Как самому сделать печь на опилках

Печь на опилках длительного горения своими руками

Простая самодельная печь длительного горения на опилках из 200 литровой бочки. Печь на опилках: чертежи, схема, фото, видео работы печи.

Опилки – самый дешёвый вид топлива, если у вас поблизости есть пилорама или столярный цех, то опилки можно достать практически бесплатно или за символическую плату. По сути опилки это мусор и на пилорамах его просто выбрасывают, но опилки можно превратить в хорошее топливо, если сделать печь на опилках длительного горения.

Принцип работы печи на опилках.

Принцип действия печи длительного горения заключается не в горении, а в тлении топлива, именно тление позволяет получить достаточное количество тепла и при этом сократить расход и количество загрузок топлива в печь.

При обычном интенсивном горении опилок выделяется много тепла, и топливо быстро заканчивается, при этом большая часть тепла просто уходит в дымоход. Если сжигать опилки в обычной печи вы получите много тепла, но высокий расход топлива и добавлять опилки в печь придётся очень часто.

Наша задача состоит в том, чтобы в печи создать условия для длительного и равномерного тления опилок и рационально использовать тепловую энергию.

Для этого нам нужно убрать из печи интенсивное пламя для этого нужно ограничить количество кислорода в печи, соответственно нужно сделать герметичную печь и при загрузке опилки утрамбовать.

Схема печи на опилках.

На рисунке предоставлена подробная схема печи длительного горения.

Печь состоит из наружного корпуса, внутреннего цилиндра для топлива, нижней дверки для регулировки потока воздуха и уборки золы, дымохода, верхней крышки для загрузки опилок и конического кола для создания воздушного канала при утрамбовке опилок.

Чертежи печи.

На рисунке предоставлен чертеж печи на опилках.

Из каких материалов можно сделать печь для опилок? Для печей длительного горения на опилках оптимальная форма – цилиндр, сделать печь можно из широкой трубы, газового баллона, бидона или обычной 200 литровой бочки.

Металлическая 200 литровая бочка идеально подходит для изготовления печи длительного горения, поэтому этот вариант мы и рассмотрим.

Чтобы сделать печь нам понадобится:

Металлическая бочка на 200 литров (размер 200 литровой бочки около 860 х 600 мм).
Металлический цилиндр диаметром чуть меньше бочки (около 500 мм).
Труба для дымохода диаметром не менее 150 мм.
Листовой металл, уголок.

Бочка на 200 литров может быть уже со съёмной крышкой это лучший вариант, так как крышку не придётся делать. Если бочка цельная со сливным отверстием, то придётся болгаркой спилить один край и сделать из него крышку для печи.

Для изготовления камеры горения понадобится металлическая ёмкость в виде бочонка высотой 600 – 700 мм, шириной 500 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. В дне ёмкости нужно сделать вентиляционное отверстие диаметром около 100 мм.

Трубу конус можно изготовить из тонкого листового металла, диаметр нижнего края трубы 100 мм, верхнего 120 – 150 мм.

Теперь нужно сделать зольник для печи, сделать его можно двумя способами:

Сделать в нижней части бочки боковой проём и вмонтировать ящик для сбора золы. В таком случае понадобится сделать подставку поддон под внутреннюю камеру с опилками.
Сделать ящик зольник непосредственной под бочкой, а в дне бочки по центру сделать отверстие 100 мм. К бочке приварить ножки из уголка.

Любой из этих вариантов будет правильным.

В боковой части бочки нужно сделать отверстие и приварить дымоход, дымоход рекомендуется располагать примерно в средней части бочки, если дымоход расположить вверху, то опилки не будут должным образом прогреваться за счёт горячих газов выделяемых при тлении опилок.

Эксплуатация самодельной печи.

Во внутренний цилиндр по центру вставляем конус, пространство между цилиндром и конусом заполняем опилками, по мере засыпания опилок их плотно утрамбовываем.

Важно плотно утрамбовать опилки, чем плотней тем дольше они будут тлеть. Поверх опилок нужно насыпать тонкий слой песка чтобы исключить горение в верхней части.

Теперь конус аккуратно вытягиваем, в результате внутри печи остаётся конусообразное отверстие, которое обеспечит приток воздуха для тления опилок.

Закрываем верхнюю крышку печи и снизу поджигаем опилки, для этого в ящике разжигаем небольшой костер из щепы который придаст горение опилкам.

Специфика работы печи на опилках заключается в том что по мере тления подсыпать опилки нельзя, нужно дождаться когда все опилки стлеют и заново загружать печь. Но печь на то и называется длительного горения чтобы долго гореть, к примеру, печь из 200 литровой бочки на одной загрузке опилок будет гореть примерно 10 часов, чего вполне достаточно.

Печь длительно горения идеально подходит для отопления хозяйственных помещений в частности для теплиц. Чтобы эффективно отопить теплицу нужно установить печь и сделать длинный наклонный дымоход по периметру теплицы, именно дымоход позволит извлечь максимум тепла из печи.

На видео показан процесс загрузки опилок и работа печи длительного горения.

Печь на опилках для отопления дачи и дома: преимущества технологии и изготовление своими руками

Опилки – доступный топливный материал, который отличается экологичностью, дешевизной, высокой теплопроводностью и длительностью горения. Чтобы эффективно использовать его для обогрева, потребуется отопительное оборудование специальной конструкции.

Отличным вариантом решения является экономная печь на опилках. Она предусмотрена для отопления тепличных и гаражных строений, подсобных, жилых и хозяйственных помещений небольшой площади. Кроме того, подобный агрегат можно соорудить собственноручно из доступных средств: железной бочки, обреза трубы или отработанного газового баллона.

По какому принципу работает печь на опилках
Особенности использования печи
Положительные характеристики печей на опилках
Печь на опилках длительного горения
Котел на опилках для водяного отопления
Технология изготовления самодельной печи на опилках

По какому принципу работает печь на опилках

Принцип работы печки на древесных опилках длительного горения заключается в основных температурных процессах:

Аккумуляции тепла в результате тления древесного топлива и утилизации газа через него в дымоотводную трубу.
Выделении тепла из тлеющего топлива и выведении пиролизных газов в дымоход через наружный контур после их полного охлаждения.

Медленное горение обеспечивает высокую теплоотдачу отопительного оборудования, сокращение расхода топливного материала и общего количества загрузок.

Одна закладка топлива рассчитана на 8-10 часов тления с аккумуляцией достаточного количества тепловой энергии. Кроме того, подобная печь оборудуется регулятором для дозировки внутреннего объема воздуха в процессе горения.

