Глиняная печь для хлеба и пиццы своими руками

Малозатратная печь для пиццы

Если вы когда-либо соберетесь на родину пиццы, то знайте, что истинно итальянское блюдо вам подадут в пиццериях с вывеской «forno a legna». Это значит, что пицца приготовлена в дровяной печи, на пылающих поленьях, при температуре не ниже 400 градусов. Наверняка, не многие пробовали это блюдо, выпеченное в соответствии с многолетними традициями итальянцев. И все же, вы можете это сделать даже у себя на даче! Андрей Павловец рассказывает, как построить низкобюджетную дровяную печь для пиццы.

Форумчанин начал строительство с фундамента и основания под плиту, на котором должна была стоять печь.

Затем сбил опалубку из обрезков ДВП, сварил арматуру и отлил саму плиту. Подождал, когда бетон застынет, и перенес ее на постоянное место.

Ненужные уже рымы для переноски срезал болгаркой и начал выстилать под печи шамотным кирпичом.

Вариантов строительства самой печи было два: из шамотного кирпича и самана. Первый казался более дорогим и трудоемким, зато сооружение высохло бы быстрее. Соответственно, и использовать его можно было бы раньше. С другой стороны, три 50-ти килограммовых мешка кембрийской глины стоят 360 рублей, за эту сумму можно было купить всего девять шамотных кирпичей. Дилемму разрешил случай: при подгонке кирпича для пода сломалась «болгарка». Это и определило способ строительства.

Чтобы пицца не цеплялась за шероховатости пода, форумчан зашлифовал его, после чего начал лепить полусферу из мокрого песка. Для точности использовал вращающееся лекало, сделанное из обрезков фанеры и оконной петли со штырем. Этим приспособлением Андрей снимал лишнее.

Когда «кулич» был готов, форумчанин приступил к оклеиванию песка газетами. Сверху на «папье-маше» легла глина, заранее замоченная и перемешанная миксером. Солому Андрей заменил высушенной газонной травой. Так родился «бегемот», как любовно окрестили сооружение домашние. Вот только высыхать он собирался очень долго. Хозяин решил ускорить процесс, начав выбирать из-под глины песок. В этом была его ошибка: без песочной опоры непросохший «бегемот» стал опускаться. Зато высыхание пошло быстрее. Еще больше ускорил процесс электровентилятор, помещенный в «брюхо» на несколько суток.

Андрей пару раз протопил печь газетами, после чего запустил на режимную протопку. Вскоре три румяных самсы с бараньим фаршем издавали небывалый аромат. На следующий день пришла очередь пиццы. Она готовилась около пяти минут!

После успешных испытаний форумчанин обернул сооружение оставшимся от кассетной домашней печи утеплителем. Чуть позже Андрей доделал печку: приварил каркас из катанки, сбоку – кусок трубы 25х60 мм (впоследствии на нее можно будет закрепить съемный столик). Затем закрепил сетку и набросал раствор. После высыхания первого слоя работать с раствором стало легче.

Когда понадобился столик возле печи, Андрей изготовил его, залив бетонную плиту:

Затраты на печь: всего два мешка глины по 120 рублей и два мешка цемента для плиты и фундамента. Остатки цемента Андрей задумал использовать для внешней облицовки печи. Все остальные материалы – б/у, в частности, «стол» под печь форумчанин клал из старых кирпичей, оставшихся от переделок печей в доме и бане.

Основание под печь можно сделать, из чего угодно. Андрей предлагает такие «бесплатные» варианты: врыть деревянные пни, в старой бочке зацементировать строительный мусор, в общем, использовать то ненужное, что валяется у вас на участке.

Зимой печь прогревалась чуть дольше и быстрее остывала. Андрей пришел к выводу, что конструкция нуждается в некоторых изменениях:

  • свод, который просел во время просушки, нужно делать выше;
  • трубу хорошо было бы сделать не из нержавейки, а из глины с утеплением и кожухом, а отверстие закрывать фольгой и минватой, во время дождя накрывать чем-то вроде миски;
  • плиту надо было отливать на месте установки;
  • плиту под печкой нужно было утеплить или залить бетоном с керамзитом;
  • печную заслонку надо сделать с утеплением.

Возможности печи для пиццы оказались гораздо шире, чем выпекание одних только «блинов с начинкой». Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть «вкусные» фото кулинарных подвигов форумчанина. «Бегемотик» с успехом справился со многими задачами: пек самсу и яблоки, поджаривал сосиски, томил щи в пятилитровой кастрюле, делал жаркое с барашком, готовил мясной рулет с луком и грибами. Не верите? Загляните в тему, только не забудьте предварительно подкрепиться!

По материалам форума “Дом и дача”

Садовая печь для пиццы своими руками

Глиняная дровяная печь для пиццы способна украсить любой сад. Да и пицца, приготовленная в такой печи, будет несравненно вкуснее, чем купленная в магазине или сделанная в духовке. В данной статье мы расскажем, как сложить печь своими руками.

Материалы и инструменты

  • глина
  • песок
  • солома
  • большое полотно полиэтилена
  • бетон или ингредиенты для его приготовления
  • арматура
  • стальная дверца
  • огнеупорные кирпичи
  • вода
  • газеты
  • мастерок
  • шифер или брезент
  • стальные трубы или деревянные брусья
  • различный крепеж
  • болгарка
  • ножовка.

Как сложить печь своими руками

Чтобы сделать печь для дачи своими руками, первым делом необходимо определиться с формой и размерами. Размер печи зависит от того, что вы собираетесь в ней готовить, ну и, конечно же, от наличия свободного места в саду.

Сразу определить количество материалов вам вряд ли удастся, поэтому всего лучше взять с запасом. На нашу довольно большую печь для пиццы ушло 600 кг глины и около 950 кг песка. При строительстве печи также важно обратить внимание на толщину стенок. Если вы хотите выпекать пиццу или хлеб один за другим, без необходимости каждый раз кочегарить заново, стенки желательно сделать потолще — так дровяная печь сможет аккумулировать больше тепла и, соответственно, температура в камере дольше будет оставаться достаточно высокой. За основу можно взять внутренний диаметр камеры печи не менее 40 см, при толщине стенок не менее 15 см.

Печь для пиццы можно оснастить дымоходом

Главное преимущество дымохода в том, что дым не идет из топки прямо вам в лицо, но без дымохода конструкция существенно упрощается, а потери тепла минимизируются. Советуем сначала построить печь без дымохода, а если потом решите его добавить, сможете сделать это без проблем.

Между внутренним диаметром печи, его высотой и высотой проема топки также нужно соблюдать определенные соотношения. Высота проема должна соответствовать 63% высоты камеры — это важно для эффективного сжигания топлива. Высота камеры должна составлять 60-75% ее диаметра. На дно камеры нужно уложить огнеупорный кирпич, поэтому диаметр камеры в какой-то мере будет зависеть от количества кирпичей, которое у вас есть.

