Пергола с подвесными качелями своими руками

Как сделать качели своими руками: с деревянной перголой из подручных материалов

Оглавление:

  • Размеры качелей
  • Строительство качелей: инструкция
    • Делаем сиденье
    • Устанавливаем перголу
  • Советы мастерам

Хотя садовые качели строят для развлечения, безопасность конструкции была и остается главным приоритетом. Если вы планируете сделать качели во дворе или на даче своими руками, то необходимо учитывать возможный вред от их неправильной эксплуатации и необдуманных действий при использовании.

Риски нужно свести к минимуму, поэтому еще на этапе проектирования следует позаботиться о безопасности будущего сооружения.

И главное требование — садовые качели должны быть устойчивыми, для их изготовления выбирайте качественный материал, который обеспечит высокую прочность сооружения. Ведь на них могут качаться не только дети, но и взрослые.

На сиденье не должно быть выступов, способных нанести травму. Чем ниже его вес — тем лучше. Можно сделать качели из металла, но лучше всего для этой цели подходит дерево — такая конструкция будет удачно сочетаться с ландшафтом и подчеркнет его естественность.

Древесину легко обрабатывать, и каждый читатель сможет своими руками сколотить что-то подобное:

Размеры качелей

Перед проектированием необходимо рассчитать, какого размера должны быть деревянные качели с учетом их местонахождения на дачном участке. Если вы решили разместить сооружение в живописном месте, то при большом масштабе оно будет загораживать красивую панораму. Следует продумать, насколько глубоким и широким будет сиденье, рассчитать высоту спинки.

Не забывайте про собственное чувство прекрасного — оно поможет определиться с формой и особенностями конструкции.

Строительство качелей: инструкция

Конструкция, о которой пойдет речь, делается из сосны, но можно выбрать любую породу дерева. Например, те же березу, кипарис, ель, кедр или можжевельник можно смело использовать при достаточной толщине — они могут выдержать вес нескольких людей.

Сооружение, которое мы рассмотрим — это тандем перголы и качелей. Для лучшего понимания процесса и для соблюдения всех пропорций и размеров, предварительно нужно сделать подробные чертежи всей конструкции и отдельных ее деталей.

Делаем сиденье

В конечном итоге у нас получится сиденье с размерами: 1800×475×632 мм (Ш×Г×В). Для начала понадобятся следующие материалы:

Доски двух размеров: 25×100 и 25×150 мм.

Трос или цепь для подвеса.

Крепления для соединения с подвесом.

Крепежные стальные уголки.

Финишные гвозди и саморезы.

Первым делом нужно подготовить пиломатериалы:

Основные стороны каркаса из досок 25×100 мм длиной 1800 мм: 7 шт.

Опоры для спинки из досок 25×100 мм длиной 475 мм: 5 шт.

Боковые стороны каркаса из досок 25×100 мм длиной 530 мм: 5 шт.

Опоры для перил из досок 25×100 мм длиной 300 мм: 2 шт.

Перила из досок 25×100 мм длиной 605 мм: 2 шт.

Спинка сиденья из досок 25×150 мм длиной 1800 мм: 2 шт.

Шаг 1. Соединяем элементы каркаса с помощью стальных уголков. Чем больше крепежей — тем надежнее конструкция:

Шаг 2. Устанавливаем на раму элементы опор спинок длиной 475 мм:

Шаг 3. Монтируем опоры для перил к передней доске каркаса — 2 детали длиной по 300 мм каждая:

Шаг 4. Соединяем крайние опоры перилами длиной 605 мм. Следим за тем, чтобы доски были параллельны нижней плоскости каркаса:

Шаг 5. Крепим на спинку 2 продольных доски шириной 150 мм: одну под перилами, вторую над ними:

Шаг 6. Зашиваем сиденье пятью досками шириной 100 и длиной 1800 мм с одинаковыми зазорами. Планки закрепляем с помощью финишных гвоздей:

На этом все. Сиденье готово. Осталось возвести перголу и навесить на нее качели с помощью цепей или тросов, способных выдержать солидную нагрузку.

