Как я строил свой инкубатор

Как построить инкубатор своими руками – пошаговая инструкция

Как построить инкубатор своими руками – пошаговая инструкция

Инкубатор является важным инструментов для фермера, у которого и большое, и небольшое хозяйство. Современные приборы весьма дорогостоящие, так как владельцам хозяйств требуется создавать агрегаты, которые можно изготовить собственноручно.

Сделать инкубатор своими руками в домашних условиях не составит огромного труда, и можно выбрать несложный прибор, для которого не потребуется огромного числа материалов, благодаря чему это не ударит по бюджету.

Главные отличия будут крыться в числе яиц в лотке, уровню автоматизации контроля и габаритах устройства. Бытовые приборы рассчитаны на то, чтобы выводить цыплят в инкубаторе в числе от 25-50 птенцов, другой до 1000, а промышленные устройства способы обеспечивать требуемый климат для тысячи или даже сотни тысяч яиц.

Общие сведения

Инкубаторы технологического типа для цыплят снабжаются контроллерами автоматического типа влажности и температуры, вентиляционной системой, поворотными лотками, датчиками на яйцах и газоанализаторами. Размеры начинают на уровне коробок предметов бытовой техники, а заканчиваются комнатами размерами с двухэтажный дом.

Разновидности

Устройства можно поделить на такие виды:

  • Промышленные.
  • Фермерские.
  • Бытового назначения.

Делаем собственноручно

Вначале требуется определить место, а после и размеры для будущего изделия. Для этого важно рассмотреть базовое устройство домашнего инкубатора для яиц. Он будет представлять собой ящик, который содержит такие компоненты:

  • На дне стоит посудина с водой, которая будет регулировать степень влажности.
  • Лоток с яйцами прикреплен на расстоянии 0.15 метров от нижней части.
  • В середине требуется поместить датчики.
  • Тепловой источник, которым может быть лампы накапливания ил контур нагревания, прикрепляют на расстоянии 0.2-0.35 метров от яиц под верхним ярусом.
  • На крышке и дне нужно вырезать отверстия для того, чтобы создавать проветривание.

Это далеко не единственный метод компоновки самодельного инкубатора. Тепловой источник может расположиться везде, или даже совсем выведен в дополнительную камеру. Далее важно составлять чертеж.

Подробности процесса

Высиживание искусственного типа

При инкубационном периоде требуется соблюсти все правила процедуры. Все несоответствия строгим условиям станет причиной смерти эмбриона. Увеличение температуры даже на пару градусов может убить зародыш. Излишнее проветривание начнет высушивать скорлупу, которая, отвердевая, начинает мешать вылупливанию. Утиные яйца, а также от гусей и перепелок имеют определенные инкубационные условия.

Достоинства и недостатки

Первым плюсом является возможность собирать инструмент производительного размера, который рассчитан на число яиц от нескольких десятков до тысяч. Вторым плюсом можно назвать то, что его создание может быть куда выгоднее, если в сарае есть такие вещи, как регуляторы, датчики и различные строительные материалы. На изготовления потребуются много расходников (рейки, утеплители, винты, герметики, трубки, шайбы, болты и кабели). По этой причине конечная стоимость может взлетать до покупного изделия. К примеру, цена на инкубаторы для вывода цыплят, которые рассчитаны на число яиц от 2 до 80 штук, будет стоить примерно 1900-2250 рублей. Сделанный своими руками аппарат нуждается в доработке – как находить правильное положение вентиляторов и ламп, чтобы пространство было прогрето равномерно, узнать количество воды в ванной для того, чтобы поддерживать строго выведенную норму влажности, а также проветривание не должно привести к бесконтрольным температурным скачкам. На калибрование самодельного инкубатора может уходить много времени. Последним недостаток – рису появления пожаров. Кустарным способом, наспех сделанные приборы могут дать сбои, а это постоянно становится причиной возгорания. По этой причине выводить цыплят следует с аккуратностью.

Какие инкубаторы изготовить дома

Построить инкубатор своими руками в условиях дома можно разными методами. В сети чаще всего есть описания для таких самоделок для яиц:

  • Картонные.
  • Фанерные или деревянные.
  • Пенопластовые.
  • Из старого холодильника.

Какой бы ни был выбран инкубатор под изготовление, есть проблемы, с которыми важно ознакомиться заранее:

  1. Малые отверстия не дадут достаточного проветривания, а больше не могут держать уровень влаги и приводят к скачкам температуры. Требуется подыскать собственный баланс для определенного устройства, и помогут с этим могут отверстия с регулируемыми размерами.
  2. Низкий температурный уровень можно исправить изоляцией, а не добавлением элементов для нагревания.
  3. Влажность будет выдуваться в щели куда скорее, чем тепло. Ее правильным способом сохранения будет герметизация.
  4. Требуется достаточная вентиляция, чтобы яйца не задыхались.
  5. Неправильное размещение элементов – ближайший к лотку обогреватель или монтаж недостаточного числа для равномерности прогревания всего объема, из-за чего в различных частях режимов температуры отличаются, а потоки воздуха, которые дуют на яйца и иссушают их; неправильная постановка тепловых датчиков, а также регуляторов влажности.
  6. Гигиены пространства внутри.

Далее рассмотрим три вида домашних инкубаторов.

Из картона

Итак, рассмотрим устройство обычного инкубатора из коробок, который рассчитан на сотню яиц. Это самый дешевый и простой вариант. Список материалов такой:

  • Винты, доски, остальные расходники.
  • Определитель влажности.
  • Температурный датчик.
  • Регулятор напряжения.
  • Вентилятор, имеющий низкие обороты.
  • От 2 до 3 метров электрического кабеля.
  • 4 патрона.
  • 4 лампы накаливая мощностью 40 Вт.
  • Любая коробка из картона, от холодильника и телевизора (требуется обрезать пополам), приблизительный размер 0.5*0.5*0.5 метров.

Пошаговая инструкция:

  1. Корпус – снаружи коробку требуется обклеить для удерживания тепла и влажности. Крышку требуется уплотнить посредством пенополистирола. Для вентилирования требуется проделать 5 симметричных относительно центральной части крышки отверстий с размером примерно 2 см.
  2. Нижняя часть – на дно требуется поставить лампы, которые соединены параллельно, чтобы сгорание одной не привело к выключению остальных. Там поставлен вентилятор, который будет выполнять функцию миксера, который распределяет прогретый воздух равномерно. По этой причине частота вращения должна быть небольшой, то есть меньше тысячи оборотов, а лопасти быть прямого типа. Также внизу требуется поставить емкости с водой и устройство измерения влажности, в дне проделайте четыре отверстие размером 2 см для всасывания свежего воздуха.
  3. Средняя часть. Чтобы сделать инкубатор для яиц своими руками, на высоте 0.25 метров требуется поставить лоток. Держатели могут быть сделаны как рейки. Которые приклеены по контуру коробки, и опорные балки по углам. Сбоку в коробке можно сделать дверцу, чтобы поменять воду и своими руками перевернуть яйца, и сюда, в область лотка проводят датчики измерения влажности и температуры.
  4. Лоток для инкубатора – сколачивание из реек по размерам коробки, чтобы он точь-в-точь прилегал до краев и был перетянут мелкой сеткой, которая не дает цыплятам провалиться вовнутрь после выливания. Они маленькие, будут легко пролезать в зазоры или щели, а внизу ванны с водой.
  5. Поворотный механизм – применять можно любые системы, и бюджетным вариантом будет сделать все вручную. Также можно изготовить роликовый механизм для того, чтобы протягивать сетки под яйца или наклонный на центральной оси (потребуется переделать лоток и крепление внутри корпуса). Еще одним интересным методом поворота будет проволочная ячеистая конструкция, по размеру лотка, но одна сторона уменьшенная. Это создаст запас хода, за счет которого можно проворачивать яйца, двигая сетку.
  6. Электрика – для того, чтобы контролировать тепло, который связан с датчиками температуры, который висит в центре над лоточком и лампами. А сам инкубатор устанавливают на платформу, которая дает зазор вместе с полом, чтобы чистый воздух мог без препятствий попадать внутрь.

