Деревянный засов своими руками (чертежи, фото)

Как сделать засов для ворот: своими руками на гаражные распашные створки

С началом застройки участка возникают вопросы ограждения своей земли и дома от проникновения чужаков. Вместе со строительством забора приходится решать, как сделать засов на ворота надежным и удобным. Если есть калитка, на нее ставится сложный покупной замок, открывающийся с двух сторон.

Засов на воротах с проушиной для замка

На ворота достаточно установить простые запоры изнутри. При желании защитить дачу, где длительное время никого нет, засовы и щеколды следует оборудовать дополнительными простыми замками.

Что лучше выбрать – самодельные или покупные гаражные засовы

Купить засов можно в магазине. Его цена будет варьироваться в зависимости от модели. Но можно сделать и самостоятельно.

Самодельные конструкции засовов отличаются простотой и малой стоимостью.

Обычно для их создания используют обрезки металла, оставшиеся после строительства забора, гаража. Условно их можно разделить на:

фиксаторы;
задвижки;
засовы;
шлагбаумы.

Все они надежные, но имеют один недостаток – открывать их можно только изнутри. Если делать доступ с помощью тросиков снаружи, увеличивается доступность открытия запора для посторонних.

Такой засов украсит любые деревянные ворота

При необходимости открывать ворота снаружи лучше поставить покупной ригельный замок.

Штыри и защелки для откатных ворот

Как сделать засов на откатные ворота. Усилие при открывании направлено горизонтально. Для фиксации створки достаточно использовать вертикальный штырь.

Взять калиброванный прут диаметром 10–12 мм. Один конец его согнуть под прямым углом – это будет ручка. Второй сточить на конус и закруглить.
На металлическую пластину приварить по краям 2 куска трубы длиной до 20 мм. Внутренний диаметр подбирается с расчета плотного вхождения прута.
В крайнем положении ворот отметить точку касания конца штыря и забить в грунт трубку. В нее пруток должен входить на глубину 50–70 мм.
На штыре отметить в закрытом положении точку выше нижнего кольца трубы и приварить к ней штырек параллельно направлению ручки. На пластине сделать ограничители. В закрытом положении они не должны позволять пруту подниматься вверх. Когда ворота открыты, достаточно повернуть ручку параллельно полотну, и фиксатор задержит засов в открытом положении.

Классические вертикальные штыри для ворот — на фото ниже.

Подойдут и для откатных, и для распашных ворот

типовой договор купли продажи гаража по доверенности

Повысить надежность вертикального засова можно обычным навесным замком. Для этого достаточно ручку загнуть кольцом. Вторую петлю под замок приварить к верхней части пластины с кольцами или непосредственно к каркасному профилю ворот. Калиброванный прут надежно удержит ворота от смещения – открывания. Замок не позволит посторонним быстро открыть фиксатор.

Изготовление засовов на ворота своими руками может быть и другой конструкции, более сложной и красивой. Все зависит от умения и желания хозяина работать с металлом.

Чертеж для изготовления нижнего засова своими руками

Для замка на середине крайней стойки откатных ворот понадобятся:

4 уголка;
пластина;
заклепка;
навесной замок;
8 саморезов.

Из инструментов следует приготовить:

дрель;
шуруповерт;
2 сверла;
молоток.

Меньшее сверло — диаметром чуть больше толщины заклепки. Им делается отверстие в 2 уголках и с одной стороны пластины. В отверстие вставляется заклепка таким образом, чтобы пластина была между уголками, и развальцовываются торцы молотком. Когда петли прикручиваются к стойке ворот, пластина должна находиться между ними и вращаться вокруг заклепки.

Второй конец пластины заходит между уголками на колонне забора. Все 3 детали просверливаются под диаметр дужки висячего замка и закрываются на него. К профилю уголки прикручиваются саморезами. Снаружи крепеж не видно, и открутить его нельзя.

Запоры для распашных ворот

Навесной замок обеспечит дополнительную защиту

Аналогично запорам для откатных конструкций можно делать засовы для распашных ворот, особенно одностворчатых. Достаточно зафиксировать подвижную часть полотна, и въезд надежно закрыт.

Двухстворчатые конструкции требуют вложить в них больше труда.

Для входа во двор используют в основном калитку. Затем уже открываются изнутри ворота. На калитке традиционно ставятся щеколда и поворотная ручка, или покупной замок с ключом, открываемый с двух сторон.

Штыри

Штыри делаются по аналогии с откатными воротами, только для каждой створки отдельно. Фиксаторы простой конструкции желательно иметь при наличии засовов и других запоров. Они позволяют удерживать створки в нужном положении и не дают сломать засов.

Гаражные ворота из дерева своими руками

Если вы — владелец загородного дома с участком, без гаража для машины не обойтись. Важная часть гаража — это ворота. Они должны быть не только крепкими, но и радовать глаз и вписываться в общий стиль дома и гаража. Самый простой вариант — это распашные деревянные гаражные ворота. Их можно сделать своими руками. Деревянные ворота красивы и достаточно надежны.

Дерево — плюсы и минусы
Из чего делать ворота
Чертежи и расчеты
Конструкция ворот
Замки и засовы
Подъемно- поворотные ворота
Заключение

Дерево — плюсы и минусы

Дерево как материал имеет свои достоинства и недостатки.

Дерево — экологически чистый материал.
Хорошо пропускает воздух и пар, в гараже не будет сыро.
Выглядит эстетично, такие ворота — идеальный вариант для деревянного дома.
Легко обрабатывается.

Однако оно имеет свои минусы.

Подвержено гниению, может поражаться различными насекомыми, грибком.
Горит.
Со временем деревянная конструкция может ссохнуться или разбухнуть.

Деревянные ворота, по подсчетам специалистов, служат от 5 до 7 лет. Можно сделать и металлические ворота с деревянной декоративной обшивкой.

Из чего делать ворота

Раму, или коробку, ворот обычно делают из бруса 90*50 или 100*50 мм. Каркас делается из более тонкого бруса, 50*50 мм. Для обшивки используют доски толщиной 25 мм и шириной 10- 20 см.

Также с наружной стороны ворот для красоты или для защиты от взлома можно закрепить металлические листы. Каркас ворот можно изготовить и из металлического профиля или профильной трубы, тогда и раму делают металлической.

