Классный регулируемый шезлонг для дачи (пошагово, чертежи, 24 фото)

Делаем шезлонг из дерева своими руками: ход работ, чертежи и фото

Самый удачный способ отдохнуть после работы в саду – это лежать в шезлонге и пить сок. При этом важное значение имеет то, впишется ли такое кресло в обстановку вокруг и подарит ли чувство покоя. Если не получается купить мебель для дачи, то ее можно сделать самостоятельно.

Но еще до того как самостоятельно сделать шезлонг своими руками, нужно выбрать тип этой дачной мебели. Также следует принять во внимание то, что мастера не рекомендуют использовать пластик в качестве основы для шезлонга из-за отсутствия качества и недолговечности этого материала. А вот деревянная основа ровная и гладкая подойдет как нельзя лучше, хотя такое кресло будет тяжелым. Но этот недостаток можно компенсировать роликами, установленными на ножки шезлонга.

От конструкции кресла-шезлонга зависит тип этой мебели, а именно:

1. Монолитный шезлонг.
2. Монолитный шезлонг с наличием вставок.
3. Портативное изделие.
4. Кресло-шезлонг на основании, выполненном из металла.

Монолитный шезлонг – это кресло, составные части которого в процессе изготовления изделия соединяются вместе и их уже нельзя разобрать. Такая мебель прочна, вынослива и может выдержать значительную нагрузку. Но использовать этот шезлонг не очень удобно. В нем нельзя поменять наклон спинки, его невозможно складывать, поэтому и перемещать с одного места на другое весьма сложно.

Монолитный шезлонг с наличием вставок — этот тип дачной мебели, выполненный собственноручно, безусловно будет красив, эстетически привлекателен и аккуратен. Но эти дополнительно вставленные части, которые могут быть сделаны из разных материалов, снижают прочность и надежность всего изделия.

Портативное изделие, в конструкции которого предусмотрен механизм, позволяющий быстро и легко поменять положение и конфигурацию всего шезлонга. Изменению поддается наклон подставочки для ног, наклон подголовника и спинки кресла. А еще такое изделие можно сложить и сделать его компактным при перевозке на дачу.

Кресло-шезлонг на основании, выполненном из металла. Такой тип дачной мебели самостоятельно выполнить сложно, поэтому его обычно покупают уже готовым. В этом изделии есть рама из алюминия или из стали, а уже на нее прикрепляют полотно, сделанное из ткани. Это дачное изделие легкое, компактное, устойчиво к загрязнению и его удобно переносить.

Что понадобится для работы

Для того чтобы самостоятельно сделать дачный шезлонг из древесины, в наличии должны быть следующие инструменты и материалы:

1. Плита из клееного дерева, ее толщина должна быть от двух сантиметров и более.
2. Доски (длиной ноль целых двадцать пять сотых сантиметра) и брусья (ноль целых сорок пять сотых на ноль целых сорок пять сотых сантиметра) для работ по отделке изделия и выполнения каркаса.
3. Электрические инструменты (лобзик, дрель, прибор для вкручивания шурупов).
4. Сверла, диаметр которых составляет ноль целых четыре десятых сантиметра.
5. Ролики в количестве четырех штук по десять сантиметров каждый.
6. Уголки для крепежа.
7. Листы для шлифования.
8. Краска и лак для придания шезлонгу красивого внешнего вида и защиты его от повреждения.

Для шезлонгов, сделанных собственноручно, лучше всего применять листы из древесины ели или иной хвои. Такой материал влагоустойчив и не подвержен негативному влиянию температурных перепадов. Такая древесина продается в центрах продаж стройматериалов или изготавливается у столяров на заказ.

Габариты шезлонга и начало выполнения процесса его создания

Шезлонг из деревянного материала можно выполнить с размерами своего тела или по размерам будущего владельца. Но можно использовать стандартный размер изделия, а именно, шестьдесят на сто девяносто сантиметров. Необходимо для начала сделать все необходимые чертежи. Так, шезлонг своими руками чертежи можно найти и на нашем сайте.

После того как определились с размерами, можно начать делать шезлонг: сформировать бока шезлонга из брусьев и сформировать каркас изделия, закрепив его детали с помощью уголков; досками обить все внешние стороны созданного каркаса; осуществить следующие этапы сборки изделия.

Этапы работы по самостоятельному созданию дачного шезлонга

Надо выполнить заготовку ножек шезлонга из брусков необходимой высоты. Стандартная высота для ножек изделия примерно от пяти до десяти сантиметров, но если нужно, то можно использовать другую высоту.

На расстоянии от пяти до семи сантиметров от краешков длинных брусьев надо закрепить ножки длинны ми шурупами. В центре ножек следует закрепить ролики меньшими шурупами (примерно три сантиметра).

Электрическим лобзиком следует нарезать части решетки для дачного шезлонга, сделанного самостоятельно. Самым подходящим размером для планок считается восемь на шестьдесят сантиметров. Затем следует прикрутить планки к каркасу шезлонга для дачи с помощью распорок для получения нужных зазоров (от одного до двух сантиметров). Выполнив все эти действия, шезлонг надо отшлифовать и окрасить.

Если будет принято решение изготовить самостоятельно шезлонг, который будет раскладным, то решетку из древесины надо будет разделить на две части, соединив их потом петлями для дверей. Причем необходимо помнить о планке для крепежа, которая должна опираться на закрепленную при помощи шурупов стойку.

Процесс создания шезлонга на основе каркаса из плотной ткани

Одним из популярных и при этом простым способом самостоятельного создания дачного шезлонга является изготовление его из плотной ткани на каркасе. Для дачи это легкое и очень удобное изделие, которое очень быстро можно превратить из шезлонга в стул и снова в лежак.

Материалы и инструменты для работы:

1. По две деревянные рейки (ноль целых двадцать пять сотых на ноль целых шесть десятых сантиметра) разных по длине (сто двадцать, сто десять, шестьсот двадцать сантиметров).
2. Рейки из древесины (два на два сантиметра): одна длиной шестьдесят пять сантиметров, по две длиной шестьдесят и пятьдесят сантиметров.
3. Плотная ткань (два на ноль целых пять десятых метра).
4. Дрель.
5. Гайки и болты нужного диаметра.
6. Поливинилацетатный клей (ПВА).
7. Наждачка (нулевая).
8. Надфиль (круглый).

Использовать надо плотную ткань, устойчивую к износу, к воздействию воды, к влиянию солнца. Это может быть джинсовая ткань, парусина, брезент. При этом рейки должны быть березовыми, дубовыми или из бука (так как тверды и прочны).

Чтобы самостоятельно изготовить легкий дачный шезлонг надо заготовить рейки необходимой длины и отшлифовать их. А дальше следует собрать все детали.

Этапы работы по сборке изделия

Следует дрелью сделать отверстия на длинных рейках под выбранные болты (от краев нужно отступить от семи до десяти сантиметров); все дефекты нужно отшлифовать надфилем. В изголовье рамы нужно просверлить отверсти я для того, чтобы была возможность изменять положение спинки.

Для того чтобы сделать сидение, следует просверлить еще два отверстия на концах реек с большой длиной; их диаметры должны совпасть с диаметрами круглых реек, для их более надежного закрепления концы нужно промазать поливинилацетатным клеем.

Затем нужно объединить конструкции винтами, которые проходят через верхние отверстия, а потом закрепить.

После этого нужно натянуть ткань, завернуть ее края на перекладинах и прошить ее крепкой нитью (если это сделать до окончательной сборки шезлонга, по прошивке ткани можно сделать на швейной машинке).

Кресло Кентукки

Это кресло оригинально, оно полностью собирается из брусков. Его можно складывать и убирать на хранение.

Чтобы самостоятельно сделать кресло Кентукки понадобятся следующие материалы:

• оцинкованная проволока диаметром четыре миллиметра;
• шестнадцать оцинкованных скоб для того, чтобы за фиксировать проволоку;
• кусачки и молоток;
• мелкозернистая наждачка;
• бруски пятьдесят на тридцать три миллиметра, выпиленные из доски пятьдесят на сто миллиметров (если все бруски сложить вместе, то должно получиться тринадцать метров).

Сборка кресла Кентукки происходит следующим образом. Готовые бруски следует обработать для придания им прочности и красоты, а также чтобы защитить от ультрафиолетовых лучей, воды и ветра. Для этого древесину обрабатывают морилкой (Бейц). Для шезлонга следует приобрести морилку для наружных работ на базе масла и воска. Можно использовать масло для паркета, которое подойдет для любого изделия из древесины.

После завершения подготовки всех брусков нужно все их грани зачистить мелкозернистой наждачкой.

Прочитав эту статью можно своими руками изготовить дачный шезлонг, не пользуясь при этом услугами мастеров или советами своих друзей. Это несложно, если делать все по инструкции и внимательно выполнять все ее пункты. Учитесь все делать своими руками и совершенствуйте свое мастерство!

Шезлонг для дачи своими руками: схемы, инструкции, фото

14.10.2019 Катерина Волкова

Лежаками чаще оборудованы пляжи, зоны возле бассейнов. Однако и на приусадебном участке шезлонг выполняет важную роль. Он помогает красиво оформить дачную территорию, отдохнуть после рабочего дня, насладиться лучами мягкого солнца, почитать в укромном уголке любимую книгу. Лежаки производят из обширного перечня материалов, но более практично и удобно сделать своими руками шезлонг из дерева, а наглядные фото, схемы, чертежи с размерами ускорят ход работы.

