Деревянное кресло в сад своими руками

Деревянное кресло в сад своими руками

Деревянное кресло в сад своими руками

Ниже вы найдете бесплатные чертежи для сборки кресла предназначенного для отдыха во дворе. По чертежам вам легко будет собрать кресло своими руками.

О проекте

Представляю вам пошаговый план действий по созданию кресел для отдыха. Впервые идея изготовить такие возникла у меня после визита к друзьям. Они живут в своем доме и много времени проводят во дворе со своими детьми. В жаркий летний денек приятно отдыхать под тентом, развалясь в шикарном кресле, а не отдавливать бока об выпуклости жесткого стула, будь он хоть трижды экологически чистым.

Такое кресло стоило около 10000 рублей и это без учета подушек. За подушки надо было доплатить еще столько же. Я захотел такое же кресло. Причем сделать его своими руками мне показалось более разумным решением.

Представляю вам чертежи для наиболее современных кресел для дачи. Это кресло точно такое же, как за 10000 рублей.

Размеры:

Размеры указаны на рисунке и могут отличаться от ваших.

Интсрументы и материалы

Материалы:

  • 1 доска – 2,5 см x 20 см х 300 см длиной
  • 6 досок – 2,5 см x 10 см х 250 см длиной
  • 1 брус – 5 см x 5 см х 180 см длиной
  • 2 упаковки саморезов по дереву на 50 мм
  • клей для дерева
  • порозаполнитель для дерева
  • наждачная бумага № 0

Инструменты:

  • рулетка
  • угольник
  • карандаш
  • защитные очки
  • беруши

Приспособление для соединения саморезами впотайную:

  • дрель
  • циркулярная пила
  • развёртка
  • шлифовочная машинка
  • уровень

Лист раскроя:

  • 2 – 2,5 см x 20 см х 62 см
  • 2 – 2,5 см x 10 см х 25 см
  • 2 – 2,5 см x 10 см х 55 см
  • 2 – 2,5 см x 20 см х 70 см
  • 4 – 2,5 см x 7 см х 5 см
  • 2 – 2,5 см x 10 см х 57 см (один из концов доски необходимо обрезать под углом 15°)
  • 5 – 2,5 см x 10 см х 62 см
  • 2 – 2,5 см x 10 см х 85 см (один из концов доски необходимо обрезать под углом 15°)
  • 2 – 5 см x 5 см х 70 см
  • 7 – 2,5 см x 10 см х 76 см

Общие инструкции

Прочитайте весь план и все рекомендации до начала работы. Нарисуйте свой чертеж исходя из заданных размеров. Снимите размеры и сверьте чертежи. Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы действовать рационально и безопасно.

Мебель из дерева должна производиться на чистой ровной поверхности, свободной от грязи или мусора. Всегда используйте прямые доски. Проверяйте соответствие размеров после каждого шага. Всегда зенкуйте отверстия перед установкой винтов, посадите их на клей для укрепления.

Вытирайте излишки клея с необработанной древесины, чтобы при последующей покраске не осталось пятен. Действуйте как мастер, получайте удовольствие и испытывайте гордость за сделанное своими руками. Ваша мебель обязательно займет достойное место в доме, а если не займет, то подойдет для дачи. Удачи!

Шаг 1

Соберите заднюю стенку как показано выше. Зафиксируйте места соединения досок клеем, чтобы полотно вышло ровным. Следите за тем, чтобы клей не оставлял пятен. Уберите излишки клея своими руками.

Шаг 2

Соберите переднюю стенку так же, как и заднюю. Убедитесь, что выбрали ровные доски для передней стенки, проверьте гладкость досок, при необходимости зашкурьте поверхность.

Шаг 3

Теперь прикрепите боковины и каркас готов. Угол соединения досок обязательно сделать равным 90°.

Шаг 4

Для придания жесткости всей конструкции, необходимо дополнительно укрепить раму. Прикрепите брусочки к ножкам изнутри, так, чтобы они казались сделанными из цельного куска древесины. Используйте приспособление для соединения саморезами впотайную, чтобы соединение выглядело монолитным. Смотрите рисунок выше.

Шаг 5

Скрепите доски как показано на чертеже. Собирайте доски, оставляя просветы в 2,5 см между досками. В данном случае мебель не должна быть массивной, поэтому доски необязательно собирать вплотную.

Помните, что эту собранную спинку кресла надо крепить под углом 15°. Вам снова понадобится кондуктор для сверления отверстий впотайную, чтобы просверлить отверстия под винты.

Шаг 6

Прикрепите спинку. Необходимо сделать четыре отверстия под углом, для того чтобы прикрепить винты.Убедитесь, что вся конструкция скреплена достаточно надежно. Проклейте места соединения винтами.

Пожалуй, это самая слабая часть конструкции. Спинка крепится под углом 15 градусов, а это кажется не очень надежно даже с применением потайных отвертий. Поэтому я намерен усилить место стыка стальной полоской и клеем.

Шаг 7

Прикрепите ручки кресла, они уравновесят конструкцию и придадут ей жесткость.

Шаг 8

Присоедините планки к каркасу, это будет опорой для сиденья. Вы можете слегка наклонить планки вниз и назад, закрепить их под углом 10°,чтобы сидение было более комфортным.

Шаг 9

Присоедините планки сиденья, дополнительно присверлив каждую. В завершение добавьте сидение и подушки. Ваша мебель готова.

Заключение

Заполните все места крепления винтов порозаполнителем и дайте просохнуть. Все деревянные поверхности подлежат шлифовке. Вскройте морилкой и лаком, только проверьте предварительно цвет покрытия где-нибудь в незаметном месте, иначе оно может оказаться темнее, чем вы задумали. Когда порозаполнитель высохнет, зашкурьте поверхность, чтобы избавиться от заусенцев. Уберите пыль после зашкуривания. Руками проверьте, где есть неровности и отшлифуйте поверхность еще раз.

Кресла для дачи: подробные чертежи и инструкции

На протяжении многих веков и тысячелетий кресло было практически эмблемой государств, а не просто мебелью для обычного использования. В Древнем Египте кресла олицетворяли огромное богатство и великолепие. Изготовленные из черного дерева, слоновой кости или резного и позолоченного дерева, они были покрыты дорогостоящими материалами, украшены ножками в виде зверей или фигур пленников. Сегодня современное садовое кресло, своими руками созданное для дачи, тоже вполне может стать родовой эмблемой, особенно если сделать его совместно с семьей.

Самые интересные идеи

  • Если говорить о таком предмете мебели, как кресло, и его чертежах, сложно не вспомнить разработку архитектора Фердинанда Крамера. Его «Нокдаун-Мебель», спроектированная по принципу «сделай сам», была придумана ещё 50 лет назад. Архитектор сосредоточился на полезности и высокой степени гибкости, прагматично сориентировавшись на условия мобильной жизни. Кресло из клееной древесины, которое можно сделать, используя чертежи этого дизайнера, легко собрать и разобрать, поэтому оно особенно удобно для перевозки, что очень актуально, когда мебель на зиму не оставляется на даче.