Чертежи и расчеты

Чтобы нарисовать чертеж деревянных ворот, прежде всего, необходимо точно измерить проем — его высоту и ширину.

Чертежи каркаса деревянных гаражных ворот может выглядеть так, как на рисунке. Можно составить его как на бумаге, так и в компьютерной программе.

При составлении чертежа нужно иметь в виду следующее.

Учите, что опорные стойки и вертикальная перемычка между ними находятся внутри проема.
Между створками и стойками должно оставаться около 1 см. Это расстояние необходимо для того, чтобы ворота могли свободно открываться и закрываться, даже если они разбухнут от влаги в сырую погоду. Такое же расстояние необходимо оставить между двумя створками.
Каркас должен обязательно включать диагональные балки. Они защитят от перекосов, ведь, как известно, треугольник — самая жесткая фигура.
Обшивка может выступать за края каркаса на 10- 30 см, но это не обязательно — этот момент зависит от ваших предпочтений.
При составлении чертежа важно точно соблюдать все размеры, исправить ошибки позже будет сложнее.

Конструкция ворот

Конструкция ворот включает в себя раму, каркас и обшивку. Весь вес створок не должен приходиться только на боковые части проема: они могут разрушиться. Для распределения нагрузки используется рама и опорные столбы. Коробку жестко скрепляют со стенами проема.

Опорные столбы делают из металлических труб или дубовых брусьев толщиной не меньше 15 см. Их вкапывают в землю, причем глубина ям должна быть не менее 1 м, а ширина — на 15 см больше, чем толщина столба. На дно ям насыпают небольшой слой щебня и утрамбовывают его. Деревянные столбы перед установкой обмазывают битумной мастикой или смолой, чтобы уберечь их от гниения. После установки яму засыпают щебнем или заливают цементным раствором, второй вариант лучше.

Створки вешают на металлические петли. Лучше купить стреловидные петли, они могут выдержать большую нагрузку.

Чтобы сделать своими руками каркас деревянных ворот в гараж, бруски распиливают на части нужной длины в соответствии с чертежом и обрабатывают рубанком. Диагональные части спиливают под нужным углом. Если диагональные балки планируется крепить крест-накрест, одну из них необходимо распилить на две части.

Схема каркаса может выглядеть, как на рисунке. Скрепить части каркаса можно несколькими способами.

Проще всего скрепить части каркаса саморезами и уголками.
Можно просверлить в деталях глухие отверстия и вставить в них нагели, смазанные эпоксидным клеем.
Если у вас есть опыт в плотницком деле, можно собрать их в потайной шип. Для этого вырезают ¼ толщины бруска, на другой детали делают подходящего размера шип и соединяют. Такое соединение более надежно и уменьшает деформацию конструкции в будущем.

Наружную сторону собранной рамы окрашивают краской, лучше пентафталевой (ПФ), которая имеет хорошие водоотталкивающие свойства и достаточно клейкая. На раму укладывают фанеру и закрепляют саморезами, пока краска не высохла. Таким образом лист фанеры сразу же будет приклеен к раме.

Заготовку створки переворачивают, окрашивают с внутренней стороны и сразу же в промежутки между брусками каркаса укладывают утеплитель. Краска сразу же приклеит его. Далее покрывают краской сам каркас и также прикрепляют лист фанеры или оргалита. Оргалит лучше выбрать, если ворота планируется покрывать сверху другим материалом, например, металлом. На наружную сторону створки можно прикрепить вагонку или другой декоративный материал.

Можно сделать из досок мебельный щит. Для этого боковые поверхности досок смазывают клеем ПВА и плотно подгоняют друг к другу с помощью струбцин и киянки. Также можно сделать в досках шипы и пазы. Такое соединение позволит получить гаражные ворота из дерева без щелей, следовательно, в гараже не будет сквозняков.

Когда створки будут готовы, их устанавливают на петли. Для этого нужно два человека, так как ворота достаточно тяжелые. Рама должна быть хорошо выровнена, чтобы ворота не распахивались сами, а открывать и закрывать их можно было без особых усилий.

Если опорные столбы металлические, то петли к ним приваривают, если деревянные, то прикручивают болтами. Болты после этого должны быть углублены в дерево и зашпатлеваны сверху, чтобы их нельзя было открутить. Так вы в некоторой степени обезопасите свой гараж от взломщиков. Готовые ворота обрабатывают защитной грунтовкой, а сверху покрывают морилкой или краской. Украсить деревянные ворота для гаража своими руками можно коваными деталями.

Если каркас ворот делают металлическим, используют профильную трубу или металлический профиль. Их соединяют с помощью сварки, для этого элементы каркаса так же раскладывают на ровной поверхности.

Сварные швы на готовом каркасе зашлифовывают болгаркой, чтобы обшивка плотно прилегала к нему. Далее каркас помещают внутрь рамы ворот, располагая их на ровной поверхности. Необходимо расположить их таким образом, чтобы между створками и между створками и рамой оставался зазор в 1 см. После этого к каркасу створок и раме привариваются петли. Чтобы в процессе сварки ничего не сдвинулось, используют вкладыши.

Обшивку из дерева прикрепляют к металлическому каркасу, просверлив в последнем отверстия в нужных местах. Доски крепят к каркасу болтами. После этого створки обрабатывают так же, как и в случае с деревянным каркасом.

Замки и засовы

Важные детали ворот — замки и засовы. Это могут быть вертикальные запоры, для которых необходимо сделать отверстия в полу, засов-вертушка, засов-шлагбаум или сдвижной. Такие запоры можно также изготовить самостоятельно. В зависимости от того, как предполагается входить в гараж, засов делается с наружной или с внутренней стороны. На засов типа «вертушка» или «шлагбаум» можно дополнительно повесить навесной замок.

Простой сдвижной завов делают из металлической пластины и скоб, которые прикрепляются на ворота болтами. Шпингалеты также можно сделать своими руками из металлической трубки и Т-образного стержня.

Также в ворота можно установить врезной замок. Для надежности должны быть установлены и врезные, и навесные замки, но для этого в гараж должна быть еще одна дверь или калитка.