1. Функции мебели
2. Материалы
3. Как сделать для дачи лежак из дерева своими руками
   1. Подготовка к работе
   2. Пошаговая инструкция
4. Виды
   1. Складное кресло с тканевым сиденьем
   2. Монолитный из дерева
   3. На колёсиках
   4. Простой лежак
   5. Кресло из поливинилхлорида
   6. Переносное кресло-шезлонг
   7. Кресло «Кентукки»

Функции мебели

Название «шезлонг» часто подменяют не менее известным – «лежак». Но своими наименованиями они обязаны различным функционалу и конструкции. Последний – это «кровать» для приобретения ровного загара, но менее комфортная. Шезлонг – «длинный стул». У него есть спинка, как у кресла, и удлинённая «сидушка». На последнюю поместятся ноги, вытянутые во всю длину. Конструкцию оснащают при желании подлокотниками, а спинка принимает несколько положений.

Популярность шезлонга для дачи обусловлена его обширными функциональными особенностями. Основные:

1. Анатомичность. В положении полулёжа возможно полное расслабление мышц спины, которые во время работы на грядках очень нагружаются.
2. Мобильность. Складную мебель можно переносить и даже перевозить без хлопот.
3. Комфортность. Наклон спинки регулируют от положения «сидя» до «лёжа», что зависит от пожеланий пользователя.
4. Декоративность. Шезлонг выступает частью устройства дачной территории, веранды или террасы.

Материалы

Популярность шезлонгов из дерева связана с экологичностью древесины. Мебель из пиломатериала проста в эксплуатации, ниже по цене. Однако перед тем, как сделать стандартный деревянный шезлонг, материал тщательно пропитывают антисептиками и составами, не допускающими воспламенения. Последнее особенно актуально при эксплуатации конструкции под лучами яркого летнего солнца.

Древесина – не единственное решение, которое подходит для производства «дачных кресел». Они могут быть сделаны из таких видов сырья:

• пластмасса;
• ротанг, лоза, пенька;
• деревянные поддоны, оставшиеся после строительных работ;
• поленья;
• гофрокартон;
• ткань с деревянным или металлическим каркасом;
• фанера.

Как сделать для дачи лежак из дерева своими руками

Если у мастера нет опыта в слесарном деле или он незначителен, лучше начинать с изготовления деревянных конструкций невысокой сложности. Из пород дерева предпочтение отдают сосне. Она обладает приятным ароматом и недорогая. Если же мастер неограничен в финансах, можно выбрать другие хвойники – пихту или ель. Они более прочные, меньше поддаются негативному воздействию влаги, не так легко воспламенимы.

Подготовка к работе

Из инструментов для работы потребуются электролобзик, шуруповёрт, саморезы. Деревообрабатывающее оборудование (первое в перечне) есть не у всех в хозяйстве. Для экономии (чтобы не покупать его в магазине на один раз) можно позаимствовать инструмент у знакомых или соседей. Далее делают чертёж будущей мебели или используют тот, что нашли в Сети – габариты, как правило, 60 х 200 см. Материалы подготавливают такие:

• деревянные плиты с толщиной в 20 мм;
• бруски 40 х 40 мм (для каркаса);
• доски с шириной 2,5 см (для обшивки);
• 4 уголка (для скрепления)
• опорная стойка (для изголовья).

Пошаговая инструкция

После завершения подготовительных работ приступают к монтажу. Последовательные шаги:

1. Из брусков делают 4 боковые части – 2 с длиной в 200 см и аналогичное число по 60 см.
2. Скрепляют детали каркаса уголками.
3. Делают ножки из брусьев длиной 10 см.
4. Доской обшивают внешние стороны каркаса.
5. На боковых частях в 2 м закрепляют саморезами 4 ножки, сделав отступ от краев по 8 см.
6. Из деревянных плит электролобзиком нарезают дощечки шириной 60 х 10 см;
7. Их монтируют саморезами к каркасу, оставляя просветы величиной в 1-2,5 см, чтобы решётка изделия получилась декоративной.
8. Для удлинённого кресла с регулируемой спинкой, решётчатую деталь делят на две части: одна – лежак, а другая – изголовье.
9. Размещают обе детали на соединительных дощечках.
10. Для возможности фиксировать изголовье в определенном положении с внутреннего края каркаса закрепляют поперечную планку.
11. Саморезами прикручивают опорную стойку для изголовья.

Перед тем как приступать к подготовке к работе по изготовлению «удлинённого стула», определяют, какие функции он предположительно будет выполнять, каким количеством денег, времени и слесарных навыков располагает мастер. Подобная дачная мебель классифицируется не только по материалу, но и по конструкции, мобильности.

Складное кресло с тканевым сиденьем

Такой тип мебели гораздо удобнее и практичнее, в сравнении со стандартным. Его легко перемещать по территории, а на зиму в собранном виде можно убрать в кладовку, что продлит срок эксплуатации дачного кресла. Тканевый вариант берут на природу. На его изготовления много материалов не потребуется – доски для деревянного каркаса и брезентовая ткань. Если последнюю крепить с возможностью съёма, её всегда можно будет постирать, придав аккуратный вид раскладному шезлонгу.

Монолитный из дерева

Сплошные конструкции используют для оформления зонированного дачного участка. Поскольку они немобильны, их устанавливают сразу на постоянное место. Чаще их можно увидеть на крытых террасах, где они будут защищены от атмосферных осадков, которые со временем приводят к гниению даже тщательно обработанной древесины.

На колёсиках

Тяжесть – важная характеристика сплошных моделей. Чтобы облегчить перемещение мебели в изголовье монолитным шезлонгам добавляют колёсики. Чтобы они удерживали массу изделия достаточно четырёх деталей диаметром в 10 см. Для каркаса используют экономичную по цене сосну. В местах, где трудностей с добычей пиломатериала нет, можно обратить внимание на осину.

Простой лежак

Наиболее простой вид. Изготовить его самостоятельно несложно, если подготовить все инструменты, вооружиться фотографиями готового изделия, а также схемами конструкции. Простота связана с тем, что спинка у лежака неподъёмная – об этом свидетельствует название мебели. Такими конструкциями оборудуют пляжные зоны возле бассейна или просто открытые участки, где владелец сможет принять солнечные ванны.

Кресло из поливинилхлорида

Модель, в которой деревянные рейки заменяют трубами ПВХ. Основание тканевое. Размеры кресла мастер делает на своё усмотрение, в зависимости от того, кто будет пользоваться мебелью. Для монтажа прямоугольного каркаса применяют:

• трубы из ПВХ в 2 дюйма;
• Г-образные соединители – 8 шт.;
• Т-образные – 6 шт.

Переносное кресло-шезлонг

Дачная модель удлинённого стула для отдыха, которые примет на себя функции шезлонга. Прочное, почти невесомое изделие быстро собрать и разобрать. Оно станет незаменимой мебелью для любителей активного отдыха, которые часто выбираются на природу. В монтаже модель очень проста. В разобранном состоянии мебель представляет собой две части: обтянутую тканью спинку и «сидушку» из дерева.

Кресло «Кентукки»

Оригинальный вариант шезлонга, который также возможно сделать самостоятельно. Собирают лежак из брусков 30 х 55 мм. Для их фиксации применяют оцинкованную проволоку в 4 мм и скобы. На одно кресло уходит около 16 штук. Перед сборкой зачищают все неровности и шероховатости на пиломатериале. Изделие удобно, просто складывается. Занимает минимум места при хранении.

Шезлонг для дачи – функциональная и одновременно красивая мебель, которая позволяет придать садовому участку законченный вид. Имея желание, немного свободного времени владелец пригородного дома может воплотить в жизнь свои конструкторские идеи.

Деревянный шезлонг своими руками

Работа на свежем воздухе приносит немало удовольствия. Но если приходится заниматься серьезным проектом, требующим немалых физических усилий, то под конец дня возникает чувство усталости. Быстро восстановить силы можно разными способами. Один из них — отдых в деревянном шезлонге со стаканом прохладительного напитка в руке. Подобную мебель можно приобрести в мебельном салоне или изготовить своими руками.

Лежак для дачи своими руками

Как вам такая оригинальная конструкция? Обычно стандартные лежаки делают на ножках, но если хотите чего-то оригинального, то это неплохая идея. Простая схема изготовления, оригинальная форма. На пошаговых фотографиях видно, что собрать такой лежак совсем не сложно. Основной нюанс, под правильным углом вырезать торцы боковин, чтобы получилась цельная «ломанная» конструкция.

Виды конструкций

Традиционно шезлонги для дачи изготавливаются в виде конструкций, напоминающих собой кресла-кровати, у которых верхняя часть похожа на спинку стула, а нижняя — на маленькую софу. Главным плюсом таких моделей является возможность изменять положение спинки. В зависимости от исполнения можно выделить несколько видов шезлонгов:

• в форме кресла-качалки;
• подвесные;
• анатомические;
• раскладные.

