Замена ламп накаливания на светодиоды в плафоне салона автомобиля

Подсветка в автомобиле: если не запрещено, значит разрешено

Пункт 3.1. ПДД запрещает эксплуатацию транспортного средства, если «количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства». Но ведь хочется, ой как хочется придать своему автомобилю черты индивидуальности, в том числе и за счет игры света и тени. А между тем заняться светодизайном можно и не вступая в конфликт с законом. Изменение подсветки интерьера ПДД не запрещено, и сегодня мы расскажем, как можно подсветить привычный уже салон.

Потолочные светильники

Когда говорят о свете в салоне автомобиля, первое, что приходит на ум, – это потолочные светильники. Именно они в темное время суток являются основными источниками света. Многие уже наверняка заменили обычные лампы накаливания в плафонах светодиодными.

И светят они ярче, и потребляют электроэнергии меньше, а потому могут гореть хоть всю ночь почти без разряда аккумулятора. Главное, выбрать оттенок цвета, который больше устраивает. Правда, до недавнего времени эти самые оттенки нужно было выбирать заранее, потому как в процессе эксплуатации менять их было нельзя.

Но сейчас на рынке появились RGB-светильники, способные менять как цвет свечения, так и его силу. Для этого в комплекте поставки идет пульт, с помощью которого можно задавать эти параметры. Подключаются такие светильники в плафон посредством специальных переходников, что исключает необходимость пайки или скрутки проводов питания, а крепятся «лампочки» в плафоне двусторонним скотчем, идущим в комплекте.

Остается добавить, что такой комплект из двух светодиодных панелей и пульта стоит около 300 рублей, и выглядит интерьер автомобиля в их свете очень эффектно.

Подсветка ног в автомобиле

В свое время эта опция считалась шиком: напольные ковры подсвечивались лишь в автомобилях бизнес- и представительского класса. Но со временем столь полезная фишка перекочевала и на автомобили попроще. А те владельцы, у которых такой подсветки в автомобилях не было, принялись монтировать ее самостоятельно. Правда, не все хорошо разбираются в электрике, да и внедрять в интерьер дополнительный светильник возьмется не каждый. Решить проблему малой кровью поможет набор из четырех светильников, как раз на каждое из мест в салоне.

Крепятся они в нужном месте двусторонним скотчем, а запитываются от гнезда прикуривателя. Остается только уложить провода так, чтобы они были не очень заметны, и можно наслаждаться светом в ногах.

Стоит комплект с фиксированным цветом примерно 400 рублей. Набор из светильников, позволяющих менять цвет свечения, обойдется уже в районе 1500 рублей и идет в комплекте с беспроводным пультом.

Кстати, модели с Wi-Fi-модулем ненамного дороже, но позволяют управлять светом и вовсе с мобильного устройства посредством специального приложения.

Контурная подсветка машины

Этот тип подсветки салона и сегодня остается одной из довольно дорогих опций, если ее заказать при покупке новой машины. Роскошные интерьеры премиальных автомобилей благодаря ей становятся еще великолепнее в сумерках и ночью. Инсталлированные в определенные части панели приборов и обшивки дверей световоды создают непередаваемую атмосферу, стоит лишь активировать эту опцию. А возможность поменять цвет свечения и вовсе позволяет задать настроение всей поездке. И было бы наивно полагать, что предприимчивые китайцы не наладят выпуск недорогих комплектов, позволяющих превратить в салон Mercedes-Benz S-класса даже салон задрипанного «жигуленка».

Комплект представляет собой световод, мощный светодиод, драйвер для его подключения к автомобильной сети и комплект проводов. Световод закладывается в места соединений деталей панели приборов или обшивки, после чего в торец вставляется светодиод, питание которого заводится на габаритные огни. При таком подключении подсветка будет радовать вас с включением внешних световых приборов, а не только в момент открывания дверей. Комплект с заранее выбранным цветом светодиода, а их порядка 10, и двухметровым световодом обойдется в 400 рублей. Если же вы захотите во время эксплуатации менять интенсивность и цвет подсветки, то тут уже не обойтись без набора с RGB-источником света.

Комплект из 5-метрового световода и беспроводного пульта управления стоит около 2000 рублей, что все равно в разы дешевле стоимости такой фишки как опции.

