Как сделать земляную печь своими руками

Сайт о выживании

Отопление землянок и других временных полевых жилых построек является очень важным вопросом. Отопление здесь нужно не только для тепла, но и для просушки помещений, особенно землянок.

Когда имеются готовые переносные железные печи, то их с успехом можно использовать почти в любых условиях. Если готовых печей нет, но есть кровельное железо, то переносные печи можно, устроить самим. Железные печи быстро нагревают помещение и хорошо сушат воздух, но они совершенно не держат тепла, и как только прекращается топка, помещение быстро начинает остывать.

Кроме того, трубы железных печей во время топки сильно накаляются и при соприкосновении с деревом, соломой и т. п. легко могут поджечь их и вызвать пожар. Поэтому железные трубы необходимо тщательно изолировать. Железные трубы неприятны еще и в том отношении, что в них скапливается влага и на горизонтальных участках труб в местах их соединений начинает вытекать грязная черная смолистая жидкость. Для улавливания капель этой жидкости к трубам подвешиваются банки от консервов, что хотя и спасает от капель, но очень портит вид помещения.

Если есть кирпич, то из него легко можно устраивать простые и удобные кирпичные печи. Такие печи держат тепло довольно долго и сравнительно быстро прогревают все виды землянок. Железные и кирпичные печи лучше ставить у входов, чтобы холодный воздух, попадающий в помещение при открывании дверей, сразу же обогревался.

Варианты простейших печей и каминов для обогрева землянок, железные и кирпичные печки, камины в твердом и слабом грунте.

Когда же нет ни железа, ни кирпича, то как в твердом, так в слабом грунте можно отрывать земляной камин с трубой. У таких земляных каминов костер раскладывается прямо на полу около стенки, а для выхода дыма под потолком устраивается щель, оканчивающаяся вытяжной трубой, выложенной из дерна. Чтобы дым не попадал в землянку, костер отгораживается стенкой, отстоящей от пола па 0,50— 0,75 метра.

Подогрев нар и лежанок в землянках и других временных полевых жилых постройках.

При наличии железных или черепичных труб или хотя бы кирпича для устройства труб можно устраивать очень теплые лежанки и нары. Подогревая их проложенными под ними трубами. Если есть кирпич для устройства труб и постройка не огнеопасна, то печка и труба располагаются внутри землянок. В том случае, когда устройства печи и дымовой (вертикальной) трубы внутри постройки опасно в пожарном отношении, топка и дымовая труба располагаются вне землянок.

Варианты устройства подогрева нар и лежанок дымоходными трубами.

При слабом грунте и невозможности выделки в нем топки, для топки открывается котлован. А для притока воздуха отрывается рядом еще один котлован, и они соединяются между собой трубами. Когда дрова разгорятся, топочный котлован закрывается наглухо щитом из досок. Дымовую трубу можно делать железной, кирпичной и деревянной, сколоченной из досок или сделанной из ствола дуплистого дерева.

Заготовка и сушка дров для печей.

В полевых условиях приходится использовать любое подручное топливо — камыш, солому, хворост, кизяк и т. п. Однако при первой же возможности необходимо заготовлять хорошее топливо — сухие дрова, щепу или нарубленные ветки. Это важно не только потому, что сухое топливо легче разгорается и дает больше тепла, но и потому, что сухие дрова и ветки почти не дают дыма и не демаскируют места расположения подразделения. Просушивать дрова можно в помещениях около печей, на солнце, на ветру под навесами.

Очаги для варки пищи и кухни.

Нормально пища готовится в походных кухнях и доставляется бойцам в термосах, а вода кипятится в кипятильниках. Но нередко могут быть случаи, когда бойцам самим приходится готовить себе пищу или разогревать ее в котелках и котлах.

Варианты устройства приспособлений для готовки пищи в полевых условиях, кухонный ровик и очажок из кирпичей.

Пищу в котелках можно готовить на кострах или в кухонных ровиках. Для варки пищи в котлах можно устраивать особые очаги. Кухни и очаги для варки пищи следует располагать около источников питьевой воды.

По материалам книги «Простейшие бытовые и хозяйственные постройки для войск в полевых условиях».
Ушаков Д.

Минимум затрат, максимум пользы: как построить тандыр в земле?

Первые тандыры были земляными. Их ещё называют ямными: из-за размещения в выкопанном углублении.

Кирпичный очаг подобного вида устраивают лишь на возвышенностях, в плотном, устойчивом грунте, не пропускающем влагу. Иначе сырость быстро уничтожит сооружение.

Если хотите использовать восточную печь как барбекю, снимите крышку и положите вместо неё решётку. На ней готовят мясо, рыбные и овощные блюда. Для создания земляного тандыра необязательно нанимать профессионалов. Его вполне можно построить своими руками.

Как сделать тандыр из кирпичей в земле своими руками

Для начала определитесь с вариантом постройки. В первом надземная часть тандыра составляет около двадцати сантиметров; вместе с горловиной — двадцать пять.

Из кирпичей выкладывают основание, далее в канаву помещают стальную трубу — воздуховод. По окончании работы почвой засыпают траншеи и зазоры между стенками ямы и печи.

Второй способ подходит для плотных глинистых или каменистых участков. В почве выкапывают два колодца: первый соответствует размерам тандыра, второй служит для подачи воздуха к дровам.

Земляные тандыры относятся к одним из самых древних их простых систем, используемых для приготовления пищи и отопления жилища.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства тандыра в земле своими руками понадобятся:

  • жаростойкий кирпич;
  • мелкий песок, шамотный мертель, очищенная глина;
  • колосниковая решётка из металла;
  • болгарка с отрезным алмазным кругом по керамике;
  • строительный уровень;
  • цемент;
  • асбестовая труба;
  • лопата;
  • кладочная сетка;
  • шпатель;
  • кисточка для покраски шириной десять сантиметров;
  • вёдра и тазы для замеса строительных смесей (раствора из цемента и песка, облицовочной смеси);
  • плитка для облицовки.

Этапы работы по изготовлению земляного тандыра

Выберите песчаное место или выройте небольшой котлован, засыпьте его на десять сантиметров песком и утрамбуйте. Он сохранит жар.

Фото 1. Небольшой котлован, вырытый на дачном участке, необходимо засыпать песком и утрамбовать его.

Теперь примитесь за фундамент земляной печи: разместите поверх песочного слоя стальную решётку, залейте её бетонным раствором. Разровняйте и проверьте строительным уровнем. Через неделю основание тандыра окончательно застынет, тогда можно будет приступить к основным работам.

