Как сделать дачный туалет своими руками из старых покрышек (фото, мастер-класс)

Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно

Благоустроить дачный участок поможет выгребная яма из покрышек своими руками. Это один из вариантов обустройства канализации. Смонтировать такую яму довольно просто каждому домашнему умельцу, не имеющему профессиональных строительных навыков. Однако перед проведением работ не помешает ознакомиться с особенностями создания сливной ямы из бывших в употреблении колес.

Преимущества и недостатки выгребной ямы из покрышек

Созданная выгребная яма из покрышек своими руками имеет ряд преимуществ:

  • такая конструкция станет самым лучшим решением, когда объемы стоков незначительны (это бывает в случае редких посещений дачного участка, например, только на выходные дни). Читайте также: “Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам”;
  • монтажные работы отличаются простотой;
  • для обустройства не потребуется большая сумма денег, в то время как яма из бетонных колец или кирпича относится к дорогостоящим вариантам устройства канализационной системы (подробнее: “Как сделать выгребную яму из бетонных колец своими руками”);
  • можно использовать шины не только от легковых авто, но и от грузовых машин и спецтехники.

Для ямы значительного объема потребуются покрышки, имеющие диаметр более метра.

Необходимо знать недостатки системы, когда используется сливная яма с покрышек:

  • недолговечность конструкции – срок службы не превышает 15 лет;
  • герметичность ямы очень быстро нарушается;
  • возможно появление неприятных запахов;
  • необходимость соблюдать минимум 30-метровое расстояние от скважин и колодцев с питьевой водой. Ещё на стадии проектирования расстояние от выгребной ямы до колодца учитывается специалистом;
  • сложность проведения ремонтных работ и демонтажа.

Как сделать сливную яму из покрышек

Создается яма для туалета из покрышек пошагового следующим образом:

  1. Для обустройства на дачном участке туалета с выгребной ямой необходимо приготовить несколько автомобильных покрышек, можно использовать шины от трактора. Количество колес зависит от объема сливной ямы, среднее количество обычно составляет 10 штук.
  2. Если нет в наличии использованных шин, можно проехаться по мастерским, расположенным в окрестностях. Нередко, чтобы не заниматься их утилизацией, владельцы автотранспорта после ремонта не забирают шины. Возможно, сотрудники автосервиса отдадут использованные покрышки бесплатно (прочитайте также: “Канализация из покрышек своими руками, как сделать септик из колес и шин”).
  3. До того, как сделать выгребную яму из покрышек, надо приготовить все требуемые материалы. Шину следует поместить на землю в выбранном для туалета месте и отметить ее размер. Начинают копать с учетом того, что дно относительно люка должно располагаться с уклоном. Работу эту нельзя назвать легкой, поскольку она трудная и потратить на нее потребуется несколько дней. Оптимизировать процесс поможет услуга по найму трактора – для того, чтобы он выкопал яму, потребуется менее часа.
  4. Когда сливная яма готова, в ее центре при помощи бура высверливают дренажную скважину. Ее необходимо сделать, чтобы сточные воды могли пройти через все водоупорные грунтовые слои, не застаиваясь. Читайте также: “Как сделать выгребную яму своими руками, варианты и примеры”.
  5. В выполненное отверстие вставляют дренажную трубу таким образом, чтобы ее верхний конец возвышался над дном выгребной ямы на один метр. Подобная мера позволяет предотвратить засорение трубы крупными сточными частицами. Для осуществления дренажа проделывают отверстия, которые, как и верхнюю часть трубы защищают полипропиленовой сеткой.
  6. На дно ямы насыпают крупный щебень 10-сантиметровым слоем. На него выкладывают автомобильные покрышки, необходимо с каждой шины срезать электролобзиком внутренний обод, чтобы жидкость беспрепятственно стекала и не скапливалась внутри изделий.
  7. На этом этапе устанавливают вводную трубу, для чего на боковой поверхности покрышки электрическим лобзиком вырезают отверстие требуемого диаметра.
  8. Укладывают их так, чтобы верхняя покрышка располагалась от уровня почвы на небольшом возвышении. Поскольку, как видно на фото, между шинами и стенками ямы остаются пустоты, их засыпают землей, а стыки между ними изолируют герметиком. Дополнительно сооружение из покрышек укрепляют неиспользованными материалами.

