Гнем и варим или металлическая беседка для отдыха своими руками

Инструкция изготовления беседки из металла своими руками

Беседка – это сооружение, предназначенное для отдыха на открытом воздухе в любую погоду. В отличие от хозяйственных сооружений беседка должна иметь привлекательный внешний вид. Желательно, чтобы дизайн беседки соответствовал дизайну всего ландшафта. Если вас интересует беседка из металла своими руками, то самым доступным вариантом будет строение в виде навеса. Его стены выполняются из решетчатых элементов для обеспечения свободного доступа воздуха в беседку. Внутри беседки могут располагаться стол и скамьи.

Выбор материалов для строительства беседки

Самостоятельное строительство беседки необходимо начинать с выбора материалов. Наличие на современном рынке богатого ассортимента металлического профиля различного размера облегчает эту задачу. Для начинающего домашнего умельца лучше изготовить беседку из металлических стоек круглого или квадратного сечения, листового металла или прутка, для кровли – поликарбонат, профнастил, ПВХ или другие материалы.

Гнутые детали можно изготовить из полос шириной 20-25 мм или прутков круглого, шестигранного или квадратного сечения. Перед приобретением материала необходимо точно рассчитать количество элементов и вычислить их общую площадь (в случае листового металла) или длину (для прутка).

При изготовлении четырехугольной беседки понадобятся минимум четыре несущие стойки. Если вы хотите получить стационарную конструкцию, то стойки бетонируются. Если же беседка легкая, то достаточно заглубить металлический профиль на 20-25 см в слой щебня. В этом случае для придания жесткости конструкции стойки обвариваются поперечными деталями, изготовленными из трубы квадратного, прямоугольного или круглого профиля. Для этих целей может использоваться металлический угловой профиль. Верхние поперечные элементы будут служить опорой для каркаса крыши беседки.

Гибка листового металла своими руками

Для получения элементов заполнения листовой металл режется на мерные заготовки. Перед порезкой, например, газовой резкой металла, должна быть обязательно изучена инструкция по работе с болгаркой.

Чтобы получить красивые детали одинакового размера, необходимо изготовить примитивное приспособление. Основой приспособления может служить доска из дерева твердой породы толщиной 40-50 мм. На эту основу крепится цилиндр-оправка. Изготавливается оправка из стального круга диаметром 30-40 мм, длиной 80-90 мм (в зависимости от толщины доски). У цилиндра протачивается хвостовик диаметром 10 мм и длиной 50-60 мм. На стержне нарезается метрическая резьба. В основе для хвостовика просверливается отверстие. С обратной стороны стержень крепится гайкой с шайбой. На расстоянии 5 мм от оправки на основе тем же способом крепится стержень диаметром 10 мм.

Закрепите один конец заготовки с помощью стержня и придайте второму концу нужную форму. Повторите операцию с обратной стороны полосовой заготовки. Гибка металла своими руками – процесс, требующий аккуратности и некоторой сноровки.

Основные моменты подготовки к сварочному процессу

Сборка стоек с поперечными деталями и декоративным заполнением осуществляется с помощью сварки. Для этого вам понадобится малогабаритный обычный или инверторный сварочный аппарат. Подходящими являются модели, работающие от бытовой электрической сети. При работе со сварочными аппаратами любого типа должна соблюдаться техника безопасности при дуговой сварке.

Важным элементом является выбор электродов для сварки. Одним из оптимальных вариантов является использование анодов АНО-4, предназначенных для сварки углеродистых сталей, в которых содержание углерода не превышает 0,25%. Это марки – ст 3, ст 10, ст 20 малой толщины. Электроды этого типа обеспечивают формирование качественного шва с хорошей стойкостью к образованию пористости и горячих трещин. Для новичков можно использовать недорогие универсальные марки АНО-21, АНО-36. Диаметр электродов выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла. Наиболее часто применяются электроды диаметром 3 мм.

Сила тока выбирается по электроду. При использовании сварочного трансформатора можно выбирать ток из расчета: на 1 мм диаметра – 30-40 А. А если вы пользуетесь сварочным инвертором – то для электрода, имеющего диаметр 3 мм, 80 А является максимальной величиной, а для диаметра 2 мм достаточно тока – 20-30 А. Важно – электроды должны быть недавно купленными, старые могут быть отсыревшими.

Перед началом сварочных работ обязательно должна быть проведена подготовка металла к сварке. Поверхность свариваемых элементов необходимо зачистить вручную шлифовальной шкуркой, щеткой по металлу или болгаркой с шлифовальным кругом.

Холодная ковка – очень интересное и очень творческое занятие. Подробнее можно прочитать в этой статье.

Постройки из металла очень долговечны и надежны, к тому же, их можно сделать самостоятельно. Подробная инструкция по https://elsvarkin.ru/prakticheskoe-primenenie/stroeniya-iz-metalla-dlya-doma-i-dachi/ ссылке.

Некоторые рекомендации по сварке деталей металлической беседки

После того, как вы вставили электрод в электрододержатель, необходимо зажечь дугу. Сделать это можно двумя способами. Первый – это метод чирканья о заготовку, он подобен зажиганию спички. Второй – метод касания, осуществляется постукиванием по заготовке. Беседка с металлическим каркасо

Если величина тока была выставлена правильно – дуга будет гореть ровно, одновременно проплавляя и электрод, и металл. Если вы выбрали слишком слабый ток, ток электрод будет залипать, а дуга – гаснуть. При слишком сильном токе дуга будет гореть чересчур интенсивно, разбрызгивая металл. Поэтому, проверяя на практике теоретические советы, вы будете самостоятельно вносить корректировки, основываясь на своем опыте.

Если сварка была проведена правильно, должен образоваться красивый ровный шов. Результат своей работы вы сможете увидеть после остывания места сварки и отбивки шлака с помощью молоточка.

Основные правила безопасного выполнения сварочных работ

Техника безопасности при сварке требует непременного соблюдения обязательных правил:

• Все сварочные работы необходимо производить в хорошо вентилируемых пространствах. Это особенно актуально, если в материалах электродов или основном металле есть хром и никель. То есть, если вы работаете с нержавеющей сталью. Наиболее безопасными с точки зрения здоровья являются электроды с рутиловым покрытием. Они дают минимальное количество газообразных выделений и имеют пониженное искрообразование. Если выдыхания паров не миновать – используйте защитную маску с фильтрами.
• Для избежания попадания горячих частиц металла в глаза отбивайте свежий шов в защитной маске или очках. Также необходима маска для работы с болгаркой.
• Не беритесь за изделие после сварки. Горячими могут быть элементы, даже удаленные от сварочной зоны.
• Если вы будете работать в расстегнутой одежде, то можете получить ожоги от дуги. По правилам, одежда должна быть наглухо застегнута, рукава заправлены в рукавицы-краги, ботинки – плотные с завязанными шнурками. Одежда должна быть сухой и не иметь масляных пятен. На голову следует одевать шерстяную шапку.
• Запрещается выполнять работы под дождем. Помните, что вы работаете с электрическим током и не лишним будет класть под ноги резиновый коврик.
• Нельзя наращивать провода. Следует следить за надежностью каждого контакта. В противном случае, дуга может возникнуть в самом неожиданном месте.