Подъемно- поворотные ворота

Можно сделать подъемно-поворотные гаражные ворота своими руками. Это сложнее, так как требуется правильная установка механизма, зато такие ворота автоматизированы.

Для подъемно-поворотной конструкции коробку делают из металлического швеллера, так как такие ворота довольно тяжелые. Коробку устанавливают в проем.
После замеров сваривают каркас и обшивают досками или фанерой.
Далее делают опору для механизма. В полках сверлят отверстия, в одной из них закрепляют продольные стойки, в другой — крепления пружинного механизма.
Шарнирный узел делают из уголка.
Изготавливают полозья, по которым будет двигаться полотно. Их крепят с помощью анкеров к стенам.
После установки механизма все металлические части окрашивают, чтобы они не подвергались коррозии из-за внешних воздействий.

Подъемно-поворотные ворота также можно утеплить.

Заключение

Деревянные ворота для гаража на загородном участке можно сделать своими руками. Для этого важно правильно произвести замеры, а при сборке конструкции соблюдать технологию.

Как сделать деревянные ворота

1 Преимущества использования древесины
2 Подготовительные работы
3 Монтаж
3.1 Каркас
3.2 Отделка
3.3 Установка петель и крепление створок
3.4 Обработка поверхности
3.5 Надежные засовы
4 Видео
5 Фото
6 Схемы

Обустройство надежного гаража обеспечивает не только сохранность автомобиля, но и препятствует проникновению внутрь транспортного средства злоумышленников. Каждый автовладелец стремится иметь собственный гараж, поскольку в больших городах множество машин ночуют под открытым небом, подвергаясь пагубным воздействиям окружающей среды и являясь объектом повышенного внимания со стороны мошенников. Для хозяев загородных домов и дач задача по возведению названной постройки занимает одну из первых строчек в списке первоочередных мероприятий. Но чрезмерно высокая стоимость изготовления этой конструкции в ряде случаев отбивает всякое желание воплощать в жизнь задуманное. Существенно сократить затраты при возведении гаража позволит использование древесины и изготовление некоторых элементов конструкции собственноручно. Неотъемлемой частью любой постройки такого типа являются ворота. Для их качественного возведения необходимо ознакомиться с тем, как сделать деревянные ворота самостоятельно без привлечения труда специалистов.

Преимущества использования древесины

Главными достоинствами названного материала являются:

Доступность и умеренная цена. Купить древесную продукцию необходимого сорта и требуемых размеров можно с легкостью в строительном магазине или специализированной компании. Ценовая политика в сравнении с металлом значительно ниже.
Простота обработки и монтажа. Без особого труда любой желающий сможет своими руками осуществить подготовку названного материала. Тогда как обработка изделий из металла потребует использование дорогостоящего оборудования: угловая шлифмашина, сварочное оборудование и пр.
Долговечность и надежность. При плановом регулярном уходе деревянная въездная конструкция сможет прослужить продолжительное время. В сравнении с металлом деревянная поверхность не подвержена ржавчине, однако требует периодической обработки специальными составами. При повреждении одной из сторон полотна замену старых досок на новые реально провести за считанные часы.

В зависимости от вкусов и предпочтений каждого хозяина можно изготовить любой из типов ворот: откатной вид или вариант с подъемным устройством.

Наиболее простым и универсальным типом являются распашные ворота. Технология изготовления этого элемента интуитивно понятна и не требует от мастера специальных строительных навыков.

Главная задача – учитывать все тонкости и важные особенности, а также осуществлять качественные замеры и обработку древесины.

Подготовительные работы

Перед подготовкой требуемого материала и инструмента следует составить схему будущей конструкции и точно вычислить место ее размещения. Закончив с этими пунктами, стоит приступить к замеру входного проема. Для увеличения наглядности нелишним будет воспользоваться имеющимся эскизом и подогнать все значения под свой вариант.

Инструмент для работы

Составление подробного эскиза позволит лучше ориентироваться по числу расходного материала и компонентов. Возведение конструкции предусматривает использование и подготовку следующих инструментов и материалов:

брус или металлический профиль 50×50 мм;
деревянные доски, имеющие ширину 100 мм и толщину 25 мм;
металлические навесные петли;
ножовка;
рулетка;
болгарка;
строительный уровень;
стальные уголки;
дрель с набором сверл и бит;
стамеска;
наждачная бумага;
грунтовка;
обрабатывающие составы;
набор кистей.

При изготовлении деревянных ворот для гаража должны быть заранее подготовлены специальные опоры. Если они еще не готовы, то для их изготовления потребуется два деревянных бруса или бревна.

Установка ворот гаража из дерева

Подготавливаем для них ямки глубиной не меньше 1,2–1,5 м. При возведении любой опорной конструкции действует простое правило, чем глубже будут расположены столбы, тем устойчивее и надежнее будут стоять ворота. Обрезаем заготовки по требуемой высоте с учетом части опоры, которая будет находиться в грунте. Для увеличения прочности нелишним будет дополнительно усилить фундамент будущих опорных столбов, засыпав донья углублений небольшим количеством щебня фракции 5×20 и утрамбовав получившуюся подложку.

Для предотвращения преждевременного разрушения деревянных опор необходимо обработать места, которые будут находиться под землей, специальной водоотталкивающей мастикой или смолой.

Установка столбов

Далее устанавливаем столбы, фиксируем по строительному уровню вертикальное положение и заливаем углубления бетонной или цементной смесью. Кроме этого, для придания большей практичности и эстетики можно обложить забетонированные места крупным камнем или кирпичом.

Монтаж

Выполнив все подготовительные процедуры, приступаем к изготовлению самой конструкции.

Каркас

В соответствии с габаритами входного проема обрезаем деревянный брус до требуемых значений и выкладываем на ровное место таким образом, чтобы получился прямоугольник или квадрат в зависимости от типа ворот.

Проверяем горизонтальность и вертикальность разложенных брусьев, после чего просверливаем отверстия в угловых соединениях и скрепляем конструкцию саморезами или нагелями. Нелишним будет углы и центр рамы дополнительно усилить соответственно стальными уголками и поперечными балками. Концы последних изделий обрезаются под углом 45º, размещаются крест-накрест и фиксируются саморезами.

