Деревенская банька своими руками

Дешевая каркасная баня из сухой сосны, быстро и просто (личный опыт)

Наш читатель Олег прислал нам пошаговый план строительства недорогой бани из соснового сухостоя. Возможно, это самый бюджетный вариант на сегодняшний день. Если не знаете, из чего быстро и просто построить баню, то рекомендуем прочитать до конца эту статью.

Ограниченность в средствах и времени заставила рассмотреть несколько вариантов того, как сделать баню своими руками дешево, быстро и при этом качественно. Было решено возвести стены из сухостоя — сухой сосны, которой очень много в сосновых лесах. Чтобы набрать этого материала, съездили в лесхоз и взяли выписку за 900 рублей на 3 куба дров. Вместо дров, конечно же, брали сухостой сосны. Особого опыта в строительстве нет, поэтому не стоит особо критично относится к нашему творению))

С 2019 года как известно вышел закон о том, что валежник можно брать из леса бесплатно. Так что, если захотите что-то построить, то можете использовать сухую сосну. Единственный сложный момент — это доставка. У нас лес рядом, поэтому навозили за пару дней на простой девятке с прицепом. Сухая сосна очень легкая и 3-метровые бревна можно легко таскать одному. Валили деревья, которые стоят на корню, а не валяются на земле.

Задача стояла такая — быстро и максимально дешево построить баньку, что нам и удалось. Далее подготовили для вас пошаговую инструкцию строительства бани размером 3 на 5.

В чем плюсы каркасной бани (или как еще называют эту технологию «заборник», либо «закидняк»):

  • Дешево. Затраты только на бетон, доски, кровлю, печку и другую мелочь.
  • Быстро. Одному такую баню можно построить за пару недель или месяц. Толпой еще быстрее.
  • Просто. Сухие бревна легкие, даже 6-метровые подстропильники я закидывал наверх один.
  • Не нужна усадка. Вся конструкция на вертикальных столбах, а бревна для стен сухие, плюс прижимаются гвоздями.

Как построить дешевую баню своими руками — от фундамента до кровли

Для строительства выбрали небольшой ровный участок. Сделали разметку, вывели диагональ и вырыли траншею под фундамент.

Фундамент

Вырыли траншею шириной примерно 40 см, глубиной — около 50, копали до глины, то есть до плотных слоев грунта. Далее выставили небольшую опалубку высотой примерно 20 см. Фундамент залили бутовый — готовим бетон (ПГС и цемент), льем в траншею первый слой, укладываем камни по всему периметру, затем льем еще слой далее снова укладываем камни и так до самого верха. Верх выравниваем по уровню, мы использовали лазерный, получилось практически идеально ровно с перепадом по углам примерно в 0,5 см.

Заливали только под саму баню размер которой 5 на 3 и сразу залили поперек под кирпичную перегородку. Под веранду просто были залиты тумбы глубиной примерно 50 см.

Нижняя обвязка на фундаменте

На фундамент положили выровненный снизу дубовые бревна, по углам надежно связали запилами. Дуб пришлось покупать у лесника, но вышло не сильно дорого. Можно нижнюю обвязку сделать из бруса, предварительно его пропитав разными составами от гниения. Под бревна обязательно нужно подкладывать гидроизоляцию. Мы взяли рубериоид, свернули его в три слоя и положили.

Установка вертикальных столбов

Вообще замысел был довольно прост — по углам и в центре ставим столбы на нижнюю обвязку, в этих столбах предварительно делаем выпилы и в них уже вставляем подготовленные сосновые бревна. Столбы установили, закрепили металлическими скобами и временными укосинами, чтобы они не двигались.

Установили вертикальный столбы

Столбы сначала с двух сторон выровняли рубанком, потом сделали пропилы (шрина 5 см и глубина 5 см) циркуляркой. Далее делаем ложбину стамеской.

Верхняя обвязка

Верхняя часть нашего каркаса также связана сосновыми сухими бревнами, выровненными с двух сторон. Для выравнивания использовали электрорубанок — дерево берется легко и обработка не занимает много времени.

Потолочные лаги выполняют роль также подстропильников. То есть стропила крыши будут держатся на них. Вообще баня имеет размер 5 на 5, но основная — 5 на 3 метра. В оставшей части будет оборудована веранда. Крепили эти бревна на гвозди длиной 25 см, а также уголками на саморезы.

Стены

Стены были возведены за пару дней. Для этого из бревен сделали полубрус, то есть обтесали рубанком с двух сторон, а с торцов сделали выступы, которые и будут заходить в пазы вертикально стоящих столбов.

Подготовка бревен для стен

Далее просто берем бревно и вставляем его между вертикальными столбами. Если идет туговато, то можно использовать кувалдочку.

Начинаем поднимать стены

Между бревнами подкладываем паклю

Чтобы бревна хорошо прижимались пробивали их с двух сторон гвоздями длиной 25 см

Картина в целом

Заливка пола, установка печки

Пол залили сразу, пока не были построены все стены, а была возведена лишь та, которая за печкой. Заливали под уклоном со всех сторон к канализационной трубе, которую сразу кинули в вырытой траншее до шамбо. Армировали остатками арматуры. Кстати, как сделать шамбо читайте тут.

Перед заливкой пола сразу подняли тумбы под лаги и залили площадку под печку (тоже заармировали).