Подсветка щитка приборов

Щиток приборов также очень часто становится предметом дизайна в автомобиле. Кого-то не устраивает штатный цвет подсветки, кому-то кажется недостаточной яркость тех или иных пиктограмм, кто-то хочет сделать щиток многоцветным, делая, например, зону спидометра выше определенной скорости красного цвета. Облагородить щиток приборов теперь стало намного проще. Для этого достаточно заказать набор, состоящий из 40 светодиодов разного цвета, и комбинация приборов вашего автомобиля заиграет новыми красками.

Светодиоды уже имеют соответствующий цоколь, поэтому для того чтобы их инсталлировать в щиток приборов, паяльник не понадобится. Нужно будет лишь вынуть соответствующую лампочку и на ее место вставить новый источник света. Однако следует иметь в виду, что перед тем как ставить щиток приборов на место, нужно заранее убедиться, что светодиоды горят.

Если они вставлены неправильно, то есть не соблюдена полярность, гореть они не будут. Они хоть и свето-, но все же диоды, а диод пропускает ток лишь в одну сторону. Стоит набор около 500 рублей.

Фотоотчет Замена лампочек на светодиоды в салонном освещении

sterr

Светодиодных дел мастер

всегда меня не устраивал стандартный пассатовский свет внутри салона. а тут скопилось много битых дисплеев из под сотовых телефонов (чиню я их). а в них по 2-3 светодиода. ну и решил сделать.

сначала вырезал печатную плату с учетом всех выступов

разметил плюсовую и минусовую шины.

потом резаком прорезал эти шины

отделил так сказать плюс от минуса.

потом нарезал печатные дорожки для самих светодиодов

2 блока под 12 светодиодов в центре и 2 блока по 9 светодиодов по краям.

потом залудил плату припоем

на этом фото видно где я пометил + и минус. светодиоды при обратном включении гореть не будут, поэтому категорически нужно соблюдать полярность. если у вас такой же плафон, то вы все видите на фото. если другой, то желательно вызвонить.

так как светодиоды в SMD (почти бескорпусном) исполнении, паять их надо быстро, чтобы они не успели деформироваться, они ж из пластмассы.
в общем то на фото уже готовые впаяные светодиоды с резисторами. светодиоды я подключил 3 вместе последовательно через резистор. и так все линейки. резистор 150-250 ом. путем опытов выявлено что при изменении тока через светодиод от 16 до 30 ма, яркость изменяется незначительно. поэтому выбрано сопротивление от 200-до 250 ом. но я поставил 150, потому-что других не было, а искать влом. при 150 ом ток через светодиод может превышать нормально допустимый и он может сгореть. но я рискнул.
потом припаял первые попавшиеся под руку контакты из какого-то разъема. они одеваются на стандартные ламели держащие лампочку. это сделано для того, чтобы можно было плату вытащить и поставить лампочку назад.

по фото конечно не понять как что светит, но результат мне понравился. в общем то я этого и ожидал. странно что угадал количество светодиодов.

задние сделаны так же только там печатная плата сделана по форме лампочки. я тупо обвел лампочку карандашом и вырезал. и вместо больших резисторов стоят SMD. туда большие не влезут.

итог: в каждой задней лампочке стоит по 12 светодиодов. в передней стоят 18 ярких и 3 не очень (кончились яркие, стал ставить что попало).
визуальная светимость сзади в 1.5 раза ярче оригинала. спереди в 2 раза.
свет чисто белый с легкой голубизной. если нужно изменить спектр, можно впаять например линейку красных или желтых. короче нужно экспериментировать.

потребление задних около 80 ма (4х20ма) (лампа 5W более 200 ма)
потребление передней не мерял. где-то по расчетам 7х25 ма, но точно не 10W как оригинальная.

простейшие расчеты лампа:10w/12v=833ма, светодиод:7линеек*25ма=175ма.
лампа:5w/12v=416ма, светодиод: 4линейки*20ма=80ма или 4линейки*25ма=100ма. в зависимости от применяемых резисторов.

в принципе в передний плафон можно поставить обычные сверхяркие светодиоды, но это надо сверлить дырки, чертить печатку. мне лень. может кто-то и сделает.