Устанавливаем перголу

Шаг 1. Закрепляем в грунте пару столбов. Для этого буром просверливаем в почве 2 отверстия с диаметром 300 мм. Минимальная глубина канав — 1100 мм. На дно засыпаем щебень слоем 150 мм. Опускаем в скважины оба столба и выравниваем с помощью подпорок. Заливаем бетонным раствором и ожидаем полного застывания:

Шаг 2. Подготавливаем нужные элементы: поперечные балки с обозначением B, верхние бобышки под индексом C, подкосы (буква D), балки продольного типа E, ригели F. Отмечаем дугообразные контуры на концах балок:

Шаг 3. Собираем наши пиломатериалы в единую конструкцию. Для этого можно воспользоваться наглядной схемой:

Наше сиденье-скамейка шириной 1800 мм идеально впишется в проем перголы, который равен 1870 мм. Финальный этап работ — навешивание качелей на балки. Но с этим легко справиться и без дополнительных разъяснений.

Для того, чтобы качели служили как можно дольше, все деревянные детали, элементы и основание следует защитить антисептиком или водонепроницаемым составом.

Несущие столбы можно покрыть битумом или гудроном, наземная часть перголы пропитывается составом от плесени и грибка, или обычной олифой. Для обработки сиденья можно использовать мебельный лак или краску на водной основе.

Советы мастерам

Дадим несколько полезных советов:

Взгляните на видео в конце статьи — очень наглядно прояснит нюансы возведения качелей и перголы.

Тщательно зачищайте все края деревянных деталей и элементов, чтобы избежать заноз.

Выбирайте доски качелей без сучков — сучки и смолистые вкрапления ослабляют структуру древесины.

Сгладьте все края и углы конструкции или предусмотрите их изготовление с закруглениями, чтобы обезопасить детей от травм.

Обязательно покрасьте качели. Это нужно не только для улучшения внешнего вида, но и для продления срока эксплуатации.

Выбирайте для использования оцинкованные металлические внешние крепления или саморезы из нержавейки. Помните, что кедр не переносит оцинкованного крепежа.

В завершении материала покажем обещанное наглядное видео:

Во время монтажа понадобится много пиломатериалов. Предлагаем прочитать нашу статью — стандартные размеры обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Как сделать деревянную перголу своими руками

Пергола — изобретение, имеющее южные корни. В парках, садах или около домов устраивались легкие опоры для вьющихся растений. Они защищали от палящего солнца, сохраняя живительную прохладу. Жаркое лето в нашем климате уже не редкость, поэтому такие сооружения чрезвычайно популярны в загородном строительстве. О том, как сделать перголу своими руками, читайте в нашей статье.

Общие рекомендации

Конструкция перголы очень похожа на облегченный навес или беседку. Ее характерные признаки — повторяющиеся секции, соединенные горизонтальными балками. Еще одна разновидность садово-парковых галерей, где перекрытия имеют арочную форму, называется берсо. Но часто они объединяются общим понятием без специфических разграничений.

Пергола может быть отдельно стоящей или примыкающей к зданию. Для изготовления используют дерево, металл или их сочетания. Поскольку конструкция достаточно легкая и обладает низкой парусностью, то излишний ресурс прочности не требуется. Такие материалы, как кирпич, бетон или камень применяют для крупных сооружений с большим пролетом.

Пергола в ландшафтном дизайне

Арочный навес, увитый пышной зеленью, — эффектное украшение приусадебного или дачного участка. В сочетании с цветущими клумбами, стильными беседками, ажурными качелями он смотрится очень живописно и привлекательно.

С помощью перголы можно условно разделить участок на зоны, дополнить ею входную группу, место отдыха, беседку с барбекю. Под решетчатым навесом территория рядом бассейном или площадка для детских игр станет более уютной и защищенной.

В оформлении пергол используют садовую мебель, текстиль, подсветку. Можно устроить рядом небольшой водоем с водопадом или фонтаном.

Перголу можно оформить в разных стилях:

  • японский — лаконичная форма, спокойные цвета;
  • восточный — обилие деталей, яркие узоры, насыщенные оттенков зеленого и красного;
  • хай-тек — «высокие технологии», четкая геометрия, преобладание металла, пластика;
  • кантри — близость к природе, простота, натуральные материалы и цвета.

