Отпугиватель грызунов своими руками

Как сделать ультразвуковой отпугиватель мышей и крыс своими руками

Основное назначение отпугивателя — это борьба с кротами на дачных участках, газонах, огородах, цветочных клумбах. Электронный отпугиватель кротов «Торнадо ОЗВ.01» совершенно безопасен для людей, растений, полезных подземных насекомых и червей и является самым оптимальным и экологически чистым средством для борьбы с кротами.

Торнадо ОЗВ.01 необходим для использования на открытых участках, поэтому отпугиватель водонепроницаемый, защищен от дождя и снега.

Электронный отпугиватель земляных вредителей антикрот Торнадо ОЗВ.01, предназначен для защиты земельных участков от обитания грызунов и вредителей (кротов, землероек, сусликов, крыс, мышей-полевок, медведки и др.).

Электросхема генератора для отпугивания грызунов

Отпугиватель безопасен для людей и домашних животных. Он не издает никаких вредных излучений или не оказывает любых других воздействий.

Схема генератора

Ультразвуковые отпугиватели мышей: принцип работы

Отпугиватели грызунов и кротов действуют с помощью ультразвука. Сигнал на высоких частотах (30-70 кГц) не воспринимается человеком, зато отлично слышен вредителям. Он раздражает их нервную систему, и животные стремятся покинуть зону дискомфорта. Фабричные отпугиватели также могут генерировать электромагнитные волны, которые дополнительно угнетают грызунов. Устройства могут работать от батареек (аккумуляторов) или от сети. Электромагнитные импульсы, в отличие от ультразвука, способны проникать почти через любые поверхности, кроме металлических.

Чтобы смастерить отпугиватель мышей, вам понадобятся базовые знания электротехники и умение орудовать паяльником. Примеров рабочих схем с фото немало. Простые и универсальные отпугиватели имеют такие преимущества:

  • высокая эффективность;
  • снижение риска возникновения ошибок во время изготовления;

Качественные отпугиватели эффективно устраняют грызунов

  • отсутствие потребности в приборах настройки при конструировании;
  • экономичность в плане энергопотребления;
  • неприхотливость к условиям работы.

Электрическая схема устройства для отпугивания крыс и мышей

Отпугиватель крыс и мышей предназначен для отпугивания грызунов в городских условиях и на даче. Его также можно установить в автомобиле для защиты проводки. Принцип работы модели основан на генерации ультразвуковых волн частотой около 23 кГц. Большинство грызунов не переносят звук такой частоты и испытывают беспокойство, покидают места своего обитания. Рекомендуемый корпус BOX-G020. Размеры печатной платы 53х28 мм.

  • площадь действия, 20 м2;
  • напряжение питания, 9 В;
  • ток потребления, 50 мА;
  • рабочая частота, 16…28 кГц.

Схема отпугивателя крыс и мышей

Стоимость отпугивателя птиц

Выбор средств защиты урожая от птиц на сегодняшний день достаточно велик. Каждый садовод сможет без труда подобрать подходящее под сво критерии устройство.

В специализированных магазинах или в интернете, можно приобрести недорогое биоакустическое устройство (от 2000 руб.) Ориентировочные цены отпугивателей: ультразвуковой отпугиватель – 1850 рублей, громпушка – 18200 рублей, биоакустический – 30000 рублей.

Перед покупкой отпугивателя желательно ознакомиться с отзывами покупателей. Как правило, их мнения разнятся. Выбор оптимального средства защиты зависит от многих факторов, в том числе и от количества птиц на участке, их повадок, излюбленных мест гнездования.

Средства защиты от птиц, описанные выше, следует чередовать или использовать комплексно. Как уже было сказано, У птиц есть способность адаптироваться к различным жизненным ситуациям, поэтому их отпугивание с каждым годом становится все более сложным занятием.

Не допускайте гнездования птиц на своем садовом участке

Заранее проведите профилактическую работу, уделяя особое внимание крыше дома, чердаку и

Смотрите видео о том, как правильно сделать отпугиватель птиц своими руками:

Электрическая схема отпугивателя собак


1 600 руб.

Ультразвуковой отпугиватель собак Тайфун ЛС-300+ особенно эффективен против агрессивных дворовых и бездомных собак.

VT5). На логических элементах DD1.1, DD1.2, резисторах R1, R2 и конденсаторах Cl, C2 выполнен инфразвуковой генератор. Он являет собой симметричный мультивибратор, производящий прямоугольные импульсы частотой 1,5 Гц.

  • Второй симметричный мультивибратор, построенный на элементах DD1.3, DD1.4, резисторах R6, R7 и конденсаторах С5, С6, представляет собой ультразвуковой генератор, частота прямоугольных импульсов которого 20 кГц и периодически (через 0,66 сек) увеличивается в 4 раза. Плавный периодический «подъём» ультразвуковой частоты вверх выполняет часть схемы, содержащяя резисторы R3-R5, транзистор VT1, конденсатор СЗ, диоды VD1.VD2.
  • Создаваемые на выходных выводах 10 и 11 микросхемы DD1 ультразвуковые волны прямоугольной формы имеют малую мощность. Они усиливаются по мощности двухтактным мостовым усилителем, сделанным на транзисторах VT2-VT5. Эмиттерной нагрузкой этого усилителя является пьезокерамический излучатель BF1.
  • Ультразвуковые колебания (промодулированные инфразвуковыми) возбуждаются в нем после нажатия на кнопку SB1, выполняющую функцию «вкл».
  • Цепь питания микросхемы DD1 защищена от случайной «переполюсовки» батареи GB1 диодом VD3, а конденсаторы фильтра С4 и С7 предоставляют пропускание по цепи питания высокочастотных и низкочастотных колебаний.
  • Когда вместо пьезоизлучателя СП-1 использовать автомобильную пьезосирену ACT-10, дальность действия отпугивателя намного увеличится.
  • Батарею GB1 можно собрать из шести-десяти гальванических элементов (316), аккумуляторов Д-0,25 или применить готовую 12-вольтовую батарею L1028 или же 9-вольтовую «Крону», «Корунд».
  • Микросхему К561ЛА7 можно заменить на 564ЛА7, К176ЛА7, К1561ЛА7.
  • Диоды VD1-VD3 — любые кремниевые малогабаритные, транзистор VT1 — любой кремниевый маломощный с коэффициентом усиления тока базы не менее 30.
  • Транзисторы VT2, VT4 и VT3, VT5 можно заменить любыми из серий КТ3102 и КТ3107.
  • При сборки отпугивателя собак, можно не применять микросхемы вовсе, тогда число транзисторов возрастет до девяти. На рис.2 изображена схема второго варианта отпугивателя, точнее, ее часть (остальное — по рис.1), в которой инфразвуковой генератор состоит из транзисторов VT6, VT7, конденсаторов С1, С2 и резисторов R1-R4, а ультразвуковой — но транзисторах VT8, VT9, конденсаторах С4, С5 и резисторах R7-R10. Цепь «увода» ультразвуковой частоты имеет резисторы R5, R6, конденсатор СЗ, транзистор VT1 и диоды VDI, VD2.

    Чтобы при настройке, которая, в основном заключается в подборе сопротивления резисторов R3 (рис.1) или R5 (рис.2), можно определять его работу на слух, на время параллельно с конденсатором С4 и С5 подключают пайкой два конденсатора емкостью не менее 6800 пФ каждый.

    Простое устройство

    Очень простая схема отпугивателя приведена на рис.1.


    Рис.1. Схема простого отпугивателя

    В качестве источника ультразвуковых колебаний используется пьезоизлучатель (BQ1). В принципе можно использовать данную деталь любой марки. В частности, неплохо показывают себя излучатели ЗП-1, ЗП-18, ЗП-25. Частотный контур, обеспечивающий нужные параметры, формируется транзисторами (VT1-VT2) совместно с резисторами и конденсаторами. Можно использовать транзисторы марок КТ361Б, 2T3307A, 2T3307V, КТ3107 и т.п.

    Резисторы (R1-R5) обеспечивают задание нужного режима срабатывания транзисторов и ограничивают ток, снижают напряжение.

    Рекомендуется использовать выводные резисторы мощностью 0,25 Вт.

    Переменное сопротивление (R6) обеспечивает частотную регулировку на выходе прибора. В качестве контурных конденсаторов (C1-C2) применяются стандартные выводные керамические конденсаторы. Источником питания схемы может стать любой блок питания (батарейка, аккумулятор) на напряжение 2-12 В. Повышение напряжения питания увеличивает мощность излучателя, т.е. и эффективность устройства. Защита схемы от неправильной подачи электрического питания гарантируется диодом (VD1). Можно использовать диод типа КД503А.

    Отпугиватель из пластиковых бутылок

    Если хозяева решили изготовить отпугивающее устройство самостоятельно, то желательно воспользоваться готовыми схемами, в которых подробно рассказывается о таких конструкциях. Так как же сделать отпугиватель от гротов и грызунов своими руками?