Начертите на фундаменте правильную окружность. Выложите её шамотным кирпичом и приступайте к заполнению внутренней части тандыра. При укладке первого кирпичного ряда не забудьте оставить свободный участок для подвода воздуха. Там разместите конец асбестоцементной трубы под наклоном в сорок пять градусов.

Надо сделать для неё люк, чтобы во время топки перекрыть воздух. Другой конец должен находиться над поверхностью почвы. Нижний край — в пяти сантиметрах от кирпичной кладки.

Фото 2. На песчаный слой укладывает металлическая решетка, она заливается бетоном, который тщательно выравнивается инструментом.

Второй ряд кирпичей кладите по кругу с половинным сдвигом (так печь будет прочнее), без зияний. Положите колосники и вернитесь к вертикальной укладке кирпичей. С восьмого ряда начинайте их сдвигать на полсантиметра внутрь, чтобы сузить и добиться формы купола. «Горлышко» очага должно в итоге обладать диаметром полметра при метровом основании.

Внимание! Внутренние стенки земляной печи обмазывайте глиной, консистенция должна напоминать густую сметану. Равняйте шпателем.

Строительство стен и внешняя отделка

Когда готовое устройство высохнет, все стыки заделайте белой огнеупорной глиной (каолином). Кирпичи при этом смачивайте, чтобы они не извлекали влагу из раствора. После высыхания первого слоя нанесите следующий: смешанную с глиной солому. Он послужит армирующей и изоляционной стенкой.

Под конец нужен будет ещё один цементно-глиняный слой. Если во время работы начнётся дождь, накройте материалы и место плёнкой. Желательно делать тандыры под навесом из шифера.

Пустоты между кирпичом и стенами ямы засыпьте накапливающими тепло материалами: солью, песком, глиной.

После полного высыхания — на это обычно уходит трое суток — устройство следует закалить. Наполните до половины хворостом или сухим сеном и подожгите. Когда стенки остынут, обложите их вертикально кирпичом с внешней стороны.

Все щели в кладке тотчас замазывайте раствором из песка и цемента. Когда он застынет, зазор между тандыром и наружной кладкой заполните плотной смесью цемента, керамзита, мелкого песка и воды.

Справка! К недостаткам земляного тандыра относят то, что во время простоя тот может отсыреть. Поэтому, пока не пользуетесь печью, накрывайте её защитной плёнкой.

В завершение очистите пространство по бокам жаровни от земли и камней. Плотно утрамбуйте. Засыпьте площадку вокруг горловины смесью керамзита и цементного раствора. Или умостите тротуарной плиткой.

На готовый тандыр положите железный лист с приваренной ручкой. Он станет крышкой, благодаря которой тепло сохраняется максимально.

При изготовлении восточной земляной печи своими руками могут возникнуть трудности:

  • Неравномерная усадка печи из-за неправильной сушки. Чтобы этого не произошло, обмазывайте все кирпичи глиняным раствором одинаковой плотности, выравнивайте слои. А лучше всего используйте шамотную глину и не перебарщивайте с добавлением воды: следуйте строго инструкции.
  • Трещины при сушке и обжиге. Заделываются густым глиняным молочком.
  • Долгая сушка. Чтобы избежать этой проблемы, занимайтесь укладкой очага в сухие летние дни.

Полезное видео

Видео-инструкция, в которой рассказывается, как соорудить из кирпича тандыр квадратной формы.

Техника безопасности

Важно! Нельзя, чтобы дым от тандыра попадал на соседские участки. Не оставляйте печь без присмотра, особенно если рядом дети или домашние животные. Топливо для розжига лучше не использовать: может спровоцировать ожоги.

  • Также можно обжечься, прикасаясь к разогретому сооружению голыми руками. При готовке пользуйтесь термостойкими перчатками.
  • Не остужайте печь водой — появятся трещины. Сама потихоньку остынет.

При соблюдении всех рекомендаций сооружение земляного тандыра под силу даже человеку, не обладающему особыми строительными навыками. Печь, созданная своими руками, может прослужить долгие годы, даруя семье тепло и помогая готовить вкусные блюда.

Насколько удобен тандыр в земле?

Тандыр является земляной печью, которая состоит из внутреннего глиняного слоя и наружного каменного. Промежуток между слоями заполняется теплоизолятором, в качестве которого выступает песок, овечья или верблюжья шкуры. Печь настолько проста и удобна в эксплуатации, что в последнее время полюбилась отечественным дачникам. Быстрота приготовления пищи, а также возможность готовить на большие компании делает данную печь не только многофункциональной, но и дешевой.

Особенности конструкции и принцип работы тандыра

Тандыр представляет собой своеобразный очаг, который достаточно быстро разгорается и способен удерживать высокие температуры. Его конструкция может быть нескольких видов, но самыми популярными считаются земляные и наземные виды в форме кувшина.

Особенностью такой печи является тот факт, что внутренний ее слой состоит из огнеупорной глины, которая за счет нагревания от топлива способствует быстрому приготовлению пищи. Принцип работы схож с обычной духовкой, имеющейся в каждом доме, но основным отличием является наличие уникального аромата, придающего пикантности любому, даже самому простому, блюду.

Разновидности тандыра

В зависимости от расположения, способа загрузки и используемого топлива, тандыры могут быть следующих видов:

  1. Наземный – представляет собой некий сосуд кувшинообразной формы с зауженным дном и горловиной. Внизу имеется поддувало, через которое контролируется степень подачи воздуха, что влияет на размер пламени в очаге. Легко транспортируется с места на место, требует особых условий хранения.
  2. Земляной – половина печи погружена на уровень фундамента. Такая печь служит не только для приготовления пищи, но и для обогрева жилища в холодное время года.
  3. Газовый и электрический – используется преимущественно в общепите, где есть необходимость приготовления большого количества традиционных азиатских блюд.
  4. Вертикальный и горизонтальный – в первом случае загрузка продуктов осуществляется сверху вниз, а во втором как в обычной духовке. Для классического тандыра используется вертикальная загрузка.

Земляной тандыр

Несмотря на отличия в конструкции и расположении, принцип любого тандыра схож: наличие внутреннего глиняного слоя, за счет нагревания которого осуществляется термообработка пищи.

Современные предприятия общепита приспособили тандыр не только для выпечки самсы и шашлыка, но и для приготовления нетипичных блюд, таких как пицца, рыба, фрукты и овощи.