В качестве основы для будущего каркаса можно использовать и металлические профильные трубы, однако для изготовления потребуется сварочное оборудование.

Отделка

Следующее мероприятие – изготовление и обработка поверхностей элементов облицовки. В зависимости от выбранного материала и размеров створок нарезаем требуемое количество досок. Как правило, для обшивки используется сосна, поскольку деревянная продукция из нее имеет небольшой удельный вес и наибольшую защищенность от пагубного воздействия факторов окружающей среды.

Облицовочная доска размещается вплотную друг к другу и фиксируется саморезами к каркасу. По завершении все неровности обрезаются и обрабатываются шлифовальной машиной или мелкой наждачной бумагой.

Для увеличения плотности прилегания к каркасу и поддержания температурного режима в гараже края створок можно обшить утеплителем.

Установка петель и крепление створок

Подготовив створки ворот, приступаем к установке металлических петель. В случае прикрепления к рамной конструкции навесные детали привариваем непосредственно на раму, а в варианте крепления к деревянным основаниям – на опорные столбы. Для определения оптимального места расположения необходимо от верхней и нижней границы опоры отступить расстояние, равное ¼ общей высоты столбы и наметить место. После чего закрепить петли на столбах и навесить створки.

Обработка поверхности

Ворота практически готовы, остается только прогрунтовать и покрыть поверхность антисептиками. Дав необходимое время для просушки, приступаем к размещению фурнитуры: ручек, замков и засовов. Для придания благородного вида ворота впоследствии можно украсить различными коваными элементами.

Надежные засовы

Они могут быть в качестве Г-образных металлических стержней, расположенных на створках. Для их функционирования необходимо разместить в предполагаемых местах вхождения в грунт два небольших отрезка трубы с диаметром, обеспечивающим свободный ход стержня, а также на каждой створке изготовить площадку под фиксацию ручки крепежного изделия в поднятом состоянии.

Петли для деревянного забора

Процедура возведения деревянных ворот своими руками является несложным мероприятием и доступным к реализации каждого человека. Как и при проведении любых строительных работ, для достижения всех поставленных целей необходимо четко следовать советам специалистов, проводить точные замеры и использовать качественный материал. Выполнение всех этих пунктов в совокупности с плановым периодическим уходом обеспечит надежное функционирование въездных ворот на протяжении многих лет.

Видео

в предоставленных видеоматериалах, вы сможете узнать о других тонкостях изготовления деревянных ворот:

На фото представлены различные варианты ворот из дерева:

Деревянные ворота

На даче

На столбах опоры из кирпича

Под старину

С красивой фурнитурой

С элементами ковки

С козырьком

С металлическим каркасом

С металлом

С окошками

С оригинальными навесами

Простые деревянные ворота

Распашные деревянные ворота

Ворота и калитка выполненные из дерева

Старой конструкции

Ворота из досок

С навесами кривой формы

Схемы

Схему помогут вам в том, чтобы разработать собственные ворота из дерева:

Чертеж деревянных ворот

Схема конструкции деревянных ворот

Крепление забора

Ворота и фундамент

Ворота из двух створок

Схема засова

Деревянные калитки – 10 способов, как сделать своими руками (с фото)

Деревянные ворота и калитки

Любая разновидность в классификации подобного рода поделок из дерева своими руками вполне выполнима, за исключением, разве что, очень трудоемких комбинированных вариантов, в которых дерево используется наряду с железной ковкой. Для всех же остальных принцип создания предмета практически будет идентичным. Для работы вам понадобится доска, а также брус для создания рамы и опорных планок.

Какие же существуют разновидности таких входных деревянных дверей, которые будут вашей дачной гордостью? Нужно понимать, хотите ли вы сделать их сплошными или с определенной степенью прозрачности. В сплошных покрытиях доски и рейки подогнаны друг к другу настолько плотно, что составляют ровный слой, через который невозможно подсмотреть, что происходит на участке, через него не проникает солнечный свет. Преимущества очевидны для тех, кто хочет сохранить приватность на своей даче в первую очередь.

Но есть и недостатки, которые могут вас заставить выбрать другой вариант. Дело в том, что дерево как материал достаточно капризно, многие даже величают его живым материалом из-за способности менять свои размеры под действием определенных атмосферных условий. Эта особенность очень хорошо знакома тем, кто уже строил деревянный дом своими руками, и они знают, что материалу нужен как минимум один полный сезон, чтобы расшириться от влаги, усохнуть от солнца и окончательно принять нужную форму и размер. А теперь представьте, что доски начнут разбухать и будут мешать друг другу, деформировать общую поверхность, в конце концов, внешний вид такой калитки окажется напрочь испорченным. Чтобы скорректировать эту особенность и минимизировать риски, применяют щитовую технику, когда доски прибивают на заранее подготовленную основу, например, отрез OSB или ДСП. Чтобы основы не было видно, доски вам нужно будет набить с двух сторон щита, не забывая каждую составную часть такой калитки пропитать специальным раствором, покрыть краской или защитным лаком.

Деревянные калитки: фото

Для просматриваемой калитки абсолютно непринципиально плотное укладывание досок, которые ее составляют, а это значит, что вы можете варьировать их толщину, высоту. Даже материал, который служит их основой. Вы можете ведь использовать не классические небольшого размера доски, но и ветки, лозу, цилиндрические элементы и так далее. Функция у них будет одновременно и практичная, и декоративная, как у балясин деревянной лестницы на второй этаж. Вы сможете украшать их не только краской, но и вырезать на поверхность каждой отдельной доски узоры, орнамент, делать аппликации при помощи столярных инструментов, чтобы получилось деревянное изделие в национальном стиле.

Любая нарядная деревянная калитка своими руками, фото которой вам понравилось, может быть выполнена в двух основных разновидностях – она может быть рамной или безрамной. Для первой характерно создание четырехугольной рамы, на которую набиваются перпендикулярно (в некоторых вариантах параллельно) доски. Кроме того для жесткости добавляется еще одна доска, которая прибивается по диагонали рамы. Для безрамных же изделий используется простая техника набивания элементов (штакетин) на специальные перемычки, которые расположены параллельно друг другу. Сложно сказать, какой вариант лучше выбрать, скорее это должно соотноситься с дизайном интерьера дома и с тем, насколько вы умелый плотник. Считается, что правильно сбить рамку несколько сложнее, чем просто набить на перемычки штакетины.

