Как эффективно размножать деревья и кустарники

Размножение декоративных деревьев и кустарников

Для перспективных декоративных деревьев и кустарников наиболее простым способом размножения является размножение семенами. Семена многих деревьев и кустарников не могут всходить в год посева без специальной предпосевной обработки. Один из распространенных способов подготовки семян к посеву является стратификация. Этот способ заключается в том, что семена помещают во влажную среду и выдерживают в ней определенный период при необходимой температуре. Семена перед стратификацией замачивают в воде при комнатной температуре, воду ежедневно меняют. Через три дня воду сливают, семена смешивают с влажным песком или опилками (1:3) и выдерживают их до наклевывания или момента готовности к прорастанию. При этом большое значение имеют правильно выбранные температурные условия.

В период стратификации семена необходимо периодически перемешивать и поддерживать субстрат во влажном состоянии. По продолжительности стратификации и температурных условий для прорастания семян наиболее перспективных видов деревьев и кустарников следует разделить на группы. К первой группе относятся деревья и кустарники, семена которых прорастают от 30 до 45 дней при температуре +5?С. Таким образом готовят к посеву семена клена ясенолистного, ясеня зеленого, яблони сибирской и др. Ко второй группе можно отнести деревья и кустарники отличающиеся тем, что входящие в нее виды нуждаются в более длительной и сложной подготовке семян к посеву. Стратификация состоит из двух этапов: первый этап продолжительностью 90-120 дней при температуре +5?С; второй этап – 15-20 дней при температуре 0?С. После трех-четрых месячной стратификации семян в подвале их выносят и закапывают в снежный бурт высотой 1 м и засыпают сверху опилками для предотвращения раннего таяния снега. Такая подготовка необходима для семян барбариса амурского, сирени амурской белой, черемухи обыкновенной и Маака. Семена бузины сибирской, клена татарского и приречного, шиповника морщинистого в первый период стратификации 1,5-2 месяца хранят при температуре +18-20?С, второй период 110-120 дней под снегом при температуре 0?С.

Размножение одревесневшими черенками

Одревесневшими черенками размножают ивы, тополя, чубушники и др. Ранней весной надземную часть однолетних побегов срезают, оставляя пеньки 10-15 см. В течение лета из нижних почек куста вырастают сильные побеги, из которых заготавливают черенки. Срезать побеги ивы, тополя для черенков необходимо ранней весной или поздней осенью. К примеру, черенки чубушника заготавливают осенью, так как зимой побеги часто обмерзают. Срезанные побеги разрезают секатором на черенки длиной 20-25 см, нижний срез черенка делают под нижней почкой под углом 45? к оси черенка, верхний срез над верхней почкой должен быть прямым.

Заготовленные осенью черенки хранятся во влажном песке или в опилках в подвальном помещении. Высаживают черенки рано весной в борозды под углом 45? к поверхности почвы, чтобы верхний срез находился на уровне поверхности.

Уход за черенками заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы и удалении сорняков.

Сирень обыкновенная, рябинник рябинолистный, шиповник способны образовывать дополнительные побеги на корневищах. Такие побеги называются корневищными отпрысками. Их можно высаживать на перешколку отделив от маточного куста вместе с участком корневища и придаточными корнями. В перешколке из них формируют саженцы с развитой корневой системой. Корневищные отпрыски можно выкапывать вдоль живых изгородей и кустов в групповых посадках. Иногда для заготовки отпрысков используют старые заброшенные насаждения, которые после вырубки дают молодые поросли.

Отводками можно размножать калину обыкновенную, сирень обыкновенную и венгерскую, мирикарию, чубушник, рябинник рябинолистный и др. Агротехника заключается в следующем: ранней весной до распускания почек прошлогодние побеги у маточных растений пригибаются и пришпиливаются крючками к земле. По мере отрастания новых побегов следует проводить окучивание, при этом следить, чтобы почва всегда оставалась влажной. Осенью отводки высаживают на доращивание в течение 1-2 лет.