Плюсы и минусы

Азиатский очаг имеет такие преимущества:

  1. Простота эксплуатации – все, что потребуется, это найти и загрузить дрова, поджечь их и дождаться прогорания до состояния углей.
  2. Простота обслуживания и хранения – тандыру дают остыть естественным путем, после чего укрывают брезентом или перемещают в помещение с оптимальными микроклиматическими условиями. Нагар, который образуется при розжиге, сходит самостоятельно под воздействием высоких температур. Нет необходимости чистить печь каждый раз.
  3. Приготовление пищи с пользой – принцип приготовления блюд в тандыре заключается в использовании теплоотдачи, которая исходит от глиняных стен, что по факту считается одним из самых чистых и полезных методов тепловой обработки.
  4. Длительность эксплуатации – если печь сложена правильно и за ней ведется должный уход, минимальный срок эксплуатации составляет не менее 25-30 лет.
  5. Сохранение сочности внутри продукта, при этом создав красивую румяную корочку на поверхности.
  6. Высокий КПД, что снижает затраты на топливо.
Читайте также:  Самодельный летний душ для дачи (чертежи, фото, мастер-класс)

Однако основным преимуществом тандыра является то, что его вполне можно сделать своими руками, потратившись только на материалы. Принцип постройки настолько прост, что под силу даже новичку.

Но не стоит забывать и про ряд недостатков, которые могут сказываться на работоспособности печи:

  1. Высокая вероятность ожога – если не соблюдать правила техники безопасности, есть вероятность, что пламя из тандыра нанесет вред здоровью. Также не стоит забывать, что и наружные стенки во время длительного приготовления пищи могут изрядно нагреваться, следовательно, важно использовать пекарские варежки или ветошь.
  2. Риск растрескивания внутреннего глиняного слоя – если первый розжиг был произведен неправильно и температура в печи поднялась до высоких значений крайне быстро, глина может дать трещины. Со временем эти трещины увеличатся и могут вызывать обрушение внутреннего слоя.
  3. Имеется прямой контакт с топливом – приготовление пищи происходит в непосредственной близости от дров, поэтому некоторые частицы пепла вполне могут попасть на пищу, что негативно скажется на вкусовых качествах готового блюда.
  4. Есть необходимость периодической очистки нижнего отсека от сажи и перегоревших дров, что требует использования специального оборудования: лопатки с длинной ручкой и кочерги.

Плюсов гораздо больше, поэтому есть смысл обзавестись данной печью и оценить все ее преимущества на личном опыте.

Технология строительства тандыра в земле из кирпича

Прежде, чем приступить к строительству, важно разделить всю работу на несколько этапов:

  1. Создание чертежа и плана, где будут указаны все числовые значения параметров печи.
  2. Подготовка места и копка ямы нужной глубины.
  3. Расчет количества необходимого материала и его закупка.
  4. Пошаговая выкладка кирпича, наружная отделка.
  5. Первый розжиг.

Тандыр в земле из кирпича

Рассмотрим самый простой способ постройки тандыра в земле, согласно вышеуказанному плану.

Чертеж и план

Необходимо определиться с размерами очага. Обычно берут 80 см в диаметре и 40 см в глубину. При желании эти значения могут быть изменены в большую сторону, но при этом стоит учитывать и больший расход строительного материала, а также затраты времени и личных сил.

Подготовка места

Поскольку при розжиге тандыра есть вероятность, что пламя будет выше уровня печи, необходимо выбирать место расположения так, чтобы в радиусе 2-3 м не было легковоспламеняющихся предметов. Особенно это касается сухостоя на деревьях и облицовочного пластика.

Расчет количества необходимого материала

Для строительства тандыра потребуются такие материалы:

  • шамотный кирпич (проще в кладке, чем глина) – около 55 кирпичей из расчета площади дна и высоты сооружения;
  • базальтовая вата для предотвращения теплопотерь – 1-2 кв. м;
  • огнеупорная смесь для кладки – 63-65 кг;
  • стальная труба для организации дымохода и поддувала.

Не стоит забывать и про инструмент, с помощью которого будет выполняться основная работа:

  • лопата штыковая для копки и совковая для выбора земли;
  • болгарка;
  • кельма;
  • деревянная киянка для выравнивания уровня кирпича;
  • шпатель;
  • плоскогубцы;
  • станок.

В ходе работы также могут потребоваться и другие инструменты, такие как ножницы по металлу.

Основная работа по выкладке кирпича

После того, как яма предварительно была подготовлена и просушена, дальнейшая работа выполняется согласно такой последовательности:

  1. Выкладываем дно кирпичом – кирпич кладется на огнеупорную смесь, которую замешивают с учетом рекомендаций, указанных на упаковке. Кирпич выкладывают в 1 ряд.
  2. Формирование дымохода – с помощью болгарки в металлической трубе делают два отверстия прямоугольной формы. Одно отверстие на расстоянии 10 см от низа, второе – на 20 см. Нижнее отверстие будет формировать в дымоходе поддувало, верхнее – вытяжку.
  3. Формирование основы тандыра – снизу выкладывают по одному ряду кирпичей. Для высоты 35 см это 5 рядов. Все щели замазывают огнеупорной глиной в один слой. Дают хорошо просохнуть 3-5 дней. Накрывать тандыр не рекомендуется.
  4. Устанавливается дымоход, внутрь которого монтируется подготовленная труба. Все стыки замазывают глиной.
  5. Выкладывается наземная часть, которую в дальнейшем можно обложить облицовочным кирпичом.
  6. Делается верхняя крышка в форме купола. Проще всего взять обычную металлическую крышку с большой кастрюли, так как формирование глиняного купола потребует определенных знаний и навыков.
  7. После того, как первый глиняный слой подсохнет, необходимо с помощью шпателя нанести второй слой огнеупорной глины и дать хорошо просохнуть.

Выкладка тандыра из кирпича

После того, как тандыр будет готов, производят первый розжиг. Его целью является проверка системы подачи воздуха, а также прочность глиняного слоя.

Особенности эксплуатации

Первый розжиг рекомендовано осуществлять через 7-10 дней после выкладки тандыра. Его особенностью является постепенное увеличение температуры внутри, что необходимо для глубокого прогревания всей печи. Закладывается небольшое количество дров, открывается поддувало и подается огонь. Верхняя крышка купола закрывается. После того, как все дрова прогорят, тандыру дают остыть при уличных условиях.

После полного остывания можно заметить, что глиняный слой покрылся мелкими трещинками. Это является вариантом нормы. Они необходимы для того, чтобы каждый последующий розжиг производился с минимальным расширением глиняного материала.

