внимание – он обязательно должен быть качественным, т. к. предназначен для защиты имущества.

Улавливающее устройство секционных ворот Hormann Монтаж дополнительных элементов Ручки секционных ворот

Шаг 6. Устанавливаются пружины, которые отвечают за открывание/закры вание ворот. На финальном этапе работы фиксируются ограничители, необходимые для ограничения движения полотна.

Пружина Механическая система защиты от обрыва пружины

Внимание! Если устанавливается модель ворот с автоматическим открыванием, то потребуется установить еще электрический привод. Для правильного монтажа и подключения следует также ознакомиться с инструкцией к прибору.

При должном подходе и правильных расчетах установка ворот занимает максимум один день.

Установка полотна

Этап 5. Проверка

Главным показателем правильности монтажа является наличие или отсутствие просвета при опущенном полотне. В таком случае уплотнители будут исправно выполнять свои функции по герметизации и защите гаража от попадания атмосферных осадков. Стоит отметить, что снаружи уплотнители должны быть незаметными. Если их видно, то замеры были произведены неправильно.

Ворота

Далее осматривается нижняя панель. Зафиксированный снизу уплотнитель должен максимально плотно прилегать к полу. Если обнаружен зазор, конструкция проверяется по уровню. Для устранения дефекта не в уровне регулируется положение направляющих.

Последней проверяется балансировка (балансировочные пружины). Они могут располагаться по бокам профилей или же на торсионной балке – все зависит от площади полотна. Если поднять ворота на 1,5 метра, то пружины должны быть на месте, не опускаясь и не поднимаясь.

Видео – Монтаж секционных ворот

Схемы установки секционных ворот

Читайте нашу новую статью, устройство откатных ворот своими руками, а также узнайте процесс установки ворот с электроприводом своими руками.

Установка секционных гаражных ворот

Установка секционных ворот для гаража состоит из нескольких типовых стадий. В этом материале мы расскажем, как установить секционные ворота Doorhan, Alutech и Hormann.

Дорхан

Монтаж ворот Дорхан подробно показан в видео и инструкции от производителя, который обещает, что с процессом установки секционного полотна справится даже новичок.

Серии ворот Yett отличаются быстрым монтажом продолжительностью в 20 минут.

Производитель крепит элементы фурнитуры на заводе, сокращая временные затраты владельца и общую трудоемкость процесса.

Официальная инструкция по сборке ворот Дорхан от производителя.

Yett 01

Yett 02

После того, как инструменты подготовлены, последовательно осуществляют сборку нижней, средней и верхней панелей. Затем выполняют установку вертикальных направляющих. Первым делом проверяют ровность пола проема, а затем крепят нижнюю панель, относительно которой выполняется монтаж вертикальных направляющих.

Затем устанавливаются горизонтальные направляющие, после чего закрепляются опорные кронштейны торсионного механизма. Панели монтируют после распорных втулок, а затем осуществляют монтаж торсионного механизма.

Крепление к потолку осуществляется за счет уголков или универсальных кронштейнов, после чего регулируют натяжение тросов, устанавливают С-профиля, буферы, амортизаторы, ручки и задвижки. Установка своими руками завершается проверкой движения хода полотна.

RSD 02

Видео состоит из двух частей:

Alutech

Отвечая на вопрос «как установить ворота Алютех», — многие пользователи отмечали, что сложность процедуры чрезвычайно преувеличена производителем. Для монтажа понадобится дрель, гаечный ключ и ряд других необходимых инструментов, приведенных в инструкции.

Сначала нужно подготовить проем (идеальным вариантом является кирпичная кладка или бетон), а затем сконструировать каркас, закрепить направляющие и собрать панели, начиная с нижней.

Иллюстрированные инструкции для: стандартного, высокого и низкого монтажа Алютех.

Официальное видео от производителя.

Более подробное и полное видео с русской озвучкой: в первую очередь актуально для новичков.

Hormann

Сборка ворот Херман (как и любых секционных полотен), не допускает использования монтажной пены и колышков из дерева для регулировки конструкции в плоскости. Для этого нужно применять металлические подкладки. Перед выполнением работ дверной проем нужно разметить в местах, где к нему будет крепиться каркас.

Каждый миллиметр должен быть выверен, малейших перекосов не допускается.

Инструкция по монтажу Hormann с
Z, L, N, H треками.

Прежде чем выполнять установку, нужно собрать несущий каркас и надежно закрепить его в проеме. Далее выполняют монтаж потолочной части несущего каркаса и приступают к сборке панелей. Как утверждают пользователи, которые выполняли установку своими руками, инструкция настолько понятна, что с ней справится даже новичок.

Монтаж электропривода ProMatic:

Как правило, владельцы, уже установившие ворота, отмечают, что процесс монтажа не вызвал у них никаких сложностей.

Гараж целиком «завален» на одну сторону. Дверной проем прямоугольный (диагонали одинаковы), но разница по вертикальному (соответственно по горизонтальному) уровню составляет около 2-х см. Допускается ли монтаж гаражного полотна с такими отклонениями?