Размножение зелеными черенками

Наиболее эффективный метод вегетативного размножения декоративных деревьев и кустарников – зеленое черенкование. Зеленными черенками рационально размножать декоративные растения – сирень обыкновенную и венгерскую, калину обыкновенную, смородину двуиглую, клен татарский и приречный, свидину белую сибирскую, рябинник рябинолистный и др.

Укореняемость черенков этих видов при соблюдении необходимых правил черенкования составляет от 60 до 90 % в зависимости от вида. Успех черенкования зависит от сроков его проведения. Оптимальные сроки черенкования необходимо определять по фенофазам маточных растений. Сирень обыкновенную и венгерскую, калину обыкновенную, шиповник – в период массового цветения. У свидины белой сибирской побеги пригодны к черенкованию к моменту появления зеленых завязей. Сроки оптимального черенкования приходятся на третью декаду июня – первую половину июля. При выборе оптимальных сроков черенкования необходимо учитывать состояние побегов. Черенки у большинства декоративных растений лучше всего нарезать с полуодревесневших побегов, когда они наиболее эластичны и имеют хорошо развитые пазушные почки.

Агротехника размножения декоративных растений зелеными черенками заключается в следующем: побеги с маточных растений в оптимальный для вида срок срезаются утром и сразу же обрабатываются на черенке. Длина черенка от 10 до 25 см. Нижние листья удаляются, при этом необходимо оставить лишь черешки листьев, а верхние остаются цельными. После нарезки черенки связываются в пучки по 25 шт. в каждом и ставятся нижними концами на 24 ч. в водный раствор гетероауксина, также можно использовать корневин, гумат и др.

Размножение черенками кустарников

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня – самом начале июля – размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это – потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Требования и особенности размножения кустарников с помощью черенков

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники – это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы – торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади – 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь – о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь – избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Читайте также:  Мобильная уличная кухня своими руками на дачу

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней – прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Размножение плодовых деревьев и кустов

Закладка плодового сада – вещь ответственная. Хозяин делает план будущего сада, продумывает, что и куда посадить. Затем идет в питомник и покупает саженцы.

С течение времени, особенно если дела в саду идут хорошо, у человека, увлеченного разведением фруктовых деревьев, появляется соблазн самому вырастить саженцы плодовых деревьев. Иногда такая необходимость возникает из практических соображений: нужно расширить сад за счет полюбившихся сортов, или тех сортов, что хочется посадить, пока не достать, но у соседа можно взять материал для прививки, и попробовать сделать ее, чтобы вырастить полноценное дерево.

Итак, какие способы размножения плодовых деревьев практикуются в настоящее время? Давно известно, что при проращивании семенного материала вырастает не то деревце, что нам нужно, а его предок, так можно сказать – дичок, одним словом. Селекционная наука далеко продвинулась за последние столетия. Селекционеры давно выяснили, что при получении новых сортов фруктовых деревьев необязательно менять растение на генном уровне, достаточно внести изменения вегетативно.

Размножению вегетативно измененные растения не поддаются в известном (через семена) смысле. Для этого каждое новое растение надо так же изменять вегетативно, или пользоваться методом вегетативного деления. Для размножения фруктовых деревьев и ягодных кустарников в основном используют три разных метода: черенкование, прививка, отводка.

Размножение отводками

Самый простой метод вегетативного размножения – размножение отводками. Выполняется ранней весной. Недостаток этого метода в том, что не все деревья в силу своего строения подходят для такого размножения. Кусты – другое дело, кусты низкорослые, и они практически все подходят. Для отводок выбирают ветвь, достаточно развитую, низко расположенную. Ветвь зачищают от коры в одной из почек ближе к началу, так, чтоб это место было удобно присыпать землей.

