Чертежи красивой скамьи на дачу

Чертежи скамеек

На этой странице можно скачать настоящие чертежи скамеек в формате PDF и Solidworks. Скамейки из профильной трубы и дерева. Чертежи скамеек я делал по фотографиям с европейских сайтов.

Платики я не отобразил на чертежах

  1. Чертежи скамеек №1
  2. Чертеж сборка
  3. Деталировка скамейки
  4. Чертежи скамеек №2
  5. Сборка скамейки 2
  6. Чертежи скамеек №3
  7. Сборка скамейки 3
  8. Деталировка скамейки 3
  9. Чертеж скамейки №4
  10. Сборка скамейки 4
  11. Чертежи скамеек №5
  12. Сборка скамейки 5
  13. Чертеж скамейки №6
  14. Сборка скамейки 6
  15. Еще чертежи
  16. Заключение

Чертежи скамеек №1

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1660х670х915мм

  • прямоугольная труба 80х40мм,
  • квадратная 20х20 и доска 1500х100х40мм.
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Чертеж сборка

Деталировка скамейки

Скачать чертеж скамейки можно ниже

Чертежи скамеек №2

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1640х680х660мм

  • прямоугольная труба 80х40мм
  • доска 1560х120х40мм
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 2

Скачать чертеж скамейки можно ниже

Чертежи скамеек №3

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1660х600х900 мм

  • прямоугольная труба 60х30 мм
  • доска 1532х130х30 мм
  • уголок 32х32мм.
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 3

Деталировка скамейки 3

Скачать чертеж скамейки можно ниже

Чертеж скамейки №4

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1840х630х910 мм

  • прямоугольная труба 80х40 мм
  • брусок 1800х60х60 мм
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 4

Скачать чертеж скамейки можно ниже

Чертежи скамеек №5

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1800х540х660 мм

  • прямоугольная труба 80х40 мм
  • труба 1340х40х20 мм
  • доска 1800х150х30 мм
  • доска 540х80х20 мм
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 5

Скачать чертеж можно ниже

Чертеж скамейки №6

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1500х460х410 мм

  • квадратная труба 40х40 мм
  • доска 460х150х30 мм
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 6

Скачать чертеж можно ниже

Еще чертежи

Другие мои чертежи можно скачать в рубрике «Чертежи» Здесь

Заключение

В рубрике «Чертежи» будут публиковаться все больше чертежей изделий из металла. В основном чертежи будут малых металлоизделий, которые возможно изготовить кустарно на малой площади.

Так-же будут разрабатываться средства производства, которые можно изготовить самостоятельно для экономии средств. В этом направлении в данный момент разрабатывается трубогиб для профильной трубы.

Скамейка для дачи и сада своими руками: чертежи, размеры, фото

Садовые скамейки — это наиболее популярные малые архитектурные формы. Изготовить их можно любых размеров и конструкций, но кроме своего прямого назначения, скамейки выполняют и декоративную функцию. Вы можете своими руками сделать для себя садовую скамейку, воспользовавшись нашими чертежами и фотографиями.

  • Как сделать скамейку из «бросовых» материалов
  • Доска и брусок
  • Крупные формы
  • Камень и дерево
  • Металл и дерево

Как сделать скамейку из «бросовых» материалов

Проще всего сделать скамейку из дерева. Это традиционный материал для садовой мебели, доступный и легко поддающийся обработке. Но и в этом случае можно сэкономить, выбрав в качестве основного материала тот, что буквально лежит под ногами.

Первый вариант — деревья, жерди и пни со своего же участка или близлежащей лесопосадки, в которой проводят санитарную рубку.

Аккуратно срезав пару средних по размеру пней, их можно пустить на основание скамейки. Из жердей сделать нижнюю перекладину для жесткости конструкции. А для сидения распустить на циркулярке часть ствола. Если нет оборудования для продольной распиловки, то можно взять необрезную доску толщиной 75 мм.

В этом примере скамья уже более комфортабельная — в ней помимо сиденья есть и спинка. Модель чуть сложнее, так как придется найти более высокую часть ствола и обработать его в два приема — вначале сделать профильный распил «уступом», а затем заготовку распустить на две половины.

А чтобы собрать следующую скамью, понадобятся:

  • два коротких бревна одного диаметра для основания;
  • две средних по толщине жерди для опоры спинки;
  • одно длинное бревно, распиленное на две половины (для сиденья и спинки).

В коротких бревнах надо выбрать паз, чтобы в него ложилось длинное бревно. Затем сиденье крепят в пазах, а каждую жердь фиксируют в двух точках — к основанию и сиденью. Для крепления лучше выбрать мощные самонарезные болты по дереву.

Другой бюджетный материал для дачной скамьи — паллеты (деревянные поддоны). Но для изготовления садовой мебели подойдет не любой поддон. В идеале нужен из хорошей обрезной доски, так называемый европаллет, который можно узнать по маркировке EUR.

В принципе, стандартная ширина евро поддона несколько велика для сиденья — 80 см. Можно его укоротить до 67 см, обрезав по контуру центрального бруска. Но можно этого и не делать. Вот несколько примеров простых конструкций с разными вариантами оснований и сидений:

1. Скамья из четырех необрезанных по ширине паллет. Три служат в качестве основания, а четвертая — спинкой. У поддона для спинки придется снять часть опорных брусков, а жесткость скамьи обеспечить при помощи деревянных реек.