    Чтобы сделать отпугиватель для кротов своими руками, необходимо выбрать схему, по которой вы хотите устроить конструкцию. Сейчас очень популярны простые схемы, которые предполагают использование пластиковых бутылок.

    Для начала нужно взять пустые пластиковые бутылки, несколько палок или полых трубок длиною около полутора метра. Затем нужно взять острый нож или лезвие, и вырезать в корпусе пластиковых бутылок отверстия так, чтобы после надрезов можно было вытащить пластиковые лопасти. Они вытаскиваются наружу, отгибаются в разные стороны, чтобы больше запускать воздуха внутрь бутылки. Затем нужно просверлить дырку в днище. В это отверстие будет вставляться штырь или полая трубка. Таким образом, по этой схеме у нас получится штырь с насаженной бутылкой, которая похожа на кормушку. Нижняя часть штыря погружается в землю сантиметров на 30.

    Визуально такой отпугиватель не очень эстетичен, поэтому его можно раскрасить в яркие цвета. Конечно, эффективность от этого не повысится. Эта схема отпугивателя кротов самая простая.

    Более мощный аналог будет представлять не кормушку, а пропеллер. Пропеллер будет вращаться, как на ветряке под воздействием силы ветра. При установке на него 3-4 пластиковых бутылок будет производить гораздо больше шума, и на ваш участок кроты не сунутся.

    Нужно проделать в стенках бутылки 2-3 отверстия и вставить в них легкие широкие детали из пластика, чтобы получился примитивный пропеллер. Затем проделать гвоздем в крышке бутылки отверстие и прикрепить ее к штырю. Механизм действия такой же, как и в первом случае.

    Такие отпугиватели действуют по принципу ветрогенератора. В конструкции воздушные потоки создают сильный шум, который будет передавать вибрационные колебания в землю через полую трубку или штырь.

    Правила использования

    Нельзя одновременно с установленным в комнате отпугивателем использовать другие средства против грызунов – ловушки, приманки и так далее. Учтите, что ультразвуковой прибор будет работать только в отдельном помещении. Если необходимо сделать это в нескольких комнатах, приобретите пару приборов. Эффективнее он проявит себя в помещении, где минимум мягкой мебели прочих предметов.

    Аппарат на батарейках рекомендовано использовать только в теплых комнатах. При наличии низких температур батарейки способны замерзнуть и выйти из строя. Непрерывный срок работы отпугивателя должен составить от 3 до 4 недель. После чего проводится тщательна уборка. А обнаруженные щели заделываются, чтобы в жилище не проникли новые вредители.

    В процессе работы прибора следите за чистотой помещения прячьте пищевые продукты, выносите мусор вовремя. Ультразвуковые отпугиватели не предназначены для профилактики появления грызунов. После истребления вредителей держать их включенными не стоит. Поскольку при появлении новых грызунов в жилище возможно их быстрое привыкание к раздражающему звуку — тогда в использовании аппарата не будет смысла.

    Настройка отпугивателя грызунов

    При исправности всех радиодеталей и безошибочном монтаже отпугиватель кротов заработает сразу. При желании можно изменять временные параметры издаваемого звукового сигнала. Частота увеличится при уменьшении резистора R1 или конденсатора C1. Если есть желание изменять частоту в процессе эксплуатации отпугивателя кротов, то резистор R1 можно заменить двумя последовательно соединенными, постоянным и подстроечным резисторами номиналом по 75 кОм.

    При изменении частоты генератора надо учесть, что пропорционально изменится и период следования звуковых сигналов. Например, если будет установлена частота в два раза ниже — 250 Гц, то время межу звуковыми сигналами и длительность сигнала тоже станут в два раза больше, 64 секунды и 4 секунды соответственно.

    Длительность звукового сигнала и период его следования легко можно менять. Если удалить диод с 15 вывода DD2, то длительность звукового сигнала будет равна 4 секунды без изменения периода повторения 32 секунды, а если добавить дополнительный диод с 14 вывода DD2 на вывод 12 DD1.3, то звуковой сигнал станет длительностью 1 секунду.

    Метки: грызун, насекомое, отпугиватель, схема

    Ультразвуковой отпугиватель мышей и крыс своими руками

    Существует несколько способов справиться с нашествием грызунов в доме самостоятельно и практически бесплатно. Чтобы сделать ультразвуковой отпугиватель мышей и крыс своими руками, не нужно почти никаких расходов, кроме покупки исходного оборудования.

    Эффективность ультразвукового отпугивателя

    При самостоятельной борьбе с вредителями, нужно иметь в виду несколько вещей. Независимо от того, какой метод вы используете, физический, химический или электронный, вы должны помнить, что следует избегать любых вредителей или грызунов любой ценой. Они могут быть опасны, поскольку некоторые из них ядовиты. Кроме того, если они чувствуют угрозу, они могут укусить. Крысы, мыши и летучие мыши иногда переносят болезни, и тесный контакт с ними может вызвать распространение болезни. Если вы используете химикаты и тому подобное, чтобы избавиться от вредителей, помните, что если они смертельны для животных, то, по всей вероятности, они также опасны для вас.

    Грызуны являются не только вредителями, но и могут быть опасны для человека

    Среди трех методов самый безопасный метод борьбы с вредителями, который вы можете сделать – это электронный отпугиватель мышей и крыс своими руками. Все, что требуется, – это простое устройство, которое можно подключить к электричеству, после чего оно будет работать немедленно.

    Преимущества

    Существует два типа электронных отпугивателей для вредителей:

    • ультразвуковые;
    • электромагнитные.

    Среди этих двух ультразвуковые более эффективны. Они работают, излучая высокочастотные импульсы, которые раздражают вредителей и грызунов, имеющих более высокий уровень слуха, чем люди. Они не влияют на домашних животных и людей. Дому среднего размера понадобится одно из этих устройств на каждом этаже, и еще несколько можно поставить с внешней стороны дома.

    Ультразвуковой отпугиватель грызунов Торнадо-200

    Ультразвуковые методы имеют несколько преимуществ по сравнению с физическими и химическими, как в целом, так и в том случае, когда они создаются самостоятельно. В общем, они дешевле и не жестоки с животными. Эти устройства не имеют возможности убивать вредителей, но очень эффективны, когда дело доходит до их отпугивания. Когда вы сами выполняете контроль за вредителями, нет необходимости использовать громоздкие ловушки и обращаться с ядовитыми химикатами. Кроме того, с электронным оборудованием не стоит беспокоиться об окружающей среде, так как после них ничего не остается.

    Принцип работы

    При использовании электронного отпугивателя используются ультразвуковые волны, чтобы убедиться, что грызуны не поселятся в доме. Созданные электронным путем, эти волны излучаются в область и вступают в контакт с мышами.

    Если мыши или крысы вступают в контакт с волнами, они будут чувствовать, как волны ударяются от их тело и поворачивают в другую сторону. Это ощущение, которое мыши не любят и не распознают.

    Эти устройства создадут поле силы, которое будет отталкивать мышей и держать их в страхе. Проблема в том, что волны длинные и они часто следуют по маленькому пути. Например, если разместить устройство в гостиной на задней стенке, луч может достигать половины длины комнаты. Если грызуны не попадают в путь луча, они будут игнорировать ультразвуковые волны и продолжат идти.

    Эти устройства создадут поле силы, которое будет отталкивать грызунов и держать их в страхе

    Это действительно имеет значения. Эти устройства ограничены диапазоном, поэтому в некоторых случаях они работают, а в других – терпят неудачу. Если вы хотите повысить шансы на работу этого метода, можно сделать некоторые действия, чтобы продвинуть свои результаты дальше:

    Устанавливайте устройства повсюду: мы знаем, что эти волны должны доходить до мышей, поэтому весь интерьер дома должен быть покрыт ультразвуковыми волнами. Если есть розетка, попробуйте подключить к ней устройство, чтобы волны могли дойти до любых потенциальных мышей, которые смогут попасть в дом.

    Волны не проходят через объекты: не стоит размещать отпугиватели по всему дому, даже за мебелью и диваном. Проблема заключается в том, что прохождение лучей может быть затруднено.

    Разместите устройства стратегически: если вы не можете позволить себе заполнить каждый уголок своего дома отпугивателем для мыши, необходимо начать планирование своей стратегии эффективным образом. Где чаще встречаются мыши? Где грызуны входят в дом? Это те места, в которые должны доходить ультразвуковые волны для отражения мышей.

    Отпугиватель крыс и мышей своими руками – схемы

    Схема, описанная здесь, представляет собой не что иное, как пассивный инфракрасный (ПИК) датчик движения для отпугивания животных с дома или сада.

    В основе схемы лежит один легкодоступный пассивный инфракрасный (ПИК) датчик движения. Датчик ПИК (пассивный инфракрасный) – это пироэлектрическое устройство, которое обнаруживает движение путем измерения изменений в инфракрасных уровнях, излучаемых окружающими объектами. ПИК-датчик имеет элементы из кристаллического материала, который генерирует электрический заряд при воздействии инфракрасного излучения. Изменения количества инфракрасного излучения элемента изменяют генерируемые напряжения, которые измеряются бортовой схемой электроники. Устройство содержит специальный фильтр, называемый линзой Френеля, который фокусирует инфракрасные сигналы на элемент. По мере того, как внешние инфракрасные сигналы быстро меняются, встроенный усилитель активирует выход для указания действительного движения.