После загрузки опилок в топливное отделение происходит перекрытие всех входных отверстий для снижения притока воздушных масс извне. Процесс тления сопровождается выделением пиролизного газа, который способствует аккумуляции большого количества тепла.

Особенности использования печи

Эксплуатация печей на опилках имеет существенные отличия от традиционных дровяных или угольных устройств. Загрузка топлива осуществляется в специальную топливную камеру, которая полностью заполняется до дымоходной трубы. Сверху на опилочную массу выкладываются тонкие ветки, бумага или ветошь, пропитанная горючей смесью. Далее устанавливается пресс, а камера закрывается крышкой.

После начала процесса горения заслонка остается неподвижной, а устройство находится на прогреве до следующей топливной подачи.

Важно! В печи на древесных опилках длительного горения нельзя делать дозагрузку топлива в середине процесса. Устройство не открывается до момента полного сгорания опилок.

Сам процесс горения начинается в центре заложенной топливной массы, далее переходит на окружности стенок. По мере тления спрессованные опилки существенно уменьшаются в объеме, что и обеспечивает продолжительность горения до 10 часов.

Коэффициент теплоотдачи буржуйки на опилках напрямую зависит от диаметра и объема топливной камеры. Длинные и суженные конструкции обеспечивают ускоренный нагрев, а устройства большого диаметра – медленный и с высокой теплоотдачей.

Положительные характеристики печей на опилках

Отопительные агрегаты имеют ряд положительных характеристик:

Продолжительность процесса горения при одной закладке опилок от 8 до 18 часов.
Автономная работа без необходимости человеческого контроля.
Эргономичный корпус и небольшой вес.
Высокая теплоотдача за короткий промежуток времени.
Не требует обустройства дополнительного фундамента.
Возможность закладки различного типа топливного материала – опилок, дров, щепок и пеллет.
Долговечность, безопасность и надежность эксплуатации.
Полное сгорание топлива и минимальное количество золы.
Пониженное дымовыделение.
Простота сборки в домашних условиях из подручных материалов.
Доступная стоимость изготовления.
Возможность использования для организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Существенных недостатков у подобных самодельных печей практически нет. Единственный негативный момент заключается в том, что они абсолютно неэффективны для обогрева больших площадей.

Печь на опилках длительного горения

Стандартная печь длительного горения на опилках имеет достаточно простую и эргономичную конструкцию. В состав оборудования входят следующие конструктивные элементы:

Камера для загрузки топливного материала.
Поддувало для подачи воздуха.
Дымоходная труба, оснащенная заслонкой.
Защитная крышка.

Минимальный набор элементов обеспечивает быстрое изготовление печной конструкции, а готовая печь получается экономичной, безопасной и надежной.

К отличительным особенностям подобных конструкций относят следующее:

Горение осуществляется с верхней в нижнюю часть топки.
Воздушный распределитель обеспечивает получение дополнительного тепла. Распределительный узел подсоединен к телескопической трубе, поэтому по мере тления топлива пресс опускается на дно камеры под собственным весом.
Конструкция не требует частого удаления золы.
Контроль над уровнем тяги внутри печки осуществляется при помощи задвижки. Поджиг топлива выполняется при открытом корпусе, после чего устанавливается воздушный распределитель и крышка.
Контролируемая подача воздушной смеси обеспечивает правильное тление топлива и хорошую газогенерацию.

Заводские аналоги печей оснащены системами автоматического управления процессом горения, вентиляторами и прочими устройствами. Кроме того, они обеспечивают длительное поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха без дополнительной закладки топлива.

Котел на опилках для водяного отопления

Часто в качестве основного теплового источника в системах отопления применяются котлы на древесных опилках или щепе.

Конструктивно котел на опилках длительного горения состоит из таких функциональных элементов:

В нижней части корпуса располагаются колосник и зольник (отделение для сбора золы). Некоторые модели устройств в этой части подсоединены к топливному автомату.
В средней части располагается топочное отделение, в котором осуществляется горение топливного материала. Здесь же предусмотрены специальные входные отверстия или воздушный нагнетатель для равномерного горения опилок.
Над топочным отделением расположен нагревательный модуль.

Важно! Автоматические пиролизные котлы для систем автономного отопления рассчитаны на загрузку рассыпных древесных отходов, но существуют модели, которые можно топить только при помощи прессованного сырья в пеллетах.

Современные модели котлов оснащены надежной системой автоматического управления для контроля над теплотехническими процессами внутри оборудования.

К основным преимуществам котла длительного горения относят:

Возможность загрузки различного топлива: щепы, опилок или прессованной стружки.
КПД на уровне 85-90%.
Высокая эффективность нагрева воздуха.
Широкая сфера использования – для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи.

Технология изготовления самодельной печи на опилках

Самодельный вариант отопительной печи можно изготовить из объемной металлической или чугунной бочки без механических повреждений и следов коррозии. По желанию ее можно заменить:

Газовым баллоном.
Листовой сталью.
Отрезом трубы.
Объемным огнетушителем.

Дополнительно для сборки потребуются следующие материалы:

Трубные обрезы, арматурные прутья или швеллеры для ножек.
Металлические круги по диаметру емкости толщиной до 6 мм.
Металлическая дверка (самодельная или готовая).
Труба диаметром 10 см, длиной на 20 см больше высоты бочки.
Труба для дымоотвода – диаметр 10 см, длина 5,5 м.

Необходимый набор инструментов:

Болгарка, резак.
Оборудование для сварки.
Молоток.
Приспособления для измерения – рулетка и строительный уровень.

Самостоятельная сборка устройства выполняется в соответствии с подготовленным чертежом и предусматривает следующие этапы:

Подготовка топливного бака. Верхушка емкости срезается по предварительно нанесенной разметке. Аналогичным образом удаляется днище, из которого можно сделать защитную крышку для отопительного прибора.
Сооружение днища печи. Из листовой стали выполняется заготовка по диаметру топливной камеры. По центру заготовки вырезается отверстие под трубу диаметром 10 см для подачи воздушной смеси.
Изготовление трубы для подачи кислорода в топливную камеру. Для этого используется удлиненная труба, в которой болгаркой проделываются продольные канавки или перфорация.
Труба с перфорацией устанавливается в центр днища и фиксируется сваркой. Далее изготавливается крышка с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру трубы (крышка устанавливается на трубу). Дополнительно вырезается краевое отверстие для усиления тяги, на которое устанавливается заслонка. Крышка для трубы оснащается дужками для удобства эксплуатации.
Установка дымохода. В верхней части емкости проделывается отверстие под диаметр трубы. К нему приваривается патрубок, который будет соединять дымоходную трубу с печью при помощи хомута.
К днищу печи привариваются опоры из выбранных материалов.