2. В этом случае также используются четыре паллеты, но уже обрезанные. Для фиксации спинки применяют три веревки, сплетенные косой, а для декорирования — обойные гвозди.

3. Эта скамья сделана всего из двух поддонов. Один целый, а второй разрезанный и как бы согнутый под углом — он служит одновременно и сиденьем, и спинкой. Конструкция хороша своей мобильностью — в качестве ножек стоят небольшие колесики.

Пожалуй, единственное неудобство использования европаллет в качестве исходного материала — это стандартные размеры 80х120 см. Они в какой-то мере ограничивают возможности для творчества. Применение обычных пиломатериалов (доски, бруска и бруса) позволяет сделать скамью для дачи на любой вкус.

Доска и брусок

Сразу стоит сказать, что любой чертеж скамьи можно откорректировать для конкретных условий. Единственное ограничение, чтобы толщина доски и сечение бруска были достаточными для выполнения несущих свойств.

Ниже представлен чертеж скамьи, которая сделана всего из трех «парных» элементов:

  • сиденье и спинка;
  • короткая опора (задняя нога) из доски в форме трапеции;
  • длинная опора (передняя нога).

1— передняя ножка; 2 — задняя ножка; 3 — сиденье; 4 — спинка; 5 — вид спереди; 6 — вид сбоку

В результате получается устойчивая конструкция с треугольником в основании и двумя поперечными ребрами жесткости.

Вот так эта скамейка выглядит «вживую».

На этом чертеже скамья в более сложном исполнении. Для ее изготовления нужна доска 40х140 мм (опоры, спинка и сиденье), брусок 40х70 мм (короткие связки опор) и доска 20 мм (длинная связка между боковинами).

А это такая же конструкция, но с использованием доски и бруска толщиной 75 мм. Небольшие отличия в основании и креплении связок не принципиальны.

Принципиально лишь одно условие — доски в сиденье крепятся с небольшим зазором, достаточным для компенсации расширения дерева при высокой влажности.

Крупные формы

Оригинально смотрятся лавочки из дерева в «крупном формате».

Например, вот такая «толстая» необрезная доска по всей ширине бревна. Покрытая прозрачным лаком, она передает природную красоту дерева со всеми цветовыми переходами.

Из оцилиндрованного бревна можно построить не только дачу или баню, но и вот такую садовую скамью.

А из бруса можно собрать оригинальное кресло, способное служить не только под навесом, но и на открытом воздухе — съемные подушки в непогоду легко занести в дом.

Камень и дерево

Камень, как и дерево, также органично вписывается в ландшафт загородного участка. Конечно, ровная плита в природе практически не встречается, но можно использовать пиленный камень.

Следующий вариант проще в исполнении — скамья сложена из небольших глыб дикого камня. А так как такая поверхность не только холодная, но и неровная, то без подушек уже не обойтись.

Подушки добавляют комфорт, но их приходится постоянно заносить и выносить. Именно поэтому для сидений в садовых скамейках, независимо от материала основания, применяют дерево. Вот как у такой оригинальной скамейки, в основании которой используется габион (клетка из сетки, заполненная камнем, щебнем или галькой).

Не менее популярен для изготовления основания скамьи бетон. Но делать на один раз сложную по контуру форму для заливки сложно, а вот небольшую опалубку просто. И даже «холодный шов» при заливке в два приема на прочность конструкции (такой, как на этой фотографии) не повлияет.

Еще один вариант искусственного камня — полые строительные бетонные блоки. Достаточно их скрепить между собой хорошим кладочным клеем, а в полости заложить брус, и лавочка готова.

Металл и дерево

Самые простые по конструкции лавочки на металлическом каркасе используют квадратный профиль.

Можно сварить из профильной трубы две боковины в виде буквы «Н», а деревянное сиденье из массива будет служить еще и «ребром жесткости».

В следующем примере в качестве элемента жесткости также используется массив из дерева, но опоры выполнены в виде квадрата с поперечиной для крепления сиденья.

А это простейшая самонесущая конструкция из квадратного профиля, у которой прочность и жесткость сварного основания достаточная, чтобы сиденье сделать из деревянного бруска.

На следующей фотографии представлена скамейка фабричного производства.

Но если есть в домашней мастерской трубогиб (а его несложно сделать и своими руками), то согнуть два вида арки и «волну» из круглой трубы просто. Затем металлические заготовки надо сварить, на ножки поставить пластиковые заглушки (продаются под любой профиль и размер трубы) и закрепить на «волне» бруски.

Скамейка своими руками – самая простая конструкция

Не будет преувеличением, если сказать, что садовая скамейка очень нужная вещь на дачном участке. Если установить скамейку в теньке, то на ней будет приятно отдыхать летом в жаркую погоду. Да и вечером посидеть на ней и посмотреть на закат солнца не менее приятно.

Вопрос о приобретении садовой скамейки возникал достаточно часто по указанным выше причинам, но реализация долго откладывалась, по причине того что сложно было подобрать подходящий вариант. Либо не устраивал по цене, либо по качеству, либо возникали проблемы с транспортировкой. Поэтому в конечном итоге решил сделать скамейку своими руками.

Читайте также:  Садовая дорожка из кирпича своими руками

Задавшись вопросом как сделать садовую скамейку, был определен ряд принципиальных требований, которым она должна удовлетворять.