Загружать продукты следует тогда, когда дрова перегорели и превратились в угли. В противном случае есть риск сгорания продуктов под действием языков пламени. Обычно от момента розжига до готовности тандыра к использованию проходит около 30-40 минут.

Очаг за ненадобностью остынет самостоятельно, после чего с помощью лопатки с длинной ручкой следует удалить весь пепел.

Использование тандыра в зимнее время имеет свои особенности. Рекомендуется производить розжиг в два этапа. Вначале заложить небольшую часть мелкой щепы, разгорание которой приведет к постепенному прогреванию стенок очага. Затем заложить более крупные дрова, сгорание которых позволит получить желаемые температуры. Такой подход предотвратит резкий перепад температуры, что также может стать причиной появления трещин глиняного слоя.

Тандыр в земле накрывают крышкой, а также укутывают брезентом или полиэтиленом в холодное время года, защищая от излишней влаги. Чистить его от загрязнения следует несколько раз в год, так как пепел от сгорания дров достаточно мелкий и может с потоком воздуха попадать на продукты, давая характерную горчинку.

Для приготовления первых и вторых жидких блюд необходимо использовать посуду только из чугуна. Любые эмалированные кастрюли не способны выдерживать высокие температуры, что приведет к их порче, а также порче приготавливаемого блюда.

Наличие нагара на стенках легко убирается с помощью последующего розжига. Высокая температура убирает всю копоть на стенках, достаточно для этого хорошо прогреть очаг перед закладкой в него продуктов.

Печь для дачи своими руками: чертежи, фото, видео

Информация о компании

Компании и рынка

Помощь в любых вопросах

Документы и справки

Документы и справки

Печь для дачи своими руками: чертежи, фото, видео

Печи для дачи отличаются от традиционных печей более компактными размерами и эксплуатационными характеристиками. В отопительный сезон дачники бывают в загородном доме изредка — обычно по выходным, поэтому им нужно быстро протопить и прогреть дом.

Следующий критерий — экономный расход топлива. Дачные дома имеют небольшие размеры, хранить запасы дров, угля, опилок в них негде. Экономичное потребление топлива не должно негативно сказываться на эффективности печи.

Не обязательно, но желательно, чтобы в печке была варочная поверхность, на которой можно приготовить еду.

Печь для дачи своими руками: варианты, бюджет

Печи для дачи своими руками можно сделать из кирпича и металла. У каждого варианта есть свои особенности и преимущества.

Кирпичные печи привлекают способностью аккумулировать тепло. После того, как печь потухнет, хорошо прогревшиеся кирпичи будут отдавать его в течение суток, если печь сложена правильно. Кирпичные печи обходятся дороже металлических, потому что стоимость кирпича и кладки высокая. Этот вариант подходит людям, которые живут на даче с весны до осени и периодически приезжают зимой.

Металлические печи быстро прогревают дачный дом. На обогрев до +20 градусов двух комнат в мороз необходимо меньше часа. Недостаток таких печей в том, что накапливать тепло они не умеют, поэтому к утру дом остынет, если не подбрасывать в топку дрова. Металлические модели — хороший вариант для редких поездок на дачу.

Универсальной считается шведская печка. Как она выглядит, вы видите на фотографии ниже. Печь сложена из красного кирпича, укомплектована варочной поверхностью, духовкой и нишами, в которых можно сушить обувь и одежду.

Преимущество «шведки» в том, что она быстро прогревает помещение при небольших габаритах. Сложить такую печь можно своими руками.

Недостаток — высокая стоимость. Она зависит от стоимости шамотного кирпича, который используется для футеровки топки и каналов.

Кирпичные печи в любом случае придется класть самостоятельно или приглашать печника. С металлическими вариантами проще: можно купить готовые обогревательные приборы.

Дровяная печь «Матрица»

Кожух конвектора, предусмотренный конструкцией, ускоряет прогрев помещения и обеспечивает равномерное распределение тепла. Одной закладки дров хватает на 7-8 часов, а готовить еду можно на встроенной варочной поверхности. Стоит такая печь 15–18 тысяч рублей.

Печь «Топ-модель»

Модель представлена в том же ценовом диапазоне, что и «Матрица», комплектуется конвекционным отопителем. Производитель утверждает, что печь может обогреть помещения до 140 кв. м.

«Печурка»

Компактная модель цилиндрической формы для отопления небольших дачных домов. Выпускается с чугунной варочной поверхностью, работает на дровах. Одно из главных преимуществ «Печурки» — демократичная цена. Приобрести ее можно за 7-8 тысяч рублей. Есть и другие бюджетные решения.

Печи для дачи из кирпича своими руками: чертежи, фото, видео

Простота, компактные размеры, высокая эффективность — плюсы компактной кирпичной печи. Конструкцией предусмотрена дымовая труба небольшой высоты, сечение канала 130×130 мм. В печь встроена стальная духовка, в которой можно запекать и разогревать блюда. Печь отапливается дровами.

Кладка кирпича производится на огнеупорный раствор. При наличии опыта его можно приготовить самостоятельно, но проще и безопаснее приобрести жаростойкую смесь в строительном магазине, смешать ее с водой в нужных пропорциях и приступать к кладке.

Для кладки печи высотой 175 см и шириной боковых сторон 51×51 см потребуются 170 штук кирпича и около 40 литров раствора для кладки.

Схема кладки приведена ниже.

  • Первый ряд кирпичей кладется без раствора.
  • Во втором ряду устанавливается дверца поддувала и крепится на стальную проволоку.
  • В третьем ряду монтируется колосниковая решетка. Зазор между ней и кладкой должен быть не меньше 4 мм.
  • В четвертом ряду устанавливается топочная дверца — с нее и начинается кладка ряда. Дверная рамка должна быть замурована в раствор.

Последующие ряды кирпичной печи кладут по схеме, приведенной ниже.

Видео кладки небольшой печи за 9 тысяч рублей в помощь дачникам

Печь-буржуйка для дачи своими руками: чертежи, фото, видео

Дачную печь-буржуйку можно изготовить из металлической бочки или трубы большого диаметра. Она обойдется в 3-4 тысячи рублей. Если буржуйку красиво собрать и облагородить, такая печь украсит дачный дом.

Печки-буржуйки могут быть двух видов, в зависимости от расположения бочки:

Схема-чертеж для изготовления горизонтальной печки-буржуйки:

Схема-чертеж для изготовления вертикальной печки-буржуйки:

А теперь — пошаговая инструкция изготовления буржуйки из металлической бочки.

