Курятник своими руками на 15-20 кур

Курятник своими руками на 20 кур — пошаговая инструкция

Основным условием содержания птицы является комфортный курятник. Это залог хорошего здоровье пернатых, и как результат, — быстрого роста и высокой продуктивности. Сегодня вы узнаете, как своими руками построить курятник на 20 кур с выгулом, используя фото, схемы и инструкции процесса.

Зимний домик для кур.

Требования

В теплое время года проблем с содержанием несушек почти нет – пернатым только необходимо обеспечить полноценный рацион и насесты. На улице достаточно тепло, потому потребности в капитальной постройке нет.

В осенне-зимний период птицеводам предстоит решить такие основные задачи – обогрев, защита от ветра и осадков, обеспечение дополнительного освещения.

Прежде всего для строительства всесезонного курятника необходимо выбрать оптимальное место – оно должно быть защищено от ветра, а солнце должно попадать в окна птичника максимально долго на протяжении дня, чтобы уменьшить использование искусственного освещения. По возможно окна должны выходить на юг, восток или запад. Для защиты от ветров можно сделать насаждения деревьев и кустарников.

Вам также может быть интересно: зимний курятник на 10 кур.

Для постройки лучше выбрать участок не в низине, так как там будет постоянная сырость и скопление влаги. Также желательно избегать болотистой глиняной почвы. Оптимальным можно считать место на небольшой возвышенности с песчаной сухой почвой, не слишком далеко от жилых построек, чтобы вы моли регулярно присматривать за пернатыми.

Площадь самого птичника следует рассчитывать из такого правила: 1 кв. м на 2-4 курицы. Следовательно, площадь помещения для двух десятков пернатых составит минимум 5 кв. м, не считая территории для прогулок. Однако для комфортного проживания кур и для удобства ухода за ними лучше отталкиваться от площади 10 кв. м. Площадь территории выгула рассчитывается из формулы 1 кв. м на одну особь. Соответственно, территория для прогулок должна занимать около 20 кв. м.

[stextbox форму для птичника лучше выбирать продолговатую, а не квадратную.[/stextbox]

На этапе планирования помещения подумайте не только о форме, но также о расположении окон и дверного проема, о делении постройки на секции и их последовательность (гнезда, насесты, зольные ванны, кормушки). Дверь в птичник лучше располагать таким образом, чтобы при открытии внутрь проникало как можно меньше холодного воздуха. Для дверей на выгул можно выбирать самую небольшую стену птичника.

Строительство птичника с нуля – довольно хлопотная и трудоемкая затея. Поэтому если на участке есть подходящая по размеру и параметрам постройка, её можно переоборудовать в птичник. Чтобы своими руками сделать курятник на 20 кур из старого сарая вам потребуются чертежи, фото и размеры, которые мы подробно рассмотрим далее.

Сарай, переобустроенный в курятник.

Варианты конструкций

Для начала необходимо изучить различные схемы и фото проектов курятника на 20 кур с выгулом – так будет проще понять, как построить птичник своими руками.

В первом варианте видим чертеж курятника площадью 7,5 кв. м. Территория выгула на чертеже будет явно недостаточной для двух десятков птиц, потому её придется расширить. Само помещение поделено на два отделения – с насестами и гнездами.

Вариант зимнего курятника с выгулом.

На фото ниже видим еще один вариант схемы, по которой можно своими руками построить курятник на 20 кур с выгулом.

Вариант курятника с выгулом.

Также можно руководствоваться еще одним чертежом для строительства птичника. Преимущество этого варианта в наличии тамбура – буферное помещение многократно снижает поступление холодного воздуха в птичник, что сохраняет помещение теплым.

Схема курятника на 20 кур.

Внешне домик для пернатых может выглядеть следующим образом. Такой курятник на 20 кур, построенный своими руками, может использовать как зимний, так и летний вариант.

Макет домика для птицы.

Этапы строительства

Строить птичник необходимо в несколько этапов. Рассмотрим каждый этап детально, от закладки фундамента до внутреннего обустройства помещения.

На видео: строим курятник на 20 кур своими руками – подробно советы от мастера.

Фундамент

Первым этапом строительства всесезонного птичника будет закладка фундамента. Фундамент не только сделает помещение более тёплым, но также будет дополнительной защитой от хищных зверей.

[stextbox может быть ленточным, столбчатым и свайным. Так как птичник на 20 пернатых – сравнительно легкая конструкция, для неё будет достаточно столбчатого фундамента – дешёвого и простого в строительстве.[/stextbox]

Столбчатый фундамент для птичника.

Описание процесса пошагово:

  1. На выбранном участке под постройку сделайте разметку. При помощи веревки и колышков обозначьте форму будущего птичника. Далее вбейте колышки по ходу веревки через каждые 1,5 м – в этих местах будем устанавливать столбы фундамента (тумбы).
  2. По периметру конструкции снимите верхний слой земли (около 20 см). На местах колышков выкопайте квадратные ямы глубиной около 60-70 см, 50 см в ширину.
  3. Над углублениями по центру нужно натянуть еще одну веревку на высоте 25 см от земли. Эта веревка будет обозначать высоту столбов фундамента. Её крайне важно выровнять точно по уровню.
  4. Далее делаем песчано-гравийную подушку для фундамента. Для этого первым делом насыпаем на дно ям слой песка толщиной 7 см, выравниваем и уплотняем. Сверху засыпаем слой гравия так же толщиной 7 см, вырыванием и уплотняем.
  5. Далее подушку заливаем бетонной смесью и размещаем два фундаментных блока, между собой их также нужно скреплять цементной смесью. Сверху заливается второй слой цемента и фундаментные блоки устанавливаются поперек предыдущей кладки. Таким образом кладку необходимо продолжать, пока столбы не достигну уровня натянутой веревки.
  6. Ров по периметру постройки необходимо засыпать щебнем или гравием.
  7. Тумбы необходимо оштукатурить со всех сторон и защитить гидроизоляционным материалом (битумом, рубероидом).

[stextbox блоки можно заменить на камень или старый/новый кирпич.[/stextbox]

Фундамент с установленными лагами.

Пол, стены и крыша

После закладки фундамента можно приступать к постройке непосредственно самого помещения.

  • брус 20*20 см и 20*10 см для опор и лаг, соответственно;
  • доска 2 см, шириной 10-30 см для пола;
  • металлическая сетка;
  • теплоизоляционный материал;
  • шурупы, гвозди, металлические скобы.

[stextbox может служить пенопласт, минеральная вата или связки соломы.[/stextbox]

Процесс по шагам:

  1. По периметру постройки на тумбы укладывается брус 20*20 и скрепляется между собой скобами. Сверху нужно постелить слой металлической сетки и зафиксировать гвоздями.
  2. Далее по периметру располагается брус 20*10 и прикрепляется к несущим балкам. К нему через каждые 50 см приколачиваются лаги (брус 20*10 см на ребро). Для скрепления нужно использовать гвозди 12 см, вбивая их под небольшим углом.
  3. На этом этапе необходимо установить вертикальные балки постройки.
  4. Все деревянные элементы необходимо обработать гидрофобным покрытием и дождаться высыхания.
  5. После высыхания на сетку между лагами нужно положить утеплитель (минеральную вату или пенопласт).
  6. Сверху настилаются доски чистового пола и еще раз обрабатываются лаком или олифой.

Обшивка стен каркасной постройки.

[stextbox если в вашей местности много крыс (которые представляют большую угрозу для кур), в пространство между полом и землей нужно помещать отраву. Вместо сетки использовать толстые доски, а также регулярно осматривать углы и торцы курятница на предмет повреждений и прогрызенных участков.[/stextbox]

Обустроить пол зимнего птичника можно по схеме, изображенной на фото ниже. Основное отличие – на сетку монтируется слой ветрозащиты для дополнительного утепления. Также в качестве напольного покрытия используется влагостойкая фанера.

Пол зимнего птичника.

Стены также рекомендуется делать двухслойными. На несущие балки необходимо прибить внешние доски, к ним прикрепить слой утеплителя, сверху покрыть досками, которые будут служить внутренней обивкой птичника. Высота птичника должна быть в диапазоне 1,8-2,2 м.

Крыша птичника может быть плоской, односкатной и двускатной. Первый вариант не самый практичный и безопасный, потому стоит делать крышу скатной. Лучше всего двускатный вариант – такая крыша почти не задерживает снег, позволяет хорошо сохранять тепло внутри помещения, тем самым сократив расходы на обогрев. К тому же пространство чердака можно использовать для хранения корма и прочих вещей. По возможности желательно, чтобы крыша немного заходила на территорию выгула, создавая таким образом навес.

Устройство двускатной крыши.

Для обустройства крыши на несущие стены устанавливаются потолочные лаги, далее крепятся стропила, а к ним- обрешетка. Обязательно следует использовать слои тепло- и гидроизоляции. Кровельный материал может быть любой – шифер, черепица.