Концепцию дизайна перголы вы можете поддержать окружающим ландшафтом или наоборот, сделать ее ярким выразительным пятном на более спокойном фоне.

Выбор варианта перголы

Видов, форм и конструкций арочных навесов множество, поэтому при выборе нужно учитывать:

  • размеры и форму;
  • расположение на участке;
  • особенности материалов для изготовления;
  • возможность оборудовать тентом;
  • будет ли она служить опорой для растений или использоваться как легкий навес;
  • предпочтительный стиль и дизайн.

Размеры и форма

Сооружение может быть очень компактным, предназначенным для создания тени над скамейкой или качелями. В этом случае оно изготавливается в виде облегченной решетчатой конструкции и монтируется на опорах из бруса или металлических профильных труб.

На больших площадках устанавливаются перголы внушительных размеров, с мощными столбами и балками перекрытия. Для строительства могут использоваться кирпич, камень и бетон как материалы с высоким запасом прочности. Форма перголы, как правило, простая — квадратная или прямоугольная. Это диктуется особенностями практически прозрачной конструкции, состоящей из столбов и перекладин. Перекрытие может быть плоским, скатным или арочным.

Лучшее место

Расположение перголы должно соответствовать возложенной на него задаче. Она может служить укрытием места отдыха, использоваться для зонирования или просто украшать участок как декоративный объект. В любом случае желательно установить навес:

  • на ровном или слегка возвышенном месте с красивым обзором;
  • в отдалении от автомобильных дорог;
  • подальше от выгребных ям, туалетов, компостных куч и других источников неприятного запаха.

Если арочная конструкция будет пристраиваться в дому, нужно обратить внимание на водоотведение с крыши при дождях или таянии снега. Для перголы под виноград учитывайте, что эта лоза любит солнце, и высокорослых деревьев рядом быть не должно.

Опора для растений

Часто вокруг пергол высаживают многолетние лианы или травянистые растения:

  • виноград;
  • лимонник;
  • актинидию;
  • клематис;
  • жимолость;
  • розы;
  • плющ.

В умеренном климате на зиму некоторые растения снимают с опор и укладывают на землю рядом под укрытие. В южных регионах насаждения остаются зимовать под открытым небом.

Пергола может использоваться как легкий навес и без растений. Она создает ажурную полутень, а для защиты от непогоды ее оборудуют складным тентом.

Материалы для пергол

Поскольку сооружение эксплуатируется на улице, все материалы должны быть устойчивы к влажности, колебаниям температуры и солнечному излучению. Выбор комплектующих зависит от конструкции и размера сооружения, нагрузок на перекрытия, архитектурного замысла.

Дерево

Это самый распространенный материал для изготовления легких арочных навесов. Он прост в обработке, недорог, а собрать перголу своими руками из него можно очень быстро.

Для строительства используют:

  • брус для опор сечением от 50х50 мм до 150х150 мм;
  • доска толщиной 25-50 мм;
  • тонкие рейки для решеток;
  • оцинкованный крепеж.

В качестве фундамента можно применять кирпич, блоки, монолитный железобетон. Всю древесину нужно обработать от гниения. Декоративно-защитную отделку выполняют лакокрасочными материалами по дереву для наружных работ.

Термодерево

Разновидность натурального материала — термодревесина. Производят ее путем выдержки в течение 48-60 часов при температуре до 180-210° и небольшом избыточном давлении. В результате термомодификации испаряется лишняя влага, вытапливается смола (деготь), а дерево уплотняется, приобретает геометрическую стабильность, устойчивость к биологическому и атмосферному воздействию.

Перголы из термодерева чрезвычайно долговечны, срок их службы увеличивается в разы. Такой материал не требует регулярной обработки от гниения, сохраняет декоративность много лет, но стоит несколько дороже обычного дерева.

Металл

Стальной каркас прочен и долговечен. Наиболее просты в применении профильные трубы. Их можно сваривать между собой или соединять болтами.