• Следите за соблюдением правил пожарной безопасности. Все отработанные электроды лучше всего складывать в ведро с водой. При работе с воспламеняющимися конструкциями нужно применять для их защиты листы асбеста. Вблизи места проведения работ должны находится средства первичной пожарной защиты.

Крепление кровли беседки

После сварки стоек с поперечной обвязкой и декоративными элементами приступайте к сборке каркаса крыши. Если вы выбрали дугообразную кровлю, то вам не обойтись без трубогиба для создания желаемой формы трубы.

Если вы для покрытия крыши беседки используете поликарбонат, то вам понадобятся шуруповерт и саморезы. При креплении сотового карбоната нужно соблюдать осторожность – он довольно хрупок.

Если для кровли вы приобрели профнастил или металлочерепицу, то для их крепления подходят саморезы с шляпками, имеющими резиновые прокладки, или алюминиевые заклепки.

Вот и готова ваша беседка!

Сварка металлической конструкции, даже простой, требует наличия хотя бы минимальных практических навыков. Поэтому перед началом работы, если вы это делаете в первый раз, лучше потренироваться на тестовых образцах в присутствии человека, сведущего в этом деле.

Беседки сварные: особенности изготовления

Хорошо иметь дачный участок или загородный дом, позволяющий отдыхать семьёй по выходным на свежем воздухе. Только где спрятаться от палящего солнца летом — не сидеть же целый день в доме! Изящная и лёгкая сварная беседка для дачи – это одна из построек на придомовой территории, которую можно соорудить самостоятельно, имея при этом минимум финансовых и трудовых затрат.

Вам понадобится инструкция, которая поможет разобраться, какие материалы, с учётом конструктивных особенностей строения, лучше использовать для этой цели. Мы предоставим подробную информацию на тему: «Как сварить беседку своими руками», а видео в этой статье станет наглядным пособием в данном вопросе.

Капитальная беседка на металлических сваях

Сварные и кованые беседки так же, как и деревянные, бывают лёгкими и капитальными, то есть опирающимися на фундамент. Какой вариант предпочесть?

Это зависит от размера строения, климатических условий, состояния грунта. Понятно, что если места под строительство отведено мало, то большую беседку бывает некуда втиснуть, да и смотреться она будет нелепо.

Если же в вашем распоряжении просторный участок и есть, где развернуться, — почему бы не построить массивную беседку на капитальном фундаменте? Именно о таком варианте и пойдёт речь в данной главе.

Опорная часть строения

Металлические беседки относятся к категории каркасных строений (см. Выбираем каркасные беседки для дачи) – то есть, несущими элементами, на которые опирается крыша, являются вертикальные стойки. От их массивности, а так же от способа крепления к основанию и зависит степень капитальности конструкции.

• В качестве материала для стоек может быть использован всевозможный металлопрокат: трубы с круглым или квадратным сечением, швеллеры, двутавровые балки, гнутый профиль. Для их установки требуется надёжное основание, поэтому перед тем, как сварить беседку, нужно сначала определиться с его конструкцией.
• Ленточные и столбчатые фундаменты для этой постройки не подходят. Наиболее логично, когда кованые и сварные беседки опираются на металлические сваи. Во всяком случае, не приходится долго думать над вариантом крепления стоек к фундаменту, как в случае с деревянными балками. Но чтобы понимать, какую деталь и куда крепить, и что в конечном результате должно получиться, нужен чертёж, без которого в строительстве просто никуда.

Как своими руками сварить беседку из металла

• По запросу: «Беседки для дачи сварные — чертёж», вы найдёте немало вариантов, приемлемых для себя. Вот такой план, который представлен на фото сверху, поможет вам определиться с габаритами и формой постройки, количеством несущих элементов каркаса, и, соответственно, точечных опор под них.

На данном чертеже представлен проект прямоугольной беседки, с расстояниями по осям 3*4,5м. Учитывая, что расстояние между стойками равно полутора метрам, на длинную сторону приходится по четыре точки опоры, а на короткую – по три. Можете взять данный чертёж за основу и вы.

Монтаж металлических опор

Производя разметку площадки под строение, нужно в соответствии с указанными размерами разбить сетку осей и колышками обозначить места, где будут буриться скважины под точечный фундамент. Если беседка строится с подиумом, то опоры придётся устраивать не только под стойки, но и под балки, на которые будут монтироваться лаги.

• Металлические сваи бывают забивные и винтовые. Так как вкручивать всегда легче, чем забивать, для самостоятельной работы лучше отдать предпочтение второму варианту, — тем более, что никакого особого оборудования для этого не требуется. Даже бур можно использовать не пневматический, а обычный садовый. Предварительное бурение скважин выполняется для того, чтобы в процессе вкручивания свай, их было легче центровать.

Лопастные сваи для фундамента беседки

• Свая никогда не вкручивается по всей длине, поэтому глубина отверстий может быть на 20 см меньше. В свою очередь, их длина подбирается согласно отметке промерзания грунта в районе. Самый ходовой размер винтовых свай, применяемых для жилых и небольших коммерческих построек, это 1650*57 мм, с диаметром лопасти 250 мм. Цена по регионам варьируется, но в среднем это 900-950 руб. за штуку.

Обратите внимание! Чем хороши металлические сваи, так это тем, что их использование позволяет установить беседку на местности с неровным ландшафтом, близким расположением естественного водоёма или грунтовых вод. Площадка вот с таким уклоном, как на картинке снизу, для загородных участков далеко не редкость. Использование свай разной длины, а также разница глубины их вкручивания позволяет запросто справиться с таким неудобством.

Если между углами есть противоположные сваи, их также соединяют шнурами. Точки их пересечения обозначат место для вкручивания промежуточных опор, по которым обычно монтируют лаги подиума, который послужит полом для беседки. Причём, его размеры нередко превышают площадь самой беседки, и смотрится это очень красиво.

Заливка и обвязка свай

После того, как все опоры выставлены, их стволы обрезают на нужную отметку. Минимально оголовки должны выступать над землёй на 20 см. Так как винтовая свая представляет собой трубчатую конструкцию, её полость после обрезки должна быть заполнена – во всяком случае, если строение будет массивным и достаточно тяжёлым.

• Для засыпки внутрь сваи можно использовать любой фракционный материал: гравий, щебень, керамзит, которые в завершение заливают жидким раствором цемента с песком. Таким образом достигается максимальная жёсткость опорной части конструкции.

Винтовая свая с приваренным оголовком

• Далее, технологические отверстия герметично закрываются путём приваривания к оголовкам металлических пластин. После того, как сваи установлены и оголовки к ним приварены, можно приступать к монтажу вертикальных стоек и каркаса подиума.
• Что касается сварочных работ: их технологию мы вам сейчас преподавать не будем. Сварка беседки дело такое: умеете – варите сами, не умеете – пригласите профессионального сварщика. В любом случае, для этого нужно иметь специальное оборудование и хотя бы минимальные навыки работы на нём.
• Наша задача рассказать, как правильно сварить беседку. А информация, которую мы хотим донести до читателя, включает в себя: набор технологических операций, порядок их выполнения, необходимые для строительства материалы, способы и схемы их монтажа – а их, поверьте, немало. Итак, давайте разберёмся, что же такое обвязка.