[stextbox На этапе обустройства крыши необходимо сделать вентиляцию (о ней читайте далее).[/stextbox]

Крышу с внутренней стороны постройки можно оформить при помощи плит ДСП или ОСП, также можно использовать доски. Между лагами также необходимо укладывать минеральную вату или пенопласт.

Отепление, вентиляция, освещение

Для нормальной жизнедеятельности и продуктивности пернатых в птичнике необходимо обеспечить оптимальный микроклимат – то есть влажность, температуру, освещение.

Качественный воздухообмен будет возможным только при условии оборудования приточно-вытяжной вентиляции. Фактически она состоит из двух труб, расположенных по разным углам комнаты, — приточная труба расположена на высоте 20 см от пола, а кончик немного возвышается над уровнем крыши. Вторая труба, вытяжная, виднеется из потолка на 5-10 см, а снаружи крыши торчит как можно дальше.

Устройство подобной вентиляции вы можете посмотреть на фото ниже:

Вентиляция в птичнике.

Приточная труба за счет температурной разницы будет обеспечивать поступление свежего воздуха, а вытяжная – освобождать помещение от углекислого и прочих газов, излишней влажности. Трубы могут быть пластиковыми или оцинкованными, диаметром около 14-15 см, с обязательным наличием заслонок для регуляции потока. Вентиляционные трубы желательно устанавливать подальше от насестов и гнезд.

В зимние месяцы в птичнике важно обеспечить температуру в диапазоне 12-15С. Нельзя допускать понижения температуры ниже 8С, так как это сильно повлияет на яйценоскость птиц. В самые холодные месяцы утепления птичника может быть недостаточно для поддержания указанной температуры, потому нужно позаботиться об искусственном обогреве.

Самым оптимальным с точки зрения эффективности и пожарной безопасности являются инфракрасные обогреватели. Температура от такого обогревателя распространяется равномерно, нагревается не воздуха, а окружающие предметы, которые отдают тепло воздуху. К тому же, данные приборы можно использовать как дополнительный источник света.

[stextbox среди потолочных, настенных и напольных ИК обогревателей для птичника лучше выбирать именно потолочный вариант.[/stextbox]

Распределение тепла при разных типах обогревателей.

Для освещения птичника можно выбирать люминесцентные лампы дневного света или инфракрасные лампы. В каждом индивидуальном случае нужно рассчитывать их количество, высоту размещения над полом и мощность, в зависимости от параметров постройки и вида ламп.

Обустройство внутри

Внутри птичник необходимо оборудовать насестами, гнездами, кормушками и поилками, а также зольными ваннами.

Насесты необходимо располагать в самой дальней части птичника, где тепло и темно, чтобы обеспечить пернатым комфортный отдых. Основные требования к насестам:

  1. Высота от пола 60-80 см.
  2. Закруглённые края жердочек для удобного захвата лапами. Также древесину нужно тщательно зашлифовывать, чтобы обезопасить птицу от ранений. Сечение жердочек зависит от возраста и породы кур – для яичных пород 4-6 см, для мясояичных видов 5-7 см.
  3. На одну курицу должно отводится от 17 до 25 см в зависимости от габаритов породы.
  4. Не рекомендуется делать насесты в виде строго вертикальной лесенки, так как птицы будут пачкать друг друга. Лучше, чтобы лесенка была под углом.

Насесты для кур.

Подробнее об изготовлении насестов для кур читайте в нашей статье.

Гнезда, как и насесты, также нужно устанавливать в укромном и тихом месте. Для 20 куриц необходимо установить минимум 5 гнёзд, но лучше, если их будет больше. Их можно оборудовать из самых обычных деревянных или пластиковых ящиков. Рекомендуемые размеры: 30*30*40 см. Внутрь нужно положить подстилку из соломы, сена или опилок. Минимальная высота гнёзд над полом – 50 см.

Гнезда для несушек.

О том, как смастерить гнезда с яйцесборником, вы можете почитать в нашем материале.

В зимнее время внутри птичника желательно обустроить кормушки и поилки. Важно, чтобы их было достаточно, чтобы все особи могли одновременно есть. Если хотите изготовить кормушки собственноручно, самым оптимальным вариантом будет использование ПВХ-труб, как на фото ниже:

На свободном участке установите невысокие тазики, заполненные до половины древесной золой – птицам крайне важно даже в зимнее время барахтаться в золе, очищая таким образом перья и избавляясь от паразитов.

Дворик для выгула

Помимо птичника необходимо продумать обустройство территории для выгула. Как мы ранее указывали, для 20 пернатых площадь вольера должны составлять минимум 20 кв. м (по 1 кв. м на одну птицу). Вольер по периметр у необходимо ограждать оцинкованной сеткой, с размером ячейки 5*5 см для взрослых особей. Высота ограждения — 1,5 для мясных пород кур и 2 м для яичных. Сверху территорию также можно прикрывать сеткой, чтобы куры не могли покинуть территорию дворика, или же если есть риск нападения хищных птиц.

[stextbox для выгула обязательно должен иметь тень, в которой птицы будут прятаться от летнего солнца. Тень может быть от густой кроны деревьев поблизости или же её необходимо сделать при помощи подручных материалов (брезента и пр.).[/stextbox]

Огражденная территоряи для выгула.

Таким образом, мы рассмотрели детально, как своими руками построить зимний курятник на 20 кур, дополнили наши инструкции фото проектов, схемами, чертежами и видео.

Видео: курятник для круглогодичного содержания.

Как сделать стремянку своими руками из профильной трубы — пошаговая инструкция

Как сделать арку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Строим курятник на даче своими руками на летний период самостоятельно

Самодельный пресс для отжима сока из фруктов и ягод – пошаговая инструкция

Выполняем перетяжку дивана самостоятельно — пошаговая инструкция

Материал подготовлен редакцией сайта mainavi.ru

Понравилась статья ? Покажите её друзьям:

Как сделать стремянку своими руками из профильной трубы — пошаговая инструкция

Как сделать арку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Строим курятник на даче своими руками на летний период самостоятельно

Самодельный пресс для отжима сока из фруктов и ягод – пошаговая инструкция

Выполняем перетяжку дивана самостоятельно — пошаговая инструкция

Строить курятник с нуля, с фундаментом и использованием дерева в таком количестве, как-то дороговато, мы переделывали под птичник сарай. Он конечно был в достаточно хорошем состоянии, и все равно много средств ушло

Благодарю за такой доступный и понятный материал! Понял, с чего стоит начинать, уже не так страшно браться за дело)

Курятник на 20 несушек своими руками: строим быстро и недорого

Многие люди, приобретая частный дом, задумываются о собственном хозяйстве. Как начинающему, так и опытному уже фермеру первыми на ум приходят куры. Уход за этой птицей доступен даже младшему школьнику, а прибыль весьма внушительна: собственные яйца и мясо. В частном хозяйстве наиболее рентабельно держать от одного до двух десятков кур-несушек. Рассмотрим подробнее, как обустроить курятник на 20 кур-несушек самостоятельно.

Особенности курятника для 20 птиц

Прежде всего, следует четко определится с размерами курятника на 20 кур. Это будет зависеть от того, насколько большой выгул будет у несушек. Если места для вольера не предполагается вообще или если совсем небольшой участок, то можно поселить не более 3 кур на квадратный метр при напольном содержании. Если же планируется постройка курятника с выгулом, то кур устроит жить на квадратном метре впятером-вшестером.

Площадь курятника зависит от наличия и размера выгула.

Важно! Не стоит строить слишком большое помещение – если там будет жить мало птиц, то они замерзнут.

А вот размеры площадки для выгула ограничены лишь возможностями владельца. Куры с удовольствием будут осваивать и небольшой загон, и масштабный участок. Вольер удобно огораживать сеткой, вкапывая ее на 30-40 в землю для того, чтобы не могли прорыть норы хищники. Саму площадку можно засеять травой или засыпать песком.

Строим курятник самостоятельно

Самостоятельная постройка в любом случае обойдется дешевле, чем покупка уже готового изделия. Но, если времени и возможностей на самостоятельное строительство нет, то можно приобрести уже сделанный курятник с выгулом или заказать его по собственному чертежу.

Необходимый инструмент

Стандартный набор инструментария, который понадобится на стройке курятника не требует каких-то необычных вещей.

Во время строительства понадобится различный инструмент.

Это все те приспособления, который найдутся почти в каждом частном доме:

  • молотки;
  • гвозди, саморезы;
  • шуруповерт;
  • пила;
  • лопаты;
  • рулетка;
  • топор;
  • рубанок.

Это основные инструменты, но в процессе постройки может понадобиться что-то еще в связи с имеющимися материалами и изменениями в проекте.