Сечение стоек подбирают исходя из размеров перголы и предполагаемых нагрузок. Сама по себе конструкция легкая, собственный вес небольшой, а снеговых нагрузок не испытывает по определению. Но для вьющих растений нужен запас прочности, поскольку масса зелени может достигать нескольких десятков кг на кв.м, а парусность обвитой зеленью конструкции повышается в разы. Если опора не выдержит, возможен перекос столбов, деформация и даже завал перголы.

Рекомендуемое минимальное сечение труб для стоек — 30х30 см. Перекрытие можно сделать как металлическим, так и деревянным. Для защиты от коррозии сталь периодически окрашивают.

Фундамент для перголы

Чтобы сооружение долго служило, фундамент должен быть прочным и устойчивым к гниению. Этим условиям соответствуют монолитные столбики из бетона, которые заливают в пробуренные в земле скважины. На дно подсыпают гравий и песок для дренажа. Этот вариант хорошо подходит для металлических стоек. При бетонировании их погружают в лунки, и после затвердения бетона столбы готовы.

На сыпучих или влажных почвах можно использовать обрезки асбестовых труб или выстилать стенки скважины рубероидом и т.д. Эти материалы сыграют роль опалубки и гидроизоляции при заливке монолита. Фундаментные столбики можно сложить из кирпича, блоков или бутового камня. Металлическую стойку при этом помещают внутрь и закрепляют.

Если столбы деревянные, основание не должно контактировать с землей. Чтобы закопанный в почву брус не сгнил уже через 2-3 года, можно поступить следующим образом:

  • обжечь нижнюю часть на огне;
  • пропитать основание дерева горячей битумной мастикой;
  • закрепить стойки выше поверхности земли к готовому бетонному фундаменту.

Глубину погружения стоек перголы рассчитывают исходя из величины защемления, которое обеспечивает восприятие боковой нагрузки. Оно должно составлять не менее 1/4 высоты столба. Оптимальным считается заглубление фундамента на 0,7-1,2 м.

Как сделать перголу своими руками: инструкция для дачника

Легкую садовую перголу для любимых вьющихся цветов можно быстро смастерить самому. Потребуется:

  • брусок 50х50 мм;
  • рейки 40х20 и 40х10 мм;
  • оцинкованный перфорированный уголок для креплений;
  • саморезы оцинкованные по дереву.

Из бруска и реек собираем каркас для будущей перголы из трех частей. Они представляют собой подобие лестниц. Крепим детали с помощью саморезов и уголков.

Все детали обрабатываем пропиткой. Можно использовать тонирование древесины влагостойкими составами. Фиксируем конструкции в виде буквы П.

Устанавливаем вертикально на готовую площадку. Крепим анкерами. Украшаем деревянную перголу подвесными корзинками или кашпо с цветами.

Таким способом можно украсить дорожки в сад, входную зону или крыльцо.

Пергола-шпалера

С помощью этой нехитрой конструкции можно зонировать участок, отгородить не очень привлекательные места и создать небольшой вертикальный цветник. Для работы понадобятся:

  • брус 50х50 см;
  • доска 25х15 см;
  • саморезы.
Читайте также:  Декоративный прудик на даче (мастер-класс, фото, пошагово)

Вместо бруса для стоек можно использовать профильную трубу.

Распускаем доски на рейки шириной 50 мм.


Покрываем все дерево антисептиком. Для декоративности и большей устойчивости к гниению пиломатериалы можно обжечь паяльной лампой.

Если рейки предполагается окрасить, сделать это лучше в 2 этапа — перед монтажом и после. Так мы добьемся, чтобы вода, попадающая в зазоры, не вызвала быстрого гниения древесины.

Собираем из бруска каркас желаемых размеров. Теперь нужно рассчитать расстояния между рейками косой решетки и отметить их карандашом на раме.

Укладываем рейки сначала в одном направлении и крепим их к каркасу саморезами. Можно прибивать гвоздями, но тогда прочность соединений гораздо хуже. Есть риск, что при колебаниях влажности древесина усохнет и крепеж разболтается.