  • Скамейка должна быть сделана из доступных материалов, которые не сложно привести на дачу.
  • Скамейка должна быть удобной.
  • Конструкция скамейки должна быть такой, чтобы можно было изготовить ее своими руками без применения специального инструмента.
  • Скамейка должна хорошо переносить уличные условия, т.е. она должна стоять весь дачный сезон под открытым небом и не терять своего внешнего вида и функциональных качеств.

Исходя из описанных требований, родился проект садовой скамейки показанной на фото выше.

На мой взгляд, самое сложное и интересное в изготовлении скамейки своими руками это конструкция и эргономика. Основными факторами по эргономике на которые следует обратить внимание является высота скамейки, ширина сиденья, угол наклона спинки, ширина спинки и длинна скамейки. От этих параметров зависит, удобно скамейкой будет пользоваться или нет.

Все размеры на чертеже приведены в сантиметрах, не указан только угол наклона спинки и общая высота, об этом далее. А сначала хочется прокомментировать некоторые размеры.

  • Длина скамейки выбрана таким образом, чтобы свободно на ней могло разместиться три человека. Если приобретать доски стандартного размера 6м, то на изготовление скамейки уйдет две доски, и обрезков практически не останется. Кроме того, перевозить доски длиной 1,5 м можно без труда на легковом автомобиле.
  • Толщина доски выбрана 40мм, что обеспечивает жесткость конструкции скамейки.
  • Зазоры между досками на спинке и на сиденье необходимы, чтобы на скамейке не задерживалась вода, т.к. скамейка стоит под открытым небом. В результате, учитывая ширину доски и зазоры, получается, что ширина сиденья 40 см, этого достаточно, чтобы комфортно сидеть взрослому человеку.
  • Угол наклона спинки составляет порядка 18 градусов. Как сделать такой наклон будет описано далее.

Теперь хочется сказать несколько слов о конструкции садовой скамейки. Как видно из чертежа и фото скамейка имеет четыре ножки. При этом задние ножки выполняют роль держателя спинки. Для придания жесткости ножки соединены между собой.

Работа по изготовлению скамейки начинается с того что доски пилятся на нужный размер.

  • 5 досок длиной 1500 мм.
  • 2 доски длиной 360 мм.
  • 2 доски длиной 520мм. Далее эти доски разрезаются по длине, в результате получается 4 бруска. Эти бруски необходимы для соединения ножек и крепления сидения. Так же на этих брусках снимается внешний угол, чтобы не цеплять за него ногами.
  • 2 доска длиной 720 мм. На этих досках делается срез. Они будут выполнять роль держателя спинки и ножки одновременно. Размеры указаны на чертеже ниже.

Все эти размеры указаны с учетом того, что конечная ширина доски после строгания и пр. обработки 140мм.

После того как все доски нарезаны нужно их отстрагать, чтобы избавиться от заусенцев. Также желательно снять фаски, чтобы края были гладкими. После чего можно приступить к сборке садовой скамейки.

Сначала собираются ножки. Ножки соединяются между собой с помощью поперечен по средствам саморезов. После чего на получившиеся ножки крепятся доски сиденья и спинки. Эти доски так же крепятся саморезами. Для того чтобы спрятать крепеж, крепление нужно делать с обратной стороны.

Если длины саморезов не хватает, то можно предварительно просверлить отверстие диаметром больше, чем шляпка самореза.

Заключительным этапом сборки скамейки является установка нижней поперечины, которая скрепляет ножки между собой.

После того как скамейка собрана ее можно покрыть лаком для защиты от влаги, применив яхтовый лак. Либо обработать пропиткой от гниения как детскую песочницу. Безусловно, покрытие лаком выглядит гораздо лучше, но оно обладает одним существенным недостатком, скамейка становится холодной на ощупь.

Так же если просто покрыть лаком скамейку она будет шершавой. Чтобы скамейка была гладкой нужно сначала покрыть ее одним слоем лака, дождаться когда он высохнет. После чего наждачной бумагой обработать появившиеся шершавые места, после чего покрыть еще двумя слоями лака. Тогда скамейка будет гладкой. На фото скамейка которой идет четвертый год. Так вот она хорошо сохранилась. Естественно на зиму она убирается в домик.

Чтобы вам было проще сделать скамейку своими руками приведу чертежи скамейки.

Как сделать скамейку для сада: оригинальные идеи. Скамейки из бревна, металла и дерева, досок. Чертежи скамеек и 90 фото готовых скамеек в саду

Любой садовод мечтает создать на своём загородном участке такое место, где можно спокойно посидеть, отдохнуть и расслабиться, наслаждаясь результатами своего труда. Конечно, это невозможно осуществить без садовой скамейки, сделанной своими руками.

Самостоятельное изготовление такой лавочки поможет существенно сэкономить денежные средства и воплотить в жизнь собственные идеи и замыслы.

Существует большое разнообразие техник изготовления и чертежей садовых скамеек, и каждый мастер найдёт такую модель которая будет ему по душе.

  • Первые шаги по проектированию изделия
  • Выбор материала, из которого будет изготовлена скамейка
  • Скамейки из пластика
  • Деревянные скамейки
  • Конструкция из камня
  • Металлические скамейки
  • Способ изготовления изделия из металла своими руками
  • Фото скамеек для сада

Первые шаги по проектированию изделия

В первую очередь следует определиться со следующими моментами при конструировании:

Определиться с размерами. В том случае если вы не хотите проектировать индивидуальную модель можно выполнить конструкцию по стандартным размерам заданным в готовых чертежах.