Установка печки. Занесли и поставили ее пока не было всех стен — очень удобно и просто.

Печка стандартная, купили на ближайшей металлобазе за 10 тыс руб.

Строим крышу

Еще одно преимущество такой технологии строительства — крышу можно поставить сразу же после возведения каркаса, чтобы продолжать работы, даже если будет идти дождь.

Стропила также сделали из сухой сосны, только крайние стропила изготовлены из бруса, чтобы вся конструкция была ровной и было проще обшивать фронтон.

Установили стропила, набили обрешетку. Высота до конька от подстропильника — 2.5 метра

Для обрешетки использовали сосновые необрезные доски. Обрезные прибиваются только под коньком и в нижней части скатов.

Крышу покрыли профнастилом

Сделали крышу, продолжаем возводить стены.

Некоторые бревна стягивали дополнительно скобами

Чтобы было удобнее вертется внутри с досками, сразу подшили потолок. Для этого использовали доску толщиной 30 мм. Выровненные снизу подстропильники позволили сделать это быстро и просто.

Подшили потолок пока не возведена кирпичная перегородка

Кирпичная перегородка

Подшили потолок, потом было решено сразу же возвести кирпичную перегородку. Установили по уровню печку и начали ложить кирпич.

Кирпич обычный глиняный, раствор — речной песок и цемент из расчета три к одному.

Поднимаем кирпичную перегородку

Сразу же обложили печку внутри

Обязательно! Между печкой и задней стеной поднимаем перегородку на всю высоту печки. Расстояние от печки до стены получилось примерно 30-40 см.

Полы сделали из сосновой доски толщиной 40 мм. Лаги — дубовые, положили на заранее выложенные из кирпича тумбы. Между лагами и тумбами — несколько слоев рубероида.

Проход стояка через потолок

Печка имеет трубу с площадкой в конце. На этой площадке выкладывается кирпичный стояк. Кирпичи использовали те же, что и для перегородки. Раствор — песок, цемент, немного глины (на глаз, чтобы раствор стал пластичным.

Проход стояка через потолок

В потолке выпилили квадрат так, чтобы расстояние от досок до кладки составило 15 см. Далее снизу закрепили из оцинковки вырезанную пластину, а между ней и досками поместили асбестовый материал.

В чердачном пространстве кирпичный стояк подняли почти до кровли. Металлическую трубу дымохода углубили на 5 рядов кирпича. В нижней части трубы наварили два отрезка уголка и этими уголками труба уперлась на кладку. Затем трубу уже обложили кирпичом.

Подняли кирпичный стояк и установили трубу дымохода. Немного обштукатурили, нужно еще второй раз пройтись

Утепление потолка

Потолок утеплили проверенным способом — керамзитом. Потолочные доски самые обычные, не шпунтованные. Сверху стыки пробили рейками шириной 5 см. Далее сверху на доски постелили пергамент и уже потом только керамзит толщиной слоя примерно 15 см. Все, больше никак не утепляли.

После эксплуатации бани с августа по март скажу одно — доски не сыреют, потолок дышит, тепло держится отлично. В стужу, в мороз -30 — поддаешь жару и сидишь как обычно ждешь, пока жар уйдет немного, но уходит он очень долго.

Потолок утеплили керамзитом. Толщина слоя примерно 15 см. Подкладка — пергамент.

Каменека

Для каменки использовали речной камень голыш. У нас в регионе он редкость, но на авито удалось найти и прикупить 10 ведер этого камня.

Для каменки использовали голыш

Обязательно промывайте камень перед укладкой в печку!

Внутренняя отделка

Стены внутри обшили недорогой сосновой вагонкой. Никаких утеплителей, ничего не укладывали — не хотелось дышать химией внутри. В итоге баня отлично дышит, быстро просыхает, всегда уютно и комфортно.

Обшили вагонкой, сколотили простой полог — уже не терпелось попарится))

В предбаннике тоже обшили все вагонкой.

Кстати, в этой статье можете посмотреть. как я сделал дверь в баню своими руками.

Электрика

Чтобы снабдить баню электричество кинули кабель в гофре от дома по заранее натянутому тросику. Кабель к тросику закреплен пластиковыми хомутами.

Проводку кинули по чердаку, оттуда уже спустили кабеля на светильники и розетку.

Проводку развели на чердаке

К светильнику кабель идет с чердака

Баня готова!

Вот так вот за примерно месяц была построена простая и недорогая деревенская баня. В эксплуатации уже полгода, зимой в минус 30 чтобы протопить нужно 3-4 часа. Жар держит очень долго, утром можно зайти и помыться. Сейчас весна и на протопку требуется уже пару часов.

Готовая для эксплуатации баня

Сходили оценили — класс! Жар легкий, приятный, камни держат тепло очень долго.

Конечно, работы еще много — нужно обшить веранду (сделаем каркас и обошьем ОСБ листами), сделать там полы и т.д., также еще нужно подшить карнизы и обшить всю баню или досками или блок хаусом, либо другим материалом.

Но основное готово — можно париться, мыться и балдеть после баньки с пенным!

Если вы не знаете, из чего построить баню недорого и качественно, то рекомендую этот вариант — баня из сухостоя. Наверное самая простоя и дешевая из всех существующих вариантов.