С целью облегчения перемещения деревянных шезлонгов в конструкцию нередко добавляют специальные колесики, которые позволяют доставить их в любое место.

Особым видом шезлонгов являются анатомические приспособления для дачи, которые в точности повторяют изгибы человеческого тела. Говорить об их удобстве и практичности можно только после приобретения таких предметов мебели.

Некоторые производители стараются предлагать и нестандартные шезлонги деревянные для дачи, поэтому привлекают к работе дизайнеров, чтобы совместными усилиями создавать приспособления для отдыха необычной формы. Стоят такие модели дороже обычных, но если хочется удивить гостей причудливыми формами шезлонга, то все же стоит подумать о покупке такой мебели.

Благодаря наличию подвесного крепления шезлонги позволяют владельцу раскачиваться, отдыхая на нём. Для установки подобного приспособления на металлический каркас используется фиксатор, который обеспечивает ему высокую надежность. Разместить подобное сооружение можно в тенистом месте либо можно установить в верхней части специальной детали в виде небольшого козырька. Раскачивание в таком шезлонге принесёт одно лишь удовольствие.

Вместо устойчивой основательной опоры в конструкцию шезлонга можно добавить закругленные ножки-обручи. Тогда его можно использовать как кресло-качалку. Подобную модель можно установить в любом месте. При желании ее можно сложить и перенести в другую часть участка или специальное место, которое было выбрано для отдыха.

Лежак с регулируемой спинкой

Очень удобно, если у лежака будет регулируемая спинка, тогда можно и сидеть и лежать. В принципе, большинство конструкций предусматривают такой механизм, несложно его сделать и своими руками. На фотографиях ниже показан порядок сборки. Обратите внимание на последнем фото, как будет выглядеть лежак в горизонтальном положении, дюбель сидит над последней планкой на спинке. И еще, после окончания работы заполните отверстия древесным наполнителем или заглушками.

…на колесиках

Если уж говорить о комфорте, то неплохо к нашему лежаку с регулируемой спинкой приделать и колесики. Конечно, можно немного изменить форму, на пошаговых фото показано, как изготавливается конструкция. В принципе, схема та же, только добавляем колеса для транспортировки.

Здесь следует учитывать, что передние и задние ножки будут разной высоты, чтобы была возможность приделать колесики. Затем нужно будет рассчитать высоту колес и просверлить отверстие в задней части ножек на расстоянии, которое равно такому же расстоянию, как в нижней части колеса к оси отверстия. Обратите внимание, что отверстие должно быть чуть-чуть больше в диаметре, чем ось, которую вы используете. Вот так, вида не портят, а пользоваться удобней.

Возможные материалы

При выборе материала изготовления шезлонга нужно учитывать место его расположения. Это может быть дачный участок, пляж, специальное место у бассейна или даже дома. Существуют следующие варианты:

• Деревянные. Такая конструкция прочная, удобная, экологичная, отличается по формам и внешнему виду. Единственный недостаток – большой вес. Чтобы облегчить перенос шезлонга, к ножкам крепятся колесики.
• Пластиковые. Изделия легкие, недорого стоят, за ними легко ухаживать. Из отрицательных сторон – недолговечность.
• Тканевые. Атрибуты удобны и компактны. Каркас может быть сделан из досок, металла, профильной трубы.
• Из ротанга. На фоне природы такие шезлонги выглядят бесподобно. Они экологичны, но стоят дорого. Если есть навыки к плетению, сделать такой атрибут для отдыха легко.
• Из ПВХ. Такой же лежак с тканевым основанием, однако в основе каркаса – трубы ПВХ.

Сделать шезлонг самостоятельно не сложно, необходимо правильно определить размеры всех элементов и потратить несколько часов на их сборку.

Выбор материала

Традиционно шезлонги для дачи изготавливают из древесины. Они отличаются экологической безопасностью, простотой в эксплуатации и демократичной ценой.

Но древесина является не единственным материалом, из которого может быть выполнен шезлонг. Также для их изготовления производители используют и другие материалы:

• фанера;
• ткань;
• гофрокартон;
• поленья;
• деревянные поддоны;
• ротанг;
• пластик;

Пластмассу довольно часто выбирают для изготовления шезлонгов, которые устанавливают рядом с естественными водоемами и в бассейнах.

Достоинства и недостатки

Дерево пользуется популярностью в качестве материала изготовления шезлонгов для дачи благодаря наличию следующих достоинств:

• невысокая цена;
• доступность;
• простота ухода;
• экологичность.

Единственным недостатком является низкая устойчивость к гниению, которую можно повысить путем специальной обработки.

Нередко шезлонги для дачи изготавливают и из металла, который обладает следующими положительными свойствами:

• высокая прочность;
• незначительный вес, которого удаётся добиться за счет использования алюминиевого каркаса в сочетании с тканевой серединой.

Чтобы изготовить такой шезлонг, владелец должен обладать навыками сварки для создания каркаса. Ещё такой лежак необходимо обязательно обработать антикоррозийными составами, иначе он прослужит недолго.

У пластиковых конструкций можно выделить следующие преимущества:

• малый вес;
• необычные дизайнерские решения;
• отсутствие необходимости в специальном уходе;
• низкая цена.

Пластиковые лежаки обладают очень низкой прочностью, плохо выдерживают агрессивное влияние климата. Не всем хватает опыта и знаний, чтобы самостоятельно соорудить из этого материала лежак для дачи.

Изготовление шезлонга своими руками

Теперь, когда всё необходимое для работы подготовлено, можно переходить к рассмотрению процесса создания длинного стула из деревянного материала. Выбор в пользу древесины вполне логичен, поскольку это самый доступный и экологически безопасный материал. Его можно свободно приобрести, не неся значительных денежных затрат. Не возникнет сложностей при работе с деревом даже у любителей, которые и при минимальных навыках работы с этим материалом могут создать что-то своими руками.

Порядок работ

Сам процесс изготовления лежака не доставит сложности хозяину участка. Если подойти к делу со всей серьезностью, то можно изготовить прекрасную вещь. Изготовление шезлонга своими руками выглядит так:

• Первым делом необходимо изготовить основные элементы каркаса. Из имеющегося пиломатериала необходимо сделать доски со следующими размерами 400 x 2,5 x 8 см. Дополнительно потребуется три бруска 400 x 5 x 10 см. Кроме них нужно изготовить и две фиксирующие шпильки.
• Каждую деревянную деталь каркаса необходимо хорошенько отшлифовать и покрыть специальной пропиткой для защиты от плесени и гниения.
• Каркас изготавливается из деревянного бруса в соответствии с выбранной схемой.
• Для сооружения места для сидения необходимо нарезать доски длиной 60 см каждая. Их количество может быть любым и зависеть от величины зазора между досками. Для стандартных моделей размерами 60 x 200 см чаще всего требуется не более 13 досок, которые размещают с интервалом в 1 см друг от друга.
• Используя шуруповёрт, доски необходимо прикрепить к каркасу, следя за тем, чтобы деревянные отрезки были расположены строго параллельно друг друга.
• Начинаем крепить ножки, предварительно приведя каждую к одинаковой длине, которая должна составлять 35 см. При желании шезлонг можно сделать и немного ниже. Подготовленные бруски необходимо закрепить у изголовья и в ногах. Со стороны головы ножки можно сделать и одинарными.
• Для изготовления спинки потребуется сделать каркас, который должен свободно входить в конструкцию, изготовленную на предыдущих этапах. Рамка должна иметь следующие размеры — два отрезка по 88 см и 3 куска по 39 см. Не стоит беспокоиться по поводу того, что по периметру спинки, вставленной в каркас, будут зазоры. Они необходимы для свободного откидывания спинки.
• Непосредственно на каркасе спинки необходимо зафиксировать рейки требуемой длины. Их можно установить как поперёк, зафиксировав на основной детали, так и вдоль. Во время монтажа саморезы вкручивают, утапливая их в теле дерева. Это сделает пользование шезлонгом более безопасным. Чтобы изделие выглядело привлекательно, верхнюю часть рейки можно закруглить.
• Для обеспечения максимально надежного крепления спинки к основе необходимо предварительно проделать сквозные отверстия в этих деталях, отступив от края по 9 см вниз. В них нужно вставить крепежные шпильки и закрепить.
• Перед установкой опор потребуется выпилить пазы в основной конструкции — по 2 штуки с каждой стороны. Первый делают на расстоянии 9 см от шпильки с размерами 5 x 10 см, а второй прорезают с отступом 20 см от первого, размеры которого должны быть 5 x 5 см.
• Для регулирования положения спинки в этой модели используют деревянный брус длиной 60 см. Его необходимо установить в первый или второй паз, что позволит переводить изделие из положения полусидя в положение полулёжа.
• Завершающим этапом является отделка изделия. Можно воспользоваться позаимствованными из готовых чертежей идеями или же оформить изделие с помощью имеющихся в наличии материалов. Шезлонг для дачи можно покрасить, обработать лаком или оформить с использованием техники декупажа — любой из этих вариантов изменит внешний вид шезлонга и продлит срок его службы.

Описанный выше способ изготовления шезлонга деревянного своими руками не единственный. Также возможны и другие варианты — например, использование в качестве основы металлической рамы от старой раскладушки.