Сварные беседки своими руками: приваривание металлических конструкций

• Сразу сделаем небольшое отступление: постарайтесь не путать понятия «обвязка свай» и «нижняя обвязка беседки». Обвязка свай производится только в тех случаях, когда они выступают над землёй выше 60 см. Их обвязывают между собой металлическим уголком или швеллером, приваривая его по наружному периметру свайного поля — чуть выше того места, где опоры выходят из грунта.

Внимание! Дополнительная обвязка свай выполняется в целях обеспечения пространственной жёсткости фундамента, а так же усиления его несущей способности. Беседка, даже относительно большая и массивная, не даёт больших нагрузок, поэтому её фундамент не нуждается в дополнительной обвязке. С этой ролью прекрасно справится нижняя обвязка самой беседки, которая также монтируется по периметру, но не под оголовками свай, а поверх них.

Конфигурацию профиля и размеры сечения металлопроката для нижней обвязки подбирают, исходя из габаритов строения, диаметра свай и высоты их вылета над землёй.

Для этой цели могут применяться:

• Двутавровые балки: устанавливаются на полку
• Швеллеры: приваривают к оголовкам свай за спинку, а их полки при этом обращены вниз.
• Уголок: приваривается аналогично швеллеру.

Швеллер для строительства капитальной металлической беседки

• Если беседка небольшая и приподнята над землёй всего на 20 см, для свай диаметром 57 мм достаточно уголка 50*50*3 мм. В остальных случаях лучше использовать швеллер цельнотянутый, размером 60*32 мм*3 мм. Двутавровая балка с шириной полки 55 мм, маркируется 10Б1.

Балки с двутавровым сечением достаточно прочные, чтобы выдержать даже небольшой дом, а не то, что беседку, да и стоят дороже. Так что, обратите своё внимание на два предыдущих варианта и не забывайте, что по завершении определённого этапа монтажа поверхность металлоконструкций необходимо покрывать алкидной краской-грунтом.

Каркас беседки

Раз уж для беседки сооружается такой серьёзный фундамент, то и каркас постройки должен быть под стать ему. Но многое здесь зависит от конструкции беседки в целом. Например, стойки можно сделать из двутавра, а впоследствии обложить их лицевым кирпичом.

В результате получатся солидные колонны, и никакого заполнения пространства между ними не потребуется. Это будет гармонично смотреться, если в вашей беседке будет печь-барбекю, построенная так же из кирпича.

• Если же вас интересует чисто металлический вариант, можно поступить проще: сварить беседку из профиля, а массивность придать ей за счёт сборки стоек с пространственной структурой. Выглядеть это будет примерно так, как на картинке снизу – только здесь беседка выполнена без претензии на оригинальность, и её стойки сварены из двух и трёх элементов.

Сварные беседки для дачи

• Когда профилей будет четыре, они образуют более массивную с виду и в тоже время лёгкую колонну. Соединяют их между собой при помощи поперечных перемычек, навариваемых в один ряд по торцам и в два ряда посередине — для красоты. Получаются солидные угловые и центральные стойки, которые и будут основой беседки.
• Выставить угловые элементы каркаса можно сразу же после того, как на сваях будут смонтированы оголовки. Собственно, к сваям и будут привариваться наши оригинальные пространственные стойки. Их высота должна быть не менее трёх метров – тогда всё строение будет выглядеть солидно, и в то же время получится просторным и воздушным на вид.
• Размер профиля подбирайте уже, исходя из габаритов беседки. Если хотите сделать в ней деревянный пол, то нижнюю обвязку можно монтировать не из швеллера, а из бруса – проще будет выполнить обшивку. Обвязка по верхнему периметру делается уже не так основательно, как внизу.

Для этой цели, кстати, можно использовать такой же приём, как и в случае со стойками – то есть варить объёмные элементы. Причём, их можно сделать выносными, с немного загнутыми краями, и получится беседка в восточном стиле.

Заключительная часть работ

Что касается стропильной системы крыши, то в металлическом варианте её сооружают практически так же, как и в деревянном. Но здесь гораздо больше преимуществ, так как, имея в своём распоряжении ручной трубогиб, профиль можно гнуть. Криволинейные элементы прекрасно смотрятся на фронтонах двухскатной крыши, а также в качестве декоративных ограждающих конструкций.

• На металлической беседке можно сделать вообще полукруглую крышу и накрыть её поликарбонатом. Но если это не просто навес, а полноценная солидная постройка, которую предполагается превратить в уютный уголок для отдыха и приёма гостей, такой вариант кровельной конструкции, мягко говоря, не очень гармонично смотрится.

Металлическая беседка с вальмовой крышей

• Для беседки прямоугольной формы лучше отдать предпочтение двухскатной или вальмовой крыше, и накрыть её мягким кровельным материалом, имитирующим черепицу. Порядок действий при сооружении стропильной системы зависит от конкретной конструкции крыши беседки, и на неё у вас должен быть отдельный чертёж.
• Как правило, её собирают из пространственных элементов, сваренных на земле. Допустим, для двухскатной крыши это могут быть треугольные фронтоны, которые крепят к торцевой обвязке. Если беседка имеет форму удлинённого прямоугольника, то в срединной части, между фронтонами может быть установлен ещё один такой же элемент.
• Их соединяют между собой поверху коньковым прогоном, а понизу — мауэрлатом. Затем наваривают обрешётку и накрывают её кровельным материалом либо тентом. После того, как с крышей покончено, можно приступать к обшивке пола.

Тентованная беседка с террасным полом

• Кроме обычной обрезной доски, для этой цели можно использовать термообработанную древесину, декинг (композитную доску), садовый паркет. Если же вы хотите плиточный пол, то конструкция беседки изначально должна быть другой.

В этом случае подиум для пола не нужен. Стойки беседки просто приваривают к фундаментным опорам либо замоноличивают прямо в грунт.

А чтобы можно было настелить плитку, на площадке под беседкой делают сначала дренажную подушку из песка и щебня, потом заливают бетонное основание. Если вас интересует именно такой вариант, ищите на нашем сайте более подробную информацию на эту тему.

Беседка из металлической трубы своими руками

Беседки из металла кому-то нравятся, кому-то нет. Не нравятся в основном тем, кто предпочитает древесину. Но тот, кто сталкивался с уходом за деревом, которое круглый год находится на улице, знает, сколько времени, сил и средств отнимает поддержание ее нормального внешнего вида. С этой точки зрения металл лучше: тщательно обработанный и покрашенный он годами не ржавеет, его не перекосит, он не рассыхается и не набухает, не гниет, не поражается грибками и не покрывается плесенью. самое страшное, что может с ним случиться — он поржавеет. Но от этой «болезни» есть проверенные лекарства: наждачная бумага, преобразователь ржавчины и краска. Потому беседки из металла своими руками собирают часто. Хороши они еще и тем, что выдерживают значительные нагрузки и комбинироваться могут с любыми отделочными материалами как для стен, так и для кровли.

Виды и способы сборки

Кроме разных форм — прямоугольной, шестиугольной, восьмигранной, круглой — металлический каркас может устанавливаться двумя разными способами:

Вертикальные трубы каркаса бетонируются в землю. К этим стойкам потом крепится вся остальная конструкция. При таком способе наличие фундамента на предусматривается. В принципе, сделав на некотором расстоянии от земли, нижнюю обвязку, можно настелить пол, но чаще всего при таком способе изготовления железной беседки площадку бетонируют или выкладывают тротуарную плитку.