Решить вопрос каким образом будет крепиться спинка.

Определиться с конструкцией ножек. Конфигурация ножек зависит от того будет ли она стационарной или вы выберите переносной вариант.

В случае стационарной модели её закрепляют в грунте при помощи цемента, сделав углубления в земле в месте установки изделия.

Выбор материала, из которого будет изготовлена скамейка

При проектировании изделия необходимо решить вопрос из какого материала она будет сделана. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки.

Необходимо точно знать особенности того или иного материала для изготовления.

Скамейки из пластика

Это достаточно лёгкий материал, поэтому если у вас задача сделать складную скамейку, то этот материал подойдёт вам как нельзя лучше. Её легко и просто будет переносить с места на место.

Также этот материал предоставлен большим ассортиментом цветовой расцветки. Обладает низкой стоимостью. В том случае если вы имеете опыт работы с пластиком, то вы легко соберёте скамейку из данного материала.

При конструировании можно использовать жидкие гвозди в качестве крепежа. Среди недостатков следует отметить малую степень надёжности. Этот материал быстро выгорает на солнце.

Деревянные скамейки

Это универсальный материал для изготовления любых видов скамеек. Любой сорт дерева подойдёт для работы.

Главное, чтобы при работе его легко было обрабатывать, и он был сухой. Потрудитесь выбрать для обработки дерево без изъянов чтобы его было легче обрабатывать.

Конструкция из камня

Изделие из такого материала всегда имеет неповторимый и изысканный вид. Такие скамейки очень красивые и будут хорошим дополнением в любом решении дизайнера при оформлении ландшафта садового участка.

В сети интернет можно увидеть множество фото садовых скамеек из камня сделанных самостоятельно. Но изделия из данного материала имеют рядок недостатков.

Такие скамейки нельзя будет переносить с места на место, они бывают только стационарного типа.

Обязательно требуется изготовление мягкого сиденья на котором будет удобно расположиться, так как на голом камне сидеть не очень удобно.

Металлические скамейки

Выглядят изделия из данного материла всегда очень элегантно и смогут украсить любой садовый участок. На таких скамейках всегда будет приятно провести свободное время и отдохнуть.

Можно выполнить композицию металла с другим материалом, например, стеклом или деревом.

Способ изготовления изделия из металла своими руками

При проектировании в первую очередь необходимо определиться с размерами изделия. В том случае если нет определённого чертежа, то следует воспользоваться стандартными размерами.

Если вы не является опытным мастером и изготовление скамейки для вас в новинку, то возьмите для начала самую простую конструкцию.

В первую очередь необходимо сконструировать сиденье. Для этого необходимо использовать два обрезка трубы. Длина труб составляет 1600 и 500 мм.

Если у вас не имеется заготовок такого материала его следует изготовить самостоятельно. Для обеспечения лучшей надёжности данную конструкцию дополняют рёбрами жёсткости.

Следующий этап – это изготовление ножек. Для этого подготавливают трубы необходимого размера. Их длина составляет примерно 550 мм. Для обеспечения требуемой устойчивости передние, и задние ножки соединяются между собой.

Мы хотим изготовить скамейку со спинкой. Для этого нам потребуются два обрезка труб длиной 1600 см. и 44 см. Их необходимо приварить друг к другу.

После сварки конструкции её необходимо присоединить к уже готовой конструкции. Приваривать спинку необходимо выдерживая угол в 25 градусов. Это самый оптимальный угол для комфортабельного расположения на скамье.

Стена с водопадом на даче

В сегодняшнем мастер-классе мы рассмотрим, как быстро и красиво сделать мини-водопад на дачном участке. Во-первых, он займет минимум места, а, во-вторых, будет прекрасно вписываться в вид вашего участка.

Что касается материалов, то здесь вам нужно будет хорошенько потрудиться, чтобы собрать все необходимые принадлежности.

А именно вам понадобится:
– лист меди,
– деревянные балки,
– бетонная плита,
– бетонная смесь,
– трубы, разъемы ПВХ,
– оцинкованные саморезы,
– строительный клей,
– галька,
– защитные очки,
– малярный объемный скотч,
– мягкая тряпка или полотенце,
– насос,
– водонепроницаемые точечные светильники,
– краска,
– песок,
– наждачная бумага,
– декоративная плитка (цвет меди),
– циркулярная пила,
– дрель и сверла,
– лопата.

Как вы заметили список немаленький, но, поверьте, оно того стоит. Переходим непосредственно к самому мастер-классу.

1. Перед тем, как вы начнете работу, вы должны представить сами себе свой будущий проект в целом. Что касается водопада, то здесь стенка понадобится высотой примерно метр. Также под нее вам нужно будет выкопать основание, а также основание под бассейн для ниспадающей воды. Учтите, что бассейн должен быть такой ширины, как и ширина самой стенки.

2. Теперь нужно выкопать ямы. Их должно быть три. Первая будет для самого бассейна. Эта яма должна быть достаточно глубокая, чтобы вода с нее не выплескивалась. А для самой стены выройте также две двухметровые ямы (они нужны под столбы).