    Датчик ПИК имеет диапазон около 6 метров. Это может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды. Сенсор предназначен для адаптации к медленно меняющимся условиям, которые обычно происходят по мере продвижения дня и изменения условий окружающей среды, но реагирует, делая его выход активным, когда происходят внезапные изменения, например, когда происходит «реальное» движение.

    Ультразвук действует на крыс и мышей подавляюще

    Модуль датчика ПИК имеет 3-контактное соединение:

    • керамический переменный конденсатор;
    • вывод;
    • замыкание на массу.

    Вывод может отличаться, поэтому рекомендуется проверить заводские спецификации, чтобы подтвердить выводы. Иногда они имеют маркировку на печатной плате рядом с контактами. Кроме того, модули датчиков ПИК также имеют 2-контактный переключатель для однократного или непрерывного режима выхода триггера. Две позиции обозначаются как «H» и «L.». Когда перемычка находится в положении «Retrigger» «H», выход остается высоким, когда датчик повторно перезагружается. В положении «L» выход становится высоким и низким каждый раз при срабатывании датчика. Таким образом, непрерывное движение даст повторяющиеся высокие или низкие импульсы в этом «нормальном» режиме.

    Читайте также:  Декоративная цветочная палитра для дачи (фото, мастер-класс, пошагово)

    Электрическая схема отпугивателя от грызунов

    Схема состоит из трех частей:

    1. первая для управления электромагнитным реле с помощью модуля датчика ПИК;
    2. вторая – ультразвуковой излучатель постоянного тока;
    3. блок питания 6 В постоянного тока.

    Примерная схема отпугивателя грызунов

    Встроенный перезаряжаемый аккумулятор от источника питания можно заряжать с помощью любого подходящего сетевого адаптера переменного тока или панели солнечных батарей.

    В цепи переключатель S1 является переключателем вкл/выкл системы, а светодиод 1 является индикатором состояния питания. В режиме ожидания, если модуль датчика ПИК (SEN 1) обнаруживает допустимое движение, он выдаст высокий (3,3 В) выход переменной ширины. Этот выходной сигнал поступает на транзистор 2N2222A (T1) через ретранслятор ретранслятора. Затем реле 6V активирует ультразуковой излучатель 6V. Для эффективного звукового сигнала добавляется один активный пьезо-зуммер (BZ1).

    1. Модуль датчика ПИК – 1.
    2. 1K ¼ W резистор – 2.
    3. Конденсатор 100uF / 16V – 1.
    4. Конденсатор 10nF / 100V – 1.
    5. Красный светодиод 5 мм – 1.
    6. 1N4004 диод – 1.
    7. 6VDC SPST Электромагнитное реле – 1.
    8. Аккумулятор 6V / 4.5 Ah SMF – 1.
    9. Выключатель вкл / выкл SPST – 1.
    10. Ультразвуковой излучатель – 1.
    11. Пьезо-зуммер – 1.

    Есть разные мнения об электронных отпугивателях, и основное правило здесь, что нужно использовать множество устройств, чтобы держать грызунов подальше от дома. Но так как волны не войдут в стену, нет ничего, что останавливало бы мышей от строительства гнезда в стенах, что является еще одной проблемой.

    Если вы решите использовать самодельный отпугиватель крыс и мышей, убедитесь, что рядом с этими устройствами используются другие методы, чтобы положить конец проблеме заражения.

    Реально работающий ультразвуковой отпугиватель мышей!

    Вы здесь

    Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

    Схема для тех кто хоть немного “дружит” с радиотехникой и одержим) желанием избавиться от грызунов которые досаждают в хозяйстве особенно в осенне-зимний период,так как сам столкнулся в свое время с такой проблемой.
    Немного побродив по сети нашел статью на сайте “Radioskot” с описанием ультразвукового устройства схема которого на мой взгляд показалась наиболее жизнеспособной.
    Устройство предназначено для защиты нежилых помещений типа складов, средств коммуникаций и связи, а также жилых помещений при отсутствии в них людей и домашних животных.
    Воздействует на систему пространственной ориентации и систему общения данного вида животных методом излучения колебаний ультразвуковой частоты в псевдохаотической последовательности с частотой от 20000 до 50000 герц.
    Частота ультразвука меняется во всем диапазоне и наибольший эффект достигается тем что дополнительно модулируется частотой 10-30 герц в псевдохаотической последовательности .
    Частотная модуляция здесь повторяется через каждые 18 минут, так что грызуны к ней не привыкают.
    В процессе эксплуатации данного устройства замечено, что грызуны всех видов полностью покидают обрабатываемое помещение в течении 3-4 суток.

    Вот еще схема индикатора ультразвука для оценки излучения,так как на слух не оценить работу устройства.



    все бы ничего, да все ничего.

    излучатели использовал самые доступные для меня..

    все бы ничего, да все ничего.

    не знаю, как насчёт мышей, но от тараканов НИ разу ни один ультразвуковой прибор так и не помог!

    на счет тараканов,воздействует ли на них ультразвук я не знаю..знаю только что говорят эти таракашки выживают даже при радиации) ну и еще отпугиватели бывают разные,часто “мадэ ин шина” так те часто приходят в негодность через пару недель,а еще недавно был у знакомого и он показал отпугиватель который с его слов не отпугивает ни насекомых,ни грызунов.Когда вскрыл корпус то был удивлен -там была смд микросхема и четыре светодиода,один из них типа ультрафиолет,другие просто весело перемигивались)) как он мог работать я не представляю.

    все бы ничего, да все ничего.

    А под заказ сделаете, для васи? Ну что бы мыши ушли со двора. А если бы и пару соседей съехали вообще цены не было бы этому прибору..

    неа,на соседей не подействует)

    все бы ничего, да все ничего.

    В журнале радио за 1997 год в каком то номере есть схема ,,работающая,,по-моему в.поляков собрал или только напечатал,ультразвук против грызунов.Схема действительно рабочая,собирал сам,мыши в погребе больше не селились,и на человеческие мозги било по полной исправлю,вспомнил Банников 1996 год

    Взять чужое не проблема,главное своё не забыть.

    я встречал эту схему ,но пока не собирал,ультразвуковыми устройствами начал заниматься не так давно,а побудил к этому вопрос-как сохранить семена пшеницы в зимний период от мышей..эти же грызуняки) пролезут за зиму во все щели,с виду все в порядке а весной как начинаешь делать ревизию так за голову берешься.


    все бы ничего, да все ничего.

    Сколько она там съест, мышка зернеца-то? Вот насыпьте 20–30–40 т. зерна. и протяните рядом дорогой кабель, уверяю Вас, эти мрази сожрут сначала кабель или шланг.. а на зерно и не глянут.. ну мож пописяют там немножко..

    Вот насыпьте 20–30–40 т. зерна. и протяните рядом дорогой кабель, уверяю Вас, эти мрази сожрут сначала кабель или шланг.. а на зерно и не глянут.. ну мож пописяют там немножко..

    А не крысы ли это вытворяют?

    Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.

    да вот как раз и не зерна жалко..ели бы они только зерно я бы им даже маслом сподобил его)) но они же больше шкоды делают прогрызая пленку,стены и прочее что есть в помещении.

    все бы ничего, да все ничего.

    прогрызая пленку,стены и прочее что есть в помещении.

    так и есть. я травлю их потихоньку, а отпугивать не пробовал. В этом годе мышей поменьше чем в прошлом. В прошлом годе чеснок укрыли соломой.. ужас сколько их там было, но чеснок уродился норм.

    я встречал эту схему ,но пока не собирал,ультразвуковыми устройствами начал заниматься не так давно,а побудил к этому вопрос-как сохранить семена пшеницы в зимний период от мышей..эти же грызуняки) пролезут за зиму во все щели,с виду все в порядке а весной как начинаешь делать ревизию так за голову берешься.

    только схему собирать по приведенной ниже на 6 Ти логических элементах микросхем.Частота получается псевдослучайная последовательность импульсов.

    Взять чужое не проблема,главное своё не забыть.

    я собирал по похожей схеме,работает,только выходной каскад сделал по мостовой схеме.Правда первая схема по которой собирал понравилась больше.



    все бы ничего, да все ничего.

    Схема для тех кто хоть немного “дружит” с радиотехникой и одержим) желанием избавиться от грызунов которые досаждают в хозяйстве особенно в осенне-зимний период,так как сам столкнулся в свое время с такой проблемой.

    Немного побродив по сети нашел статью на сайте “Radioskot” с описанием ультразвукового устройства схема которого на мой взгляд показалась наиболее жизнеспособной.

    Устройство предназначено для защиты нежилых помещений типа складов, средств коммуникаций и связи, а также жилых помещений при отсутствии в них людей и домашних животных.