Ветку закрепляют проволочной рогаткой, присыпают землей, оставшийся конец ветки выпрямляют, но не сгибают, и фиксируют в вертикальном положении колышком. В течение лета на очищенной части ветви формируются корни, из почек выше прикопанного места развиваются побеги. Осенью следующего года ветвь отсекают секатором, и образовавшееся молодое растение пересаживают на новое место.

Размножение прививкой

Прививкой пользуются, когда имеются готовые подвои – саженцы дичков. Обычно они вырастают из семян под материнским деревом. Привой – почка или черенок прививаемого растения приживается на подвой, в итоге получается новое фруктовое дерево с известными свойствами. Прививки делают весной, в период набухания почек. Материал для прививок заготавливают поздней осенью, хранят в прохладном темном месте. Прививка почкой называется окулировка, для этого снимают почку с материнского растения, на подвое зачищают место под почкой, и, приложив привой, обрабатывают садовым варом и закрепляют прививку полиэтиленовой лентой.

Успех прививки можно оценить, когда из привитой почки начнут развиваться листья, значит, сращение тканей прошло удачно. Далее остается только формировать крону растения обрезкой. Прививка черенком называется копулировка, для этого черенок срезают с материнского растения, на подвое делают косой срез, или косой боковой надрез, или вертикально обрезав ствол подвоя, делают расщелину. На черенке делают такой же формы надрез, и совмещают с подвоем, так, чтобы кора соприкасалась. Место прививки обрабатывают садовым варом и забинтовывают полиэтиленовой лентой.

Размножение черенками

Черенкованием легко размножать ягодные кусты – вишню, смородину. Черенки этих растений легко дают корни. Для черенкования нарезают черенков поздней осенью, и хранят их в прохладном темном месте до весны. Весной прикапывают в сырую песчаную почву. Если появилась поросль, значит, укоренение произошло, можно осенью пересаживать на постоянное место.

Ягодные кусты легко размножать делением куста. Для этого куст выкапывают полностью, и делят на две или три равные части. Каждая из них должна прижиться на новом месте.

Видео – размножение плодовых деревьев

Способы размножения деревьев и кустарников

Размножение черенками

Это очень распространенный способ вегетативного размножения растений. Самое простое для отращивания корешков – поставить черенки в банку с водой. Именно так и поступают с теми растениями, черенки которых с трудом дают корни. В этом, казалось бы, простом деле есть свои тонкости. Часто, при смене воды в банке, черенки погибают. Поэтому при уменьшении уровня воды нужно просто в банку ее долить, а не заменять полностью. Имеет значение количество черенков в банке. Если поставить в банку несколько черенков, то они долго не дают корни или погибают, а по одному быстро пускают корни. Имеет значение и уровень воды в банке.

Известно, что корни на черенках образуются на границе воды и воздуха. Это связано с тем, что для их образования необходим еще кислород, присутствующий в воздухе. Если воды в емкости очень много, то нижняя часть черенка будет находиться в бескислородном пространстве и загниет. При небольшом уровне воды черенок остается практически сухим и корней вырастает очень мало.

Для получения хороших черенков важно правильно выбрать нужную ветку. Мощные ветки, растущие вертикально, для этих целей не подходят, лучше выбрать боковую. Если из длинной ветки нарезать несколько черенков, то наиболее подходящим будет тот, который был вырезан из ее нижней части.

Для получения черенка из зеленого побега (невызревшего), срез делают под почкой или узлом. Тогда вероятность поражения черенка грибковой инфекцией минимальна. При вырезании черенка из одревесневшего побега срез делают между узлами. Из любого побега можно сделать черенок, имеющий почку с листом. Длина их небольшая – 2,5–4 см. Верхний срез делают над самой почкой, в пазухе почки оставляют один лист, а все остальные удаляют.