Читайте также:  Красивая садовая дорожка своими руками (фото, пошагово)

Какие материалы потребуются

Курятник – бюджетная конструкция, поэтому для постройки используется то, что есть в наличии:

  • доски;
  • фанера;
  • бруски;
  • старые оконные рамы;
  • старая деревянная дверь, в которой можно вырезать лаз;
  • любой утеплитель;
  • цемент;
  • щебень;
  • кровельный материал для крыши;
  • вентиляционные трубы.

Большинство из этих материалов можно найти на участке – доски, окна и двери нередко остаются после разрушения старых построек. Они отлично подойдут для постановки курятника.

Пошаговая инструкция строительства курятника на 20 кур

Строительство даже такого небольшого помещения, как курятник, требует неспешного пошагового действия:

В первую очередь следует нарисовать план курятника.

  • Первое, за что нужно взяться, вовсе не молоток, а карандаш. Нарисуйте, каким будет будущий курятник. Это позволит понять, как его лучше установить и какие материалы дополнительно приобрести.
  • После картинки переходим к чертежам. Сделайте общий план – на 20 кур понадобится здание в 4-8 квадратных метров. Таким образом, размеры домика могут быть 2 м на 3 м и высота 1,8 см. Это примерные размеры – следует придерживаться рекомендуемой нормы посадки и изменять чертеж в соответствии со своим участком
  • Расположите на чертеже дверь, окна, не стоит забывать о месте для вентиляционных труб.
  • Дверь должна иметь небольшой порог – так в курятник никогда не попадет вода.

Фундамент

Участок для постройки должен быть на возвышенности, это защитит птичник от сырости. Фундамент как таковой курятнику не нужен.

Пошаговая инструкция строительства курятника на 20 кур

  • По углам предполагаемого курятника выкапываются ямы, глубиной до 50 см, шириной в лопату.
  • В ямы устанавливаются бруски, шириной 3-5 см.
  • Бруски и ямы засыпаются щебенкой.
  • Далее готовится цемент и заливается до уровня земли, полностью укрепляя бруски.
  • Спустя сутки можно приступать к установке стен – цемент уже высохнет.

Важно! Если курятник устанавливается лишь на летнее время, достаточно будет деревянной коробки, установленной на земляной пол.

Оборудуем стены

Вслед за организацией фундамента приходит время для установки стен.

При их оборудовании поможет следующая инструкция:

  • Первоочередной является организация венца из бруса.
  • Количество перпендикулярных брусьев будет определятся размерами отделочных материалов – если листы узкие, то понадобятся дополнительные балки. Все закрепляется с помощью саморезов.
  • Теперь снаружи и с внутренней стороны курятник оббивается с помощью ДСП, ДВП, фанеры, досок.
  • Между слоями укладывается утеплитель, например, минеральная вата.

На фото один из вариантов чертежей курятника на 20 кур.

Особенности крыши

Кровельный материал для крыши выбирается любой: шифер, рубероид или ондулин. Все зависит от возможностей, исходя из этого и будут различаться конкретные методики. Уточним основы возведения крыши. Она может быть одно- или двухскатовой.

Первый вариант получится чуть проще и дешевле, но второй теплее и эстетичнее:

  • Устанавливаются стропила поверх стен.
  • На них прибивается каркас.
  • На каркас укладывается утеплитель.
  • Теперь – имеющийся кровельный материал.

Важно! При постройке стен и крыши не забудьте установить вентиляционные трубы.

Как устроить пол

Пол в курятнике можно сделать в трех вариантах:

  • бетон;
  • доски;
  • земля.

Бетонный пол не позволит проникнуть в курятник хищникам, но это достаточно дорогостоящая конструкция. К тому же, бетон очень холодный даже в теплую погоду. Земляной пол очень дешев, при использовании глубокой подстилки теплый, но в курятник легко могут проникнуть норные хищники – хорьки.

Деревянный пол теплый, сквозь него не проникают хищники и он дешевле бетонного. Поэтому рассмотрим укладку деревянного пола.

Проще и дешевле сделать деревянный пол в курятнике.

Но, в зависимости от своих потребностей и возможностей, каждый может выбрать любое другое подходящее покрытие.

Вот пошаговая инструкция изготовления деревянного пола:

  • Понадобятся доски, длиной как одна из сторон курятника.
  • Материал проще выбирать любой, недорогой. Ведь цель курятника – обеспечить себя и близких яйцами с минимальными затратами.
  • Чтобы дерево быстро не сгнило, на пол укладываются лаги из брусьев. Циркуляция воздуха под ними не позволит доскам отсыревать.
  • Дополнительно половое дерево обрабатывается любым антисептиком, например, средством «Сенеж».
  • На пол укладывается каркас из брусьев.
  • На него стелем доски, подгоняя их другу и не оставляя щелей. Если доски не сходятся, то края следует выровнять рубанком.
  • Готовый пол можно обработать олифой, так он прослужит ещё дольше.

Создаем насесты

Насест – самое главное место в курятнике. На нем птица будет проводить больше всего времени.

На каждую несушку должно приходиться 25-30 см насеста.

На нем они спят и отдыхают:

  • На каждую несушку 25 см бруса – если кур 20, то понадобится насесты общей длиной не менее 5 метров.
  • Насесты устанавливаются либо лесенкой, либо горизонтально. Нельзя устанавливать их друг над другом – куры будут пачкать нижних.
  • Подумайте, в каком месте курятника вам будет проще всего убираться – ведь именно под насестами скапливается весь помет.
  • Для изготовления можно использовать тот же брус, шириной 3-5 см. Рубанков все грани округляются для удобства и безопасности птицы.

Внутреннее обустройство гнезд

Нельзя представить курятник без гнезда, ведь именно для получения яиц заводятся несушки. Гнездо может быть бюджетным – старый таз, устланный соломой. Но, если курятник строится с нуля, то лучше обустроить аккуратные гнезда в форме двухэтажных полок или в виде выступающих наружу ящиков.

  • Полки внутри курятника строятся достаточно просто – выделите место для будущих гнезд, набросайте чертеж, исходя из размеров одного гнезда 30х40х50 см.
  • На 4 несушки нужно минимум одно гнездо. Значит на 20 несушек понадобится не менее 5 гнездовий.
  • У гнезда обязательно делается высокий порог, иначе курица, уходя, заденет яйцо и выкатит его.
  • Гнездовья можно установить над насестами – тогда не понадобится подлет к ним.
  • Если гнездо устанавливается отдельно от насестов, его делают на высоте 40-50 см. Если выше, то обязательно впереди сделайте жерди для удобного подлета.
  • В курятнике обязательно нужен свет для создания длинного светового дня в зимнее время. Лампы следует отворачивать от гнезд – куры любят нестись в темном тихом месте.
  • Кормушка и вода устанавливаются отдельно, в доступном месте. У кормушки должны быть высокие борта для того, чтобы куры не рассыпали корм.
  • Поилка с водой может быть обычная, колокольного типа или можно провести ниппельную поилку – так внутри курятника будет меньше грязи.

В курятнике обязательно устанавливают гнезда, где курица будет нестись.

Важно! Если позволит площадь, установите в помещении небольшую ванну с золой – в ней куры будут чистить перья и избавляться от паразитов.

Сколько стоит построить курятник на 20 кур

Стоимость каркасного с утеплителем курятника будет складываться из цены за:

  • брус;
  • доски или фанеру;
  • утеплитель;
  • гвозди, саморезы;
  • небольшое количество бетона и щебня.
  • кровельный материал.

Двери и оконные рамы чаще всего используются старые – нет необходимости устанавливать новую дорогую дверь в курятник. Так что вполне можно уложиться в небольшой бюджет, для того, чтобы яйца в итоге были выгодными, а не «золотыми».

Предлагаем к просмотру видеообзор от фермера, где он показывает свой зимний курятник с выгулом для 20 кур.

Курятник своими руками: чертежи и 75 фото

Если у вас есть желание и минимальный опыт в содержании кур и вы задумываетесь о том, как построить курятник своими руками, то мы расскажем вам как построить зимний курятник на 10 куриц.

Курятник на 10 куриц своими руками.

При проектировании и постройке курятника важно держать в уме множество составляющих. Ведь курятник — это одновременно и комфортное жилье для птиц, и надворная постройка, призванная облегчать людям уход за животными и повышать продуктивность труда. Поэтому прежде, чем делать курятник своими руками, давайте разберемся, какие конструктивные элементы и особенности должны быть присущи каждому хорошему курятнику.

1. Поднимаемся над землей

Сырость и влага — главные враги любого курятника. В сыром помещении птицы начинают болеть, поэтому курятник всегда поднимают над землей. Некоторые конструкции предусматривают очень высокий подъем — до метра, а иногда и выше. Если в вашей местности, как и у нас, нет чрезмерной влажности, то 25-40см должно быть вполне достаточно.