вот такие задние

+12V o—–[_резистор_]—i>I—–о масса.

Маленький лигбез. Светодиод это полупроводниковый прибор, следовательно имеет полярность. Это значит к плюсу должен быть подключён определённый вывод. Можно экспериментировать подключая к плюсу ноги поочерёдно. С резистором не сгорит. Без резистора сгорит сразу.
Для свечения 1 белого светодиода необходимо напряжение не меньше 3-4 вольт, это прямое падение на светодиоде при рабочем токе 20 миллиампер. Значит остальное напряжение нужно погасить на резисторе.
Рассчитывается элементарно. Принимаем среднее падение напряжение 3,5В.
Напряжение в бортовой сети возьмём 14,5 Вольт. Ток лучше поменьше 15 миллиампер или 0,015 Ампера, чуть снизится яркость, но повысится надёжность. Далее 14,5-3,5=11В. 11В гасим сопротивлением R=U/I=11/0,015=733,3 Ом округляем до ближайшего номинала 680 или 750 Ом. Чтоба запалить 1 светодиод нужно сопротивление 750 Ом мощьностью 0,25Вт.
Таких гирлянд параллельно можно сколько угодно насоединять. При таком соединении сгорит один светодиод остальные горят.

Читайте также:  Трайк для сына своими руками (фото, пошагово)

Последовательное соединение светодиодов.
+12V o-[_резистор_]—i>I—i>I–о масса. (минус к плюсу следующего)

Можно соединить светодиоды последовательно. Например два, тогда их прямое падение суммируется 3,5+3,5=7Вольт, ток не меняется.
14,5-7=7,5В, R=U/I=7,5/0,015=500 Ом. Округляем до стандартного номинала 510 Ом.
Для запаливания 2 светодиодов включенных последовательно нужно сопротивление 510 Ом мощьностью 0,25Вт. В цепочку можно соединить до 3 светодиодов сопротивление при этом будет 270 Ом. Для четырёх может нехватить напряжения при разряженном аккумуляторе. Недостаток если один сгорит на разрыв то остальные два тоже не горят. Если спекётся на кз то на остальных ток возрастёт и они тоже долго не протянут.

При расчёте падение на светодиоде я брал для белого светодиода конкретной марки, для красного, жёлтого, и зелёного да и белого другой фирмы значения другие. Я привёл просто метод рассчёта. Как показала практика, добиться нужной яркости лучше практически. Для начала собираем схемку из постоянного резистора и переменного и тех светодиодов которые планируется установить.

+12V o-[_резистор_]—[_переменный резистор_]—-i>I—i>I–о масса.

Постоянный резистор ограничительный чтобы не сгорел светодиод при вращении переменного резистора до упора. Ом 270 – 300. И переменный на 3-4 кОм. Крутим ручку переменного добиваясь нужной яркости. Замеряем омметром суммарное сопротивление и заменяем постоянным.

Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал!

Современные светодиодные источники света резко отличаются от предшественников, утыканных кристаллами со всех сторон. Но можно ли такие «лампы» устанавливать вместо галогенных в фары автомобилей? Проверяем на профпригодность светодиоды пяти моделей.

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня — Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.

Долой галогенки!

Автомобильные светодиоды в начале своей карьеры сами себе испортили репутацию: вторичный рынок был завален откровенным «леваком». Как правило, источник света для головной оптики представлял собой десяток дохленьких светодиодов, светивших в разные стороны, – о правильном светораспределении не стоило и мечтать. Однако вскоре появилось изделие Philips LED headlight, в котором узенькие полоски светодиодов в точности соответствовали расположению нити накаливания в обычной лампочке. А вскоре схожие по конструкции полупроводниковые источники света стали выпускать многие китайские мануфактуры.

Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом писали. Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача — испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания — так называемые драйверы.

Реглоскоп слушает

Начнем с простенькой проверки — возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что при замене лампочек не надо разбирать полмашины. Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоемкая (например, приходится снимать бампер) и, соответственно, дорогая.