Под стойки из металла бурят скважины, вставляют трубу, пустое место засыпают щебнем. Трубу выставляют ровно, щебень трамбуют, потом заливают жидким бетоном

Это — беседка из профильной трубы на столбиках

Какой способ лучше? Смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны надежности крепления, лучше — первый: стойки замурованы. Также этот вариант более экономный: нет нижней обвязки и нет расходов на изготовление фундамента. Но такая конструкция, если она без пола, — это только летняя беседка. Для зимней, закрытой, понадобится пол.

Беседка на фундаменте лучше с той точки зрения, что она изначально предполагает наличие пола. К тому же возвышение, даже если оно небольшое, защищает от попадания внутрь брызг и грязи.

Способы сборки

Традиционно метал соединяют сваркой. Это быстро и надежно. Но в случае с дачной летней беседкой может понадобится разборная конструкция. Ведь на неохраняемой даче оставлять на зиму большое количество железа очень небезопасно. В том плане, что ее запросто могут украсть. В этом случае сваривают модули, которые потом между собой соединяются болтами. Как правило такие разборные беседки из металла — это каркас, к которому крепится тент, или другое подобное быстро монтируемое или демонтируемое ограждение и такая же легкая кровля.

Для сборной металлической беседки отдельно варят каркасы для каждой из сторон, потом собирают их при помощи болтов

Каркас в разборных беседках разбивают по граням. Если она четырехугольная, варят четыре отдельных контура со всеми необходимыми перемычками. В шестигранниках — их шесть и т.п.

Из каких металлов делают

Чаще всего беседки из металла своими руками делают из профильной трубы: с ней работать проще. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Толще ни к чему: продают ее в основном на килограммы, так что при тех же наружных размерах с более толстой стенкой стоят прилично дороже.

Если будете использовать круглые трубы, толщина стенки остается той же. Их варить сложнее, но если опыт уже есть, почему бы и нет: они стоят меньше, чем профильные. Можно использовать и металлический уголок. Но его толщина должна быть уже 2,5-3 мм: меньше жесткость. Под обшивку такая беседка тоже буде неплохо смотреться.

Как варить инверторным сварочным аппаратом читайте тут.

Речь выше шла о стали. Но профильные трубы и уголки делают и из алюминия. Конструкция получится намного легче, что в случае с разборной беседкой может быть очень кстати. Но стоит такая труба в несколько раз дороже.

Как сделать беседку из профильной трубы: пошаговая инструкция с фото

Перед тем, как сварить беседку, нужно закупить металл. Для стоек профильная труба подходит следующих размеров:

• 50*50 мм, если кровельный материал легкий — профлист, металлочерепица, битумная черепица или шифер;
• 75*75 мм с кровлей из шифера или черепицы.

Для перемычек берут более тонкий профиль. Максимум, 50*50 мм, по минимуму — 20*30 мм. Его размеры сильно зависят от того, насколько большая будет конструкция. Под мощные стройки берут большего сечения, под меньшие, понятно, меньшего. Тут стоит принимать во внимание еще вес отделочного материала, которыми будет обшиваться каркас с боков (если будет).

Самодельная беседка из профильной квадратной трубы, размер 3*3 метра

Для изготовления квадратной беседки 3-3 метра (фото выше), высотой стоек 2,2 м, использованы следующие материалы:

• труба для обвязки50*50*2 мм — 12 метров;
• для перемычек профильная труба:
  • 40*40*2 мм — 14 метров;
  • 20*20*2 мм — 6 метров;
  • 40*20*2 — 30 метров;
• металлическая полоса 20*4 мм длиной 2 м.

Разметка столбов и установка

Если площадка была засажена, на ней растет трава, плодородный слой необходимо снять. Иначе под полом растительные остатки будут гнить. При строительстве это не было сделано и запахи два лета подряд были мягко говоря «не очень».

Полученный котлован, если у вас хорошо уходит вода с участка, засыпают песком или «родным» грунтом, но без растительного слоя и неплодородным. Если почва глинистая, обязательно засыпают той же глиной.

Если так уж нужен чертеж, вот схема, на которой квадратная беседка с четырехскатной крышей. Размеры 2,4*2,4 м, высота до верхней обвязки — 2 м (можно при необходимости увеличить)

Если собираетесь сразу в грунт устанавливать трубы, их тщательно грунтуете. Затем бурите ямы, глубиной порядка 70-90 см. Диаметр зависит отбура, который у вас есть. В готовую яму вставляется труба, засыпается крупной фракцией щебня или строительным мусором, выставляется точно вертикально, щебень трамбуется. Выставленная стойка заливается бетонным раствором. Если используется портландцемент М 400, песка можно взять 3-4 части, бетон должен быть жидковатым, чтобы хорошо проливался вглубь.

Второй вариант — кто-то держит стойку ровно, или вы нашли способ ее зафиксировать. Тогда заливать яму требуется бетоном с заполнителем из щебня средней фракции. Пропорции могут быт такие: на 1 часть цемента, 2 части песка, 1,5 — щебня. О марках бетона читайте тут.

Как выглядит такая стойка в разрезе

Еще один момент: вертикальность установки стоек проверяется не строительным уровнем, а отвесом. У уровня слишком большая погрешность. А отвес ее практически не умеет. Для работы с металлом очень удобны магнитные отвесы: у них в корпусе есть магнит. Просто приставляете корпус в нужном месте, и отвес держится сам.

Если предпочитаете приподнять беседку, ее можно поставить, например на фундаментные блоки. Так как целый блок для беседки — это роскошь, то блоки 200*200*400 мм можно распилить пополам (болгаркой с алмазным диском). Полученные кубики располагают по площади: по одному в углах, межу ними еще четыре, и в середине в шахматном порядке еще 4 штуки. Схема получается такая, как на картинке ниже. Блоки посередине нужны для того, чтобы труба не прогибалась: три метра при ребре 50 мм без опоры провисают.

Схема расположения столбиков под беседку 3 на 3 метра

Чтобы бетон не тянул влагу, его со всех сторон промазали битумной мастикой, потому они на фото черные. Можно просмолить, у кого смола есть, или положить сверху рубероид в два слоя. Но рубероид через пару лет раскрошится, качество его сегодня — хуже некуда.

Выставляются все блоки в один уровень. Чтобы проще было выставить углы, вбивают колышки, натягивают нитку, проверив диагонали, по заданной схеме выставляют блоки. Все их верхушки должны быть в одной плоскости. Сделать это можно несколькими способами:

• натянуть шнурки, проверить и выставить их, а уже по ним ровнять блоки;
• использовать длинную ровную рейку (доску), на которую положить строительный уровень (проверенный и с малой погрешностью), и так выставить все блоки;
• воспользоваться лазерным уровнем, но в солнечную погоду с ним работать не получится — его почти не видно (или нужен специальный, с такой функцией).

Как вы поняли, мороки с выставлением блоков можно избежать, если закрепить трубы в грунт. Правда, пояс обвязки тоже нужно будет делать ровно.