Простой лежак

Для создания шезлонга из дерева своими руками вам необходимы следующие материалы, а также инструменты:

• рулетка и угольник;
• карандаш;
• пила;
• электродрель;
• шуруповерт или отвертка;
• шурупы, саморезы и шпильки для фиксации;
• наждачка или шлифовальная машинка;
• шпатлевка для дерева;
• краска.

В работе используются деревянные брусья:

• для спинки шезлонга берут доски 5?10 при длине 88 см – 2шт, 39 см -3шт, 60см-1штук;
• 2 продольных бруска для рамы длиной 215 см;
• 2 поперечных бруса -50 см;
• 6 ножек -35 см;
• 13 реек для сиденья размером 2,5?8?60 см;
• 6 реек для спинки — 2,5?8?88 см.

Первоочередная задача – создание очень прочной рамы. Берем две детали длиной 215 см, соединяем их шурупами с полуметровыми поперечными деталями.

Переходим к сидению. Возьмите все рейки по 60 см. Прикрепите их к раме саморезами, оставляя небольшие зазоры. Для того, чтобы просветы были ровными и одинаковыми, применяйте прокладки толщиной в 1 см.

Создаем ножки лежака. Для придания максимальной устойчивости шезлонгу, «в ногах» прибивают сразу по две ножки. В изголовье по одной. В инструкции указаны бруски высотой 35 см. Но вы можете выбрать комфортную для вас высоту

Делаем спинку из 2-х досок размером 88 см и 3-х — 39 см. Полученная рама обязана легко входить в основание, оставляя маленький зазор между конструкциями.

Надежно закрепляем продольные планки. Закругляем их для более красивого вида.

Присоединяем спинку к основе лежака. Для этого нужно просверлить отверстия, отступив от края сидения 9см. Закрепляем с помощью шпилек.

Делаем в основе шезлонга 2 паза для опорных брусков. Первая выемка 5х10 см должна находиться примерно в 9 см от шпильки. Вторая в 20см от первой. Но её глубина составит всего лишь 5х5 см.

В первую выемку вставляется брус 60см горизонтально. Для изменения положения, дощечка переносится во вторую выемку вертикально.

Зашкурьте все шероховатости, недочеты. Обработайте. Покройте краской либо лаком. Шезлонг своими руками готов.

Как сделать садовый шезлонг: 4 варианта изготовления садовой мебели для отдыха

Как приятно после тяжелого трудового дня уединиться в саду или расположиться на газоне у пруда с тем, чтобы расслабиться, отдохнуть и насладиться звуками природы. А какой предмет садовой мебели у большинства ассоциируется с комфортным отдыхом? Да, садовый шезлонг! Удобное портативное удлиненное кресло помимо прямого функционального значения выступит в роли эффектного элемента экстерьера, подчеркивающего стиль дачного участка. В том, чтобы сделать садовый шезлонг своими руками, нет ничего сложно. Мы подобрали для вас несколько вариантов несложных в изготовлении шезлонгов. Среди них не составит труда выбрать подходящую модель, соорудить которую под силу любому желающему.

Вариант #1 – шезлонг из деревянной решетки

Такой шезлонг смело можно использовать вместо кровати: ровная поверхность, регулируемая спинка. Что еще нужно для послеобеденного отдыха?! Единственный недостаток такой конструкции состоит в том, что ее весьма проблематично самому передвигать по участку.

Шезлонги такой конструкции пользуются большой популярностью, как у отдыхающих на морском побережье, так и среди владельцев загородных участков

Но выход есть! Предлагаем рассмотреть вариант шезлонга, оборудованного роликами. Для изготовления шезлонга необходимо подготовить:

• Плиты толщиной 18 мм из клееной еловой древесины;
• Деревянные брусья 45х45 мм (для каркаса);
• Доски толщиной 25 мм для обшивки боковин;
• Электролобзик и шуруповерт;
• Сверла диаметром 40 мм для работ по древесине;
• 4 крепежных уголка для кроватей;
• Шурупы с потайной головкой;
• 4 ролика высотой 100 мм;
• Шлифовальный лист зернистостью 120-240;
• Лак или краска для работы по дереву.

Плиты необходимого размера можно приобрести в столярной мастерской или на строительном рынке. Выбирая плиты, предпочтение лучше отдавать изделиям из хвойных пород, поскольку те обладают большей устойчивостью к атмосферным осадкам.

Размеры шезлонга зависят от желания его владельца. В большинстве случаев конструкцию делают размером 60х190 см. Определившись с габаритами шезлонга, из деревянных брусков делаем две длинные и две короткие боковины. Из них собираем каркас конструкции, закрепляя между собой с помощью крепежных уголков. Наружную сторону каркаса обшиваем досками.

На длинных планках на расстоянии 5-8 см от угла, крепим ножки шезлонга, материалом для изготовления которых послужили бруски длинной 5-10 см

Ножки фиксируем к доскам, используя шурупы длиной 60 мм.

Монтируем колеса: по центру коротких ножек шезлонга устанавливаем ролики, фиксируя их с помощью шурупов длиной 30 мм, оборудованных полукруглой головкой диаметром в 4 мм

Для изготовления деревянной решетки с помощью электролобзика нарезаем из плит доски размером 60х8 см.

Планки прикрепляем к лежаку на саморезы, оставляя зазор в 1-2 см. Для соблюдения зазора удобнее всего использовать специальные распорки

Планируя сделать шезлонг с регулируемой спинкой, решетку следует разделить на две части: лежак и изголовье. Обе части сажаем на соединительные доски и скрепляем между собой с помощью дверной петли.

Для обустройства крепежной планки между длинными брусьями каркаса шезлонга фиксируем поперечную рейку. На крепежной планке закрепляем опорную стойку, фиксируя ее с двух сторон шурупами

Готовый шезлонг остается только обработать, пройдясь шлифовальной машиной, и вскрыть лаком или краской.

Предлагаем вам к просмотру видео, на котором показано как собирается такая модель шезлонга:

Вариант #2 – тканевый шезлонг на каркасе

Еще одна не менее популярная модель шезлонга, которую можно складывать, придавая практически плоскую форму.

Легкое кресло удобно перемещать по участку, выбирая для отдыха открытые солнечные полянки, или, напротив, затененные и скрытые от посторонних глаз уголки в саду

Чтобы сделать раскладной шезлонг необходимо подготовить:

• Рейки прямоугольного сечения толщиной 25х60 мм (2 детали длиной по 120 см, две – по 110 см и две – по 62 см);
• Рейки круглого сечения диаметром 2 см (одна деталь длиной 65 см, две – по 60 см, две – по 50 см);
• Отрез прочной ткани размером 200х50 см;
• Гайки и мебельные болты D8 мм;
• Мелкозернистая наждачка и круглый надфиль;
• Клей ПВА.

Рейки лучше делать из пород с твердой древесиной, к числу которых относятся береза, бук или дуб. Для изготовления шезлонга лучше использовать ткани, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к стиранию. Например: парусина, брезент, джинс, матрасный тик, камуфляжка.

Нарезаем рейки необходимой длины. С помощью наждачной бумаги тщательно зашлифовываем поверхность.

Согласно схеме, где А и Б обозначают основные рамы, В представляет упор-регулятор, собираем основные элементы конструкции

В длинных рейках основных рам на расстоянии 40 и 70 см от углов конструкции просверливаем отверстия диаметром 8 мм, а затем с помощью круглого надфиля зашлифовываем их.

Чтобы в шезлонге можно было менять положение спинки, в раме Б делаем 3-4 выреза на расстоянии 7-10 см. Для обустройства сидения просверливаем отверстия диаметром 2 см, отступив от двух концов реек. В отверстия устанавливаем поперечины – круглые рейки, концы которых предварительно смазали клеем ПВА.

Приступаем к сборке шезлонга: соединяем детали А и В с помощью винтов, просунутых через верхние отверстия. По такому же принципу соединяем детали А и Б, только через нижние отверстия

Каркас собран. Остается только выкроить и пошить сидение. Длина отреза определяется возможностью складывания. Слишком короткий отрез не позволит шезлонгу сложиться, а чрезмерно длинный будет провисать в разобранном положении. Чтобы определить оптимальную длину, нужно сложить шезлонг и отмерять ткань: она должна быть слегка натянута, но без усилия.

Отрез ткани с обработанными краями прибиваем к круглым рейкам, расположенных на деталях А и Б. Для этого краем отреза оборачиваем поперечины, а затем фиксируем их маленькими гвоздиками с толстыми шляпками. Возможен вариант, при котором на краях отреза делают «петли» и надевают их на перекладины.

Вариант #3 – складное кресло Кентукки

Оригинальное кресло собрано полностью из брусков. При необходимости кресло всегда можно сложить и убрать на хранение.

Преимущество такого садового кресла в том, что в разобранном виде оно занимает не много места, при этом конструкция разработана так, что позволяет полностью расслабить мышцы

Для изготовления кресла нам потребуется:

• Деревянные бруски размером 45х30 мм;
• Оцинкованная проволока D 4 мм;
• 16 штук оцинкованных скоб для фиксации проволоки;
• Мелкозернистая наждачная бумага;
• Молоток и кусачки.