Если на черенках имеются листья или хотя бы часть листа, то для роста корней им необходим свет. У черенка без листьев корни лучше отрастают в темноте. Это связано с тем, что при наличии листьев в черенках вырабатывается гетероауксин, который стимулирует образование корней. На свету это вещество разлагается, а в черенках без листьев его очень мало. Поэтому без света корни у них под действием небольшого количества гетероауксина вырастут за более короткие сроки. Много листьев оставлять тоже не следует, иначе черенки засохнут из-за большого испарения влаги. Рекомендуется иногда даже оставить на почке только часть листа. При дневном свете в посуде из обычного стекла корни образуются хуже, чем в темной.

Многие растения с помощью черенков хорошо размножаются в период покоя. При посадке их в грунт осенью черенки укореняются лучше, чем весной. Можно срезать ветки для получения черенков даже зимой, однако корни на них могут расти слишком быстро. В результате они перерастут и при посадке будут обламываться.

Читайте также:  Делаем многофункциональную уличную печь на дачу своими руками

Качество черенков зависит от растения, с которого они получены. Если материнское растение испытывало недостаток питательных веществ, то черенки будут плохо укореняться. Если его подкармливали азотистыми удобрениями, то корни станут отрастать плохо. Для получения хороших черенков полезно материнское растение подкармливать калийно-фосфорными удобрениями, содержащими небольшое количество азота. Надо учитывать и возраст материнского растения – черенки со старых растений с трудом укореняются. Для размножения черенками легко укореняющихся растений возраст не имеет значения.

Совет. Пересаживайте на новое место только однолетние саженцы косточковых деревьев. У них меньше развиты корни, крепкий короткий ствол и небольшая крона. Такие саженцы легко адаптируются к новому месту и не будут долго болеть.

Размножение делением

Деление относится к наиболее простым и надежным способам размножения растений. С его помощью размножают корневищные растения, надземная часть которых представляет собой куст. Корневища – это подземные побеги, образующиеся из подземных почек.

Для размножения куст выкапывают вместе с корневищами, предварительно срезав надземную часть. Затем ножом разделяют корневище на несколько частей. Каждая часть должна содержать почки, из которых затем разовьется новое растение. Разделенные корневища сажают в землю, поливают и т. д.

Совет. При вегетативном размножении сохраняются все признаки материнского растения, а значит можно получить новые растения того же сорта. При посадке семенами сортовые признаки утрачиваются, а новые растения не однородны по своим качествам.

Размножение корневой порослью

Этот простой способ размножения можно использовать в том случае, если растения образуют корневую поросль. Его удобно применять для размножения яблонь, сливы, вишни.

Корневая поросль – это надземные побеги, которые вырастают из придаточных почек на корнях. При этом молодой побег питается от материнского растения. В корневой системе происходит изменение сосудистых связей и перераспределение питательных веществ, поэтому поросль мешает развитию и росту материнского растения. Однако при выкапывании вместе с корнями она очень хорошо приживается на новом месте. Для размножения используют однолетнюю поросль, толщина которой не более 8–10 мм. После выкапывания необходимо внимательно осмотреть корни, отсортировать побеги по качеству и прикопать или посадить так же, как обычные саженцы.

Размножение отводками

Это простой и эффективный способ размножения. При формировании отводков происходит образование корней на стебле или ветке материнского растения, прикопанных в почву. В дальнейшем укоренившуюся часть стебля или ветки отрезают от материнского растения и используют для размножения. Отводки питаются от материнского растения и поэтому хорошо сохраняют жизнеспособность до появления собственных корней.

Для получения отводков необходимо правильно выбрать материнское растение, а также создать почвенные условия для роста корней. Качество отводка во многом будет зависеть от состояния стебля, используемого для его получения. Если стебель мощный, с хорошим ростом, то и корни в земле он будет образовывать лучше.

Чтобы отводки успешнее образовывали корни, пользуются различными стимулирующими приемами, среди которых окучивание вертикальных отводков и предварительная обрезка.

Образование корней происходит лучше, если в место их отрастания не проникает свет, растение обеспечено теплом, кислородом и влагой. Для создания таких условий стебель материнского растения пригибают к земле, присыпают почвой. Затем периодически окучивают, так как без этой процедуры может произойти задержка корнеобразования.