  • Имеющее тонкую геометрию и спроектированное на компьютере классическое кресло с традиционным дизайном, эргономикой и эстетикой, стоящее на даче в саду, будет создавать атмосферу невероятного уюта и традиционного комфорта.

Дизайн этого кресла хорошо оптимизирован, а его сложные детали достаточно просты для резки. Швы проклеиваются, все части легко соединяются, если предусмотреть пазы.

  • В современном языке термин шезлонг может относиться к любому креслу для отдыха. Буквальный перевод этого названия — «длинный стул». На шезлонге удобно загорать возле дачного бассейна и отдыхать в тени яблочного сада. Эту мебель несложно произвести, внимательно изучив чертеж.

  • Первое упоминания о кресле-качалке относится к 1766 году. Многие люди любят это кресло из-за успокаивающих, нежных движений. Человеческий мозг связывает эти движения с безопасностью и комфортом, объятиями матери или колыбелью. Было доказано, что легкое покачивание расслабляет тело и позволяет людям лучше спать. Кресло–качалку можно сделать, ориентируясь на чертеж одной из его многочисленных моделей.

Деревянные кресла

Кресло из поддонов

Дачные будни, отпуск, солнце, детский смех. Но чего-то все равно не хватает. «Сделай же мебель своими руками, наконец!» – начинает кричать нам наша душа, ведь жизнь проходит, летние дни куда-то летят, хочется создать что-то красивое и долговечное, чтобы запомнился этот отдых. А что может быть лучше, чем практичная мебель, сделанная для себя самого и своей любимой семьи? Мы очень часто можем увидеть деревянные паллеты, выброшенные по сторонам дорог, на парковках или свалках. Но разве что-то можно сделать с этим «мусором»? Немного воображения! Из, казалось бы, бесполезных запасов древесины, получится шикарное кресло.

Для начала стоит вычистить древесину мыльным раствором с отбеливателем и дать ей полностью высохнуть. Стоит обратить внимание, что существует много видов поддонов нестандартного размера, так как нет единого международного стандарта на разные грузы или контейнеры. Можно найти много различных видов деревянных поддонов и среди них выбрать самые подходящие для изделия.

Затем, прежде чем начать работать с древесным материалом, нужно придумать идею, сделать чертежи на бумаге – это поможет представить четкий конечный результат.

Например, для этого кресла потребуется привести на дачу 2- 3 поддона, в зависимости от качества их древесины и размеров. Кресло можно сделать, используя минимальное количество инструментов:

  • пилу,
  • дрель / отвертку,
  • 50 шурупов,
  • наждачную бумагу.


Прежде всего, нужно произвести разборку поддонов, это самая неприятная, но необходимая часть работы. Если разбирать поддоны ломом или подобным инструментом, то, скорее всего, такая разборка может закончиться трещинами или поломкой досок. Так что лучший способ – просто распилить поддоны пилой. В таком случае на досках, из которых будет сооружено кресло, не окажется ни гвоздей, ни трещин. После того, как материал приготовлен, его следует рассортировать. Одни доски пойдут на устройства спинки, другие на устройство сидения, а третьи на подлокотники и на оставшиеся части конструкции.

Чтобы изготовить комфортабельную, круглую и высокую спинку можно использовать 5 досок шириной 7 см. После того, как их объединяют в слегка выгнутую конструкцию, карандашом рисуется круглая форма, которая аккуратно выпиливается.

Сидение производится из 10-ти более узких досок. В процессе работы постоянно делаются дополнительные измерения. До завинчивания каждого шурупа нужно просверливать отверстия. Чтобы выбрать диаметр сверла, ориентируются на размер шурупа.

Широкое кресло

Для работы понадобятся:

  • рулетка,
  • пила,
  • дрель,
  • шлифовальная машинка,
  • молоток,
  • шпатлевка,
  • клей для дерева.

По чертежу рассчитываются размеры, готовятся деревянные доски. Сначала собираются две боковые стороны кресла. После этого присоединяют заднюю верхнюю планку под углом 45 градусов при помощи клея и шурупов. Далее вырезается 3 доски для опоры сиденья, которые затем равномерно распределяются и крепятся. На них набиваются непосредственно доски для сидения. Кресло можно оборудовать удобными и мягкими подушками, чтобы на нём было приятно сидеть.

Кресло из ивовых веток

Зачем вести на дачу строительные материалы, если их можно найти на месте? Чтобы изготовить это кресло без коры, нужно собирать ветки в начале лета, когда по ним бежит сок, тогда их легко очистить. Материал надо готовить с запасом, ведь некоторые ветки, из-за различных дефектов, могут оказаться совершенно неподходящими для работы. При создании кресла можно использовать как гвозди, так и шурупы.

Что нужно подготовить:

  • молоток,
  • карманный нож,
  • пилу,
  • кожаные перчатки,
  • дрель,
  • секаторы,
  • рулетку.

Для работы над креслом понадобится изготовить шаблон для 2-х симметричных сторон. Чтобы начертить этот шаблон, можно измерить стандартные размеры любого кресла или стула и сориентироваться на них.

Сначала выбираются ветки для двух передних и двух задних ножек, задние должны быть длиннее, потому что одновременно будут играть роль спинки. После этого создаются две одинаковые боковые конструкции, для жесткости они укрепляются диагональными элементами.

Затем, используя опору из дерева эти две боковые части начинают скреплять при помощи 4-х веток, 2 из которых закрепляют спереди, а 2 сзади. Ветки, которые располагаются крест-накрест, усиливают конструкцию.

После этого можно приступить к изготовлению поручней, каждый из них состоит из двух веток. Когда «скелет» кресла готов, его начинают постепенно обшивать тонкими ивовыми прутьями. Обрезать их можно уже после того, как они будут надежно прикреплены.

Для крепления вместо гвоздей можно использовать веревку или шпагат. После того, как стул сделан, конструкцию надо не единожды проверить на безопасность. Никаких сучков или гвоздей торчать не должно! Если кресло планируется заносить в дом, то его ножки стоит закрыть чашечками. Стул можно покрыть льняным маслом, это облагородит его вид. Ивовое кресло для дачи готово!

Садовое кресло своими руками: выбираем свой вариант конструкции

  1. Разновидности
  2. Используемые материалы
  3. Полезные рекомендации
  4. Пошаговая инструкция

Всем привет! Сегодня поговорим про садовое кресло своими руками, которое вы легко можете сделать для собственного загородного дома или дачного участка.

Да, существуют разнообразные схемы и конструкции, под которые потребуются соответствующие схемы, материалы и пр. Но есть также и простые варианты, отлично подходящие для новичков.

Для начала посмотрим, каким вообще может быть садовое кресло. А затем рассмотрим наглядный пример изготовления одного из них. Если будет интересно, отдельно обсудим еще ряд самодельных кресел, таких как кентукки, кресло-шезлонг или кресло-качалка , к примеру.

Разновидности

Прежде чем сделать садовое кресло своими руками, вам нужно определиться с самой конструкцией и размерами. От этого зависит дальнейший ход работ.

Причем выбирать по фото не советую. Лучше рассмотреть различные варианты в живую, что позволит сделать более объективные выводы.