Устройство довольно простое, и нефиксированное положение элементов снизу дает возможность тонким образом отрегулировать распределение тепла по коробочному объему. Недостатком инкубатор из картона будет быстрая тепловая потеря в то время, как будет выключены нагреватели. Еще не следует забывать про стоимость, потому что с нуля даже картонные варианты обойдутся в 1400 рублей.

Из пенопласта

Пенополистирольные инкубаторы сочетают в себе практичность, удобство и умеренную цену. По этой причине они чаще остальных находят применение среди фермеров. Рассмотрим создание на примере инкубатора, который рассчитан примерно на 15 куриных яиц. Список материалов таков:

  • Термический контейнер из пенопласта с объемом в 10 литров, а толщина стенок 3 см.
  • Лампы и патрон на 40 Вт.
  • Гигрометр с датчиком.
  • Термический регулятор.
  • Блок питания от ПК.
  • Оценочная цена 1500 рублей.

Пошаговая инструкция:

  1. Корпус – если нужен инкубатор нестандартного размера, то его можно склеивать из пенопластовых листов. Применяется при этом хороший клеевой состав, герметик или винты с шайбами. При этом важно изучать техники складывания коробок, чтобы получить в конце концов прочный изолированный контейнер.
  2. Нижняя часть – вентилятор с патроном накаливания помещают в трубу. Кто-то считает, что прямые лучи света могут навредить на инкубационным яйцам, и потому экранируют их металлом, который прекрасно проводит тепло. Конструкция для прогревания будет крепиться внизу к боковушке контейнера большими шайбами и болтами, а кабель будет выводиться через маленькое отверстие в стене. Тут же будет установлена ванна с водой.
  3. В стене под трубой требуется сделать отверстие, которое будет накрыто кабельной заглушкой или горлышком бутылки, чтобы можно было отрегулировать поступление чистого воздуха.
  4. Средняя часть – внутри бокса приклеивают рейки из древесины по контуру, которые будут являться опорой для лотка.
  5. Лоток – должен быть из жесткого основания, поверх него кладут мелкую сетку, легко пропускающую потоки воздуха. После этого подводят концы датчиков, приблизительно в середину лотка.
  6. Верхняя часть – в крышке делают обзорное квадратное окно, в которое будет вклеено органическое стекло, а еще просверливают пару маленьких отверстий для проветривания.
  7. Электрика – в конце можно сделать панель управления, протянуть все кабели удобным методом, обрезать или сматывать их, соединять элементы и выводить экраны датчиков.

Главный минус такого инкубатора – поры материала начинают забиваться грязью, и потому на его поверхности могут размножаться бактерии. Отмывать грязь практически нереально. По этой причине с каждой дальнейшей инкубацией процесс вылупливания может уменьшиться, а риск заражения птенцов увеличится.

Из холодильника

Инкубатор своими руками в домашних условиях можно сделать из холодильника. Работа с таким материалом требует большого мастерства, чем пенопласт или картон, а еще строительных инструментов. Корпус дает возможность проектировать инкубаторы разных типов. Двухкамерные (нагревание прохладного воздуха произойдет в отсеке замораживания и поступает в основной), с таймерами, автоматическими лотками, контролем на ПК и прочее.

Тут нет смысла делать маленькое устройство на 150 яиц, когда это устройство можно сделать из фанеры или пенопласта. Холодильники можно применять для 1000-2000 яиц с автоматизированным управлением параметров. Это устройство будет куда дороже.

По этой причине человеку, который не занимается изготовлением инкубаторов, надежнее будет приобрести готовый вариант фермерского типа или изготовить его на заказ. Посмотрите на пример инкубатора на 1300 яиц.

Сверху расположена панель со встроенными дисплеями датчиков, кнопками и в полной мере автоматизированной системой контроля среды внутри. К примеру, он может экстренно сбрасывать тепло или влажность при превышении. Инкубатору нужно от 300 до 600 Ватт для работы. Внутри есть два вентилятора для циркуляции воздуха. Справа снизу поставлены клапаны для продувания, которые способствуют экстренной регуляции. Еще есть симметрично расположенные ванночки с водой, и их две, ведь влажный воздух тяжелее обычного, и он старается оседать.

Заключение

Инкубаторы помогают обходить сложно естественного высиживания яиц – наблюдать за здоровьем курочек, размерами кладок, временем года. Для вылупливания птенчиков требуются строго соблюденные условия тепла, проветривания и влажности.

Как изготовить инкубатор для яиц дома

Инкубатор — важный инструмент для фермера, у которого как большое, так и миниатюрное хозяйство. Современные устройства стоят достаточно дорого, поэтому владельцам хозяйств приходится придумывать конструкции, которые можно соорудить самостоятельно.

Сделать инкубатор самостоятельно не составит большого труда. Можно выбрать нетрудную конструкцию, которая не потребует большого количества материалов, за счет чего не ударит по карману.

Виды инкубаторов

Устройства делятся на следующие виды:

  1. Бытовые .
  2. Фермерские .
  3. Промышленные .

Главные различия кроются в количестве яиц в лотке, степени автоматизации контроля и размерах устройства. Первый вид рассчитан на выведение цыплят в инкубаторе в количестве 30–150 птенцов, второй — до 1000, третий — тысячи или сотни тысяч.

Технологичные инкубаторы для цыплят снабжаются автоматическими контроллерами температуры и влажности, вентиляцией, поворотными лотками, газоанализаторами и датчиками на яйцах. Габариты начинаются на уровне коробок бытовой техники, а заканчиваются помещениями размером с двухэтажный дом.

Инкубатор своими руками

Для начала определяют место, а затем размеры будущего изделия. С этой целью рассмотрим базовое строение домашнего инкубатора для яиц. Он представляет собой ящик, содержащий следующие компоненты:

  • на дне расположена посуда с водой , регулирующая влажность;
  • лоток с яйцами закреплён на расстоянии 15 см от нижней части;
  • в середине размещаются датчики ;
  • источник тепла , которым может быть лампа накаливания или нагревательный контур, закрепляется на расстоянии 20–25 см от яиц под верхним ярусом;
  • на дне и крышке вырезаются отверстия для создания проветривания .