Когда вы определитесь с размерами печи, нужно нарисовать на большом листе картона в масштабе 1:1 две окружности, меньшая — основание внутренней камеры, большая — внешняя поверхность печи. Вырежьте шаблон по разметке.

Печь нужно разместить так, чтобы топка была направлена в сторону противоположную основному направлению ветра. Также желательно над печью соорудит навес.

Так как дровяная печь будет довольно тяжелой, к сооружению фундамента нужно подойти ответственно. Мы залили квадратную бетонную плиту со стороной 130 см толщиной 6 см. внутрь заложили арматуру. Плиту мы установили на основание от старой печи. Если вы строите печь с нуля, вам придется выкопать траншею ниже глубины промерзания, залить фундамент, а затем из кирпича построить стенки, которые станут основанием для бетонной плиты.

На бетонной плите разместите шаблон, очертите его фломастером. Из глины изготовьте невысокие стенки, высота которых будет соответствовать высоте основания печи. Внутрь засыпьте щебень, утрамбуйте его. Поверх щебня насыпьте минимум 10 см песка. На песок уложите огнеупорные кирпичи. Если таких кирпичей у вас нет, можете воспользоваться крупными камнями.






Кирпичи нужно укладывать вплотную друг к другу. Чем толще кирпичи, тем больше тепла они смогут аккумулировать. Чтобы подогнать кирпичи под нужные вам размеры, можете воспользоваться болгаркой (вам понадобится много запасных дисков), или выложить основание камеры квадратными кирпичами, а углы замуровать в стенки. Кирпичи нужно уложить так, чтобы они образовали ровное основание.

Чтобы придать форму своду камеры печи, вам нужно сделать песчаную форму, предварительно установив дверцу топки. Дверца может быть стальной, а может быть и деревянной. Если вы остановились на дереве, то оно должно быть огнеупорным, хорошо подойдет дуб. Перед тем, как закрыть деревянную дверцу разогретой печи, ее нужно будет смачивать водой. Металлическую дверцу желательно крепить не к глиняным стенкам, а к бетонной плите.




Стенки внутренней камеры желательно сделать до определенной высоты прямыми, а сверху скруглить куполом. Чтобы изготовить песчаную форму с ровными стенками, вам понадобится опалубка из толстого картона. Песок для формы должен быть влажным. Чтобы форма не пересыхала и не рассыпалась, ее поверхность желательно оклеить мокрыми газетами.

Для возведения стенок печи можно воспользоваться и обычной глиной, которая у некоторых на участках залегает совсем близко к поверхности, но в этом случае вам придется поэкспериментировать с составом смеси. Если глины у вас нет, можно купить ее, расфасованную в 30-килограмовые мешки. Глину нужно смешать с таким же количеством песка и половиной объема обрезков соломы. Хорошо перемешайте смесь, постепенно добавляя воды, доведите ее до нужной консистенции. Замешивать глину можно в большом корыте или на полотне пленки. Раствор нужно хорошенько вымешать, как тесто. Вымешивание помогает избавиться от воздуха. Вымешивать глину проще всего ногами. Из глины сделайте подобие кирпичей и используйте их для постепенного возведения стенок. Постарайтесь, чтобы толщина стенок была одинаковой.







Так как вы изготовили стенки печи не из жидкой глины, а из импровизированных глиняных кирпичей, приступать к извлечению песка можно практически сразу после завершения купола. Если хотите подстраховаться, можете дать глине просохнуть в течение недели-двух. Извлекать песок нужно через дверцу топки. Чтобы внутренняя камера быстрее просохла, в ней можно периодически жечь большие свечи. Разводить огонь желательно не ранее, чем через неделю после извлечения песка. Старайтесь не переусердствовать с количеством дров. Если в топке будет недостаточно кислорода для сжигания всего топлива, печь начнет сильно коптить. Мы этого не учли, поэтому стенка над дверцей покрылась сажей.


Изоляция. Поверхность нашей печи разогревалась до 100 градусов, а это небезопасно и свидетельствует о больших потерях тепла. Если стенки вашей печи так же сильно разогреваются, желательно позаботится о теплоизоляции. Она представляет собой смесь вулканического стекла и глины. Если толщина этого состава равна 8 см, температура поверхности снижается вдвое, а печь сохраняет тепло значительно дольше. В качестве изолирующего материала также отлично подойдет вермикулит или пемза.

Возможно, вам придется применить более толстый слой изоляции. Все зависит от материала и от толщины стенок печи.

Навес над печью лучше всего изготовить из шифера на металлическом каркасе. В принципе, для этих целей подойдет и брезент, натянутый на деревянный каркас, но дерево, как и брезент должны хорошо переносить высокие температуры, такой навес лучше разместить повыше над сводом печи.

Первые несколько раз вы можете не рассчитать с температурой, протопив печь слишком долго или наоборот недостаточно. Со временем вы приноровитесь. В качестве ориентира можно принять такой режим: протопите печь в течение 2 часов, извлеките из топки угли и пепел, а затем дайте ей 1 час «настояться». Дополнительный час нужен для того, чтобы тепло равномерно распределилось по всей печи. Контролировать температуру в камере удобнее всего с помощью электронного термометра, но есть и другой метод: просто бросьте в камеру горсть муки, если она станет коричневой за 10-20 секунд, значит, температура оптимальна для выпекания хлеба или пиццы. Кстати, выпекать хлеб и пиццу лучше всего на специальных деревянных дощечках, иначе низ может подгореть.

Как построить печь для пиццы и хлеба

Глиняная дровяная печь для пиццы способна украсить любой сад. Да и пицца, приготовленная в такой печи, будет несравненно вкуснее, чем купленная в магазине или сделанная в духовке. В данной статье мы расскажем, как сложить печь своими руками.

Материалы и инструменты

  • глина
  • песок
  • солома
  • большое полотно полиэтилена
  • бетон или ингредиенты для его приготовления
  • арматура
  • стальная дверца
  • огнеупорные кирпичи
  • вода
  • газеты
  • мастерок
  • шифер или брезент
  • стальные трубы или деревянные брусья
  • различный крепеж
  • болгарка
  • ножовка.

Как сложить печь своими руками

Чтобы сделать печь для дачи своими руками, первым делом необходимо определиться с формой и размерами. Размер печи зависит от того, что вы собираетесь в ней готовить, ну и, конечно же, от наличия свободного места в саду.

Сразу определить количество материалов вам вряд ли удастся, поэтому всего лучше взять с запасом. На нашу довольно большую печь для пиццы ушло 600 кг глины и около 950 кг песка. При строительстве печи также важно обратить внимание на толщину стенок. Если вы хотите выпекать пиццу или хлеб один за другим, без необходимости каждый раз кочегарить заново, стенки желательно сделать потолще — так дровяная печь сможет аккумулировать больше тепла и, соответственно, температура в камере дольше будет оставаться достаточно высокой. За основу можно взять внутренний диаметр камеры печи не менее 40 см, при толщине стенок не менее 15 см.