Кстати о местности! Выбрать правильное место для курятника — это 50% успеха. Вот несколько советов, которые в этом помогут:

  • выбирайте место в тени (например, под сенью большого дерева), иначе в летние месяцы курятник будет перегреваться, что может привести к болезням
  • место для курятника должно быть максимально сухим — не ставьте курятник там, где после каждого дождя собирается вода
  • старайтесь выбрать укромное место, не слишком подверженное влиянию ветра (так забор защищает курятник от ветра, а деревья — от обилия прямых солнечных лучей)
  • если вы думаете, что нашли идеальное место, не спешите, — понаблюдайте какое-то время внимательно: возможно, вы заметите скрытые проблемы.

3. Входы-выходы для кур и людей

В каждом курятнике должен быть предусмотрен вход для птиц, а также доступ для чистки помещения. В нашем курятнике проход для кур сделан за задней стенке, а две двери обеспечивают возможность чистки курятника.

4. Гнезда и насест

В гнездах куры будут нести яйца, а вы будете эти яйца из гнезд забирать, поэтому гнезда должны быть удобными и для вас, и для кур. Считается, что идеальный размер гнезда — 30х30см в длину и ширину, и 30-40см. в высоту. При этом вход в гнезда рекомендуют делать уже.

Снаружи к гнездам должен быть удобный доступ.

Крышка открывается, поэтому для сбора яиц не нужно лазить внутрь курятника.

Крышка обязательно должна быть наклонной, чтобы вода свободно стекала с нее и не попадала в гнезда.

Суммарная длина насеста рассчитывается исходя из 25см на одну курицу. Поскольку мы рассчитываем наш курятник на десять кур, то нам хватит перекладины на всю длину курятника (почти 2,5м).

5. Освещение и вентиляция курятника

Свет курам просто необходим. Сокращение светового дня — одна из главных причин, почему куры перестают нести яйца зимой, и опытные хозяева знают, что эта проблема решается включением лампочки. Поэтому окнам в курятнике — быть!

Окна лучше сделать хотя бы с трех сторон, чтобы свет проникал в курятник в течение всего дня. Обратите также внимание на откидное вентиляционное окошко на задней стенке. В сырую погоду его можно открыть для дополнительной вентиляции. Окна над гнездами на передней стенке тоже открываются. Вентиляция — это очень важно, но помните: какие бы ухищрения вы ни использовали для вентиляции зимнего курятника, обязательно предусмотрите возможность регулировки потока воздуха вплоть до его полного перекрытия, — это пригодится вам зимой, когда вентиляция будет высасывать драгоценное тепло.

Чертеж курятника.

Ниже мы приводим чертежи нашего курятника. Для строительства мы использовали брус и доски хвойных пород дерева, а также фанеру толщиной 15мм. Для пола и подложки под крышу вполне можно использовать OSB. При указании шага между лагами и стропилами расстояния указаны между центрами брусьев.

Как утеплить курятник своими руками

Итак, мы построили курятник. Теперь предстоит выполнить его утепление. В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Прекрасно подходит для этого минеральная вата.

А также пенопласт и пенополистирол.

На худой конец можно обшить стены картоном и старыми одеялами.

Утеплитель вкладывается между брусьями, после чего зашивается фанерой. В противном случае птицы могут его склевать (особенно они любят пенопласт).

В зимнее время утеплителем также стоит закрыть и окна. При этом важно обеспечить искусственное освещение.

На случай сильных морозов можно предусмотреть наличие инфракрасных ламп. При этом их работой может управлять таймер или даже термореле — это избавляет от лишних хлопот, исключает человеческий фактор (забыл включить/выключить) и экономит деньги.

Курятник своими руками. Летний загон.

В теплое время года курам требуется больше простора, и они с удовольствием будут проводить большую часть своего времени на улице. Поэтому делая курятник своими руками, необходимо сделать открытый летний загон для кур. Площадь загона рассчитывается по формуле 1м.кв. на каждую курицу.

Обратите внимание на сетку в нижней части курятника, — она защищает от хищников. Ее стоит заглубить в землю на 20-30см, так как некоторые хищники вполне способны сделать сделать подкоп. А если в ваших краях водятся крупные хищные птицы, то загон необходимо защитить еще и сверху.

Также очень важно, чтобы хотя бы часть загона была в тени — куры должны иметь возможность спрятаться от палящего солнца. Если естественной тени нет, то соорудите небольшой навес.

Чтобы птицы могли свободно заходить и выходить в приподнятый над землей курятник, для них обычно сооружают простенький трап.

Курятник своими руками из подручных материалов.

Старый кухонный шкаф немецкий фермер превратил в маленький курятник.

Такой курятник из подручных материалов полностью соответствует утвержденными ЕС спецификациями для содержания кур и обеспечивает достаточное пространство для трех курочек, чтобы собирать и откладывать яйца.

В отделениях шкафа расположены места для хранения песка, соломы, корма и для хранения яиц.

Также сделаны крошечные шторы для кур, поскольку они предпочитают откладывать яйца в темноте.

Цыплятам нужно пространство для прогулок, поэтому курятник размещен на заднем дворе, чтобы дать им достаточно места для выгула.

Курятник из подручных материалов показывает как современные методы содержания кур могут быть реализованы нестандартными средствами.

Как видите, в строительстве такой, казалось бы, простой вещи, как курятник, существует множество нюансов и важных моментов, не знание которых может свести на нет все усилия.

Но не смотря на это, построить своими руками хороший курятник сможет любой желающий.

Главное — вооружиться правильными знаниями и заранее продумать все аспекты конструкции. Вы можете построить курятник по нашим чертежам, или, взяв их основу, доработать его устройство под свои нужды.


Пожалуйста, поделитесь своим опытом и советами по данной теме в комментариях!

Как сделать летний курятник для кур несушек своими руками

Летний курятник для кур-несушек может быть совершенно простым передвижным или капитальным и надежным. Рассмотрим, как сделать все эти конструкции своими руками. Для каркаса обычно используется брус разной толщины, обшивают курятники или вагонкой (для капитальных конструкций) или более легким материалом – сеткой.

Курятник для лета из бруса и вагонки на 6-8 несушек с расчетами и чертежами

Очень надежный курятник получается на основе каркаса из бруса, обшитый вагонкой. Его можно устанавливать на землю на несколько опор в виде блоков или любой другой фундамент. Опишем, как сделать этот надежный и удобный летний курятник своими руками для кур несушек.

Для работы нужны:

  • брус 5 на 5 см;
  • доска вагонка;
  • доска ОСБ;
  • кровельный материал;
  • крепежи – саморезы и петли.
  • Распилить брус по размерам, собрать фронтальную, тыльную и боковые стороны каркаса по схеме.

  • Скрепить все части каркаса. Собрать из бруса и обшить рейкой гнезда.

  • Закрепить гнезда к боковой части курятника изнутри.
  • Обшить каркас доской по бокам и сзади, в передней части оставить проем для двери, остальное зашить доской.

  • Собрать каркас двери и обшить вагонкой, повесить дверь на петли.

  • Собрать дверь для кур и закрепить ее на рельсы с задней части конструкции.

Теперь нужно монтировать крышу, размеры каркаса указаны на фото. Для этого:

  • Собрать по размерам каркас из бруса, закрепить его наверху.

  • Зашить листами ОСБ фронтоны. Сделать обрешетку крыши.

  • Покрыть крышу любым материалом.

Все размеры для такого курятника и подробности процесса монтажа есть на фото и в видео далее. ​

Капитальный летний курятник на 10 гнезд за 4 дня

Аналогичным образом, как и для 6-8 кур, можно сделать каркасный летний курятник для 10 несушек своими руками из бруска и досок. Надежность конструкции позволяет использовать его не 1 год.

В теплых регионах этот летний курятник подойдет и для зимних месяцев. Для средней полосы России он хорош только для лета, а на зиму его нужно утеплять. Отличие этого курятника от предыдущего — в размерах и в форме фундамента. Здесь он устанавливается на сваи.

Для работы нужны следующие материалы:

  • доска 25 на 150 мм в длину 2 м для стен и пола;
  • брус 50 на 50 мм, длиной 2 м для каркаса;
  • профлист или другой материал для покрытия крыши;
  • труба 60 на 60 мм, длиной 6 м (можно сразу порезать на 4 отрезка по 1,5 м).

Начинать работу нужно с фундамента. Его можно делать любым, но для предохранения от влаги и для получения более ровного пола, можно использовать способ на сваях. Для этого делать так:

  1. Пробурить 4 отверстия. Размер курятника 2 на 1,5 м, поэтому столбики установить по разметке на нужном расстоянии
  2. Установить каркас – обвязку. Это делать из бруска, распилив его по размерам. Прикрутить поперечные бруски.
  3. Под каждый угол на сваях проложить металл и приварить.
  4. Подложить рубероид, обработать пропиткой.
  5. Уложить черновой пол из доски (10 шт.), закрепить и подровнять.
Читайте также:  Чертеж садовых качелей для дачи

После нужно уложить чистовой пол из доски.