Провалились три изделия из пяти: вместо образцовой «галочки» на экране появлялось нечто смахивающее на НЛО из телевизионной страшилки. А вот двое испытуемых — Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit — дали приемлемую картинку. И если во время техосмотра проверяющий инспектор не станет внимательно разглядывать сквозь прозрачный колпак фары, какая лампа в ней установлена, то и претензий у него, по идее, быть не должно. Кроме того, в фарах с рассеивателем или линзованной оптикой разглядеть лампочку снаружи не удастся! В общем, вероятность проскочить техосмотр весьма высока.

Получается, что некоторые светодиоды все-таки можно (по крайней мере, с технической точки зрения) устанавливать в фары? Чтобы получить точное подтверждение, мы обратились в «высший суд» — испытательный центр ООО «НТЦ АЭ», где провели контрольные испытания светодиодных источников на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света.

Примерная цена 2000 руб.

Ток потребления — 1,37 А (штатный «галоген» кушает примерно 4,16 А). Реглоскоп сразу отловил в фаре засветку слева. Лабораторные замеры подтвердили: в точке B50L сила света составляет 2,0 кд вместо допустимых 0,6 кд. В зоне III — семикратное превышение силы света. Единственное достоинство — крышку на фаре Kia удалось закрыть.

Примерная цена 4650 руб.

Ток потребления — 1,57 А. Крышка фары Kia закрылась. Лампа дает возможность подрегулировать угловое положение относительно держателя. Проверка в гаражных условиях дала было зеленый свет изделию: светораспределение понравилось. Однако более тщательные замеры в испытательном центре все-таки выявили отклонения от нормы: в точке B50L оказалось 0,8 кд вместо 0,6 кд, в зоне III — 1,6 кд вместо 1,0 кд. Жаль, ­но — не соответствует нормам.

Примерная цена 10 000 руб.

Ток потребления — 1,65 А. В описании честно сказано, что требуется свободное пространство: 70 мм позади фары и 60 мм в диаметре. Лампа позволяет регулировать угловое положение относительно держателя. Крышка на Kia не закрылась из-за огромного блока драйвера. Светораспределение по реглоскопу вывело изделие в лидеры. Однако всё в тех же точках эксперты выявили отклонения от допуска: 2,0 кд вместо 0,6 кд в точке B50L и 2,82 кд вместо 1,0 кд в зоне III. В общем, эти лампы светят лучше прочих проверенных, но на дороги общего пользования с ними выезжать нельзя.

Примерная цена 2300 руб.

Ток потребления — 1,35 А. Крышка фары Kia закрылась. А вот параметры — хуже некуда. Отклонения отмечены в точках B50L, 75R и в зоне III (аж в 13,2 раза!). Вердикт: отказать!

Примерная цена 4500 руб.

Ток потребления — 1,48 А. Крышку фары Kia удалось закрыть. Крепление сильно качается. Светораспределение не соответствует норме в точке B50L и зоне III, многократно превышая допустимый рубеж. А можно ли ждать иного от лампы, светодиоды которой имеют форму жирных кругов, никак не напоминающих спирали? Приговор: не покупать.

Отказать!

Кроме того, некоторые источники света неплотно сидят на рабочем месте и слегка вращаются вокруг своей продольной оси. Понятно, что при движении картинка светораспределения будет сбиваться. А рабочая температура разномастных радиаторов охлаждения такая, что мы даже испугались за сохранность пластмассового кожуха фары.

Еще отметим, что в большинстве случаев заднюю крышку фары Rio при установке светодиодных лампочек удается закрыть — лишь огромный блок лампы Philips под крышку попросту не влез. Фара ГАЗели, на которой проводили стендовые испытания, оказалась менее гостеприимной. А как ездить без крышки? Фара быстро превратится в корзину для мусора.

Замена лампы накаливания на LED DIY в светильнике салона автомобиля Renault, Nissan.

Наступила зима, световой день короткий и проблема хорошего освещения стала особо актуальной. Решил переделать освещение в салоне автомобиля Renault LOGAN и заменить лампу накаливания, (которая светит ну очень тускло) на хорошие светодиоды. Доработки подвергся одноламповый светильник (он же плафон салона) который идет под номерами в каталоге

  • Renault 8200074362
  • Nissan 26430, 264309U01A, 26430-BC40B, 26430-BC00B
Читайте также:  Крутой мотошлем "Хищник" своими руками

Вопрос установки китайской LED панельки отмел сразу по причине убогих синюшних светодиодов и ненадежной схемотехники.