Садовые кресла можно разделить на несколько категорий:

  • На ножках . Это вечная классика. Удобные, практичные. Могут быть складными. Но слишком тонкие или высокие ножки делать не стоит. Хорошо подходят для веранды, бассейна. Один из таких вариантов, который называется адирондак, мы сегодня и рассмотрим как пример для сборки своими руками;
  • Качалки . Кресло-качалка бывает маятниковым и с полозьями, венскими и пружинными. Прекрасный выбор, чтобы наслаждаться отдыхом на свежем воздухе;
  • Подвесные . Многие выбирают подвесное кресло . Для фермера это не самый популярный вариант, а вот для молодежи и девушек прекрасный выбор. Оригинально и достаточно комфортно. Подвесное кресло варьируется в зависимости от формы. Это может быть корзина, кокон, гамак, шар и пр.
Читайте также:  Как сделать своими руками шашлычницу

С этим, думаю, вы уже определились.

Используемые материалы

Изготавливать садовую мебель можно из различных материалов.

Но в основном это такие варианты:

  • Натуральное дерево . Здесь есть несколько вариантов. Кресло можно собрать из бруса, из реек или из досок. Главное, чтобы сорт древесины выдерживал воздействие влаги и ультрафиолета. Разумеется, дополнительно материал будет защищаться специальными покрытиями. Натурально, оригинально, красиво и долговечно;
  • Металл . Многие предпочитают делать кресла из металла. Но тогда потребуется дополнить конструкцию смягчителями с подлокотниками и с подушкой. На металлическом кресле сидеть не очень удобно. Нужны навыки сварки. Болтовые соединения менее надежные, могут начать быстро скрипеть;
  • Пластик . Из него сделать кресло самостоятельно не получится. Плюс пластик хрупкий;
  • Ротанг . Бывает натуральным и синтетическим. Хороший материал, но дорогой.

Планируя сделать стационарное или складное кресло, лучше выбирать именно натуральное дерево.

Полезные рекомендации

Теперь непосредственно к вопросу о том, как можно сделать садовое кресло своими руками. Делать мы его будем из дерева. И это будет кресло адирондак.

Если речь идет о садовой мебели, тут стоит придерживаться несколько общих рекомендаций. Они позволяют определиться с материалами и размерами, чтобы уже через пару недель эксплуатации креслу не потребовался ремонт.

Создавая собственные чертежи, отталкивайтесь от следующих правил:

  • Лучше использовать шурупы и самореза из нержавейки размером примерно 51х8 мм;
  • Размер гнезда типа ласточкино гнездо должен быть 10х19х102 мм;
  • На всех ребрах обязательно выполняется фаска примерно на 3 мм;
  • Древесину обязательно обрабатывать морилкой или схожими по свойствам составами;
  • При покрытии лаком используйте средство для наружной обработки;
  • Лак наносится минимум в 2 слоя.

Есть и наглядные видео, позволяющие лучше понять суть всего происходящего в процессе сборки садового кресла.

Пошаговая инструкция

Адирондак был выбран не просто так. Это самый популярный вид садовых кресел в США и Европе, который также активно собирается у нас. Для сборки потребуются обработанные доски толщиной не менее 20 мм.

Для начала подготовьте чертеж, сделайте трафарет из картона. Опираясь на него, расчертите материал и сделайте распил.

Примерные размеры будут такими:

  • 2 задние ножки размером 20х254х787 мм;
  • 2 передние ножки 20х76х533 мм;
  • спинка будет иметь размеры 20х279х914 мм;
  • опоры под подлокотники впереди (2 штуки) 20х127х406 мм и 2 задние 20х76х610 мм;
  • перемычка потребуется 20х51х589 мм;
  • вставочные планки примерно 12х20х254 мм в количестве 2 штук.

Это размеры одного из чертежей. Но вы можете варьировать габариты кресла под себя.

Далее нужно сделать следующее:

  • просверлить отверстия в материале под шурупы;
  • стыкующиеся поверхности до гладкого состояния зачищать не нужно, поскольку так они будут лучше склеиваться;
  • подготовьте эпоксидный клей;
  • закрепите задние ножки к спинке;
  • убедитесь, что угол стыковки боковых торцов со спинкой составляет около 12-13 градусов;
  • вставками из дерева можно закрыть щели между деталями;
  • установите вставки на спинку;
  • сделайте разметку боковых граней сиденья;
  • соедините сиденья с ножками (задними);
  • нанесите разметку и сделайте выпилы пазов в местах, где будут соединяться ножки и перемычки;
  • глубина такого паза от 9 мм;
  • вставьте перемычки между ножками, что кресло не качалось;
  • к передним ножкам закрепите клиновидные подпорки;
  • соедините между собой подлокотники и заднюю подпорку;
  • установите подлокотники, прикрутив их к задним ножкам.

Скрыть саморезы можно обрезками в виде деревянных заглушек, либо просто закрасить несколькими слоями лака.

Финишная обработка включает в себя нанесение составов, защищающих древесину от гниения и ультрафиолета. Сверху наносится 2-3 слоя прозрачного лака.

От себя добавлю, что деревянные кресла обрабатывать цветными красками не лучшая идея. Теряется вся прелесть натурального дерева. Но это сугубо мое личное мнение. Если не согласны, пишите. Обсудим.

Как сделать дизайнерское деревянное кресло для дачи своими руками

Устроиться поудобней. На культовом кресле. И созерцать красоту природы. Кресло «Адирондак» — это символ роскошной и комфортной загородной жизни. Вам даже не придется его покупать — теперь вы можете сделать это деревянное кресло для дачи и дома своими руками!

Мебель как культ: легендарное кресло «Адирондак»

Сидя на стуле «Адирондак» неспешно удят рыбу из реки Гудзон американские рыбаки, сидя на нем, пьют прохладные коктейли на Гаити уставшие от суеты бизнесмены, раскинувшись в этом кресле, наслаждаются закатом на Лазурном берегу аристократы-европейцы. И так уже более 110 лет.

Сегодня это комфортное кресло используют во всем мире, но с особым трепетом поглаживают дерево его широких подлокотников и восхищаются продуманным дизайном лишь те, кто знают его историю.

Однажды в далеком 1903 году некто Томас Ли отправился в отпуск в прекрасное местечко в Адирондакских горах, что в штате Нью-Йорк. Наслаждаясь жизнью в летнем доме, окруженном природой, он однажды понял, что вот комфортного стула ему и не хватает. Так, чтоб к реке вынести или просто возле дома посидеть. Чтоб было куда чашку кофе или бокал поставить, чтоб устроиться в нем с подушкой можно было поудобнее и надолго. И сделал себе такое кресло. из 11 грубых досок, найденных в сарае.

Когда его друг, местный плотник, увидел эту нехитрую мебель, он оценил ее по достоинству. И даже в 1905 году втихую получил патент да поставил стул на производство, а следующие 20 лет продавал удобные темно-коричневые и зеленые стулья по всей стране. Постепенно «Адирондак» стали копировать во всем мире.