Читайте также:  Клетка для перепелов своими руками (фото, чертежи, видео)

Печь для пиццы можно оснастить дымоходом

Главное преимущество дымохода в том, что дым не идет из топки прямо вам в лицо, но без дымохода конструкция существенно упрощается, а потери тепла минимизируются. Советуем сначала построить печь без дымохода, а если потом решите его добавить, сможете сделать это без проблем.

Между внутренним диаметром печи, его высотой и высотой проема топки также нужно соблюдать определенные соотношения. Высота проема должна соответствовать 63% высоты камеры — это важно для эффективного сжигания топлива. Высота камеры должна составлять 60-75% ее диаметра. На дно камеры нужно уложить огнеупорный кирпич, поэтому диаметр камеры в какой-то мере будет зависеть от количества кирпичей, которое у вас есть.

Когда вы определитесь с размерами печи, нужно нарисовать на большом листе картона в масштабе 1:1 две окружности, меньшая — основание внутренней камеры, большая — внешняя поверхность печи. Вырежьте шаблон по разметке.

Печь нужно разместить так, чтобы топка была направлена в сторону противоположную основному направлению ветра. Также желательно над печью соорудит навес.

Так как дровяная печь будет довольно тяжелой, к сооружению фундамента нужно подойти ответственно. Мы залили квадратную бетонную плиту со стороной 130 см толщиной 6 см. внутрь заложили арматуру. Плиту мы установили на основание от старой печи. Если вы строите печь с нуля, вам придется выкопать траншею ниже глубины промерзания, залить фундамент, а затем из кирпича построить стенки, которые станут основанием для бетонной плиты.

На бетонной плите разместите шаблон, очертите его фломастером. Из глины изготовьте невысокие стенки, высота которых будет соответствовать высоте основания печи. Внутрь засыпьте щебень, утрамбуйте его. Поверх щебня насыпьте минимум 10 см песка. На песок уложите огнеупорные кирпичи. Если таких кирпичей у вас нет, можете воспользоваться крупными камнями.






Кирпичи нужно укладывать вплотную друг к другу. Чем толще кирпичи, тем больше тепла они смогут аккумулировать. Чтобы подогнать кирпичи под нужные вам размеры, можете воспользоваться болгаркой (вам понадобится много запасных дисков), или выложить основание камеры квадратными кирпичами, а углы замуровать в стенки. Кирпичи нужно уложить так, чтобы они образовали ровное основание.

Чтобы придать форму своду камеры печи, вам нужно сделать песчаную форму, предварительно установив дверцу топки. Дверца может быть стальной, а может быть и деревянной. Если вы остановились на дереве, то оно должно быть огнеупорным, хорошо подойдет дуб. Перед тем, как закрыть деревянную дверцу разогретой печи, ее нужно будет смачивать водой. Металлическую дверцу желательно крепить не к глиняным стенкам, а к бетонной плите.




Стенки внутренней камеры желательно сделать до определенной высоты прямыми, а сверху скруглить куполом. Чтобы изготовить песчаную форму с ровными стенками, вам понадобится опалубка из толстого картона. Песок для формы должен быть влажным. Чтобы форма не пересыхала и не рассыпалась, ее поверхность желательно оклеить мокрыми газетами.

Для возведения стенок печи можно воспользоваться и обычной глиной, которая у некоторых на участках залегает совсем близко к поверхности, но в этом случае вам придется поэкспериментировать с составом смеси. Если глины у вас нет, можно купить ее, расфасованную в 30-килограмовые мешки. Глину нужно смешать с таким же количеством песка и половиной объема обрезков соломы. Хорошо перемешайте смесь, постепенно добавляя воды, доведите ее до нужной консистенции. Замешивать глину можно в большом корыте или на полотне пленки. Раствор нужно хорошенько вымешать, как тесто. Вымешивание помогает избавиться от воздуха. Вымешивать глину проще всего ногами. Из глины сделайте подобие кирпичей и используйте их для постепенного возведения стенок. Постарайтесь, чтобы толщина стенок была одинаковой.







Так как вы изготовили стенки печи не из жидкой глины, а из импровизированных глиняных кирпичей, приступать к извлечению песка можно практически сразу после завершения купола. Если хотите подстраховаться, можете дать глине просохнуть в течение недели-двух. Извлекать песок нужно через дверцу топки. Чтобы внутренняя камера быстрее просохла, в ней можно периодически жечь большие свечи. Разводить огонь желательно не ранее, чем через неделю после извлечения песка. Старайтесь не переусердствовать с количеством дров. Если в топке будет недостаточно кислорода для сжигания всего топлива, печь начнет сильно коптить. Мы этого не учли, поэтому стенка над дверцей покрылась сажей.


Изоляция. Поверхность нашей печи разогревалась до 100 градусов, а это небезопасно и свидетельствует о больших потерях тепла. Если стенки вашей печи так же сильно разогреваются, желательно позаботится о теплоизоляции. Она представляет собой смесь вулканического стекла и глины. Если толщина этого состава равна 8 см, температура поверхности снижается вдвое, а печь сохраняет тепло значительно дольше. В качестве изолирующего материала также отлично подойдет вермикулит или пемза.

Возможно, вам придется применить более толстый слой изоляции. Все зависит от материала и от толщины стенок печи.

Навес над печью лучше всего изготовить из шифера на металлическом каркасе. В принципе, для этих целей подойдет и брезент, натянутый на деревянный каркас, но дерево, как и брезент должны хорошо переносить высокие температуры, такой навес лучше разместить повыше над сводом печи.

Первые несколько раз вы можете не рассчитать с температурой, протопив печь слишком долго или наоборот недостаточно. Со временем вы приноровитесь. В качестве ориентира можно принять такой режим: протопите печь в течение 2 часов, извлеките из топки угли и пепел, а затем дайте ей 1 час «настояться». Дополнительный час нужен для того, чтобы тепло равномерно распределилось по всей печи. Контролировать температуру в камере удобнее всего с помощью электронного термометра, но есть и другой метод: просто бросьте в камеру горсть муки, если она станет коричневой за 10-20 секунд, значит, температура оптимальна для выпекания хлеба или пиццы. Кстати, выпекать хлеб и пиццу лучше всего на специальных деревянных дощечках, иначе низ может подгореть.

Как своими руками добавить в жизнь нотку экзотики: чертеж помпейской печи

Помпейская (также итальянская или римская) печь – разновидность приспособлений для приготовления пищи. Они позволяют выпекать пиццу или хлеб, а также готовить другие блюда мировых кухонь.

Эта разновидность устройств для приготовления пищи появилась на Пиренейском полуострове и впоследствии получила широкое распространение у народов средиземноморья.