Секционные ворота Хёрман с приводом ставил сам. Пока свежо в памяти поделюсь опытом. Построил каркасный гараж на 2 машиноместа с двумя воротами. Каркас варил из проф. трубы.

1. Стандартные (из комплекта) саморезы не идут — слишком велик шаг резьбы (даже на металл 3 мм,- подбирал саморезы с более мелким шагом.
2. Горизонталь пола под воротами должна быть идеальна по всей длине — иначе щель неизбежна.
3. Крепления вертикальных стоек делать в районе штатных отверстий (либо ближе к краю ворот), иначе ролик с тросом не провернётся.
4. Штатное расстояние до стены (250 — 390 мм) недостаточно, во всяком случае малокомфортно открывать дверь и выходить из машины (можно, конечно затянуть лебёдкой (шутка), — поперечный люфт горизонтальный (верхней) рамы можно убрать укосинами (возможно использовать трубчатые из укупорки), а сама рама просит крепление к потолку не только в середине, но и в конце.
5. Привода вертикальными стойками можно крепить не только к горизонтальной раме (вниз), но и к потолку (вверх), для этого при сварке каркаса я предусмотрел продольную проф. трубу по потолку в середине каждых ворот, при этом потолок от «0» должен быть не выше 2 м 40 см. (да, кстати и не намного ниже, можно сказать, эта высота идеальна).
6. Не совсем внятно прописано подключение приводов, — при первом включении ворота гоняли вверх-вниз для теста 3 и более раз, не волнуйтесь, после теста сами остановятся в верхнем положении.
7. Пружины закрепил на 3-м положении с верху (размер ворот 2.50 х 2.125), так как на 2-м положении при закрытии трос ослаб и ролик пружины ткнулся в ворота.

Ну а остальное — как и у всех, работают.

Сергей, спасибо за опыт! Мы перенесли ваш комментарий к материалу про установку ворот.

По этим видео понятно, как действовать, даже если видишь подобную установку (или вообще — секционные ворота 🙂 ) в первый раз. Планирую построить гараж, теперь точно знаю, какие ворота выберу и сам смогу их установить. Производителей много, хороших фирм-установщиков — мало. Да и можно ли доверять незнакомому установщику: если сделают что-то не так, спишут на производителя, мол, он брак выпустил. А так действуй по инструкции и все будет ОК.

А производитель в свою очередь с удовольствием «спишет» вам гарантию. Ворота устанавливаются авторизированным дилером производителя и он несет ответственность за качество монтажа + последующий гарантийный ремонт и замену комплектующих.

В случае с установкой своими руками это бремя ложится на вас… 🙂

Знающие, просьба подсказать по теме, установили ворота Херман предыдущие хозяева дома. Пытаюсь разобраться с управлением. При нажатии на брелке не могу закрыть до конца ворота, а так же открыть полностью. На блоке и открываются полностью, и закрыть получается до конца. Причину понять не могу, то ли в воротах дело, то ли в настройках автоматики. Может было у кого, дайте дельный совет?

Вместе с другом успешно установили ворота Алютех в гараж. Времени на монтаж было совсем немного — 1 день. Устанавливали подобные ворота впервые, я раньше и в глаза не видел такой конструкции (к своему стыду). Поэтому, на некоторых этапах были заминки. К позднему вечеру новенькие ворота уже стояли в гаражном проеме на зависть соседям с их классическими распашными воротами 🙂

Теперь нам осталось наблюдать, как Алютех поведут себя зимой и весной, не выгнет ли панели.

Отдельная благодарность за видео по установке, очень помогло.

Так-то у Хёрмана лучшая документация по установке, ни у кого еще таких разжеванных талмудов не видел. Собираются как конструктор LEGO, даже дитя пятилетнее разберется, что к чему.

Надежная подсветка ручек дверей своими руками

Не меньшего эффекта можно добиться через внутренний тюнинг, одной из разновидностей которого становится использование подсветки приборной доски, верхней части салона и в области ног.

Достаточно часто подсветка салона автомобиля, в том числе такое ее исполнение как атмосферная подсветка салона, часто реализуется своими руками. Она используется как средство увеличения эффективности использования продукции отечественного автопрома, такой как, например, популярного ВАЗ-2110.

Сочетание эстетики и функциональности

Подсветка салона ВАЗ как его тюнинг, выполняемый своими руками, обычно проектируется разработчиком для решения нескольких задач одновременно.

Первой из таких задач применительно к ВАЗ-2110 является создание соответствующего имиджа, что достигается использованием дополнительных источников различной яркости и цвета.