Процесс самостоятельной сборки пиролизной печи на опилках при соблюдении всех условий достаточно прост в освоении даже для начинающего мастера. Технически грамотно изготовленное устройство способно обеспечить быстрый и экономичный нагрев небольших помещений при экономном расходе топлива.

Печь на опилках своими руками

Очень часто возникает необходимость в приобретении печи, работающей на опилках и мелких щепках. Особенно актуально это для тех, в чьем распоряжении столярная мастерская или в непосредственной близости деревообрабатывающее предприятие.

печь на опилках

Опилки экологичны, хорошо горят, дешевы, имеют высокую температуру и продолжительность горения. Их используют в качестве топлива россыпью или прессуют в брикеты и пеллеты. Печи на опилках хороши для обогрева теплиц, гаражей, подсобных помещений, мастерских и других подобных помещений. Их легко сделать своими руками из кирпича, металла или комбинируя эти материалы. Наиболее простые модели собирают из стальных бочек, обрезков толстостенных труб или из отработанных газовых баллонов.

Конструкция печи на опилках

Печь на опилках без внешнего контура состоит из топливного отсека, под которым расположено второе дно, отверстие с дверцей для загрузки дров и поддувало для доступа кислорода в печь. Также печь на опилках оснащена крышкой и дымоходом. На дымоход ставят металлическую задвижку для уменьшения теплопотерь.

Схема печи на опилках

Как разжечь печку

Подготавливаем топливо – опилки, щепки и некрупные дрова. Опилки загружаем в верхнюю часть топливника на 2/3 объема топливника. Для этого вставляем конусообразную трубу, плотно прессуем опилки вокруг нее. Дрова помещаем в нижнюю часть печи через поддувало. Удаляем конусообразную трубу, закрываем печь крышкой, открываем заслонку на дымоходе. Поджигаем дрова. Тепло от горения дров заставляет опилки тлеть.

Принцип действия печи

Вариант 1

Выделяемые в процессе горения топлива горячие печные газы поднимаются кверху через канал в спрессованных опилках и попадают в дымоход.

Опилки в процессе тления выделяют тепло, оно в свою очередь поднимается до крышки печи и через «борт» попадает во внешний контур печи. Здесь горячие печные газы остывают и утилизируются в дымоход.

Принцип действия печи на опилках

Строим печь на опилках своими руками из толстостенной трубы

Печь на опилках из трубы

Для топливного бака используем отрезок толстостенной металлической трубы. Оптимальный диаметр – 40 см. Для дымохода понадобится труба диметром 10 см. Кроме того необходимо подготовить черную жесть или листовую сталь толщиной не менее 5 мм.

Порядок действий

Приступаем к изготовлению топливного бака. Для этого в верхней части имеющейся трубы прорезаем отверстие диаметром 10 см.
Далее подготовим донышко печи. Из листовой стали вырезаем круг. Диаметр круга и трубы — топливника соответственно равны. Чтобы произвести резку, делаем разметку. Ставим трубу на лист и обводим маркером или баллончиком с краской, после чего по контуру вырезаем болгаркой круг. В центре этого круга необходимо проделать отверстие (диаметр 5-8 см).
Делаем трубу, обеспечивающую доступ кислорода в зону горения. Берем отрезок трубы, равный или более длинный, чем топливный бак. Диаметр трубы должен быть равен диаметру отверстия в топливнике (5-8 см). С помощью болгарки прорезаем в трубе несколько продольных линий, либо при помощи сверла делаем перфорацию (не менее 50 отверстий, диаметр 0,8-1 мм).

Делаем трубу, обеспечивающую доступ кислорода в зону горения

Заслонка для печи (поддувало)

Монтируем дымоход для выхода дымовых газов

Все металлические детали печи сильно нагреваются. Не рекомендуется устанавливать печь вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и поверхностей, а также прикасаться без защитных рукавиц к раскаленному металлу. Нельзя оставлять печь без присмотра. Выполняя эти несколько простых правил безопасности, вы защитите свое имущество от пожара, а печь будет эффективно работать, обогревая помещение.

Печь на опилках без внешнего контура

Плюс конструкции – не требуется применения конусной трубы для закладки топлива и удобство очистки печи от продуктов сгорания.

Чтобы сделать такую печь на опилках, понадобится бочка/труба/отрезок газового баллона с толщиной стенок 5 мм. Также пригодятся: болгарка с отрезными и зачистными кругами/ножовка по металлу/зубило и молоток; сварочный аппарат; листовая сталь; металлическая арматура; шпильки; трубы для дымохода.

1.Делаем топливный бак

Для этого подготовим металлическую бочку или трубу. Если используется баллон, то с него необходимо срезать вершину, из которой в дальнейшем сделаем крышку. Оптимальный объем — 200 литров. Используем отрезок трубы с толщиной стенок 10 мм и внутренним диаметром 40 см. В верхней части топливного бака вырезаем отверстие диметром 10 см для последующего монтажа патрубка, крепящегося к дымоходу. В нижней части высверливаем отверстие диаметром 5 см. Сюда крепим трубу соответствующего размера с заранее просверленной в ней перфорацией (около пятидесяти отверстий по 8-10 мм каждое). Верхушку перфорированной трубы герметично завариваем.

2.Привариваем патрубок на боковую стенку топливного бака. Она послужит дымоходом.
3.Крышка на печку

Крышку вырезаем из толстого листа металла и усиливаем по краям арматурой/уголками. Наверх привариваем ручку для удобства использования. Если печь монтируем из баллона, то оставшуюся верхнюю часть приспосабливаем под крышку, аналогично укрепляя ее края.

Чтобы печь можно было удобно очищать от пепла, к наружным боковинам печи привариваем две шпильки и собираем из металлических уголков конструкцию-опору (два уголка-стойки и основание в форме квадрата). Таким образом, для очистки печи, ее достаточно будет перевернуть.

Печь на опилках из двух бочек

Печь состоит из двух основных частей: в первой происходит горение; вторая – теплообменник.