Для изготовления кресла также вполне подойдут бруски размером 50х33 мм, которые можно получить, распилив на три равных части доску 50х100 мм. Общая длина брусков должна составлять 13 метров.

Вместо оцинкованной проволоки и скоб можно использовать оцинкованные шпильки, края которых закреплять с помощью восьми гаек с шайбами.

Для определения необходимого количества и длинны деревянных брусков удобно пользоваться сводной таблицей. Согласно чертежу выполняем сквозные отверстия

Диаметр отверстий должен быть на 1,5-2 мм больше толщины используемой проволоки. Подготовив необходимое количество брусков, следует тщательно обработать все грани, зашкурив с помощь мелкозернистой наждачной бумаги поверхность.

Приступаем к сборке конструкции.

Для наглядности используем схему сборки сиденья с разделителями, а также спинки кресла. Пунктирными линиями обозначены места сквозных отверстий с продетой сквозь них проволокой

На ровной поверхности согласно схеме выкладываем бруски для обустройства сидения. Через сквозные отверстия пропускам проволоку

По такому же принципу собираем сиденья с разделителями, соединяя деревянные бруски отрезками оцинкованной проволоки

Основные элементы конструкции собраны. Беремся за концы проволоки, придерживая за бока конструкции, и аккуратно поднимаем кресло.

Остается только обрезать излишки проволоки кусачками, а потом загнуть и закрепить концы с помощью оцинкованных скоб

Шезлонг для дачи: 8 моделей своими руками

Садовое кресло готово. При желании его можно покрыть полуматовым лаком для работ по дереву. Это позволит значительно продлить срок службы столь популярного элемента садовой мебели.

Шезлонг своими руками? Легче простого!

Как приятно будет после тяжёлого трудового дня на своём приусадебном участке полежать на удобном шезлонге, сделанном своими руками. В настоящее время существует большое количество разнообразных шезлонгов, выполненных из самых различных материалов. И сейчас мы вам расскажем, как можно сделать шезлонги самостоятельно из дерева и ткани, а также как правильно следить за ними, чтобы можно было не один десяток лет наслаждаться отдыхом на даче.

Шезлонг для дачи — описание конструкции, виды изделий и их характеристики

Шезлонги имеют свою собственную особенную конструкцию, каркас спинки, сидения и подлокотников, для того чтобы человек чувствовал себя в нём максимально удобно и комфортно. Мы говорим как о полулежащем, так и о полусидящем варианте шезлонга, которые способствуют максимальному расслаблению всех мышц тела человека.

Именно такими качествами обладает классическое кресло-качалка, которое можно сделать самостоятельно, имея в наличии все необходимые чертежи с расчётами и эскизы конструкции.

Классическое деревянное кресло — качалка для дачи

Благодаря лёгкости конструкции дачные лежаки-шезлонги можно перемещать в любое место приусадебного участка в зависимости от того хотите вы лежать на солнце или в теньке. Складные изделия из дерева и ткани очень удобны, так как их можно убирать во время дождя в помещение, и они не будут занимать много места.

Раскладной деревянный шезлонг с тканевым сидением

Деревянные шезлонги имеют высокий уровень прочности и славятся своим длительным сроком службы при должном уходе.

Сегодня, имея в своих руках грамотный и точный чертёж, можно сделать самому складной или лёгкий подвесной шезлонг, который будет вполне эстетично вписываться в экстерьер всего приусадебного участка.

Виды лежаков и шезлонгов

В зависимости от типа конструкции шезлонги можно условно разделить на несколько разновидностей:

• Монолитный каркас. Это уличное кресло, в котором все элементы соединены друг с другом «намертво». Такое изделие очень прочное и способно выдерживать даже самые большие нагрузки. Он абсолютно безопасен даже для маленьких детей до 1 года. Но, между тем, такое изделие в период его эксплуатации может создать некоторые неудобства. В такой шезлонг невозможно внести свои коррективы и изменить угол наклона спинки, он не складывается и поэтому его неудобно перемещать с места на место, а также хранить в небольших помещениях (кладовых, чуланах и т. д.).
• Монолитные кресла со специальными вставками имеют прекрасный внешний вид и характеризуются высокой степенью декоративности. Они снабжены дополнительными вставками, которые сделаны из разных по характеристикам материалов, снижающих степень прочности такой конструкции. Но, между тем, смотрятся они очень эстетично и эффектно.
• Портативные раскладные конструкции шезлонгов имеют специальные подвижные механизмы, которые позволяют быстро менять положение спинки по своему усмотрению. Это касается всего шезлонга в целом. При необходимости человек может легко изменить степень наклона спинки, подголовника, а также нижней подставки для ног. Портативные раскладные шезлонги вы можете брать с собой в поездку благодаря их максимально компактным размерам в сложенном виде. Они практически не пачкаются в процессе длительной эксплуатации.

Галерея шезлонгов и их виды

Подготовка к созданию: выбираем чертёж и определяемся с размерами

Перед тем как начать делать шезлонг для своего дома необходимо определиться с оптимальной конструкцией и выбрать наиболее оптимальный и несложный вариант, который вы сможете легко сделать самостоятельно без помощи мастеров.

Главное — это найти точные и грамотные чертежи, которые позволят легко справиться с такой работой и в итоге получить удобную и максимально надёжную конструкцию для летнего отдыха на своём приусадебном участке, а также возле реки или озера.

Чертёж раскладного дачного шезлонга с тканевым сидением

Выбираем материалы для сборки удобной и прочной конуструкции: советы по выбору

Давайте рассмотрим, какие бывают виды дачных шезлонгов, а также виды материалов, из которых они изготавливаются. Их преимущества и недостатки, а также, какие материалы можно приобретать для их изготовления.

Шезлонги из деревянных досок и брусьев считаются самыми лучшими, так как дерево является экологически чистым натуральным материалом. Сегодня можно увидеть самые различные варианты шезлонгов и лежаков начиная от обычных уличных кресел с подвижной спинкой и заканчивая максимально удобными моделями, которые в точности повторяют все контуры тела сидящего. Так как спинка такого шезлонга может фиксироваться в нескольких различных положениях, то человек всегда сможет принять наиболее удобную для него позу во время отдыха для сна или созерцания природы. Надо отметить, что деревянные шезлонги достаточно тяжёлые, поэтому обычно их каркас снабжается двумя колёсами для удобного перемещения изделия по приусадебному участку. В качестве удобного дополнения можно сшить тканевые матрасы с мягкой набивкой, которые будут крепиться к каркасу с помощью обычных завязок из верёвки. Так как дерево боится воды, то не рекомендуется ставить такие шезлонги возле бассейнов, рек или озёр, где на них может постоянно попадать вода или они будут впитывать в себя большое количество влаги. Вода будет способствовать разбуханию древесины, а также её деформации. Даже если доски и брус хорошо обработаны различными средствами, покрыты водоотталкивающим палубным лаком, всё равно не стоит рисковать. При покупке пиломатериалов для изготовления каркаса необходимо иметь в виду, что самыми прочными и качественными считаются доски и брусья лиственницы, дуба, берёзы, тика, орешника, ели. Сосна самая дешёвая, но она должна быть хорошо высушенной и тщательно обработанной антисептическими средствами.

Деревянные шезлонги с двумя колёсами и мягкими матрасами

Пластиковые шезлонги с опускающейся спинкой

Шезлонг — качели для сада

Кресло — качалка на металлических обручах и пружинящим сидением

Шезлонг для дачи из ротанга

Шезлонги для дачи из поддонов

Складной шезлонг из дерева с тканевым сидением

Дерево и ткань являются экологически чистыми материалами, поэтому такой шезлонг будет прекрасным вариантом для дачи, где есть маленькие дети. Минусом такой уличной конструкции является недолговечность ткани, но если она порвётся или потеряет свой эстетичный внешний вид всегда можно её заменить другой и шезлонг опять будет как новый. Деревянный каркас можно ошкурить и заново покрыть лаком или краской, а металлический обработать наждачной бумагой и также покрасить специальной водоотталкивающей красой для металла.

Металлический профиль лучше всего покупать бесшовный, так как каркасу шезлонга придётся «держать» достаточно большой вес человека, и он должен быть прочным.

По возможности приобретайте нержавеющие или оцинкованные трубы, которые менее всего подвержены коррозии и имеют длительный срок службы.

Расчёт необходимого количества материала для сооружения: рабочие инструменты

Для того чтобы сделать в домашних условиях деревянный шезлонг с тканевым сидением нам не понадобятся сложные и дорогостоящие инструменты, поэтому даже неопытный начинающий мастер сможет сделать такую конструкцию для своего дачного или загородного участка с наименьшими затратами.

Для устройства спинки нам понадобятся деревянные доски таких размеров:

• Две штуки 19х38х1219 мм;
• Одна штука 19х38х610 мм;
• Одна штука 19х38х648 мм;
• Одна штука 19х64х610 мм.

Для изготовления каркаса сидения нужны доски таких размеров:

• Две штуки 19х38х1118 мм;
• Четыре штуки 19х38х603 мм;
• Одна штука 19х38х565 мм;
• Одна штука 19х64х565 мм.