  1. Для начала необходимо наметить на бочке два прямоугольника и аккуратно вырезать их. Это будут входы для зольника и топки.
  2. Отрезанные куски металла будут использоваться как дверцы для топки и зольника, поэтому их нужно взять в металлическую рамку. Для изготовления рамки подойдет полоса.
  3. После того, как дверцы готовы, нужно установить на них ручки со щеколдой.
  4. С внутренней стороны бочки необходимо установить угловые кронштейны, а на них — колосниковую решетку. Колосники должны располагаться ниже дверцы топки на 10–15 см.
  5. Бочка устанавливается на металлические ножки, чтобы придать буржуйке устойчивость.
  6. В верхней части каркаса прорезается еще один проем, в который вваривается дымоходная труба.
  7. Остается установить петли и навесить на них дверцы, зачистить поверхность и швы и покрыть каркас жаропрочной краской.
Читайте также:  Строим заглубленную теплицу своими руками

Когда краска просохнет, можно выводить дымоход на улицу и пользоваться печью по назначению. В целях безопасности советуем установить буржуйку на огнестойкую поверхность и убрать подальше легко воспламеняющиеся материалы и изделия.

На видео показано, как сделать буржуйку для дачи из 200-литровой бочки за 1 час.

Мангал для дачи своими руками: чертежи, фото, видео

Рассматриваем вариант кирпичного мангала, сложенного без раствора. Такая жаровня выручает на дачах: на ней можно пожарить шашлык, барбекю, приготовить овощи на гриле.

Размеры небольшие — 100×160 см. Сбоку есть кирпичная столешница для посуды и кухонных принадлежностей, внизу — ниши. Высота мангала варьируется в зависимости от роста пользователя.

Строительство мангала без раствора проводится на ровной площадке. Опорная часть изготавливается из шлакоблока или силикатного кирпича. В зоне непосредственного контакта с огнем необходимо использовать жаростойкий шамотный или керамический кирпич, предпочтительнее полнотелый.

Подробнее о кладке мангала без раствора вы узнаете из видеоурока.

Кирпичная конструкция устойчиво стоит за счет собственной жесткости, но ничего не мешает выполнить полноценную кладку на раствор. Было бы желание дачников.

Читайте также

Бизнес-план по разведению гусей: гусиная ферма на собственном участке

Разведение гусей — одно из наиболее перспективных направлений фермерской деятельности. При постоянно растущем спросе на гусиное мясо и печень, в промышленных масштабах разведением этой птицы практически никто не занимается. Рынок наполняется не системно при помощи мелких хозяйств, продающих мясо птицы самостоятельно или заключающих договора с крупными торговыми сетями. Поэтому с реализацией продукции проблем не будет.

Дымоход для дома и бани своими руками: требования и особенности монтажа

Многие люди, покупая или строя дом, дачу или баню сталкиваются с такой проблемой, как монтаж дымохода. Если в доме установлена печь, газовый котел или камин, то дымоход должен быть обязательно. Также это незаменимый атрибут любой бани.

Сарай на даче своими руками: чертежи, фото, видео

Обустройство дачного участка начинается с сарая. Владельцы земельного надела возводят хозяйственную постройку сразу, чтобы было, где хранить инвентарь, садовые инструменты и другие повседневные мелочи. Современные материалы существенно упростили строительство дачных сараев своими руками, облагородили их.

Как построить сарай своими руками, какие материалы использовать? Об этом – ниже.

Винтовые лестницы для дома своими руками: инструкция, чертежи, фото, видео

Винтовая лестница — это не только способ подняться на другой этаж, но и уникальное решение, которое послужит изюминкой в любом интерьере. С каждым годом данный тип лестницы набирает особую популярность, однако, не каждый владелец дома решится выбрать именно этот тип лестницы.

Планировка дачного участка: фото, видео, схемы и рекомендации

Приобретение дачного участка — это всегда радостное событие. Бесконечные идеи возведения своего дома и варианты посадки цветов и растений сразу же начинают крутиться в голове. Но с чего лучше начать?

Посадка перца по лунному календарю 2018

Стручковый перец любят все. Он выращивается в промышленных масштабах и на дачных участках, имеет много разновидностей и сортотипов. Перец — овощная витаминная культура семейства пасленовых с разными по цвету и форме плодами, приятным вкусом.

Искусственный пруд на даче своими руками

Водоем — одно из главных украшений любого ландшафта, в том числе рукотворного. К сожалению, построить дачу у воды получается далеко не у всех, но выход есть — искусственный пруд. Это сооружение может быть совершенно любого размера, поэтому доступно даже для обладателей небольших участков.

Каменная печь: от фундамента до дымохода

В загородной жизни есть вещи, которые, кажется, не изменятся никогда – люди будут вечно любить «живое тепло» печи или огонь в топке камина. Мы подготовили карточки, которые рассказывают, какие существуют виды печей, почему домовладельцы их до сих устанавливают, как правильно сделать фундамент и как уберечься от пожара.

Содержание

  • Какой вид печи выбрать
  • Как определиться с размером печи и где ее поставить
  • Как сделать фундамент и когда можно его не делать
  • Как сделать огнезащиту
  • Какие кирпичи выбирать для устройства печи

Почему каменные печи до сих пор популярны? Ведь есть столько разных способов от отопления дома!

Потому что печь или камин не просто создают в доме особую, уютную атмосферу – это защита на случай всех возможных техногенных сбоев, аварийных ситуаций и природных катаклизмов.

  • Печь или камин энергонезависмы и работают автономно;
  • Они долго сохраняют тепло, не перегревают и не пересушивают воздух;
  • У них высокий КПД;
  • Их легко отремонтировать.

Хочу каменную отопительно-варочную печь, но не знаю, какую лучше выбрать. Какие есть популярные разновидности и что порекомендуете?

Традиционные разновидности каменных отопительно-варочных печей

Русская печь – самое сложное и громоздкое отопительное устройство с лежанкой и множеством других конструктивных элементов, и обычно ее делают в больших домах. Современные модификации русской печи часто возводят в зоне барбекю – она идеальна для приготовления вкусной еды.
Для дома площадью до 200 квадратных метров достаточно голландки или шведки.

Ну и так что там насчет русской печи, расскажите подробнее, как она устроена и почему все ее так любят

У русской печи невероятно высокий КПД – протопил и она сутки не остывает, потому что потоки дыма и свежего воздуха в ней движутся рядом и обмениваются теплом. Конструктивно такая печь делится на пекарню (там готовят) и топку (топливник), в котором сжигаю дрова. Еду, приготовленную в пекарне русской печки, не спутаешь ни с чем: она томится в топке, сохраняя все витамины и приобретая премиальный вкус.