Заранее подготавливаем две металлических бочки. Чем толще будут стенки, тем долговечней буде конструкция. Первую бочку берем объемом двести литров, вторую – пятьдесят литров. Можно использовать кожухи от стиральных машин квадратного сечения.
Отрезаем верхнюю часть бочки-кожуха. Из меньшей части делаем крышку, укрепляя ее края арматурой или уголками. Привариваем ручку-скобу к крышке.
Из трех уголков (длина 10-12 см) делаем ножки. Длина 10-12 см.
Вырезаем болгаркой лист металла, который устанавливаем как перегородку-опору для монтажа камеры, в которой будет происходить процесс горения топлива. В центре перегородки высверливаем отверстие диаметром 6 см.
Вставляем внутрь конструкции меньший по объему бак с высверленным отверстием (6 см). Отверстие на дне и отверстие в перегородке должны совпасть.
Укладываем перегородку на опору в форме треугольника (подставку) из сваренных между собой стальных прутьев. Высота опоры 15 см. Саму треугольную подставку устанавливаем на дно внешнего кожуха.
Под перегородкой монтируем ящик для сбора продуктов сгорания. Ящик состоит из дна, боковых и торцевых стенок и ручки-скобы для удобства открывания и закрывания печи. Вырезаем для него в стенке внешнего бака отверстие 30х13 см. Привариваем к отверстию короб из стали (толщина 1 мм).
В центральную часть бака герметично привариваем патрубок, предварительно вырезав для него подходящее по размеру отверстие. Трубу дымохода будем подсоединять к патрубку посредством хомута и теплоизоляционного материала.

Далее производим закладку топлива, по-прежнему используя конусообразную трубу вокруг которой тщательно утрамбовываем опилки. Затем вынимаем трубу, поджигаем длинную спичку и кидаем ее внутрь канала, оставшегося после извлечения трубы.

Чтобы защитить металлические части печи на опилках от коррозии, покрываем все детали жаростойкой краской или смесью алюминиевой крошки и жидкого стекла.

Видео — печь на опилках своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как самому сделать печь на опилках

Печи, использующие в качестве топлива опилки и мелкую деревянную щепу, становятся все более популярными. Такие отопительные агрегаты имеют множество весомых преимуществ.

Конструкция подобных печей такова, что загруженное топливо горит в них в течение максимально продолжительного времени. Помимо этого, опилки являются экологически безопасным и недорогим вариантом топлива, что позволяет сделать отопление дома максимально эффективным и экономически выгодным.

Печь на древесных опилках прекрасно подойдет для обогрева парника, мастерской комнаты, гаража и, конечно же, жилых помещений небольшой и средней площади. Подобную печь можно безо всяких проблем собрать собственными силами из доступных материалов. К примеру, в качестве основы для изготовления рассматриваемого агрегата часто используются бочки, обрезки труб, пустые газовые баллоны и прочие подобные емкости.

Печь на опилках имеет предельно простую конструкцию.

Традиционно в состав такого агрегата входят следующие элементы:

отсек для загрузки топлива;

поддувало, через которое в печку поступает воздух;

дымоотводящая труба с задвижкой;

крышка.

Минимальное количество конструктивных элементов делает сборку такой печки предельно простой и быстрой, а сам агрегат максимально надежным, т. к. чем меньше компонентов входит в состав системы, тем более стабильной она является.

Печь из трубы

Печь на опилках легко собирается на основе отрезка трубы с толстыми стенками. Рекомендованный диаметр трубы – 400 мм. Подготовьте трубу для отведения дыма диаметром 100-150 мм. Дополнительно вам понадобится лист металла толщиной от 6 мм.

Изготовьте бак для топлива. Прорежьте в верхней части подготовленной металлической трубы отверстие, имеющее диаметр порядка 100 мм.

Сделайте дно для будущей печки. Вырежьте из листа стали круг диаметром, аналогичным диаметру корпуса. Предварительно сделайте разметку. Для этого достаточно установить трубу на металлический лист и обвести ее маркером. После вам останется попросту вырезать намеченную заготовку при помощи обыкновенной болгарки.

В центральной части вырезанного круга сделайте отверстие, имеющее диаметр порядка 50-80 мм.

Изготовьте трубу для подачи воздуха в печку. Длина этой трубы должна немного превышать высоту топливника. Диаметр трубы подбирайте по диаметру ранее подготовленного 50-80-миллиметрового отверстия.

В этой трубе нужно сделать порядка 50 дырок диаметром около 1 см.

Вставьте трубу с перфорацией в отверстие днища печки и зафиксируйте ее с помощью сварки.

Изготовьте крышку для печки. Для этого вырежьте многоугольную либо круглую заготовку из стального листа. В центральной части заготовки создайте отверстие. Диаметр этого отверстия должен совпадать с диаметром ранее подготовленной вами перфорированной трубы, чтобы крышка надевалась на нее максимально плотно.

Также подготовьте дополнительное отверстие ближе к крайней части крышки. На него вы установите заслонку для подачи воздуха в агрегат и контролирования уровня тяги.

Установите трубу для отведения дыма. Для установки сначала прикрепите сваркой к отверстию в верхней боковине корпуса патрубок, а уже к патрубку при помощи хомута прикрепите дымоотводящую трубу.

Соединение трубы с патрубком следует дополнительно уплотнить при помощи теплоизоляционного материала. Сверху затяните соединение металлической проволокой.

Подготовьте опоры для установки печки. Их можно сделать из металлопрофиля. Для этого вырежьте из металлопрофиля 3-4 заготовки одинаковой длины и приварите их к печному корпусу.

Учитывайте тот факт, что все элементы конструкции, изготовленные из металла, будут нагреваться во время топки. Поэтому печку категорически запрещается устанавливать рядом с легковоспламеняющимися объектами.

Специалисты рекомендуют укомплектовывать такие печи защитными экранами. Лучший вариант – экран из кирпича. Достаточно попросту выложить вокруг печки кирпичные стенки примерно метровой высоты.

Не оставляйте печь без присмотра на долгое время.

Печь без внешнего контура

Главным преимуществом такой печи является максимальное удобство ее очистки от отходов, образующихся в процессе топки.

Для изготовления отопительного агрегата подготовьте пустой газовый баллон, бочку либо трубу подходящих размеров. Стенки корпуса не должны быть тоньше 0,5 см. Дополнительно подготовьте болгарку, ножовку, молоток, зубило, арматуру, стальные листы, аппарат для сварки, дымоотвод, шпильки.

1 этап – подготовка топливного бака

Удобнее всего работать с металлической трубой большого диаметра либо же с бочкой. В случае применения баллона, сначала срежьте его верхнюю часть. В будущем она будет использована для изготовления крышки.

Вырежьте ближе к верхней границе емкости 10-сантиметровое отверстие для крепления дымоходного патрубка.

Ближе к низу корпуса сделайте 5-сантиметровое отверстие. К нему вы прикрепите трубу с предварительно подготовленными отверстиями (более 50 отверстий диаметром около 1 см).

Герметично заварите верхнее отверстие перфорированной трубы.

2 этап – дымоход

Приварите металлический патрубок к боковой стенке корпуса печки. К этому патрубку будет подсоединена дымоотводящая труба. Такая конструкция очень удобна – при необходимости вы сможете легко отсоединить трубу от патрубка для ее чистки.