Шутки шутками, но дизайнеры интерьера и сегодня не прекращают восхищаться этим стулом. Известны переосмысленные дизайнерские модели все того же «Адирондак» от Джино Леви-Монтальчини, Геррита Ритвельда и многих других дизайнеров.

А сегодня мы попробуем сделать стул «Адирондак» своими руками!

Чтобы сделать дизайнерское кресло для дачи, потребуется

Приготовьте материалы и инструменты:

доски 6 метров: толщина 25 мм, ширина 14 или 15 см — 2-3 шт.;саморезы по дереву 40 мм — упаковка;саморезы по дереву 70 мм (для перпендикулярного соединения досок) — упаковка;дрель;сверло ∅ 3 мм;шуруповёрт;столярные струбцины (желательно);угольник;рулетка;метровая линейка.

Отлично, если дома у вас найдется электролобзик, циркулярка и электрорубанок, но если столярными работами вы занимаетесь редко, просто закажите распил в мастерской (часто такие мастерские работают при строительных супермаркетах).

Что касается досок, все очень условно: можно все сделать из одинаковых, а можно для спинки и сидения взять доску толщиной 1,5-2 см, а вот для ножек и нижних поперечин можно брать доски толщиной до 7 см. Можно вообще взять доски из старых поддонов.

При раскрое иногда приходится вырезать много сучков — в таком случае дерева понадобится немного больше. Словом, просто покажите в мастерской приведенный ниже чертеж и расскажите о своих пожеланиях к конечному виду. И конечно, если доски не строганные, попросите застрогать их и снять фаску: вы должны забрать домой гладкие красивые детали.

Деревянное кресло: распил и монтаж

Вариаций на тему кресла «Адирондак» сейчас множество. Мы выбрали самую простую базовую модель.

На чертеже нижние несущие перекладины выполнены с изгибом, но для простоты можно вырезать их сплошными деталями.

Приступаем к сборке. Чтобы доски не потрескались, перед вкручиванием саморезов нужно просверлить дрелью под них отверстия: сверлом 3 мм. Вкручиваем саморезы, можно также промазывать универсальным герметик-клеем — очень удобно. На этапе сборки лучше пользоваться струбцинами или же позовите кого-то в помощники.

Чтобы не путать вас долгими описаниями, какую деталь к какой прикручивать, приведем видео:

Здесь детально показан монтаж чуть более сложной модели с выгнутым сидением и закругленной спинкой, но принцип сборки такой же. Прокрутите видео несколько раз и повторите последовательность.

Осталось как следует отшлифовать дерево и покрасить его.

Кресла, а также другая мебель, которую можно использовать и в доме, и на улице, очень удобна. Чтобы она прослужила как можно дольше, следуйте 3 правилам:

    Если мебель будет использоваться у воды или во влажном климате (например, у вас дача на море) выбирайте мелкопористую древесину: подойдет лиственница, дуб, а также стойкие ядровые области хвойной древесины. В более сухом климате можно использовать и другие породы древесины или даже взять буковые и грабовые детали транспортных поддонов и ящиков.Если хотите то выставлять дерево на улицу, то сидеть в нем в доме, идеально будет покрыть его лазурью для внешних и внутренних работ. Помните, что если на дерево будет воздействовать влага (улица, влажное помещение), его обязательно нужно покрывать грунтом-антисептиком. Если мебель всегда стоит в гостиной, детской или спальне, грунтовка не нужна.

Вот и все: положите на кресло пару маленьких подушек, налейте в стакан лимонада и с комфортом наслаждайтесь природой!

Несколько фото-идей дизайна мебели в стиле Адирондак

Как соорудить выгребную яму из покрышек: пошаговая технология самостоятельного сооружения

Жителю города, привыкшему к комфорту, трудно даже несколько дней находиться на даче без удобств. Сооружать на участке, посещаемом нечасто, дорогую канализационную систему нерационально. Но и отказываться от мысли, как-то благоустроить свое временное жилье не стоит.

Практичный и недорогой вариант — выгребная яма из покрышек, это решение значительно улучшит качество дачной жизни. Мы расскажем, как сделать простой и бюджетный выгреб самостоятельно. В представленной нами статье подробно описаны шаги сооружения, даны ценные рекомендации.

Что такое выгребная яма?

Выгребной яме можно дать следующее определение: это укрепленный колодец, который выкапывают в грунте для транспортировки в него отходов по канализационным трубам. Чтобы не приходилось вызывать ассенизационную машину часто нужно сделать предварительные расчеты.

За основу принимают объем воды, потребляемый одним человеком за сутки. Он составляет в среднем от 150 до 200 л. Таким образом, 3 человека постоянно проживая в доме в летний период, расходуют за 15 дней 9000 л (9 мᶾ) максимум или 6,8 мᶾ минимум. Это и будет необходимая вместимость ямы.

Плюсы и минусы сооружения из автошин

В пользу устройства выгребной ямы из покрышек можно привести следующие доводы:

  • материал доступный;
  • стоимость в некоторых случаях нулевая;
  • работа по устройству не отличается сложностью;

Эксплуатация самодельного сооружения из шин удобна, но сохраняет эффективность не более 15 лет.

Правы по-своему и противники такого решения:

  1. Герметизация не идеальна.
  2. Демонтировать конструкцию, когда будут исчерпаны все ее возможности, если и удастся, то с большими трудностями. Придется просто засыпать яму грунтом.

Ямы из покрышек чаще всего делают без дна. При поступлении отходов из дома, жидкость через фильтрационную подушку из щебня просачивается в нижележащие грунтовые слои, а густые отходы в виде ила остаются на дне.

В такие ямы крайне нежелательно сливать воды с примесью химических веществ. Однако они идеально подходят для утилизации серых стоков, образуемых в ходе приема гигиенических процедур, приготовления пищи и т.д.

Собственноручное строительство выгребной ямы

Решив устроить выгребную яму из покрышек, не прибегая к помощи специалистов, нужно определиться, какие типы покрышек выбрать для этого. Подойдут любые, можно взять шины от большегрузного транспорта, легкового автомобиля, трактора.

При выборе первого варианта нужно быть готовым к тому, что придется иметь дело с огромными и тяжелыми покрышками. Зато выгреб получится объемным и вместительным.

Если яму большой глубины копать нельзя из-за близости грунтовых вод, то необходимый объем получают за счет ширины. Здесь как раз и нужны покрышки с большими габаритами.

Составляющие подготовительного этапа

Начать следует с поиска и подготовки места под важный пункт канализационной системы – выгреб или сливную яму. Главное, отступить от дома хотя бы минимальные 5 м, от забора 2 м, а если есть водоем, то расстояние до него должно составлять не менее 25 м.

При близком нахождении грунтовых вод эту дистанцию увеличивают. Если рельеф участка неровный, конструкцию располагают в самой нижней точке участка.

На следующем этапе заготавливают покрышки большого диаметра. В сельской местности проще всего найти тракторные шины. В среднем на яму потребуется около 8 шт.

Тонкости копки котлована

Чтобы облегчить процесс копки верхний слой грунта очищают от растительности и мусора. Колодец по своим параметрам должен превышать размеры ямы, чтобы в будущем можно было выполнить уплотнение стен.