  1. Собрать заднюю стенку. Высота — 150 см.
  2. Собрать вторую стенку, установить на места. Обшить доской, оставить проем для двери.
  3. Установить между ними стену с окном и ящиками для несушек. Сделать 3 ящика, высота по 50 см, установить 2 горизонтальных бруса снизу и на выбранной высоте и между ними 3 бруса вертикально.
  4. Собрать четвертую стенку из 2 секций. Верхняя закреплена.
  5. Обшить доской снаружи.
  6. Установить дверь на петли внизу.

Теперь очередь потолка:

  1. Собрать каркас по размерам пола.
  2. Внутри зашить 2 бруска для крепкого потолка.

После делать крышу. На образце она двухскатная:

  1. Из 2 брусков на 150 делать каркас.
  2. Собрать стропильную систему.
  3. Зашить фронтоны.
  4. Сделать обрешетку из доски 25 на 50 (7 досок).
  5. Сделать выносы.
  6. Уложить листы и сделать конек.

Повесть на петли дверь. Осталось установить окно. Можно использовать бывшее в употреблении пластиковое окно, сделать окантовку. Закрепить ручку.

Сам курятник готов. Теперь нужно сделать гнезда из бруска, обшить доской. Сделать для них боковые утепленные стенки и крышку, ее тоже утеплить. Сделать насесты с высотой от пола 50 см.

Важно, что размеры можно изменять и подгонять под свои потребности, главное, предварительно сделать подробный чертеж, а за основу можно взять тот, что приведен выше.

Использование капитальных курятников — советы

Для безопасного и длительного использования курятника важно:

  1. Обработать древесину специальной пропиткой от гниения, которая безопасна для птицы.
  2. На пол можно постелить линолеум. Это облегчит уборку курятника.
  3. При желании можно добавить съемные насесты.
  4. Можно покрасить деревянный курятник влагоустойчивой краской.
  5. Для дезинфекции курятника следует использовать специальные средства, например Вероцид, Делеголь.

Все эти манипуляции важно произвести до заселения кур и периодически выполнять чистку и дезинфекцию в период всего использования.

Курятник на 15 несушек из доски ОСБ с загоном

Очень просто и быстро можно соорудить сезонный курятник из доски ОСБ. Собирать его нужно по схеме и чертежам, похожим на приведенные выше.

  1. Начертить чертеж со всеми размерами.
  2. Собрать каркас из бруса для основной части и для гнезд.
  3. Очистить пространство, установить фундамент в виде небольших свай. Поставить каркас и закрепить.
  4. Обшить каркас доской ОСБ. При этом вырезать окно с одной стороны, с другой — дверь для входа и прорезь для двери для кур, которая будет крепиться на рельсах.
  5. Покрыть горбылем курятник, сверху настелить рубероид, зафиксировать брусом или любыми старыми дверями, досками.
  6. Собрать каркас двери, окошка и дверцы для кур, обшить доской ОСБ, установить.
  7. Окно забить сеткой. Сделать затворку на подпорке. Сделать трап для спуска курам из доски с перекладинами из рейки.
  8. В отделении для гнезд сделать перегородки, прикрепить на петли сверху крышку.
  9. По периметру площади загона вбить столбики и обнести сеткой.

Это очень просторный и удобный курятник для летнего сезона. На зиму кур нужно переводить в другое место.

Переносной летний курятник для 3 несушек

Для 3 несушек можно сделать своими руками такой простой и удобный переносной домик с насестом и выгулом, как летний курятник-трактор. Для него требуется совсем немного материалов и времени на изготовление, чертеж приведен далее.


Этот курятник удобен тем, что его можно передвигать с места на место и куры будут выщипывать растущую траву, рыхлить почву в строго определенном месте.

Размеры курятника-трактора могут быть разными, в зависимости от количества несушек. Для 3 кур достаточно тех, что указаны на фото далее.

Материалы для переносного курятника:

  • деревянный брус 25 на 30 мм;
  • доска ОСБ;
  • огородная сетка;
  • плотная клеенка;
  • петли для трапика и дверцы;
  • тросик.

Чертеж курятника совсем простой, напоминает вытянутую треугольную пирамиду. Начинать работу нужно со сбора каркаса:

  1. Распилить брус на части необходимой длины.
  2. Соединить направляющие и поперечные брусы при помощи уголков и саморезов.
  3. Изготовить насест из доски ОСБ. Вырезать пол, внутреннюю стенку с прорезанным окошком и дверь.
  4. Закрепить пол насеста.
  5. Установить внутреннюю стенку, приделать на петли трапик из доски с набитыми поперечными ступеньками из рейки.
  6. Выпилить дверь для насеста, повесить ее на петли.
  7. Обтянуть курятник сеткой, покрыть клеенкой.

Можно приделать к трапику трос, чтобы можно было поднимать его на ночь, когда курам не нужно выходить на выгул.

Как построить курятник

Содержание домашней птицы считается одним из самых простых вариантов ведения фермерского хозяйства. Чаще всего в домашних условиях разводят кур, ведь эти птицы служат не только ценным источником мяса, но и регулярно приносят свежие натуральные яйца. Естественно, для содержания поголовья необходимо обустроить специальный курятник, в котором птицы будут чувствовать себя комфортно и в летний зной, и в зимний холод.

Несмотря на то, что требования к возведению птичника являются общими, существуют некоторые особенности строительства, которые зависят от количества поголовья и сезона содержания птиц. В данной статье мы рассмотрим основные варианты курятников на разное количество птиц, а также расскажем, как построить комфортный зимний птичник своими руками.

Как построить курятник

Курятник – это специализированное помещение для содержания домашней птицы, в котором должно быть все необходимое для комфортного размещения поголовья (рисунок 1).

Еще на стадии проектирования птичника необходимо учесть условия, которым он должен соответствовать:

  1. Постройка должна быть выполнена из прочных материалов, чтобы внутрь не проникали грызуны и другие хищники. Дело в том, что куры не могут самостоятельно защитить себя от этих врагов, поэтому, если курятник будет недостаточно надежным, вы можете потерять яйца или часть поголовья.
  2. В курятнике должна быть предусмотрена возможность качественного проветривания, а при содержании большого поголовья – мощная приточно-вытяжная вентиляция. Продукты жизнедеятельности кур, которые скапливаются в воздухе, могут негативно отразиться на здоровье птиц.
  3. В здании не должно быть щелей, которые могут привести к образованию сквозняков. Несмотря на то, что свежий воздух чрезвычайно важен для кур, сквозняки могут привести к всплеску заболеваний у птиц.
  4. При круглогодичном содержании курятник нужно дополнительно утеплить, чтобы даже в самые сильные морозы внутри поддерживался оптимальный уровень температуры. Если же вы проживаете в регионе с холодными зимами, птичник придется дополнительно оборудовать обогревательными приборами.
  5. Для сохранения мясной и яичной продуктивности в птичнике предусматривают и возможность искусственного освещения, так как куры продолжают нести яйца только при определенной продолжительности светового дня.

Рисунок 1. Варианты курятников для дачи

Мы привели общие требования, которым должен отвечать любой курятник, вне зависимости от количества птиц, содержащихся в нем. Однако, кроме общих условий строительства комфортного птичника, необходимо учитывать и некоторые особенности постройки, в зависимости от количества особей, которые вы планируете в нем содержать.

На 10 кур

Если вы планируете начать разведение домашней птицы с содержания небольшого поголовья, оптимальным будет строительство курятника на 10 особей.

Примечание: При правильном содержании и кормлении 10 несушек способны обеспечить яйцами семью из трех человек. Если ваша семья больше, то и содержать придется в два раза больше птицы. Если же ваша цель – получать стабильную финансовую прибыль от разведения кур, лучше отдать предпочтение поголовью в 50-100 особей.

Даже если вы собираетесь содержать всего 10 кур, вам все равно потребуется чертеж будущей постройки (рисунок 2). Он поможет правильно рассчитать размеры птичника и предусмотреть все нюансы его возведения. Начать следует с расчета размеров будущей постройки. В среднем, на трех несушек приходится 1 квадратный метр пространства птичника. Соответственно, если вы планируете содержать 10 куриц и одного петуха, будет достаточно небольшого домика, площадью 2*2 метра. При увеличении поголовья пропорционально увеличивается и площадь курятника. К примеру, для 20 птиц понадобится постройка размером 3*3 метра. При планировании курятника не забудьте предусмотреть и место для выгула на свежем воздухе. Его размеры напрямую зависят от площади птичника: если ширина курятника 2 метра, то площадь выгула должна составлять 2*6 метров.