Так как до того, как сделать сливную яму из покрышек, из траншеи вынимают слой грунта, который отличается плодородием и эту почву можно использовать для обустройства грядок на участке для получения хорошего урожая. Также следует оставить землю для засыпания ямы сверху.

  • В верхней части устанавливают люк, представляющий собой полимерную крышку. Канализационная система должна хорошо вентилироваться, для чего монтируют вентиляционную трубу, возвышающуюся над землей примерно на 60 сантиметров. Читайте также: “Как построить выгребную яму в частном доме своими руками”.
  • Обустройство простейшей ямы для туалета из покрышек

    Выгребные ямы с переливом создают следующим образом:

    • на дно подготовленной ямы помещают 30-40-сантиметровый слой щебня;
    • срезают внутренний обод, чтобы сделать объем септика максимальным;
    • в колодец из покрышек монтируют вертикальную трубу из бетона, диаметр ее должен быть равным половине диаметра котлована, а верхняя граница – на 10-15 сантиметров ниже колодца;
    • нижнее окончание трубы заливают бетоном, а в верхнем конце, используя сверло, создают сетку с мелкими отверстиями – именно через них будет в процессе эксплуатации происходить перелив;
    • там же в верхней части подготавливают отверстие для канализационной трубы. Когда ее подведут внутрь бетонной трубы, следует ввод герметично закрыть.

    Знание, как сделать сливную яму из покрышек на даче, поможет ее владельцу благоустроить участок и обеспечить минимальные удобства для отдыхающих за пределами города. Использование автомобильных шин является одним из наиболее дешевых способов.

    Туалет на даче своими руками из старых вещей.

    Материал

    Вид работы

    Тип подачи материала

    Просмотров

    Инструменты и материалы

    • Брус 150*100
    • Профнастил
    • Березовый карандаш
    • Дверь деревянная
    • Обрезки досок и бруса

    Примерно 1,5 года назад были сложности с работой, в связи с чем были и финансовые трудности, а строить дачу нужно было продолжать. Вернее руки занять чем то надо было. Под рукой машина фургон, на которой привезти можно было все что угодно. Сидел мониторил темы за пиво на различных сайтах, искал не дорого стройматериалы. Вот из одних таких практически халявных и бросовых материалов я и построил туалет на даче своими руками, о чем и хочу сегодня рассказать и показать фото.

    Описание мастер-класса

    Для начала необходимо было соорудить яму выгребную для дачного туалета. Планировалось закопать герметичную емкость впоследствии выкачиваемую в септик. Бак для выгребной ямы был уже припасен давно, лежал без надобности в деревне. Раньше в этом баке хранили зерно для подворья. Делаем разметку для будущей ямы.

    Яму копать было очень тяжело, т.к. грунт скала сразу за плодородным слоем. Капал долго, по выходным около месяца. В результате получаем:

    Готовим старый бак под выгребную яму с переливом излишек в септик, для этого на будущее делаю отводы и ввод(для стоков с кухни дома) Фланец сварили за бутылку так же в деревне.

    Устанавливаем бак в яму.

    Ну и закрываем бак сверху, на этом работы по изготовлению туалета на даче своими руками этого года закончены.

    Весной следующего года устанавливаем фундамент из покрышек- так же из старых вещей для нашего дачного туалета. Для этого делаем разметку где будут расположены точки опор

    Копаем ямы для фундамента из покрышек. Яму копаем до скалы, а скала сразу после плодородного слоя.

    Засыпаем на подошву фундамента из покрышки щебень, чтобы покрышка была чуть выше поверхности земли.

    Устанавливаем покрышку в яму

    Обсыпаем щебнем покрышку снаружи.

    Внутрь покрышек заливаем бетон на основе цемента и отсева. Уровень бетона в покрышке- по уровню корда, т.е. чуть ниже самой высокой точки. Сделано это для амортизации, вернее для четкой фиксации туалета на покрышках.

    Каркас туалета собираем из бруса 150*100. Данный брус так же б/у. Он был выпилен из интересного места – лаги в новом котедже. Хозяин продавал дешево котедж новый под разбор в связи со сносом всего района под застройку много квартирников. Жалко было выпиливать и рушить новый котедж.. ну что ж делать, жизнь такая.. Брус прострогал, собрал

    Стены туалета делаем из интересного материала и тоже старого, вернее из отходов производства- березового карандаша, оставшегося после производства фанеры. Этот карандаш остается на станке после снятия волокон для фанеры и выкидывается за не надобностью. Карандаши эти были приобретены по цене дров.