Что же касается той функциональной роли, которую несет подсветка салона авто, то ее практическое достижение заметно сложнее. Для ВАЗ-2110 наличие дополнительных источников света означает, что в темное время суток обеспечиваются очень комфортные условия не только для водителя, но и для пассажиров. Назовем только некоторые их них:

• тюнинг в форме подсветки помогает быстро найти различные предметы, в том числе мелкие, как в сумочке и перчаточном ящике, так и на сидениях;
• так называемая вежливая подсветка салона делает посадку в ВАЗ-2110 намного более комфортной, за счет задержки выключения света после закрывания дверки, и плавного уменьшения яркости штатной лампочки при этом;
• подсветка нижней части салона ВАЗ-2110 позволяет быстрее обнаружить предметы, упавшие на пол в районе ног;
• подсветка ручек дверей облегчает посадку и высадку пассажиров.

Список достоинств при желании можно продолжить.

Подготовка и подсоединение проводов

Подсветка дверных ручек изнутри.

Теперь приступаем к работе. Сначала нужно разобрать дверную ручку. Это делается при помощи соответствующих отверток. Теперь возьмите светодиодную лампу и снимите с нее пластмассовый корпус. Там вы увидите в конце лампы штырьки, которые нужно будет припаять к проводкам. Но перед этим целесообразно проводки слегка зачистить и надеть на них небольшие клеммы. Так вам припаивать будет намного удобнее, да и качество работы будет лучше.

Статья по теме: Чистка старой чугунной ванны

Не стоит пока спешить надевать на провода пластмассовые пробочки для защиты, так как в любом случае вам еще придется их снимать, пока работа не будет полностью окончена. С другой стороны проводков также необходимо произвести легкую зачистку и надеть клеммы на кончики, но уже большего размера.

При такой работе важно учитывать один важный момент. Как правило, любая дверная подсветка в автомобиле имеет две стороны: одна — это непосредственно лампа, которая будет светиться, а другая — часть, от которой к этой лампочке будет поступать основное питание. Так вот питание это может идти как напрямую от электрической части автомобиля (обычно для этого нужно открыть коробочку, которая находится возле руля), так и от карты двери, если она имеет непосредственное питание (часто такое наблюдается у современных марок автомобилей).

В первом случае вам нужно заранее рассчитать длину проводков так, чтобы ее полностью хватило для подключения подсветки и одновременно для правильного размещения, чтобы в итоге провода не мешались под ногами. Во втором случае обычно провода применяются маленькие, так как их расположение не выходит за площадь ручки. Но все же как в первом, так и во втором случае целесообразно брать длинные проводки, так как их всегда можно укоротить.

После этого при помощи амперметра необходимо проверить правильность подсоединения всех проводков. Если в электричестве вы разбираетесь не очень хорошо, то лучше прибегнуть к консультации или непосредственной помощи электрика, чтобы в будущем не возникало никаких неприятных проблем с возможным замыканием.

Элементы светодиодной подсветки

Подсветка, в том числе в области ног, может создаваться различными источниками. Без больших проблем своими руками могут быть реализованы все разновидности известных вариантов внутренних подсветок.

Статья в тему: Пескоструйный метод очистки свечей зажигания

Накопленный опыт наглядно свидетельствует о том, что такой тюнинг обеспечивает наилучшие результаты при использовании одиночных и ленточных полупроводниковых источников света, для подсветки области в районе ног и других местах. Это определяется тем, что:

• они не требуют для своего функционирования высокого напряжения и питаются от бортовой сети автомобиля;
• за счет низкого напряжения полупроводниковые источники безопасны при эксплуатации, даже в районе ног;
• источники подобной разновидности экономичны и не создают серьезной нагрузки на бортовую сеть ВАЗ-2110;
• светодиодная лента обладают очень высокой гибкостью и позволяют обойти контур любой формы;
• сегодня доступны светодиодные ленты всевозможных цветов.

Немаловажное значение имеет то, что сделать подобную подсветку своими руками и подключить ее к автомобильной сети можно без глубоких познаний в области электротехники.

Установка диода в ручку

Фурнитура со светодиодной подсветкой.

Далее вам нужно будет установить диод непосредственно в саму ручку. Здесь как раз пригодится электродрель. Но сначала постарайтесь диод поместить внутрь ручки и временно ее зафиксировать на двери. Обычно в современных автомобилях конструкция позволяет так сделать. После этого обязательно подключите диод к электрике и проверьте работу.

Специалисты советуют лампу диода всегда направлять вниз — так свет будет лучше всего освещать ручку. Также они рекомендуют подсоединять другие концы провода к источнику питания в виде стеклоподъемного механизма, если вы не хотите постоянного свечения. Но если наоборот, имеет смысл припаять провода к питанию прикуривателя.

Когда это будет готово, сделайте на ручке необходимые разметки в тех местах, где будут выходить проводки и откуда будет виднеться диод. Это не всегда необходимо и зависит от того, какую именно конструкцию имеет ручка. Но если до этого дошло, то вам придется поработать дрелью, просверливая отверстия. Диаметр сверла выбирайте минимальный. Ведь увеличить дырочку можно, а вот уменьшить — уже никак.