Читайте также:  Дачная скамейка из бревна своими руками (фото, пошагово)

3. Переходим к изготовлению стены для водопада. Для этого берем две 3-х метровые деревянные балки и к ним прикрепляем бетонную плиту при помощи оцинкованных саморезов. Плиту прикрепляем на протяжении одного метра. С обратной стороны также при помощи деревянных балок укрепите конструкцию. Учтите, что к двум боковым нужно прикреплять перпендикулярно. Чтобы было легче это сделать, отмеряйте сначала длину самих кусков, а потом уже закрепите их между собой. Старайтесь поперечные балки размещать вверху. Внизу и посередине стены.


5. Перед тем, как вы будете крепить медный лист к стене – подготовьте его. При помощи наждачной бумаги и песка отшлифуйте его. Это нужно для того, чтобы лист намертво прикрепился к стене. Обратную сторону просто оставьте без изменений.

6. При помощи строительного клея (используйте очень прочный) приклейте медный лист обратной стороной к стене. Клей наносите специальным зубчатым шпателем, чтобы была качественная сцепка. При этом лист как можно сильнее придавливайте, чтобы клей распределился равномерно. Для удобства используйте полотенце.


8. Вся конструкция для подачи воды сделана из пластиковых труб и разъемов. Поэтому видимые детали замаскируйте таким образом: окрасьте разъем краской цвета меди.

9. Как правило, срезать медь ровно очень тяжело. Поэтому все погрешности лучше закрыть специальными кусками декоративной плитки, подобрав нужный тон. Их нужно приклеить строительным клеем к отверстию в стене вместе с высохшим и окрашенным разъемом.

10. Теперь вы должны при помощи двух балок вогнать стену в подготовленные ямы. Лицевая сторона стены должна быть повернута к самому бассейну. Ямы закрепите при помощи цементного раствора.

11. Сам бассейн засыпьте мелкой галькой. И только потом закрепите в нем водонепроницаемые светильники, которые часто используются для декорирования садов.

12. Последний этап – это подключение всех труб и соединений к вашему водопаду.

Оригинальная стена с водопадом на дачном участке своими руками

Оригинальная стена с водопадом на дачном участке своими руками

Мини-водопад хорош тем, что много места не займет, но смотреться будет прекрасно. Делать мини-водопад своими руками мы будем из листа меди, балок и бетонной плиты. По сути, работа не очень сложная, а результат стоит потраченного на сооружение времени.

Материалы:

  • деревянные балки;
  • лист меди;
  • бетонная плита;
  • трубы и разъемы ПВХ;
  • оцинкованные саморезы;
  • бетонная смесь;
  • галька;
  • строительный клей;
  • объемный малярный скотч;
  • защитные очки;
  • полотенце или мягкая тряпка;
  • точечные водонепроницаемые светильники;
  • насос;
  • краска;
  • декоративная плитка цвета меди;
  • наждачная бумага;
  • песок;
  • лопата;
  • циркулярная пила;
  • дрель и сверла.

Шаг 1. Создание схемы мини-водопада

Перед началом работы вам необходимо представить себе проект в целом. Так, для водопада понадобится стенка высотой около метра. Необходимо будет выкопать основание и под нее, и под бассейн для ниспадающей воды. Бассейн по ширине должен соответствовать ширине самой стенки.

Шаг 2. Подготовка ям

Перейдем непосредственно к подготовке ям. Их нужно будет три. Первая – для бассейна. Как уже было сказано, нужно исходить из ширины стены и желаемой вами длины бассейна. Яму вырывайте достаточно глубокую, чтобы вода не выплескивалась за пределы бассейна. Для метровой стены понадобится вырыть две двухметровые ямы под столбы.

Шаг 3. Сборка конструкции стены

Чтобы изготовить стену для водопада необходимо взять две трехметровые деревянные балки. К ним на протяжении одного метра нужно оцинкованными саморезами прикрепить бетонную плиту.

С обратной стороны конструкцию нужно будет укрепить такими же деревянными балками. Прикреплять к двум боковым их нужно будет перпендикулярно. Для этого вначале отмеряйте длину кусков и уже после закрепите их между собой, располагая поперечные балки вверху стены, внизу и посередине.

Шаг 4. Изготовление отверстия

Отступив 30 см от верхнего края плиты, вырежьте отверстие, из которого вода будет падать вниз. Отверстие вырезайте при помощи циркулярной пилы, не забыв надеть при этом защитные очки. Отверстие должно быть прямоугольным и не широким.

Шаг 5. Подготовка медного листа

Прежде чем крепить к стене медный лист, его нужно подготовить. Для этого возьмите наждачную бумагу и песок. Такая шлифовка нужна, чтобы лист надежно был прикреплен к стене. Вторую сторону листа, лицевую, следует оставить без изменений.

Шаг 6. Приклеивание медного листа

Используя прочный строительный клей, приклейте лист меди к стене обработанной стороной. Перед этим не забудьте лист протереть, удалив с него мелкие песчинки и всю пыль, которая должна была остаться после шлифовки.

Клей лучше наносить зубчатым шпателем, для качественной сцепки. Лист меди при этом следует придавливать, распределяя клей. Для этого лучше использовать мягкое полотенце.

Шаг 7. Изготовление отверстия в медном листе

После того как лист меди был надежно приклеен, на нем необходимо вырезать узкое горизонтальное прямоугольное отверстие. Заранее наметьте точки среза и не забудьте оклеить края его объемным малярным скотчем. Это нужно для того, чтобы лист меди не поцарапался во время резки.