Теперь крепим рейки в другом направлении. Можно установить их вертикально или под наклоном, главное — соблюдать угол и одинаковые расстояния между элементами.

Пергола-качели

Этот вариант посложнее в изготовлении, а материалов потребуется больше. Каркас должен быть прочным, чтобы выдержать вес качелей. Его нужно хорошо укрепить, так как ему предстоит воспринимать не только статические, но и динамические нагрузки.

Для изготовления перголы с качелями потребуются:

  • брус 100х100 мм;
  • доска 50х150 для несущих балок;
  • рейки для решеток 20х40 мм;
  • болты и саморезы для дерева;
  • гидроизоляционная мастика;
  • водостойкая краска;
  • бетон для фундамента.

Работа проводится в несколько этапов:

  1. Выкапываем или пробуриваем ямы глубиной 70-80 см.
  2. Подсыпаем на дно щебень, уплотняем.
  3. Деревянный столб у основания обрабатываем жидкой мастикой, ждем высыхания.
  4. Выставляем стойку по уровню в скважину, фиксируем и заливаем бетон.

  • Прорезаем в балках перекрытия гнезда под поперечные доски.
  • Поднимаем балки и крепим с помощью болтов к столбам.

    Усиливаем верхний пояс раскосами. Для этого подрезаем доски под 45° и крепим одним концом к столбам, а другим к балкам перекрытия.

  • Собираем решетки из реек, устанавливаем их в боковые проемы.
  • Качели можно сделать самостоятельно или купить готовые в сборе. Для крепления прикручиваем специальный подвес для качелей к несущим балкам, не к поперечным доскам, они могут не выдержать. Продеваем цепи через крепеж и подвешиваем качели. Кладем на сиденье мягкие подушки — и удобная пергола с качелями готова.
    Такая конструкция — прекрасное место отдыха для всех любителей покачаться. Ее можно установить около беседки, бассейна, зоны барбекю и наслаждаться на лоне природы результатами своего труда.

    Пергола-беседка

    Эта постройка основательная и серьезная. От беседки она отличается отсутствием кровельного покрытия, остальные конструкции изготавливаются и монтируются практически одинаково.

    Предварительно оставляем схему или чертеж перголы с указаниями размеров. Закупаем материалы:

    • брус 100х100 мм на стойки;
    • доску 50х150 для перемычек и балок;
    • длинные шпильки;
    • крепления для опор;
    • саморезы;
    • болты;
    • краску для декоративно-защитной обработки.

    Перед тем, как сделать перголу своими руками, расчищаем и выравниваем площадку. Начинаем разметку территории. Сначала отмечаем две точки вдоль самой длинной стороны. Откладываем прямой угол с помощью большого угольника. Если его нет, можно использовать 2 рулетки. Потребуется знание теоремы Пифагора и калькулятор.

    Вот как это сделать. Из одной точки приблизительно перпендикулярно откладываем ширину перголы. Из другой — диагональ прямоугольника (или квадрата). В месте пересечения кусочков окружностей находится одна из вершин фигуры. Вбиваем колышек.

    Аналогично ищем вторую точку. Контролируем равенство сторон и диагоналей.

    Теперь пробуриваем скважины ручным или бензиновым буром на глубину 80-100 см. Устанавливаем внутрь отрезки полипропиленовой трубы. Она не боится влаги и морозов.
    Заготавливаем крепеж для стоек. Это будет шпилька с резьбой и двумя угловыми кронштейнами с одной стороны.

    Заливаем трубы бетоном и вставляем шпильки прямо в жидкий раствор. Брус для стоек нужно отторцевать и установить строго вертикально в крепление на шпильке. Для этого используют дощатые укосины, один конец которых фиксируется к забитому в землю колу, а другой — к столбу. Зажимаем все струбцинами, вкручиваем саморезы и болты в перфорацию нижнего крепления. После затвердевания бетона стойка надежно установлена.

    По верху столбов монтируем обвязку из доски 50х150 мм с помощью саморезов.

    Торцы балок для перекрытия обрезаем со скосом, чтобы придать сооружению декоративность. Поднимаем доски и прикручиваем их к обвязке саморезами, располагая крепеж под углом.