Теперь вам останется только окончить подсоединение проводков и диода. Теперь, когда вся основная работа окончена, можно смело надеть сначала пластмассовые защитные пробочки на малые клеммы, после чего наденьте на них пластмассовый корпус, который был снят изначально.

Что касается части питания, то здесь сначала нужно произвести изоляцию при помощи небольших кусочков изоленты, после чего только надевать пластиковую защиту на проводки. Но учтите, что защита надевается уже тогда, когда провода светодиода соединены с проводами основного питания.

Многие электрики советуют ко всему этому провести дополнительную фиксацию светодиодной лампочки на дверь. Делается это при помощи обыкновенного суперклея. Как правило, им слегка промазывается основание лампы по краям, за которое она прикасается к ручке. Затем прижимается на несколько секунд. Так лампа не будет постоянно выскакивать из дырочки в ручке.

Итак, самодельная подсветка ручек дверей в автомобиль рассмотрена.

Аналогичным методом делаются подсветки для всех остальных ручек, а при необходимости — и задних. Новичку такая работа покажется сложной, но, если не спешить и внимательно все делать, у вас непременно будет хороший результат, а машина наконец станет более комфортной в использовании.

Некоторые особенности дизайна

При реализации светодиодной подсветки салона своими руками, необходимо прежде всего определиться, что и как подсвечивать.

Касаемо размещения ленты в салоне ВАЗ-2110, подсветку можно сделать везде, но наибольшую пользу она принесет в перчаточном ящике и в области ног, причем для заднего сидения ее польза оказывается намного большей. Сюда же может быть смело отнесена подсветка ручек дверей.

В качестве элемента декора такой тюнинг лучше всего сделать на решетках воздуховодов, он хорошо смотрится как подсветка дверей с логотипом, а также подсветка дверей авто по их периметру.

Задается тип включения отдельных элементов подсветки, в том числе в области ног. Самый простой вариант – постоянно подключить ее к бортовой электрической сети. Однако, наиболее функциональным будет отдельный легко доступный выключатель, которым декоративное освещение подсветки дверей с логотипом, или подсветка области ног, будет включаться исключительно в темное время суток.

Общих рекомендаций по выбору цвета свечения дать невозможно, за исключением очевидного положения о том, что он должен гармонировать с цветовой гаммой подсвечиваемых компонентов салона ВАЗ-2110.

Статья в тему: Проверка датчика детонации, за что он отвечает, как работает и его неисправности

Подсветка дверных внутренних ручек – фото отчет

— подробный фото отчет установки светодиодов; — каталожные номера лампочек и стоимость; — нюансы, с которыми можно столкнуться; — фото результат;

— дополнено еще нюансами и фото (23.10.14)

Решил сделать подсветку дверных внутренних ручек. Заказал в экзист светодиоды.

Цена 3135р. Кат-номера: левые — 3U0919173 — правые — 3U0919174

Фотки лампочек подсветки внутренних ручек.

Подготовка под светодиоды на самой ручке уже имеются. Нужно только просверлить отверстия или надрезать острым ножиком.

Сразу предупреждаю, работа трудоемкая.

У самих светодиодов провода коротковатые, поэтому удлиняем их.

Самый простой способ подсоединить провода к подсветке кнопок. Но здесь есть минус. При блокировке стеклоподъемников вместе с кнопками гаснет подсветка ручек. Для себя считаю этот минус не существенным, потому как очень удобно даже в том, что если сзади сидят детки, то им в темное время будет попросту не видно где что находится. По ощущениям скажу только одно, прикольно в темное время суток.

Нюансы — 1

Важно правильно подсоединить провода к подсветке кнопок. Иначе может получится, что диоды будут светить в пол силы. При открытии дверей диоды будут гореть ярче, при закрытии опять тускло, при нажатии стеклоподьемника, стекло будит тупить и закрываться рывками.

Крайне НЕ СОВЕТУЮ СТАВИТЬ НА ШКОДУ НИКАКИЕ ДИОДЫ! апдейт от 15.12.2016.

Кому прямо горит поставить диоды, читаем вот эту статью для начала, а там, сами решайте >>

А теперь, сам фото отчет

Нюансы — 2

1. Светодиоды имеют черный и синий провода.

2. Обратите внимание на свечение диодов.Мне попались правые с синим оттенком. Левые светят с слегка зеленоватым оттенком, особо в глаза не бросаются, но если присмотреться — видно. Выход один. Поменять местами диоды, как сделал я — с синим оттенком на перед, с зеленым оттенком на задние двери. Кто знает другие решения, пишем в комменты.

3. Провода на всех дверях подсоединяем так: черный от диода к коричневому. На штекере он значится под цифрой 2. Синий провод от диода к серо-синему проводу под цифрой 6. Смотрим фото ниже.

Важно не перепутать провода, иначе получим проблемы такие как:

— Диод горит и не гаснет при выключении ближнего света или выключения зажигания. — Не рабочую систему блока регулировкой зеркал заднего вида. — При включении ближнего света регулировка зеркалами не работает, после отключения ближнего света регулировка начинает работать только через 2 мин. — Диод не регулируется по тональности с помощью колесика регулировки яркости панели приборов.