Шаг 8. Покраска разъема для подачи воды

Поскольку вся конструкция для подачи воды сделана из пластиковых разъемов и труб, отдельные видимые детали нужно будет замаскировать. Для этого возьмите краску под цвет меди и окрасьте разъем, который будет приклеен к отверстию подачи воды. После высыхания этой детали работу можно продолжать дальше.

Шаг 9. Монтаж разъема для подачи воды

Поскольку медь срезать ровно очень тяжело, огрехи вы можете закрыть кусочками декоративной плитки в тон. Их, вместе с уже окрашенным и высохшим разъемом, при помощи строительного клея необходимо приклеить к отверстию в стене.

Шаг 10. Монтаж стены

Двумя балками стену необходимо вогнать в заранее подготовленные ямы. Стена лицевой стороной при этом должна быть повернута к бассейну. Закрепите стену, залив ямы цементным раствором. Разводите его в соответствии с инструкцией производителя.

Шаг 11. Подготовка бассейна

Бассейн засыпьте галькой. Закрепите в нем водонепроницаемые точечные светильники, часто используемые для декора сада.

Шаг 12. Монтаж сантехники

Подключите все трубы и соединения к мини-водопаду. Проведите их к резервуару с водой и подключите насос.

Ваша стена с водопадом готова, можете смело ее эксплуатировать.

Как сделать водопад для дачи и дома

Оформление участка редко обходится без устройства водоема. Вода успокаивает, несет прохладу в жаркий день. Хорошо еще и то, что сделать водопад можно своими руками, не привлекая специалистов. Важно иметь насос и место, куда его можно включить. Все остальное можно сделать самому.

Чаша

Строя даже небольшой водопад своими руками, вам придется перекидать немало земли: все начинается с земельных работ. Необходимо выкопать котлован для чаши, в которой будет собираться вода. Затем емкость необходимо герметизировать. Есть два простых метода:

  • Использовать пленку. Если планируете длительную эксплуатацию, пленка нужна специальная, для бассейнов и прудов (называется бутилкаучуковая мембрана). Она стоит немало (за 1 кв. метр от 10$), но нормально переносит ультрафиолет и морозы, служить будет годами. Для временного, пробного водопада подойдет пленка, которую используют для теплиц. Только обратите внимание, что она должна быть всесезонная со сроком службы в несколько лет, а не в несколько сезонов. Этот вариант дешевле, но и по характеристикам намного хуже.
  • Поставить пластиковый вкладыш. Они еще позиционируются как чаши для прудов и бассейнов. Стоят относительно недорого — емкость на 120-140 литров стоят 1200-1500 рублей.

В качестве чаши использовать пластиковую емкость

При использовании готовой чаши вы ограничены в выборе формы и глубины: только те, что есть в наличии. В эконом варианте — для водопада на даче — можно использовать любую имеющуюся в хозяйстве емкость: старую ванну или ванночку. Можно приспособить даже распиленную пополам бочку и т.п.

Используя пленку, форму, как и глубину, выбираете произвольно. Но при работе с пленкой нужно быть аккуратным: хоть она и плотная, ее можно порвать.

Как сделать водопад из пленки: фотоотчет

Сначала размечаете на грунте желаемую форму чаши вашего водопада. Форма зависит от стиля оформления вашего участка. Строгие геометрические пропорции характерны для стиля модерн, могут быть в арт-деко. В остальных стараются придать более натуральные, нелинейные очертания. Чаще всего получается водоем в виде фасолины.

Проще всего разметку сделать при помощи песка. Его насыпают в мешок, уголок отрезают. Просыпающимся песком очерчивают контуры. Так проще оценить, насколько верную форму вы выбрали. При необходимости ее можно сразу подкорректировать.

По контуру снимается дерн, а потом копается котлован. Сразу, в процессе работы, формируете уступы. Оптимальная глубина водоема — порядка метра. Сколько площадок вы при этом сделаете, и какой они будут формы — зависит только от вашего желания.

Копают котлован нужной глубины, формируя по ходу дела уступы

В выкопанном котловане сразу убираете все предметы, Которые могут порвать пленку: камешки, куски корней и т.п. Дно, уступы, выравниваются. Выровненный грунт уплотняют. Используют для этого трамбовку. В самом простом варианте — это кусок ствола дерева с прибитой планкой. За планку поднимают колоду, потом резко ее опускают вниз. Так уплотняют грунт. Затем насыпают слой песка — в 5-10 см. Его разравнивают граблями, проливают. Песок берите среднезернистый. Он хорошо уплотняется при помощи воды. Иначе, придется и песок трамбовать.

Песок сначала разравнивают граблями

Сразу можно формировать и горку, если на в вашем водопаде предусмотрена. Например, такая, как на фото ниже.

Водопад со сформованной небольшой земляной горкой

Далее в котлован расстилают пленку. Под нее желательно расстелить геотекстиль (самый дешевый — 600-700 рублей рулон). Этот нетканый материал предотвратит прорастание корней, а также более равномерно перераспределит нагрузку. Его укладывают и на края котлована, застилают бока и дно. Сверху уже — пленку.

Как говорили уже, лучше использовать бутилкаучуковую мембрану. Ее можно заказать любого формата и получится ваш фонтан без швов. Рассчитываются размеры пленки просто: наибольшая ширина+удвоенная глубина+60-80 см на запас по краям. Если ваш водопад будет размером 2*3 м (в самых крайних точках) и глубиной 1,2 м, то пленка нужна будет:

  • шириной 2 м + 2*1,2 м + 80 см = 5,2 м
  • длиной 3 м + 2*1,2 м =0,8 м = 6,2 м

Ее расстилаете сначала на дне, расправляете, формируя складки. Разровняв, придавите камнями по периметру. Потом можно переходить к выравниванию на уступах.