Ближайшие аналоги – русская печь и тандыр.

Помпейская печь на дровах: особенности

Главная особенность в конструкции помпейских печей заключается в наличии купола, обеспечивающего равномерное распределение тепла, минимизацию тепловых потерь и оптимальную тягу.

Это делает помпейскую печь незаменимой при выпекании классической итальянской пиццы в домашних условиях.

Помпейские печи отличаются сравнительно компактными размерами. Оптимальным (и наиболее распространенным) вариантом размещения является установка прибора на открытом воздухе.

Принцип и функционирование

Независимо от размера и варианта исполнения, общий принцип функционирования помпейских печей остается неизменным: конвекционный поток тепловой энергии от сгорания топлива поднимается от пода (нижней горизонтальной плоскости топки) и отражается от свода купола. Вся внутренняя камера выступает в роли нагревательного элемента.

Кроме равномерного распределения тепловой энергии, конструкция помпейских печей обеспечивает естественное регулирование интенсивности горения топлива, тем самым исключая возможность отклонения от оптимальных показателей. Этот аспект объясняется тем, что дымоход помпейской печи расположен в передней части конструкции, непосредственно над устьем внутренней камеры.

Конструкция

Схема классической помпейской печи включает следующие элементы:

  • фундамент и пьедестал;
  • столешница;
  • купол с аркой;
  • труба дымохода.

Большой вес готовой конструкции требует наличия надежного фундамента и пьедестала. Последний возводится из шлакоблоков, в качестве столешницы используется железобетонная плита (оптимальная толщина 100 мм).

Важно! Независимо от формы и размеров конструкции, высота печного входа в среднем составляет половину от высоты купола, а ширина равняется его высоте.

Разновидности

Самые распространенные разновидности помпейских печей — тосканские и неаполитанские.

Тосканские печи

Отличаются компактными размерами. Купол представляет собой правильную полусферу, его высота равняется радиусу окружности основания. Этот вариант наиболее универсален, так как кроме выпекания пиццы, позволяет готовить и другие блюда.

Неаполитанские печи для пиццы

В отличие от тосканской модели, высота купола неаполитанской печи составляет 80% от радиуса окружности основания. Конструкция этой разновидности устройств рассчитана на приготовление пиццы, здесь она выпекается значительно быстрее.

Преимущества и недостатки

Среди основных преимуществ использования помпейской печки:

  • Высокая скорость разогрева. Закладывать продукты можно уже через полчаса после растопки. За час температура внутри печи достигает значения в 370 °C.
  • Высокая теплоотдача. Тепло накапливается внутри корпуса и возможность готовки сохраняется в течение нескольких часов после сгорания топлива.
  • Компактные габариты и возможность возведения на любом участке.

Среди основных недостатков помпейских печей прежде всего выделяются сложность и дороговизна сооружения, а также необходимость обустройства надежного фундамента.

Строительство помпейской печи своими руками

Несмотря на разницу между существующими видами печей, схемы их постройки имеют минимальные различия и основным критерием при выборе конкретного проекта станут габариты (и, как следствие, количество требуемых ресурсов) готового сооружения. Кроме того, при выборе проекта учитывается местоположение на участке, а также климатические и топографические особенности местности.

Выбор проекта

Выбор проекта прежде всего обуславливается требованиями к готовому агрегату. В случае если печка нужна сугубо для выпекания пиццы, то целесообразно рассмотреть сооружение неаполитанской модели, рассчитанной специально на это. Если планируемое использование печи не ограничится выпеканием пиццы, то подойдет более универсальный тосканский вариант.

Схемы и чертежи с размерами

Фото 1. Схема устройства помпейской печи. Указаны все основные части конструкции.

Фото 2. Возможный чертеж печи. Все измерения даны в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм).

Фото 3. Поэтапная схема строительства печи для пиццы.

Материалы и инструменты

Для возведения помпейской печи понадобятся следующие материалы (точное количество зависит от выбранного проекта):

  • огнеупорный шамотный кирпич — 250—300 шт.;
  • облицовочный кирпич для сооружения входной арки — 20—30 шт.;
  • шлакоблоки для сооружения пьедестала — 32 шт. для основания высотой 800 мм;
  • термоизоляция: минеральная вата или силикатно-кальциевые плиты;
  • гидроизоляция: рубероид или полиэтилен;
  • цемент, песок, щебень;
  • раствор для кладки (подойдет имеющийся в продаже готовый раствор марки ША-28);
  • доски для сооружения опалубки (ширина не менее 150 мм);
  • арматура (диаметр 8—10 мм) и металлическая проволока.

При выборе кирпичей и шлакоблоков следует руководствоваться их внешним видом: недопустимо наличие заусенцев, деформаций геометрии или иных дефектов. Для шамотного кирпича допустимо наличие на гранях небольших округлых выемок с гладкой внутренней поверхностью — не более четырех дефектов на кирпич, не более одного на грань.

Внимание! Песок для раствора, не должен содержать примесей. Простой способ проверки — засыпать в прозрачную бутылку небольшое количество, залить водой и взболтать. Спустя сутки вода должна быть прозрачной (либо с незначительным помутнением). Обратный результат свидетельствует о низком качестве материала.

Необходимые инструменты:

  • уровень, рулетка, отвес, угломер;
  • мастерок, шпатель, зубило;
  • болгарка;
  • емкости для раствора и воды.

Фундамент

Большой вес помпейской печи требует прочного и надежного фундамента. Оптимальный сезон для проведения работ — лето.

Внимание! При невозможности окончания работ до начала дождей требуется обеспечить надежную гидроизоляцию заготовки. В случае малой глубины залегания грунтовых вод под участком, следует заранее соорудить систему водоотвода.

На месте планируемого размещения печи выполняется разметка. Важно, чтобы площадь фундамента превосходила площадь пьедестала. Роется котлован, глубина не менее 350 мм. По внутреннему периметру котлована сооружается деревянная опалубка для фундамента.

Готовая опалубка покрывается слоем плотного полиэтилена. На дно засыпается среднефракционный щебень, поверх которого насыпается слой песка (100—150 мм). Затем выстилается еще один слой полиэтилена.

Поверх получившейся гидроизоляционной подушки заливается цементный раствор. Раствор замешивается из сухого цемента и песка (в пропорции 1:3 соответственно), а также необходимого объема воды.

Заливка цемента проводится в три этапа, с промежутками не менее двух суток для «схватывания» каждого слоя.

Армирование фундамента осуществляется после того, как уровень раствора достиг края опалубки. Чтобы окончательно устояться, готовому фундаменту требуется минимум три недели. Игнорирование этого ограничения чревато быстрой деформацией печи.

Пьедестал и столешница

Пьедестал выполняется из шлакоблоков, высота подбирается в зависимости от предпочтений пользователя. Минимальный рекомендованный параметр — 800 мм.