Земля для получения отводков должна быть рыхлой и хорошо дренированной. Для этого ее предварительно перекапывают на большую глубину. Если почвы достаточно тяжелые, в них добавляют торф и песок, чтобы улучшить структуру.

Для обеспечения растения теплом рекомендуется располагать отводки в тех местах, куда поступает солнечный свет. Это особенно необходимо в том случае, если почва влажная. В условиях засушливой погоды отводки надо обязательно поливать. Если они с трудом укореняются, то обрезают надземную часть, чтобы создать условия для лучшего роста корней.

При отделении от материнского растения стебель отводка перерезают. Отводок выкапывают вилами, чтобы не повредить корневую систему. Нельзя допускать пересыхания корней.

При получении отводков материнское растение повреждается минимально. Ветку взрослого растения пригибают к земле, оставляя на поверхности только ее верхушку длиной 15–20 см, засыпают землей. В эту часть начинают усиленно поступать фитогормоны и питательные вещества, и под их воздействием в ней происходит образование корней.

Для формирования отводков лучше использовать молодые стебли и ветки – они более гибкие и лучше укореняются. Для стимуляции их роста за год до закладывания отводков растение максимально обрезают, и у него начинают усиленно расти новые ветки.

Участок ветки, предназначенный для погружения в почву, освобождают от листьев и боковых веточек.

Для того чтобы определить место для прикапывания материнской ветки, ее наклоняют к земле и отмеряют 15–20 см от верхушки. На земле делают метку, затем в этом месте копают канавку глубиной 10–15 см. По мере приближения к взрослому растению, ее глубина уменьшается. Далее ветку укладывают в подготовленное место, а ее верхушку загибают под прямым углом кверху. При необходимости ветку пришпиливают к земле проволокой. Канавку засыпают землей, слегка притаптывают и поливают. Следят за тем, чтобы почва в этом месте всегда была влажной.

Отделение отводка от материнского растения проводят осенью. Отводки, которые начали укореняться, отделяют от материнского растения за 3–4 недели до пересадки. Если корни очень слабые, то их оставляют на этом месте до следующего года.

Совет. Для размножения подходят вертикальные и дуговые отводки. Первые получают, окучивая и поливая молодые побеги куста, а вторые – как горизонтальные, присыпая почвой в канавке небольшой участок ветки, конец которой вертикально подвязывают к опоре.

Прививка

Прививка – это пересадка части одного растения (черенка или глазка) на другое. Как правило, с помощью прививки размножают плодовые и декоративные деревья и кустарники. Пересаживаемую часть называют привоем, а растение, на которое осуществляется пересадка, подвоем. Привой срезом прижимают к надрезу на подвое. Ткани привоя и подвоя срастаются и получается новое растение. Привой обычно берут от дерева или куста, которое отличается высоким качеством плодов либо других надземных частей. Для подвоя используют растения с хорошо развитой корневой системой.

В процессе прививки соединяют внутренние ткани привоя и подвоя. Данный процесс осуществляют несколькими способами. Самые распространенные – это прививка в расщеп и почкой (или глазком).

При прививке в расщеп в пеньке подвоя прорезают щель и вводят в нее клинообразно заостренные концы двух привоев. При этом диаметр подвоя должен значительно превышать диаметр привоев. Чтобы прививка прошла успешно, соблюдают определенные условия. Оптимальным временем для прививки является весна, так как привой должен только выходить из состояния покоя. После проведения прививки зону контакта привоя с подвоем защищают от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов, обмазывая ее садовым варом.

При прививке глазком кору подвоя Т-образно надрезают. Затем в прорезь вставляют привой, плотно его приматывают и сверху все обмазывают садовым варом. Этот способ прививки рекомендуется проводить в конце лета или начале осени. Ее нужно сделать до того, как кора подвоя станет очень твердой. Таким способом успешно размножают сливы и вишни. С одной ветки можно получить сразу большое количество привоев – почек.