Для изготовления поддержки спинки конструкции:

• Две доски 19х38х381 мм;
• Один деревянный круглый шкант диаметром 12 мм (длина 648 мм).

Для изготовления тканевого сидения нам понадобится:

• Два куска тентовой, джинсовой, камуфляжной, матрасной или другой прочной ткани (отрезок размером 1372х578 мм);
• Два деревянных шканта диаметром 12 мм (длина 559 мм).

Для крепежа конструкции:

• Четыре болта с гайками размер 6х50 мм;
• Двенадцать шайб под гайки;
• Шурупы по дереву размер 4х50 мм;
• Обычный клей ПВА или специальный клей для изделий из дерева.

В качестве инструментов мы будем использовать:

• Круглый надфиль;
• Наждачную бумагу мелкозернистую или шлифовальную машинку;
• Рулетку;
• Электродрель;
• Болгарку или пилу (ручную, электрическую или бензиновую);
• Шпатлевку для дерева;
• Карандаш строительный или маркер;
• Лак водоотталкивающий или краску;
• Молоток и шуруповёрт;
• Угольник.

Этапы сборки шезлонга из дерева с тканевым сидением своими руками: чертежи, ход работы и фото

1. Собираем каркас спинки и сидения, как показано на чертеже. Для этого делаем отверстия в деревянных деталях, всегда отступая от края около 7–10 см. Наиболее прочным крепление должно быть у второй планки, расположенной сверху (размер 19х64х610 мм), так как она будет в будущем нести главную нагрузку. Для крепления тканевого сидения надо оставить между второй и верхней планкой небольшой зазор около 10 мм.

Каркас спинки складного шезлонга

Изготовление каркаса сидения шезлонга

Крепления спинки и сидения шезлонга

Крепление поддержки спинки шезлонга

Изготовление сидения из ткани

Выворачиваем изделие на лицевую сторону и делаем строчку

Делаем «карманы» для шкантов шезлонга

Надеваем сидение на шканты и крепим их в пазы

Необходимые советы мастеру по отделке и обработке всех деталей

• Для того чтобы сделанное вами изделие прослужило вам как можно дольше все деревянные элементы каркаса шезлонга мы должны хорошо зашкурить мелкозернистой наждачкой вручную или с помощью шлифовальной машинки.
• Гладкие ошкуренные доски и брусья надо обработать специальными пропитками и антисептиками, которые будут защищать древесину от преждевременного гниения, нашествия паразитов и от пагубного воздействия воды. Все детали лучше всего обрабатывать и пропитывать перед сборкой конструкции.

Пропитка для дерева антисептическая бесцветная

Водостойкий лак для покрытия деревянных деталей шезлонга

Водоотталкивающие пропитки для ткани шезлонга

Тонкости ухода за деревянными и тканевыми элементами

Хочется дать рекомендации хозяйкам. Тканевое сидение легко снимается и поэтому его можно стирать по мере его загрязнения. Таким образом, ваш шезлонг будет всегда чистым и аккуратным. При желании можно сшить несколько вариантов тканевого сидения и менять его в зависимости от настроения и других факторов.

Деревянные элементы надо один раз в два или три года заново ошкуривать, покрывать защитными средствами, лаком или водоотталкивающей краской и тогда шезлонг будет служить вам намного дольше.

Видео: Делаем простой лежак

Видео: Как сделать деревянный шезлонг-лежак с подвижной спинкой своими руками

Видео: Как сделать металлическую конструкцию своими руками

Деревянный шезлонг с тканевым сидением будет наиболее лёгкой конструкцией в изготовлении и удобным для летнего дачного отдыха. Если вы сделаете несколько конструкций своими руками, то можете не переживать, что вам негде будет отдыхать в тёплые летние деньки вместе со своей большой и дружной семьёй. И взрослые, и дети смогут с комфортом разместиться на территории приусадебного участка или возле речки, которая протекает рядом и наслаждаться прекрасными видами природных ландшафтов и текущей воды.

Как сделать шезлонг своими руками

Шезлонг — идеальная мебель для отдыха после тяжелого рабочего у пруда, на пляже, у бассейна или в саду. В нём так здорово расслабляться летним деньком, наслаждаться звуками природы, дремать на солнце или в тени. А главное, шезлонг можно сделать своими руками, и это под силу абсолютно любому человеку.

Оглавление

• Инструменты
• Материалы для шезлонга
• Чертеж шезлонга
• Пазы в боковых перекладинах
• Заключительный этап изготовления элементов рам
• Сборка шезлонга
• Установка стержня-оси
• Заключительный этап
• Приложение
  • Разновидности пиломатериалов
  • Сырые пиломатериалы
  • Пиломатериалы с антисептической обработкой
  • Длина пиломатериалов
  • Пиломатериалы для наружных работ

Инструменты

Для создания шезлонга своими руками понадобятся следующие инструменты:

• Рулетка или линейка и карандаш
• Дисковая пила
• Электролобзик
• Ножовка с обушком
• Торцовочная электропила
• Комбинированный угольник
• Рейсмус
• Стамеска 25 мм
• Электродрель
• Сверла: 4,5 мм; 10 мм;
• Сверло Форстнера 40 мм
• Молоток
• Добойник для гвоздей
• Циркуль
• Две С-образные струбцины
• Отвертка с соответствующим жалом
• Соответствующий гаечный ключ
• Шлифовальная колодка

Материалы для шезлонга

Для того, чтобы сделать шезлонг своими руками понадобятся следующие детали.

Деталь

Количество

30х30 мм, туя складчатая

Дополнительно:

• Два отрезка нагельной заготовки диаметром 40 мм и длиной 540 мм;
• шлифшкурка зернистостью 20 по ГОСТу (80 по ИСО);
• оцинкованные гвозди 65х2,5 мм с бочкообразной шляпкой;
• оцинкованные шурупы 50 мм для ДСП;
• десять оцинкованных шурупов 75 мм для ДСП;
• одна оцинкованная шпилька 600х10 мм с двумя колпачковыми гайками и шайбами;
• натуральное масло для наружных работ или другой отделочный материал по вашему выбору.

*Детали показаны с фактическими размерами. Окончательные размеры: длина 2300 мм, ширина 580 мм и высота 350 мм. Виды и размеры пиломатериалов можно посмотреть в приложении ниже.

Чертеж шезлонга

Ниже приведены чертежи шезлонга с разных сторон со всеми размерами.

Пазы в боковых перекладинах

1. Вырежьте две боковые перекладины. Возможный изгиб пиломатериала должен быть направлен выпуклостью вверх. Отмерьте 200 мм от каждого конца и проведите на пласти поперечную линию. Отмерьте по 30 мм от этих линий и проведите еще одну поперечную линию разметки верхнего и нижнего пазов соединений.

2. У конца ножки проведите поперечные линии за плечика на верхней и нижней кромках. Установите рейсмус на 10 мм и прочертите риску между линиями разметки на обеих кромках в качестве разметки сквозного выреза.

3. Установите глубину пиления дисковой пилы 10 мм. Надежно зафиксируйте заготовку С-образной струбциной. Вырежьте заплечики, ведя пилу вдоль линии разметки со стороны отхода. Сделайте несколько промежуточных пропилов, чтобы облегчить удаление отхода. Вырежьте отход острой стамеской 25 мм, действуя с обоих концов. Проверьте выравненность дна паза и при необходимости подровняйте.

4. У верхнего конца проведите поперечные линии разметки заплечика на нижней кромке. Рейсмусом, выставленным на 1 О м, сделайте на кромке риску между этими линиями разметки. Затем поставьте рейсмус на 70 мм и прочертите риску между линиями заплечика на лицевой стороне (чтобы получить глухой паз на расстоянии 70 мм от нижней кромки для верхней перекладины). Ножовкой с обушком вырежьте на лицевой стороне заплечики под углом к линии риске рейсмуса на лицевой кромке. Сделайте несколько пропилов в пределах соединения, стараясь не заходить за риски рейсмуса.

5. Просверлите в соединении отверстия и удалите отход острой стамеской, древесину при этом режьте поперек волокон, ударяя по стамеске, направленной точно по линии заплечика. Переверните стамеску и, держа ее скосом заточки вниз примерно под 45°, ударяйте по инструменту, разрезая волокна. Переверните стамеску скосом заточки вверх и срезайте отход поперек волокон от кромки к концу паза. Снимайте понемногу, пока не достигнете нужной глубины. Обеспечьте прямолинейность дна и заплечиков паза.

6. Сделайте глухой паз для средней перекладины. Отмерьте 100 мм от нижнего паза, а затем отмерьте еще 70 мм. Проведите на пласти поперечные линии. Теперь отметьте 70 мм от верхней кромки и разметьте конец паза между линиями заплечиков. Проведите поперечные линии на нижней кромке и разметьте глубину 10 мм. Вырежьте глухой паз так же, как перед этим.

Заключительный этап изготовления элементов рам

7. С помощью комбинированного угольника и карандаша разметьте на внутренней пласти линии под 45°, выходящие из углов боковой перекладины. Вырежьте форму электролобзиком, немного продолжая ее за центр окружности. Смотрите рисунок справа. Зашлифуйте кромки шкуркой зернистостью 20 по ГОСТу (80 по ИСО) с помощью шлифовальной колодки.