Для иготовления LED светильника светодиоды взял хорошие фирмы CREE типоразмер 2835 серия JE2835. Особенности данных светодиодов:

  • Высокоэффективные 160лм/Вт
  • Теплый приятный свет 3000К с высоким индексом цветопередачи CRI более 90 единиц

.

Полное называние светодиодов JE2835AWT-00-0000-000A0UF830E

Схему включения светодиодов постарался сделать простую и одновременно надежную.

Принципиальная электрическая схема LED панельки на светодиодах JE2835:

Краткие пояснения по схеме:

По входу стоит диодный мост на диодах Шоттки SS26 — обеспечивает защиту от переполюсовки, т.е. цоколь можно подключать, как и лампу накаливания, не заботясь о соблюдении полярности.

Далее идет защитный стабилитрон или супрессор на 24В.
Защищает схему и светодиоды от импульсных выбросов, которые возможны в сети автомобиля от срабатывания стартера, замков блокировки, двигателей стеклоподъёмников, кондиционера, реле освещения и т.д.

Светодиоды запитаны правильным стабилизированным током.

Для каждой цепочки из 3-х светодиодов применил свой стабилизатор тока.

Это повышает надежность и живучесть всей схемы.

В качестве стабилизатора тока использовал LM317G. Популярная и недорогая микросхема стабилизатор, включенная по схеме стабилизации тока.

Резистор 33 Ом задает ток через светодиоды.

Онлайн калькулятор если кому нужен здесь

Рекомендуемый диапазон номинала резистора от 33 до 56 Ом.

Печатная плата получилась вот такая. Все детали в SMD исполнении для поверхностного монтажа.

Светодиоды и стабилизаторы тока равномерно распределены по поверхности платы, токопроводящие дорожки постарался максимально увеличить для лучшего теплоотведения, поэтому локальных перегревов нет, плата слегка теплая.

После распайки всех компонентов плата приобрела следующий вид


LED панелька подключается в светильник через пластиковый цоколь, держится надежно как и старая лампа накаливания W5W.

Для того что бы LED панелька была надежна зафиксирована в плафоне подложил уплотнитель.

С помощью люксметра сделал замеры освещенности в салоне автомобиля
с лампой накаливания и после переделки с LED панелью.
Результаты занес в таблицу:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Свет в салоне

#1 Guest_Валентин_*

Сообщение отредактировал Валентин: 28 Октябрь 2010 – 15:28

#2 AnDel

  • Местные жители
  • 1 301 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва (СВАО)

    Привет всем, кто знает, перед выходными свет в салоне загорался только когда заглушишь движок и вытянешь ключ из замка, считаю, что это было правильно. Теперь загорается сразу после остановки двигателя, как то неуютно себя чувствуешь как в аквариуме. Ничего не делал, только снял штатную магнитолу и поставил Пионера дискового. В чём может быть причина? Шаран до 2000г. Спасибо.

    #3 Guest_Валентин_*

    #4 AND

  • Местные жители
  • 1 615 сообщений
    • Д/р: 30-06-1977
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Санкт-Петербург

    #5 Guest_Валентин_*

    Мне кажеться, что это Вам кажеться..)..
    Всё так же как и раньше..)

    #6 Танюшенька

    Питерский Председатель Клуба

  • Клубные жители
  • 2 183 сообщений
    • Пол: Женщина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Татьяна
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Санкт-Петербург

    #7 AnDel

  • Местные жители
  • 1 301 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва (СВАО)

    Разницы никакой, не цепляйтесь к словам.
    Раньше было заглушил двигатель – вынул ключ – загорелся свет.
    Теперь заглушил двигатель – сразу загорелся свет.

    Значит 2 варианта:
    – либо датчик наличия ключа всегда в положении разомкнут, следовательно просто не видит ключа.
    – либо установка электрооборудования повлияло, теперь нет сигнала на нужном проводе.

    Либо действительно только сейчас обратил внимание как работает ) ИМХО нынешний вариант более правильный.