Нужно учесть и рекомендацию специалистов относительно глубины — она должна превышать диаметр в 2 раза. Еще 1 м или более добавляют, чтобы стоки не замерзали, если планируется использовать яму зимой.

Читайте также:  Автоматическая кормушка для кур своими руками

Чтобы выкопать такую яму вполне можно обойтись подручными средствами без привлечения техники. Берут 2 вида лопат — штыковые с коротким и длинным черенками и что-то в виде совка, согнутого относительно держателя на 80⁰. Первую используют для разрушения породы, а второй убирают разрыхленный грунт.

Прежде чем приступить к земляным работам намечают контур. Проще всего сделать это при помощи покрышки, уложенной на грунт — ее контур обводят острым колышком и прибавляют к нему еще сантиметров 5-10. Копку начинают стандартной штыковой лопатой с длинной ручкой.

По мере углубления длинный черенок становится помехой, поэтому начинают использовать укороченный вариант. Чтобы размеры ямы оставались одинаковыми на всей глубине, для контроля в нее периодически опускают покрышку. Дно оформляют с уклоном относительно люка.

Монтаж автопокрышек и организация дренажа

Выкопав яму, укладывают друг на друга автопокрышки столбиком, предварительно срезав один из ободов. Чтобы защитить выгреб от талых вод, глубину ямы рассчитывают таким образом, чтобы верхняя автошина возвышалась над уровнем грунта на половину своей высоты.

Если подобраны покрышки от большегрузных автомобилей, то применить для резки корда нож или болгарку не получится. Все из-за того, что внутри шин находится стальная нить. Выручит в этом случае электрический лобзик с полотном по металлу.

Срезать обод у покрышек, где нет такой нити, можно даже при помощи ножа. Его нужно хорошо наточить, смочить водой и провести лезвием по бруску хозяйственного мыла. Затем инструмент вгоняют в слой резины, и продвигаясь по окружности, относительно легко выполняют вырезку.

Щели между автопокрышками герметизируют. Лучше всего использовать герметики на основе битума. Некоторые замазывают щели цементно-песчаной смесью, но делать этого не стоит, т.к. конструкция не обладает достаточной жесткостью и такое уплотнение быстро выкрошится.

Чтобы обеспечить хотя бы элементарную дополнительную гидроизоляцию шины оборачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В оставшийся зазор между стенками колодца и сооруженной конструкцией засыпают битый кирпич, щебень, хорошо утрамбовывают. В центре готовой выгребной ямы сверлят дренажную скважину, используя бур, это предотвратит застой сточных вод.

В выбуренный ствол вставляют трубу с таким расчетом, чтобы она выступала относительно основания на 1 м. В ней на разной высоте проделывают отверстия. Верх трубы и дыры в ней закрывают сетчатым материалом, который предохранит ее от засора крупными частицами. Дно ямы покрывают 10 см слоем щебня.

Сточные трубы располагают между скатами — несколько, если подключают к канализации душевую и кухонную мойку или всего одну для туалета. Чтобы предотвратить распространение неприятных запахов яму накрывают крышкой.

Изготовление плиты перекрытия для ямы

По завершению сооружения самодельного септика из покрышек его окапывают по периметру на 0,2 м для создания дополнительной опоры для плиты. Ее изготовление — самый сложный и затратный в материальном отношении этап строительства простейшего септика.

На поверхность вокруг ямы устанавливают доски с упором на торец. Деревянное перекрытие можно заменить металлическим профилем, обладающим большой несущей способностью.

На подготовленную конструкцию укладывают опалубку из досок. В ней оставляют отверстия под трубы и люк. Иногда вместо досок или профиля в качестве опалубки применяют профнастил.

Из арматуры диаметром 12 мм изготавливают сетку с размером ячейки от 1,5 до 2 см. Арматуру в местах пересечения перевязывают проволокой или же используют для соединения прутка сварку.

После завершения этой работы поверхность заливают бетоном. Чтобы улучшить заполнение сетки смесью и устранить пузыри воздуха из заливки, бетон в процессе заливки штыкуют.

Когда покроется вся площадь, сетку слегка приподымают, обеспечивая полное вхождение арматуры в бетон. После этого продолжают заливку до достижения необходимой толщины плиты. Изделие должно выстояться, чтобы набрать необходимую прочность. Уходит на этот процесс до 28 суток. Плиту можно изготовить и отдельно, а затем установить ее на стенки ямы.

По истечении отведенного на застывание бетона времени опоры опалубки убирают и приступают к сооружению стенок люка. Выкладывают их из кирпича, оштукатуривают извне, и наносят слой битума для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь ямы. Далее, засыпают плиту слоем земли, выравнивают его.

Люки в основном покупают в готовом виде. Можно приобрести бетонное или чугунное изделие, но нужно учесть, что вес у них немалый. Хорошие характеристики у полимерно-песчаных изделий.

Выгребная яма с переливом

Из покрышек можно соорудить не только простейшую выгребную яму, но и что-то наподобие септика. Объемы очистки будут небольшими, но для дачи с непостоянным проживанием этого вполне достаточно.

Технология аналогична стандартной, но некоторые отличия имеются:

  1. Дно оформляют толстым слоем (около 40 см) щебня, но дренажную трубу не устанавливают.
  2. Боковые части покрышек обрезают, чтобы увеличить объем выгреба.
  3. В центр ямы помещают бетонную трубу, ориентируя ее вертикально. Сечение ее — ½ от диаметра шин, а высота равна соответствующему параметру ямы минус 10 см.
  4. В верхней части трубы проделывают 1 большое отверстие для перелива осветленной жидкости или ряд мелких. В этом же районе подсоединяют трубу диаметром 10 см, по которой стоки отводят из дома и герметизируют место стыка.
  5. Низ трубы бетонируют. Конструкцию закрывают крышкой с отверстием для вентиляции. По нормам высота вентиляционной трубы не должна быть ниже 4 м.

Можно сделать выгребную яму с переливом и по-другому. Если количество покрышек достаточное выкапывают не одну яму, а две. Соединяют их переливной трубой. Из дома стоки подают в первую шахту для отстоя.

Здесь ил осядет на дно, а частично очищенная жидкость через трубу поступит во второй отсек. Таким образом, можно переработать больший объем стоков, но обойдется такая конструкция дороже.

Устройство выгребной ямы без дна невозможно, если грунтовые воды находятся на уровне менее 2 м от поверхности.

Между уровнем находящейся в грунтах воды и условных дном сооружаемого выгреба должна быть толща грунта мощностью минимум метр. Только в этом случае утилизированные в нижележащие породы стоки пройдут достаточную доочистку для просачивания в грунтовую воду.

Правила и периодичность очистки

Яму придется периодически очищать, вызывая каждый раз ассенизационную машину. Можно использовать фекальный насос или очистить вручную, используя ведро с привязанной к нему веревкой, но такая процедура и малоприятная, и трудоемкая, да и сами отходы придется как-то утилизировать. Если не проходит ни первый, ни второй способы можно использовать биоактиваторы.