8. Для изготовления ручек в головах и в ногах шезлонга использована нагельная заготовка. Сверлом Форстнера просверлите в точке пересечения линий, начерченных под 45°, отверстие глубиной 20 мм. Сверло выбирайте так, чтобы отверстие соответствовало размеру нагеля.

9. Вырежьте четыре ножки длиной 300 мм. Торцы сделайте перпендикулярными и с помощью угольника и рейсмуса разметьте паз в верхнем углу каждой ножки на расстоянии 30 мм от кромки и 70 мм от верха (смотрите рисунок ниже). Надежно зафиксируйте ножку С-образной струбциной или в тисках и дисковой пилой пропилите вдоль ножки до поперечной линии, а затем ручной ножовкой пропилите по разметке поперек волокон для удаления отхода. Продольный пропил завершите ручной ножовкой.

Сборка шезлонга

10. Перед сборкой шезлонга обработайте антисептиком все соединения.

11. Вырежьте нижнюю, верхнюю и среднюю перекладины. Положите одну боковую перекладину на твердую поверхность стороной с пазами вверх. Вставьте все поперечные перекладины в свои пазы. В каждое соединение вбейте под углом гвозди 65 мм через поперечину в боковую перекладину. Положите вторую боковую перекладину вырезами вверх, переверните сделанную сборку и поставьте поперечины в эти вырезы. Вырежьте из нагельной заготовки две ручки длиной 540 мм. Вставьте их в отверстия, высверленные на концах, удерживая все детали на месте. Прибейте поперечные перекладины гвоздями под углом ко второй боковой перекладине, как с другой стороны. Вырежьте из обрезков два соединительных бруска и прикрепите их к боковым перекладинам под средней перекладиной.

Поставьте сборку из боковой и поперечных перекладин на вторую боковую перекладину, вставьте ручки и прибейте поперечины.

12. Поместите ножки внутрь рамы при верхней и нижней перекладине, сидящих в своих пазах. Просверлите два отверстия диаметром 4,5 мм в каждой ножке и направляющие отверстия диаметром 3 мм в боковую перекладину. Закрепите ножки шурупами 50 мм. Для добавочной прочности сделайте перемычку на расстоянии 70 мм от верхней кромки внутренней стороны нижней перекладины. Прикрепите ее к перекладине тремя шурупами 50 мм. Гвоздями под углом прибейте перемычки между ножками.

13. Вырежьте из доски 70х30 мм восемь стационарных планок по требуемой длине с помощью торцовочной пилы. Отмерьте 50 мм от одного конца каждой и проведите на пласти поперечную линию. Установите рейсмус на 35 мм и разметьте центр линии. По этой разметке просверлите в каждой планке сквозное отверстие диаметром 10 мм.

14. Приложите одну планку к внутренней стороне боковой перекладины так, чтобы отверстие было «В головах», и просверлите в боковой перекладине соответствующее отверстие диаметром 10 мм. Повторите сверление отверстия для другой боковой перекладины.

15. Обрезки планок используйте как дистанционные прокладки. Поместите их между боковой перекладиной и планкой. Прижмите планку к прокладкам так, чтобы конец планки упирался во внутреннюю сторону нижней перекладины. Установите все планки и вставьте стержень-ось, чтобы выровнять отверстия. Прибейте нижнюю перекладину через наружную сторону к концу планки двумя оцинкованными гвоздями 65х2,5 мм с бочкообразной шляпкой. Прибейте второй конец планки снизу через среднюю перекладину. Выньте стержень.

16. Вырежьте из доски 70х35 мм пере­мычку спинки длиной 505 мм. Это позволит вставить ее между боковыми перекладинами с маленьким зазором. Для вырезания соединения вполдерева для боковых перекладин проведите поперечную линию на лицевой и обеих боковых сторонах на расстоянии 30 мм от каждого конца. Выставьте рейсмус на 20 мм и прочертите до поперечных линий риски на торцах и вдоль каждого бока (смотрите рисунок ниже). Пропилите по разметке дисковой пилой вплотную к разметке со стороны отхода. Выберите отход.

17. Вырежьте семь коротких перекладин длиной 740 мм и две боковые планки длиной 760 мм для регулируемой спинки. Сделайте разметку и просверлите отверстие на одном конце каждой планки так же, как и для стационарны планок.

Установка стержня-оси

18. Пропустите стержень-ось (шпилька диаметр 10 мм) через боковую перекладину и одну планку 760 мм. Продолжайте пропускать стержень поочередно через стационарные и короткие планки, закончив последней рейкой длинной 760 мм и противоположной боковой перекладиной. Наденьте на каждый конец стержня шайбы и навинтите колпачковые гайки.

Пропустите стержень-ось через боковую перекладину, стационарные и короткие перекладины и вторую боковую перекладину.

19. Поставьте перемычку спинки и прикрепите ее через каждую наружную планку тремя оцинкованными гвоздями б5х2,5 мм с бочкообразной шляпкой. В качестве дистанционных прокладок используйте обрезки планок и прибивайте через перемычку в концы планок, как и ранее.

20. Вырежьте две подпорки, которые будут использоваться для регулировки высоты спинки. Отмерьте 30 мм от конца каждой детали и просверлите в середине отверстие диаметром 4,5 мм. На наружной планке отмерьте 320 мм от перемычки и 30 мм от нижних кромок. Просверлите отверстие диаметром 4,5 мм.
21. Вырежьте две опоры длиной 307 мм. На опорах делаются треугольные вырезы для разных высот подъема спинки. Сделайте разметку каждой опоры, как показано на рисунке ниже. Электролобзиком сделайте три выреза с углом 90°.

22. Приложите опоры к ножкам с каждой стороны, выровняв их верх с верхом ножки. Между опорой и боковой перекладиной поместите деревянный брусок такой же толщины, что и ножка, и прикрепите тремя шурупами 75 мм.
23. Прикрепите подпорки к спинке шурупами 75 мм. Вырежьте перемычку длиной 505 мм для установки между опорами. Установите перемычку на расстоянии 30 мм от низа подпорок и закрепите шурупами 50 мм для ДСП.

Заключительный этап

24. Нанесите на шезлонг защитный отделочный материал, выбранный вами.

Приложение

Разновидности пиломатериалов

Древесину обычно покупают в одном из трех видов:

• необработанные пиломатериалы распилены пилорамой по так называемым номинальным размерам
• обработанные пиломатериалы могут быть простроганы со всех сторон (по австралийской маркировке DAR), с двух сторон (025) или простроганы дважды (DD)
• профильные пиломатериалы (погонажные изделия) в результате обработки имеют определенную форму поперечного сечения и применяются для изготовления наличников, плинтусов, раскладок и т. п.

По западным стандартам, обработанные пиломатериалы продаются с указанием номинального размера, например, 100х50 мм, но за счет машинной обработки до ровных и гладких поверхностей фактические размеры составят 91х41 мм.

В таблице ниже показано соответствие номинальных и фактических размеров для высушенной древесины. Профильные пиломатериалы также продаются по номинальным размерам; их фактические размеры будут примерно соответствовать данным таблицы справа, однако обязательно проверьте реальный товар, поскольку могут быть и существенные отличия.

Сырые пиломатериалы

Размеры сырых пиломатериалов могут изменяться, поскольку древесина не закончила процесс усадки. Особенно это касается пиломатериалов с сечением более 100х50мм.

Инкубатор своими руками – выгодно, просто, практично

В наше непростое время, когда цены на товары растут неумолимыми темпами, всегда найдешь ту область, в которой можно с выгодой применить свое практическое мастерство и теоретические знания. Посмотрев на стоимость инкубатора, произведенного в промышленных условиях, можно легко просчитать выгоду от самостоятельного изготовления подобного устройства. Тем более что изготовить домашний инкубатор своими руками не так уж и сложно.

Вот что говорит про свой самодельный инкубатор с механическим переворотом яиц пользователь форума генийкот.

Корпус инкубатора

В большинстве самодельных устройств основой всего является корпус. И инкубатор в данном случае не является исключением.

Для изготовления корпуса вполне подойдут пористые полимерные материалы, пеноплекс (пенополистирол) толщиной 20 мм и т.п. Можно также использовать листы ДВП или ДСП, но следует создавать двойные стены с наполнителем из поролона, войлока или пенопласта.

Размеры инкубатора напрямую будут зависеть от количества яиц, которое планируется одновременно помещать в камеру. По высоте внутренней камеры 50-ти см будет вполне достаточно. Площадь внутреннего основания будет равняться площади лотка для яиц. Но к ней необходимо прибавить примерно 50 мм с каждой стороны. Именно такой зазор должен быть между лотком и корпусом инкубатора для обеспечения циркуляции воздушных потоков. В нижнем основании инкубатора обязательно следует просверлить несколько отверстий диаметром 10 мм, через которые будет осуществляться воздухообмен между внутренним пространством камеры и внешней средой (инкубатор постоянно должен обогащаться кислородом). Для инкубатора, рассчитанного на 50 яиц, достаточно 6-ти отверстий.