Внимание! На всем протяжении работ необходимо проверять конструкцию строительным уровнем и при необходимости оперативно устранять погрешности.

Читайте также:  Мексиканский гамак своими руками

Готовый пьедестал имеет Н-образную или П-образную форму, оптимальная длина стороны — 1200 мм. Длина стандартного блока составляет 400 мм. Следовательно, на основание каждой стороны потребуется по три блока. Шлакоблоки укладываются «на сухую», крепление производится при помощи металлической проволоки. Заготовка проверяется строительным уровнем или другими измерительными приборами, после чего в отверстия шлакоблоков заливается раствор. Высыхание занимает до трех суток.

После готовности пьедестала сооружается столешница, процесс схож с созданием фундамента:

  1. Готовится опалубка требуемого размера высотой не менее 150 мм.
  2. Дно формы выстилается рубероидом или плотным полиэтиленом.
  3. На гидроизоляционном слое формируется арматурная сетка с зазором в 50 мм. Места выхода за края пьедестала укрепляются дополнительными арматурными подпорками.
  4. Бетонный раствор заливается в опалубку и разравнивается шпателем, после чего поверхность будущей столешницы обильно смачивается водой и закрывается полиэтиленом.

Рекомендуемый период набора прочности составляет не менее трех недель. Использование недосушенной столешницы чревато появлением трещин и последующим разрушением конструкции.

Купол

После того как столешница водружена на пьедестал, на ее поверхности проводится разметка основания купола. Диаметр круга зависит от выбранной схемы. По произведенной разметке в соответствии с порядовкой выкладывается основание из шамотных кирпичей.

Таким образом формируется под печи. Необходимо использовать качественные материалы, дефекты кладки недопустимы.

Первоначальная укладка осуществляется без раствора и служит для того, что определить кирпичи, которые потребуется разрезать для соблюдения формы пода. Резка кирпичей производится болгаркой.

Поверхность столешницы выкладывается слоем силикатно-кальциевых плит, после чего производится кладка кирпичей на раствор в соответствии со схемой. Основание входа будущей печи выкладывается так, чтобы образовался бортик.

После сооружения пода начинается укладка купола. Для соблюдения требуемой формы и пропорций изготавливается картонный или фанерный шаблон из пересекающихся полукруглых заготовок. Прежде всего формируется отверстие входа печи. Кирпичи кладутся на раствор с минимальными зазорами.

Дальнейшая порядовка купола проводится по установленному шаблону. Кладка начинается от печного входа и продолжается до задней части купола. Укладка следующих рядов требует увеличения расстояния между кирпичами. Для сохранения формы кладки в образующиеся зазоры нужно вставлять клинья. Укладка проводится по схеме вплоть до полного формирования купола. После этого формируется внешняя арка. Для ее сооружения следует использовать фанерный шаблон.

В зависимости от конкретной схемы, дымоход может быть самостоятельно выложен из обычного кирпича или сооружен из готовых металлических или керамических заготовок. Высота печной трубы также зависит от выбранного варианта конструкции. По завершении установки дымохода все швы заделываются раствором. После того как он наберет достаточную прочность, проводится демонтаж использованных шаблонных конструкций.

Фото 4. Подробный чертеж купола изнутри и снаружи с указанием размеров.

Термоизоляция и облицовка из глины или штукатурки

Завершающие этапы кладки купола — термоизоляция и облицовка. В качестве теплоизолирующего материала используется минеральная вата или силикатно-кальциевые плиты. Материал выкладывается на внешнюю поверхность купола и подгоняется по размерам и форме, после чего изолирующий слой фиксируется при помощи термостойкого клея или специальной мастики.

Внешняя облицовка печи производится штукатуркой или глиной. Если над сооружением не предусмотрен навес, целесообразно выполнить двухслойную облицовку:

  • Внутренний слой выполняется термостойкой штукатуркой (максимальная толщина слоя — 12 мм).
  • Внешний слой выполняется влагостойкой штукатуркой (толщина слоя — 4 мм).

Готовая помпейская печь не должна использоваться в течение как минимум двух недель с даты окончания сооружения. В случае выпадения осадков конструкцию необходимо укрыть слоем гидроизоляционного материала.

Испытания

Готовый агрегат испытывается после окончания требуемого срока просушки:

  • Для первой растопки используется обычная бумага или солома (1,5 кг или 2 кг соответственно).
  • Для второй растопки — солома и хворост (2,5 кг и 0,5 кг).
  • Для третьей растопки — 4 кг щепок или пеллетов (применение пеллетов допустимо только в ходе испытаний).
  • В ходе четвертой растопки используются небольшие поленья.
  • Для двух последующих растопок используются обычные дрова.

Дальнейшая эксплуатация печи возможна только при условии успешных испытаний.

Возможные сложности

Сооружение помпейской печи — сложный, дорогостоящий и трудоемкий процесс. Отсутствие теоретических знаний и практических навыков чревато ошибками, влекущими как незначительный брак, так и полную неисправность готового сооружения. Кроме физических и финансовых потерь, возникает непосредственная опасность для здоровья и жизни людей.

Достижение оптимальных показателей эффективности и безопасности готовой печи возможно при условии наличия необходимых навыков и строгого соблюдения технологии строительства.

Использование помпейской печи

Несмотря на дороговизну и сложность постройки помпейской печи, конечный результат стоит всех затрат. Печь, возведенная в соответствии с существующей технологией, позволит готовить классическую итальянскую пиццу с соблюдением оригинальной рецептуры. Сооружение тосканского варианта даст возможность готовить в печи мясо, рыбу, овощи, различные виды выпечки, а также множество классических и национальных блюд.

Полезное видео

В видеосюжете просто и доступно показано, как с нуля построить замечательную печь для пиццы.

Строим печь для пиццы: схема и пошаговое описание

Такая печь используется специально для выпечки пиццы или хлеба. Ее родина – Италия. О принципе работы и основных конструктивных особенностях мы рассказывали в статье «Что такое помпейская печь». Именно свод и отличает ее от обычной печи для барбекю. Свод дровяной печи для пиццы может иметь форму полусферы, а может походить на разрезанную вдоль бочку. Это так называемый «бочарный» свод.

Сейчас мы и хотим предложить вам проект печи для пиццы с бочарным сводом.

Все кирпичные печи для приготовления пищи строятся из огнеупорных материалов: шамотного кирпича, скрепляющегося огнеупорным раствором на шамотной глине.

Топится печь дровами, затем, когда дрова прогорят и топочная камера прогреется, угли отодвигаются в сторону. Пицца или хлеб кладутся прямо на кирпичный под, и их приготовление происходит за счет остаточного тепла.