В дальнейшем строительство курятника осуществляется в такой последовательности:

  1. Подготовка места: участок, на котором будет располагаться птичник, должен быть сухим, чтобы птицы не страдали от повышенной влажности. Желательно располагать курятник на небольшой возвышенности, но, если на вашем участке ее нет, можно насыпать небольшую подушку из песка и щебня.
  2. Строительство фундамента: в птичниках можно обустраивать как ленточный, так и столбчатый фундамент, однако в небольших курятниках лучше отдавать предпочтение последнему типу, так как столбчатый фундамент построить легче. При этом он вполне успешно будет выдерживать вес готовой конструкции. Кроме того, при возведении данного типа опоры, под курятником образуется подпольная вентиляция, которая будет защищать внутреннее пространство от грызунов.
  3. Возведение стен: для небольшого курятника будет достаточно построить каркас из деревянных брусьев, а затем обшить его выбранным материалом, например, деревянными досками. При этом следует учитывать, что все строительные материалы нужно обязательно обрабатывать специальными растворами против гниения.

Рисунок 2. Чертеж и фото птичника на 10 кур

На завершающем этапе возводят крышу, причем ее можно делать и двускатной, и односкатной, в зависимости от личных предпочтений, и приступают к внутреннему обустройству птичника.

На 20 кур

Птичник на 20 кур строится по тому же принципу, что и помещение для содержания 10 голов. Единственная разница в том, что постройка для 20 птиц должна быть больше. Соответственно, необходимо провести правильные расчеты будущей постройки.

Рассчитать оптимальную площадь курятника можно по следующему принципу: на квадратном метре площади могут проживать 2-4 курицы. В случае с бройлерами, на такой же площади поместится 3-4 особи, так как бройлеры отличаются невысокой подвижностью. Если планируется разведение мясо-яичных пород и несушек, на квадратный метр птичника должно приходиться 2 птицы, так как они более подвижные и им необходимо свободное место для сохранения продуктивности (рисунок 3).

Соответственно, если вы планируете построить птичник для содержания 20 голов бройлеров, будет достаточно курятника площадью 5-7 квадратных метров. Для представителей яичных пород этот показатель следует увеличить до 8-10 квадратов.

Рисунок 3. Варианты построек на 20 кур

Не менее важную роль играют и размеры будущей постройки. Опытные птицеводы рекомендуют возводить курятник прямоугольной формы. В таком помещении гораздо удобнее убирать, чем в квадратном, даже не заходя внутрь, так как метла или грабли будут доставать даже до самых дальних углов. К примеру, вы можете возвести птичник 2*5 метров, тогда в нем будет достаточно места и для несушек, и для насестов с гнездами, и для кормушек и поилок.

Остальные требования к строительству, включая подбор материалов, возведение фундамента, стен и крыши остаются такими же, как и при строительстве птичника на 10 особей.

На 50 кур

В отличие от предыдущих вариантов курятников, предназначенных для содержания небольшого поголовья, птичник на 50 кур должен быть достаточно большим, поэтому и забот с его строительством будет гораздо больше. Чтобы у вас не возникло сложностей с возведением такой постройки, мы приведем детальную пошаговую инструкцию по строительству, начиная с подбора чертежей и расчета размеров, и заканчивая непосредственным возведением постройки.

Примечание: Планируя строительство курятника на 50 особей, необходимо учитывать, что достаточно свободного пространства должно быть не только внутрь здания, но и возле него. Если для размещения 5 кур отводится примерно квадратный метр площади, то для 50 особей понадобится птичник, площадью минимум 10 квадратных метров. К этому показателю необходимо прибавить пространство для размещения гнезд, насестов, кормушек и поилок. Оптимальный размер выгула для такого поголовья должен составлять 30 квадратных метров.

Подобрать чертеж курятника можно в интернете, либо спроектировать его самостоятельно, учитывая личные предпочтения. Когда вы определитесь с проектом и расположением птичьего домика, можно приступать к его непосредственному возведению (рисунок 4).

Пошагово строительство курятника выглядит следующим образом:

  1. Строительство столбчатого фундамента: для птичников считается предпочтительным именно фундамент данного типа, так как под полом образуется дополнительное пространство, которое защищает птиц от грызунов. В самом начале строительства основы для курятника, по углам будущей постройки в землю вбивают куски арматуры и натягивают между ними веревку, которая поможет сделать постройку ровной. Далее в углах и по периметру всей постройки копают яму глубиной и шириной по 50 см. При этом расстояние между центрами ям должно составлять 1 метр. Далее отверстия в грунте заполняют раствором из щебня, песка, воды и цемента, смешанных в пропорции 3:2:1:1. Готовая смесь должна заполнять всю яму и доходить до уровня почвы. Таким образом у вас образуются столбики, которые можно приподнять над поверхностью грунта с помощью кирпичной кладки. На данном этапе фундамент считается завершенным.
  2. Укладка пола: сначала на столбики фундамента укладывают слой рубероида, который будет выполнять влагозащитную функцию. Далее укладывают брусья на расстоянии 1 метра друг от друга, а поверх них – черновой поло из деревянных досок. Далее необходимо уложить слой пароизоляционной пленки и повторно уложить брусья, но уже на расстоянии 70 см друг от друга. Свободное пространство между брусьями необходимо заполнить утеплителем и закрепить доски чистового пола.
  3. Строительство стен: самым оптимальным материалом для возведения стен считается древесина, так как кирпич или шлакоблок обладают низкими теплоизоляционными свойствами. Сначала из брусьев сечением 15*10 см возводится каркас будущего курятника, после чего его наружную часть обшивают досками. Внутри между брусьями укладывают слой утеплителя, поверх которого крепят плиты OSB. В стенах необходимо дополнительно прорезать пространство под окна.
  4. Устройство крыши: является завершающим этапом строительства. Для большого курятника лучше отдавать предпочтение двухскатной крыше. Для этого к стенам необходимо прикрепить потолочные балки, установить стропила и покрыть их слоем рубероида, который будет выполнять роль гидробарьера. Чтобы материал не пропускал влагу, его нужно укладывать внахлест в 20 см. На слой рубероида набивают обрешетку и покрывают ее кровельным материалом. Можно использовать для этого толь, рубероид или черепицу.

Рисунок 4. Этапы строительства птичника на 50 кур

После того, как строительство самого домика завершено, можно приступать к установке гнезд, насестов, кормушек и поилок внутри. Кроме того, необходимо установить в помещении осветительные и отопительные приборы, если планируется круглогодичное разведение птиц.

Как построить зимний теплый курятник своими руками

Если вы планируете содержать кур не только в теплое время года, но и зимой, необходимо дополнительно позаботится об утеплении домика, в котором будет размещаться поголовье.

Примечание: Утепление особенно важно для больших курятников, которые долго прогреваются, а использование специальных обогревательных приборов может быть не слишком выгодным с экономической точки зрения.

Чтобы сделать курятник более теплым, между наружным и внутренним покрытием стен нужно обязательно укладывать слой теплоизоляционного материала, к примеру, пенопласта или минеральной ваты (рисунок 5). Если вы возводите курятник из бревен, нужно тщательно заполнить все щели, чтобы внутрь не проникал холодный воздух. Кроме того, на пол нужно уложить толстый слой подстилки. Окна желательно делать двойными, а крышу лучше обустраивать с двойным скатом. В данном случае между улицей и внутренним пространством птичника будет находиться воздушная подушка, которая поможет поддерживать внутри оптимальную температуру.

Рисунок 5. Внутреннее и наружное утепление

Также опытные птицеводы рекомендуют возводить перед входом в курятник небольшой тамбур, который будет препятствовать проникновению холодного воздуха внутрь помещения.

Отопление

Чтобы птицы не прекратили нести яйца и продолжали наращивать вес, зимой курятник необходимо дополнительно отапливать. Днем будет достаточно поддерживать температуру на уровне +10 градусов, а ночью – на уровне +15 градусов.

Несмотря на то, что в большинстве случаев курятники дополнительно не отапливают, сделать это необходимо, ведь при сильном снижении температуры птицы тратят все силы на согрев организма, а не на продуцирование яиц. А если сниженная температура сочетается с повышенной влажностью, птицы и вовсе могут начать болеть.

Рисунок 6. Варианты отопительных приборов для курятника

В курятниках можно использовать любой доступный способ отопления: печное, водяное или электрическое (рисунок 6). Однако в большинстве случаев птичник отапливают именно электрическими конвекторами, так как они не представляют опасности для птиц и позволяют поддерживать внутри оптимальную температуру. Но и в случае использования этих приборов птичник нужно обязательно утеплить снаружи, а на пол подстелить толстый слой подстилки. Все эти мероприятия помогут удержать тепло внутри помещения.

Читайте также:  О, травы! 35 идей для дачи, балконов и террас. (фото, идеи дизайна)

Освещение

Важным условием сохранения продуктивности кур является освещение. Если летом продолжительность светового дня достаточно высокая, то зимой его необходимо продлевать посредством искусственного освещения.

Примечание: Если птицы будут проводить большую часть дня в темном курятнике, их яйценоскость снизится, а в некоторых случаях может и вовсе прекратиться.