Как построить русскую баню своими руками

Баня, построенная в русских традициях, считается идеальным местом для очищения души и тела. Регулярно посещая его, удаётся поддерживать здоровье, сохранять молодость и получать истинное удовольствие. Неудивительно, что многие решаются построить баню в русском стиле своими руками.

Особенности русской бани

Русская баня, которую строили наши предки, включает в себя два отделения: предбанник и парную. Самый большой размер этого помещения — 2,3х4 м, самый маленький — 5х6 м. Бани с такими габаритами снова популярны.

1 — предбанник; 2 — парная и моечная; 3 — полок; 4 — печь

Устройство исконно русской бани подразумевает:

  • создание незаглублённого столбчатого фундамента на основе валунов, лишённого цоколя;
  • сборку сруба из отобранных диких брёвен, то есть материала, который не подвергали никакой обработке, кроме удаления коры и сушки;
  • строительство без использования гвоздей;
  • затычку щелей мхом и паклей;
  • монтаж настильного потолка;
  • утепление половых и потолочных покрытий мхом и торфом;
  • гидроизоляцию конструкции смолой и сапожным варом;
  • изготовление дерновой или гонтовой крыши;
  • создание печи из кирпичей.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Второй вариант бани отличается обустройством душевой

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи — 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше — в парилке и моечном отделении.

Читайте также:  Пруд на даче своими руками

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

Определяя высоту потолка, учитывают, что в скором времени здание усядет

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Для тамбура досаточно 2,32 кв. м

Рекомендации по выбору материала

Приверженцам традиций рекомендуется строить баню из качественной древесины хвойных пород. Этот материал нехрупкий, а главное — долго служит. А ещё хвоя отличается экологической чистотой и низкой теплопроводностью, то есть не выпускает тепло и при этом мешает совершаться воздухообмену. Уникальным свойством этого дерева считают стойкость к различным проявлениям климата.

Такое деревянное здание должно стоять на надёжном основании

Для строительства можно взять один из двух видов древесины хвойных пород:

  1. оцилиндрованные брёвна-кругляки;
  2. цельные брусья.

Опытные строители советуют строить баню из брусьев, так как этот материал стоит дешевле, и из него намного проще возводить стены. К тому же брусовая постройка прекрасно обходится без громоздкого фундамента.

Брусовое строение выглядит просто, зато собирается легко

Если остановить свой выбор на оцилиндрованных брёвнах, то можно жестоко разочароваться: бревенчатое строение долго оседает, отчего ввести его в эксплуатацию не получится раньше, чем через полтора года после строительства. В отличие от бани из брёвен, брусовую постройку можно смело использовать спустя полгода с завершения строительных работ.

При покупке брусьев следует воспользоваться рулеткой, чтобы проверить материал на соответствие заданным размерам, а затем удостовериться в хорошем качестве строительного сырья. Для этого нужно сделать следующее:

  • визуально исследовать материал и убрать из приготовленной партии брак, то есть брусья, цвет которых неравномерен или неестественен и свидетельствует о плохой просушке изделия;
  • посмотреть, нет ли среди брусьев строительного сырья с большими трещинами, синеватыми пятнами, червоточинами или другими повреждениями, и отложить его в сторону;

В осмотре нуждается каждый брус

Перечень материалов и инструментов

Чтобы построить русскую баню, нужно запастись не только брусьями и кирпичами, но и:

  • двумя рулонами рубероида для защиты фундамента от влаги;
  • 6 м³ бетона, который уйдёт на заливку ленточного фундамента;
  • арматурными прутьями;
  • мешками песка и щебня;
  • 1 м³ обрезных досок толщиной 3 см, необходимых для создания опалубки;
  • 3 кг гвоздей (понадобятся при сооружении опалубки);
  • круглыми нагелями с диаметром порядка 2, 5 см;

Приспособление используется как крепёжный элемент

Для строительства бани берут только толстые листы материала

Для осуществления строительных задач следует вооружиться:

  • перфоратором со свёрлами для дерева и металлочерепицы (с диаметром не менее 2 см и длиной от 50 см);

Для сверления древесины полагается использовать спирально сверло

Пошаговое сооружение объекта своими руками

Строительство проходит поэтапно:

  1. по периметру будущего строения и под его несущими внутренними стенами создают ямы для формирования ленточного фундамента;
  2. на дно траншеи сыплют песок, готовую «подушку» прижимают и поливают водой;
  3. ямы заполняют арматурными прутьями и жидким бетоном, слой которого разглаживают цементным раствором;

Перед заливкой бетона из досок сооружают опалубку

Углы соединяются в 4 этапа, а торцы — в 3 действия

Деревянные обрешётки на полу позволяют не касаться ногами холодного пола

Отделка

К отделочным работам приступают после усадки строения. Первым делом все поверхности внутри бани покрывают антисептическим составом.

Внутренняя отделка подразумевает выполнение таких задач, как:

  1. монтаж обрешётки непосредственно на стены и потолок;
  2. укладку в просветы обрешётки утеплителя и пароизоляционного материала;
  3. настил вагонки или другого облицовочного материала.

На потолок и стене уложена вагонка

Если самым популярным строительным сырьём для внутренней отделки бани стала только вагонка, то для облицовки наружных стен здания востребовано много материалов:

  • сайдинг из винила или металла;
  • пластиковая вагонка;
  • блок-хаус, имитирующий вид сруба;
  • обрезные или необрезные доски, отличающиеся низкой ценой.