3 этап – крышка для печки

Вырежьте крышку из металлического листа и дополнительно усильте ее по краям с помощью уголков либо арматурных стержней. К верху крышки приварите ручку для более удобного обращения с изделием.

В случае если ваша печь изготавливается из использованного баллона, сделайте крышку для агрегата из отрезанного ранее верха емкости. Края такой крышки также нужно дополнительно укрепить.

Для максимального удобства очистки печки от отходов сгорания топлива, приварите к внешним боковым стенкам пару шпилек. Дополнительно приварите к печи опору, предварительно сваренную в форме квадрата из двух уголков-стоек.

Для очистки подобной печи ее нужно будет попросту перевернуть.

Печка из двух бочек

Конструкция подобного агрегата включает в свой состав два основных элемента – теплообменник и камеру для сгорания топлива.

Подготовьте две бочки для сборки печи. От толщины стенок емкостей напрямую зависит долговечность готового отопительного агрегата.

Объем первой бочки должен составлять порядка 200 л, второй – около 50 л.

Отрежьте от большей бочки верхушку. Из отрезанного куска сделайте крышку. Дополнительно укрепите ее с помощью металлических уголков либо стержней арматуры. Приварите к крышке ручку.

Сделайте ножки из металлических уголков. Оптимальная длина ножек – порядка 100-120 мм.

Сделайте из металлического листа перегородку, которая одновременно будет выполнять функцию опоры для установки топливной камеры. В центре опоры подготовьте отверстие, имеющие примерно 6-сантиметровый диаметр.

В меньшей бочке высверлите такое же 6-сантиметровое отверстие, а затем поместите ее в кожух так, чтобы отверстия совпали.

Сварите из арматуры треугольную опору и уложите на нее перегородку. Опора должна иметь примерно 150-миллиметровую высоту. Подставку в виде треугольника надо установить на дно наружной бочки.

Установите под перегородкой ящик для золы. Его вы можете сделать самостоятельно. Для установки ящика сделайте во внешней стенке корпуса печи отверстие размерами 300х130 мм.

Вырежьте в центре корпуса отверстие и приварите к нему патрубок для подключения дымоотводящей трубы. Саму трубу для отведения дыма подсоединяйте к патрубку с применением хомута и утеплителя.

Все металлические элементы конструкции следует покрыть жаропрочной красящей смесью.

Розжиг печи

Заполните опилом примерно 75% объема топливной камеры. Опилки нужно максимально плотно спрессовать вокруг трубы, имеющей конусообразную форму. После плотной утрамбовки опилок уберите трубу, закройте печку крышкой и откройте заслонку на дымоотводящей трубе.

Поместите в нижней части печки дрова. Их можно загрузить через поддувало. Разожгите дрова. Под воздействием тепла сгорания дров опилки начнут медленно тлеть.

Теперь вы владеете информацией, которая позволит вам самостоятельно собрать печь на опилках и сделать ее эксплуатацию максимально комфортной и безопасной. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Плюсы изготовленной своими руками печи длительного горения, работающей на опилках

В представлении большинства людей котел, работающий на твердом топливе – это металлический ящик с дверкой для загрузки топлива и трубой, приваренной к верхней части. В такой конструкции все сгорало с огромной скоростью, выбрасывая тепло через дымоход, который использовали в качестве греющего элемента и протягивали по помещению. Подорожание энергоносителей заставляет людей изобретать более эффективные способы отопления, в результате чего появилась печь длительного горения, эффективность которой намного выше традиционной

Принцип работы и устройство печи

Котел длительного горения отличается от других устройств обогрева на твердом топливе тем, что внутри происходит не горение, а тление, которое выделяет достаточное количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления топливо трамбуют, чтобы между его частицами осталось минимум воздуха, так как кислород повышает интенсивность протекания процесса с огромным тепловыделением.

При этом топливо быстро расходуется, и потребуется его дозагрузка. Такие котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло будет уходить через дымоход и не использоваться по назначению. Котел длительного горения использует энергию, выделяемую при тлении, и оснащается регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образует «топочный» газ, который и выделяет большое количество тепловой энергии при сгорании в камере розжига.

Существует два варианта конструкции печи:

При котором печной газ в результате сгорания топлива поднимается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымоход.
При котором печной газ при горящих опилках попадает во внешний контур, где остывает и утилизируется через дымоход.

Топливного бака (топки), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
Камеры дожигания с проделанными отверстиями, через которые поступает вторичный воздух.
Дымохода.

Особенности эксплуатации

Для загрузки топлива снимают крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно засыпают топливо до самого дымохода, которое максимально уплотняется. Поверх него кладут небольшие веточки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как топливо начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на несколько часов до следующей загрузки горючего.

В котлы длительного горения подбрасывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также увеличиваться или снижаться. Процесс горения начинается снизу по центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное топливо опускается, обеспечивая процесс горения на время 8-10 ч.

Основное требование к топливу – это возможность его хорошей прессовки внутри камеры сгорания, в центре которой расположен воздушный канал. Размер печки выбирается, исходя из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу продолжается до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Загрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс будет продолжаться до 6 ч.
Количество теплоты, образуемое при горении, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и узкой конструкции нагрев будет происходить быстрее, а изделие с большим диаметром сделает процесс долгим и жарким.

Достоинства печи

Длительной работе на одной закладке горючего (10-20 ч. в зависимости от модели).
Автономность работы (не требуется постоянный контроль со стороны человека).
Относительно небольшие габариты и вес.
Возможность использования различного топлива (котел работает на опилках, угле, дровах, щепах, пеллетах), что делает себестоимость отопления заметно ниже от альтернативных вариантов.
Не требует наличия фундамента.
Не нуждается в регулярной растопке, долгий простой никак не влияет на долговечность и работоспособность устройства, что особенно удобно для загородного дома или дачи.
Максимально полное сжигание топлива и малый остаток золы.
Печка на опилках практически не дымит.
Достаточно легко изготавливается своими руками из простой стальной бочки или других подручных материалов.
Невысокая стоимость.

Серьезных недостатков печи, изготовленные своими руками не имеют, но есть условия, для работы в которых они плохо подходит. Такие приборы не используются для отопления большого дома, их назначение – обогревать небольшие помещения.

Как собрать своими руками?

Основой для изготовления печи на опилках, служит 200 литровая целая стальная бочка без ржавчины. В качестве подойдет пропановый баллон, отрезок стальной трубы или огнетушитель большого размера. В данной детали главным показателем служит толщина стенок, от нее зависит длительность эксплуатации всего изделия.