Нижняя обвязка и стойки

После того, как выставлены блоки, на них укладывают отрезки квадратных труб. При изготовлении нижней обвязки металлической беседки использована профильная труба 50*50 мм. При желании можете взять более мощную, но беседка стоит уже 5 лет, правда больше 10 человек пока не собирались.

Трубы укладывают, снова проверяют горизонтальность при помощи уровня. Варят в углах. Потом из трубы меньшего сечения — 40*20 мм делают две перемычки, на которые будут опираться доски пола (или фанера, если захотите использовать ее).

Готовая нижняя обвязка

Все трубы дважды прокрашены грунтовкой, особое внимание уделялось местам сварки. Стойки сделаны высотой 220 см: чтобы крышу головой не подпирать. Стойки получились тяжелые (50*50*2 мм), и чтобы их надежнее закрепить, приварены были монтажные укосины из полосы металла 20*4 мм (смотрите фото).

Способ крепления вертикальных стоек монтажными укосинами

Столб ставится ровно, проверяется его направление отвесом (удобнее магнитным), после чего укосины зажимаются струбцинами. Так варить проще: стока стоит почти мертво и помощник нужен только для страховки. Сначала провариваете трубу по периметру, а потом поочередно снимая струбцины еще и укосины. Держатся они даже при высоте 2,2 хорошо.

Стойки у дверей из профильной трубы 50*50 мм в этой беседке заканчиваются на уровне перил. Для повышения устойчивости конструкции их лучше ставить той же высоты. Но в данном случае хозяин решил, что конструкция устойчивая (за счет укосин) и решил немного сэкономить.

Перила и верхняя обвязка

Высота перил в беседке — 95 см. Но можно и меньше, и больше — это не принципиально. Можно даже без перил. Например, под сплошное застекление поликарбонатом. Или закрывая одну или две стены непрозрачной отделкой (от соседей и/или со стороны улицы).

Средняя обвязка — перила — сделана из трубы 40-20 мм, такого же сечения и верхняя обвязка. Для повышения жесткости между первой и второй обвязкой приварены по две вертикальные стойки (высота 95 см, сечение 40*20 см). Вся конструкция на следующем фото.

Полностью собранный каркас из профилльной трубы для беседки

Кровля

Далее пришел черед изготовления кровли. Эта беседка из железа будет крыться битумной черепицей, потому стропильная конструкция сделана из древесины. Для каркаса взят брусок 75*40 мм, на обрешетку под мягкую черепицу использована вагонка: чтобы вид снизу тоже был привлекательный (можно заменить влагостойкой фанерой).

В открытые торцы стоек забиваются куски древесины так, чтобы эта пробка вошла в трубу не менее чем на 10 см. Сверху остаются торчать куски 5-7 см. К этим пробкам крепятся стропила. Их можно подрезать почти под корень, оставив немного, чтобы при необходимости можно было срезать их на угол.

Как скрепить стропила в верхней точке

Вырезаются стропила — 4 шт по 2,5 метра. Все 4 штуки соединяются вверху в одну конструкцию. Высота от нулевого уровня до верхней точки — около метра. Сначала соединяют две. Для того чтобы был уклон их подпиливают. Сбивают длинными гвоздями. Справа и слева прибивают два оставшихся бруска (торцы тоже спилены под небольшим углом). Чтобы они держались крепче, прикручены еще уголки из нержавейки.

Так как наверху обрабатывать стропила неудобно, они сразу, еще на земле, пропитаны антисептиком и покрашены морилкой с защитными свойствами (выбрали цвет светлый, чтобы было приятнее внутри. Обрабатывали сразу все доски и вагонку для обшивки: дожди и она быстр может посинеть.

Затем по центру укладывается вспомогательная доска, на нее ровно по центру прибивается вспомогательный брусок около 85 см длиной. Он сделан короче, чтобы стропильные ноги немного выходили за периметр обвязки. Так кровля будет больше, стекающая с крыши вода будет меньше затекать внутрь.

Собранная на земле конструкция из четырех стропил водружается на верх беседки. Ее верхушка должна опираться на брусок. Все это центруется. Отвесом проверяете вертикальность бруска, но еще дополнительно измеряете расстояния от центра стропильной системы до того места, где каждая стропильная нога упирается в каркас. Если все более-менее нормально, закрепляете концы стропил к вбитым пробкам. Затем подпорка и доска снимаются, можно монтировать обрешетку.

Как устанавливалась стропильная система (накрыта от дождя)

Под обрешетку прибивались еще дополнительные укосины (из того же бруска 75*40 мм). Как это сделано — смотрите на фото ниже.

Чтобы доска (внизу получается длина более 3 метров) не прогибалась, примерно от середины прибиты укосины (пленка — от дождя, хоть древесина и обработана)

Обрешетка под мягкую черепицу делалась из вагонки. Это дороже, чем обрезной доской, но эстетический вид ее лучше. После монтажа обрешетки укладывается битумная черепица. Она просто расстилается и прибивается в монтажные отверстия гвоздиками. Монтаж начинается снизу, продвигаясь вверх. Режется на месте ножницами, работать легко. По бокам, в местах стыка, прибивается гвоздями через 5-6 см, сверху укладываются специальные уголки.

Пол и отделка боковушек

На пол постелили обрезную доску 70*40 мм. Половую доску не рекомендуют: необходимы небольшие щели, которые дадут возможность древесине разбухать при высокой влажности. Доска пола с шипом и пазом тут ни к чему.

Боковины тоже отделаны обрезной доской, только 70*20 мм. Вагонку не использовали по той же причине: может вывернуть, если долго будет влажно (туман, дожди). Поверху отделки прибили доску, закрывая торцы обшивки, да и ставить на нее можно что-то.

Фото беседки из металла и дерева : почти закончена

Для этой беседки из металла сделана стропильная система из древесины. Получилась скорее беседка из металла и дерева. Можно точно по такому же принципу сварить стропильную систему из профиля, сразу приварив дополнительные укосины. Можно из той же трубы сделать сварную беседку с аркой. Как делать двойную арку, смотрите в видео.

Фото беседок из металла

Вообще, варианты беседок из металлоконструкции очень многочисленны: сварка, ковка, разные материалы, которыми каркасы отделываются. Профильная труба, круглая, из стали и алюминия, есть даже варианты из нержавейки. Все это дополняется любой формой: от квадрата и прямоугольника, до любой сложной формы. Металл настолько пластичен, что вариаций очень и очень много. Некоторые из них собраны в фотогалерее.

Мангал на дачу своими руками из барабана от старой стиральной машинки

Казалось бы для чего еще может пригодится старая стиральная машинка автомат, которая совершенно вышла из строя?

Подождите и не спешите выбрасывать её. Ведь из барабана можно сделать прекрасный мангал, причем делается он очень легко.

Да сейчас есть множество одноразовых мангалов и их легко купить почти в любом магазине, но не спешите с выводами.