    Запиливаем под 45° раскосы — отрезки досок для усиления верхнего пояса. На каждую стойку потребуется 2 раскоса. Устанавливаем их с помощью длинных саморезов по дереву.

    После укрепления каркаса сверху можно приступать к нижней обвязке. Прикручиваем 4 бруса 100х100 по низу перголы, вгоняя саморез сначала в торец через стойку, а затем еще 2 под углом.

    Окрашиваем наше сооружение водостойкой краской по дереву. Пергола своими руками готова. По бокам можно закрепить декоративные маскировочные сетки или решетки, высадить вокруг плетущиеся розы, а внутри поставить удобную плетеную мебель.

    Делаем садовые качели с двумя вариантами опор на выбор

    Задумываетесь, как самому сделать красивые и надежные уличные качели? Вы попали по адресу. Предлагаем проект классических садовых качелей, изготавливаемых по простой технологии из доступных пиломатериалов. Без лишних слов — сразу к делу.

    Чем хорош этот проект?

    • Это универсальный чертеж. В исходном варианте качели рассчитаны на трех взрослых человек. Но этот же проект можно сделать одно- или двухместным, просто масштабировав исходную схему, не внося в нее никаких конструктивных изменений.
    • Качели сохраняют правильную балансировку, когда на них сидят и когда они остаются пустыми.
    • Проект предполагает минимум криволинейных распилов и имеет простую сборку. При этом все узлы максимально надежные и отличаются высокой нагрузочной способностью.
    • Для изготовления качелей используют простые и доступные материалы: антисептированный брус и сосновые доски. Для некоторых элементов также можно приспособить доски из поддонов.
    • В этом материале мы предложим два способа как закрепить качели: на переносной (но очень устойчивой) опоре и на декоративной перголе.

    Инструменты и материалы

    Одно из важных преимуществ этого проекта — возможность обойтись минимумом инструментов, если купить заранее подготовленные доски. Криволинейные распилы подлокотников, задних стоек и опор сиденья легко сделать электролобзиком. Остальные распилы — прямые. Конечно, здесь сильно выручит торцовочная пила. Но, если ее нет — это не критично. Для распиловки большей части деталей будет достаточно простого ручного инструмента: широкого стусла, хорошей пилы и острой стамески. Требования к точности распиловки большинства деталей — невысокие. А вот без шуруповерта будет трудно, на этапе сборки он рабочая лошадка этого проекта.

    Чтобы не разориться на покупке пиломатериалов используют простые сосновые доски. Но есть один важный нюанс: они обязательно должны быть антисептированными. Особенно это касается опорных элементов качели. Для уличных конструкций лучше приобретать древесину, прошедшую промышленное антисептирование в автоклаве — сегодня это самый прогрессивный способ защиты дерева. Можно купить обычные доски и провести антисептирование самостоятельно, с использованием покупных или самодельных средств биозащиты. Более подробно на этот счет — читайте здесь.

    Сосна — не самая выдающаяся древесина, но и она прослужит очень долго, если со знанием дела выбирать материал:

    • используйте доски радиального или полурадиальногораспила — такой пиломатериал более стабильный при перепадах влажности, как следствие меньше коробится, растрескивается, на нем дольше держится лак и краска.
    • выбирайте пиломатериал из ядровой части древесины, поскольку заболонь более уязвима к гниению. Отличить эти слои легко по ориентации годичных колец в торце доски и по цвету: заболонь ощутимо светлее ядровой древесины.
    • отдавайте предпочтение доскам, с плотно расположенными годичными кольцами — они менее склонны к усушке/разбуханию и лучше переносят эксплуатацию на открытом воздухе.

    Делам сиденье для садовых качелей

    Начинаем с каркаса

    Из доски 100х50 мм нарежьте восемь прямоугольных заготовок длиной 500 мм — из них будут изготовлены задние стойки (4 шт.) и опоры сиденья (4 шт.).

    Используя предложенные ниже чертежи, перенесите на заготовки криволинейные контуры и выпилите необходимые детали. С этой задачей отлично справляется электролобзик. Подготовив первую деталь, используйте ее как шаблон для изготовления трех последующих.