Калитка деревянная красивая

Сложность деревянной калитки аркой как раз и заключается в формировании самой рамки, своеобразной лутки, которая и формирует общий визуальный образ для поделки. Такая рамка внизу выполняется как обычная. А вот вверху монтируется доска, которая вырезается полукругом. В сущности она делается точно так же, как и прямоугольная, но для вырезания ее вам нужно четко очертить на широкой доске геометрию будущей фигуры, а затем идеально ровно вставить ее на верхнюю часть дверцы. В принципе, для деревянного изделия это становится гораздо более простой задачей, чем для металла, ведь металлический профиль нужно гнуть, причем, очень аккуратно. В формировании деталей для верхней части ворот обязательно используется золотой принцип «семь раз отмерь – один отрежь». Вначале соберите полностью изделие на полу, проверьте, все ли доски стоят на своем месте и формируют непрерывную арку, сделайте разметку стыков при помощи маркера, а затем начинайте сколачивать. Арочный вход прекрасно впишется в романтичные ретро-стили деревянных домов и роскошных садов.

Еще одним архитектурным элементом, способным внести разнообразие в привычный ассортимент калиток, становится крыша, которая сформирована непосредственно над входом. Она может быть оформлена как основа для вьющихся цветов, и тогда станет в несколько раз красивее летом, а может снабжаться крышей, которая бережет петли и промежутки между досками от падающего снега зимой.

Если же вы сформируете полотно калитки из досок, расположенных перекрестными диагоналями, у вас получится еще одна отличная пергола, которая подойдет для выращивания вьющихся растений на клумбе возле входа. Это позволит вам в теплое время года получить ту самую желательную непроницаемость забора от посторонних взглядов. Ну а зимой то все равно на даче редко кто живет.

Деревянная калитка своими руками

Начинать делать деревянную калитку своими руками следует с построения чертежа, на котором вы отметите все основные размеры элементов, которые будут составлять общую систему, а также определитесь с будущей конфигурацией.

Когда чертеж у вас готов, вам нужно приступать к монтажу главных опорных брусков, которые будут находиться по обеим сторонам калитки. Именно они выдерживают на себе основной вес конструкции, и на них лежит ответственность соблюдения правильной геометрии изделия. Чтобы основы стояли ровно, их нужно забетонировать, вкопав в землю на необходимую глубину. Ямки роем при помощи бура или штыковой лопаты небольшого размера. Ямки делаете на 10 сантиметров глубже, чем размер бруска, который вы хотите вставить внутрь, так как эти 10 сантиметров засыпают щебнем средней и мелкой фракции, хорошенько утрамбовывают. Затем вставляют дерево (предварительно его обматывают пленкой, обмазывают бутилом или смолой, чтобы уберечь от гнили), подсыпают еще немного щебня с обеих сторон, проверяют уровнем на ровность и прибивают подпорки. Только после этого в отверстия заливается бетон, который после высыхания будет надежно удерживать опоры в заданном положении. На опоры навешивается необходимая фурнитура, например, петли и уголки.

Отдельно формируется дверца, доски сбиваются между собой по одному из способов, о которых мы уже говорили ранее. Лучше всего производить сборку по системе шип-паз, используя клей в качестве дополнительного скрепляющего средства. Именно такая система позволит конструкции смотреться аккуратно как со стороны двора, так и со стороны улицы, ведь обе стороны должны быть одинаково визуально привлекательными.

Готовую калитку снабжаем вторым комплектом петель и замком-засовом, а уже потом навешиваем на петли основы, проверяем на открывание и покрываем слоем краски или другим защитным материалом.

Как сделать деревянную калитку

В данном случае, сама форма досок мало влияет на последовательность действий. Если они имеют большой просвет между друг другом, то весь объем нагрузки принимает на себя рамка, к которой и прикручивается основная фурнитура. Проследите, чтобы металлические части, а также саморезы, которые соприкасаются с деревом, также были бы обработаны, ведь именно в этих местах древесина может начать портиться и гнить с ускоренной силой. Кроме того, качественные замки и петли, которые предназначены именно для наружного использования, не так сильно, как их дешевые собратья, подвержены коррозии и не замерзают на морозе, благодаря специальному покрытию.

Строим перголу на террасе своими руками (фото, чертежи)

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

Главная
Каталог самоделки
Дизайнерские идеи
Видео самоделки
Книги и журналы
Форум
Обратная связь

Лучшие самоделки
Самоделки для дачи
Самодельные приспособления
Автосамоделки, для гаража
Электронные самоделки
Самоделки для дома и быта
Альтернативная энергетика
Мебель своими руками
Строительство и ремонт
Самоделки для рыбалки
Поделки и рукоделие
Самоделки из материала
Самоделки для компьютера
Самодельные супергаджеты
Другие самоделки
Материалы партнеров

Строим перголу на террасе своими руками (фото, чертежи)

Тема перголы для меня очень актуальна в этом сезоне. Поскольку есть небольшая летняя кухня, требующая доработки. В этой статье даны и схемы и расчеты по постройке крытой террассы.

Конструкция этой перголы на открытой террасе — очень простая. Для постройки перголы потребуются несколько деревянных стоек (брусьев) и доски для стропил и верхней обвязки. Часть перголы можно накрыть прозрачной крышей, и тогда непогода не застанет вас врасплох.

на заметку: Пергола устанавливается на готовую террасу. Весь материал продается в магазинах и декоративные решетки можно подобрать по размеру и вкусу.

ПЕРГОЛА

Работу по сооружению перголы следует начать с подготовки всех основных деталей (см, табл. 1). Конструкцией предусмотрено (см. рис.), что опоры перголы — стойки — установлены на металлических подпятниках. Если покрытие террасы выполнено из древесины, то опоры можно установить и закрепить непосредственно на настиле. Элементы верхней обвязки перголы — из досок сечением 50×150 мм. При больших линейных размерах перголы доски придётся сращивать по длине, например, в пол дерева (в накладку) или косым прирубом, В месте сращивания обязательно должен располагаться столб.