Бактерии, используемые для разложения органики, выращивают на специальном бульоне. Этот биологический материал может быть в сухом виде, но бактерии в нем неактивны.

Для того чтобы они начали размножаться и выполнять свою функцию применяют ферменты. Микроорганизмы сохраняют высокую устойчивость и живучесть благодаря наличию в концентрированном препарате питательных солей и энзимов.

Как только состав попадает в водную среду, происходит активация бактерий. Препарат, вступая в реакцию с органическими массами, уничтожает их структуру путем разложения молекул на газ и жидкость и оставляя в осадке ил. В результате впитывания воды в грунт и улетучивания газа в выгребе остается значительно меньшее количество отходов.

Биоактиваторы необходимо постоянно подпитывать. Если на протяжении 2 недель в выгреб не поступает новая порция органики, они погибают. Выполнять свои функции микроорганизмы могут только при плюсовых температурах. Приводят к гибели колонии бактерий и смывы, в которых присутствует агрессивная химия.

Биологические средства не представляют опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Они просто активируют естественные процессы разложения, способствуя росту концентрации бактерий, живущих в органике.

Модифицированные микроорганизмы, помещенные в таблетки и гели, к примеру “Доктор Робик”,способны переработать не только органику, присутствующую в стоках, но и отдельные минеральные соединения, бумагу. Они обладают большим периодом активности.

В работе системы могут возникнуть сбои, в результате чего яма начнет распространять неприятный запах и наполняться очень быстро. Если это выгреб полностью герметичный, то объясняет ситуацию увеличение расхода воды, но если дно ямы оснащено фильтрующим слоем, дело, скорее всего, в снижении пропускной способности в результате заиливания дна.

Чтобы спасти положение нужно освободить яму от жидкого содержимого, затем залить в выгреб воду и оставить ее там на несколько часов, чтобы осадок на дне размягчился.

Для разложения ила добавляют в воду предназначенные для этой цели биопрепараты, содержащие микроорганизмы, способные уничтожить осадок, образовавшийся при распаде органики. Подождав несколько дней, яму очищают повторно.

Облагораживаем люк выгребной ямы

Крышка выгребной ямы часто выглядит инородным телом на фоне зеленой лужайки и клумб с цветами. Поэтому многие стараются ее чем-то замаскировать. Существует много вариантов, но выбирать нужно такой, чтобы и дизайн участка не пострадал, и в случае необходимости декор легко можно было убрать.

На люк можно поставить искусственный камень в виде валуна или мелких камней, из которых выложена горка. В продаже есть камни с углублением, куда высаживают цветы.

Можно украсить люк при помощи декоративной крышки. Особо красиво смотрятся изделия, изготовленные из полимерно-песчаного состава. Расцветка у них самая разная. Иногда их поверхность имитирует различные материалы. Есть крышки со скульптурными изображениями в виде пней, муравейников, животных, персонажей из мультфильмов.

С особенностями сооружения выгребной ямы из бочки для дачной канализационной системы ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Автор этого видео делится своим опытом устройства выгреба для туалета на даче:

Интересная идея: домашний мастер не стал обрезать крышку, а использовал внутреннюю часть для устройства горизонтального дренажа:

Этот мастер применил свое нестандартное решение:

В статье приведена обобщенная технология устройства выгребной ямы из покрышек. В процессе устройства могут возникнуть какие-то нюансы, возможно, вы придумаете какие-то новые решения. Главное действовать и ваша жизнь на даче станет комфортней.

Хотите рассказать о том, как сооружали выгребную яму из старых шин собственными руками? Владеете информацией по технологии, которая пригодится посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы по теме статьи, размещайте фото.

Септик и выгребная яма из покрышек своими руками — обустраиваем дачу и частный дом

Неприятно смотреть на горы изношенных автомобильных покрышек.

Они разбросаны в кустах, вдоль дорог, по берегам рек, вокруг шиномонтажных мастерских и автосервисов.

Резина засоряет наши города, населенные пункты, принося ущерб экологии.

В то же время многие хозяева частных владений ломают голову, как устроить отводной септик на участке для сточных вод и сделать сливную яму.

Инструкции по их изготовлению из отработанных шин изложены в нашей статье.

Предназначение септиков

Благоустроенное жилище отличается от других своими благами цивилизации.

Это ресурсы, самые необходимые для удобного проживания семьи: свет, газ, водопровод, канализация.

Если первые три пункта владельцы дач, коттеджей, домов так или иначе решают, то проведение канализации обходится слишком дорого и зависит от наличия магистральной трубы поблизости объекта проживания.

Для слива отработанной воды предприимчивые и рукастые народные умельцы делают на своих участках септики и выгребные ямы.

Отличие от выгребной ямы

Сливная яма и септик — не одно и то же. Это совсем разные объекты и их целевое назначение различается.

Выгребная яма герметичная и служит только для заполнения сточной жидкостью. Когда она полная, эксплуатация сооружения прекращается. Владелец вызывает специальную ассенизаторскую машину, которая откачивает все содержимое ямы.

Совсем другое дело — септик. Данное сооружение выполняется негерметичным.

Отработанные воды, попадающие в резервуар с неплотными стенками, частично просачиваются через них, большой объем воды впитывается в дно объекта.

При незначительном наполнении емкости владельцам даже не нужно думать об откачке содержимого.

Более интенсивное пользование водой, частые стирки, наполнение бассейна и посещение сауны в доме все же приводит к переполнению септика. Воду в нем приходится откачивать, вызывая ассенизаторскую машину. Однако этот процесс осуществляется гораздо реже, чем при наличии выгребной ямы.

Конструкции септиков бывают самые разные. Стенки выкладываются из кирпича, шлакоблоков, бутового камня, гранита с отверстиями для интенсивного впитывания воды.

Дно застилают щебнем, битым кирпичом, керамзитом, оставляют простой не трамбованный грунт. Прекрасным материалом для строительства септика на дачном участке, дворе коттеджа, собственного дома являются лысые автомобильные покрышки.

Принцип действия септика

Создание собственной автономной канализационной системы – полезный и интересный процесс. Тем более, если хозяин частных владений планирует осуществить свой замысел, используя дешевый строительный материал – изношенные автомобильные покрышки.

Имея собственный автомобиль, их можно собрать за один день вокруг шиномонтажных мастерских либо за гаражными кооперативами.

Подобная сеть для слива отработанной воды с дома изготавливается с минимумом использования строительных материалов, инструментов, оборудования.

Можно не планировать особых финансовых затрат. Только необходимо учитывать, что такое сооружение не рассчитано для больших объемов циркуляции жидкости. Сливая воду в септик из автомобильной резины, необходимо постоянно контролировать ее уровень.

Домашний септик из покрышек является канализационной системой, осуществляющей биологическую очистку сточных вод.

Читайте также:  Самодельный электрокультиватор своими руками

В земле расположена емкость, созданная из внутренних полостей автомобильных шин. От дома прокладывается канализационная труба, монтаж которой осуществляется под наклоном. Уклон трубы должен позволять сточной жидкости самостоятельно стекать в емкость.

Нечистоты в виде крупных загрязненных частиц оседают на дно.