А чем отличается голландка от шведки, я их путаю

Голландка создавалась именно как отопительная печь, но сейчас в ней делают варочную панель. Это устройство гораздо проще русской печи: топочная камера, а сверху лабиринт из дымооборотов. Дым долго перемещается по этому извилистому пути, и благодаря этому тепло не уходит. В нашей стране голландку традиционно отделывали изразцами – этот вариант считается классическим.

Шведская печь – улучшенный вариант голландской печки с вертикальной системой дымооборотных каналов. Шведские ученые оптимизировали ее в середине XVIII века, расширив нижнюю часть и предусмотрев сбоку духовку.

Шведская печь – результат тщательных расчетов. При вполне компактных размерах она быстро прогревается, позволяет готовить пищу, отапливать дом и т.д. КПД шведки немного уступает КПД русской печки, но эта конструкция требует точных расчетов. Топят шведку два раза в день.

Каким должен быть размер печи? Есть какие-то критерии, или просто – чем больше, тем лучше?

Размер печи должен зависеть от теплопотерь дома. Есть сложные методики, которые позволяют рассчитать размеры с большой точностью, но гуру нашего печного раздела считают вполне рабочей нижеследующую таблицу.

Есть также простое правило: 1 кв. м печи обогревает 30-35 кв.м дома.

У нас нет магистрального газа, планируется только печное отопление. Как лучше и выгоднее сделать: поставить одну печь, но большую, или две, но поменьше?

Две печки в разных концах дома, особенно сложной планировки, отопят его равномернее и лучше, чем одна. Выгода зависит от цен на дрова, а они в каждом регионе разные.

Хочу поставить печку в спальне, разгрузить основное помещение от отопительного прибора! Мне кажется, это будет круто!

Но неправильно. Спальня относится к холодной зоне дома. Печь устанавливают или в специальной топочной, или в столовой, кухне, гостиной – но так, чтобы затоп оставался в нежилой зоне дома.

Еще правило: чем ближе к центру дома будет поставлена печь, тем лучше. Печь не ставят в углу дома – это резко снизит уровень циркуляции теплого воздуха по помещению.

Но если это печь с водяным контуром, циркуляционным насосом и расширительным баком, то ее устанавливают у какой-то стены дома, чтобы было проще делать разводку батарей.

А камин можно поставить в любом помещении дома или тоже есть ограничения?

Ограничений полным-полно. Нельзя на втором этаже (обычно перекрытия не рассчитаны на вес даже небольшого каминчика), в комнате правильной формы площадью не менее 20 квадратных метров с трехметровыми потолками, чтобы объема воздуха хватало для нормального горения.
Но слишком маленький камин не сможет обогреть большую комнату. Для кладочных каминов есть правило:

Топочное окно должно «смотреть» в середину комнаты.

Сделал фундамент под печь-камин, привязанный к основной ленте. Прав ли я?

Нет. Печка, как кошка – любит гулять сама по себе, и фундаменты под отопительные сооружения должны быть автономными. Это позволит обезопасить фундамент от замороженных грунтовых вод, подвижек и от любых боковых нагрузок.

Исключения делают в двух случаях:

В случае примыкания между фундаментом печи и лентой устанавливается мягкая вставка. Но не деревянный щит, например, и не песок. Самую простую мягкую вставку по периметру фундамента под печь можно сделать из пенопластовой плиты толщиной 5 см.

Если все-таки решено делать общий фундамент под дом и печь, нужно учесть неравномерную нагрузку и установить дополнительную арматуру в монолите бетона между основным периметром и площадкой по фундамент печи.

А на каком уровне тогда делать печной фундамент относительно фундамента для дома?

В абсолютном большинстве случаев верхняя поверхность печного фундамента делается ниже минимум на 10-15 сантиметров ниже уровня чистого пола. На нее нужно уложить гидроизоляцию, а затем два нижних ряда основания в истинных габаритах печи. Это позволит всегда исправить ошибки в устройстве фундамента.

То есть, фундамент нужен абсолютно каждой печи?

Да, если это печь, которая тяжелее 750 килограммов. Но все кирпичные печи тяжелые, даже маленькая 630х630 мм в 1/4 кирпича с футеровкой имеет массу 700-800 кг. С учетом веса кирпича и раствора, ан пол можно поставить только микропечку из 150, максимум 200 кирпичей, стоящую на штанцах и, возможно, сложенную на ребро.

Какой кирпич лучше применять для возведения печей и каминов?

Для печей и каминов лучше применять полнотелый кирпич пластического формования, так как кирпич сухого прессования не выдерживает высоких температур.

Очень важно, чтобы кирпич, из которого кладут печи и дымоходы, не был недожженным или пережженным. Также категорически запрещается использовать силикатный кирпич.

Дом не отапливается. При какой температуре воздуха можно класть печь, а при какой уже нельзя?

Критическая и минимальная температура для кладки печи – +4 – +6 градусов.

А разве печь – это не опасно? Упадет искра из топики, или стена перегреется – и все, пожар!

Для безопасности давно высчитаны противопожарные разделки и отступки. Отступка – безопасное расстояние печи от стены (при этом стена должна быть защищена от перегрева и возгорания, а расстояние может быть и закрытым, и открытым).

Разделка – выполняется в местах пересечения сгораемых конструкций дома с печью или дымоходом и представляет собой абсолютно негорючее пространство.

Подробнее прочитать про огнезащиту можно по ссылке в конце статьи.

Какова последовательность работ по установке печи и камина? На каком этапе строительства дома надо начинать делать отопительный прибор?

На этапе проектирования дома проектируют печь, разделки и отступки; печной фундамент делается на стадии закладки фундамента дом; во время кладки стен устраивают стенные дымоходы; кладку дымоходов в делают до кровли и отделочных работ. Работы по огнезащите делаются одновременно с монтажом.

А можно вообще сначала крыть крышу, а потом делать печь?

Да, только застройщик должен суметь «отвесить» и рассчитать сечение прохода через перекрытие и кровлю. А это возможно только с проектом печи или камина на руках: тогда это можно рассчитать в проекте дома.

Самое простое и точное: выкладка на сухую габаритов будущей печи из кирпича, второй ряд – это сечение трубы, от которого и производится вывешивание отвесом – сечения проема для трубы, с учетом противопожарных разделок.