Это не единственный способ компоновки элементов самодельного инкубатора. Источник тепла может располагаться как внизу, так и сверху или вовсе быть выведен в отдельную камеру. Далее необходимо составить подобный чертёж.

Читайте также:  Простейший парник своими руками

Искусственное высиживание

Повышение температуры на 1–2 градуса убьёт зародыш. Излишнее проветривание высушит скорлупу, которая, затвердев, помешает вылуплению. Яйца уток, перепелов, гусей имеют собственные условиями инкубации.

Плюсы и минусы самодельных инкубаторов

Первый плюс — это возможность собрать инструмент произвольных размеров, рассчитанный на количество яиц от десятков до тысяч. Второй плюс — его создание может быть ощутимо выгоднее, если в сарае завалялись такие вещи, как: датчики, регуляторы и разные стройматериалы.

Изготовление потребует множества расходников (утеплители, рейки, герметики, винты, болты, шайбы, трубки, кабели и т. д.). Поэтому итоговая цена может взлететь до заводского изделия. Например, стоимость инкубаторов для вывода цыплят, рассчитанных на количество яиц от 2 до 80 штук находится в диапазоне 1800–2200 р.

Собственноручно изготовленный аппарат нуждается в доработках: найти правильное положение ламп и вентиляторов, чтобы пространство прогревалось равномерно; определить количество воды в ваннах для поддержания строго обозначенной нормы влажности; проветривание не должно приводить к неконтролируемым скачкам температуры. На калибровку самодельного инкубатора может уйти много времени.

Последний минус — это риск возникновения пожаров. Кустарным методом, наспех созданные устройства могут давать сбои, а это часто служит причиной для возгорания. Поэтому выводить цыплят стоит с большой осторожностью.

Какие инкубаторы можно сделать дома

В домашних условиях доступны различные варианты создания устройства. В сети чаще других встречаются описания следующих инкубаторов:

  • картонных ;
  • деревянных или из фанеры ;
  • пенопластовых ;
  • из старых холодильников .

Какой бы инкубатор ни был выбран для изготовления, существуют проблемы, с которыми стоит ознакомиться:

  • маленькие отверстия не дают достаточного проветривания, большие — не держат уровень влажности и приводят к температурным скачкам. Необходимо искать собственный баланс для конкретного устройства. Помочь в этом могут отверстия с регулируемым размером;
  • низкая температура исправляется изоляцией, а не добавлением нагревательных элементов;
  • влажность выдувается в щели быстрее тепла. Правильный способ её сохранения — герметизация;
  • нужна достаточная вентиляция, чтобы яйца не «задохнулись»;
  • неверное расположение элементов: близкий к лотку нагреватель или установка недостаточного их числа для равномерного прогрева всего объёма, из-за чего в разных частях температурные режимы отличаются; воздушные потоки, дующие прямо на яйца и иссушающие их; неправильное размещение датчиков тепла и влажности;
  • гигиена внутреннего пространства.

Из картона

Рассмотрим устройство простого инкубатора из коробки, который рассчитан на 100 яиц. Это самый простой и дешёвый вариант.

  • любая картонная коробка. От телевизора или холодильника (обрезать пополам). Примерный размер 50x50x50 см;
  • 4 лампы накаливания мощностью 40 ватт;
  • 4 патрона;
  • 2–3 метра электрического кабеля;
  • вентилятор с низкими оборотами;
  • регулятор напряжения;
  • датчик температуры;
  • определитель влажности;
  • доски, винты, прочие расходные материалы;
  • оценочная стоимость: 600 р., плюс 700–900 р. (термометр, гигрометр, регулятор напряжения).
Пошаговая инструкция
  1. Корпус . Снаружи коробку следует обклеить с целью удержания влажности и тепла. Крышка уплотняется пенополистиролом. Для вентиляции проделывают 5 симметричных относительно центра крышки отверстий размером около 20 мм.
  2. Нижняя часть . На дне располагают лампы, соединённые параллельно, чтобы сгорание одной не приводило к выключению других. Там же размещён вентилятор, который выполняет функцию миксера, распределяющего нагретый воздух равномерно по объёму. Поэтому частота вращения должна быть низкой (менее 1000 оборотов), а лопасти — прямыми. Также внизу ставятся ёмкости с водой и прибор измерения влажности, в днище проделываются четыре 20 мм отверстия для всасывания свежего воздуха.
  3. Средняя часть . На высоте в около 25 см устанавливают лоток для яиц. Держатели могут быть сделаны как в виде реек, приклеенных по контуру коробки, так и опорных балок в углах. Сбоку в коробке можно вырезать дверцу, чтобы менять воду и вручную переворачивать инкубационные яйца. Сюда же, в район лотка, проводятся датчики измерения температуры с влажностью.
  4. Лоток для инкубатора . Сколачивается из реек по размеру коробки. Важно, чтобы он плотно прилегал к краям и был перетянут мелкой сеткой, не позволяющей цыплятам провалиться после вылупления. Они маленькие, легко пролезают в щели или зазоры, а внизу — ванны с водой, в которых можно утонуть.
  5. Механизм поворота . Использовать можно любую систему. Бюджетный вариант — вручную. Также можно сделать роликовый механизм для протягивания сетки под яйцами или наклонный на центральной оси (придётся переделать лоток и крепление в корпусе). Ещё одним любопытным способом поворота является проволочная ячеистая конструкция, по размерам лотка, но с одной уменьшенной стороной. Это создаёт запас хода, благодаря которому можно провернуть яйца, двигая полученную сетку.
  6. Электрика . Для контроля тепла используется регулятор напряжения, связанный с датчиком температуры, висящим в центре над лотком, и лампами. Сам инкубатор ставят на платформу, дающую зазор с полом, чтобы свежий воздух мог свободно проникать внутрь.

Конструкция простая. Нефиксированное положение нижних элементов позволяет тончайшим образом регулировать распределение тепла по объёму коробки. Минусом картонного инкубатора является быстрая потеря тепла в то время, как нагреватели выключены. Также не стоит забывать о цене, ибо с нуля даже картонный вариант обойдётся в 1300 р.