Материал продлевает срок службы строения

Поиск камней для банного помещения

В парилке принято использовать магматические горные породы. Образованные при извержении вулкана, они отличаются стойкостью к сильному жару. К магматическим горным породам, положительно влияющим на энергетические силы человека, относят:

  • шлифованный или колотый жадеит, главная особенность которого — это красота;
  • тальк-хлорид, способный вбирать в себя влагу и, испаряя её, создавать в бане нужный пар;
  • базальт, выдерживающий высокую температуру.

Помимо пользы, этот камень даёт эстетическое удовольствие

На печь можно уложить метаморфические горные породы, которым свойственно нормализовать состав крови и улучшать самочувствие. Речь идёт о таких камнях, как:

  • белый кварц, называемый жарким льдом и при резком остывании выделяющий озон;
  • малиновый кварцит, второе название которого — царский камень.

Такой камень идеально сочетается с кирпичной кладкой

Для создания пара в бане можно использовать полнокристаллические горные породы, например:

Эти камни способны регенерировать клетки нервной системы, увеличить иммунные силы и благотворно влиять на функционирование щитовидной железы.

Длина такого камня — около 20 см

Если хочется отойти от традиций, то в качестве генераторов пара в бане лучше применить чугунные камни — шары, производимые промышленностью. Они моментально нагревают помещение и сохраняют тепло долгие часы. Правда, чугунные камни подвергаются ржавлению после короткого срока службы и несут в себе никаких полезных для человека свойств.

Однозначно нельзя класть на печь камни осадочной и кремнистой породы. Их структура пориста, а это значит, что, резко охлаждаясь, они покрываются трещинами и мелкими частицами разлетаются в зоне одного метра.

Эксплуатация

Основное требование к использованию бани касается создания нужной температуры. В парилке эта физическая величина должна быть в рамках 55–77 градусов. Показатель температуры выбирается индивидуально, то есть зависит от предпочтений хозяина бани. Моечную комнату принято нагревать до 40°, а комнату отдыха — до 20°.

Чтобы баня служила долго и исправно, нужно использовать её по правилам:

  • подкладывать в топку исключительно любое сухое топливо, кроме дров из древесины хвойных пород;
  • держать дверку топочной камеры закрытой, тем самым избегая вылета горячих искр;
  • не допускать накала дымовой трубы до приобретения красного цвета;
  • не затрагивать горячие поверхности, в том числе стенки бака для нагрева воды;
  • следить за чистотой банных помещений;
  • проветривать сектора бани после каждой топки в течение четырёх часов;
  • стараться не брызгать водой на стеклянные поверхности в помещении (на окна и двери);
  • чистить и осматривать дымоход на предмет образования дыр хотя бы раз в квартал.

Хозяину бани придётся тщательно ухаживать за деревянными поверхностями. Элементы внутри бани, сделанные из древесины, полагается два раза в год покрывать специальными средства для защиты от грибков и гниения. Наружную обработку деревянных стен здания рекомендуют проводить после двухлетней эксплуатации. Для этого лучше воспользоваться антисептиками, в состав которых включён воск.

Древесина со временем портится и поэтому нуждается в тщательном уходе

Чтобы печь русской бани давала нужное количество тепла, надо уметь регулировать силу тяги. Для этого больше или меньше открывают дверцу камеры для накопления золы. Тяга сверх меры станет причиной слишком сильного нагрева печи, а это приблизит время выхода оборудования из строя. Если сила, заставляющая поступать в топку воздух, нормирована, то камни в бане прогреваются до стандартной температуры.

Во время топки печи следует контролировать работу дымохода. Расход дров получится привести к минимуму, а эффективность подачи тепла — повысить, всего лишь не до конца прикрыв шибер дымовой трубы. Но этого разрешается делать только после абсолютного закрытия зольной камеры.

Видео: строительство бани с нуля

От возведения русской бани можно получить истинную радость. Понятно, что эта работа невозможна без умений и труда, зато результат вызывает гордость. Это чувство ещё сильнее, если объект сооружали собственными силами.

Деревенские бани: проекты, строительство, отделка

Для многих, даже сегодня, баня – это не роскошь, а жизненная необходимость. Историки убеждены, что любовь к хорошему жару и банному венику у человека в крови. Если вы тоже решили установить такую постройку у себя на участке, то следует рассмотреть сразу несколько проектов и особенности их строительства, об этом и пойдет речь ниже. Каждый проект позволит сэкономить, а вы не потеряете в комфорте банных процедур.

Проект компактной бани

Деревенские бани сегодня выстраиваются во множестве разновидностей. Однако если вы хотите сэкономить, то лучше предпочесть проект компактной бани, фундамент которой будет столбчатым. Для этого следует подготовить шнековый двухметровый бур. В роли обсадной трубы необходимо использовать канализационные 110-мм трубы. Арматура будет вставляться из двух прутков.

На следующем этапе предстоит осуществить обвязку. Под нее закладываются 500-мм шпильки. Обвязка собирается из бруса квадратного сечения со стороной в 150 мм. Понадобятся стойки каркаса, их высота должна быть равна 2200 мм. Каркас обрабатывается «Неомидом-440» или другим подходящим для этих целей составом. Деревенские бани достаточно часто выстраиваются по такой технологии. На следующем этапе она предусматривает возведение стен. Их можно собрать непосредственно на обвязке и просто поднять их.