Есть еще такой способ прививки, как аблактировка (сближение). Ее проводят в том случае, если источники подвоя и привоя растут рядом. На каждом побеге делают надрез, затем надрезанные места соединяют и закрепляют (обвязкой, замазыванием). После срастания двух побегов привой отрезают от корня, у подвоя удаляют часть побега выше места расположения привоя. Иногда похожим образом срастаются ветви двух деревьев в природе.

Сроки и правила размножения декоративных кустарников черенкованием

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

  • для сирени и чубушника – период цветения (май);
  • для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов – период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
  • для жимолости – период зеленых плодов (июнь – начало июля);
  • для хвойных – период покоя (поздняя осень – ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

  • для коротких – 3-5 почек;
  • для длинных – 2 почки.
Читайте также:  Идеи для сада. Цветы-шары из подручных средств своими руками

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез – ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний – под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Заготовка летних черенков вейгелы

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Укоренение летних черенков в ящике

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

Укоренившиеся черенки жимолости

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Молодой куст бузины из черенка

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

Плодитесь!

В прошлую субботу у меня в прямом эфире гостем студии был биолог Алексей Мурашов. Когда закончилась радиопередача, мы решили прогуляться по осенним дворикам Замоскворечья. Идем по асфальтовой дорожке, мирно беседуем, вдруг, смотрим – вся земля усыпана отборными сливами. Плоды небольшие, кругленькие, ярко-желтые, на свет янтарно-прозрачные с нежными прожилками. Огляделись по сторонам, вроде неоткуда им падать. Тут прямо мне на голову (как Ньютону) еще одна слива свалилась. Посмотрели наверх, а там, на высоте метра три над землей, раскидистая темно-зеленая крона вся, как облепиха, плодами усыпана! Со стыдом признаюсь, что, зная, как вредно вкушать городские плоды (с полным набором солей цветных металлов и прочей гадостью), мы с Алексеем все-таки отважились на дегустацию. Уж больно аппетитно светились в осеннем пронзительно голубом небе янтарные фонарики плодов! Содержание, как мы и ожидали, превзошло форму – давно не пробовал таких сочных медовых слив с мякотью, легко отделяющейся от косточки! Что это за сорт такой, ни я, ни Алексей не знаем. Наверное, под такими сливами пили чай из пузатых самоваров герои пьес Островского, чей дом-музей, кстати, виднелся неподалеку в проеме между современными многоэтажками.

Очень захотелось вызвать джинна из волшебной лампы и перенести это великолепное дерево к себе в сад. Думаю, что с подобным искушением сталкивались многие из вас. Так как же заиметь и у себя частичку того, что покорило ваше сердце? Самый простой способ – семена. Собрать побольше плодов и посадить косточки. Случайные путники надавили ногами сотни слив, и собрать то, что от них осталось, не составляло труда.

Второй способ – прививка. Дерево легко запомнить, нарезать черенков, прикопать на зиму или схоронить до весны в погребе и привить, пожертвовав в качестве привоя какую-нибудь “провинившуюся” сливу из своего сада. Третий – зеленое черенкование (хлопотно, но реально). Четвертый – корневая поросль – отпадал, за неимением оной, правда, оставался еще и пятый – воздушные отводки.

А теперь, давайте рассмотрим все способы размножения плодовых деревьев и кустарников. Знавал я одного краеведа, который утверждал, что вычислил “Батыеву тропу” по одному из видов ивы. Дескать, как шла орда, так и теряла прутики от корзин, в которых везли провизию. Прутики прорастали. Ну и так далее. Красиво звучит, но только не для тех, кто знает, что такое черенкование. Иву действительно легко размножать подобным образом, но для этого черенки хорошо было бы в землю закопать, а еще лучше – поливать время от времени.

Так вот, зелеными черенками можно размножать: сливу (с которой мы и начали рассказ), вишню, персик, абрикос, смородину, калину, крыжовник, виноград, облепиху, лимонник, барбарис, актинидию и другие растения, попадающие в зону нашего гастрономического интереса.