Лучше уступы полностью заложить камнями. Дно желательно тоже, но можно использовать гальку и мелкие валуны. А уступы лучше всего оформить слоистыми камнями. Они хоть и находятся в воде, но просматриваются отчетливо. Водопад делаем хоть и искусственный, но хочется, Чтобы он смотрелся гармонично.

Часто встречающаяся ошибка при оформлении водопада — борта чаши не обложены камнем и пленка портит хорошую задумку

Складывая валуны один на один, их можно и нужно скреплять раствором. Использовать можно как крупные, так и средние или мелкие камни. Все зависит от конфигурации и высоты ступенек. В результате склоны будут неровными, а тоже с уступами. Это смотрится гораздо лучше, чем проглядывающая пленка. Такой самодельный водопад приносит удовлетворение хозяевам.

Вот что должно получится — сквозь воду на бортах просвечивают камни, а не пленка

Весь порядок строительства чаши, все технологические и нюансы полностью совпадают с возведением пруда. О том, как и из чего можно его сделать, читайте тут.

Как установить чашу из пластика

При строя водопад своими руками с использованием готовой емкости, для начала, перевернув ее вверх дном, обводят контуры. По ним копают котлован.

Он должен быть чуть больше размеров чаши. При работах руководствуются имеющейся формой, измеряя уступы и формируя похожие контуры. Фигурные выступы желательно повторять с достаточно высокой точностью: чтобы они находили нормальную опору.

Примеряете, чтобы пластиковые уступы находили опору

Уступы и дно выравнивают, трамбуют, насыпают слой песка в 5-10 см, разравнивают его слой, но не проливают и не трамбуют: под весом чаши он уплотнится сам. Установив чашу, замечаем, что между ее стенкой и стенкой котлована есть зазор. Его заполняем тоже песком. Но тут, его желательно уплотнить. Придется делать это жердью или чем-то походим. Если почва хорошо дренирует воду, можно проливать насыпанный песок.

Если емкость пластиковая, с тонкими стенками, а объем большой, засыпать зазор песком лучше наполнив ее водой. Так вы не сможете деформировать стенки, чересчур усердно трамбуя песок.

Засыпка промежутка и декорирование борта

После этого остается только декорирование борта и устройство горки, с которой и будет, собственно, падать вода.

О строительстве фонтанов читайте тут.

Как сделать горку для водопада

Если декорировать края водопада планируете камнями, причем горку хотите высокую и большую, по которой стекает вода, необходимо солидное основание — армированная площадка. Без нее камни сползут в чашу. Рядом с котлованом под чашу, расчищается и армируется площадка под горку.

Делают стандартную монолитную плиту. Сначала выкапывают котлован. Его размеры должны превышать горку на 40-50 см во все стороны. Котлован копают глубиной 20-25 см. Затем следующий порядок работ:

  • Засыпают гравий слоем толщиной 10-15 см, хорошо его трамбуют.
  • Укладывают арматуру диаметром 12-15 мм. Ее кладут вдоль и поперек с шагом 20 см, в местах пересечения стягивают пластиковыми хомутами.
  • Заливают бетоном.

Под такой водопад возле дома необходимо армированное основание

После схватывания бетона (через пару недель) можно начинать выкладку горки. Эта процедура необходима, если высота горки над уровнем земли — около метра.

Если водопад планируется небольшой, можно просто сняв грунт, насыпать щебень (под него можно уложить геотекстиль, чтобы щебень не вымывался в грунт). Щебень хорошо утрамбовать, сверху насыпать немного песка выложить металлическую сетку из толстой проволоки. На нее уложить валуны, задекорировать более мелкими камнями, галькой, песком, высадить растения. Это получится своеобразная цветочная горка с водопадом.

При небольшой высоте водопада можно обойтись без бетонирования площадки

Есть второй вариант — сделать водопад каскадного типа, используя перепад высоты на участке. Даже небольшой, в несколько градусов, уклон намного облегчит задачу: на склоне формируют ступени, укладывая камни в виде плит. Если же уклона нет, придется насыпать земляной холм, тщательно уплотняя каждый слой, не забывая формировать уступы. Для армирования склонов можно использовать полимерную сетку. Ее расстилают, засыпают землей. Она будет удерживать грунт от сползания.

На сформированные уступы расстилается пленка, которая прижимается к руслу камнями. Их нужно раскладывать так, чтобы вода с оного камня падала в на другой, а не на пленку. А потом — дело за оформлением

При формировании горки для водопада камни между собой, хотя-бы крупные, центральные, желательно скреплять цементно-песчаным раствором (на 1 часть портландцемента, 3 части песка и 0,5-0,7 воды).

Установка насоса

Насос для водопада на даче или на участке возле дома выбирается по двум параметрам: высоте, на которую он может поднимать воду, и его производительности.

С высотой все более менее понятно: она должна быть не меньше перепада высот в вашем самодельном водопаде. Перепад измеряется с нижней точки емкости (там будет стоять насос) и до той точки, куда он должен ее поднять. В небольших домашних водоемах он редко бывает больше 1,5-2 метров. Но, все равно, отслеживайте этот показатель.