    Воздействует на систему пространственной ориентации и систему общения данного вида животных методом излучения колебаний ультразвуковой частоты в псевдохаотической последовательности с частотой от 20000 до 50000 герц.

    Частота ультразвука меняется во всем диапазоне и наибольший эффект достигается тем что дополнительно модулируется частотой 10-30 герц в псевдохаотической последовательности .

    Частотная модуляция здесь повторяется через каждые 18 минут, так что грызуны к ней не привыкают.

    С данной публикацией соглашусь (Радио №7, 1997, стр. 38-39), от себя могу добавить и предложить как это сделать получше. Пару лет назад у меня один студент делал дипломный проект на основе концепции в статье журнала Радио, только я ему задачу усложнил, внес более широкий диапазон изменения несущей УЗ частоты с псевдослучайной сменой величины, модулирующую частоту тоже сделал изменяемой по псевдослучайному закону, более того он сделал целую систему для склада объединив в локальную сеть набор УЗ отпугивателей оснащеных датчиком движения и централизваным мониторингом. Причем изюминка того проекта составляла в том, что датчики должны реагировать только на грызунов и включали УЗ отпугиватели на ограниченное время, помимо этого я ему включил еще кучу примочек связанных с экономией электроэнергии и прочего сервиса для персонала. Для данной темы будет достаточно взять одну ячейку из системы и пробовать в живую, к сожалению мой боец это сделал только на бумаге, я лишь проследил чтобы схема была правильной и работоспособной в симуляторе Протеуса. К примеру я склонен сделать эту схему в микроконтролерном варианте и оставить только выходную часть неизменной как в упомянутой статье из Радио. Когда у на работе у меня появится свободное окошко зимой после нового года попытаюсь набросать и свою версию УЗ отпугивателя, пока у меня есть куча схем микроконтролерных вариантов на бумаге, но нет времени проверить в железе и прогнать в реальных условиях.

    Отпугиватель грызунов
    Электрическая схема, конструкция и печатная плата

    Кроты являются одной из основных угроз среди подземных грызунов-вредителей для садоводческой деятельности. С грызунами в основном борются механическими и химическими способами. Но в последнее время появились электронные приборы, позволяющие вести борьбу с грызунами более гуманными методами, прогоняя излучаемыми тревожными звуками кротов и других грызунов с огородных участков.

    В продаже есть множество видов электронных устройств, но они дорогие и не всегда оправдывают ожидания. Убедиться в эффективности купленного электронного устройства для отпугивания кротов можно только после его опытной эксплуатации.

    Предлагаемый вариант электронного устройства для отпугивания кротов собран по оригинальной электрической схеме, проверен в эксплуатации в течение двух лет и показал высокую эффективность работы. В схеме, в отличие от промышленных образцов, легко реализуется возможность изменения частоты излучаемого сигнала, что исключает привыкание кротов к излучаемому звуку.

    Внешний вид

    Устройство для отпугивания кротов сделано из подручных материалов, потребляет мало электроэнергии и при изготовлении не требует приборов для настройки. Корпусом для размещения электронной начинки отпугивателя послужила металлическая банка от корма для кошек.

    На фотографии банка, в которой размещена схема отпугивателя кротов проработавшая два дачных сезона, наполовину закопанная в грунт.

    Электрическая схема и принцип работы

    Отпугиватель грызунов (кротов) собран, по ниже приведенной электрической принципиальной схеме и состоит всего из двух простых логических микросхем, транзистора и нескольких пассивных элементов, размещенных на печатной плате. Отличительной особенностью предложенной схемы является малый расход электроэнергии (комплекта из трех пальчиковых элементов АА емкостью 1 А*ч хватает на весь сезон), что обусловлено излучением звукового сигнала частотой около 480 Гц в течение двух секунд с периодичностью раз в 32 секунды. Такой режим работы отпугивателя в дополнение более эффективно воздействует на кротов и увеличивает время привыкания грызунов к звуку.

    Структурно схема состоит из тактового генератора, собранного на элементах DD1.1 и DD1.2 вырабатывающего частоту около 480 Гц, делителя частоты на микросхеме DD2, логического сумматора сигналов на DD1.3, ключевого транзистора VT1 и звукового излучателя BA1.

    Частота тактового генератора отпугивателя грызунов определяется номиналами сопротивления R1 и конденсатора C1. Уменьшая или увеличивая величину R1 или C1 можно соответственно увеличить или уменьшить частоту излучаемого звукового сигнала.

    С генератора звуковой сигнал прямоугольной формы без изменения частоты, через логический элемент DD1.3 и токоограничивающий резистор R4, подается на транзистор VT1, включенный в режиме ключа. В режиме молчания на базу транзистора подается напряжение близкое к нулю и транзистор закрыт. В этом режиме ток потребления отпугивателя грызунов составляет 0,1 мА. В режиме излучения звукового сигнала, ток возрастает до 22 мА. Простой расчет показывает, что при использовании батареек емкостью 1 А*ч отпугиватель кротов проработает 9000 часов или 375 дней.

    С тактового генератора сигнал также поступает на счетный вход (10 вывод) делителя частоты DD2. По положительному перепаду сигнала на выводе 9 счетчика логический ноль сменяется на логическую единицу. Для того чтобы обеспечить излучение звукового сигнала с периодом 32 секунды логическая единица подается с выводов 15, 1, 2 и 3 через диоды на 12 вывод логического элемента DD1.3, запирая его. Как только одновременно на выводах 15, 1, 2 и 3 DD2 появится логический ноль, DD1.3 пропустит сигнал с тактового генератора на базу транзистора VT1 и ВА1 начнет излучать звук.

    Цепочка C2 и R2 служит для установки выходных напряжений микросхемы DD2 в нулевое состояние. При подаче напряжения питания на схему, конденсатор C2 начинает заряжаться и на его нижнем выводе появляется напряжение питания, которое подается на вывод R микросхемы. Когда процесс зарядки закончится, напряжение на нижнем его выводе опустится до нуля и больше не будет влиять на работу микросхемы DD2. Резистор R3 является нагрузочным для диодов VD1-VD4, чтобы было, куда течь току и для исключения наводок при отсутствии напряжения на вывод 12 микросхемы DD1.3. C3 служит для подавления помех, возникающих при переходных процессах в микросхемах.

    Конструкция и устройство

    Придумал конструкцию, изготовил и проверил на практике эффективность работы четырех устройств для отпугивания кротов, мой приятель, большей любитель выращивать овощи на собственном участке Иванов Геннадий Васильевич. Конструкция очень простая в изготовлении и практически не требует финансовых затрат. Одно из устройств, для отпугивания кротов Геннадий Васильевич любезно предоставил мне для подготовки этой статьи.

    Корпусом для устройства отпугивателя кротов послужила металлическая банка от сухого корма для кошек, в которой размещены все детали. Банка герметично закрывается пластмассовой крышкой и исключается попадания в нее воды от дождя и при поливе огорода. Для изготовления отпугивателя кротов подойдет любая металлическая герметично закрывающаяся банка подходящего размера, например от кофе.

    В качестве излучателя звуковых волн в отпугивателе применен телефонный капсюль ТК-67-НТ, который широко применяется в трубках стационарных телефонных аппаратов. Это простой и надежный излучатель и его можно взять от любого старого телефона. Капсюль хорошо излучает звук в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц, что как раз и надо, имеет модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, 260±52 Ом. И самое главное, капсюль позволил легко решить проблему герметизации корпуса и одновременно многократно повысить КПД отпугивателя кротов за счет оригинальной его установки в корпусе.

    С капсюля откручена крышка, снята металлическая мембрана (на фото слева), и он просто приложен ко дну банки (на фото справа). Для того, чтобы капсюль ни перемещался по дну банки, в одной точке его корпус зафиксирован каплей силикона. Можно придумать и другой способ крепления. Дело в том, что в капсюле встроен постоянный магнит, и капсюль, приложенный к металлу, примагничивается и сам хорошо держится. Нужно только ограничить его горизонтальное перемещение. При таком креплении излучателем звука является уже не мембрана, а сама банка. Из-за неплотного примыкания к дну банки капсюль во время работы вибрирует, и издаваемый звук получается очень неприятным, хриплым с большими нелинейными искажениями. Для отпугивателя кротов такой звук оказался очень подходящим.

    В банке с внутренней стороны по периметру, на высоте, обеспечивающей размещение трех батареек и печатной платы отпугивателя кротов, припаиваются припоем три уголка, и на них устанавливается круглая пластина (второе дно) из любого материала с отверстием в центре для проводов.

    В качестве материала для уголков взяты металлические канцелярские скрепки, но можно уголки сделать из любого материала, который паяется оловянно-свинцовым припоем, например, медной проволоки, стальной полоски и т.п. Длина уголков выбирается исходя из размера плоской перегородки – второго дна, а ее размер обусловлен диаметром горловины банки.