Из других материалов потребуются:

Материал для ножек (при круглой основе), в качестве которого могут использоваться обрезки трубы, куски арматуры, швеллер и т. д.
Два стальных круга с диаметром бочки и толщиной стенки 5 мм.
Готовая или самостоятельно изготовленная дверца.
Труба, на 15 см. длиннее бочки, и 100 мм. в диаметре.
Труба, длиной 5 м. и диаметром 100 мм. для дымохода.

Понадобятся следующие инструменты:

Газовый резак или болгарка.
Сварочный аппарат.
Молоток
Измерительные инструменты (рулетка, уровень).

Подготовка бака для топлива. Верхняя часть бочки обрезается после предварительной точной разметки, чтобы не испортить заготовку. Также, согласно разметке, обрезается и дно, которое не выбрасывается, а будет использовано в качестве крышки.
Изготовление дна печи из стального листа, который вырезается по диаметру топливника. В его центре проделывается отверстие по диаметру подводящей трубы.
Изготовление трубы, подающей кислород к зоне горения. Для этого понадобится заготовка более длинная в сравнении с топливным баком, а по диаметру равная отверстию в топливнике. В ней болгаркой прорезаются продольные линии или дрелью проделывается перфорация в количестве более 50 шт.
Перфорированная труба вставляется в середину дна и приваривается, после чего вырезается крышка с отверстием по центру, подогнанным по диаметру трубы (на нее ставится крышка). Также проделывается дополнительное отверстие возле края для контроля тяги и доступа воздуха, на которую ставится подвижная заслонка. Крышка для удобства оборудуется дугами для удобства обслуживания.
Монтаж дымохода из патрубка в диаметре 10 см. и трубы, соединяемой с ним хомутом. Патрубок тщательно соединяют сваркой к боковому выходу в верхней части топливника и надевают на него трубу.
Котел устанавливается на опоры, которые изготавливаются из металлических профилей, приваренных к корпусу печи, как указывают чертежи.

Все части печи, работающей на опилках, сильно нагреваются, из-за чего котел, применяющийся для отопления помещения, не устанавливают рядом с легко воспламеняющимися материалами и поверхностями, и не оставляют без присмотра. Запрещено обслуживать устройство без защитных рукавиц и с нарушением правил пожарной безопасности.

Важные технические особенности

При сборке и эксплуатации котлы длительного горения отличаются определенными техническими нюансами, известными профессионалам, и которые обязательно должны знать пользователи подобных устройств:

Трубы дымохода собираются в направлении, обратном движению продуктов горения.
Для дымохода подбирается такая конструкция, которую при необходимости можно разбирать и производить плановую чистку.
Котлы нельзя располагать возле предметов и материалов, неспособных выдерживать воздействие высокой температуры.
Котлы на опилках перед началом использования обязательно тестируют во всех режимах эксплуатации. При этом выясняется оптимальный температурный режим устройства и необходимое количество топлива для загрузки.

Процесс изготовления печи своими руками при наличии материалов и опыта подобных работ несложен. Для этого потребуется точный чертеж, необходимые материалы, инструменты, и всего один день времени.
Главное условие последующей правильной работы агрегата – это точность изготовления, качество материалов и соединительных швов. При эксплуатации устройства нужно помнить, что котел – это предмет повышенной пожароопасности, и проводить c ним различные эксперименты не стоит.

В следующих видео подробно рассказано об изготовлении различных видов печей длительного горения и показан принцип их работы:

Пруд из ванны

Обладателям дачных участков всегда было свойственно подходить к обустройству своих квадратных метров с особой фантазией. Во дворах хозяев земельных участков можно увидеть и невероятной формы грядки, и сказочные скамейки, и композиции из старых, почти что антикварных вещей. Всё это украшает ландшафт и поднимает настроение, если конечно сделано со вкусом. В этой статье предлагаем Вам обсудить одну такую интересную идею – обустройство пруда из ванны на даче. План работы поможет сделать это качественно и быстро.

Выбираем место под дачный прудик
Водоем из старой ванны с заглублением
Прудик из ванны на практике (видео)
Водоем из ванны на поверхности
Многоуровневый пруд
Поэтапное руководство строительства пруда из ванны (видео)
Оформление
Камни
Флора
Фауна
Подготовка пруда из ванны к зиме и другие полезные советы

Показать все содержание

Выбираем место под дачный прудик

Пруд на даче из ванны обладает массой плюсов и достоинств: во-первых, это размер чугунных ванн – как раз достаточно, чтобы превратить её в мини-прудик; во-вторых, прочность стенок – никаких проблем с гидроизоляцией; в-третьих, отверстие для слива – можно проложить коммуникации для водопада или фонтана.

Прежде, чем преступить к основным работам, давайте определимся, где нам лучше разбить мини-водоем. Прогуляйтесь по своим владениям – там наверняка будет подходящее место для такой затеи.

Наш малогабаритный прудик должен какое-то время быть на солнце в течение дня, а какое-то время в тени. С этой задачей справится любое высокое дерево, которое будет расти где-то неподалеку, и на определенное время от него будет падать тень на пруд (но не разбивайте пруд прямо под деревом, чтобы опадающие листья не портили Вам затею).

Также обратите внимание на рельеф – место не должно быть сильно низким, чтобы в пруд не попадали грязные талые и дождевые верховые воды. Самым лучшим местом будет ровная, дренированная поверхность. Идеальным грунтом будет глина и песок.

Вторая жизнь старым вещам

Ну и, конечно же, располагайте мини-водоем из ванны в поле зрения или рядом с зоной отдыха. Какой смысл прикладывать столько усилий, чтобы сделать пруд из ванны своими руками, и потерять его из виду в густой растительности сада?

Водоем из старой ванны с заглублением

Место выбрано, теперь приступим к работе. Вам понадобятся такие инструменты и материалы:

старая чугунная ванна;
щебень, галька, облицовочные камни и кирпичи;
цемент, песок и глина; тачка;
ёмкость для замеса раствора;
мастерок;
лопата;
жестяной лист;
водостойкий клей;
рулетка;
уровень;
краска или плёнка.

Обустройство водоёма на даче своими руками начинается с подготовки самого главного участника программы – с ванны. Зацементируйте боковой слив. По желанию поверхность ванны можно сделать более естественного цвета – покрасьте её в любой природный тон из смеси клея для плиток и пигмента или, если хотите имитировать цвет морской воды, уложите плёнку соответствующего цвета.