Производительность насоса показывает, какой объем воды он может перекачать в минуту. От этого показателя зависит мощь потока.

Насос погружается в воду

В подобных водоемах используются погружные насосы. Их ставят на дно, установив в корзину с камнями, или просто придавив корпус нескольким валунами. Он забирает воду из емкости, подавая ее в шланг, который крепится к выходному патрубку. Этот шланг и прокладываете к тому месту, откуда будет бежать вода.

Чтобы иметь возможность шланг вытаскивать, в горку встраивают пластиковую трубу приличного диаметра. Чтобы в нее можно было без проблем опустить резиновый рукав.

Лучше ставить насос в корзину. Он хорошо работает с чистой водой, а в вашем водопаде могут оказаться листья, всякие мошки, туда неминуемо попадает пыль и другие загрязнения. А корзину, вернее, короб можно обтянуть несколькими слоями фильтров разной плотности. Сначала — мелкой сеткой, а пол ней чем-то более плотным, хотя бы тем же геотекстилем. Этот фильтр будет задерживать основные загрязнения.

После установки этого оборудования, заполнения водой и пуска, можно считать, водопад своими руками построенным. Остается такая «мелочь», как оформление берегов.

Как сделать плоский поток

Если хотите, чтобы была не струя, а широкий поток воды, придется на верху горки устанавливать еще одну емкость, но уже прямоугольную. Один ее край должен быть ниже другого.

Садовый водопад с широким потоком

Есть такие емкости специальные, но можно сделать из любой, обрезав край, и сделав плоский лоток, с которого вода и будет литься стеной.

Сделать подобный лоток несложно

Сухой водопад

Вы, наверное, видели уже загадочные водопады без чаши, в которую она падает. Стекая по уступам, она куда-то девается. Это не пруд с водопадном. Никакого резервуара не видно.

Вода, сбежав по камням, пропадает

Безусловно, емкость для сбора воды есть. Просто она замаскирована. Получается своеобразный «сухой» водопад. Сделать его, пожалуй, не сложнее, чем обычный.

Строение скрытой чаши

Емкость вкапывается также: в котлован. Только сверху она перекрывается металлической сеткой с мелкой ячейкой (желательно из нержавейки). Если габариты емкости получаются большими, на борта можно в качестве основы положить прутья арматуры или деревянные бруски (пропитать не забудьте, чтобы не гнили).

На металлическую сетку расстилается более мелкая, подойдет и полимерная. Она будет задерживать более-менее крупные загрязнения. Сверху укладываются камни небольшого размера, декорирующие это устройство. Вот и получается, что вода проваливается под землю…

Интересный эффект: вода исчезает

Декоративные водопады

Не всегда есть место под такое массивное сооружение, разметом в несколько метров. А небольшой водопад можно поставить возле скамейки, беседки, в любимом уголке сада. ТАкие декоративные устройства требуют совсем маломощных насосов, типа аквариумных.

В качестве корпуса можно использовать любую подходящую емкость. Вплоть до керамических и даже пластиковых горшков. Их составляют один на другой. Нижний обязательно должен быть герметичным, а вот верхние — зависит от конструкции.

Декоративный водопад из цветочных горшков

В варианте на фото вверху, небольшую помпу ставят в нижний, самый большой сосуд. Его перекрывают пластиковой крышкой. Диаметр подбирается так, чтобы пластик становился на 3-5 см ниже края и его можно было закрыть небольшими камешками. В этой крышке делают многочисленные дырки (дрелью). Также делают в середине отверстие под трубку, которая будет идти от помпы.

Делают аналогичное отверстие и в центре двух других емкостей. Собираются они по типу детской пирамидки, а центром ее служит трубка, которая идет от помпы. Чтобы конструкция не получилась очень тяжелой, в каждый из горшков вставляют пластиковый вкладыш. его обкладывают мелкой галькой. В полученную пирамиду заливаете воду, включаете насос. Небольшой содовый фонтан готов.

Причем по этой технологии можно делать и небольшие домашние водопады. Например, этот отлично будет смотреться на балконе.

Еще один вариант садового водопада в другом стиле

По тому же принципу можно сделать водопады в другом ключе. Принцип тот: же. В самой большой емкости маскируем насос. Трубку или шланг подаем вверх.

В современном стиле

Домашний напольный водопад по стеклу

Отлично в интерьере смотрится вода, стекающая по стеклу. В современных квартирах актуальна проблема сухого воздуха. А такое устройство — отличный способ повысить влажность не используя увлажнители. Подобный водопад своими руками сделать несложно. Конструкция проста, смотрится отлично. Нужен герметичный поддон. Можно найти какой-нибудь пластиковый контейнер. По размерам сделать раму, внутри которой с одной стороны пропустить трубку от помпы. В верхней части трубка крепится к раме, в ней делают многочисленные отверстия.

Деревянные элементы пропитайте тонированным маслом для древесины. Оно отлично предохраняет от сырости и придает отличный вид.

Устройство водопада по стеклу. Рама для стеклянного водопада может быть деревянной или металлической

Можно подобную установку сделать герметичной. Работа чуть более сложная, но тоже выполнимая. Нужно сделать раму шире, с возможностью фиксации второго стекла. Сначала монтируется одна стеклянная панель, прокладываются шланги, а после пробного пуска можно устанавливать и второе стекло. Герметичности добиваются при помощи герметика. Только берите нейтральный силиконовый (акриловый быстро желтеет).

Ссылка на основную публикацию