    Собираем стены из этого карандаша. Выпиливается в размер одно бревешко, через прокладку в виде синтетического материала прибивается к нижней гвоздями. И так практически до верха.

    Устанавливаем дверной проем- тоже б/у после разбора старого дома, и на крышу временно чтобы не замочило устанавливаем лист профнастила оставшегося после строительства дома и частями старого шифера.

    Устанавливаем Тоннель типа унитаза и на этом строительство своими руками туалета на даче в данном сезоне остановлено.

    Новый строительный сезон начинаем с изготовления стульчака туалета. Для этого из обрезков брусков и бруса собираем каркас.

    Примеряем крышку унитаза. Она так же как и все другие материалы – б/у. Была заготовлена заранее после смены унитаза на инсталляцию в квартире.

    Составляем фасадную часть стульчака из тех же березовых карандашей.

    Зашиваем обрешетку стульчака обрезками облицовочной доски, оставшейся после ремонта в бане. Кусков чуть-чуть не хватило, пришлось стыковать.

    Пришло наконец время доделать крышу, жалко смотреть, как заливает стены туалета. Купил не кондицию профнастил той же марки что и был у меня 1 лист. 1 лист разрезал и уложил все. Туалет готов.

    Осталось сделать витражи в верхней части и покрасить туалет. Следите за обновлениями статьи, продолжение следует.

    Септик и выгребная яма из покрышек своими руками — обустраиваем дачу и частный дом

    Неприятно смотреть на горы изношенных автомобильных покрышек.

    Они разбросаны в кустах, вдоль дорог, по берегам рек, вокруг шиномонтажных мастерских и автосервисов.

    Резина засоряет наши города, населенные пункты, принося ущерб экологии.

    В то же время многие хозяева частных владений ломают голову, как устроить отводной септик на участке для сточных вод и сделать сливную яму.

    Инструкции по их изготовлению из отработанных шин изложены в нашей статье.

    Предназначение септиков

    Благоустроенное жилище отличается от других своими благами цивилизации.

    Это ресурсы, самые необходимые для удобного проживания семьи: свет, газ, водопровод, канализация.

    Если первые три пункта владельцы дач, коттеджей, домов так или иначе решают, то проведение канализации обходится слишком дорого и зависит от наличия магистральной трубы поблизости объекта проживания.

    Для слива отработанной воды предприимчивые и рукастые народные умельцы делают на своих участках септики и выгребные ямы.

    Отличие от выгребной ямы

    Сливная яма и септик — не одно и то же. Это совсем разные объекты и их целевое назначение различается.

    Выгребная яма герметичная и служит только для заполнения сточной жидкостью. Когда она полная, эксплуатация сооружения прекращается. Владелец вызывает специальную ассенизаторскую машину, которая откачивает все содержимое ямы.

    Совсем другое дело — септик. Данное сооружение выполняется негерметичным.

    Отработанные воды, попадающие в резервуар с неплотными стенками, частично просачиваются через них, большой объем воды впитывается в дно объекта.

    При незначительном наполнении емкости владельцам даже не нужно думать об откачке содержимого.

    Более интенсивное пользование водой, частые стирки, наполнение бассейна и посещение сауны в доме все же приводит к переполнению септика. Воду в нем приходится откачивать, вызывая ассенизаторскую машину. Однако этот процесс осуществляется гораздо реже, чем при наличии выгребной ямы.

    Конструкции септиков бывают самые разные. Стенки выкладываются из кирпича, шлакоблоков, бутового камня, гранита с отверстиями для интенсивного впитывания воды.

    Дно застилают щебнем, битым кирпичом, керамзитом, оставляют простой не трамбованный грунт. Прекрасным материалом для строительства септика на дачном участке, дворе коттеджа, собственного дома являются лысые автомобильные покрышки.

    Принцип действия септика

    Создание собственной автономной канализационной системы – полезный и интересный процесс. Тем более, если хозяин частных владений планирует осуществить свой замысел, используя дешевый строительный материал – изношенные автомобильные покрышки.

    Имея собственный автомобиль, их можно собрать за один день вокруг шиномонтажных мастерских либо за гаражными кооперативами.

    Подобная сеть для слива отработанной воды с дома изготавливается с минимумом использования строительных материалов, инструментов, оборудования.