    #8 Guest_Валентин_*

    Сегодня со спецом обратила внимание-заглушила двигатель – свет сразу включился.
    Если у тебя так, то это нормально и не парься значит)

    А вам не кажется, что это логически не правильно?

    У брата такой же авто один в один, у него свет загорается только когда ключ вытащишь. И у меня до выходных было так же, теперь по-другому и это мне не совсем нравиться.

    #9 Танюшенька

    Питерский Председатель Клуба

  • Клубные жители
  • 2 183 сообщений
    • Пол: Женщина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Татьяна
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Санкт-Петербург

    #10 AnDel

  • Местные жители
  • 1 301 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва (СВАО)

    А вам не кажется, что это логически не правильно?

    Нет. Я приехал (раз заглушил двигатель) и должен собраться перед выходом из машины (в том числе и вытащить тот самый ключ ) ) – вот тебе и подсветка сразу.

    Кстати, попробуй поставить штатную магнитолу назад – проверить не в этом ли дело? (хотя бы понятнее будет куда копать потом)

    #11 Сергей-392

  • Местные жители
  • 50 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2014
    • Проживает: Дзержинск Нижег.Обл.

    #12 jigul_449

  • Местные жители
  • 631 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва

    Нет, не кажется.
    Не хочется отвечать или не знаете ответа лучше вообще ничего не пишите.

    Ну вообще-то на машинах S-Max и Galaxy при глушение мотора загорается салонное освещение!
    По поводу того что ВЫ считаете правильным; Когда заглушишь движок и вытянешь ключ из замка, и после этого загорается свет!Так вот это наоборот не правильно, свет должен загораться при остановке двигателя сразу, в Европе на всех машинах так работает салонное освещение!
    По поводу того что вы себя как то неуютно чувствуете, как в аквариуме, это ваше личное ощущение, а что бы таких чувств не было достаточно вообще отключить салонное освещение, и включайте его сами в ручную хоть когда мотор работает, хоть когда ВЫ его только заглушили, или когда вытащили ключ из замка зажигания!

    И вообще вы про какую машину спрашивали?про Шаран до 2000 года?

    #13 Guest_Валентин_*

    Нет. Я приехал (раз заглушил двигатель) и должен собраться перед выходом из машины (в том числе и вытащить тот самый ключ ) ) – вот тебе и подсветка сразу.

    Кстати, попробуй поставить штатную магнитолу назад – проверить не в этом ли дело? (хотя бы понятнее будет куда копать потом)

    Да, но ведь можно заглушить двигатель, но выходить из авто, решил просто посидеть или подождать кого то, зачем мне свет, а выемка ключа это как раз таки и является логически правильным поступком перед выходом из машины, вот теперь и свет должен зажечься.

    Короче всем спасибо, сегодня разобрался сам. Был сгоревший предохранитель (у меня стоял 3А) находиться в длинном горизонтальном ряду второй справа. В ряду их много, ряд горизонтальный, предохранители стоят вертикально.
    Кстати при замене магнитолы я его сам и сжёг.
    По той же причине штатная магнитола не отключалась при выемке ключа из замка.

    Сообщение отредактировал Валентин: 30 Октябрь 2010 – 19:52

    #14 AnDel

  • Местные жители
  • 1 301 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Москва (СВАО)

    Кстати при замене магнитолы я его сам и сжёг.
    По той же причине штатная магнитола не отключалась при выемке ключа из замка.

    – либо установка электрооборудования повлияло, теперь нет сигнала на нужном проводе.

    #15 Guest_thepilli_*

    #16 aserto

  • Местные жители
  • 606 сообщений
    • Д/р: 17-04-1986
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: .
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Санкт-Петербург

    #17 ks222

  • Старейшины Клуба
  • 4 613 сообщений
    • Д/р: 24-09-1972
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Долгопа

    На си-максе было в штате, просто купил лампочки и поставил их. А как здесь?

    #18 Танюшенька

    Питерский Председатель Клуба

    Читайте также:  Автомобильный холодильник своими руками на элементах Пельте

  • Клубные жители
  • 2 183 сообщений
    • Пол: Женщина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Татьяна
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Санкт-Петербург

    Разъясните пожалуйста! Подсветка ног – это доп. опция или нет? У меня комплектация тренд. На си-максе было в штате, просто купил лампочки и поставил их. А как здесь? Не могу найти?