Этапы строительства пруда из ванны

таблица температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры

Теперь готовим место под котлован. Сделайте разметку на грунте и выкопайте яму глубиной на 25 см глубже, чем высота ванны. Выкопайте еще одну яму под местом, где будет располагаться слив. Эта яма должна иметь размеры 60х60 см. Вставьте в неё скрученный лист жести так, чтобы он был выше на 25 см, чем уровень основной ямы. Засыпьте гравием малую яму до краёв листа и удалите его после того, как засыплете песчаную подушку. Слой песка должен быть 25 см. Пришло время установить ванну. Следите при установке, чтобы место слива воды соответствовало расположению малой ямы. В пустоту между стенками ванны и чашей котлована досыпайте влажный песок. Одновременно с этим можно заливать воду соответственно уровню засыпаемого песка. Земля усядется, а, если Вы планируете поселить растения в свой мини-пруд, слейте через сливное отверстие воду и подготовите всё для будущих обитателей своего водоёма.

Прудик из ванны на практике (видео)

Водоем из ванны на поверхности

Если у Вас нет возможности или желания сделать мини пруд из старой ванны своими руками с заглублением в грунт, то этот пункт статьи покажет, как сделать водоем на поверхности земли. Серьёзных земляных работ Вы избежите, но придется потратиться на дополнительный материал, чтобы облагородить ванну по периметру (кирпич или плитка для облицовки).

Чтобы со временем мини-пруд из ванны не накренился и не расшатался, необходим прочный цементный фундамент в 25 см, которому нужно будет дать время хорошо просохнуть (приблизительно две недели). Но для начала расчистите место и сделайте дренаж из песка и щебня.

Пруд на поверхности

Если ванна будет стоять на своих ножках, то устанавливать её можно на фундамент сразу после просыхания и облицовывать по желанию. Если ножек у ванны нет, то удерживаться она будет кирпичной кладкой.

Многоуровневый пруд

Так же, как и в предыдущем варианте, сделайте разметку на земле вокруг чугунной ванны. Добавьте по приблизительно 50см с каждой стороны, но линии сделайте неровными: увеличьте или уменьшите ширину, чтобы выглядело более естественно. Уберите слой земли в 40см до очертаний самой ванны. Выкопайте котлован, учитывая, что он должен быть ниже на столько, на сколько Вы сняли земли с первого уровня. Установите ванну. По внешнему контуру вкопайте стеклопластиковый шифер, на него наденьте гофрированный рукав. Утрамбуйте эту площадку песком и зацементируйте. Теперь время накрыть всю конструкцию пленкой и залить водой.

Поэтапное руководство строительства пруда из ванны (видео)

Оформление

Вот уж точно, где можно развернуться и дать место и волю своим идеям, так это при оформлении импровизированного водоёма.

Камни

Чтобы Ваша обыкновенная старая чугунная ванна приобрела вид природного пруда, с внутренней стороны её можно облицевать камнями. Для этого используйте водостойкий клей и закругленные камни. Работу начинайте с дна и двигайтесь к бортикам. Щели между камнями можно оформить песком, посыпав его на клей. Оставляйте между камнями достаточно места, если хотите поставить растения в горшках.

Контуры ванны оформляйте разными по форме и размеру камнями для естественного рельефа берегов и для того, чтобы скрасить правильные геометрические линии ванны

Флора

Украшать водоём, который Вы сделали на даче своими руками, можно не только камнями, но и декоративными растениями. Предварительно нарисуйте эскиз, так будет легче выполнить запланированную работу. Высаживайте растения и вокруг пруда и в самом пруду. Для того, чтобы украсить место вокруг воды, высаживайте прибрежные сорта многолетних растений, предварительно засыпав плодородной рыхлой почвы. Среди таких – купальница, лютик, папоротник и мн.др. Прямо в воде растут кувшинки, калужница, ряска. Корни некоторых растений нужно закрепить в слое глины на дне водоёма. Если у Вас есть время и желание, то вы самостоятельно сможете разжиться нужными Вам растениями в ближайшем водоёме. Таким образом, вместе с растением Вы внесете и необходимую микрофлору. Растения – это необходимый элемент для того, чтобы пруд на Вашем участке выглядел естественно и завершено. Всё это до неузнаваемости изменит Вашу старую, давно никому не нужную ванну.

Растения добавят естественности

Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что многолетние кустарники вокруг пруда уже давно не вызывают ни у кого восхищения. Но другое дело жизнь в пруду. Это, безусловно, красиво. Чтобы это приносило Вам радость, нужно ознакомиться с определенными правилами по разведению живности.

Фауна

Улитки – это неприхотливые создания, но со временем они «съедят» поверхность вашей ванны. Дело в том, что улитки чистильщики и рано или поздно они испортят искусственную поверхность пруда.

Можно поселить в пруд маленьких лягушек (хотя со временем они и сами найдут туда дорогу). Зимуют они в прибрежной земле водоёма и отлично справляются с насекомыми.

Также о насекомых могут позаботиться рыбки верховки (овсянки). В среднем они достигают 6 см и живут до пяти лет. Живут на поверхности. Держатся стайками. Похожие по образу жизни на верховок – уклейки (силявки). Растут чуть крупнее, но также питаются насекомыми и плавают стаями в верхних слоях воды.

Верховка

Со временем Вы заметите характерный природный налет на стенках водоема. Вода станет не такой прозрачной. Это все работа микроорганизмов – рыбок и растений. Но Вы от этого не расстраивайтесь. Таким образом, рукотворный пруд будет выглядеть природным.

Подготовка пруда из ванны к зиме и другие полезные советы

Опыт некоторых дачников показывает, что рыбки могут пережить зиму в пруду, если они будут укрыты, к примеру, толстым слоем снега (следите за тем, чтобы в малоснежную зиму слой снега был не меньше полметра). Также от промерзания спасает и то, что ванна закопана достаточно глубоко. Получается, что снизу греет земля, а сверху слой льда и снега. Но все же для предосторожности поместите в пруд из ванны пластиковые пустые бутылки – они будут выполнять задание самодельных демпферов, чтобы ванна не растрескалась, если вода слишком промерзнет.

Если Вы осушили на зиму ванну, накройте её листом железа, чтобы избежать деформации. Промойте стенки водоёма, растения уберите.

Маленький пруд будет радовать не только взрослых, но и малышей

И в конце несколько полезных советов:

Не забывайте периодически доливать воду в пруд из ванны. Не бойтесь перелить – лишнее впитается в грунт;
Чистите его в случае распространения агрессивных видов растений и рыб;
Чтобы вода не начала плохо пахнуть, добавьте в нее два ведра воды из природного пруда. С ней в Ваш искусственный пруд попадут микроорганизмы, которые будут питаться водорослями, которые приводят к цветению воды;
Тщательно продумайте, какой породы рыбок Вы будете растить у себя в водоёме. Не всем рыбкам будет по нраву жить в искусственном пруду (например, караси любят зарываться в грунт, а Вы просто не сможете предоставить им такой возможности, потому что глубина ванны не позволит сделать необходимую глубину насыпи грунта).