Из пенопласта

Инкубаторы из пенополистирола сочетают в себе удобство, практичность и умеренную стоимость. Поэтому они чаще других находят применение у фермеров. Рассмотрим изготовление на примере инкубатора, рассчитанного на

  • термоконтейнер из пенопласта объёмом 10 л, с толщиной стенки 3 см;
  • вентилятор на 12 вольт;
  • блок питания от компьютера;
  • терморегулятор;
  • гигрометр с датчиком;
  • патрон, лампа на 40 вт
  • оценочная стоимость: 1400 р.
Пошаговая инструкция
  1. Корпус . Если требуется инкубатор нестандартных размеров, его можно склеить из листов пенопласта. Используется при этом подходящий клей, герметик или винты с шайбами. При этом следует изучить техники складывания коробок, чтобы получить в итоге изолированный прочный контейнер.
  2. Нижняя часть . Вентилятор с патроном для лампы накаливания помещаются в трубу. Некоторые считают, что прямые лучи света вредят инкубационным яйцам, поэтому экранируют их чем-то металлическим, хорошо проводящим тепло. Конструкция нагревания крепится внизу к боковине контейнера большими болтами и шайбами, а кабель выводится через небольшое отверстие в стенке. Здесь же будет установлена ванна с водой.
  3. В стенке под трубой проделывается отверстие , которое накрывается кабельной заглушкой или горлышком бутылки, чтобы можно было регулировать поступление свежего воздуха .
  4. Средняя часть . Внутри бокса приклеиваются деревянные рейки по контуру, которые будут служить опорой для лотка.
  5. Лоток . Должен состоять из жёсткой основы, поверх которой кладётся мелкая сетка, легко пропускающая воздушные потоки. После чего подводятся концы датчиков, примерно в середину лотка.
  6. Верхняя часть . В крышке проделывается квадратное обзорное окно, в которое вклеивается оргстекло, а также сверлят два небольших отверстия для проветривания.
  7. Электрика . Последним шагом можно организовать панель управления, протянуть все кабели удобным образом, обрезать или смотать их, соединить элементы, вывести дисплеи датчиков.

Основной минус инкубатора из пенопласта — поры материала забиваются грязью, поэтому на его поверхности размножаются бактерии. Отмыть грязь практически невозможно. Поэтому с каждой последующей инкубацией процент вылупления может уменьшаться, а риск заражения птенцов увеличиваться.

Из холодильника

Работа с железными материалами требует большего мастерства, нежели картон или пенопласт, а также строительных инструментов. Корпус холодильника позволяет проектировать инкубаторы разных конструкций. Двухкамерные (нагрев холодного воздуха происходит в морозильном отсеке и поступает в основной), с автоматическими лотками, таймерами, компьютерным контролем и т. д.

Не имеет смысла делать маленькое устройство на 150 яиц, когда такой инкубатор можно соорудить из пенопласта или фанеры. Холодильники используют для 1–2 тысяч яиц с автоматизированным управлением параметров. Такой агрегат будет стоить значительно дороже.

Поэтому человеку, не занимавшемуся изготовлением инкубаторов, надёжнее будет купить готовый фермерский вариант или сделать его на заказ.

Посмотрим на инкубатор из холодильника для 1300 яиц.

Сверху находится панель со встроенными дисплеями датчиков, кнопками и полностью автоматизированной системой контроля среды внутри . Например, он умеет экстренно сбрасывать тепло или влажность при их превышениях. Инкубатору требуется 300-600 Ватт для работы.

Внутри расположены два вентилятора для равномерной циркуляции воздуха . Справа снизу находятся клапаны для продувки , способствующие экстренной регуляции. Также присутствуют симметрично расположенные ванны с водой . Их две, потому что влажный воздух тяжелее обычного, он стремится осесть.

Объём холодильника большой, поэтому влажный воздух не добирается до верхних ярусов при расположении воды только внизу. Также выведен отдельный датчик , задача которого измерять температуру на поверхности яиц в инкубаторе. После 12 дня появляется эмбрион, который сам выделяет тепло. Совместно с внешним теплом это может приводить к перегреву зародыша.

Заключение

Инкубаторы помогают обойти сложности естественного высиживания яиц: наблюдение за здоровьем кур-наседок, размеры кладок, время года и пр. Для вылупления птенцов нужны строго соблюдаемые условия тепла, влажности и проветривания. Собственноручное изготовление инкубатора по затратам может оказаться как выгодным делом, так и потребовать больших усилий в неопытных руках.

Как изобретательная мама может пристроить старые бочки

Метки

Убирая чердак на даче, я наткнулась на несколько пустых винных деревянных бочек. Старые, облезшие, да и применять их для хранения вина я не собиралась, вот и надумала выбросить.

Когда бочки уже стояли на участке и ждали своей очереди на утилизацию, их увидела мама моего мужа. Надежда Васильевна предложила нам другое решение. То, что получилось у нее в итоге, привело меня в полный восторг!

Деревянные бочки

Сегодня хендмейд на пике популярности, что позволяет использовать старые вещи и воплощать свои творческие идеи. Вещи ручной работы всегда ценились и имеют особое значение. Кроме того, когда даришь жизнь старым вещам, ты проявляешь заботу об окружающей среде.

Свекровь вместе со свекром взяли старые бочки и после некоторых изменений в их конструкции создали несколько незаменимых в быту и при этом оригинальных вещей. Их идеи можно легко и быстро воплотить в жизнь, если у тебя есть парочка старых бочек.

Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя 11 гениальных решений, как превратить старые бочки в прекрасные находки для дачи и не только. Сделать такое даже мне под силу!

    Настенный органайзер
    Эта одна из тех идей, которую реализовала Надежда Васильевна. Попросив мужа распилить бочки, она вставила и закрепила несколько досок-перегородок внутри. В результате получился удобный органайзер для ванной комнаты.

Возможно, и у тебя возникнет идея, как использовать старую винную бочку, которую надоело переставлять с места на место. Преврати ее, например, в камин для сада.

Для этого просто отрежь часть бочки и помести в нее зеркало подходящей формы и размера. Срезы бочки могут быть как ровными, так и кривыми. Но с одной стороны срез рамки должен быть гладким, чтобы зеркало хорошо прилегало к стене.

Старая бочка может превратиться в оригинальный умывальник, для создания которого достаточно приложить чуть-чуть усилий.

Столик
Просто потрясающе для отдыха в саду! Непременно покажу эту идею своему мужу.

При поперечном распиле можно получить более низкий вариант. При продольном распиле тебе потребуются специальные подставки-ножки.

Из старой винной бочки может получиться вполне удобный прикроватный стол. Как тебе такое решение?

Для этого нужно немного потрудиться и сделать в стенках бочки ажурные отверстия, а затем поместить в полученную конструкцию подсветку. В вечернее время такой декоративный светильник может создать романтическую обстановку для ужина.

Совет редакции

Дома часто скапливаются ненужные вещи, от которых давно пора избавиться. Если у тебя без дела стоит несколько деревянных бочек — не торопись их выкидывать. Старая деревянная бочка — просто универсальная вещь, которую смело можно использовать в различных домашних проектах.

Также предлагаю тебе ознакомиться с оригинальной идеей переделки старых деревянных ящиков в стильную и функциональную домашнюю мебель.

Поделись этими интересными идеями с друзьями в соцсетях!

Дубовая бочка своими руками

Если вы занимаетесь изготовлением собственного вина, солений, то знаете, что лучше тары, чем деревянная бочка нет. Ведь, изготовленная из дерева, она становится одним из главных пунктов в рецепте, это – экологически чистое сырье, которое сохраняет вкус и полезные свойства продуктов. Кроме того, содержащийся в винах или самогоне спирт при взаимодействии с емкостями, изготовленными из синтетических материалов: пластика, капрона может их растворить и продукты взаимодействия смешиваются с напитком.