Читайте также:  Самодельный электрокультиватор своими руками

Читайте на FORUMHOUSE статью о проблемах и решениях печного отопления частного дома, почитайте о том, как самостоятельно построить канадскую печь. Узнайте, как правильно сделать огнезащиту твердотопливной печи. С любыми вопросами на FORUMHOUSE можно обращаться к профессиональным мастерам- печникам. Посмотрите видео, которое рассказывает про строительство настоящей русской печи по старинному образцу.


Как построить землянку с печкой?

Помещения любого типа, внутри которых будут находиться люди, внутри должны иметь оптимальную температуру воздуха и поверхностей – стен, полов и потолка. Также требуется правильное распределение тепла – по вертикали и по горизонтали.

Через поверхности наружного типа (ограждающие) помещение постоянно охлаждается, тепло внутри без дополнительной поддержки теряется, общий температурно-влажностный режим становится некомфортным для длительного пребывания людей.

Чтобы восстановить равновесие тепла и баланс температур, нужно отопление. Чаще всего нужна печь в землянку, при этом сделать все работы можно своими руками. Для отопления печами требуется рассчитать их мощность, чтобы тепло, выделяемое при обогреве, было не меньше того, которое теряется через ограждающие поверхности. Рассмотрим подробнее, как построить землянку с печкой, какие виды печей бывают и как выбрать правильный вариант для каждого случая.

Какие бывают печи в землянке?

Печи различаются между собой теплоемкостью, типом обустройства и составными элементами. Так, каждая построенная печь имеет обязательно топливник, в котором топливо сгорает при сжигании, и дымоход.

Классификация по теплоемкости

Землянку в лесу может обогреть даже небольшая печь, все зависит от размера помещения и типа климатической зоны. Все печи различаются по своей теплоемкости:

  1. малая теплоемкость предполагает ее изготовление из чугуна или железа. Такая конструкция быстро обогреет помещение изнутри, но как только топка будет завершена – землянка быстро остынет;
  2. большая теплоемкость встречается в кирпичных вариантах. Такое устройство нагревается очень долго, нагрев помещения происходит через поверхности в течение пары-тройки часов. Но остывать оно будет довольно долго, продолжая отдавать тепло;
  3. средняя теплоемкость является усредненным вариантом между малой и большой теплоемкостями. Это касается и теплоотдачи постройке, и накопления тепла.

Чтобы отопить землянку в лесу чаще всего выбирают малые обогревательные конструкции переносного типа, обычно выполняемые из железа. Остальные варианты выбираются при невозможности работы железной печки с малой теплоемкостью, при отсутствии самой печи или землянке, построенной для долговечной эксплуатации.

В таких случаях нужны конструкции средней или большой теплоемкости из сырца или кирпича. Иногда материалов в наличии нет совсем, что вынуждает человека делать обогрев самого примитивного типа из подручных материалов – так появляются камины, отопление от которых идет только лучистым тепловым путем.

Классификация по типу отопления

По типу отопления жилья все печи можно разделить на следующие группы:

  • переносная железная конструкция, действующая непрерывно;
  • кирпичный топливник с железной трубой;
  • камин в земле;
  • из кирпича с отсутствие канала;
  • с оборотами повышенной (большой) теплоемкости.

Первый вариант переносного типа из железа является самым популярным при возведении временных укрытий или жилья в виде палаток, поскольку быстрота нагрева и установки не требует долгого ожидания в холоде. Но у такого отопления есть ряд существенных недостатков:

  • трубы и стенки сильно нагреваются, поэтому прилипшая органическая пыль сгорает и выделяет окись углерода;
  • длительное использование приводит к прогоранию стенок устройства;
  • внутри помещения температура распределяется неравномерно, поскольку наибольший жар расположен возле поверхности печки.

Подобные печки могут быть окопного типа из железа или палаточного типа сборно-разборной конструкции.

Как вывести дымоход через крышу в землянке?

Дым от железной печки в землянке можно вывести через металлические трубы. Чтобы они прошли через деревянные перекрытия, нужны специальные разделки. Для этого при обустройстве в местах прохода ставится кровельное железо для тонких перекрытий или песочница для толстых, а на выходных отверстиях – уловитель искр из проволоки.

Если коренная труба находится у стены из досок, то толщина стенки дымохода, которая смотрит на части из дерева, увеличивается на один кирпич. Пространство между обшивкой и кладкой заполняется войлоком, тщательно вымоченном в глиняной смеси. Так обустраивается разделка от печного дыма.

Сделать тягу в трубе можно за счет высоты трубы и разности температур снаружи и выходящего дыма. Чтобы усилить тягу дымовая труба делается из тех материалов, которые плохо проводят тепло – это камень или кирпич. Также рекомендуется сделать дымовую трубу внутри землянки, не выводя ее наружу. Если тяга плохая, то существующие каналы вывода дыма наращиваются. В среднем, сечение дымового канала должно быть около 16 см для конструкций из железа, и 1 кирпич для кирпичных.

Как сделать вентиляцию в землянке?

Полевое строительство определяет тип строения и влияет на естественную вентиляцию. В зависимости от выбранной разновидности землянки вентиляционная система может быть устроена различного типа, но вытяжка делается исключительно из деревянных труб. Оптимальным вариантом будет канал для движения воздуха, расположенный в коренной дымовой трубе.

Чтобы забор свежего воздуха был постоянным, отверстия приточного типа делают под карнизом. Впуская порцию снаружи, вытяжные аэраторные щели в коньке на крыше их выпускают после циркуляции внутри помещения. Так устраняются запахи, дым и повышенная влажность.

Камин является идеальным вариантом для вентиляции. Любая печь при растопке усиленно вентилирует землянки, особенно если сравнивать их с отоплением больших строений. Помимо каналов вентиляционного типа, в землянке должны быть створные окна или форточки – устройства для микропроветривания.

Земляной камин

Основными элементами камина для временного жилья является лежень, стропильная нога, дымовая труба, топливник, забирка из досок, клетка из накатника, дымовой канал в земле. Как собрать конструкцию из этих элементов:

  • в откосе из земли делается топка, открытая со стороны лицевой части. Камин должен быть размера 0,6*0,65*0,55 м. Боковой и верхний откос расширяются в стороны жилого помещения, что позволит тепловым лучам лучше отражаться;
  • отведение дыма выполняется по дымоходу с сечением 0,25*0,25 метра, который обустраивается в грунте и промазывается слоем глины;
  • из дымохода воздух направляется в дымовую трубу в виде конуса. Ее делают из тонких прутьев и смазывают слоем в 2 сантиметра из глины. По высоте эта труба должна быть не менее полутора метров.