    Можно не планировать особых финансовых затрат. Только необходимо учитывать, что такое сооружение не рассчитано для больших объемов циркуляции жидкости. Сливая воду в септик из автомобильной резины, необходимо постоянно контролировать ее уровень.

    Домашний септик из покрышек является канализационной системой, осуществляющей биологическую очистку сточных вод.

    В земле расположена емкость, созданная из внутренних полостей автомобильных шин. От дома прокладывается канализационная труба, монтаж которой осуществляется под наклоном. Уклон трубы должен позволять сточной жидкости самостоятельно стекать в емкость.

    Нечистоты в виде крупных загрязненных частиц оседают на дно.

    Начинается деятельность бактерий, которые очищают сточные воды.

    Частично очищенная жидкость просачивается через пористое дно и щели между покрышками в земляные стены септика.

    Для более интенсивной очистки используются химические средства. Они разлагают иловые отложения, максимально разжижая их.

    Процесс создания своими руками

    Любое строительство требует разрешения местных властей. Это касается случаев, если глубина закладки коммуникаций превышает 5 метров.

    При отсутствии на участке кабелей и других объектов в городской либо поселковой управе оформляется разрешение.

    Теперь можно приступать к обустройству септика на своем участке.

    1. Выбрать место для изготовления септика.
    2. От внешней стены дома вырыть траншею к месту септика. Ее дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта в данном регионе, на 20-30 см.
    3. Выбрать вариант конструкции септика.
    4. Вырыть котлован. Яма должна быть больше диаметра покрышек на 20-30 см.
    5. Дно котлована засыпать дренажом. Сначала укладывается слой песка толщиной 40 см, на него насыпается гранитный щебень средней фракции толщиной 40 см.
    6. Друг на друга уложить изношенные автомобильные шины в количестве до 10 штук.
    7. Между верхней покрышкой и следующей за ней вырезать отверстие для плотного вхождения сливной трубы.
    8. Пространство между покрышками и стенками ямы заполнить обсыпкой – лучше всего керамзитом.
    9. Сверху установить пластиковый канализационный люк с крышкой, обсыпать мелким грунтом и накрыть дерном с зеленой травой.

    Как выбрать место?

    Резервуар для сточных вод не должен располагаться рядом с источником водоснабжения: колодцем, скважиной, глубинным насосом.

    Инфекция с него будет просачиваться в грунтовые воды и заражать питьевой источник болезнетворными бактериями.

    Также нельзя его обустраивать в непосредственной близости от фундамента дома, бани, сарая.

    Грунт осядет, фундамент опустится и приведет к разрушению строения.

    Слишком далеко от дома располагать яму также не стоит. Это приведет к значительному удорожанию всей системы. На всей протяженности канализационной трубы необходимо будет устанавливать как минимум два смотровых колодца с люками. Прокладка слишком длинного трубопровода от дома к септику чревата засорами.

    Оптимальной длиной сливной трубы следует считать 5-10 метров. Уклон при этом должен составлять 0,5 метра на 10 метров протяженности трубопровода.

    Такое положение позволит без проблем самотеком стекать любой жидкости от стояка домовой системы в яму септика во дворе.

    Диаметр трубы, лучше из пластика, должен быть не менее 50 см.

    Подключая сливную трубу к домовой канализации, не следует прокладывать ее под фундаментом. Лучше всего с помощью лома, перфоратора, отбойного молотка пробить в верхней части фундамента специальную нишу, в которую вставить трубопровод, заделав щели цементным раствором.

    Существуют три варианта конструкции септика:

    • с наличием системы фильтрации;
    • с отстойником и поглотительным колодцем;
    • с фильтрующей системой и трубопроводом для дренажа.

    Выбираем бюджетный вариант – с фильтрующей системой.

    Преимущества и недостатки

    Выгоды от устройства на участке септика из старых покрышек:

    • доступность строительного материала – старой автомобильной резины;
    • простота монтажа;
    • экономия денежных средств: одно ж/б кольцо стоит 4500 рублей, а их необходимо минимум три штуки;
    • возможность расположения в любом месте двора.

    Недостаток: вследствие немонолитности корпуса, незначительной массы, слабой герметизации между шинами, срок службы ямы из резины короче пластиковых и бетонных септиков. Движения грунтов часто сдвигают уложенные друг на друга покрышки.

    Как сделать сливную яму из колес?

    Выгребная яма представляет собой герметичный резервуар, жидкие стоки из которого необходимо регулярно откачивать.