Материал необходимый для строительства печи для пиццы:

• гравий для выемки под фундамент
• геотекстиль для выемки под фундамент
• полиэтиленовая пленка под фундамент
• керамзито-бетонные блоки размерами 20×20×40 см для стенда
• песчано-бетонная смесь для их скрепления
• арматурная сетка (или арматура) для фундамента и для «столешницы»
• шамотный кирпич для самой печи
• огнеупорный раствор на основе шамотной глины
• деревянный брус размерами 10 см×10 см для подпорок
• доска для опалубки, шириной 10 см
• фанера для шаблона свода печи и входа в топку

Размеры печи:

• фундамент – 1,5 м×1,5 м
• стенд – длина: 1,2 м; ширина: 1,2 м; высота: 0,8 м
• «столешница» — 1,4 м×1,4 м
• высота вертикальных стенок топочной камеры – в 4 кирпича (около 0,33 м)
• высота бочарного свода – около 0,33 м
• ширина печь снаружи – 10 кирпичей (около 1,3 м)
• ширина топочной камеры – 6 кирпичей (около 0,75 м)
• ширина входа в топочную камеру – 4 кирпича (около 0,5 м)
• высота входа в топочную камеру – около 0,5 м.

Вы можете, основываясь на этом принципе, изменить размеры печи под свои нужды. Единственное что не рекомендуем, это увеличивать их и строить большую печь для пиццы. Так как чем объемнее топка, тем больше дров, углей и времени для ее прогрева потребуется. А вы вряд ли собираетесь конкурировать с итальянской пиццерией и печь большое количество пицц или хлеба.

Печь для пиццы своими руками

Кирпичная печь на стенде из керамзито-бетонных блоков – вещь довольно тяжелая. Поэтому к сооружению фундамента стоит подойти со всей ответственностью и учесть климатические особенности вашего региона и конкретного района строительства, то есть, глубину промерзания почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Можно заглубить фундамент ниже уровня промерзания и избежать таким образом возможного перекоса конструкции по причине расширения промерзшего грунта. Такой способ очень трудоемкий и можно постараться избежать его, воспользовавшись вторым вариантом.

По второму варианту мы сделаем под фундаментом печи для пиццы гравийную подушку, которая смягчит сезонные движения почвы и станет чем-то вроде дренажа для грунтовых вод.

Для фундамента печи, размеры которой по нашему проекту составляют 1,5 м×1,5 м, необходимо вынуть грунт на глубину 40-45 см, а стенки выемки укрепить геотекстилем. На дно насыпаем гравий и утрамбовываем его. Поверх кладем полиэтиленовую пленку. Сейчас глубина выемки с учетом гравийной подушки должна составлять около 10 см.

Сооружаем опалубку по размерам фундамента из доски шириной 10 см. На полиэтиленовую пленку кладем несколько брусков 10×10×10 см в качестве опор для арматурной сетки. Таким образом арматура получится в середине бетонной плиты.

Заливаем бетон, даем ему отстояться в течение часа, затем выравниваем поверхность правилом. Полностью бетон застынет через неделю, но можно не выжидать этот срок и через пару дней начинать строительство стенда.

Стенд дровяной печи для пиццы кладем из керамзито-бетонных блоков. Размеры стенда: ширина 1,2 м, глубина 1,2 м и высота 0,80 м. Передняя стенка стенда не кладется, благодаря этому получаем внутри пространство для хранения дров и инвентаря.

После сооружения стенда переходим к «столешнице». Она бетонная, армированная. Значит нужна опалубка. В первую очередь устанавливаем опоры для опалубки. Это 8 брусков 10×10 см высотой примерно 75 см. Бруски должны быть на 10 см ниже края верхнего блока, тогда установив на них доску опалубки, она будет в одной плоскости и поверхностью верхнего керамзитного блока. Кроме них внутрь стенда ставим 4 бруска высотой около 70 см. На них будут закреплены доски, которые должны быть ниже верхнего блока на 5 см.

Смотрите рисунок ниже:

На конструкцию из досок и брусков внутри стенда мы кладем доски.

Теперь крепим доски бортов опалубки.

Столешницу печи для пиццы армируем. Для чего точно так же как делали в случае с фундаментом, кладем бруски для арматурной сетки. Полости в керамзито-бетонных блоках, если таковые имеются, затыкаем скомканными газетами, чтобы внутрь не попадал бетон.

Заливаем в конструкцию бетон. Бетону нужно дать застыть в течение недели-полутора, и только потом переходим к кладке самой печи для пиццы.

Кладка печи начинается с пода. Под выкладываем из шамотного кирпича с использованием огнеупорного раствора на основе шамотной глины. От краев столешницы нужно сделать отступы: с боков и сзади – свободные, спереди 25-30 см – здесь потом будет вход в топку.

Далее кладем вертикальные стенки топки печи для пиццы. Высота стенок 4 кирпича. С фронтальной части по бокам кладем только по одному вертикальному ряду кирпичей, оставляя вход в топочную камеру свободным.

Как мы писали выше, у нашей печи бочарный свод крайние кирпичи которого опираются на боковые стенки. Чтобы свод стоял прочно нужно увеличить толщину боковых стенок, выложив еще один ряд кирпича внутри топочной камеры.

Перед кладкой свода нужно сконструировать шаблон – опору. Ее сооружаем из досок и фанеры. Потребуется 4 сегмента круга с высотой верхней точки 0,26 м и шириной 0,86 м. Обратите внимание — именно сегмента, а не полукруга. Если возьмем полукруг от круга диаметром 0,86 м, то получим слишком высокий бочарный свод и, следовательно, слишком большую по объему топочную камеру.

Все четыре сегмента соединяем между собой на одинаковом расстоянии друг от друга досками 0,80 м (сверьтесь с размерами своей печи). Получаем вот такой шаблон:

Устанавливаем шаблон на вертикальные стенки топки.

Выкладываем свод печи для пиццы. Кирпич кладем плашмя. Чтобы из швов под весом кирпича не выдавливался раствор, и форма свода не деформировалась, нужно подкладывать в швы деревянные колышки.

Когда раствор застынет, шаблон вынимаем и получаем примерно вот такой вид:

Заднюю стенку свода закладываем кирпичом.

Переходим к кладке входа в топочную камеру печи. На стенд выкладываем еще 4 кирпича, удлиняя под печи вперед. Кладем вертикальные стенки входа.

У входа в топочную камеру тоже есть свод и для него тоже нужен шаблон из фанеры и досок. Размеры сегмента круга составляют 0,16 м в высоту (в верхней точке) и 0,52 м в ширину. Нужно два сегмента. Доска здесь потребуется только для того чтобы установить сегменты круга на нужной высоте и придать им устойчивости.

Кирпич в своде входа кладем на ребро, а вверху, в центре, кладем два ряда по 1/3 кирпича, чтобы образовалось отверстие дымохода. Зазор между сводом топочной камеры и сводом входа в нее замазываем раствором. Если зазор великоват, то потребуются куски резаного кирпича.

Отверстие дымохода обкладываем кирпичом в высоту на один кирпич.