Опыт показывает, что на дачном участке не бывает ненужных вещей. А в умелых руках даже такое громоздкое сооружение, как чугунная ванна, которую уже давно вытеснили современные миниатюрные поддоны для душевых кабинок, может превратиться в уютный уголок для отдыха всей семьёй. Да и как видно, не так уж и сложно разобраться в том, как сделать пруд из ванны. Это отличная возможность побаловать себя и своих родных. Совсем немного денежных и физических затрат подарят Вам прекрасный уголок для отдыха у себя во дворе.

Пруд из ванны своими руками

Пруд на даче можно сделать своими руками из старой ванны (фото подтверждают это). При грамотном декорировании искусственный водоем станет настоящим украшением дачного участка. Такая идея идеальна подходит для дач, территория которых ограничена. Для ее реализации потребуется изучить пошаговую инструкцию.

Выбор места для пруда

На этапе подготовки необходимо выбрать место, в котором будет располагаться искусственный водоем. Это очень важный момент, так как неправильное размещение пруда, изготовленного из старой ванны, может не только испортить дизайн территории, но и усложнить его эксплуатацию. При подборе места стоит учесть несколько важных моментов.

Опытные мастера категорически не рекомендуют размещать такой водоем в непосредственной близости к деревьям. Это связано с тем, что корни растений могут повредить целостность чаши. Желательно, чтобы пруд располагался в зоне, которая активно освещается солнцем. В этом случае создаются благоприятные условия для размножения водорослей.

Пруд из ванны

Мини-пруд, изготовленный из старой ванны, является отличным решением для дачного участка. Его можно задекорировать различными способами. Популярность такого решения обусловлена экономичностью и простотой исполнения.

Пошаговое создание пруда: начало работы

После определения зоны, в которой будет располагаться искусственный водоем, можно приступить к его обустройству. Такая работа включает в себя несколько шагов. Не рекомендуется отклоняться от инструкции, так как это может привести к неудовлетворительному конечному результату.

Первый этап обустройства небольшого пруда на участке – нанесение разметки. Необходимо обозначить периметр будущего водоема. Для этого используются деревянные колья и веревка. Стоит отметить, что габариты ямы должны превышать размер чугунной емкости приблизительно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы разместить материал, который будет выполнять функцию дренажа.

На следующем этапе можно приступить к копанию ямы. Ее глубина должна превышать на 20 см высоту чугунной чаши. Этот запас также необходим для размещения дренажного материала на дне углубления. Дно должно быть ровным. Для этого его стоит проверить строительным уровнем.

Технологический процесс

Система дренажа

После копания ямы обустраивается дренажная система. Для этого необходимо выкопать еще одно углубление на том месте, где в будущем будет располагаться слив ванны. Оно должно иметь глубину приблизительно равную 0,5 м. Стороны углубления – 30 на 30 см. В эту ямку потребуется установить металлический лист, скрученный в форме цилиндра. Высота такой металлической трубки должна быть примерно 70 см. В цилиндр засыпается гравий.

Следующий шаг учитывает создание дренажа основной ямы. Для того чтобы сделать эффективный дренаж, нужно засыпать на дно ямы гравий. Толщина слоя должна быть около 10 см. Материал уплотняется, после чего поверх него размещается песок, слой которого должен быть таким же, как и в случае с гравием. Двухкомпонентный дренаж такого типа отличается простотой и эффективностью.

Металлический цилиндр, установленный в меньшую ямку, необходимо достать. После этого можно приступить к основной работе, а именно: установке чугунного резервуара. Сделать красивый пруд из старой чугунной ванны на даче помогают соответствующие фото и видеоматериалы.

Конечный этап установки маленького пруда учитывает его проверку. Нужно, используя строительный уровень, определить, насколько ровно стоит резервуар. В случае обнаружения перекосов их требуется устранить.

Пруд из старой ванны без углубления

Еще более простой вариант организации искусственного водоема на даче – размещение чугунной ванны выше уровня земли. В этом случае не требуется подготавливать углубление для чугунной чаши, поэтому такая работа выполняется очень быстро. Рассмотрим процесс пошагово.

Для начала, как и в случае с заглубленным вариантом, необходимо определить зону, в которой будет располагаться искусственный водоем. Желательно, чтобы чугунная ванна размещалась в непосредственной близости от источника воды.

В этом случае основная работа сводится к декорированию резервуара. Его можно покрасить в яркий оттенок, расписать красивыми узорами и т. п. Основное, что стоит учесть – ванна должна гармонично вписываться в дизайн участка. Чугунная чаша, наполненная водой, имеет большую массу. Из-за этого рекомендуется сделать под ней простой фундамент.

Чем украсить искусственный водоем?

Существует несколько распространенных идей для украшения такого водоема, которые чаще всего используют домашние мастера. Украсить маленький пруд можно с помощью натуральных камней, которыми обкладывается периметр водоема. Для этой цели также нередко используют дикий камень и декоративную плитку.

Камни можно разместить и на дне ванны. Таким образом, получится красивая природная композиция. Украсить дно ванны своими руками проще простого. Для этого используются растения, которые приспособлены для водных условий. Рассмотрим некоторые из них:

кувшинки;
водокрас;
роголистник.

Важно! Внутренние стенки чаши лучше всего сделать темными с помощью краски. Это позволит придать воде естественный оттенок. Растения можно высадить не только в самом пруду, но и в непосредственной близости от него. Необычайно красиво смотрится пруд, окруженный папоротниковыми кустами.

Растения для пруда

Кроме этого, небольшой пруд, выполненный из старой ванной, может стать домом для небольших рыб. Стоит знать, что к таким условиям могут привыкнуть далеко не все виды рыб. Ограниченное пространство не позволяет содержать в искусственном водоеме большие виды. К таким условиям могут привыкнуть верховки и уклейки, имеющие маленький размер.

Также в таком водоеме можно поселить лягушек. Не рекомендуется заводить улиток, так как они могут испортить отделку чугунной чаши. Существует множество других вариантов украшения искусственного водоема на участке. Вы также можете оформить такой небольшой пруд, опираясь на собственную фантазию и предпочтения.

Таким образом, обустроить пруд из старой ванны на даче своими руками может каждый желающий, который вдохновился красивыми фото этих небольших водоемов. Очень важно правильно выбрать расположение и оформление данного декоративного объекта.

Напишите нам в комментариях:

Какие способы оформления пруда из ванны на даче знаете вы?