Однако если одни легко и охотно множатся именно этим вегетативным образом, другие начинают капризничать и требуется тщательное соблюдение множества факторов для того, чтобы добиться успеха. Для окоренения одного черенка еще в дедовские времена прибегали к незатейливой хитрости: один цветочный горшок переворачивали вверх дном, предварительно поместив в него патрон с самой слабой лампочкой (15 Вт), другой ставили на него сверху, насыпали в него почву, втыкали черенок и накрывали банкой. Позже стали применять специальные терморегуляторы, в том числе из аквариумного оборудования, и приспосабливать (чаще всего одолженные на родном производстве) различные заводские приборы и установки.

Средства могут быть самыми разнообразными, цель одна – высокая влажность и постоянная смоченность поверхности листьев зеленых черенков. Их, кстати, можно накрывать прямо сверху марлевым пологом, который вы будете постоянно сбрызгивать водой. Только бдительно следите, чтобы дело не доходило до заболачивания субстрата и не цвела махровым цветом плесень. Если вы будете укоренять черенки летом в садовой тепличке, то позаботьтесь о том, чтобы в разгар дневной жары она притенялась высоким деревом или какими-нибудь постройками, потому что если температура перевалит за 30 градусов, то черенки “повесят уши” (что будет дальше – объяснять, надеюсь, не надо?).

Успех такого размножения зависит не только от того, какую культуру мы черенкуем, но и от того, какого сорта эта культура. Так, культурные яблони, груши, абрикосы и черешни заставят вас изрядно помучиться, а вот сливы, вишни и алыча окажутся более покладистыми.

Часто у новичков возникает вопрос: когда заготавливать черенки? Надежная примета – это окончание цветения спиреи и сирени, а если при этом стоит пасмурная, дождливая погода, то считайте, что вам повезло и такой шанс упускать нельзя. Чтобы не загубить плоды своих трудов, не выпускайте их из теплички в открытый грунт сразу, а приучайте к воле постепенно. Открывайте парничок почаще, проветривайте и только потом, когда молодежь закалится, если погода будет подходящая (понятное дело, что не солнце на голубом небе), приступайте к пересадке с обязательной притенкой.

Однако зеленое черенкование – способ не для зеленых новичков. Для этого, помимо изрядного опыта и интуиции, требуется материально-техническая база (теплички, установки и прочее). Поэтому есть и другие, более доступные способы размножить плодовые культуры. Правда, в случае со сливой стоит объяснить один деликатный момент.

Во-первых, это очень долго. Всхожесть у сливовых косточек отличная. Кроме того, у вас будет сразу очень много саженцев, возни-то с ними не то что с черенками – сажай хоть тысячу сливок, знай только поливай да подкармливай. Из семян вы получите отличный устойчивый материал, который может послужить прекрасным подвоем.

Но вот ведь какое дело, лет через 10-15, когда эти юнцы наконец повзрослеют и начнут плодоносить, далеко не все плоды выдержат сравнение с родительскими. Хотя некоторые, возможно, будут и еще лучше, но такое случается не чаще, чем выигрыш джек-пота в казино. Наследственность и изменчивость – альфа и омега селекции. У плодовых деревьев при размножении посевом семян достаточно высокая вариативность, хотя, несомненно, попадутся и такие отпрыски, что унаследуют родительские достоинства.

Самое простое – предоставить дереву или кустарнику самому плодить потомство, чтобы оторвать его от матери тогда, когда это потребуется. Как вы уже поняли, речь идет о корневой поросли. Лучше всего с весны наметить жертву, острой лопатой перерубить корень-пуповину, а уж выкопать и отсадить – осенью.

Таким образом, мы с вами добрались до самого надежного и быстрого способа размножения, который позволяет всего за один сезон получить хороший большой саженец от маточного куста или дерева. Но об этом подробно (с картинками) поговорим в следующую пятницу.

Ссылка на основную публикацию