Печь для пиццы готова! Для лучшей теплоизоляции печь снаружи лучше обмазать глиной. По завершению ее нужно просушить в течение нескольких дней, а потом хорошо протопить.

Читайте также:  Погреб из ванны

Вы можете построить отдельно стоящую печь, а можете сделать ее компонентом зоны барбекю, имеющим единую столешницу.

И напоследок пару слов о том, как печь пиццу в такой печи. Дрова кладутся в центр пода. Когда они прогорят и образуются угли, их нужно кочергой или лопаткой отодвинуть в бок и в угол, освободить под для пиццы или хлеба. Под аккуратно подмести специально используемым для этого веником. Пиццу заложить в печь с помощью широкой лопаты. Вспомните сказки с русскими печами, тот же самый принцип! Вынимается готовая пицца так же, с помощью лопаты. А вкус у нее совсем не такой как у пиццы, приготовленной в обычной печи, она с дымком!

Садовая печь для хлеба и пиццы своими руками (вариант №2)

Печь предлагаемой конструкции человек, не имеющий специальной подготовки, может изготовить за два — три выходных. Пицца готовится в ней на древесных углях и обладает восхитительным ароматом и неповторимым вкусом.

Основание печи выкладываем из камней. Укладываем на металлические уголки гравийную подушку. Она будет накапливать жар в процессе приготовления нашей пиццы. Металлических частей в конструкции не очень много. Кроме уголков, упомянутых выше, есть дымовая труба из нержавейки и небольшой стальной лист, из которого мы изготовим дверцу. Накрываем жарочное отделение сверху глиняным куполом, затем, поверх него, накладываем теплоизоляцию, используя для этих целей вермикулит.

Рис. 1. Печь для пиццы. Внешний вид

На под нашей печи кладём керамическую плитку. Это позволит в дальнейшем сделать её обслуживание более удобным и простым. Не забывайте об осторожности при эксплуатации данной конструкции. Температура внутри жарочного отделения может подниматься до 500 градусов!

Все строительные материалы, нужные нам в этом проекте, можно приобрести в любом специализированном магазине. Это огнеупорные блоки (пенобетон) и кирпичи, песок, глина, цемент и стальная дымовая труба (лучше уже готовая).

На цементный лист укладываем подушку. Она изготавливается с применением гранитной крошки, насыпанной до верхнего среза первого ряда, выложенного из блоков (пенобетон), и перемешанной с небольшим объёмом глины. Тщательно трамбуем образовавшуюся смесь. Песок в подушку добавлять не следует, так как он имеет плохие показатели по теплоизоляции. А так наша подушка, остывая, будет держать тепло достаточно долго. Готовую подушку накрываем 15 мм слоем песка, аккуратно разровняв его по всей поверхности. Затем на этот песок кладём керамическую плитку. Для удобства формирования подушки рекомендуем по краям уложить пару досок требуемой высоты. После того, как подушка готова, доски убирают, а края получившейся подушки подравнивают.

Рис. 2. Печь для пиццы. Разрезы

Следующим этапом будет разметка для последующей укладки первого ряда плитки, которой мы формируем рабочую поверхность. Параллельно фасадной грани нашей плиты проводим линию на расстоянии, достаточном для последующей укладки. Следующим шагом является нанесение осевой линии пода печи, которая перпендикулярна фасаду.

Далее формируем из кирпичей, поставленных на ребро (без использования связующего) рубашку (смотри рис.3), очерчивая ей внутреннее пространство будущей печи. Используемые для этого кирпичи должны быть жаростойкими и прочными. После этого ещё раз убедитесь в том, что на выложенной кафелем рабочей поверхности остаётся достаточно места для иных деталей конструкции нашей печи.

Рис. 3. Печь для пиццы. Формирование рубашки.

После того, как положение положенных кирпичей вас полностью удовлетворит, обведите выложенную стенку карандашом так, чтобы на поду печи получилась разметка. Укладываем на жаропрочный цементный раствор кирпичи, закрепляя их, тем самым, на выбранном месте. Для их выравнивания «по месту» используйте резиновую киянку.

Рис. 4. Установка дверной формы

Лишний раствор, выбившийся из швов, необходимо убрать (можно пальцем), формируя тонкий и ровный шов. Затем удалите влажной губкой пятна. Забейте оставшиеся пустоты между кирпичами раствором, после чего так же удалите губкой пятна. После этого дайте поверхностям просохнуть.

Рис. 5. Подготовка купола к заливке

Для изготовления опалубки двери вам потребуется изготовить специальную форму (полукруглую) толщиной 32 мм из двух кусков досок подходящей толщины или двух кусков фанеры. Для того, чтобы по завершении работ её было легче удалить, рекомендуем сделать высоту формы меньше радиуса опалубки двери на 5 см. для выпиливания удобнее всего пользоваться электролобзиком. Сама дверца по краю должна быть меньше на 3 см.

Готовую дверную форму устанавливаем на клинышки высотой около 10 мм и подпираем её камнем (см. рис. 4). Чтобы уменьшить расход песка положите в середину блоки из пенопласта. Потом их надо будет разрезать и удалить. Чтобы подкрепить свод нашей печи в середину необходимо поставить любую опору требуемой высоты (37-43 см).

Разравниваем песок над кирпичами таким образом, чтобы он равномерно распределился вокруг пенопластовых блоков и центральной опоры. Совком или кельмой необходимо сформировать округлый холмик небольшой высоты таким образом, чтобы песок полностью покрывал блоки и опору. (см. рис. 6).

Рис. 6. Вид купола, полностью подготовленного к заливке

Песчаный купол формируется таким образом, чтобы песок упирался в шаблон опалубки двери и равномерно лёг на края кирпичной рубашки (рис. 6). Аккуратно разглаживаем поверхность купола кельмой. Удалите лишний песок по периметру кирпичной рубашки на уровне пола нашей печи и с краёв рубашки.

От приготовленной вами дымовой трубы болгаркой или ножовкой отрезаем кусок 175 мм длины (с негофрированной стороны трубы). Делаем из него опалубку для нашей дымовой трубы.

Оборачиваем этот обрезок трубы картоном. Это позволит легко удалить её после завершения работ. Вставляем его по центру дверной арки в песок на 5см позади этой арки. Над уровнем песка наш кусок трубы должен выступать на высоту не менее 15 см. берём полиэтиленовую плёнку, вырезаем в ней отверстие для трубы и накрываем ей купол.

Поверхность свода нашей печи будет соприкасаться с открытым огнём. Поэтому для её изготовления применяется смесь, состоящая из глины, каменной пыли, песка, цемента с добавлением в неё армирующих волокон. Для этой смеси нам понадобится комовая (красная) глина, но можно использовать и обычную серую. Общее количество требуемой глины – три ведра.