Обшивка осуществляется с помощью ЦСП. Для этого нужно просверлить плиты, а после прикрутить саморезами с полукруглой головкой. Крыша покрывается 8-волновым шифером, это делается для экономии. При утеплении можно использовать любой теплоизолятор, который подходит для бани, для данного проекта применяется «Лайнрок Лайт».

Внутренняя отделка

Теперь можно приступать к установке недорогой печи, которую многие умельцы выполняют самостоятельно. Под нее укладывается кирпичный угол. Теперь мастеру предстоит осуществить отделку, для этого устанавливаются:

На этом можно считать, что недорогая и компактная парная готова. Если вы хотите повысить конструктивные свойства постройки, то парную нужно делать не слишком большой. Следует учитывать при этом, что стены получатся не очень крепкими.

Проект бани с использованием арболита

Деревенские бани сегодня достаточно часто выстраиваются с применением арболита. Этот пример строительства является довольно бюджетным, а цена парилки получается не намного выше по сравнению с каркасной технологией. Наружные стены будут иметь толщину, равную 20 см, внутри следует расположить кирпичную перегородку от печи.

Планировка бани по бюджетному проекту предполагает внутри наличие парной и предбанника. Сам процесс строительства такого здания выглядит следующим образом. На первом этапе нужно подготовить сливную яму, ее размеры будут равны 1,2 x 1,8 x 1,4 м. С двух сторон осуществляется засыпка ОПГС с камнями. Необходимо сделать опалубку и провести заливку.

Теперь можно выкопать фундамент, его ширина и глубина будут равны 30 и 50 см соответственно. Дно засыпается песком и уплотняется. Теперь можно установить опалубку и арматуру, используя два прута сверху и снизу. Вертикальные пробки должны быть установлены с шагом в 1 м. Как только всё будет готово, можно приступать к заливке фундамента. Теперь в моечной и парилке укладывается ЭППС и сетка, а после заливаются полы.

В моечной дополнительно нужно обустроить слив. Деревенские бани иногда предусматривают использование блоков в основе стен. При их кладке нужно проверять ровность с помощью уровня. При обустройстве крыши нужно применить доски, сечение которых будет равно 50 x 100 мм. Между стропилами должно быть обеспечено расстояние в пределах от 55 до 80 см.

Крыша бани покрывается, а на следующем этапе можно приступать к изготовлению печи или приобретению готовой бюджетной модели. Вентиляция, согласно данному проекту, будет предусматривать необходимость наличия зазора между кирпичной стеной и печью. На чердаке будет располагаться бак для душа.

Стены отделываются изнутри. Если есть возможность, то можно применить «Изоспан FB», так как он предназначен для бани. Дополнить полотна следует термостойким скотчем. Для потолка отлично подходит «Изолон», ведь он выдерживает температуру до 150 °C. Эта баня бюджетна и вполне удачна. Выбирая арболит, обращайте внимание на его плотность, ведь он бывает конструкционным и теплоизоляционным. Плотность последнего варьируется в пределах от 400 до 500 кг/м, тогда как у первого этот показатель равен пределу от 500 до 850 кг/м. Этот материал используется для возведения самонесущих стен и характеризуется отличными показателями звуко- и теплоизоляции.

Проект бани из бруса

Проекты бань из бруса пользуются сегодня наибольшей популярностью. Этот материал позволяет добиться экономии. На первом этапе под фундамент следует выровнять площадку, сколотить опалубку и оставить проем для слива воды из моечного помещения. Следующим шагом будет укладка ЭППС, теперь можно связать арматурный каркас. Мастеру на следующем этапе следует залить бетон, обеспечив скат для воды. На этом можно считать, что фундамент готов.

Теперь можно приступать к укладке сруба. Под первый венец монтируется доска, которая была предварительно обработана антисептиком. С трех сторон ее следует закрыть рубероидом. На доску можно уложить мох, он имеет антисептические свойства, потому венец прослужит дольше. После завершения строительства стен их необходимо оставить на несколько месяцев для усадки.

Далее укрепляются стропила и покрывается крыша. Через перекрытия нужно обеспечить проход трубы. Его выполняют из металлического уголка и листа нержавеющей стали. Между предбанником и парилкой делается каркасная перегородка, ее утепляют минеральной ватой и обшивают вагонкой. Теперь можно приступать к укладке пола керамогранитом. Он располагается перед печью.

В полу нужно оставить отверстие для приточной вентиляции. Такие проекты бань из бруса предусматривают вывод трубы от печного оборудования через крышу. Проход должен быть обеспечен с помощью резины «Мастер-флеш», которая устойчива к температуре. Стык с покрытием кровли герметизируют с применением MS-полимера. На заключительном этапе устанавливаются потолки в парилке и проводится электричество.

Проект бани на легком каркасе

Для каркаса брусья могут быть выполнены даже из собранных дров. Главное требование заключается в том, чтобы материал не имел сучков и дефектов, кроме того, его следует обработать антисептиком. Первым шагом будет изготовление брусьев для каркаса, которые нужно обработать и просушить. Здание будет стоять на свайно-бутовом фундаменте, а для его строительства необходимо выровнять поверхность грунта буром и забить толстые сосновые колы.