Перголу уместно дополнить жардиньеркой — ящиком для цветов и декоративной решёткой в качестве опоры для вьющихся и плетистых растений.
Цветочный ящик сколачивают из строганых досок, при сплачивании досок применяют внутренние опорные бруски. Решётку собирают из реек в виде отдельного модуля, который можно закрепить между стоек перголы. Отдельные моменты сооружения перголы показаны на фОТО 1-11.

Раскраивая достаточно длинные заготовки в одиночку, следует позаботиться об их надёжном креплении.
1. Чтобы соединить верхние концы стоек вполдерева обвязкой, надо сделать надрезы и удалить лишнюю древесину.Раскраивая достаточно длинные заготовки в одиночку, следует позаботиться об их надёжном креплении.
2. Чтобы соединить верхние концы стоек вполдерева обвязкой, надо сделать надрезы и удалить лишнюю древесину.

3.Доски опоры со стороны, примыкающей к кровле, следует оклеить полосками, например, поролона или резины.
4. Место сращивания двух досок опоры следует проклеить и закрепить шурупами.

5.Подпятники для столбов можно закрепить с помощью дюбелей и шурупов – “глухарей”.
6. Зафиксировав временными подкосами, столбы устанавливают строго вертикально и крепят в подпятниках.

7. После крепления в подпятниках положение столбов можно при необходимости подкорректировать.
8. Доску обвязки соединяют вполдерева, фиксируя положение струбцинами перед заворачиванием шурупов.

9.Конструкция перголы становится жестче после крепления первых двух стропильных досок к обвязке и опоре.
10. Декоративную решётку можно прикрепить непосредственно к столбам шурупами. Работая в одиночку, удобно использовать временные упоры.

11.Перед установкой ветровой доски концы всех стропил надо подрезать так, чтобы они были на одной линии.

КРОВЛЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Кровля из поликарбоната обладает многими достоинствами. Она может эксплуатироваться в большом диапазоне температур (от -45 до +80°С) и долговечна. Сотовый поликарбонат обладает достаточно высокой несущей способностью (до 150 кг/мг при шаге обрешётки 1-2 м) при небольшом собственном весе (от 0,8 до 3,5 кг на 1 мг). Этот материал отличает простота монтажа и обработки.

Но следует обратить внимание на наиболее распространённые ошибки, допускаемые при монтаже поликарбоната.
Неправильное положение листов. При горизонтальном положении должен быть обеспечен небольшой уклон в направлении рёбер жёсткости, чтобы обеспечить свободный сток конденсата.
Расположение панелей защитной плёнкой от ультрафиолета, имеющей информационные надписи,— вниз. При отсутствии пленки верхнюю сторону
панели можно определить по голубоватому цвету на срезе.
Уменьшение радиуса изгиба для данного типоразмера листа. Несоблюдение требований приводит к трещинам, заломам, которые могут проявляться не сразу и усиливаться под воздействием ветровой и снеговой нагрузок.
Применение технологий, не предусмотренных производителем, обязательное применение предусмотренных профилей, термошайб снижает вероятность появления трещин и преждевременного разрушения кровли.

12.Для монтажа прозрачной кровли из поликарбоната на верхних кромках стропил крепят профили-основания.
13.Со снятой с нижней стороны защитной плёнкой раскроенные листы поликарбоната укладывают на профили основания.

14. Перед креплением профиля-крышки следует по краю панели приподнять защитную плёнку во избежание её зажатия крышкой.
15. Места примыкания кровли из поликарбоната к стене я крыше дома закрывают специальными профилями.

16. Жардиньерку, расположенную между 4-х стоек перед креплением к ним, следует выставить по уровню.

Довольно простая конструкция и не обязательно чтоб была терраса с деревянным полом, можно просто залить бетоном площадку немного усилив в местах крепления балок. В ней можно установить барбекю или чем не летняя кухня.

Строим перголу на террасе своими руками (фото, чертежи)

Конструкция этой перголы на открытой террасе — очень простая. Для постройки перголы потребуются несколько деревянных стоек (брусьев) и доски для стропил и верхней обвязки. Часть перголы можно накрыть прозрачной крышей, и тогда непогода не застанет вас врасплох.

на заметку: Пергола устанавливается на готовую террасу. Весь материал продается в магазинах и декоративные решетки можно подобрать по размеру и вкусу.

Перголу уместно дополнить жардиньеркой — ящиком для цветов и декоративной решёткой в качестве опоры для вьющихся и плетистых растений.
Цветочный ящик сколачивают из строганых досок, при сплачивании досок применяют внутренние опорные бруски. Решётку собирают из реек в виде отдельного модуля, который можно закрепить между стоек перголы. Отдельные моменты сооружения перголы показаны на фОТО 1-11.

11.Перед установкой ветровой доски концы всех стропил надо подрезать так, чтобы они были на одной линии.

КРОВЛЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

16.Жардиньерку, расположенную между 4-х стоек перед креплением к ним, следует выставить по уровню.

Пергола своими рукам с пошаговой инструкцией и чертежами

Приступая к разработке этого проекта, я хотел включить в него некоторые архитектурные детали, которые мне особенно нравятся, — массивные опорные столбы и балки, боковые панели обшивки с решетками, арочные перемычки и двухскатную крышу. Мне также хотелось, чтобы конструкция получилась не слишком сложной. Выполнить оба условия оказалось возможно при использовании калиброванных пиломатериалов стандартного сечения и соединений на шурупах, что позволяет построить перголу без больших затрат и трудностей почти каждому домашнему мастеру. Но как быть с арочными перемычками?

Их нетрудно сделать методом склейки из нескольких частей. Уверен, что процесс изготовления этой конструкции доставит не меньше удовольствия, чем вид новой постройки, украшающей сад.