    #19 aserto

  • Местные жители
  • 606 сообщений
    • Д/р: 17-04-1986
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: .
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Санкт-Петербург

    Смотрел, заглядывал не нашел!

    Сообщение отредактировал aserto: 12 Апрель 2011 – 20:27

    #20 matyshkin

  • Местные жители
  • 85 сообщений
    • Д/р: 20-09-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: БРОННИЦЫ

    Замена штатных автомобильных ламп на светодиодные

    Лампы накаливания, до сих пор широко применяемые в автомобилях, кажутся по меркам XXI века уже анахронизмом: потребляющие большой ток, греющиеся, нестойкие к тряске и ударам. Поэтому все большее распространение получают светодиоды: от подсветки кнопок и панели приборов они пришли уже и в головную оптику новейших автомобилей.
    Так, может, стоит «проапгрейдить» и машину, где с завода светодиоды не ставятся? Благо вариантов светодиодных сборок со стандартными цоколями в автомагазинах хватает. Однако не все так просто.

    Светодиоды как замена маломощным лампам подсветки

    Здесь проблем с заменой меньше всего: вместо маломощных ламп накаливания можно смело применять светодиодные на одном кристалле или компактные сборки. Однако нужно учитывать, что при этом регулировка яркости подсветки в автомобиле, скорее всего, перестанет работать.

    На автомобилях, где в подсветке использованы обычные лампочки, их суммарное эквивалентное сопротивление измеряется несколькими омами, максимум – 10-15 Ом. Поэтому регулятор яркости для них – это простой переменный резистор небольшого сопротивления (на максимальном значении), включенный с ними последовательно. Например, если эквивалентное сопротивление всех ламп подсветки – 10 Ом, то резистор с таким же сопротивлением уже уменьшит ток через них вдвое.

    А вот у светодиодов эквивалентное сопротивление, высчитанное по токопотреблению, будет уже выше в разы. Собственно говоря, именно поэтому они значительно экономичнее. И поэтому же манипуляции с регулятором яркости подсветки не дадут практически никакого эффекта.

    Для управления яркостью светодиодов применяются регуляторы на широтно-импульсной модуляции – они подают в нагрузку импульсы с высокой частотой и переменной длительностью. Из-за инертности человеческого зрения эти пульсации глазу незаметны, а вот перемена длительности импульсов воспринимается как изменение яркости.

    Замена ламп габаритов, стоп-сигналов на светодиодные

    Тут в однозначных плюсах у светодиодов – больший ресурс и стойкость к тряске: в принципе, вероятность отказа у светодиодов во время езды гораздо меньше. Но и здесь есть набор «но».

    Начнем с того, что любой светодиод чисто конструктивно является источником направленного света, в отличие от лампы накаливания, которая «светит во все стороны». Поэтому оптика, рассчитанная под лампы накаливания, со светодиодами начинает страдать в углах обзора – под углом в 90 градусов к плоскости фары/фонаря яркость даже увеличится, а вот со стороны упадет. Эта проблема решаема – выпускаются сборки на кристаллах, расположенных по поверхности цилиндра или сферы, имитируя тем самым ненаправленное свечение.

    Вторая проблема светодиодов – необходимость стабилизации тока питания. И при его уменьшении, и особенно – при увеличении скорость деградации кристалла возрастает, при перегрузке он способен выгореть за секунды. Меньше всего неизбежные скачки напряжения в автомобильной бортовой сети сказываются на маломощных светодиодах, а с ростом мощности требования к стабилизации тока растут. Поэтому для миниатюрных кристаллов допустимо применение обычных токоограничительных резисторов, а вот мощные светодиодные лампы требуют уже применения полноценного стабилизатора тока.

    Отдельная проблема возникает у ламп, устанавливаемых в головной оптике в гнезда отражателей фар. При этом светодиоды подвергаются сильному нагреву от включенных галогеновых ламп, а перегрев для светодиода критичен: габариты быстро начнут «подмигивать» (первый признак скорого отказа светодиода), затем полностью гаснут. Вместо ожидаемого прироста ресурса, напротив, получается его уменьшение.