Поверх выполняется забутовка из камня и бетона. Столбы на следующем этапе заливаются до верха. Теперь можно приступать к сборке каркаса. Под слив следует подготовить яму, установив внутри бочку с щебнем и боем кирпича. Туда выводится трап. Этот вариант нельзя назвать утепленным, поэтому он будет летним. Для зимнего следует уложить теплоизоляцию или греющий кабель.

Пол в бане должен быть утеплен, как и потолок. Поверх утеплителя застилается пленка. По потолку и стенам следует пустить фольгированную финскую бумагу для саун. Следующим шагом станет установка печи. Нужно использовать модель с регистром, так как потребуется подогрев воды для моечной, чтобы не приобретать бойлер.

Подробное описание строительства деревенской бани из бруса

Если вами будет выстраиваться русская баня, то вы можете выбрать одну из разновидностей фундамента, которые были описаны выше. На поверхность основания следует нанести расплавленный битум, на который укладывается полоска рубероида. После застывания эту процедуру необходимо повторить.

Для обеспечения дополнительной изоляции древесины перед укладкой первого венца следует обработать одну из сторон брусьев пропиткой из отработки машинного масла или антисептиком. На подготовленный фундамент укладываются рейки, толщина которых составляет 15 мм. Расстояние между ними будет изменяться в пределах от 25 до 30 см. Поверх них укладывается первый слой брусьев.

Русская баня предусматривает необходимость использования реек для того, чтобы брус не соприкасался с фундаментом. Это дополнительно защитит его от гниения. Свободное пространство между закладным венцом и цоколем следует заполнить монтажной пеной. После укладки первого венца следует убедиться, что он образовал горизонтальную поверхность. Только теперь можно начинать скреплять брусья и заполнять пространство между венцом и цоколем.

Деревенская баня на дровах не предусматривает крепление закладного первого венца. Это хорошо еще и для того, когда возникает необходимость в замене нижнего венца. Поверх укладывается слой утеплителя, в качестве которого могут выступить:

Если использовать один из двух последних вариантов, то утеплитель раскладывается с напуском по краям. Эти выступающие края в дальнейшем будут использоваться для конопатки. Как только вы завершили укладку второго венца, его следует закрепить. Для этого используются металлические штыри или деревянные нагели. Два верхних венца брусьев тоже не фиксируются. Это обусловлено тем, что сруб будет усаживаться, только после следует приступать к укладке потолочных балок. Для этого снимаются два верхних венца.

Внутренняя отделка бани из бруса

Баня в деревенском стиле обычно отделывается изнутри с помощью древесины лиственных пород, это может быть:

Только такая древесина не накаляется при жаре и не выделяет смолу. Она достаточно быстро высыхает при проветривании, поэтому грибок ей не грозит. Отличным вариантом для внутренней отделки парилки станет еще и ольха, она идеально ровная по структуре и не имеет запаха, кроме того, не впитывает посторонних запахов и обладает привлекательным светло-коричневым оттенком с розовым отливом.

Технология внутренней отделки

Внутренняя отделка предусматривает на первом этапе акклиматизацию материала. Его заносят в помещение и оставляют там на сутки. Если в качестве него вы решили использовать вагонку, то она предполагает необходимость установки обрешетки из брусков квадратного сечения со стороной в 5 см. Расстояние между брусками должно быть равно 50 см.

На следующем этапе устанавливается паро- и теплоизоляция. Теперь можно приступать к установке деревянных панелей. При сильном нагреве они не должны обжигать кожу, а при жаре они станут выделять полезные вещества. Установку можно вести горизонтально, по диагонали или вертикально. Крепление панели осуществляется гвоздями, однако использовать необходимо те, что выполнены из меди или бронзы.

Каждая следующая панель устанавливается в паз предыдущей. Пол в бане можно сделать из бетона или дерева. Однако поверхность довольно часто выкладывается керамикой. От использования синтетических материалов лучше отказаться, ведь они при воздействии температуры станут выделять токсические вещества. Довольно устойчивым к влаге является дуб, но его теплоемкость низка. Кроме того, само покрытие получится достаточно скользким.

Подготовка к банным процедурам

Если вы – любитель русского жара, то вам понадобятся веники для бани. Подготовить их можно самостоятельно. Каждый отдельный вид веников заготавливается в особый период. Что касается березовых, то их нужно срезать на 49-й день после Пасхи. Ветки в это время достаточно упругие, а листья наливаются сочной зеленью. Если Троица выдалась дождливой, то веники можно заготовить в первый солнечный день.

Веники для бани обычно подготавливаются из плакучей березы, ведь ее ветки обладают особой гибкостью. Срезать их необходимо ближе к центру кроны, длина должна составить примерно 50 см. А для того чтобы посещение парилки было приятным, важно правильно выбрать камни для бани. Они должны иметь однородную структуру, это исключит разрушение материала при попадании воды. Камни должны отличаться равным коэффициентом теплового расширения во всех направлениях.

Материал должен быть экологически чистым, поэтому оптимальным вариантом станут природные минералы. Камни для бани должны обладать еще и определённой формой, она должна быть округлой и гладкой. Это способствует эффективной циркуляции воздуха, а также лучшему нагреву.

Заключение

Особенности бани предполагают способность удерживать тепло внутри. Поэтому деревянную постройку лучше всего проконопатить. Осуществлять такие работы лучше по весне, когда после строительства прошло около 7 месяцев. Для проведения работ следует подготовить металлическую конопатку, молоток, а также сам материал. В качестве последнего обычно выступает пакля или мох.