Приобрести бочонок для своего виноделия или засаливания не сложно, но если вы хотите сэкономить или любите делать все сами, то стоит изучить технику изготовления дубовой бочки своими руками. Это процесс, занимает много времени и сил, но с нашими советами вы увидите, что сделать бочку своими руками не так уж и сложно даже тем, кто никогда этим не занимался.

Изготовление бочек из древа называют «бондарное дело», а мастер, который этим делом занимается – бондарь. Это – целое искусство, зародившееся еще в Древней Греции и популярное до сих пор. Технология не меняется уже тысячи лет, проверена временем и не так сложна в реализации, как покажется на первый взгляд. Но как сделать бочку самому в современных условиях?

Читайте также:  Круглый гамак-люлька своими руками

Выбираем древесину

Первым делом, конечно, выберите материал, из которого вы собираетесь изготавливать свою будущую бочку. Мы предложим вам основные сорта древесины, которые предпочитают бондари, расскажем, в чем заключаются их положительные и отрицательные стороны, а также поможем выбрать наиболее подходящий вариант именно для вас.

Конечно, первым делом, следует рассказать про изготовление бочек из дуба. Эта древесина по праву заслуживает звание классического материала, используемая мастерами бондарного дела. Обладая высокой прочностью, гибкостью, это дерево содержит в себе «дубильные вещества», которые действуют в качестве антисептика. Влага, действующая на стенки такой бочки, делает их крепче. Поэтому срок эксплуатации бочек из дуба измеряется даже не десятками, а сотнями лет. С напитками хранящимися в такой бочке происходят процессы окисления и взаимодействия с древесиной и они приобретают приятный аромат с оттенком ванили.

Ель, сосна

Эти сорта древесины так же применяются как материал для изготовления бочек. Они мягкие, легче обрабатываются и режутся, но по прочности уступают дубу и многим другим породам. Их минус – это запах смолы, из-за чего этот вид древесины используется редко как материала для бочек.

Из представителей хвойных сортов бондари предпочитают именно его, особенно в тех местах, где находится его естественная среда обитания. По свойствам он похож на сосну или ель, но запаха такие бочонки не имеют. Они хорошо подходят для хранения продуктов, особенно для молочных.

Этот сорт древесины – волокнистый, прекрасно режется и обрабатывается. Крепкий материал, не поддается рассыханию, не пахнет. Бочки из липы признаны лучшими для хранения и транспортировки меда, икры, солений.

Осина

Это дешевый, но долгохранящийся материал, он крепок, устойчив к воздействию влажности, имеет свойства антисептика. Осину признали идеальной для засолки и хранения овощей. Особенность этого сорта в том, что он сильно разбухает, но для бондаря это скорее плюс, ведь благодаря этому клепки плотно смыкаются.

Изготавливаем клепки

Итак, вы определились с сортом древесины, допустим, это будет дуб. Теперь изготавливаем детали бочки, начинаем с клепок. Это – сужающиеся по краям, либо прямоугольные доски (пиленные или колотые). Вторые выигрывают по прочности благодаря структуре волокон, которая при раскалывании не подвергается разрушению.

Для определения точного количества таких клепок, сделайте следующее:

  • Определить необходимые параметры бочки
  • Изготовить чертежи вашей конструкции
  • Создать эскизы клепки и днища натуральных размеров

После этих процедур выполните несложные расчеты, позволяющие не просчитаться с тем, сколько нужно клепок. Оно рассчитывается по формуле: 2*Пи*Р/Ш, где:

  • Пи – постоянная величина 3.14
  • Р – радиус днища (если стороны равны) или середины (если бока выпуклые)
  • Ш – размер ширины клепки

На изготовление колотых клепок уйдет много времени и трудов, здесь нужны определенные навыки. Главное, что нужно сделать – это расколоть заготовку так, чтобы получились фрагменты с ровной поверхностью.

Два основных способа раскола:

  • Радиально (раскол проходит через сердцевину колоды, что требует меньших затрат сил)
  • Тангетально (не затрагивает сердцевину, не рекомендуем использовать при обработке лиственных пород дерева, это делает процесс более медленным и трудным)

Легче всего обрабатывать сырой материал, лучше всего — свежесрубленный. Если будите использовать готовые доски, смотрите что бы годовые кольца шли по ходу их плоскости, без перепила.

После заготовки нужно высушить, летом, на воздухе, под навесом этот период составит от 3 месяцев. Для искусственной просушки используют следующий способ:

  1. Приклеить на торцы клепок бумагу
  2. Поместить в духовку
  3. Оставить там на сутки

Заготовки теперь готовы для дальнейшей работы.

Изготавливаем обруч

Еще одна деталь – обруч. Он помогает соединить все клепки, создав единое целое, для изготовления обруча используется нержавейка.

Современные бочки имеют три обруча:

  • Пуковые (ближе к центру)
  • Уторные (ближе к краю)
  • Шейные (если у бочки большой объем, дополнительно ставятся между первыми двумя)

Размер обруча зависит от объема емкости (толщина*ширина):

  • До 25 л – 1,6мм*3см
  • 25 – 50 л – 1,6мм*3,6см
  • До 100 л – 1,6мм*4-4,5см
  • 120 л и более – 1,8*5см

Вам понадобятся временные металлические обручи, которые изготавливаются по следующему алгоритму:

  1. Вырежьте необходимого размера полосы из листа стали
  2. На концах полосок сделайте дырки, которые скрепите заклепками

Собираем бочку

Теперь мы приблизились к главному этапу – сборке бочки, состоящей из клепок, которые соединены сначала временными, а потом постоянными обручами.

  1. Вставьте в меньший обруч 3 опорные клепки на равном расстоянии друг от друга и закрепите их зажимами
  2. Между ними заполните пространство другими клепками
  3. Наденьте больший обруч и осадите, в этом вам поможет молоток и деревянный брусок, чтобы получить плотное смыкание фрагментов
  4. Распарьте бочку, погрузив в кипяток на 30 минут
  5. Установите на ровную поверхность
  6. Обмотайте оставшийся край веревкой, привяжите концы к любому крепко установленному предмету

Обжиг дубовой бочки

  1. Положите бочку на бок и положите в нее стружку плодового дерева
  2. Подожгите
  3. Медленного перекатывайте с боку на бок, чтобы тление проходило равномерно
  4. Не раздувайте костер внутри, бочку надо обжечь, а не спалить
  5. Не применяйте средств для розжига!

Обработайте инструментом – шлифовка, срежьте неровные концы, высверлите заливное отверстие.

Для того что бы начать пользоваться бочкой ее вымачивают и пропаривают, прочитайте статью как подготовить дубовую бочку к первому использованию.

Посмотрите видео как изготавливается дубовая бочка.

Ремонт дубовой бочки

У вас есть старая бочки которую вы не используете потому что она рассохлась, течет или по какой либо другой причине она не пригодна посмотрите видео как делается ремонт.

Вторая часть видео если бочка течет

Подготовка новых бочек под заливку дистиллятов. Эксплуатация, ремонт.