    На втором дне размещен выключатель отпугивателя кротов, для отключения батареек при транспортировании устройства или в случае неиспользования. Но выключатель можно и не устанавливать, а подключать батарейки с помощью разъема.

    Так как условия эксплуатации отпугивателя кротов жесткие, температура может колебаться от нуля до 50˚С, и для упрощения конструкции, элементы питания подключены к проводам устройства и соединены между собой методом пайки. Для исключения от замыкания о металлические стенки корпуса, батарейки обвиты изоляционной лентой.

    Чтобы исключить замыкание дорожек и элементов печатной платы, она помещена в полиэтиленовый мешок, который в месте выхода проводов завязан ниткой.

    Батарейки и печатная плата уложены на второе дно корпуса, осталось закрыть крышку и отпугиватель кротов готов к использованию по назначению. Достаточно его зарыть в грунт на глубину, исключающую попадание потоков воды по грунту во время дождей и полива сбоку крышки, так как она все же не совсем герметична. Достаточно закопать до уровня половины банки. Индикатор включенного состояния отпугивателя в схеме не предусмотрен для исключения необоснованного расходования энергии, так как когда отпугиватель издает звук, то он слышен даже на значительном от него удалении.

    Читайте также:  Курятник на даче (советы по расположению и строительству, фото)

    Печатная плата

    В связи с отсутствием возможности изготовления печатной платы отпугивателя кротов с использованием химической технологии, был использован механический способ удаления участков медной фольги с фольгированного стеклотекстолита.

    Расположение радиодеталей на печатной плате отпугивателя кротов приведено на фотографии ниже.

    Внешний вид печатной платы для изготовления фотохимическим способом и расположение радиоэлементов представлен на фотографии ниже.

    Плату можно сделать из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

    Посетитель сайта, который представился Сан Санычем, любезно предоставил свой вариант печатной платы отпугивателя грызунов, разведенной в графическом редакторе для разводки печатных плат Sprint-Layout 3.0R, за что ему огромное спасибо.

    Детали

    Вместо телефонного капсюля BA1 типа ТК-67-НТ можно применить аналогичные капсюли типа ТА-56М, ТА-56, ТОН-2 или ТГ-7 с сопротивлением обмоток около 60 Ом. Диоды, конденсаторы и резисторы подойдут любого типа.

    Диоды, конденсаторы и резисторы подойдут любого типа. Транзистор подойдет любой n-p-n , но лучше с минимальным падением напряжения между коллектором и эмиттером. В таком случае излучаемая мощность звукового сигнала будет больше без увеличения тока потребления отпугивателе кротов.

    Микросхему D1 типа К561ЛЕ5 можно заменить зарубежным аналогом CD4001A, а типа К561ИЕ16 микросхемой CD4020B.

    Настройка отпугивателя грызунов

    При исправности всех радиодеталей и безошибочном монтаже отпугиватель кротов заработает сразу. При желании можно изменять временные параметры издаваемого звукового сигнала. Частота увеличится при уменьшении резистора R1 или конденсатора C1. Если есть желание изменять частоту в процессе эксплуатации отпугивателя кротов, то резистор R1 можно заменить двумя последовательно соединенными, постоянным и подстроечным резисторами номиналом по 75 кОм. При изменении частоты тактового генератора необходимо, чтобы она оставалась в диапазоне от 300 до 900 Гц, так как именно такие звуковые частоты наиболее эффективно отгоняют грызунов.

    При изменении частоты генератора надо учесть, что пропорционально изменится и период следования звуковых сигналов. Например, если будет установлена частота в два раза ниже – 250 Гц, то время между звуковыми сигналами и длительность сигнала тоже станут в два раза больше, 64 секунды и 4 секунды соответственно. Так что тут есть возможность поэкспериментировать. При желании можно восстановить прежние временные параметры, перекинув анод диода с 3 вывода DD2 на 14.

    Длительность звукового сигнала и период его следования легко можно менять. Если удалить диод с 15 вывода DD2, то длительность звукового сигнала будет равна 4 секунды без изменения периода повторения 32 секунды, а если добавить дополнительный диод с 14 вывода DD2 на вывод 12 DD1.3, то звуковой сигнал станет длительностью 1 секунду.

    Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

    Уважаемый Александр Николаевич!
    Измученный неравной борьбой с кротами на своей даче, решил собрать отпугиватель по схеме, предложенной на вашем сайте. Подкупила простота и экономичность устройства.
    Однако возникла проблема. При подаче питания динамик сразу начинает издавать звуковой сигнал в непрерывном режиме. Периодичности нет. Частота сигнала подстроечным резистором R1.2 регулируется хорошо. Неоднократно проверив свою печатную плату (соответствие электрической схеме, обрывы, замыкания) и взяв в магазине новые радиодетали спаял еще две платы, но результат тот же – непрерывный хриплый сигнал.

    Что делаю не так? Конденсаторы брал с маркировкой 104 (0,1 мкФ), остальное все по электросхеме. Надеюсь на Вашу помощь, с уважением, Александр Викторович г. Брянск.

    Здравствуйте, Александр Викторович.
    Проверил Вашу печатную плату, ошибок нет. Но показалось, что диоды запаяны неправильно, хотя маркировка бывает разной. Я обычно не доверяю маркировке и всегда перед запайкой диоды прозваниваю мультиметром, так как использую зачастую б/у. А в советские времена импульсные диоды маркировали наоборот, чем зарубежные. Если динамик издает звук, значит, задающий генератор и ключевой транзистор работают.
    Для поиска причины отсутствия пауз в звучании нужно:
    К выводу 12 микросхемы D1 припаять проводок и прикоснуться другим его оголенным концом к +. Звук должен прекратиться. При прекращении контакта с + звук должен опять появиться.
    Можете работать смело, 561 серия микросхем не боится подачи + и – на вход или выход и короткого замыкания выходов, так как имеет встроенную защиту по току. Исходя из Вашего описания, тут все должно быть в порядке.
    Далее нужно концом провода от 12 вывода D1 последовательно прикоснуться к выходам микросхемы D2 (выводы 7, 5, 4, 6). При этом звук должен прерываться на разное время. Если нет, то неисправна микросхема D2.
    Но полагаю, что причина в неправильной запайке диодов и после их разворота все заработает.

    Я действительно допустил глупую ошибку – неправильно впаял диоды. Признаюсь, не силен в электросхемах, хотя иногда дружу с паяльником и при должном старании могу повторить разжеванную схему. Вот и здесь подвело отсутствие мультиметра. Для таких как я (а нас недоучек большинство) нужно описывать детально – так как Вы сделали в письме. Огромное спасибо за нужную разработку!
    Устройство работает, однако звуковой сигнал длится около 30 секунд, а интервал между сигналами приблизительно 8 минут. Видимо нужно подбирать сопротивления и емкость конденсаторов. Хотя резисторы согласно цветовой маркировке соответствуют номиналам по схеме. Может быть емкости конденсаторов не соответствуют? Они-то кстати единственные б/у радиодетали и лежали в неотапливаемом сарае несколько лет. Из-за отсутствия свободного времени некогда экспериментировать, кроты уже перерыли всю теплицу.

    Судя по всему, схема работает правильно, но частота задающего генератора, собранная на DD1.1-DD1.2 в несколько раз ниже требуемой. Необходимо ее увеличить с помощью уменьшения номинала резистора R1 или конденсатора С1 или одновременно одного и другого. Тогда и звук будет намного сильнее. Тон звука в динамике отпугивателя кротов должен быть приблизительно как в трубке телефона, когда она поднята.
    Конденсаторам, кроме электролитических, даже если они хранились в любых условиях, со временем ничего не делается. Так что об этом можно не беспокоиться.

    Ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей своими руками

    Проникновение мышей и крыс в дом становится большой проблемой для его обитателей. Грызуны не только портят продукты, вещи и мебель, крысы и мыши являются переносчиками опасных заболеваний. Существует немало способов борьбы с грызущими вредителями, начиная от химических средств от мышей и крыс, и заканчивая народными рецептами. Прекрасной альтернативой всем этим методам может стать ультразвуковой отпугиватель грызунов, работа которого заключается в излучении звуковых волн высокой частоты. Среди популярных марок выделяются устройства Чистый Дом, Пест Реджект. Учитывая немаленькую стоимость прибора, многие умельцы научились собирать ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей своими руками.

    1. Как работает
    2. Что нужно
    3. Правила сборки

    Как работает

    Работа ультразвукового отпугивателя основана на выработке сигналов, которые совершенно не слышны человеку. Грызунам же такие звуки доставляют большой дискомфорт, воздействуя на их нервную систему. Частота отпугивания мышей колеблется в пределах от30 до 70 Гц. Периодически она меняется, что не вызывает привыкания у крыс и мышей.

    Ультразвуковые отпугиватели способны отпугнуть не только крыс и мышей, они также эффективны и против вредоносных насекомых (тараканов, муравьев).

    Существуют также приборы, излучающие электромагнитные волны. В отличие от предыдущих устройств они способны проникать сквозь межкомнатные панели, отпугивая вредителей на значительном расстоянии.