Планировка бани может быть любой, но для эффективного использования парной работы по конопатке необходимо осуществлять лишь после полного обсыхания утеплительных материалов. Если в качестве теплоизоляции используется ленточный джут, то конопатить не придется. Материал укрепляется на поверхности степлером или гвоздями.

Маленькие бани для дачи — несколько интересных проектов для самостоятельного строительства

Маленькие бани для дачи — несколько интересных проектов для самостоятельного строительства

Баня — это одно из основных зданий на современном приусадебном участке. Здесь можно расслабиться и отдохнуть от хозяйственных и огородных работ, поправив при этом здоровье. Однако для того, чтобы банная постройка функционировала правильно, при ее строительстве вам следует учитывать целый ряд нюансов.

Традиционная баня включает в себя несколько функциональных помещений, однако ввиду территориальной ограниченности приусадебных участков, домашние мастера стремятся максимально уменьшить габариты сооружения. Иногда при этом уменьшается площадь помещений, а в ряде случаев от чего-то из них и вовсе приходится отказаться.

В данной статье изложено несколько полезных советов по дизайну и строительству малых банных сооружений.

Особенности банных зданий

Традиционная русская баня изготавливалась из дерева. Однако на сегодняшний день такие строения могут возводиться из любых строительных блоков.

В идеале банная постройка должна включать в себя следующие помещения:

  1. Предбанник. Это обычная прихожая или раздевалка, в которой располагается шкаф, куда вешается одежда посетителей бани, а также место для хранения топлива.
  2. Комната отдыха — обычно самое большое помещение в бане, где располагается стол, за которым можно проводить чаепития и вести беседы с друзьями.
  3. Мойка, где располагается емкость с водой для приема охлаждающих процедур.
  4. Парнаяосновное место в бане, где устанавливается печь-каменка, нагревающая воздух в парилке.

К сожалению, ввиду экономии пространства, такой набор комнат присутствует далеко не в каждой бане, о чем будет сказано ниже.

Причины строительства маленькой бани

В наши дни маленькая баня для дачи может строиться по нескольким причинам:

  1. Нехватка свободного места.
  2. Невысокая цена, ведь затрат при малогабаритном строительстве будет гораздо меньше.
  3. Из практических соображений. Чем меньше здание, тем она легче и оказывает меньшее давление на фундамент, соответственно, ее проще содержать в надлежащем виде. Да и одинокому человеку или небольшой семье просто ни к чему выстраивать целый терем для приема банных процедур.

О распределении пространства в маленьких банях

Если вашей целью является маленькая баня на даче своими руками, то для экономии пространства вам следует прислушаться к таким советам:

  1. Предбанник и комнату отдыха чаще всего объединяют в одно большое помещение. Естественно, если не планируется эксплуатация бани несколькими людьми сразу, то комнату отдыха лучше сделать небольшим, уютным помещением, поставив сюда столик на четырех человек и четыре табурета.

Совет! Использовать следует исключительно простую деревянную мебель. Мягкая мебель, обтянутая кожей или ткань для таких помещений не годится, потому что постоянная влажность крайне негативно скажется на внешнем виде такой обивки.

Также вам необходимо решить, из какого помещения будет происходить загрузки топлива в печь.

Нередко печь загружается именно с комнаты отдыха, поскольку:

  • Здесь удобнее хранить дрова, в таком случае их не нужно заносить в парилку.
  • Несмотря на небольшие размеры парной, загружать топливо из этого помещения будет неудобно.

Если вы решили, что загрузка печи будет осуществляться из комнаты отдыха, то планировка помещения может быть обустроена таким образом:

  • У одной стены располагается место для хранения дров, печная створка и дверь в парилку.
  • У противоположной стены располагаем шкаф и стол со стульями.

Совет! Интерьер комнаты отдыха должен быть как можно проще. Прежде, чем украшать его различными предметами, подумайте о том, пригодны ли они для данного помещения. Шкуры и чучела животных — это явно неудачный выбор.

  1. Если вы планируете построить совсем маленькую баню (например, 3 на 3 метра), то от комнаты отдыха можно и вовсе отказаться.

В таком случае необходимо сделать следующее:

  • У входа располагается небольшая прихожая, в которой умещается шкаф и место для хранения топлива.
  • Загрузка топлива осуществляется в парилке.
  • Интерьер состоит из трех комнат: прихожей, мойки и парилки.

Расчет пространства под помещения бани

Желая построить маленькую баню, очень важно не переборщить, ведь соображения экономии пространства не должны быть выше функциональности помещения.

Рассчитать приемлемые размеры комнат вам поможет такая инструкция:

  1. Объем комнаты отдыха следует рассчитывать с учетом того, что на каждого посетителя приходится 2-3 квадратных метра площади.
  2. Площадь моечного помещения исчисляется аналогично комнате отдыха.
  3. Парилка может быть более тесной, здесь будет достаточно полутора-двух квадратных метров на человека.

Желательно, чтобы в каждом из помещений располагалось одно небольшое окно. Это сэкономит вам расходы на электроэнергию при приеме банных процедур в дневное время суток.

Совет! Окна следует располагать на высоте выше роста среднего человека, то есть на расстоянии 185-190 см от пола.