Так же для любителей цветовой гаммы можно диоды обернуть целлофановой пленочкой с зеленым рисунком взятого из магазина Ашан и на выходе получим зеленое свечение в цвет всех салонных кнопок.

Я же решил оставить родное свечение т.к. мне оно более по душе.

После установки диодов

1.Смотрим везде ли горят диоды. 2.Садимся на заднее место закрываем/открываем дверь, диод должен гореть одинаково. 3.Опускаем стекло вниз вверх, должно работать как обычно без тормозов. Диод горит в обычном режиме. 4.Проверяем регулировку зеркалами заднего вида при включенном ближнем свете. 5.Проверяем роликом подсветки панели, должно работать в соответствии с тональностью приборов панели и всех освещаемых кнопок в салоне. 6.При выключении зажигания все диоды должны гаснуть.

Подборки по теме:

Установили диоды на Шкоду ? А как там наш блок комфорта?
Диодная лента в фары ближнего света — Шкода А5 1.6

Замена ламп в боковых зеркалах на светодиоды

Габарит горит после закрытия сигналкой в пол накала тускло

Меняем штатные лампочки на диоды в передних габаритах

Поставил на дхо светодиоды и теперь все время загорается датчик неисправности ламп

Замена ламп в багажнике шкоды на светодиоды

Меняем штатные лампочки на диоды — подсветка салона

Используемые инструменты и материалы

При реализации своими руками любой разновидности внутренней подсветки, используются простые инструменты и расходные материалы.

1. Из инструментов при установке потребуются пассатижи, острый нож, ножницы, паяльник.
2. Расходными материалами считаются олово и канифоль для пайки, одна или несколько клеммных колодок, наконечники «под винт», а также тумблер или кнопка с фиксацией.

Светодиодная лента продается по длине, поэтому необходимые замеры стоит произвести заранее.

Отдельные компоненты подсветки при установке соединяются между собой гибким (многопроволочным) кабелем, площадь жил которого должна составлять 1 квадратный миллиметр. Места пайки и подключения контактов закрываются изолентой. В качестве средства контроля правильности установки используется обычный мультиметр.

Особенности монтажа светодиодной ленты

Установка светодиодной ленты в области ног и в иных местах осуществляется на клей. При формировании нужной длины ленты она режется ножницами, разрез необходимо сделать строго по меткам круглой или овальной формы.

К отрезкам ленты припаиваются провода, на концы которых устанавливаются клеммы. Все оголенные места проводки обязательно обматываются изолентой. Место установки ленты протирается любой обезжиривающей жидкостью с целью обеспечения прочности крепления.

Соединять ленту с электрической сетью автомобиля необходимо с соблюдением полярности.

Ангельские глазки на светодиодах а-ля BMW

Изготовление из подручных материалов

Найти стержни из оргстекла не удалось, но покупая щетку для снега в хозяйственном супермаркете, увидел так называемый “Поводок шторный плексигласовый” 🙂 в количестве 2-х штук в упаковке.

Дополнение: Выяснилось, что существует так-же типа подделки этих стержней или просто качество на китайском “заводе” страдает – стержни не ровные (видны легкие наплывы), плохо отполированные (если можно так выразиться) и толщина не 10 мм как в моем случае, а 9 мм – сразу бросается в глаза.

Длинна каждого стержня – около 117 см, т.е. каждый, можно разрезать на три части по 39 мм – именно такая длинна нам и нужна. Итого мы имеем шесть палочек-полуфабрикатов для изготовления АГ (2-е на первые скомканные блины, 4-е – непосредственно на АГ). Качество оргстекла неплохое, диаметр 10 мм (самое то), очень хорошая светопроводимость и нормальная пластика (об этом ниже).

По поводу скомканых блинов: не удалось реализовать несколько собственных идей. В частности нанесение насечек с помощью плашки для нарезания резьб и нанесение насечек ДО придания стержням кольцевидной формы. В обоих случаях свет распределялся очень неравномерно, т.к. в первом случае насечки были очень частыми, а во втором плавились в момент нагревания для сгиба.

Итак, было решено не заниматься фигней и делать как все – сгибать стержни в кольца, а уж потом резать насечки, причем только с одной стороны.

Для сворачивания стержней в кольца, их естественно нужно нагреть. Для этого понадобился, хорошо зарекомендовавший себя в автомобильном гиморе с подкрылками, промышленный фен (самый дешевый, стоил мне 520р. – хреновое качество узкоглазой народной республики, но зато c надписью Made in Germany). Необходимо найти подходящую жестяную/прочную банку подходящего диаметра (для Е30/34 – 105мм). Расчетный внешний диаметр кольца – 125мм при диаметре стержня 10мм. будет плотненько сидеть за счет прижатия стеклом к отражателю. В последствии у меня получились кольца поменьше на 1мм (

104мм – диаметр банки), поэтому кольца в фаре пришлось дополнительно закреплять герметиком. Нагревать нужно очень аккуратно (перегрев ведет к образованию внутри стержня мелких пузырьков), сгибать сегментами. сначала середину нагреть, согнуть, потом ближе к концу нагреть согнуть и т.д. В этом случае не придется торопиться, боясь что стержень остынет, а спешка – сами знаете – к хорошему не приводит.