Каменная пыль добавляется в глину для того, чтобы она стала более пластичной и «жирной». Как правило песок, пыль и глина составляют примерно по 1/3 части общей массы смеси. Чтобы такая смесь не растрескивалась со временем в неё необходимо добавить сизалевое волокно длиной 25 – 40 мм.

После приготовления смеси добавляем в неё (примерно пять процентов от общего объёма) портландцемент. Тщательно перемешиваем смесь, затем понемногу добавляем воду, продолжая перемешивать смесь лопатой. Процесс продолжается до момента, когда приготовляемая смесь станет пластичной (но не жидкой).

До начала загустевания тщательно перемешиваем получившийся раствор (как тесто), делим его на порции, а из последних формируем куски продолговатой формы. Затем посыпаем их глиняной смесью, которую необходимо подготовить заблаговременно. После того, как куски загустели, они готовы к дальнейшему применению.

Берём по одному куску, раскатываем их «в блин» и, сверху вниз, начинаем выкладывать поверхность нашего купола. Толщина наших «блинов» не должна превышать 15 мм. Допускается, чтобы они перекрывали друг друга, создавая единое покрытие купола.

Вокруг опалубки трубы дымовой также выкладываем глиняную смесь и закладываем её так же в уступ дверной арки. Заполняем изготовленной глиняной смесью пространство вокруг трубы. Полностью покрыв купол печки глиной отбиваем её куском доски. Это позволит сделать нанесённый слой более однородным и плотным.

Сбоку печки проткните сквозное круглое отверстие диаметром 6 мм на глубину до опалубки, изготовленной из песка. Оно предназначается для контроля температуры. Необходимо расположить его на половине высоты созданного купола печи и на глубину 1/3 от дверной арки. В это отверстие вставляется термометр. Необходимо проконтролировать, чтобы его показания легко можно было считывать.

После завершения укладывания первого слоя сразу начинаем класть второй, третий и т.д., доводя общую толщину купола до 5 см. она может быть несколько меньше 50 мм вокруг трубы и двери. Эти работы необходимо вести максимально быстро (без ущерба качеству), чтобы первый слой не успел полностью высохнуть. Водой пользоваться крайне нежелательно.

После того, как нанесённая глиняная смесь застывает до консистенции твёрдого сыра, необходимо убрать опалубку двери. Это позволит существенно уменьшить количество трещин вокруг дверной арки. Обратите внимание на то, что после удаления опалубки может потребоваться изнутри несколько увеличить толщину глиняного слоя в углублении возле двери.

После того, как наш глиняный раствор станет ещё твёрже, удаляем пенопластовые блоки и песок. Убедившись в том, что купол набрал необходимую прочность, можно убрать центральную опору. Если при этом появятся небольшие трещины, то их необходимо заделать жидким глиняным раствором (глина: песок в пропорции 4:1).

Следующим шагом удаляем отрезок дымовой трубы. Это делается для того, чтобы глиняный раствор мог дать усадку и не растрескался при этом. Потом убираем картонную прокладку этой опалубки. Покрываем внутреннюю поверхность отверстия смесью песка и жидкой глины, чтобы заделать имеющиеся пустоты и трещины.

Пока сохнет купол мы укладываем вокруг него плитку. До начала укладки предварительно удаляем мусор. На вертикальную поверхность рубашки изготовленной печки плитку можно не класть, так как мы закроем её изоляционным слоем. Имеющиеся пустоты заполняем песком.

Боковую поверхность рубашки печи выравниваем раствором песка, каменной пыли и глины (вариант – цемента) в пропорции 2:3:1. Стараемся сделать линии купола плавными от вершины до основания и чтобы у нас осталось достаточно места для того, чтобы уложить сверху слой теплоизоляции.

Последнюю мы изготавливаем из смеси просеянной глины, вермикулита и цемента в пропорциях 1:6:1. Это позволит нам придать ей требуемую форму. Если цемента добавить больше, то качество теплоизоляции существенно снизится. Для нашей печки потребуется примерно 100 литров вермикулита.

Тщательно перемешиваем изготовленную смесь. Добавляем в неё воду в таких количествах, чтобы взятые порции получившегося раствора легко между собой слипались. Укладываем слой теплоизоляции толщиной около 5 см. Сильно уплотнять раствор нельзя, иначе он может потерять свои теплоизоляционные свойства. После его полного нанесения разравниваем поверхность кельмой.

После того, как изготовленный купол полностью просохнет, необходимо всю его поверхность промазать (используя для этого кисть) смесью песка и просеянной глины в пропорциях 4:1. По желанию можно добавить сюда небольшое количество цемента. Он заполнит трещины, если таковые имеются в конструкции. если хотите сделать вашу печь цветной, то добавьте в теплоизоляцию пигмент.

Аккуратно сметаем строительный мусор с купола печки и вокруг него. Гофрированным концом вниз вставляем в отверстие дымовую трубу. Для уплотнения соединения используем глину и песок (смесь). Контролируем состояние поверхности купола. Если требуется – обновляем её.

После завершения работы осуществляем пробное протапливание печи, используя для этого небольшое количество дров. Нагрев печи ведём крайне осторожно и медленно, чтобы вода, оставшаяся в стенках печи, не разорвала их. После прогорания заложенных дров остаются угли. На них и готовится наша пицца. Жар в печи можно регулировать с помощью дверки.

Глину для работы следует отбирать очень тщательно, так как от её качества практически на 100% зависит, сколько лет будет работать ваша печь. Если вы применяете красную глину, находящуюся в твёрдом состоянии, предварительно измельчите её и просейте через сито. Можно через обычное кухонное.

Если вы работаете с серой глиной, добытой из природного источника, замочите её на два-три дня, затем перемешайте, удаляя при этом все твёрдые включения, и доведите до однородной консистенции.

Печную дверь изготавливаем из металлического листа толщиной до 4 мм. Отгибаем снизу край на ширину 50 мм, приделываем две ручки, изготовленные из прутка, либо металлической полосы. Температура внутри печи регулируется открыванием/закрыванием двери.

Для окончательной просушки готовой печи проводится не менее трёх-четырёх протапливаний на протяжении нескольких дней. И только после этого печь можно эксплуатировать в штатном режиме.

Чтобы пицца получилась высококачественная необходимо, до начала её приготовления, протопить печь хотя бы в течение часа. По истечении этого времени нагорит достаточное количество углей, а тепло внутри печи распределится равномерно. Поэтому пицца не подгорит.

Горящие угли перед началом приготовления специальной металлической лопаточкой отодвигаем к дальней стенке печи, а в передней части выкладываем пиццу для выпекания.

В процессе приготовления не забывайте следить за температурой внутри печи. Важно помнить, что установленный вами термометр должен быть рассчитан на соответствующие высокие температуры. Устанавливается он согласно прилагаемой инструкции.

Изготовленное из пенобетонных блоков основание печи рекомендуем покрыть фасадной краской. Это защитит их от намокания и придаст конструкции законченный вид.

Ссылка на основную публикацию