К написанию данной темы меня подтолкнул взгляд на множественные “темки по бочонкам”, разбросанные по форуму и содержащие массу полезной, но неупорядоченной информации. И большое количество сообщений, где пользователи с опытом одной-двух бочек дают советы новичку, купившему так же 1-2 бочки. А самые продвинутые бочек вообще не имеют, но обильно, от своего имени, сыпят “ценной” информацией из интернета.
В первую очередь, представлю свой опыт по работе с бочками: заливать бочки дистиллятом я начал c 2007 года. Общее количество бочек, прошедших через мои руки, вымоченных, залитых разнообразнейшими дистиллятами, ремонтировавшихся во время использования и т.д. и т.п. составляет на сегодня около 1000 (тысячи) +/-.
Задать вопросы лично и пообщаться с коллегами можно https://t.me/beer_whisky_distill
Все рекомендации, приведённые здесь, касаются бочек объёмом от 2 до 50 литров. Бочки бо’льшего объёма имеют свои особенности, главная из которых – отношение площади поверхности бочки к объёму бочки. Объём бочки растёт значительно быстрее, чем площадь её поверхности (это элементарная математика средней школы).
Например: бочка 5 литров имеет контактную площадь около 2000 кв. см. На литр содержимого приходится 400 кв.см. дерева. Бочка объёмом 50 литров имеет контактную поверхность 7600 кв. см. – на литр содержимого приходится 152 кв.см. дерева. 400 и 152 – огромная разница, и это для бочек 5 и 50 литров! Если проследить дальше, разница будет возрастать и возрастать! Т.е. бочки маленького объёма имеют огромную площадь контакта содержимого с деревом и огромную площадь газообмена по отношению к литру жидкости. Поэтому в них в разы быстрее происходит насыщение дистиллятов веществами древесины и в разы быстрее протекает газообмен.
Вот, например, небольшое количество от моих нынешних бочек, которое я принёс и вылил из них вискарный сырец на перегонку. Сырцом крепостью 25 град эти бочки сейчас проходят вымачивание. Таким образом и бочки вымачиваются, и сырец улучшается. На фото бочки объёмом от 5 до 50 литров:

Бондари и виноделы могут заворчать, что это детский стаж и детский опыт. Но у нас форум самогонщиков, а не бондарей/виноделов и для использования бочек под дистилляты нужен свой опыт и свой стаж. И в большинстве случаев советы и опыт бондарей или виноделов либо вообще не применимы для нас, либо практически неприменимы. Как, например, вам совет в случае подтекания бочки: . обручи снять, бочку разобрать, подогнать тщательно клёпки, проложить щели и уторы рогозом и собрать бочку обратно, тщательно осадив обручи.
Итак, новая бочка у вас в руках. Я не буду давать советы “тщательно осматривать направление слоёв древесины при покупке” и проч. и проч. Чаще всего современный покупатель большого выбора не имеет, или вообще не имеет никакого, поскольку многие покупают бочку заказом через интернет. Вот есть уже по факту бочка, лежит она, симпатяшка, в квартире и нестерпимо хочется залить в неё дистиллят. Скажу только, что заказывать бочку лучше уже с вощением или покрытую маслом. Чтобы не устраивать сомнительное удовольствие в виде беготни в поисках воска, масла, кисточек, строительного фена.
Дам только однозначный совет – категорически избегайте кранов! Это самое проблемное место. Бочки нужны для выдержки, а если хочется для антуража поставить что-то гостям, заведите декоративную 1-3 литровую, и наливайте туда напиток к столу. Все проблемы с кранами и около я опишу ниже, но самую значимую приведу сейчас – при наличии в бочке крана вы рискуете, прийдя к ней однажды, обнаружить её пустой :'(
Вопросы по данной теме, если они будут, предлагаю задавать здесь: [Вопросы и ответы по теме: Подготовка новых бочек под заливку дистиллятов.]

Итак, если новая бочка от бондарей у вас в руках, на ней достаточно плотно сидят обручи и нет сквозных щелей – просто залейте её чистой водой. Вода может быть холодная, тёплая или горячая – лично я разницы не обнаружил.
Если же обручи сидят свободно и/или бочка имеет сквозные щели – возьмите зубило, скарпель и с помощью молотка потяжелее аккуратно осадите их. С небольшим шагом по кругу, обстучите обручи один за одним, от центральных обручей к крайним. При этом вы отчётливо увидите, как они сползают к центру бочки.

Посл. ред. 06 Июня 20, 09:28 от victorchik

Воду в бочке надо менять не реже чем раз в четыре-шесть дней – в противном случае вода протухнет и провоняет бочку. Бывают исключения ( особо чистая вода, низкая температура среды, особо антисептическое дерево), но в целом эти сроки близки к верным.
Наверняка многие читали на просторах интернета, или в приложенной от бондаря инструкции, рекомендации по подготовке бочек. Приведу здесь для примера: “. Прежде всего их на две – три недели заливают холодной водой. Через день воду меняют, наблюдая за её окраской. В первые дни возможно вода будет окрашиваться в коричневый цвет, затем она будет осветляться. За это время клепки разбухнут и исчезнут мельчайшие щели, древесина напитается влагой. Далее бочку промывают водным раствором питьевой соды (20 гр. на 1 литр). Потом промывают сначала горячей, а затем холодной водой (горячую воду в бочке долго держать не рекомендуется). Только после этого в нее можно заливать напитки для дальнейшей выдержки. ”
Всё написанное – совершенно верно. НО: эти рекомендации по умолчанию написаны для последующего залива в бочку вина. Если вы зальёте в “подготовленную” таким образом бочку дистиллят крепостью 40% и выше, то всего через два-четыре месяца вы получите замечательный напиток, любовно именуемый на нашем форуме “плинтусовка” 🙂
На мой взгляд, нам, самогонщикам, достаточно вымачивать бочку водой пару недель. После этого уже можно заливать туда спиртосодержащую жидкость крепостью не ниже 18%. Под спиртосодержащей жидкостью я подразумеваю почти любую пищевую жидкость, содержащую алкоголя не менее 18%.
Это может быть дистиллят первого погона. При этом за время вымочки бочки он и сам “облагораживается”. А после повторного погона он избавляется от набранного в бочке вкуса и запаха “плинтуса” и даже приближается к будущему продукту – виски, бурбону, кальвадосу. Так же это может быть сахарный самогон, просто водка из магазина и проч. Головы/хвосты от ректификации – слишком зловонны, поэтому для вымачивания не подойдут. А вот головы и хвосты от дистилляции зерновых и фруктовых браг, полученные дистилляцией (а не ректификацией. ) – подходят прекрасно.
Если позволяют финансы или природные ресурсы региона проживания, можно вымочить новую бочку вином, портвейном. Это принесёт будущему дистилляту дополнительные вкусы и ароматы. Вино, правда, после этого придётся перегнать на дистиллят (или вылить), так как оно прокиснет и перенасытится деревом. Я имею ввиду заливку бочки вином из бутылок. Если же вы будете проводить в бочке дображивание и созревание вина – это совсем другая тема, это не ко мне, а к виноделам.
Чем выше крепость спиртосодержащей жидкости, тем быстрее пройдёт вымачивание. Но не стоит делать крепость более 55% – скорость экстракции начнёт падать и вымачивание, наоборот, замедлится.
После заливки спиртосодержащей жидкости начинается самое интересное (шутка). Нельзя однозначно сказать, сколько надо вымачивать бочку. Всегда приходится учитывать, как минимум, следующие факторы:
1) Объём бочки
2) Крепость залитого дистиллята
3) Температуру помещения, в котором находится бочка
4) Дистиллят, для которого вымачивается бочка
5) “Вкусность” дуба
По первому пункту – если вымачиваем пятилитровую бочку, и если вымачиваем 50-ти литровую бочку, то следует учитывать фактор, написанный мной выше: у пятилитровки на литр содержимого приходится 400 кв.см. дерева, а у пятидесятилитровки на литр содержимого приходится уже 150 кв.см. дерева. Очевидно, степень будущего насыщения дистиллята экстрактом из стенки бочки за один и тот же период времени будет разная, ведь площадь разнится почти в три раза(!).