1. Плюсы самодельного мангала
2. Делаем мангал из барабана своими руками
3. Вам понадобится…
4. Процесс
5. Из мангала можно сделать барбекю
6. Послесловие

Плюсы самодельного мангала

Барабан от стиральной машинки идеально подходит для мангала, дело в том, что изготовлен барабан из высокопрочной нержавейки, которая отлично выдерживает высокие температуры и коррозию. Такой мангал можно оставить прямо на открытом воздухе и совершенно не переживать за его сохранность. К тому же нержавеющая сталь, из-за отсутствия коррозии является гигиеничным материалом и не требует дополнительной обработки. Барабан достаточно легкий и, если приделать к нему небольшие ножки, то можно смело возить его с собой, получается такой портативный мангал. А за счет того, что в его конструкции много маленьких отверстий, которые позволяют воздуху свободно циркулировать внутри и быстрее растопиться. А также сэкономить на дровах или углях.

Как видите, в таком мангале большое количество плюсов.

Полезно знать: барабаны тоже бывают разного размера от разных машинок и на вторичном рынке вы можете подыскать размер который будет удобен именно для вас.

Давайте рассмотрим несколько вариантов мангала для дачи своими руками.

Делаем мангал из барабана своими руками

Вам понадобится…

– Дрель.

– Ножовка или шлифовальный станок.

– Болгарка или пила по металлу.

– Трубки для ножек.

Процесс

Вверху барабана вырезаем круглое отверстие, с помощью ножовки обработайте края, чтобы не было острых концов или неровности.

Отрезаем от труб ножки нужного размера по высоте, и привариваем их к днищу бака, чтобы мангал стоял устойчиво.

На этом все и нет ничего сложного в его создании, так как барабан в естественном состоянии уже идеален для растопки, в дальнейшем его можно лишь усовершенствовать. И вот здесь у каждого свои идеи.

Предложения по усовершенствованию мангала

Можно, например, если барабан слишком большой, разрезать его на две части и вставить друг в друга, таким образом уменьшив мангал и сохранив теплопотери.

Для шампуров можно добавить сверху отверстия под болты около 10мм и прикрепить к верхнему краю металлические уголки, что позволит равномерно положить шампуры.

Из мангала можно сделать барбекю

…, добавив в верхнюю часть три или четыре небольших трубы и приварить к ним решетку.

Можно усовершенствовать конструкцию ножек, так например в некоторых моделях есть заводское отверстие, которым барабан крепился к корпусу стиральной машинки.

Такое отверстие можно расширить и добавить трубы с резьбой на конце. Можно сделать и вращающуюся триногу, тогда при вращении угли будут намного лучше разгораться, с помощью отверстий.

Можно добавить наверх различные виды решеток и полочек с возможностью их регулирования, для этого прикручиваем решетку к металлическому стержню с помощью болтов. В заранее вваренную трубу с гайкой вставляется стержень и фиксируется болтом, теперь такую решетку или полочку можно фиксировать по высоте и поворачивать.

Отверстие наверху барабана не обязательно должно быть круглым, оно может быть и прямоугольным, например, тогда с помощью шурупов добавить два стальных уголка в качестве подставки для гриля.

Можно особенно и не заморачиваться с мангалом, а просто вварить внизу большую трубу, которая хорошо будет держать мангал, а конец вкопать глубоко в землю.

А можно украсить ножку кованными элементами. Отрезают трубу нужного размера, в качестве подставки на землю можно использовать компрессор от холодильника, предварительно срезав ненужные детали и обработав поверхность.

В центре крышки сверлят одно большое отверстие и три по периметру. Такие заготовки необходимо защитить от ржавчины специальными составами. Привариваем трубу к компрессору, швы можно подчистить болгаркой для красоты.

Если в комплекте с барабаном уже шла крестовина, то нашу конструкцию из трубы и подставки можно надеть на шток крестовины и присоединить болтами, в те три отверстия, что делали ранее.

Осталось для красоты приварить ножки, держатели для барабана тоже могут быть из кованых элементов, ведь он совсем легкий. В такую конструкцию сразу можно добавить и держатели для шампуров.

Послесловие

Как вы видите в создании мангала своими руками из барабана от старой стиральной машинки нет ничего сложного, поскольку барабан, казалось, создан для того, чтобы быть идеальным мангалом. Более того, вы можете сделать его таким, какой нужен именно вам, будь это практичная характеристика, например регулировка по высоте или добавить больше декоративных деталей. Идеально использовать мангал для дачи или возить его с собой. Прослужить он может более десяти лет, что делает его чрезвычайно полезным.

Процесс изготовления мангала из барабана стиральной машины

1. Из чего можно сделать?
2. Что нужно для сборки?
3. Инструкция по изготовлению

Сегодня совершенно недорого можно приобрести различные вариации мангалов практически в любом магазине: от одноразовых конструкций до кованых изделий. Но можно и не тратить время и деньги, ведь на балконе, в гараже или на даче всегда можно найти подходящие детали для сборки оригинального мангала бесплатно.

Из чего можно сделать?

Одним из наиболее подходящих для переделки вариантов будет барабан от старой стиральной машины. Превратить его в мангал можно всего за 2–3 часа самостоятельно и без особых усилий. Никаких специальных навыков для этого не нужно, достаточно просто ознакомиться с несложной инструкцией.

Для создания самодельного мангала нужно обдумать все тонкости конструкции этого изделия. Самое основное – это жаровня.

Она должна быть одновременно вместительной для большого количество углей и компактной, чтобы для ее эксплуатации не требовалось оборудовать отдельную площадку.

И, разумеется, она должна быть долговечной, чтобы не пришлось делать все заново на следующий сезон.

Если у вас есть старая стиральная машина, стоящая без дела, барабан от нее отлично отвечает всем вышеописанным требованиям. Как правило, барабаны изготавливают из высокопрочной нержавейки, которая великолепно справляется с воздействием коррозии и высоких температур. Мангал, переделанный из барабана стиральной машины, можно устанавливать во дворе под открытым небом, не переживая за его сохранность во время непогоды. Кроме того, его эксплуатация не требует предварительной обработки, так как вследствие отсутствия ржавчины он является гигиеничным.

Конструкция барабана предусматривает наличие множества маленьких отверстий в его стенках.

Они позволят воздушным струям свободно циркулировать через корпус мангала, стимулируя тление углей и сокращая время на приготовление овощей или мяса.

Это позволяет значительно сэкономить на материале для растопки.

Сам барабан, помимо своей прочности, очень легкий, что позволит брать сделанный из него мангал с собой на природу или убирать в кладовку до следующего раза – много места он не займет. И пользоваться им можно будет много лет.

Покупные конструкции мангалов обычно делаются весьма кустарно, детали для сборки жаровни и подставок выполнены неаккуратно, а зачастую и опасны своими острыми краями. Перед эксплуатацией их необходимо обрабатывать напильником, чтобы сделать более безопасными. Барабан не имеет острых углов, следовательно, самодельный мангал будет стопроцентно безопасным, а если немного проявить фантазию, то и красивым.

Что нужно для сборки?

Самое удивительное заключается в том, что никаких особенных элементов для производства мангала не требуется. Если высота будущего мангала не принципиальна, кроме самого барабана, можно больше ничего не использовать. Если же нужно сделать его на подставке, то тогда потребуется еще и металлическая труба. Длину и диаметр нужно подбирать в зависимости от величины барабана и требуемой высоты изготавливаемого изделия.

Необязательно для изготовления подставки мангала использовать именно трубу. Можно осмотреться по сторонам и проявить смекалку: вполне подойдут старые металлические стеллажи, подставки для цветов или каркас от старого стула. Главное, понимать: возможно ли подогнать найденной изделие под подставку для мангала.