Отрезаем лишнее полотном по металлу и шлифуем торцы (я использовал войлочную насадку в дрель):

Далее делаем насечки. Для этого нам понадобится пластиковый хомут (по нему будем нарезать ровные насечки), полотно по металлу (забудте про ножи с зубчиками для хлеба 🙂 ) и желательно, но не обязательно, подключенный к источнику тока (горящий) светодиод. Последний – нужен для улучшения качества насечек – при подсветке гораздо проще обнаружить брак. Закрепляем светодиод на одном из концов стержня с помощью термоусадочной трубки (10 мм), надеваем на другой конец хомут, максимально затягиваем его и в путь. Пользуясь шириной хомута контролируем расстояние между насечками – 2. 2,5 мм:

Насечки начинаем наносить с небольшим отступом от конца (1. 1,5 см) и только с одной стороны (которая в последствии будет направлена внутрь фары). Чтобы яркость свечения насечек не падала, постепенно углубляем насечки по направлению к середине кольца (от 0,2мм по концам до 0,5мм в средней части).

Итак кольцо почти готово:

Осталось закрепить светодиоды. Для этого нам понадобится термоусадка разных диаметров (10, 15 и 20мм). Спаиваем диоды вместе (лучше последовательно, для уравнивания протекающего через них тока) и подрезаем выводы. Собираем все согласно фоткам (термоусадку нагреваем промфеном):

Проткнув внешнюю термоусадку освобождаем выводы, и еще раз нагреваем ее. Внешняя термоусадка (белая, чтоб не сильно бросалась в глаза под стеклом) 20мм в диаметре, усаживается в 2 раза, т.е. на 10мм, образуя очень жесткую милиметровую трубку. Обрезаем по краям излишки, чтоб осталось примерно 45 мм. Проверяем работоспособность:

Установка в фары

Для операции понадобится дрель, небольшое сверло (2,5 мм), провода в термостойкой изоляции, тонкая термоусадка (3 мм), авто-герметик (лучше прозрачный).

Итак, снимаем блок фар с машинки (как это делается, объяснять, надеюсь, не надо). Сняв декоративные кольца, откручиваем от кронштейна фару дальнего света, и очень аккуратно выдергиваем фару ближнего из его капризных защелок (подробнее процесс опишу в автогеморе типа “Замена и восстановление фар”). Чистим их от грязи, и по очереди приступаем к самой геморной процедуре – отковыриванию стекла от отражателя.

Кладем фару стеклом вниз на какую-нибудь тряпку (не мокрую, а то стекло еще треснет от перепада температуры) и начинаем методично, прогревать фару промфеном по внешнему кругу с обратной стороны отражателя. Греть фары в духовке – это для гурманов :). Главное во всей этой процедуре – не торопиться! Прогреть фару надо сильно и равномерно. Работать в перчатках! После разогрева, стекло без труда отделяется тонкой отверткой с широким шлицем или скальпелем. Если стекло отошло с одной стороны, то не тяните за него в этом месте, а прогрейте противоположную сторону еще раз, и подденьте его здесь той же отверткой. Таким образом, медленно, но верно, отделяются все четыре стекла. Старый герметик со стекол и отражателей удаляется скальпелем.

Внимание! Не дотрагивайтесь до отражающего слоя руками, и не трите его ничем кроме сухой мягкой ткани или беличьей кисточкой. Стирается и царапается он “на ура”. Можно использовать некоторые не агрессивные спец. жидкости.

Итак, для внедрения кольца в отражатель, нужно просверлить в верхней его части небольшое отверстие (2,5 мм) с 10-15 мм отступом от края.

Припаиваем к выводам светодиодов отрезки термостойкого провода длинной 25-30 см перевитых между собой, изолируем каждый вывод, а затем надеваем на оба провода термоусадку длинной около 5-7 см. Вставляем свободные концы проводов в подготовленное отверстие отражателя.

Центруем кольцо и закрепляем его по необходимости прозрачным герметиком в нескольких точках. Так же замазываем герметиком отверстие, через которое пропущены провода. Пока герметик подсыхает (минут 30) можно положить на кольцо небольшой груз (пару объемных книг). При идеальном расчете диаметра и сгибании колец, крепить их таким образом не понадобится – будут держаться за счет прижатия стеклом.

После “окольцовывания” последней фары, переходим к сборке первой (к этому времени с уже подсохшим герметиком). Равномерно наносим по периметру отражателя не очень толстый слой того-же герметика, центруем рассеиватель (стекло) с помощью центровочных наплывов и соответствующих вырезов в отражателе. Как следует прижимаем стекло и удаляем излишки герметика. Наливаем воды в пластиковую 2-х литровую бутылку, ставим ее на стекло и убираем эту конструкцию подальше, чтоб случайно не разбомбить.