Начинается деятельность бактерий, которые очищают сточные воды.

Частично очищенная жидкость просачивается через пористое дно и щели между покрышками в земляные стены септика.

Для более интенсивной очистки используются химические средства. Они разлагают иловые отложения, максимально разжижая их.

Процесс создания своими руками

Любое строительство требует разрешения местных властей. Это касается случаев, если глубина закладки коммуникаций превышает 5 метров.

При отсутствии на участке кабелей и других объектов в городской либо поселковой управе оформляется разрешение.

Теперь можно приступать к обустройству септика на своем участке.

  1. Выбрать место для изготовления септика.
  2. От внешней стены дома вырыть траншею к месту септика. Ее дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта в данном регионе, на 20-30 см.
  3. Выбрать вариант конструкции септика.
  4. Вырыть котлован. Яма должна быть больше диаметра покрышек на 20-30 см.
  5. Дно котлована засыпать дренажом. Сначала укладывается слой песка толщиной 40 см, на него насыпается гранитный щебень средней фракции толщиной 40 см.
  6. Друг на друга уложить изношенные автомобильные шины в количестве до 10 штук.
  7. Между верхней покрышкой и следующей за ней вырезать отверстие для плотного вхождения сливной трубы.
  8. Пространство между покрышками и стенками ямы заполнить обсыпкой – лучше всего керамзитом.
  9. Сверху установить пластиковый канализационный люк с крышкой, обсыпать мелким грунтом и накрыть дерном с зеленой травой.

Как выбрать место?

Резервуар для сточных вод не должен располагаться рядом с источником водоснабжения: колодцем, скважиной, глубинным насосом.

Инфекция с него будет просачиваться в грунтовые воды и заражать питьевой источник болезнетворными бактериями.

Также нельзя его обустраивать в непосредственной близости от фундамента дома, бани, сарая.

Грунт осядет, фундамент опустится и приведет к разрушению строения.

Слишком далеко от дома располагать яму также не стоит. Это приведет к значительному удорожанию всей системы. На всей протяженности канализационной трубы необходимо будет устанавливать как минимум два смотровых колодца с люками. Прокладка слишком длинного трубопровода от дома к септику чревата засорами.

Оптимальной длиной сливной трубы следует считать 5-10 метров. Уклон при этом должен составлять 0,5 метра на 10 метров протяженности трубопровода.

Такое положение позволит без проблем самотеком стекать любой жидкости от стояка домовой системы в яму септика во дворе.

Диаметр трубы, лучше из пластика, должен быть не менее 50 см.

Подключая сливную трубу к домовой канализации, не следует прокладывать ее под фундаментом. Лучше всего с помощью лома, перфоратора, отбойного молотка пробить в верхней части фундамента специальную нишу, в которую вставить трубопровод, заделав щели цементным раствором.

Существуют три варианта конструкции септика:

  • с наличием системы фильтрации;
  • с отстойником и поглотительным колодцем;
  • с фильтрующей системой и трубопроводом для дренажа.

Выбираем бюджетный вариант – с фильтрующей системой.

Преимущества и недостатки

Выгоды от устройства на участке септика из старых покрышек:

  • доступность строительного материала – старой автомобильной резины;
  • простота монтажа;
  • экономия денежных средств: одно ж/б кольцо стоит 4500 рублей, а их необходимо минимум три штуки;
  • возможность расположения в любом месте двора.

Недостаток: вследствие немонолитности корпуса, незначительной массы, слабой герметизации между шинами, срок службы ямы из резины короче пластиковых и бетонных септиков. Движения грунтов часто сдвигают уложенные друг на друга покрышки.

Как сделать сливную яму из колес?

Выгребная яма представляет собой герметичный резервуар, жидкие стоки из которого необходимо регулярно откачивать.

Сооружение из отработанных покрышек отличается от септика тем, что по ходу строительства в нем необходимо сделать герметичные стенки и устроить капитальное дно.

Прежде всего, необходимо обеспечить полную изоляцию сливной жидкости в яме от окружающего грунта.

Попадая в почву вокруг ямы, болезнетворные бактерии могут просочиться в водозаборные конструкции:

  • колодцы,
  • колонки,
  • скважины.

Заразив питьевую воду, вирусы могут вызвать тяжелые болезни и даже эпидемии.

Поэтому так важно защитить жильцов от воздействия бактерий, находящихся в продуктах жизнедеятельности людей и животных.

Ведь выгребная яма служит для слива жидких отходов, в том числе из раковин и унитазов.

Выгребная яма с качественной гидроизоляцией позволяет:

  • служить хранилищем для жидких стоков до тех пор, пока не понадобиться откачка;
  • надежно защищать почву и грунтовую воду от попадания опасных болезнетворных микроорганизмов, находящихся в грязной отработанной воде;
  • исключить распространение неприятного запаха;
  • сохранить привлекательный ландшафтный дизайн приусадебного участка.

Пошаговый процесс создания сливной ямы:

  1. Для обустройства выгребной ямы необходимо проложить наклонную канализационную трубу, аналогично конструкции септика, в траншее к месту выгребной ямы.
  2. Выкопать котлован, который будет на 20-30 см шире диаметра используемых покрышек.
  3. Дно котлована засыпать слоем песка толщиной 20 см, сверху засыпать гранитный щебень мелкой фракции.
  4. Установить щитовую или деревянную опалубку и залить жидким бетоном. Толщина слоя бетона – 20 см.
  5. Когда бетон застынет, уложить на дно друг на друга использованные покрышки в количестве 10 штук. Колеса следует укладывать по одному. Перед укладкой нижней покрышки нанести на плоскость соприкосновения с бетоном слой битумной мастики или модифицированного битума толщиной 3 см.
  6. Такие же слои следует наносить на каждый промежуток между шинами до верха. Это позволит создать качественный герметичный резервуар. После высыхания грунтовки битум разогреть и широкой кистью нанести его на наружные стенки покрышек. Сверху наклеить стеклохолст, который снова покрыть жидким битумом. Такое покрытие создать поверх бетонного пола.
  7. После укладки и обработки всех колес пространство между шинами и грунтовыми стенками котлована заполнить глиной. Можно глину развести с водой и залить в свободное пространство. Получится глиняный замок.
  8. Перекрыть выгребную яму балками и плитами, оставив отверстия для вытяжки.
  9. Установить пластиковый канализационный люк с крышкой.
  10. Замаскировать место нахождения ямы дерном с зеленой травой.

Полезное видео

О том, как сделать выгребную яму для туалета на даче, смотрите в данном видео:

Заключение

Обустройство септика и выгребной ямы на собственном участке не является чересчур сложным и затратным процессом. Резина в огромном количестве лежит прямо под ногами.

Собрать 10 колес не представляет проблемы. Песок, керамзит, щебень в объеме несколько ведер также много не стоят. Немного потратиться придется разве что на бетон.

Приложив немного усилий, каждый владелец дачи либо частной усадьбы может запросто оборудовать для своей семьи отличный септик и выгребную яму для туалета из отработанных автомобильных колес, и тогда жилище станет полностью благоустроенным.