    С 80-х годов все большее распространение получают системы контроля исправности ламп – сначала примитивные, основанные на контроле тока нагрузки через реле, сейчас – интегрированные в бортовые контроллеры кузовной электрики. Но при замене штатных ламп накаливания на светодиодные происходит одно и то же: значительное уменьшение потребляемого на линии тока приводит к срабатыванию предупреждения о неисправности ламп даже в случае, если из всех них на светодиодную заменена только одна. На старых автомобилях с аналоговым контролем это не так страшно – сами лампы-то гореть будут, а индикатор на панели приборов можно и отключить при желании. А вот нынешние контроллеры, фиксируя «обрыв» в линии габаритов или стоп-сигналов, могут и полностью отключить подачу в нее тока до «устранения неисправности» и сброса ошибки в памяти блока управления кузовной проводкой. То есть светодиодные лампы в фарах работать не будут.

    При установке светодиодов в поворотники проблема «вылезает», даже если в самой машине контроля целостности ламп нет: само реле сигналов поворота контролирует текущий через него ток, чтобы учащенным морганием предупредить водителя об отказе одной из ламп. Что произойдет при установке светодиодов? Естественно, плавное моргание оранжевых огней превратится в «пулеметную очередь». Без перепайки реле поворотников выход только один – параллельно лампам включить мощные балластные резисторы, которые увеличат суммарное токопотребление и «обманут» цепь контроля тока. Работать все будет, как положено – но вот от экономичности светодиодных ламп не останется и следа, всю экономию аннулирует балласт.

    Замена ламп дальнего и ближнего света


    А вот этот «антитюнинг» если и заслуживает какого-либо определения, так только одного – «колхоз».

    Начнем с того, что вся оптика головного света рассчитывается на определенную диаграмму светораспределения – та самая «галочка», которую выставляют на нужную высоту при регулировке фар. Но правильная фокусировка обеспечивается только при заданном расположении источника света – то есть нити накаливания, вынесенной относительно цоколя на стандартизированное расстояние.

    Очевидно, что светодиодная сборка, как ни ухищряйся с ее конструкцией, стать полноценным аналогом галогеновой лампы по светораспределению не сможет. Поэтому светить рефлекторные фары начнут в неизвестном направлении. У линзовой оптики свет будет более «прямым», но уложиться в нормативы не смогут и они.

    Вторая проблема – это нагрев. Конечно, светодиоды экономичны, но все-таки мощные сборки светодиодов и монокристаллы греются уже очень сильно и нуждаются в теплоотводе. А какой-либо вентиляции в штатной оптике под лампы накаливания никто не предусматривает – ведь «галогенкам» высокие температуры не вредят, их нет нужды охлаждать. Из-за этого светодиодным лампам такой мощности, которая позволит применять их в головном свете, потребуются развитые радиаторы охлаждения, которые просто-напросто не вписать в ограниченное пространство фар.

    Посмотрите на штатную головную оптику со светодиодами: например, в фарах Mercedes-Benz никто и не стремится убрать источник света в одну лампу, в оптике Multibeam LED установлены 84 отдельных кристалла. Таким образом решаются проблемы и с охлаждением, и с фокусировкой (светодиоды разнесены по криволинейной поверхности и управляются каждый по отдельности).

    Что же касается светодиодных фар со стандартными цоколями типа Н4, Н7 и так далее, то о их «качестве» красноречиво говорит отсутствие подобных изделий у сколько либо известных производителей автомобильной оптики и ламп. Увы, в отличие от китайских продавцов с Алиэкспресса, им свою продукцию приходится сертифицировать на соответствие стандарта – и отсутствие брендовых светодиодных ламп с «галогеновыми» цоколями прямо намекает на то, что конструктивно они невозможны при надлежащем качестве.

    Переход автопроизводителей на светодиодную оптику привел к тому, что менять перегоревшие элементы становится крайне сложно и дорого. Так как производитель допускает только замену элемента целиком в сборе. Хотя есть умельцы, которые берут аналог кристалла (иногда найти подходящие светодиоды можно даже на Алиэкспрессе), вскрывают фонарь и перепаивают. Затем фонарь проклеивается и, вуаля, готово!

    Ссылка на основную публикацию