    Ультразвуковые отпугиватели весьма удобны и экономичны, а также имеют длительный срок службы.

    Что нужно

    Не нужно тратиться на фабричные аппараты, так как сделать отпугиватель мышей и крыс вполне реально самостоятельно. Делать устройство можно на таймере ne555 или ne556n. Производить сигнал, который будет отпугивать грызунов, будут микрочипы. Для сборки прибора, работающего на ультразвуке, понадобятся следующие детали:

    • резисторы R1, R2 (для регулировки уровня выхода ультразвука) – по 2 шт.;
    • резисторы R3, R4, R5 (для уменьшения напряжения в электросети) – по 1 шт.;
    • конденсаторы С1, С2, С3 (для формирования частотного контура) – по 1 шт.;
    • транзисторы марок ГТ404, КТ361 и ГТ402 (для формирования частотного контура) – по 1 шт.;
    • диод – для защиты прибора при неправильном подключении к сети;
    • пьезоизлучатель – для производства ультразвукового сигнала;
    • динамик;
    • элемент питания;
    • тумблер для включения и выключения устройства.

    Схема ультразвукового отпугивателя грызунов представлена ниже.

    Электрическая схема отпугивателя грызунов

    Правила сборки

    Схема отпугивателя крыс и мышей составляется на текстолите. При отсутствии такового все соединяется проводами. Отдельные провода выводятся на элемент питания и динамик. Последовательность сборки схемы отпугивателя следующая.

    1. Проверка чертежа.
    2. Зачистка проводков, обработка их с помощью олова и канифоли.
    3. Последовательное припаивание деталей.
    4. Подключение источника питания.
    5. Тестирование.
    6. Самодельное устройство помещают в подходящий корпус или коробку, в которой проделывают отверстия в области динамика.

    Не следует ждать мгновенного результата от работы прибора. Эффект будет заметен по истечении 2-3 недель непрерывной работы электронного приспособления. Добиться же полноценного результата в борьбе с крысами и мышами можно по происшествию 2 месяцев.

    При использовании ультразвукового устройства против мышей и крыс следует помнить, что ультразвук отталкивается от твердой поверхности и поглощается мягкой. Поэтому его применение будет более эффективным в не заставленной предметами комнате. Чтобы избавиться от мышей и крыс в квартире или частном доме, необходимо применять устройства такого типа во всех комнатах одновременно, не давая грызунам шанса перемещаться из одного помещения в другое.

    Летняя кухня своими руками: удачные проекты, варианты обустройства и правила постройки (100 фото + видео)

    Летом, в хорошую погоду люди стараются больше времени проводить на свежем воздухе, уезжая в загородные дома и на дачи. Летняя пора – это время консервации, заготовок на зиму. Загородный дом без готовой летней кухни здесь не обойдется, он значительно упростит процесс приготовления пищи для хозяйки.

    Летнюю кухню можно сделать своими руками без помощи специалистов и наемных рабочих. Если правильно подобрать материалы и приложить к этому немного собственного мастерства и умения. Благо проектов для строительства летних кухонь достаточно.

    Открытая летняя кухня: виды и фото

    Открытая — это скорее открытая беседка или веранда. Очень неплохой вариант для теплого времени года. Не во всех регионах даже летом можно долго находится на улице. Тогда делают закрытые летние кухни — это уже небольшой домик, который можно строить по любой технологии, которая вам кажется наиболее привлекательной.

    Летняя кухня — пристройка

    Начнем с открытых площадок. Если предполагается на лето основную активность перенести на свежий воздух, удобнее будет летнюю кухню пристроить к существующему дому. В этом случае делают веранду. Чаще всего сначала делают ее открытой. Проще всего сделать деревянную пристройку. В очень открытом варианте это могут быть просто столбы, поддерживающие крышу.

    Летняя кухня сделана своими руками

    Этот вариант очень хорош для южных регионов, где большую часть года на улице можно находится сколь угодно долго. Для более северных регионов или если это дом постоянного проживания, обычно пристройку решают сделать более закрытой. Сначала делают перила, а потом часто задумываются о том, чтобы чем-то еще закрыть пролеты: хочется продлить «период использования». В результате открытая летняя кухня становится закрытой.

    Открытая летняя кухня из бруса, пристроенная к дому

    Самый распространенный материал для подобного рода пристроек — древесина. Она пластична, прощает многие промахи, которые можно впоследствии исправить без разбора конструкции, потому легко работать даже без навыков. Еще она легкая, потому фундамент под летнюю кухню из дерева можно делать облегченный — столбчатый или свайный, можно — с ростверком.

    Второй по популярности материал — кирпич или декоративный камень. При наличии «прямых» рук и соблюдении технологии и с этим материалом могут работать застройщики-любители. За постройку дома без опыта браться не стоит, а вот сложить столбы и перегородки под летнюю кухню можно попробовать.

    Пример пристройки к дому со столбами из кирпича

    Но так как даже столб из кирпича или камня весит уже не под сотню килограммов и больше, основание под него требуется более солидное. Если учесть, что принимать он будет еще нагрузку от кровли, то придется делать столбы или сваи, с хорошей несущей способностью.

    Вынос сбоку от дома — открытая терраса с печью и мангалом

    Если вы подумываете о том, чтобы потом поставить кирпичные стены, лучше сразу заливать свайно-ленточный фундамент, а ленту заглублять ниже глубины промерзания. Если такой вариант не подходит — глубина промерзания большая или грунты не позволяют, придется или плиту монолитную делать, или отказаться от кирпичных простенков, сделав их по другой технологии, хоть их того же дерева или по каркасно-щитовой технологии. Построенная своими руками летняя кухня тем и хороша, что зная все особенности конструкции до мелочей, вы можете впоследствии модернизировать постройку.

    Отдельно стоящая постройка

    Кому-то не очень нравятся кухонные запахи, которые могут попадать в дом с пристройки. Тогда возводят небольшую постройку на некотором удалении от дома. Наличие летних кухонь — почти обязательный атрибут частных домов в южных регионах. До эры кондиционеров, готовить в жару в помещении было настоящей пыткой: высокая температура «за бортом», разогретые стены, да еще жар от плиты — условия адские, при этом еще и остальные помещения подогреваются. Потому и делали хоть небольшие отдельно стоящие домики-беседки, в которых в городах ставили газовую плиту и баллон со сжиженным газом, в селах складывали небольшую печку. Некоторые даже готовили на «кирогазе» или примусе.

    Комбинированный открыто-закрытый тип

    Современная климатическая техника позволяет свести на нет все эти неудобства, но отдельно стоящие летние кухни все еще продолжают строить. Их часто еще используют как гостевой домик — сделав их с мансардным этажом.

    Самый дешевый вариант — столбы, поддерживающие крышу. Они могут быть деревянными, кирпичными или комбинированными — состоящими из цоколя из камня, а верх -из бруса. Это оптимальный вариант с точки зрения эксплуатации: древесина защищена от воздействия большей части осадков, и в тоже время вес получается не очень большим.

    Оптимальный вид столбов для открытой летней кухни

    Вариантов отдельно стоящих открытых летних кухонь — масса. Строятся они по тому же типу, что и беседки, только, возможно, имеют большие размеры.

    Иногда, они могут иметь площадки под мангалы или барбекю. Как сделать кирпичное барбекю — тут.

    Один из легких вариантов

    Из чего сделать пол

    Пол в такой кухне может быть дощатым. Его делать проще, но многих смущает что древесина будет находится практически без защиты. Решить проблему можно двумя способами. Первый — использовать эффективные защитные пропитки — типа масел или воска для древесины, предназначенных для наружных работ. Они не создают блестящей поверхности, но защищают хорошо и от влаги и от грязи. Использовать лаки для летних кухонь — не самая лучшая затея. Они начинают лопаться и трескаться, чтобы обновить покрытие старое нужно удалить полностью, в то время как масла и воск требуют только тщательного предварительного очищения, после высыхания можно наносить свежий слой.

    Эта терраса обработана Pinotex Terrace Oil

    Второй способ — использовать не древесину, а древесно-полимерный композит (ДПК). Это доски, которые состоят из смеси волокон древесины и полимеров. Они и на вид и на ощупь очень напоминают древесину. С той лишь разницей, что почти не меняют размеров в зависимости от влажности, правда, температурное расширение присутствует. Такие доски называют «деккинг» или «планкен» в зависимости от профиля доски. Есть еще «садовый паркет». Это покрытие, сделанное из этого же материала, только собранное в щиты, наподобие паркетных. Их можно просто укладывать на землю, без какой-либо подготовки.

    Терраса и пол в летней кухне сделаны из ДПК — древесно-полимерного композита

    К плюсам ДПК можно отнести длительный период эксплуатации без изменения первоначальных свойств. Исчисляется он десятками лет, но сильно меняется в зависимости от производителя. Минус — не самая демократичная цена. Возможно это связано с тем, что технология относительно новая, пока еще не особо освоенная, хотя есть и российские производители подобной продукции.