Подключение светодиодов к бортовой сети а/м можно выполнить несколькими способами. Самое простое – подключить последовательно токоограничивающий резистор, номиналом которого, добиться оптимального значения протекающего через каждый светодиод тока (20-25 мА). При параллельном соединении светодиодов, со временем, даже одинаковые светодиоды из одной партии начинают “расползаться” по параметрам => один из них будет потреблять больший ток => увеличится разница в свечении, и при очень вероятном (в таком случае) сгорании одного, второй проживет не долго. Последовательное соединение, позволяет равномерно распределить ток между светодиодами, и при выгорании одного (что маловероятно при оптимальном токе), второй выживет.

Излучающий кристалл светодиода начинает разрушатся при температуре более 85°C, поэтому при повышенном токе (30-35 мА), светодиод будет светить ярко, но недолго :), учитывая повышенную температуру в фаре. Кстати, нормальный ток потребления различен для светодиодов разного цвета свечения.

Теперь о более сложном подключении, с которым связался я: нехитрое устройство из одной КРЕНки (линейный стабилизатор напряжения), одного конденсатора и нескольких резисторов, позволяет плавно включать и выключать светодиоды – обеспечивая неплохой эффект 🙂 и плюс ко всему, стабилизировать их питание.

Схемка и набросок печатной платы (на стеклотекстолите можно прорезать дорожки скальпелем):

Подбирая резистор R2, выставляем 7-8 вольт на выходе (если последовательное соединение). От емкости конденсатора С1 (у меня 2200 мкФ) зависит время плавного включения светодиодов (чем она больше, тем дольше светодиоды набирают максимальную яркость, и соотв. дольше гаснут). Подбирая резистор R3 (для каждой пары последовательно подключенных светодиодов), добиваемся необходимого значения тока через нагрузку (25-30мА для светодиодов белого свечения).

И наконец, фотки того что имеем в результате:

Как вы уже наверное догадались, желтые светодиоды я поставил, чтобы компенсировать различия в цвете стекол фар дальнего и ближнего света. По яркости они похуже белых светодиодов, но ездить с разноцветными габаритами, мне тоже не хотелось.

Не стоит вынимать обычные лампы габаритов: во-первых чтоб не создавать лишнее отверстие в фаре для грязи и во-вторых для безболезненного прохождения ТО если стоят светодиоды отличные от белых (просто накинуть/скинуть клемму на этих лампочках не составит труда, главное ее заизолировать, чтоб она ничего не коротнула).

BMW X3 2.0D › Бортжурнал › Ангельские глазки своими руками

В моей комплектации галогеновые фары и естественно без Ангельских глазок, а каждый знает что BMW значит — глазки!
Сервисы по установке, были откинуты через час обзвонов — цены ломили около 200 баксов. Учитывая что цена за комплект на ebay около 36$. Как дополнительный бонус своей установки — знаешь как это делать и в случае выхода из строя чего либо можешь сам починить. Да и сам процесс не выглядел сложным.
Что нужно для старта:
1. Купить правильный комплект! Как пример на ибэе: www.ebay.com/itm/4-X-CCFL…sh=item256ee36e53&vxp=mtr
Залил фотки с размерами к этому посту. Мне же доставили маленькое колечко без “спиленного верха” и он не влазил в фару, пришлось её пилить! В принципе, за час, аккуратно можно всё выпилять и поставить круглое. 40$
2. Строительный фен. Я купил за 30$
3. Герметик. 6$
4. Обезжириватель. 3$
5. Двухсторонний скотч. 3$
6. Изолента. 3$
7. Паяльник. 10$.