Отопление такого типа происходит за счет лучистой теплоты. При этом осуществляется усиленная вентиляция, печь можно сделать из подручных материалов и достаточно быстро.

Разрешено делать печь-камин только в глинистых грунтах с повышенной плотностью!

  • топливник — главный и основной элемент обогревательной системы без дымооборота. Он должен быть размера 0,25*0,76*0,49 метра, выполнен из сырца или кирпичей, закрепленных глиняной смесью. Полы для такого устройства должны быть глухими. Спереди топливник открыт, а во время растопки прикрывается заслонкой из железа или с небольшими отверстиями, нагнетающими воздух;
  • топливник перекрывают кирпичом сверху, допуская люфт в половину кирпича. В случае исполнения из сырца перекрытие осуществляется плетнем или стальным листом, обмазанным с двух сторон сырой глиной. Обмазка нужна только в случае невозможности достать другие, более пригодные материалы;
  • боковые поверхности выполняют в половину кирпича, для сырца – в один кирпич;
  • отведение дыма напоминает печь-камин с железной трубой или дымовым земляным каналом. Также можно сделать трубу из кирпича, ее размер будет 2 метра по высоте и 0,13*0,25 по сечению.

Для сечения в 1,*1,06*1,2 м печи из кирпича подготавливают 0,1 кубометра песка, столько же глины и 145 красного кирпича. Для сечения в 0,25*0,13м с толщиной в половину кирпича и высотой в 1 метр нужно 80 красного кирпича и по 0,06 кубометра глины и песка.

Круглая печь сборно-разборного типа

Устраивая отопление землянки, можно сделать круглую разборную конструкцию. Такой вариант особенно подходит в случаях, когда нужно собрать систему как можно скорее и начать отопление немедленно. По форме конструкция напоминает цилиндр, внешний кожух которого сделан из железа в 3 мм. Металл может быть как гофрированным, так и гладким листовым.

Печка собирается внутри землянки, футеровка устанавливается из шамота или обтесанных кирпичей. Все части собираются насухо, а при футеровке из гжельского кирпича или шамота собирается всухую насадка внутри. Используется также колосниковая решетка из чугуна, круглая с диаметром в 0,25 м.

Схема круглой сборно-разборной печи

Дверца для растопки выполняется из железа, а полотно поверхности цилиндра такое же, как и поверхности печи. Поверх конструкции кладут рифленую плиту в виде круга, сделанную из чугуна. Ее диаметр должен быть около полуметра, а посередине оборудуется конфорка.

Цель такой конструкции – обогрев и возможность приготовления пищи, разогрева воды. В верхней части печки делается насадка кирпичом, при этом используется бесканальная система. Отвод дыма происходит через 15-сантиметровую железную трубу с задвижкой на выходе.

Растопку проводят каменными углем, хворостом или традиционными дровами. Установка и сборка конструкции выполняется за полчаса. Если нет футеровки, то печь работает и без нее, но в таком случае она будет не так долговечна и теплоотдача будет в несколько раз слабее.

Варианты грунтовых хлебопекарных печей в землянке

Делать печи для выпечки в грунте можно нескольких видов – с обмазкой глиной, отделкой кирпичом или совсем без отделки. Каждый из вариантов отличается своими технологическими особенностями, выполняется с небольшой разницей в обустройстве.

Грунтовая хлебопекарня без отделки

Такая конструкция требует глинистого грунта, на четверть состоящего из песка. Сделать эту систему довольно просто:

  • в откосе выкапывается углубление с верхним и нижним уступом. Нижний служит полом для выпечки хлеба, на который ставится квашня. Верхний возвышается на 1 метр;
  • выполняется отрывка остальной конструкции. Горнило по форме сводчатое и имеет ширину в полтора метра, длину в 1,5-1,7 метра, высоту 0,5 метра;
  • чтобы сделать «под» у печки отрывается нижний топливник на 15 см от шестка и заполняется на 8 см песком. Сверху промазывается слой глины до самого шестка или чуть выше его уровня. Образуется небольшой уклон, направляющийся к устью;
  • чтобы закрыть устье обустраивается заслонка из досок (в форме щита) или листа железа. Перед выпечкой хлеба этот щит нужно обмазать с обеих сторон глиняным раствором.

Для обустройства такого варианта подготавливается не менее 0,2 кубометра песка. Просушка конструкции проходит за 5 часов, а начало первой выпечки можно запускать через 10 часов с момента начала строительства.

Хлебопекарня с толстым слоем глины

Встречаются случаи, когда при просушке часть печи обваливается вместе с грунтом. В таком случае рекомендуется стены и свод промазать толстым глиняным слоем (9 см и более). Чтобы такая намазка из глины была долговечной, внутри топливника вбивается ряд спиц из дерева. каждая спица по длине составляет 17 см, при этом вбивка происходит лишь на половину длины и на расстоянии 15 см друг от друга.

Хлебопекарня с толстым слоем глины

Как только внутри обустроены спицы по своду, стенам и тыльной стороне конструкции, выполняется замазка раствором из глины. «Под» в печке делается песчаной подсыпкой к глиняному раствору в 8 см. По мере готовности выполняется просушка облегченной топкой. Важно следить, чтобы не горели спицы.

Допускается их небольшое тление, а трещины в смазке, образуемые при выгорании раствора, замазываются и снова запускается растопка. Такая процедура должна проводиться не менее 10 часов подряд. К выпечке приступают через 19 часов с момента начала строительства. Рекомендуется подготовить 0,1 кубометра дров для спиц и около 0,2 кубометра песка.

Облицовка кирпичом грунтовой хлебопекарни

Как только была сделана простая печка в грунте, выполняется внутренняя облицовка ее свода и стен обожженым кирпичом. Внутри кладка выполняется в половину кирпича, при обязательном использовании раствора глины для фиксации. Сначала кладут тыловую и опорную стенку, расширяя топливник выемкой грунта на толщину стенок. Производится песчаная подсыпка, на которой обустраивается «под», выполняемый обычно из одного кирпича.

Чтобы построить конструкцию такого типа нужно 150 кирпичей, кубометр песка и 0,1 кубометра глины. Просушивать конструкцию следует не менее 10 часов. Для первой выпечки придется подождать 3-4 часа, каждая последующая займет около 2,5 часов. Хлеб при первой выпечке будет готов через 4 часа, далее – готовность наступит через 3 часа в зависимости от объема продукции. Начало готовки – не ранее чем через 18 часов после начала строительства.


Ссылка на основную публикацию