Если покрышки остались, есть масса способов применить их на даче:

  • построить забор;
  • возвести фундамент для бани или сарая;
  • создать водоемы;
  • украсить двор декоративным колодцем;
  • смастерить красивую мебель для участка.

Целесообразность использования покрышек при сооружении дачного туалета

При строительстве нового туалета на дачном участке основную сложность представляет грамотное обустройство выгребной ямы. Среди предлагаемых способов встречается кирпичная кладка, установка бетонных колец и другие. Умельцы сумели приспособить для подобных целей даже ненужные автомобильные колеса, сооружая яму из покрышек. Рассматривая последовательность операций, можно понять, что сделать подобную конструкцию доступно своими руками в достаточно сжатые сроки.

Выгребная яма для дачного туалета из шин

Подготовительный этап

Вначале в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами подбирается место на участке под будущий туалет.

Яма, подготовленная к установке покрышек

  • Соблюдается минимальное расстояние до жилых сооружений в 5 метров.
  • Учитывается, что нельзя ставить туалет ближе 2 метров от забора.
  • Выгребная яма, которую решено сделать из покрышек, не должна располагаться ближе 30 метров от магистральных скважин и централизованных колодцев.

Затем следует приобретение покрышек нужных габаритов. Какой их тип будет наиболее оптимальным (колеса от трактора, легковых или грузовых машин), зависит от прогнозируемого объема выгребной ямы и высоты залегания слоев с грунтовыми водами.

Это важный показатель, поскольку дно ямы должно быть примерно на один метр выше водоносных пластов. Поэтому, чем выше залегают грунтовые воды, тем больше должен быть диаметр подбираемых для дальнейшей работы покрышек.

Садовый бур

Кроме шин подготавливаются инструменты, необходимые материалы и приспособления:

  • лопаты – совковая и штыковая;
  • садовый бур;
  • рулетка;
  • электрический лобзик;
  • пластиковая труба для дренажа;
  • крышка из прочного пластика, необходимая для того, чтобы закрывать яму;
  • герметик;
  • щебень;
  • полимерная сетка.

Как вырыть яму для туалета под покрышки

Самой трудоемкой операцией при сооружении своими руками такого необходимого помещения как дачный туалет является рытье ямы под дальнейшее выкладывание ее покрышками. Этот процесс состоит из нескольких этапов.

Выгребная яма

  1. Размечаются границы будущей ямы. Для этого на выбранном месте обводится одна из подготовленных шин с небольшим отступом до 15 см по всему диаметру.
  1. Копается яма при помощи лопат. Штыковая больше подходит для разрыхления грунта и копания вертикальных стен. Совковой лопатой удобнее выбрасывать грунт на поверхность.
  1. Когда яма достигает запланированной глубины, в центре ее дна садовым буром необходимо сделать дренажную скважину до 5 метров, чтобы она прошла водоупорные слои. Дренажная труба на дне выгребной ямы
  1. Вставляется пластиковая дренажная труба. Ее верхний конец должен возвышаться над дном примерно на 1 метр. Чтобы дренаж работал эффективно, в боковых стенках верхней части трубы делаются отверстия. Для избегания засорения свободный верх и боковые плоскости трубы с отверстиями затягиваются полимерной сеткой.
  1. Вокруг трубы яма засыпается крупно фракционным щебнем слоем около 10 см.

Если применить специальную малогабаритную технику, то яма будет готова практически через два часа. Копая ее своими руками, можно потратить несколько дней. Наибольшую трудность доставляет тяжелый суглинистый грунт.

Как сделать яму из покрышек

В подготовленную яму укладываются ряды шин. Для исключения скапливания и застоя лишней жидкости внутри покрышек с них электрическим лобзиком удаляется внутренний обод. Если планируется сбор отходов из туалета, находящегося в доме, то необходимо на боковой поверхности вырезать отверстие, соответствующее диаметру вводной трубы.

Сливная яма из старых покрышек и фундамент кабинки туалета

Последнее время для этой цели берутся ПВХ канализационные с диаметром в 100 мм трубы. Располагаются они в траншее, дно которой находится ниже черты промерзания грунтовых пластов. Для обычной выгребной ямы, над которой в дальнейшем будет сооружаться уличный туалет, отверстие для трубы не понадобится.

Укладка шин своими руками требует внимательного отношения. Их кладут одна на другую, а затем надежно фиксируют при помощи монтажных хомутов. Для обеспечения необходимой герметичности все стыки промазываются герметиком. Предварительный расчет количества покрышек, зависящего от того, на какую глубину будет вырыта яма, должен обеспечивать возвышение самой верхней шины над земляной поверхностью. Это убережет яму от нежелательного попадания в нее воды после дождей.

Схематическое устройство выгребной ямы из старых покрышек

Если яма со стенами из шин будет использоваться в роли септика, собирающего все стоки из дома, то ее необходимо плотно закрыть крышкой с зафиксированной в ней вентиляционной трубой, из материала, стойкого к негативному воздействию достаточно агрессивной среды. В последнее время все чаще для этих целей применяется пластик. Чтобы осуществлять регулярный осмотр степени заполнения, в крышке можно сделать небольшую дверку, закрывающуюся легко и герметично. Выгребной яме для туалета, возводимого своими руками на даче, крышка не потребуется.

Преимущества и возможные недостатки

Прежде чем сделать на своей даче несложную конструкцию туалета своими руками с использованием покрышек следует оценить полюсы и минусы подобного решения.

Готовая сливная яма из покрышек

Среди неоспоримых преимуществ называются следующие показатели:

  • невысокая стоимость, поскольку использованные покрышки можно приобрести за символическую плату или даже бесплатно в специализированных компаниях, занимающихся обслуживанием и ремонтом автомобилей;
  • отсутствие проблем в копании своими руками ямы необходимых размеров;
  • неподверженность резины коррозионным разрушениям;
  • легкий и быстрый монтаж, проводимый своими руками с помощью доступных инструментов.

Несмотря на ряд весомых достоинств выгребной ямы для дачи, выложенной при помощи покрышек, нужно отметить, что в процессе эксплуатации могут проявиться следующие недостатки подобного решения:

  • эксплуатационный срок обычно не превышает 12 лет;
  • не исключается появление разгерметизации швов, что может нанести вред окружающей почве и загрязнить водоносные пласты.

Наиболее эффективно в условиях дачи работает туалет, у которого выгребная яма выложена покрышками, когда не наблюдается частого посещения его большим количеством людей.

Грамотная эксплуатация

Влияет на долговечность выгребной ямы из шин грамотная ее эксплуатация, заключающаяся в основном в своевременной очистке. Есть несколько апробированных способов, которые неплохо показали себя на практике:

Схема очистки выгребной ямы биопрепаратами

  • выбор содержимого ведром, привязанным на веревку, с последующим переносом его в ближайшую канализацию;
  • приглашение ассенизаторов со специализированной техникой;
  • применение самостоятельно насоса;
  • использование биопрепаратов.

Последний способ помогает сделать процесс очистки более комфортным, поскольку начинается расщепление отходов, благодаря жизнедеятельности бактерий, находящихся в биопрепаратах.

Ссылка на основную публикацию