Посл. ред. 05 Марта 14, 14:50 от victorchik

Посл. ред. 20 Окт. 15, 21:04 от victorchik

После вощения обручи осажены – видны следы “загара”:

Посл. ред. 13 Авг. 13, 23:53 от victorchik

Посл. ред. 11 Апр. 13, 22:54 от victorchik

Подремонтировали текущую сысоевскую бочку, попутно сняли видео. Две части (по 3 минуты каждая) готовы, третью в ближайшее время выложим. Надеюсь, кому-нибудь будет полезно.

Чтобы не повторять одно и то же по кругу каждые полторы страницы в бесконечном топике обсуждения, буду здесь выкладывать “разрушения мифов”.

1. Если бочку всю покрыть воском, маслом или смесью воска и масла, то бочка перестанет “дышать”, газообмен прекратится.

Посл. ред. 27 Янв. 20, 15:41 от victorchik

Третья, заключительная часть спасения бочки.

Миф номер два: Вот ты тут Виктор, рассказываешь нам байки, что бочки надо вымачивать. А на винокурнях этим не занимаются!

Дело в том, что:
– на винокурнях либо используют бочки из-под вина – т.е. уже вымоченные;
– либо действительно заливают дистиллят в новые бочки. И держат его там некоторый период (соразмерно объёму бочку и качеству дуба). А потом перемещают дистиллят в старые бочки, которые работают более как мембрана, чем как поставщики веществ дуба.
Надеюсь, вы помните, что у нас бочки 5-10-20 литров, а на винокурнях объём от 225 л и выше, площадь дуба на единицу содержимого многократно ниже.

Старые бочки – в дело

Своими руками можно неузнаваемо преобразить свой участок и, что самое важное, без особых на то затрат. Мы, например, в оригинальном дизайне двора и сада использовали старые бочки, как деревянные, так и железные. Наверное, и у вас на участке есть как минимум одна такая бочка. Не спешите ее выбрасывать. Пусть она сейчас не так привлекательна, как вам хотелось бы. Но стоит вдохнуть в нее новую жизнь, и старый неинтересный предмет садового обихода будет притягивать к себе восторженный взгляд. Стоит только пустить в дело разные краски и дать волю своей фантазии.

Бочка-грядка

Три года назад мы с мужем решили приспособить деревянную бочку на участке под грядку. Дно бочки на 2/3 заполнили опилками, щепками, прошлогодней травой с землей, хорошо утрамбовали и полили. Затем заполнили ее садовой землей, снова пролили и оставили на время, чтобы земля дала осадку. Через пару недель ошпарили кипятком, а через сутки уже сажали в бочку огурцы: сделали три луночки на глубину 2 см, положили в каждую по три семечка, засыпали и накрыли пленкой для создания необходимого микроклимата и защиты сеянцев от весенних заморозков. Когда угроза заморозков проходила и устанавливалась теплая погода, пленку снимали. Ухаживали как обычно: полив, рыхление, подкормка, прополка. При необходимости по всей окружности устанавливали небольшие колышки для опоры. Защитить растения от росы и осадков мне помогал старый ненужный зонтик. Я его прикрепляла сверху бочки на ночь и во время затяжных дождей.

Прошлой весной решили экспериментировать дальше – кроме огурцов, посадили еще и тыкву. Самой трудной задачей было подобрать подходящий сорт. Крупные плоды явно не подошли бы. После долгих раздумий остановилась на сорте Лесной орех. Посадила всего одно семечко, поливала, подкармливала, и тыква стала расти как на дрожжах. Растение оказалось длинноплетистым, цветов было много, некоторые мы просто обрывали. Ждали с нетерпением плодов и дождались-таки: аккуратные, оранжево-красного цвета и не более 1-1,5 кг весом. Правда, их было совсем немного, а зачем нам много на двоих-то?! Главное, эксперимент удался!

К будущему посевному сезону муж готовит еще пару бочек. В одну бочку посадим кабачок, в другую – огурцы. И бочки-грядки превратятся в бочки-клумбы. Красота и польза! И дело даже не столько в оригинальности, а в практичности. Во-первых, экономится посевная площадь, во-вторых, плоды вырастают не хуже, чем на обычной грядке. А в-третьих, и это, пожалуй, самое важное, не приходится спину гнуть. В итоге: экономно, декоративно, и поясница не болит.

Бочка-подставка

Старая железная бочка уже несколько лет служит нам подставкой для цветов. Предварительно очистив бочку внутри и снаружи, я покрасила ее алкидной эмалью сначала внутри (чтобы было удобнее красить, прикрепила кисточку к длинной палке скотчем), потом выкрасила бочку снаружи. Когда краска подсохла, простым карандашом нарисовала забавную мордашку, стараясь не попадать на швы, и дополнительные аксессуары. Затем тонкими акварельными кисточками раскрасила получившийся рисунок. Теперь наша «девочка-красавица» все лето стоит на видном месте, а сверху ее украшают садовые низкорослые цветы, которые я высаживаю в старую пластиковую емкость. А чтобы «девочке» нашей скучно не было, решили следующим летом поставить рядом с ней «мальчика» при параде, в беленькой рубашке и ярком галстуке. Чтобы им, да и нам, веселее было.

Бочка-водоем

Большая железная бочка долго стояла в углу невостребованной, пока нам не пришла «гениальная» мысль предложить ей роль искусственного водоема. Внутри и снаружи муж покрасил бочку краской по металлу. Когда краска высохла, наполнил бочку водой. Теперь весной и летом мы с мужем поливаем растения только теплой отстоянной водой, внуки любят пустить «поплавать» в мини-бассейн пластмассовых уточек. Вот только за чередой повседневных дел я все забывала украсить мини-водоем еще и искусственными кувшинками. Пока есть время, надо заняться их изготовлением. Тогда уж точно не забуду. Согласитесь, получится и красиво, и полезно.