    Лучше переносит воздействия погоды камень или специализированная плитка, но устройство такого пола — дело непростое. Если просто положить на гравийно-песчаную подсыпку, замокнув по осени, в морозы плитка может потрескаться или поотскакивать. Приходится делать утепленную монолитную плиту, соблюдая всю технологию: с песчано-гравийным слоем, утеплителем, армированием, заливкой бетона. Размеры этой плиты — на 50-60 см больше по периметру, чем планируемая постройка. В общем, затраты и работы нешуточные, хотя в эксплуатации удобно.

    Читайте также:  Туалет на даче из подручных материалов своими руками

    Один из вариантов пола — большие бетонные плиты из бетона высокой марки

    Через время, когда бетон наберет прочности (минимум должно пройти 2 недели, и это при средней температуре +20°C), можно укладывать покрытие. Использовать можно плитняк — пиленый на пласты камень, можно — керамогранит, или морозоустойчивую плитку.

    Более простой вариант — выложить площадку тротуарной плиткой. Но это — исключительно летний вариант. Зато — без возни с фундаментом.

    Площадку под летнюю кухню можно выложить тротуарной плиткой

    Если летняя кухня своими руками строится на даче, это, возможно, самый оптимальный вариант. Получается недорого и практично.

    Закрытая летняя кухня

    Те, кто хочет иметь всесезонную летнюю площадку для посиделок или приготовления пищи, ставят более капитальные строения. Чаще всего это постройки по каркасной технологии — быстро и относительно недорого, дороже, но более капитально — из бревна или бруса.

    Вариант «каркасника» — стойки из бруса обшиты вагонкой

    В случае с каркасной постройкой все очень просто: с небольшим шагом ставятся стойки из бруса (можно даже срастить доски), потом они обшиваются с двух сторон каким-либо отделочным материалом. Каким — на ваш выбор, хоть вагонкой — деревянной или пластиковой, блокхаусом, любым другим материалом. Внутри для экономии часто фанерой обшивают, ДВП, ГВЛ, ОСП или чем-то подобным. При желании, ее можно утеплить. Обшивается каркас с одной стороны, закладывается утеплитель (обычно минеральная вата), монтируется обшивка с другой стороны. Утеплять можно не только сразу, но по прошествии некоторого времени, только придется с одной стороны обшивку снимать.

    Как выглядит «скелет» летней кухни по каркасной технологии

    Еще каркасная постройка удобна тем, что ей можно придать любую форму, а фундамент может быть относительно легким — в зависимости от грунтов — свайный или ленточный. Такие фундаменты нужны и под деревянные постройки — из бревна или бруса. Тут все правила такие же. Важно найти или заказать проект, а собрать — дело техники.

    Летняя кухня из бревна

    Естественно, можно построить и из любых других материалов — от пеноблоков — до кирпича или даже бута. Все дело в сумме, которую вы планируете или можете потратить на эту постройку. Еще недорого обойдется постройка из пенобетона, газобетона, некоторых строительных блоков, самана. Шлакоблок, как и саман, можно изготовить самостоятельно, так что выбор материала — только за вами, а далее все строится по всем правилам. Только с одним отклонением: утепление для летней кухни или не делают совсем, или делают его минимальным. Еще момент — отопление, как правило, отсутствует, и это тоже необходимо принимать во внимание и при выборе материалов для строительства, и для отделки.

    Фотоотчет постройки летней кухни с открытой верандой

    Строилась летняя кухня с возможностью «посидеть на воздухе». Потому выбран был вариант с открытой верандой. Основа дома собрана из бруса 200*200 мм, внутренние простенки — из 150*100 мм. Внешне нравится лафет, но стоит безбожно дорого, потому брус подтесывался, для создания похожего рельефа.

    Фундамент сделан столбчатый. Так как постройка легкая, грунты нормальные, столбики закопали только на 60 см.

    Готовый фундамент

    Обвязку собирали из бруса 200*200 мм. Его предварительно пропитали антисептиком. Углы соединяли как обычно — делали запилы. Поперечины садили на металлические U-образные пластины. Жестко брус не крепили, так как пучение все равно будет, чтобы постройка имела возможность «гулять».

    Сборка обвязки

    Стойки делали из бруса 200*200 мм, внутреннее наполнение из 150*100 мм.

    Собираем стены

    Стены собрали довольно быстро и без проблем: врубок никаких, просто требуемой длины куски бруса прибиваются к стойкам. Крыша сделана двускатная, с небольшим углом склона. С одной стороны вынос стропильных ног больше — чтобы со стороны веранды сделать навес, который будет и от косого дождя прикрывать.

    После того, как собраны стены занялись стропильной системой

    Подшивка потолка сделана из необрезной доски, которую потом довели до ума на своем станке.

    Подшивка потолка — доской

    Это уже после того, как покрасили и поставили рамы

    Дизайн летней кухни: фото

    После постройки летней кухни возникает другая проблема: необходимо ее оформить. Обустройство включает в себя не только выбор стола и стульев, необходимо еще каким-то образом организовать рабочую зону, где-то хранить зрова для печи, которую тут часто ставят.

    И еще некоторое количество идей в видео-формате

    Анатолий Рыцев / Мастер – строитель, автор сайта

    Мастер – строитель. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов.

    Особенности постройки летней кухни на участке

    Можно бесконечно описывать достоинства и преимущества летней кухни, её необходимость для домохозяев, но это излишне. Если статья открыта, скорее всего решено: кухне быть. А вот какой по виду и содержанию, где на участке поставить, из чего построить, об этом и пойдёт речь.

    1. Место под постройку
    2. Функциональность летней кухни
    3. Типы постройки
    4. Кухня с террасой или навесом
    5. Летняя кухня в беседке
    6. Мангал и барбекю на летней кухне
    7. Постройка летней кухни собственными силами

    Место под постройку

    Первоочередная задача перед выбором проекта — это определиться с местонахождением планируемого объекта. Будет ли она стоять отдельно или пристроена к дому, планируется ли соединить их общим навесом или террасой — эти нюансы имеют существенное значение при проектировании. При подборе оптимального места следует учитывать близость к дому.

    Речь идёт об экономии средств при подведении коммуникаций. Важно ещё то, что она должна находиться как можно дальше от источников с раздражающими обоняние запахами, например, туалет, вольер для собаки, компостная куча, сараи для птиц или животных.

    В этом случае обязательно учесть более частое направление ветров. И ещё до того, как приступить к копке фундамента, хотя бы мысленно представьте, впишется ли построенное сооружение в общий ландшафт всей территории, что будет служить ей общим фоном.

    Функциональность летней кухни

    Если летнюю кухню планируется использовать не только для приготовления пищи, но и других целей – столовая, гостевая, семейное место отдыха, то все эти факты следует учесть.

    Очень часто встречаются случаи, когда часть кухни предполагается использовать под мастерскую, чулан для хозяйственного инвентаря, сушилку садово-огородной продукции и даже рабочий кабинет, а это весомый фактор, влияющий на размеры кухонной площади.

    Строительство на дачном участке, занимающем обычно не больше 6 соток, рациональнее вести по вертикали. Имеется ввиду проектирование с погребом (назначение известно) и мансардой, которую можно использовать по одному из вышеназванных вариантов.

    Важно: предварительное проектирование позволит сэкономить весомую часть бюджета и избежать возможного долгостроя, так как при строительстве «на глазок» трудно рассчитать затраты на строительство.

    Типы постройки

    Возможные варианты летних кухонь можно охарактеризовать как открытые, закрытые и комбинированные.

    • Полностью закрытая кухня по сути представляет отдельный домик с одной или двумя комнатами. Размеры зависят от планов по её использованию. Стандартный — примерно от 9 до 12 квадратов. Плюсы в том, что использовать закрытое помещение можно круглогодично, бытовая техника и мебель не подвержены капризам природы, а свободный доступ (если это дачный участок) посторонним ограничен. Минусы в дороговизне. Обязателен фундамент глубиной от 50 см и больше, если планируется мансарда или утеплённый чердак. Кирпичные, блочные или каменные стены и соответствующие им кровельные материалы тоже серьёзно облегчат кошелёк. Чтобы избежать дискомфорта в жаркую погоду, необходимо будет достаточное количество окон, цена которых вместе с установкой также обойдётся в кругленькую сумму.
    • Более дёшево обходится строительство кухни открытого способа. По сути, это площадка на четырёх столбах с крышей, а может быть и без таковой. Наличие стен не обязательно, это зависит от дизайнерского замысла. Чем хорош такой выбор, так это минимумом затрат и скоростью возведения. Фундамент минимальный, а то и совсем отсутствует. Монтаж отопления, вытяжки, установка дверей и окон за ненадобностью солидно экономят бюджет. На такой кухне можно смело ставить мангал, барбекю, гриль или коптильню. Отсутствие стен и свободный доступ свежего воздуха тоже можно отнести к плюсам, но лишь при наличии хорошей погоды. В дождливое, ветреное и холодное время года пребывание будет малоприятным. Это существенный минус открытых сооружений.
    • Положительные качества первых и вторых сочетают комбинированные варианты построек. Три стены или две, если они примыкают к другому сооружению, защитят от свободно гуляющих ветров, но оставят доступ свежести через открытый проём. Для стенового материала могут применяться разнородные стройматериалы. Например, до высоты примерно 1 м кладут кирпич, камень или пеноблоки, а выше используют лёгкие панели из ДСП, остеклённые рамы, поликарбонат или реечную обрешётку.