Кевин Бойл, дизайнер

Сначала продумайте все этапы монтажа

Прежде чем купить необходимые материалы, решите, как вы будете устанавливать конструкцию (она должна быть надежно закреплена в грунте), и рассчитайте длину столбов А.
Для столбов, нижняя часть которых контактирует с грунтом и бетоном, необходимо использовать антисептированную под давлением или стойкую к гниению древесину (мы выбрали лиственницу). Длина каждого столба должна быть не менее 3 м, чтобы вкопать их на глубину 90 см (рис. 1). Если в вашей местности глубина промерзания грунта еще больше, потребуется соответственно увеличить длину столбов. Уточните эти данные в местных органах строительного надзора.
Если столбы будут крепиться к вкопанным опорам из бетона или оцинкованной стали или к сплошной бетонной плите, их высота должна быть 2045 мм. Определите способ крепления столбов и подберите соответствующий крепеж.
Чтобы не повредить проложенные под землей трубы или провода, выясните их расположение у местных коммунальных служб.

Начните с боковых стенок

1. Прочтите предыдущий раздел и опилите столбы А до необходимой длины. Рубанком или ленточной шлифмашипой сделайте вверху фаски с двух противоположных сторон (рис. 2).

2. Выпилите верхнюю, среднюю и нижнюю перекладины В, а также монтажные доски С указанной длины (рис. 3). Просверлите на обоих концах каждой перекладины В косые отверстия-карманы.

3. Примечание. Выполните шаги 3-9, чтобы сделать одну боковую стенку, а потом в таком же порядке соберите вторую. Положите два столба А на ровную поверхность параллельно друг другу, при этом грани без фасок должны быть обращены внутрь. Прикрепите к верхнему концу каждого столба проставку длиной 292 мм (фото А). Чтобы выровнять верхнюю перекладину В посередине ширины, положите рядом с каждым столбом обрезок толщиной 25 мм. Прикрепите верхнюю перекладину В к столбам А шурупами, ввернув их в косые отверстия.

Выровняв верхнюю перекладину В между столбами А, зафиксируйте их струбцинами. Вворачивая шурупы, плотно прижимайте торцы перекладины к столбам.

Стойки D служат проставками при креплении средней перекладины В к столбам А. Чтобы стыки были плотными, стяните сборку струбциной.

4. Выпилите стойки D. Струбцинами прикрепите по одной стойке к каждому столбу А, прижав торец к верхней перекладине В (фото В). Прижмите среднюю перекладину В к стойкам и прикрепите ее шурупами к столбам.

5. Распределите остальные стойки D (рис. 3) и закрепите их шурупами, ввернутыми через перекладины В (фото С).

Добавляя стойки D, раззенкуйте отверстия для шурупов, чтобы монтажные доски С плотно прилегали к средним перекладинам В.

Выровняйте монтажную доску С и прикрепите к средней перекладине шурупами через косые отверстия. Для крепления нижней доски сделайте отверстия в нижней перекладине В снизу.

6. Поставьте на каждом столбе метку, отступив на 1320 мм вниз от средней перекладины В. Установите нижнюю перекладину В, выровняв ее верхнюю сторону по этим меткам.

7. В одной монтажной доске С сделайте четыре косых отверстия-кармана для шурупов с внутренней стороны (рис. 3). Прикрепите эту доску к средней перекладине снизу (фото D). Вторую монтажную доску (без косых отверстий) прикрепите сверху к нижней перекладине, ввернув шурупы снизу, как показано на рисунках.

8. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите широкие и узкие планки Е, F. Прижмите крайние широкие планки вплотную к столбам А и прикрепите их шурупами к монтажным доскам С. Установите остальные планки с промежутками около 25 мм (фото Е).

Шурупы крепления планок Е, F будут видны, поэтому аккуратно разметьте их расположение с помощью угольника на всех планках, выравнивая по одной линии.

Специальные шурупы можно ввернуть без сверления монтажных отверстий. Будьте осторожны, чтобы не вырвать волокна в торце столба.

9. Выпилите три балки G указанной длины (рис. 3). Выровняйте балку посередине ширины боковой стенки A-F. Просверлите направляющие отверстия и закрепите балку шурупа- ми-глухарями 8×250 мм (фото F). Закончив сборку обеих боковых стенок, отложите их и третью балку G в сторону.

Изготовление арочных перемычек

1. На лоске размером 38x285x1220 мм разметьте контуры внешней детали перемычки Н (рис. 4). Чтобы начертить дуги, поставьте две крайние контрольные точки внизу и среднюю вверху, руководствуясь размерами, указанными на рисунке. Согните планку гибкого лекала в соответствии с расположением контрольных точек и проведите плавную дугу, проходящую через все три точки.

2. Сначала выпилите верхнюю (внешнюю) дугу. Затем с помощью торцовочной пилы опилите скосы на концах заготовки. Наконец, выпилите нижнюю дугу. Ведите пилку электролобзика почти вплотную к линии контура. Гладко отшлифуйте кромки под прямым углом к пластям заготовки, которая послужит шаблоном для изготовления остальных внешних деталей Н.

3. Перенесите контуры шаблона на семь таких же заготовок, обведя его карандашом. Выпилите их так же, как делали это в шаге 2. Оставьте снаружи линий разметки дуг припуск около 3 мм, а концы заготовок опилите точно по прямым линиям.

4. Положите заготовку-шаблон на одну из грубо выпиленных заготовок Н, выровняйте концы и скрепите обе заготовки парой шурупов. Удалите припуск копирующей фрезой с подшипником (фото G). Проделайте то же самое с остальными заготовками.

Подшипник, установленный на конце фрезы, движется по кромке заготовки-шаблона, а фреза точно копирует контуры дуг арочной перемычки.

Просверлите три косых отверстия и скрепите шурупами две внешние детали Н арочной перемычки, аккуратно выровняв кромки и пласти.

5. Состыкуйте концы двух внешних деталей Н на верстаке или другой ровной поверхности (рис. 5, фото Н). Просверлите у конца одной из деталей косые отверстия-карманы и соедините две внешние детали шурупами. Таким же способом скрепите остальные пары внешних деталей.

6. Повторив шаги 1-3, изготовьте крайние и средние детали I, J для внутренней части перемычек (рис. 4). Отметьте тонкими линиями центр на кромках средних деталей J.

7. Положите собранную ранее внешнюю сторону перемычки Н/Н на ровную поверхность. Отверстия- карманы должны быть обращены вверх. Равномерно нанесите водостойкий клей (например, Titebond III) на среднюю деталь J и положите ее сверху, совместив центральные метки со стыком деталей Н (фото I). Закрепите деталь шурупами.