Из прочих расходных материалов нужно подготовить десяток болтов и два уголка длиной по 40 см. Длина указана ориентировочная, использовать можно любые имеющиеся обрезки, подгоняя их в процессе сборки.

Инструменты стоит подготовить заранее: дрель, пассатижи, болгарку, рулетку, напильник, маркер и пилу по металлу. Последнюю можно исключить, если есть хороший опыт работы с болгаркой. Главное – соблюдать технику безопасности, и не отрезать лишнее от барабана стиральной машины.

Инструкция по изготовлению

После окончания всех подготовительных работ начинается непосредственно сам процесс сборки мангала. Сначала с помощью болгарки в плоской стенке корпуса барабана вырезается прямоугольное отверстие. Это будет люк будущего мангала. С помощью ножовки можно обработать края, сделав их более ровными. Если барабан изначально слишком крупный, его можно предварительно разделить болгаркой на две части. Потом одну часть нужно вставить в другую и место соединения заварить, чтобы избежать риска теплопотери.

Затем на углах получившегося прямоугольника высверливаются отверстия под болты диаметром около 10 мм. Используя получившиеся отверстия, по краям люка прикрепляются металлические уголки и закрепляются болтами. Это позволит равномерно распределять шампуры при жарке шашлыков.

На этом процесс изготовления жаровни в принципе окончен. Дальнейшие манипуляции по его декорированию можно производить по своему усмотрению. Самый распространенный вариант: прикрепить сверху корпуса три коротких трубки (длиной около 10 см), на которые устанавливается решетка. Так, мангал будет выполнять и функцию барбекю.

После этого необходимо подготовить подставку. Если для этого используется уже готовое изделие (подставка для цветов, стеллаж, готовые ножки), то достаточно просто проверить его устойчивость, и установить жаровню сверху. Если используется труба, то ее необходимо предварительно закрепить на земле, а потом прикрутить корпус барабана. Можно использовать тонкую металлическую трубу, разделив ее на три части, сделав треногу. В этом случае их необязательно сваривать друг с другом, можно плотно скрепить болтами и уголком, сделать их съемными.

Рекомендуется также прикрепить одну поперечную трубку, чтобы сделать получившуюся треногу более устойчивой.

Монтаж корпуса мангала будет аналогичен использованию готовой подставки.

В некоторых моделях барабанов есть заводские отверстия для его крепления в корпусе стиральной машины. Их можно расточить под диаметр используемых труб, а на самих трубах нарезать резьбу. После чего останется просто вкрутить трубы в отверстия, получив складную версию ножек для мангала. Стоит уделить особое внимание подгонке труб под отверстия, чтобы при закручивании они не болтались, иначе мангал не будет устойчивым. Это можно выполнить, даже если опыта в подобных работах нет вообще.

Если есть возможность и практика применения сварочного аппарата, то можно изготовить вращающуюся подставку.

Для этого используются профильные трубы и уголки, из которых собирается тренога, которая крепится к оси барабана. После сборки мангал будет вращаться, самостоятельно раздувая угли при вращении через боковые отверстия.

Еще один вариант изготовления мангала: сделать прямоугольное отверстие в боковой округлой стенке барабана. Тогда мангал будет выполнять функцию гриля, но его эксплуатация будет требовать определённого умения. Тем более что такому мангалу обязательно нужны дверцы для сохранения внутренней температуры камеры. И также корпус барабана можно разрезать поперек, скрепить болтами – получится полноправный переносной мангал для любителей кемпинга.

Готовый мангал не нужно красить, так как он изначально защищен от воздействия окружающей среды.

Красить можно подставку, если она сделана не из нержавеющей стали. В качестве декора можно продумать варианты различных полезных приспособлений: изготовить навес для мангала, чтобы его можно было использовать в дождливую погоду, приделать держатели для инвентаря (вилок, шампуров, щипцов), модернизировать подставку под решетку или шампуры сверху корпуса.

Кроме непосредственного предназначения, мангал можно использовать в качестве камина на природе или даче в прохладное время года.

Такой очаг не требует постоянного подкидывания дров, а функционирует за счет постоянной циркуляции воздуха внутри. Если еще и придать ему эстетичный внешний вид, то он придаст некий романтизм отдыху на природе.

Самодельный мангал из барабана старой стиралки прослужит долгую службу при минимальных затратах на его изготовление и поможет зажарить барана в кратчайшие сроки.

Оригинальный вид придется по душе близким и знакомым людям, а осознание того, что он сделан своими руками, будет придавать приготовленным на нем шашлыкам особенный вкус. Коптильня из бака машинки – оригинальная идея, которая понравится многим.

О том, как сделать мангал из барабана стиральной машинки, смотрите в видео ниже.

Супер-мангал из барабана стиралки

Авторизация на сайте

Очень простой мангал из барабана стиральной машины может сделать каждый своими руками.

Если у вас дома валяется барабан от стиральной машинки-автомат, не спешите его выбрасывать, я предлагаю вам сделать неплохой мангал для шашлыков и барбекю.

Хоть эти барабаны сделаны из тонкого металла, зато это нержавейка и вам не придётся думать о том, что ваш мангал стоит на улице и может покрыться ржавчиной.

Ещё один плюс использования такого барабана в том, что он весь в дырочках и это будет хорошо способствовать притоку воздуха для поддержания горения углей.

Изготовление

Теперь приступим к изготовлению мангала. Для начала нам нужно ровно по краю отпилить болгаркой загрузочную горловину.

Дальше разрезаем её и сам барабан пополам.

Разворачиваем обе половинки барабана друг к другу и соединяем их по всей длине любым доступным вам способом. Я соединяю с помощью точечной сварки, а вы можете взять соединение на болты, заклёпки, либо прихватить полуавтоматом.

Для того чтобы наша ножка плотно примыкала к основанию барабана, его края нужно немного загнуть молотком. Для ножек мы используем половинки горловины, их крепим с обеих сторон тыльной части барабана, используя вышеперечисленные способы соединения.

Теперь наш мангал готов и его можно смело использовать по назначению.

Если вам понравилась такая конструкция, но у вас барабана нет, не расстраивайтесь, его можно купить за копейки практически на любой приёмке металлолома. Тот, кто повторит конструкцию останется очень довольный, такой мангал вас реально порадует.

Всем удачных самоделок и реализации всех планов.

Также посмотрите интересный видеоролик по изготовлению данного мангала от автора

Как сделать мангал из барабана стиральной машины

Мангал из барабана стиральной машины своими руками сделать может каждый, здесь не нужно иметь специальных навыков и оборудования. Конструкция бывает стационарного или мобильного типа. При грамотном подходе можно в домашних условиях смастерить долговечный и функциональный мангал, полностью заменяющий фабричное устройство. Достаточно подготовить минимальный набор инструментов, сам барабан, и следовать простому алгоритму действий.