    Особо заметьте: края крыши в постройках 2 и 3-го типов необходимо выносить за периметр площади кухни до 50 см, чтобы избежать попадания внутрь косых струй дождя в непогоду.

    Также очень важно, если сооружение будет стоять на солнце, наличие потолка или прокладочного слоя под кровлю. Иначе в жаркую погоду даже открытая кухня будет напоминать жаровню. Подстилочный материал на картонной основе – рубероид и толь, на основе фольги или стекломатериала соответственно фольгоизол и стеклорубероид, гидроизол имеет асбестовую бумажную основу. Продаются рулонами.

    Кухня с террасой или навесом

    Сочетание кухни с террасой или навесом успешно решает проблему небольших помещений, столовая зона выносится за пределы места для готовки и достаточно вместительна.

    Сооружение крыши необременительно и при наличии стройматериала выполняется быстро. Пол может отсутствовать, достаточно тщательно выровнять поверхность. Однако заметьте, что в ветреную погоду и при интенсивных передвижениях будет пыльно, поэтому лучше выстелить тротуарной плиткой или природным камнем всю площадь.

    Бюджетный вариант — просто зацементировать. Нежелательно класть асфальт, так как он токсичен. Поликарбонатная крыша прекрасно защитит от природных осадков и прямых солнечных лучей, сделает комфортным пребывание на открытом воздухе.

    С поликарбонатом удобно работать, он лёгок, хорошо режется, гнётся, и наряду с этим достаточно прочен. Предпочтительнее монолитный лист, так как сотовый имеет меньшую прочность. Если вы всё же остановитесь на последнем, то приобретайте его с толщиной от 6 мм и выше.

    Летняя кухня в беседке

    Одной из оригинальных и достаточно популярных находок является строительство просторной беседки закрытого типа и оснащение её кухонным оборудованием.

    Такие конструкции имеют свои преимущества:

    • Простейший фундамент из шпал, асбестовых труб, свай.
    • Ненадобность гидроизоляции и утепления пола.
    • Скорость возведения при условии применения дерева (брус, доска).
    • Остекление открывающимися окнами большей части стенового периметра беседки обеспечивает создание эффекта открытости в тёплое время года.

    Учесть следует лишь то, что любое устройство с открытым огнём по правилам пожарной безопасности следует располагать минимум за 2 м от деревянных, пластиковых и других материалов, подверженных быстрому воспламенению.

    Мангал и барбекю на летней кухне

    Мясо, приготовленное на открытом огне, чуть ли не обязательный элемент любого застолья на природе. Шашлык, свиные или бараньи рёбрышки, люля-кебаб, молдавская костица и многие другие блюда готовятся на мангале, гриле или барбекю.

    Элементарный мангал есть практически у каждого владельца частного дома. Они могут быть из железа, чугуна, кирпича или камня, переносными или стационарными. Всё зависит от возможностей хозяина. На летней кухне для исполнения любых кулинарных замыслов удобнее ставить барбекю с мангалом, грилем и даже коптильней.

    Этот печной комплекс при соблюдении определённых мер безопасности можно строить даже в помещениях из дерева. Кладку печи и её составляющих лучше поручить специалистам, а вот основу можно залить самостоятельно:

    • Прежде всего под фундамент роется котлован. Размеры должны быть шире печного основания на 10 – 20 см. Глубина фундамента до 50 см. Песчаная, хорошо утрамбованная подушка; просыпка из смеси щебня, гальки, битого кирпича вперемешку с песком, сверху слой щебёнки мелкой фракции. После тщательной утрамбовки застилаем всё двумя слоями толи(рубероида).
    • По периметру котлована устанавливается опалубка и арматурная крупноячеистая сетка по всей площади на высоте 2-3 см от основания. Заполняется раствором бетона, который замешивается традиционным способом из щебня, песка и цемента в соотношении 5-3-1. Заливать рекомендуется 2 -3 слоями.
    • После схватывания основания, обычно на 2 — 3 день, делается цементная стяжка всей площади с последующей укладкой рубероида. Он исключит попадание влаги из грунта и разрушение кирпичной кладки печи.

    Вокруг печи, после того как она будет закончена, обязательно выстелить пол из огнеупорных материалов – камня, брусчатки или напольной плитки. Если полы деревянные или выполнены из других горючих материалов, необходимо выстелить площадь металлическими или иными огнестойкими листами. Спереди до 3 м, по бокам достаточно одного.

    Потолок или крышу над печной конструкцией обязательно также обезопасить от возгорания, закрыв негорючими материалами или обработав огнезащитными составами. Тщательное соблюдение несложных условий снизит фактор риска и поможет избежать случайного возгорания.

    Постройка летней кухни собственными силами

    О закладке фундамента, в зависимости от выбранного проекта, уже шла речь выше. Возведение стен из кирпича ведётся традиционным способом. Толщина в кирпич или половину, более толстые стены не нужны.

    Если строение будет деревянным, то начинать нужно с каркаса. На углах фундамента устанавливаем стойки, сверху скрепляем их брусьями. Между угловыми, в больших проёмах добавляют дополнительные стойки.

    Размер всех стоек и обвязочных брусьев должен быть одинаков 200X200 мм или 250X250 мм. Когда коробка собрана, на обвязочные балки ставятся стропила.

    Если крыша планируется плоской, они не нужны. Для двускатного или односкатного варианта под кровлю делается обрешётка из брусков 50X50 мм. Когда всё готово обрабатываем весь скелет крыши антисептической пропиткой или грунтовкой. В магазине достаточно широкий выбор этих средств. Можно воспользоваться народными средствами антигрибковой защиты. Так для обработки деревянных поверхностей применяют отработанные автомасла, льняное или подсолнечное масло. Закончив с пропиткой, переключаемся на кровлю.

    Выбор кровельного материала достаточно широк: шифер, черепица, профнастил, поликарбонат, ондулин и зависит от эстетических и финансовых предпосылок.

    Сооружение крыши – первоочередная задача на случай непогоды. Когда она готова, занимаемся стенами. Оставляя проёмы для окон и дверей, всю остальную площадь обшиваем досками.

    После чего вставляем оконные рамы и навешиваем двери. Снаружи готовые стены декорируем цветным профлистом с утеплением или без такового – это бюджетный вариант.

    Более дорогостоящий способ — обшивка фиброцементными панелями, который имеют в своём составе целлюлозу. Она делает материал прочным и влагоустойчивым. Ещё используют виниловые фасадные панели, их второе название «сайдинг по кирпич». Они, как и предыдущие, легко режутся, просто монтируются.

    Если для двух ранее названных обязателен каркас, то полиуретановые фасадные панели(ППУ) клеят сразу на стены из любого материала при условии, что они ровные. Их достоинство ещё в том, что не только украшают поверхность стен, но и утепляют. Отсюда их второе название – термопанели.

    При обшивке стен возможно применение металлосайдинга, но монтаж его — очень трудоёмкий процесс и в силу этого занимает больше времени.

    Возьмите на заметку: подбирая стеновой материал старайтесь сочетать дизайн кухни с домом, если они рядом или окружающим ландшафтом.

    Возможный диссонанс постройки с окружающим миром способен долгое время влиять на психологическое состояние человека, создавая подсознательное чувство дискомфорта и неудовлетворённости.

    Когда кухня готова и пристроен навес, подумаем о мебели. Если хочется чувствовать себя свободно и расслабленно, подчините этому принципу всё внутренне пространство.

    Лёгкий и непринуждённый интерьер может обеспечить мебель из пластика и дерева. Даже не думайте о мягких диванах и массивных креслах, им здесь не место. Удачным решением будет плетёная мебель из лозы или ротанга.

    В любом случае она должна отвечать следующим требованиям:

    • стойкой к сырости и влаге
    • легко переносимой и компактной
    • удобной в использовании
    • быстро чистящейся

    Добавить краски одноцветной мебели помогут яркие подушки и накидки всевозможных расцветок. Они же придадут зоне отдыха ощущение теплоты и уюта.

    Проект летней кухни от нашего подписчика:

    Итак, строить самому или нанимать бригаду, решать вам. Приятно, конечно, всё сделать самому и дешевле. Сэкономить время и силы помогут наёмные рабочие. Описание вариантов и возможностей может быть бесконечным. На каком бы из них не остановились, главное, не экономьте на высоте. Она создаёт простор, чувство свободы и независимости, стимулирует работоспособность и в тоже время способствует полноценному отдыху.

    И напоследок, если есть желание и возможность построить летнюю кухню – стройте, не пожалеете.

    Ссылка на основную публикацию