В курятнике должны обязательно быть окна, которые в летнее время послужат средством вентилирования, а зимой помогут обеспечить нормальное освещение. Общая площадь окон должна составлять примерно десятую часть от общей площади птичника. Другими словами, если площадь курятника составляет 10 квадратных метров, то общая площадь окон должна быть 1 квадратный метр. Однако и этого будет недостаточно для нормального освещения птичника, поэтому зимой необходимо дополнительно включать электрическое освещение, чтобы продолжительность светового дня составляла примерно 16-18 часов в сутки

Уровень влажности в курятнике

Курятник является тем помещением, в котором постоянно наблюдается повышенный уровень влажности. Дело в том, что и подстилка, и продукты жизнедеятельности птиц выделяют влагу, которая скапливается внутри и может привести к заболеваниям поголовья. Чтобы уровень влажности не превысил норму, в помещении нужно обязательно обустроить вентиляцию.

Примечание: В небольших птичниках с этой задачей вполне успешно справятся обычные окна или форточки, а вот большие курятники лучше оборудовать специальной приточно-вытяжной системой проветривания.

Поскольку для обустройства обычной вентиляции достаточно обустроить окно или форточку под потолком, мы более детально остановимся на обустройстве приточно-вытяжной системы вентилирования. Для этого вам понадобится две трубы одинаковой длины и диаметра (рисунок 7).

Дальнейшее устройство приточно-вытяжной системы вентилирования проводится так:

  1. В крыше птичнике прорезываем два отверстия. Располагать их лучше в противоположных концах постройки, а диаметр каждого должен соответствовать диаметру трубы.
  2. Трубы вставляем в отверстия, причем их расположение над полом должно быть разным. Одну устанавливаем на уровне 30 см от пола, а вторую таким образом, чтобы ее нижний край находился в 30 см от уровня потолка. Такое расположение приведет к тому, что через одну трубу будет удаляться теплый воздух и отработанный углекислый газ, а через вторую начнет поступать свежий кислород.
  3. Трубы нужно крепко укрепить на крыше, чтобы они не шатались. В идеале лучше располагать их возле стропил крыши и прикрепить к ним с помощью металлических скоб.

Рисунок 7. Схема приточно-вытяжной вентиляции

Желательно установить над трубами небольшой навес или козырек, чтобы через отверстия в птичник не попадала дождевая вода или снег.

Где построить курятник на даче

Ключевая роль в строительстве комфортного и теплого курятника отводится подбору правильного места его размещения. От того, на каком месте вы планируете разместить птичник, будут зависеть особенности его конструкции и внутреннего обустройства.

Рисунок 7. Варианты размещения курятника на даче

В первую очередь следует учитывать, что птичник лучше располагать на возвышении, которое быстрее подсыхает и освобождается от снега. Во-вторых, необходимо правильно разместить постройку по сторонам света. К примеру, прямоугольный курятник лучше располагать с востока на запад, причем окна должны выходить на южную сторону, а входная дверь – на восточную. При таком расположении помещение будет равномерно прогреваться солнечными лучами, а продолжительность светового дня будет максимальной даже зимой.

Также желательно обустраивать курятник вдали от больших дорог и других шумных мест, так как излишнее беспокойство также может привести к снижению яйценоскости (рисунок 8). Кроме того, необходимо заранее предусмотреть свободное пространство для возможного увеличения поголовья.

Если вы планируете возвести курятник своими руками, рекомендуем просмотреть видео, в котором детально показаны все этапы данного процесса.

Строительство деревенской бани своими руками

Законченный образ обжитого участка в деревне немыслим без бани. Это не просто необходимый в быту объект, но и предмет гордости владельцев – возведённый своими руками, баня-домик в деревне, внесёт особый колорит вкупе с основным строением. Причины, по которым владельцы хотят построить популярное дополнение к дому, самые распространённые – несложный процесс установки, если соблюдать все пункты инструкции и несравнимый лечебный эффект от водных процедур и пара. Подробности ниже.

Выбор древесины для строительства бани

Вопреки расхожему мнению, что лишь хвойные породы дают необходимый эффект в лечении многих болезней не совсем верен. Иногда такие сорта могут сыграть злую шутку для людей, имеющих сердечнососудистые заболевания, проблемы с дыхательными путями или давлением.

Всё дело в том, что смолы обладая своим прямым защитным эффектом закупоривать раны дерева, при нагревании начинают течь и оказывают такое же действие на органы человека. Глупо предполагать, что чудесное исцеление произойдёт в этом случае.

Поэтому строительство бани в деревне может идти из любых пород, с той лишь оговоркой, что парная должна быть изготовлена из лиственных пород. Хвойные же должны быть использованы в помещениях с низкой температурой.

Этапы строительства деревенской бани

Основание

  • Если следовать традициям, строительство деревенской бани начинается с установки столбчатого основания. Монолитные варианты подходят лишь для обширных комплексов с сауной, бассейном и комнатами отдыха. Столбы же хороши тем, что при частой эксплуатации, полы и, вообще, вся древесина получат постоянный приток воздуха, и влага, губительная для неё не задержится долго.
  • Разметка начинается по выровненному и снятому грунту. Частота установки столбов индивидуальна, но не реже чем через 1 м.

Готовые изделия ЖБИ нужно осмолить битумной мастикой перед закладкой в ямы – это даст необходимую защиту от агрессивного воздействия влажности на бетон. Проследить за соблюдением уровня помогут колышки с натянутым шнуром причалкой.

  • Ямы засыпаются песчано-щебневой смесью, трамбуются и заполняются столбами. Для надёжности, в пустоты подсыпается бут – строительный мусор, а затем происходит бетонная заливка. Столбы могут быть выполнены из кирпича или даже дерева.
  • Спустя положенное время – усадка должна произойти за срок не менее полугода – на столбы монтируется ростверк. Для этого следует привести сваи в одну плоскость по уровню, пользуясь дисковой пилой с алмазным кругом.

Ростверк крепится с помощью анкерных болтов. Если в качестве рамы используются металлические швеллеры, то их необходимо осмолить, во избежание коррозии и перехода порчи на древесину.

Возведение стен

  • Окладной венец, устанавливаемый первым в основание, должен быть несколько шире, чем остальная древесина. Устойчивость в этом случае будет на должном уровне. Заранее, следует решить, какие углы будут использованы в строительстве – в лапу или чашу.

Второй вариант более приемлем, так как не допускает проникновения внутрь холода. Но недостаток рубки заключается в сложности и достаточности опыта. Примерить брёвна или брус лучше на земле, а затем укреплять их на ростверке.

  • На оклад сразу устанавливаются половые лаги, и набивается черновой пол. Далее процесс заключается в поднятии стен на нужную высоту. Укрепляют элементы нагелями – деревянными колышками квадратной формы в заранее высверленные отверстия.
  • Простой проект бани обычно предполагает наличие трёх помещений – предбанника, помывочной и парной. Поэтому при укладке древесных элементов следует вести стены так, чтобы сопряжения элементов и швы не оставались открытыми – рубка в чашу будет этому способствовать.
  • Последний венец не должен быть закреплён – после усадки баня в деревенском доме будет готова к строительству стропильной системы и его нужно будет снять беспрепятственно. В зависимости от веса конструкции, материала, обширности проекта, срок усадки определяется индивидуально, но не менее полугода.

Стропильная система

Выбрав в качестве крыши простой скатный вариант, владелец убережёт себя от последствий осадков. К тому же такой вариант доступен мастерам без опыта работы. Устраивается крыша следующим образом:

  • Брус под стропильные ноги пилится таким образом, чтобы верхние концы сходились под углом, а нижние устойчиво легли на мауэрлат – элемент, устанавливаемый под верхний венец. Для надёжности и при отсутствии опыта сооружается коньковый прогон – стропильная балка для крепления концов ног.
  • Фронтоны собираются на земле в виде щитов и устанавливаются в готовом виде.
  • Обрешётка с шагом 50 – 60 см крепится к системе для последующей вкладки утеплителя.
  • Устанавливается окончательно верхний венец и крышу можно покрывать выбранным для этой цели материалом.

Проведение коммуникаций – электричество, водопровод, источник тепла

Главным условием при устройстве названных благ, будет безопасность. Поэтому при отсутствии опыта работы следует отдать на откуп профессионалам, иначе риск получить вместо здоровья, нечто, грозящее неприятностями, возрастёт. Самостоятельное устройство вполне, возможно, если впоследствии работу оценит профессионал или будет курировать её.

Утепление и гидроизоляция

Это наиглавнейший пункт в решении вопроса – как построить деревенскую баню. Начинать процесс нужно сверху, с крыши.