Открываем капот, откручиваем все болты что держат широкую пластмасску возле замка капота — и снимаем её, она позволит отогнуть “ноздри” и легче вытащить фару.
Откручиваем все болты что держат фару, отключаем провод питания.
Теперь есть несколько способов её достать — вытянуть её слегка вперёд и сначала либо внутреннюю(которая ближе к центру) сторону фары тянуть либо внешнюю. Мне легче было вытаскивать внутреннюю, потому что “ноздри” можно было отодвинуть и внутренняя часть выходила довольно аккуратно. Легко она не вылезет, немного о пластик будет тереться и усилие прилагать необходимо. Главное следить, чтобы не поцарапать верхнюю часть бампера.
Тащим добычу(фары) домой. Сзади на фаре есть болты, в том числе два скрытых за резиновой вкладкой — их все надо открутить. Если вы уже разбираете фару и она не хочет разбираться — возможно какой-то болт вы пропустили.
Достаём все лампочки! 4 штуки! Особенно ту которая в поворотнике. Она литая в патроне, который надо прокрутить в пол оборота. Я его не заметил и вытаскивая фару поломал лампочку — а стоит она 30$!
Достаём из широких штанин фен, начинаем по периметру греть фару. Спустя пару минут ставим мощность побольше, и мучаемся прогревая всю поверхность где есть герметик равномерно. Ту сторону которую будете отдирать первой — грейте конечно побольше но и про противоположную не забывайте. Главное не спешить. Где твёрдый пластик можно использовать широкую отвёртку.
Кто-то пихает фару в духовку на 20 минут — у меня духовки не было.
Сняли стекло, прячем подальше, теперь отсоединяем серебристые пластмаски, на которых будут держаться глазки (аккуратней с защёлками, можно легко поломать). Кто-то крепит глазки просто на держатель и двухсторонний скотч, я же для верности обезжрил поверхность и нанёс герметик. Герметика надо не много, а то его будет видно снаружи. Сначала лучше глазки на бумажный скотч примерить к пластмаске, вставить обратно в держатель фары и убедиться что всё подходит, затем уже фиксировать герметиком.
Держим сколько требует герметик, я держал ночь. Остались последние штрихи — прячем провода, подключаем блок розжига, клеим двухсторонним скотчем блок внутри фары. Подключаем блок розжига к проводам габаритов, конечно же, лучше всё надёжно припаять.
Собираем фару — убираем герметик с периметра фары, который некрасиво лежит, где надо наносим слой нашего герметика, собираем фару, как обычно хорошо прогревая герметик феном. Фара должна сесть плотно, чтобы влага не попадала.
Вставляем фару в авто, не забывая прикрутить деталь у замка капота.
Теперь при включении габаритов будут гореть наши глазки.
У меня температура глазок 6000к. Хотел поставить красные — люди посоветовали не делать, поскольку могут красный свет люди путать со стопами автомобиля.
Глазки уже работают пол года — пока всё в порядке, влага внутрь не попадает, всё хорошо…

Самостоятельное изготовление «ангельских глаз» как у BMW

Практически любой человек сегодня, даже не разбирающийся в автомобилях без проблем узнает автомобили марки BMW по их фарам. Такие фары называют «ангельскими глазами» из-за их уникального свечения. Благодаря ним автомобиль выгляди солидно, серьезно и агрессивно. Многие автовладельцы хотели бы, чтобы их авто были оснащены такими фарами, но их стоимость для многих является заоблачной. Одним из авторов автолюбителей был предложен вариант, как можно изготовить подобные фары с минимальными затратами.

Особенно актуально это будет для владельцев тех авто, которые имеют фары круглой формы. К примеру, это самые распространенные в России автомобили – Жигули классических моделей, это ВАЗ 2101-2106. Начиная с 2103 таких фары стоит целых 4, и все они могут превратиться в «ангельские».

Материалы и инструменты для изготовления:
– прозрачный пластиковый стержень не полый внутри (основа глаза);
– светодиоды (цвет можно выбирать, всего 4 штуки);
– консервная банка (или другой предмет, для создания формы глаза);
– проводка, изолента, разъемы, резисторы по 220 Ом;
– паяльник с припоем;
– плоскогубцы;
– дрель со сверлами;
– строительный фен;
– напильник;
– кусачки.

Шаг первый. Создание основы
В качестве основы используется прозрачный пластиковый стержень, который можно купить в строительных магазинах. Они используются в жалюзи и конструкциях для крепления штор. Если поверхность стержня будет рельефной, это очень хорошо, так как в таком случае свет будет лучше рассеиваться, и глазки будут светиться ярче. Из стержня нужно изготовить округлую форму, для этого сперва нужно сделать некоторые расчеты. В первую очередь нужно померить, какого диаметра фара. Далее полученная цифра умножается на знаменитые 3.14, так можно узнать, сколько сантиметров должен быть отрезок. Только после этого можно резать стержень.

Теперь стержень нужно согнуть, для этого нужна какая-то форма, автор использовал широкую консервную банку. Чтобы согнуть пластик, его сперва нужно разогреть, это делается при помощи строительного фена. Форму также желательно прогреть. Если фена нет, то стержень можно нагреть в кипящей воде, 100 градусов для придания ему гибкости вполне хватит.

Стержень нужно несколько секунд подержать вокруг формы, пока материал не остынет. Вот и все, основная часть дела сделана.

Шаг второй. Установка светодиодов
Для установки светодиодов в торцах стержней сверлятся отверстия подходящего диаметра. Теперь берется эпоксидная смола или другой прозрачный клей и светодиоды устанавливаются в отверстия. Провода к контактам лучше припаять заранее, так как впоследствии это может вызвать трудности.

Шаг четвертый. Установка заготовки
Теперь осталось установить заготовку и подключить. Для начала с фары нужно снять стекло, как это сделать, зависит от марки автомобиля. Заготовка приклеивается при помощи эпоксидной смолы прямо на отражатель. При этом стержень при выключенной фаре не будет даже видно, что хорошо при прохождении техосмотра, так как не будет лишних вопросов.

Подключаются светодиоды через резисторы к габаритным лампам.