Для обеспечения беспрепятственного движения воздуха между дном устройства и поверхностью, на которой он будет установлен, должен оставаться зазор 30…50 мм. В его верхней крышке следует сделать смотровое окошко 100х100 мм, закрываемое стеклом. Если в инкубаторе отсутствует принудительная вентиляция, то стекло во время работы следует приоткрывать, оставляя щель величиной 10…15 мм.

Лоток для инкубатора

Для того чтобы яйца можно было аккуратно уложить во внутреннее пространство инкубатора, нам необходимо сделать специальный лоток. В нашем случае его можно изготовить на основе деревянной рамки, которая снизу обтянута мелкой сеткой. В качестве сетки подойдет как обыкновенная москитка, используемая в конструкции современных оконных стеклопакетов, так и металлическая (может быть другая) сетка, имеющая размер ячейки, сопоставимый с величиной 5х5 мм (но не более). Для того чтобы исключить провисание сетки, снизу лотка можно прибить пару небольших реек, которые комплексно укрепят конструкцию лотка.

Для того чтобы яйца в процессе инкубации было удобнее переворачивать, лоток следует оснастить вставной деревянной решеткой. Для удобства можно изготовить сразу несколько решеток, имеющих разные размеры внутренних ячеек. Так, для перепелиных яиц подойдет решетка с размером ячейки 45х35 мм, для куриного яйца нужны ячейки размером 67х75 мм. Если же вы хотите закладывать в инкубатор гусиные яйца, то и ячейки должны быть соответствующих размеров – 90х60 мм. По ширине решетка должна быть на 5 мм меньше самого лотка. По длине она должна быть короче на 50…60 мм – для перепелиных, на 80…90 мм – для куриных и на 100…110 мм – для гусиных яиц. Таким образом, передвигая решетку вдоль лотка, можно переворачивать яйца на 180 градусов. С целью равномерного прогрева яиц с течением времени выполнять подобную процедуру следует примерно один раз в 2 – 3 часа.

Высота бортиков самого лотка должна быть 70–80 мм. Лоток следует устанавливать на ножки высотой 100 мм.

Это наиболее простая конструкция лотка, позволяющая одновременно переворачивать все яйца. Но для того, чтобы конструкция инкубатора была более современной, процесс переворачивания яиц можно автоматизировать. А для этого потребуется произвести некоторые технические усовершенствования.

Как сделать переворот в инкубаторе

Для того чтобы автоматизировать процесс переворота яиц в инкубаторе, в его конструкцию необходимо внедрить электромеханический привод, срабатывающий через определенный промежуток времени (как мы уже говорили, он составляет 2–3 часа). Точность временного промежутка будет обеспечивать специальное реле времени. Реле можно приобрести уже в готовом виде. Любители «поковыряться» в микросхемах могут сделать его самостоятельно, беря за основу электронные или даже механические часы, которые легко купить и в Москве, и в любой деревне.

Вот, что по этому поводу пишет пользователь FORUMHOUSE.

Решетка лотка должна двигаться по направляющим. Роль направляющих смогут сыграть стенки лотка. Но во избежание случайного заклинивания данный механизм можно усовершенствовать. Для этого по центральной оси решетки следует прикрепить выступающую с двух концов металлическую ось. Она сыграет роль надежной направляющей. Ось будет вставляться в специальные пазы, выполненные на бортиках лотка. Подобная конструкция надежна, ее легко можно собрать и при необходимости быстро разобрать.

Для того чтобы приводить в движение решетку с яйцами, нам понадобится возвратно-поступательный механизм, состоящий из электродвигателя, редуктора, кривошипного механизма и штанги, соединяющей привод с решеткой лотка.

В качестве электродвигателя можно использовать специальные «моторчики» для микроволновок, которые имеются в продаже. Также некоторые умельцы создают электромеханический привод на основе механизма, входящего в состав автомобильных дворников. Или вот, какой выход из положения придумал форумчанин mednagolov: привод механизма переворачивания яиц от эл. двигателя шарового крана дистанционного управления d=3/4 220v (имеет чрезвычайно мощный и долговечный редуктор, а также микропереключатели конечных положений).

Блок питания он использовал от старого компьютера, а реле времени – механизм от китайских часов, о котором было написано чуть выше.
Механизм функционирует следующим образом: реле замыкает электрическую цепь через заданный промежуток времени. Механизм приводится в движение и перемещает решетку лотка, переворачивая яйца. Затем срабатывают сигнализаторы конечных положений (концевые выключатели), и решетка фиксируется в противоположном крайнем положении. Через заданное время цикл повторяется, а решетка возвращается в исходное положение. Весь процесс в самоделке происходит без участия человека.

Подогрев инкубатора

Правильное размещение нагревательных элементов в камере инкубатора – это залог успеха, обеспечивающий вывод здоровых и крепких цыплят. В качестве нагревательных элементов принято использовать обыкновенные лампочки накаливания. В идеале их лучше всего устанавливать над лотком с яйцами, равномерно располагая по периметру инкубатора. Лоток и нагревательный элемент должно разделять расстояние не менее 25-ти см. В самодельном инкубаторе следует использовать лампочки малой мощности, на 25 Ватт и т.д. Суммарная мощность нагревательных элементов, используемых в подобном инкубаторе, должна составлять 80 Ватт – для устройства, рассчитанного на одновременный вывод 50-ти птенцов.

Размещая лампы на стенах камеры, следует также следить за их равномерным расположением по всему периметру. Знайте, что, используя последовательное электрическое соединение нагревательных элементов, можно значительно продлить срок их службы. Но мощность каждого потребителя в этом случае сократится вдвое. Это следует учитывать при расчете количества нагревательных элементов, ведь при соответствующем способе соединения количество потребителей должно будет удвоиться.

Контроль над показателями температуры

Как мы уже знаем, температура в камере инкубатора должна в точности соответствовать заданным параметрам. Иначе – грош цена такому устройству. Оптимальной для вывода цыплят в искусственных условиях является температура от 37,5 до 38,3º С. Но соблюдать ее следует строго. Поддерживать заданный диапазон поможет обычный терморегулятор, который без проблем можно приобрести в магазине. Необходимо, чтобы данный прибор обеспечивал точность температурных значений, соответствующую 0,2º С. Погрешность больше представленного значения может оказаться губительной для развивающихся зародышей.

Подключить терморегулятор к нагревательным элементам человеку, который решил своими руками сделать инкубатор, мы думаем, не составит никакого труда. Главное следить за тем, чтобы датчики температуры находились вблизи лотка для яиц. Для более точного снятия показаний датчики можно даже закрепить на лотке. В качестве дополнительного средства контроля следует использовать обычный термометр. Лучше, если он будет электронным, способным показывать десятые доли градуса. Но на крайний случай подойдет и обычный спиртовой градусник. Закреплять в камере его следует таким образом, чтобы он располагался сразу над лотком. В этом случае его показания можно будет снимать, глядя сквозь смотровое стекло.

Аккумулятор тепла

Чтобы температура медленней опускалась, надо тепловой аккумулятор использовать. Я в качестве ТА воду использовал. Она увлажнение дает и еще температуру набирает, и при отключении долго ее отдает, не давая быстро температуре опуститься. Только емкость с водой должна быть большая. Можно просто блин металлический или гантель вовнутрь положить – чем не ТА?

Остается добавить, что без увлажнителя воздуха в инкубаторе все ваши старания обречены на провал. Поэтому противень или открытую тарелку, наполненную водой, можно считать одним из обязательных элементов, участвующих в процессе инкубации. Что же касается теплового аккумулятора, то грелка или пластиковая бутылка с водой никогда не будут лишними во внутреннем пространстве вашего инкубатора.

Контроль над влажностью можно осуществлять с помощью психрометра, который можно приобрести в магазине бытовых товаров. Оптимальная влажность в инкубаторе должна соответствовать показателям 50–55% (непосредственно перед выводом цыплят ее можно увеличить до значений 65–70%).

Вентиляция инкубатора

Многие владельцы самодельных инкубаторов считают, что вентилятор является неотъемлемой частью подобного устройства. Но практика показывает, что небольшой инкубатор, количество яиц в котором не превышает 50-ти шт., может обходиться без принудительной вентиляции. Конвекция воздуха в нем происходит естественным путем и этого достаточно для поддержания жизнедеятельности зародышей.

Если камера вашего инкубатора рассчитана на большее количество яиц, или если вы хотите во что бы то ни стало создать идеальный микроклимат внутри устройства, то для этих целей можно использовать специальные вентиляторы диаметром от 80 до 200 мм (в зависимости от объема камеры).

Вентилятор можно вмонтировать в верхнюю крышку инкубатора с таким расчетом, чтобы он забирал воздух из внутреннего пространства камеры. Часть воздушного потока будет выходить наружу, а основной его объем будет отражаться от крышки и проходить над нижними приточными отверстиями, смешивая теплый воздух с холодным и обогащая его кислородом.

Вот, пожалуй, и все. Узнать различные мнения наших пользователей относительно конструкции самодельных инкубаторов, а также ознакомиться с их практическими наработками вы сможете в данной теме. Также у нас есть информация для тех, кто интересуется производительными инкубаторами для домашней фермы. Если вы желаете создать в домашних условиях более «продвинутый» инкубатор, в конструкции которого присутствуют мощные комплектующие и сложные вентиляционные схемы, то вам следует посетить данный раздел.