1. Преимущества изготовления мангала из бака от стиральной машины
2. Какие материалы и инструменты потребуются
3. Как сделать мангал из барабана стиральной машины
4. Оформление мангала
5. Рекомендации
6. Заключение

Преимущества изготовления мангала из бака от стиральной машины

Среди положительных характеристик мангала из старой стиральной машины стоит отметить:

• высокая степень стойкости к повышенным температурным показателям;
• наличие антикоррозийного покрытия;
• удобство во время эксплуатации;
• безопасность при использовании;
• высокий уровень износоустойчивости;
• длительный срок службы;
• относительно небольшой вес конструкции;
• нет необходимости в усиленной дезинфекции барабана;
• нет трудностей в сборке/разборке;
• мобильность;
• компактные размеры жаровни;
• достаточное количество отверстий для прохождения воздуха;
• экономный расход топлива (угля, дров, брикетов);
• нет сложностей в уходе;
• интересный внешний вид;
• нет ограничений в плане оформления.

Изготовить удобный и практичный мангал из барабана от стиральной машины можно за один день, если иметь в арсенале нужные инструменты

Какие материалы и инструменты потребуются

Чтобы быстро сделать мангал из барабана стиральной машины самостоятельно, нужно обзавестись следующим набором приспособлений:

• бак от вышедшей из строя стиральной машины;
• обрезки арматуры/труб для подставки длиной 80 см;
• металлические пластины;
• болты и гайки (10 мм) по 6 штук;
• рулетка;
• маркер;
• болгарка;
• ножовка по металлу;
• напильник;
• сварочное оборудование;
• угловая шлифмашинка с насадкой-щетка;
• щетка с жесткой щетиной;
• плоскогубцы;
• набор гаечных ключей;
• электродрель;
• антикоррозийная термостойкая краска для металлических поверхностей.

Как сделать мангал из барабана стиральной машины

Чтобы сделать своими руками оригинальный мобильный мангал из бака стиральной машины, необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:

1. Разобрать корпус вышедшей из строя стиральной машины-автомат, осторожно извлечь из нее барабан. Здесь важно не торопиться, все делать предельно аккуратно, чтобы поверхность осталась в целости и сохранности, без повреждений.
   
2. При помощи остро наточенного ножа необходимо удалить все имеющиеся на баке резиновые уплотнители, пластиковые элементы. После этого нужно избавиться от пыли, мусора, накипи на внешних и внутренних стенках емкости. В трудных местах, где налет сильно въелся, стоит использовать щетку с жесткой щетиной. Поможет угловая шлифовальная машинка, оснащенная насадкой-щеткой.
   
3. Путем применения сварочного оборудования к барабану от бытового прибора крепят ножки. Для этих целей отлично подойдут металлические трубы в количестве 3 штуки и диаметром 40 мм. Их монтируют к днищу основания.
   
4. После всех подготовительных мероприятий необходимо при помощи мыльного раствора очистить сваренную конструкцию – будущий мангал. Затем его обезжирить, используя ветошь и растворитель (уайт-спирит, ацетон). Поверхность после такой обработки должна хорошо просохнуть на открытом воздухе.
   
5. Очищенный барабан по внешней стороне следует покрыть термостойким составом по металлу, в том числе, ножки мангала. Большой популярностью пользуется акриловая краска для окрашивания металлических поверхностей и кремнийорганическая эмаль, содержащая в своем составе лак на базе смолы. Краска для большего эффекта наносится не в один слой, а в два-три. Между процедурами нужно дать предыдущему слою хорошо просохнуть. Благодаря окрашиванию самодельный мангал из барабана от стиральной машины-автомат будет надежно защищен от коррозийных изменений, что значительно продлит его эксплуатационный срок.
   
6. Жаровня, сделанная своими руками, готова к применению.
   

Есть еще один интересный вариант обустройства мангала, где предусмотрено прямоугольное отверстие в боковой части бака. Предназначена такая конструкция для приготовления продуктов на гриле. Здесь еще понадобится изготовление дверцы, чтобы температура внутри камеры не снижалась. Корпус бака можно распилить при помощи болгарки поперек, соединить посредством болтов, и получить полноценную мобильную жаровню, которую по достоинству оценят любители кемпинга.

Существует несколько способов монтажа подставки из металлических труб к мангалу из барабана:

1. При помощи сварочного оборудования либо болтов. Сделанные из подходящего материала стойки монтируют к боковым креплениям корпуса конструкции. Если нужен мобильный вариант мангала, который отлично подходит для любителей активного отдыха, то подойдет стандартный тип соединения – болты. Для стойкости жаровни ножки стыкуют между собой за счет металлической перемычки.
2. Концы арматуры (прутов) нужно согнуть от края, отступив 100 мм, и выдерживая угол наклона в 100-120 градусов. Чтобы удобнее было ими пользоваться, их предварительно расплющивают кувалдой. Из железных труб делают треногу, фиксируют к оси цилиндра при помощи сварочного аппарата. Такой простой ход позволит мангалу вращаться.
3. При отсутствии сварочного оборудования можно следовать следующей технологии: отметить на сгибах ножек точки под 2 отверстия, и сделать их, используя сверло и дрель. Размер их должен быть 6-8 мм. После приложить заготовки ко дну барабана, применяя в качестве образца, проделать аналогичные отверстия. Соединение всех элементов конструкции производится за счет болтов, подходящих и по длине, и по размеру.
4. Для самодельного мангала можно использовать готовую подставку из безопасных материалов, негорючих и прочных. Главное, чтобы она подходила по размерам. Отлично с этой ролью справляется подставка из металла для декоративных культур, цветов.

Оформление мангала

Красить самодельный мангал из барабана от стиральной машины необязательно. Конструкция вполне справится с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды. А вот подставку окрашивать все-таки рекомендуется, особенно если для ее изготовления был использован материал с низкой степенью сопротивляемости к влаге, перепадам температурных режимов. Лучше применять для этих целей нержавеющую сталь.

Не только для красоты, но и для удобства стоит продумать навес, который будет спасать мангал с шашлыками в дождливую погоду. Хорошо еще предусмотреть специальные держатели для вилок, щипцов, шампуров, нужных принадлежностей. При желании можно усовершенствовать подставку под решетку либо шампуры поверх конструкции.

Рекомендации

Из дополнительных практических советов следует выделить такие моменты:

1. Концы труб обязательно нужно обрабатывать, поскольку под собственным весом они постепенно углубляются в землю.
2. Хорошим решением будет изготовление подставки, своеобразной платформы, выполненной из бетонной смеси, цементного раствора. Глубина должна быть около 15 см.
3. В нижние торцы труб необходимо установить деревянные клапаны, предварительно расплющив их молотком. Их фиксируют при помощи саморезов.
4. Мангал из барабана от ненужной стиральной машины эффективно эксплуатировать, как камин во время отдыха в саду, на природе, на приусадебном участке.

Видео, как самостоятельно сделать мангал из барабана стиральной машины.

Заключение

Мангал из барабана стиральной машины своими руками – решение недорогое и вполне практичное. Такую конструкцию можно сделать довольно быстро и из подручных средств. Подкидывать постоянно дрова, следить за огнем не нужно, что очень удобно на отдыхе. Работает жаровня за счет циркуляции воздуха через имеющиеся в баке многочисленные отверстия. Для большей декоративности ее можно эффектно оформить, дополнить красивым навесом. Чтобы сделать мангал из стирального барабана своими руками, необходимо действовать по определенной технологии, ориентируясь на представленные фото.