Краткий совет! Временно прикрепите на место крайние детали I, которые помогут удерживать среднюю деталь во время приклеивания и сверления отверстий.

Средняя деталь J внутреннего слоя, перекрывая стык внешних деталей Н/Н, значительно повышает прочность арочной перемычки. Приклейте деталь и закрепите шурупами так, чтобы ее кромки немного выступали за края внешних деталей.

Фрезером с копирующей фрезой выровняйте кромки деталей внутреннего слоя заподлицо с внешними деталями. Ступеньки на концах склейки формируют пазы для последующей сборки перголы.

8. Приклейте и закрепите шурупами крайние детали I, стыкуя их со средней деталью J (рис. 5). Они должны не доходить до концов внешних деталей Н/Н, образуя паз, которым перемычки надеваются на кронштейны К (рис. 8).

9. Удалите лишний материал на кромках внутренних деталей I/J с помощью копирующей фрезы, прижимая ее подшипник к внешним деталям Н/Н (фото J). Нанесите клей на поверхность средних деталей I/J и положите сверху еще одну собранную внешнюю сторону перемычки. Выровняв торцы и кромки, зафиксируйте склейку струбцинами и скрепите шурупами. Гладко отшлифуйте кромки. Таким же способом соберите вторую арочную перемычку.

Установка боковых стенок и балок

1. Тщательно разметьте на стройплощадке места установки столбов А (рис. 6). Выкопайте ямы или пробурите скважины диаметром не менее 30 см для окончательного выравнивания (рис. 1).

Установите расстояние между боковыми стенками А-G с помощью временных распорок. Шурупами или струбцинами прикрепите подкосы для фиксации стенок в вертикальном положении.

2. Из брусков сечением 50×100 мм выпилите две временные проставки такой же длины, как у арочных перемычек H/I/J, которые помогут правильно расположить боковые стенки А-G. Из таких же брусков сделайте временные подкосы для фиксации стенок (фото К). Пригласив помощников, установите столбы в скважины, выровняйте стенки по вертикали и параллельно друг другу. Верхние края обеих стенок должны располагаться на одном уровне. Выровняв стенки и зафиксировав их подкосами, заполните скважины бетоном.

3. Изготовьте четыре кронштейна К (рис. 7). В указанных местах сделайте цековки с монтажными отверстиями. Расположите кронштейны К посередине граней столбов А (рис. 8) и вверните шурупы (фото L).

Выровняйте кронштейн К посередине грани столба А и зафиксируйте струбциной, а затем закрепите шурупами.

4. Вместе с помощником поднимите арочные перемычки H/I/J на место и наденьте их пазами на кронштейны К (фото М) для проверки размеров. Затем нанесите в пазы перемычек клей «жидкие гвозди» и окончательно установите перемычки на место. Прикрепите их к кронштейнам шурупами (фото N).

После пробной установки арочных перемычек Н/l/J, как показано слева, нанесите клей в пазы на концах. Поставьте перемычки на место, надев пазы на кронштейны К. Прикрепите перемычки к кронштейнам шурупами, ввернув их с обеих сторон.

Небольшим рубанком или ленточной шлифмашиной сформируйте плоский участок на каждой арочной перемычке для установки опор L.

5. Разметьте сверху каждой арочной перемычки по центру участок длиной 90 мм и выровняйте плоскость для установки опор L (рис. 8 и фото О).

6. Выпилите опоры L указанной длины и сделайте по три косых отверстия-кармана на противоположных гранях у одного из торцов. Закрепите опоры на арочных перемычках H/I/J.

7. Установите третью балку G на опоры L, выровняйте ее и прикрепите к опорам шурупами-глухарями 8×250 мм (рис. 8).

Возведение крыши

1. Подготовьте стропила М указанной длины и опилите на их концах скосы и закругления (рис. 9). Опорные вырезы пока делать не нужно.

2. Поднимите одно стропило на верхнюю балку G и одну из нижних балок G. Затем разметьте опорные вырезы (фото Р-Т).

3. Выпилите опорные вырезы в стропиле М электролобзиком и примерьте по месту. Дополнительно подрежьте их, если необходимо. Таким же способом разметьте и сделайте вырезы в остальных семи стропилах.

4. На четырех из восьми стропил М сделайте по два косых отверстия- кармана у верхнего скоса (рис. 9).

Состыкуйте скосы стропил М вверху и скрепите их шурупами через косые отверстия (фото U). Внешние пары стропил располагайте так, чтобы шурупы оказались на внутренней стороне. К балкам G прикрепите стропила шурупами, вворачивая их под углом (фото V).

5. Распределите стропила по парам, в каждой из которых должно быть одно стропило с косыми отверстиями и одно без отверстий. Установите первую пару стропил вровень с внешней стороной арочной перемычки H/I/J (рис. 8). Соедините верхние концы стропил шурупами через косые отверстия (фото U), а низ закрепите шурупами, ввернутыми под углом (фото V). Таким же способом установите остальные пары стропил, расположив их с указанными интервалами.

Краткий совет! Чтобы выровнять стропила с арочной перемычкой в одной вертикальной плоскости, закрепите струбциной на внешней стороне перемычки брусок и придвиньте к нему стропила до упора.

6. Выпилите коньковую и скатные рейки N, О.

7. Рубанком или шлифовальной машиной сформируйте на верхнем углу каждой пары стропил плоский участок длиной 38 мм для установки коньковой рейки N. Просверлите в рейке монтажные отверстия так, чтобы шурупы попеременно входили левее или правее стыка стропил. Шурупами прикрепите коньковую рейку к стропилам (рис. 8).

Начинайте установку реек О на скатах крыши сверху (от конька). Для получения одинаковых интервалов выпилите проставку длиной 165 мм. Выравнивайте выпуски с обеих сторон крыши.

8. Закрепите на стропилах скатные рейки О с равными интервалами, начав монтаж сверху (рис. 8, фото W).

9. Нанесите бесцветный или цветной состав для защиты древесины от атмосферных воздействий, чтобы внешний вид конструкции гармонично сочетался с другими элементами ландшафта. Мы использовали полупрозрачную (лессирующую) лазурь, предназначенную для отделки террас. Теперь приведите в порядок окружающее пространство и любуйтесь новым украшением сада.