    Сооружение из отработанных покрышек отличается от септика тем, что по ходу строительства в нем необходимо сделать герметичные стенки и устроить капитальное дно.

    Прежде всего, необходимо обеспечить полную изоляцию сливной жидкости в яме от окружающего грунта.

    Попадая в почву вокруг ямы, болезнетворные бактерии могут просочиться в водозаборные конструкции:

    Заразив питьевую воду, вирусы могут вызвать тяжелые болезни и даже эпидемии.

    Поэтому так важно защитить жильцов от воздействия бактерий, находящихся в продуктах жизнедеятельности людей и животных.

    Ведь выгребная яма служит для слива жидких отходов, в том числе из раковин и унитазов.

    Выгребная яма с качественной гидроизоляцией позволяет:

    • служить хранилищем для жидких стоков до тех пор, пока не понадобиться откачка;
    • надежно защищать почву и грунтовую воду от попадания опасных болезнетворных микроорганизмов, находящихся в грязной отработанной воде;
    • исключить распространение неприятного запаха;
    • сохранить привлекательный ландшафтный дизайн приусадебного участка.

    Пошаговый процесс создания сливной ямы:

    1. Для обустройства выгребной ямы необходимо проложить наклонную канализационную трубу, аналогично конструкции септика, в траншее к месту выгребной ямы.
    2. Выкопать котлован, который будет на 20-30 см шире диаметра используемых покрышек.
    3. Дно котлована засыпать слоем песка толщиной 20 см, сверху засыпать гранитный щебень мелкой фракции.
    4. Установить щитовую или деревянную опалубку и залить жидким бетоном. Толщина слоя бетона – 20 см.
    5. Когда бетон застынет, уложить на дно друг на друга использованные покрышки в количестве 10 штук. Колеса следует укладывать по одному. Перед укладкой нижней покрышки нанести на плоскость соприкосновения с бетоном слой битумной мастики или модифицированного битума толщиной 3 см.
    6. Такие же слои следует наносить на каждый промежуток между шинами до верха. Это позволит создать качественный герметичный резервуар. После высыхания грунтовки битум разогреть и широкой кистью нанести его на наружные стенки покрышек. Сверху наклеить стеклохолст, который снова покрыть жидким битумом. Такое покрытие создать поверх бетонного пола.
    7. После укладки и обработки всех колес пространство между шинами и грунтовыми стенками котлована заполнить глиной. Можно глину развести с водой и залить в свободное пространство. Получится глиняный замок.
    8. Перекрыть выгребную яму балками и плитами, оставив отверстия для вытяжки.
    9. Установить пластиковый канализационный люк с крышкой.
    10. Замаскировать место нахождения ямы дерном с зеленой травой.

    Полезное видео

    О том, как сделать выгребную яму для туалета на даче, смотрите в данном видео:

    Заключение

    Обустройство септика и выгребной ямы на собственном участке не является чересчур сложным и затратным процессом. Резина в огромном количестве лежит прямо под ногами.

    Собрать 10 колес не представляет проблемы. Песок, керамзит, щебень в объеме несколько ведер также много не стоят. Немного потратиться придется разве что на бетон.

    Приложив немного усилий, каждый владелец дачи либо частной усадьбы может запросто оборудовать для своей семьи отличный септик и выгребную яму для туалета из отработанных автомобильных колес, и тогда жилище станет полностью благоустроенным.

    Если покрышки остались, есть масса способов применить их на даче:

    • построить забор;
    • возвести фундамент для бани или сарая;
    • создать водоемы;
    • украсить двор декоративным колодцем;
    • смастерить красивую мебель для участка.

    Туалет на даче своими руками, выгребная яма из покрышек, деревянный каркас

    Сегодня мы поговорим о строительстве пусть и не самого интересного объекта на вашей даче, но уж точно, самого необходимого. Мы разберёмся, как построить туалет на даче своими руками. Итак, на первый взгляд, как будто ничего сложного, да и на второй, честно говоря, тоже.

    Лучше всего, строить деревянный туалет. Дерево – простейший, дешёвый материал, с которым легко и удобно работать. Чтобы собрать туалет из дерева, вам не понадобится специальных навыков, однако, некоторые хитрости учесть придётся.

    Яма из покрышек и фундамент для дачного туалета

    Итак, сперва необходимо выкопать яму под «отходы». Её края должны быть на 30 см. ближе к центру, чем будущий фундамент, иначе со временем есть риск падения конструкции. Под выгребную яму рекомендуется приспособить либо бочку, либо старые шины (предварительно срезав внутренние края.