Бочка-клумба

Нынешним летом во дворе одной из таманских гостиниц мое внимание привлекли необычные вертикальные бочки-клумбы. Спросив у хозяйки разрешения сфотографировать их, попутно обсудила технические вопросы. Оказалось, все очень просто. В старой деревянной бочке вырезали небольшие отверстия, заполнили ее подходящим грунтом, а в отверстия посадили неприхотливые засухоустойчивые растения, различные суккуленты, очитки, юкку. На следующий сезон я обязательно на своем участке найду место для парочки таких клумб, и тоже посажу в них суккуленты. Только мои бочки будут не простые, а расписные, потому что я хочу разукрасить их как можно ярче цветочными мотивами! И будут «цвести» у меня рядом с молодилом и очитком ромашки, подсолнухи, одуванчики… Подписывайтесь на наш видео­канал на youtube

Наталия Каркачева, Краснодарский край

Что делать если рассохлась бочка?

Здравствуйте. Большинство домашних винокуров хранят бочки с напитками в квартирах или иных жилых помещениях. В условиях пониженной влажности, интенсивной вентиляции, повышенной температуры бочки рассыхаются, даже если внутри находится жидкость. Так что же делать, если бочка рассохлась.

Рассмотрим на конкретном примере. Обстоятельства дела: бочка доставлена клиенту 12 августа 2019 года, по имеющейся информации сразу залита водой; на бочке находится бирка из которой следует, что 01 сентября 2019 года бочка залита вином спиртуозность вина 20; 22 ноября (прошло более восьмидесяти суток вымачивания бочки вином) клиент предъявил претензию; с клиентом согласован вариант возврата денег; 03 декабря 2019 около 9 часов утра, упакованная в опломбированный мешок бочка получена на терминале компании Деловые Линии в г. Гатчина; 03 декабря 2019 года около 11 часов утра мешок вскрыт, в г. Санкт-Петербург на улице Мебельная, в присутствии свидетеля, свидетель уважаемый самогонщик, снял видео процесса с помощью мобильного телефона и поставил на бочке дату и подпись.

Такие меры приняты в связи с тем, что клиент в процессе переговоров возражал в отношении возврата денег; требовал, чтобы изделие осталось у него; прибегал к манипуляциям разного рода, в числе прочего завил: если ему продадут ещё одну бочку со значительной скидкой (как выяснилось в дальнейшем 50%), за которую готов прямо сейчас произвести оплату, он снимет претензии; клиент оказывал психологическое давление, ссылаясь на аудиозаписи телефонных разговоров.

Исследуемый образец хранился в квартире, приехал из Мурманска, где отопительный сезон едва ли не самый длинный. После транспортировки в наш офис бочку снова упаковали в плёнку.

Вечером 04 декабря упаковку вскрыли и приступили к осмотру. Бочка имеет щели по местам сплачивания клёпок остова и донников, ближе к головному обручу и на донниках щели особенно крупные. Щели на донниках имеют толщину более полумиллиметра, а глубину более пяти миллиметров. Посмотрите фотографии, линейка толщиной более полумиллиметра вставлена в щели донника на глубину 2 и 4 миллиметра соответственно, но щель в своём поперечном сечении имеет острый угол, а линейка прямой, поэтому фактическая глубина щели больше чем глубина промера.

Продолжаем осмотр. Пуковые обручи на бочке не осаживались точно, так как отсутствуют следы на посадочных местах. Во избежание инсинуаций сразу отмечу, что полностью зашлифовать следы после осаживания пуковых обручей очень сложно. Уторные (головные) обручи, возможно. двигались, но не достаточно, это видно по фотографиям. Сравните снимки до и после осаживания обручей. После осаживания обручей щели на остове практически отсутствуют на донниках стали значительно меньше.

После осаживания обручей.

Через несколько минут после осаживания обручей бочку наполнили водой. Через час осмотрел бочку, не просочилось ни капли.

Фотографии утро 05 декабря. Желающим убедиться во времени съёмок отправлю оригинальные файлы.

Для особливо хитрых гидроманипуляторов, вывод: Хмыкнул наш Елда лукаво: «Что же ты надумал, право? Вам ли справиться со мною, с огромадною елдою? Я ж на х… вас, балагур, насажу, как на шампур. »

Что делать если рассохлась бочка. Практические советы.

Первым делом слейте бочку, разумеется, если она наполнена. Для осаживания обручей используют набойник (металлический предмет с тупым жалом) и достаточно тяжёлый молоток. Обручи осаживают так: набойник упирают в край обруча, нанося молотком удары по набойнику, передвигают его по диаметру, до тех пор, пока обруч после плотного удара не перестанет заметно двигаться, лично я ориентируюсь по звуку. Порядок осаживания обручей на бочке с четырьмя обручами: сначала два пуковых (внутренние); затем уторные (головные). Если, что-то непонятно, требуется развернутая консультация, звоните, пишите, подскажем, поможем.

После осаживания обручей дайте бочке отдохнуть. Можно на пару суток упаковать бочку в плёнку и поставить в прохладное место. Находясь в плёнке, рассохшаяся древесина дополнительно увлажнится, затем можно пробовать снова, залить бочку. Бочку необходимо хранить в слабо вентилируемом, достаточно влажном помещении, причём влажность должна быть стабильная во всём объёме, а не выдуманная с помощью испарителей и неизвестно чем измеренная. Если такие условия создать невозможно бочку необходимо вощить.Вощение дубовой бочки для напитков дома

Тех кто не внемлет рекомендациям, прошу обратиться к детальному описанию китоловного промысла Германа Мелвилла, роман “Моби Дик”, глава сто девятая – “Ахав и Старбек в каюте”. Скептикам – китобойные суда много времени проводили в широтах, где достаточно знойный клиамт, но речь идёт о трюме корабля построенного из дерева, а трюм находится в океане, ниже ватерлинии и хорошо задраивается. Тем кто ленится, цитата: “на китобойцах имеющих на борту значительное количество масла, дважды в неделю, обязательно спускают в трюм шланг и обливают бочонки с маслом морской водой, котрая затем выкачивается по частям корабельными насосами, таким образом бочкам не дают рассохнуться” – конец цитаты, Герман Мелвилл, роман “Моби Дик”. Тем кто возьмёт книгу впервые и вновь – рискуете раз и навсегда покинуть пределы интернета и отправиться на промысел, за серой амброй, вслед за собственной мыслью.

В этой заметке использован фрагмент сказки А. Никонова. Продолжение темы, через некоторое время, в заметке: Время престижа (жмите ссылку).

Комментировать

Комментарий: Внимание: HTML разметка не поддерживается!

Введите код, указанный на картинке:

Izduba.ru производит

Связаться с нами

Мы находимся: Ленинградская область, Гатчинский район, Пригородная волость, 45 километр автодороги Санкт-Петербург – Псков, зона Торфяное – 1, дом 4. Информация для навигатора: Таможенный терминал Гатчинский. Склад на севере: 1-й Верхний переулок д.4, склад Электронкомплекс. Бесплатная доставка в Санкт-Петербурге до: Московский проспект д 220 – 222 (ст. м. Московская), Богатырский пр 42 (парковка ТЦ). Доставка в Санкт-Петербурге, в пределах КАД, по указанному Вами адресу 300 руб.

+7 812 939 08 44
+7 812 986 58 30
+7 906 261 44 14

Ссылка на основную публикацию