Планирование строительства — очень ответственный этап, поскольку именно при разработке плана определяется дальнейший комфорт от использования бани. Поэтому составляя проект маленькой бани для дачи, вам следует максимально сопоставить все «за» и «против», чтобы получить наиболее функциональное сооружение.

Маленькие бани для дачи фото

баня на даче фото
дизайн бани на даче фото
баня на даче фото внутри
мини бани для дачи фото
небольшие бани для дачи фото

Сам себе мастер

Популярные статьи

Деревенская банька на даче

В мае был куплен сруб бани.Тогда еще была у меня Газелька,так что привез сам,за несколько рейсов.Баню за зиму срубил дед из соседнего кооператива.Сруб обошелся в 35 тыщ. Ставили втроем я,дед и брательник.

Выгрузили и разложили по номерам.

.На кирпичи положили бревна(привез с разбора дома) и сверху пошел сруб.

Между рядами ложили мох.У деда было заготовлено.

За два дня собрали и поставили.

Крышу собирал уже потом,когда один,когда вдвоем с другом.Крыша из готовых щитов 2 метра на 2 метра.Я их с разборки цеха привез.До сих пор еще есть несколько.Поднял их и прибил к стропилам.Одному конечно тяжко было.Тем более уже заболели ноги(об этом отдельный пост будет).Покрыл баннером и в таком виде баня простояла до 14 года.В 14 году летом покрыл оцинковкой.Так как болел и времени почти не было,плюс плохо ходил,то удалось только одну сторону.Вторую сделал уже в 15 году.Оцинковка тоже очень тяжелая,лист толщиной 0.8 или даже 1 мм. Пилится туго.Ножницами не режется.Досталась с прежней работы 12 листов.Хватило с запасом на обе стороны.Также в 15 году удалось выстрогать и собрать потолок.К осени 15 привез с деревни несколько мешков глины и залил потолок.Мешал глину с опилком и заливал поверх набранного потолка.Да еще потолок сверху обил оцинкованным листом для термоизоляции.Получился пирог-доска,оцинковка и сверху глиноопилочная заливка толщиной сантиметров 15.Место под трубу не заливал .Огородил доской.

Фото плохое.Заливка потолка.

Внутренней и внешеей отделкой занялся только летом 16 года.Ноги полностью восстановились.Появилось немного свободных денег и занялся плотно баней.Сначала думал нанять кого нибудь проконопатить баню но жаба сказала НЕТ.Короче начал конопатить потихоньку сам.Конопатил только изнутри.Шов вел снизу вверх.Когда начинали болеть руки то занимался другой работой.Выстрогал досок на пол и когда проконопатил нижние венцы то выложил пол для примерки.Сделал фундамент под печь. Закопал старую советскую газовую плиту.Сверху два щита из пятидесятки крест накрест.Затем оцинковка.

Печку буду тут ставить.

Долго не знал какая будет печь.Думал уже сам сложить кирпичную прямого нагрева но потом предложили Петрозаводскую печь по дешовке. Печь чисто чугуниевая. Принцип нагрева такой-горячий воздух идет по каналу из чугуна и нагревает его.Чугун греет камни.Прямого доступа пламени к камням нет.Камни лежали в открытом виде что мне не нравилось,я решил переделать.На даче нашлась старая советская толстостенная бочка,немного сварки и каменка готова.Теперь она стала закрытого типа и КПД нагрева повысилась.Осторожно вертикальное фото.

Вместе с печью шел бак на 70 литров.Нагревается теплообменником встроенным в печь.Собрал полностью пол и примерил печь.Оказалось низко.В дальнейшем положил ряд кирпичей под неё и обложил топку по кругу. Труба изначально из стальной трубы.Сверху надета асбестоцементная.Подошло тютелька в тютельку.Задвижку сделал внутри трубы из нержавеющего диска.Система закрывания обломанный деревянный угольник.В потолке пропилил под трубу и оббил оцинковкой.Сверху на потолке два ряда кирпича выложил и долил глиной.

Потихоньку делались двери и предбанник.Узнал цену на банную дверь с косяком и жаба тут же загавкала.Нафиг,сам сделаю ,доски есть.Чтоб не пропускала тепло прибил лист изолона.Радетелей чистоты банного дела-лесом.Это единственная химия внутри.Пол набрал из струганой сороковки.Слив идет в дырки прокрученные в полу.Доски не сбивал.Стоят в распор.Только по стенам сделал небольшой бордюр из дюймовки.

Внутри завершил.Поставил окна и двери.Подшил потолок в предбаннике.Засыпал его опилком сверху.Снаружи надо тоже теплоизолировать.Сделал так как в деревнях уже сотню лет делают.

Прибил по кругу к нижним венцам рубероид и при копал немного что бы опилок в дальнейшем под баню не осыпался.

Сверху сделал обрешетку и зашил теми же щитами от цеха.Только прильнул их по размеру.

Засыпал опилком. Прибил сверху доску.А дальше оббил все рубероидом.

Из чего и как построить простую баню на даче?

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

  • Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
  • Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
  • Компактная печь быстрого прогрева.
  • Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

  1. Бутобетонная лента.
  2. Столбики из кирпича.
  3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии под названием «глиночурка». Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

  • Деревянный блокхаус.
  • Металлочерепицу или профлист.
  • Пластиковый сайдинг.
  • Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
  • Плиту OSB.
  • Плоский шифер.

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

Читайте также:  Водяная рубашка для получения горячей воды
Ссылка на основную публикацию