  1. В качестве утепления могут выступить как прогрессивные стиролы, так и материал, находящийся практически под ногами – шлак, опилки – деревня ими богата. Их укладывают в сектора-короба, образованные обрешёткой.
  2. Гидроизоляцией служит рулонная резина, наплавляемый рубероид в два слоя, полиэтиленовая плёнка и другие.
  3. Стены, если они бревенчатые, утеплять нет нужды – природный материал способен сохранить тепло самостоятельно. Дом в деревне с баней издавна славился сохранением тепла. Но при этом потребуется качественная конопатка. Лучшим признан мох изнутри и джут снаружи. Они не задержат влагу и уберегут от сквозняков.
  4. Брусовые бани должны быть утеплены, сечение менее 200 мм не способно противостоять холоду. В этом случае подойдут плитные стиролы и паровая мембрана под облицовку. Внешние стены в таком случае останутся сухими.
  5. Полы – главная поверхность, нуждающаяся в защите. Черновое покрытие, должно быть сделано под уклоном – вода не будет застаиваться. В качестве утеплителя идеально подойдут керамзит и песок, уложенный слоями.

Они пропустят воду и не дадут проникнуть холоду, учитывая, что столбчатое основание имеет недостаток – открытый всем ветрам низ строения. Осталось самое приятное – отделать объект по собственному вкусу.

Виды и особенности деревенской бани

Деревенская баня — классическая постройка из дерева, которая чаще накрывается двускатной крышей. Название она берет из деревенских обычаев с богатой историей. Поскольку для славян баня была особым местом, ее возводили на каждом участке.

История

Деревенскую баню можно назвать исконно русской. По истории невозможно назвать точную дату, когда начали проводиться первые банные процедуры.

Баня в деревне изначально была не просто местом для проведения гигиенических процедур, а священным, сакральным порталом в потусторонний мир. Многие традиции славян связаны с парилкой. Люди посещали ее каждую субботу.

Бани были настолько популярны, что располагались на каждом подворье. У купцов это были красивые, большие постройки, напоминающие дома, у простого люда — скромные срубы.

Отличия от сауны

Люди, которые живут в городе, часто путают понятия «сауна» и «русская баня» и считают, что это одно и то же, но грубое заблуждение. Деревенская парилка имеет ряд отличий:

  1. В сауне устанавливается специализированная система вентиляции. В бане она чаще естественная.
  2. Для банной парилки характерен высокий уровень влажности, температура до 70°C. Для сауны — сухой горячий пар с минимальной влажностью и температурой до 130°C.
  3. В деревенской бане при парении используются веники, которые обладают уникальными оздоровительным свойствами. В сауне использовать веник нельзя, поскольку из-за высокой температуры при хлестких движениях можно получить ожоги.
  4. В бане печь чаще имеет встроенную каменку, где камни расположены внутри. Для саун характерны открытые каменки.

Благодаря высокой влажности, мягкому пару, воздуху, классическая русская баня подходит большему количеству людей.

Существует два вида деревенских парилок, которые отличаются устройством, способом растопки, проведения банных процедур:

  1. По-черному. Первые банные постройки не имели дымоходов. Внутри располагался очаг, который засыпался камнями. Помещение сначала несколько часов протапливали, а потом выпускали дым и начинали проводить банные процедуры. Название появилось из-за того, что сажа оседала на всех поверхностях, делая их черными. В таких парилках принимали роды, поскольку помещение после протопки по стерильности можно было сравнить с операционной.
  2. По-белому. Стандартная современная русская баня. Отличия — наличие полноценной печи с дымоходом, распределение внутреннего пространства на отдельные комнаты.

Устройство

Чтобы получить максимальный эффект, удовольствие от посещения парилки, важно правильно возвести постройку, зонировать внутреннее пространство. Для классической деревенской бани характерно три функциональных помещения:

  1. Предбанник — комната отдыха, раздевалка. Здесь может расположить шкаф для вещей, стол и скамейки для отдыха посетителей. Часто в предбанник выводится печной канал с топкой.
  2. Моечная — промежуточное помещение, в котором можно помыться перед посещением парной или сполоснуть тело после проведения банных процедур. Здесь можно установить душевую кабинку, купель, бассейн.
  3. Парилка — комната для проведения банных процедур. Здесь достигается определенный температурный режим, уровень влажности. Изнутри отделывается вагонкой, вдоль стен устанавливаются полки для посетителей.
  1. Мансарда — неполноценный второй этаж, внутри которого обустраивается комната отдыха или жилое помещение.
  2. Терраса или веранда — дополнение к основной постройке. Здесь может сделать дополнительную зону отдыха или кухню. Для защиты от осадков, холода, веранды полностью застекляются.
  3. Дополнительная комната для отдыха посетителей.

Материал

Классическая деревенская баня — деревянный сруб с двускатной крышей. Дерево считается лучшим материалом для постройки. Раньше бани строили из цельных бревен, но сейчас их возводят из разных видов бруса бревна:

  • цельного непрофилированного и профилированного;
  • клееного профилированного;
  • термобруса;
  • оцилиндрованного.

Каждый из пиломатериалов имеет свои плюсы и минусы.

Оцилиндрованное бревно

  1. Привлекательный вид.
  2. Возможность быстро собрать сруб, если угловые пазы для соединения отдельных бревен уже готовы.
  3. Хорошая теплоизоляция.
  4. Высокая прочность, долговечность.
  1. Высокая цена.
  2. Проблемы с поиском качественной продукции.
  3. Возведение построек только в русском стиле, без уклона в сторону европейских банных комплексов.

Цельный непрофилированный брус

  1. Продажа в готовом виде. Связано это с простым сечением бруса (квадратное или прямоугольное).
  2. Низкая цена.
  3. Экологичность, надежность, долговечность.
  1. Сложное выравнивание поверхности стен. Непрофилированные брусы легко смещаются в сторону при монтаже и на стенах появляются неровности.
  2. Длительная усадка сруба, из-за высокой естественной влажности бруса. До окончания усадки нельзя устанавливать окна, двери, начинать внутреннюю отделку.
  3. Скручивание бруса. На его поверхности появляются большие трещины, которые портят вид.
  4. Проведение дополнительных работы по устранению дефектов.

Цельный профилированный брус

  1. Высокая скорость монтажа.
  2. Низкие теплопотери.
  3. Экологичность.
  4. Небольшие затраты на отделку.
  5. Низкая цена.
  1. Длительная усадка при высокой естественной влажности.
  2. Появление трещин при усадке. Их заделывают паклей или штукатуркой по дереву.

Кленый профилированный брус

  1. Не нужно ждать усадки, что сокращает срок проведения строительных работ.
  2. Геометрические характеристики со временем не изменяются, поскольку клееный брус изготавливается из высушенной древесины.
  3. Не нужно проводить дополнительную обработку готовых стен перед началом отделочных работ.
  4. Не появляются трещины. Брус не выкручивает от перепадов температуры, поскольку он изготовлен из отдельных ламелей.
  5. Материал отличается высокой прочностью, надежностью, теплоизоляцией.
  1. Снижение способност дерева пропускать кислород из-за использования клеев для соединения отдельных ламелей.
  2. Высокая цена, мала доступность.

Термобрус

Особый вид пиломатериала, который состоит из двух ламелей, соединенных перемычками. Пространство между ними заполняется утеплителем. Преимущества:

  1. Низкая цена.
  2. Высокая теплоизоляция.
  3. Отсутствие усадки. Строительные работы проводятся быстрее.
  4. Высокая прочность.
  1. Термобрус не пропускают воздух, что приводит к нарушению микроциркуляции кислорода.
  2. Пиломатериал трудно купить, поскольку он считается относительно новым.

Требования к сооружениям

Деревенская баня, которая будет построена с нуля, должна соответствовать ряду требований. Они разработаны для безопасности посетителей, владельца постройки, его соседей. Требования описаны в нескольких документах:

  1. СНиП II-Л.13-62.
  2. СНиП 30-02-97.
  3. СП 11-106-97.
  4. СНиП 2.01.07-85*.
  5. СНиП 2.02.01-83*.
  6. СНиП II-25-80.

Требования по расстоянию до других объектов:

  • ближайшего водоема — 20 м;
  • деревьев — 3 м;
  • кустарников — 1 м;
  • границы соседнего участка — 1 м;
  • жилых домов — 8 м;
  • скважины или колодца — 12 м;
  • леса — 10 м;
  • дороги — 6 м.

Правила пожарной безопасности:

  1. Стены напротив, вокруг печи должны быть защищены металлическими отражающими листами.
  2. Электроприборы должны быть заземлены.
  3. Проводка должна проходить снаружи в специальных коробах или внутри стен в гофре из негорючего материала.
  4. Печь должна быть установлена на надежном основании, возвышающимся над уровнем пола на 12 см.
  5. В зоне отдыха или предбаннике должен находиться рабочий огнетушитель.
  6. Пол перед дверцей топки должен быть застелен металлическим листом.
  7. Деревянные поверхности вокруг печи рекомендуется обработать антипиреном.

Современные деревенские бани мало чем отличаются от классических построек, которые являются прародителями современных банных комплексов. Они возводятся из дерева, внутри есть три функциональных помещения. Поскольку процедуры проводятся с соблюдением многих традиций, история банного искусства не только остается в памяти людей, но и постоянно дополняется.

Ссылка на основную публикацию