    Рано или поздно туалет всё равно придётся чистить, и наиболее удобно это будет делать, если была приспособлена именно бочка.

    Далее, делаем своеобразный фундамент. Рыть траншею, конечно, не нужно, но и на землю доски ставить так же нельзя – сгниют. Потому, рекомендуется положить по периметру будущей постройки пару-тройку кирпичей (в идеале, стоит сделать кирпичный «квадрат»).

    Сборка основания

    Затем, собирается основание. Для основания берите прочные доски, т.к. на них придётся ступать человеку, а со временем, под воздействием столь агрессивной среды, доски могут прогнить. После того, как основание собрано, в нём прорезается отверстие, которое будет служить непосредственно для «тех самых» целей. Каким его сделать, в форме сердечка, круглое, квадратное, ромбиком – решать только вам, это ни на что не влияет! Со временем можно собрать сидение или установить унитаз. После того, как основание собрано и установлено на место, можно приступать к монтажу стен.

    Стены монтируются по очереди, сперва прибиваются крайние доски, чтобы образовать каркас. После чего, с внутренней стороны к каркасу, посередине и сверху, прибиваются поперечные доски, они послужат дополнительным крепежом для остальных досок стен и задней стенки.

    Доски прибиваются «одна-к-одной», ни в коем случае не «внахлёст». Если прибивать доски «внахлёст», то слабая проветриваемость может создать крайне неблагоприятные условия внутри туалета. Кроме того, при способе крепления «одна-к-одной», расходуется куда меньше строительного материала.

    Не забудьте оставить место для окошка вверху. Вы скажете: «да зачем оно надо? Не дом строим». А я вот скажу вам, надо окошечко, надо. Провести свет в туалет на даче сможет далеко не каждый, т.к. придётся тянуть лишнюю проводку, грамотно изолировать и т.д.

    А окошко – это бесплатный свет (разумеется, только днём). Его лучше сделать только сверху, т.к. выбор другого месторасположения для окошка может раскрыть вашу личную жизнь. Рекомендуется либо остеклить окошко (дороже, зато уютнее), либо сделать длиннее крышу.

    Монтаж крыши туалета на даче

    Как только вы прибьете все доски на свои места, можно приступать к монтажу крыши. Крышу лучше всего сделать покатую, со скатом назад (учтите это при выборе длинны досок). На уже установленных стенах, сверху делаем обрешётку, и в зависимости от того, каким материалом будете покрывать, делаете гидроизоляцию.

    Если сверху будет лист алюминиевого профиля – изоляция не нужна, ну а если обычный шифер – рубероид лучше положить, иначе во время дождя, Вы можете оказаться в крайне неприятной ситуации.

    Установка дверей

    Ну что же, кажется, почти всё готово? Ну да, почти, осталось только вставить двери. Их можно вешать на самые обычные петли. Сначала вы замеряете, где именно будут стоять петли, затем берёте одну доску, по ней опять же вымеряете размер будущих дверей, и собираете двери на земле.

    Сложенные одна к одной доски, необходимо сбить вместе так, чтобы получилась буква «Z» — это обеспечит наилучшее соотношение прочность — стоимость. После того, как двери закончены, их можно устанавливать на петли.

    Задвижка для двери

    Чтобы было удобно, можно к верху двери приделать пружину, т.е. такую своеобразную систему автоматического закрытия. Ну если нет такой пружины – можно обойтись и стандартным «крючком».

    Красить туалет совсем не обязательно, единственное, что можно сделать – это обработать морилкой для большей устойчивости дерева к внешней и внутренней среде. А внутри туалета, я бы посоветовал сделать полочки для бумаги и освежителя воздуха. Надеяться, что освежитель вам поможет, конечно, наивно, но хоть какую-то пользу принесёт.

    По поводу сидения для унитаза – мнения расходятся. Некоторые говорят, что использовать его негигиенично, другие утверждают, что вполне сгодится. Моё мнение по этому поводу таково: сидение должно быть, а по поводу гигиеничности, то вопрос решается накладыванием туалетной бумаги на края сидения перед его использованием.

    Ну что же, пожалуй, были затронуты все наиболее важные моменты при строительстве столь необходимого сооружения на вашей даче. И помните, на самом деле, всё ограничивается вашей фантазией и элементарными правилами логики.

    Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации – нам интересно ваше мнение 🙂

    Комментарии2 комментария

    Добрый день,подскажите,а вы не могли бы уточнить какие материалы,сколько и размеры необходимо,чтобы построить туалет?Хочеться приехать на строительную базу,набрать по списку все что надо и вперед.Заранее спасибо!Очень полезная статья.

    К сожалению нет возможности предоставить точный список, я думаю можно посчитать все по картинкам и закупить немного с запасом, если что — то останется, то не пропадет — обычно это самая первая постройка на участке

    Дачный туалет своими руками: 12+ чертежей, пошаговая инструкция по строительству

    🔨 Дачный туалет несложно сделать своими руками, если приложить некоторые старания и усилия. Мы подобрали чертежи с размерами для популярных дачных туалетов, которые прослужат вам десятки лет! Также в статье вас ждёт пошаговая фото-инструкция по строительству дачного туалета.

    Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

    Дачный туалет своими руками

    Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

    В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой обычного туалета, то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

    Выбор места т уалета и его конструкции

    Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

    В любом случае , следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

    • Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии , не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
    • Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
    • Если планируется использовать изолированную емкость , которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

    Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

    Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м . Глубина ее составляет 1,5 — 2 м , в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

    После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

    • Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым , так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

    Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

    Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой , и теплой , не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

    • Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

    Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м , высоту — 2, 3 м , а длина помещения — 1,3 ÷ 1, 5 м . Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае , помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

    Что потребуется для постройки туалета

    Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

    • Доски и деревянные бруски.
    • Крепеж — гвозди и саморезы.
    • Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
    • Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
    • Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
    • Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
    • При необходимости — пенопла ст дл я утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП , тонкая доска или фанера.

    Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

    • Цемент , щебень, песок.
    • Арматура для укрепления фундамента домика.
    • Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

    Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

    Кроме этого, для устройства ямы нередко используют бетонные кольца, имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

    Установка бетонных колец с перфорированными стенками

    Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик . Их производят разных размеров , поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

    Изолированные полимерные емкости для туалетов

    Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов , поэтому в наличие нужно иметь:

    • Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
    • Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
    • Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
    • Молоток и шуруповерт .
    • Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
    • Электролобзик.
    • Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

    Первым на участке строят туалет, а затем остальные постройки!

    Рекомендуем ознакомиться с пошаговой технологией строительства дачного домика, которую мы постарались изложить в данной статье — ссылка.

    Цены на популярные септики

    Устройство выгребной ямы

    Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

    1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

    Один из типов двухкамерных септиков для дачного туалета

    Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20 — 30 см больше имеющейся емкости , так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

    Септик может быть и более компактным

    2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

    Яма квадратной формы

    • После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
    • Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в гру нт ск обы из стальной проволоки или штыри.
    • Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
    • Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
    • После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
    • Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
    • На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундаме нт вп олне можно заменить бетонными столбиками.

    Укладка опорных досок для заливки фундамента

    • На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой . Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
    • На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка .
    • Сверху нее укладывается арматурная решетка , которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

    Опалубка, гидроизоляция, армирование будущего фундамента

    • Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
    • Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести « железнение » влажной поверхности сухим цементом.

    Получившаяся плита и перекрыла выгребную яму, и станет основанием для домика туалета

    • На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться .

    3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования. Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

    Выгребная яма из старых автомобильных покрышек

    • Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
    • На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15 — 20 см.
    • Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки од на на другую до поверхности грунта.
    • Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот проце сс пр оводится до самого верха.
    • Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
    • Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
    • Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
    • Далее можно поступить двумя способами:

    — сварить и установить арматурную решетку , смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

    — выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

    • После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
    • На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
    • На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

    Дачный туалет можно установить и на свайном или столбчатом фундаменте

    Для удобства процесса постройки, на фундаме нт сн ачала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

    4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

    Выгребная яма из металлических бочек — явно долго не прослужит

    apr-tir › Блог › Как грамотно сделать яму под туалетом на даче.

    И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)

    Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))

    Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…

    Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…

    …и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.

    Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.

    А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд

    И ТАК… такого туалета нам не надо!

    Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…

    А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…

    Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.

    Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).

    Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.

    …кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))

    Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…

    И ничего, стонать не положено…

    Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)

    (это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)

    Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))

    Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.

    Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).

    И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)

    Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…

    …Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…

    Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.

    Читайте также:  Простой стационарный мангал из кирпича своими руками
    Ссылка на основную публикацию