    Опоры сиденья — чертеж

    Задние стойки — чертеж

    Для сборки опор и задних стоек используйте болты с шайбами, располагая их так, как показано на схеме. Для точного позиционирования отверстий лучше сначала совместить две детали и зафиксировать их струбцинами, после этого еще раз проверить точность подгонки и уже потом засверливаться.

    Из дюймовки шириной 100 мм вырежьте переднюю царгу длиной 1525 мм и прикрутите ее 75-миллиметровыми саморезами к торцам опорных сборок, как показано на схеме. Сначала зафиксируйте царгу на двух крайних опорах, затем — прикрутите две центральные сборки. Чтобы каркас был собран без перекосов, работайте на ровной поверхности и постоянно проверяйте точность позиционирования всех деталей угольником.

    Делаем спинку и сиденье

    Когда каркас собран, переходят к сиденью и спинке. Из дюймовой доски толщиной 75 мм нарежьте шесть реек длиной 1525 мм — это будут планки сиденья. Их прикручивают 50-мм саморезами через предварительно просверленные отверстия. Планки устанавливают с небольшими отступами (½ дюйма). Для садовой мебели это очень важно — зазоры препятствуют скоплению дождевой воды на горизонтальных поверхностях.

    По аналогичной схеме нарежьте и соберите планки спинки. Но обратите внимание, рейки здесь немного короче: их длина составляет 1450 мм. Их также изготавливают в количестве 6 штук: пять планок прикручивают вертикально, а последнюю — горизонтально на торцах опорных конструкций.

    Не ленитесь делать предварительные отверстия под крепеж — это позволит избежать досадных ситуаций, как на фото. Чтобы ускорить этот не самый увлекательный процесс, делайте отверстия серийно: собирайте в стопку сразу несколько досок, фиксируйте «пакет» струбцинами и просверливайте все рейки за один проход.

    Собираем боковину

    Из доски 50х100 мм (та же, что использовалась для опорных сборок) вырежьте две прямоугольные заготовки для передних стоек. Далее отпилите торцы под углом 12,5 ° в одном направлении, как показано на схеме.

    Прикрепите опоры подлокотника двумя болтами с шайбами, как на фото. Для этого сначала прижмите стойки струбцинами к боковине, проверьте точность подгонки и уже потом засверливайтесь.

    Подготовьте две доски 50х100х570 мм. Перенесите на заготовку контур подлокотника и аккуратно вырежьте деталь, оставляя небольшой припуск для последующей обработки кромки. Прикрутите подлокотник 75-мм саморезами к торцу передней опоры и двумя саморезами через задние стойки.

    Просверлите отверстия под болты с проушиной, как показано на фото.

    Сиденье качели собрано. Но это только половина работы. Теперь нужно подумать, на какой конструкции лучше подвесить качели.

    Подвешиваем качели. Выбираем один из двух вариантов опор

    Для этого проекта мы решили предложить на выбор сразу два варианта подвески. Первый — это простая переносная стойка из бруса. При всей своей незамысловатости, конструкция очень надежна и устойчива. Ну и, конечно, главный ее плюс — это мобильность. Сняв сиденье с цепей, два человека в любой момент смогут перенести качели на новое место.

    Начните с опор (А). Отрежьте четыре доски 50х150х1200 мм. Скруглите верхние углы, как показано на фото.

    Для изготовления опорных столбов (В) используйте брус 100х100 мм, его будет достаточно, чтобы обеспечить конструкции необходимую жесткость и надежность. Длина столбов — 1900 мм.

    Из этого же бруса вырежьте четыре прямоугольных заготовки для подкосов (С) длиной 460 мм. Заусуйте торцы под углом 45°, как показано на схеме.

    Сделайте четыре верхних подкоса (Е): 50х100х760 мм.

    Из бруса 100х100 выпиляйте продольную балку (D). Длина — 2400 мм. На концах балки, в местах пересечения со столбами, сделайте два одинаковых выреза шириной 100 мм.

    Нанесите разметку, предварительно просверлите направляющие отверстия и соберите стойку с использование 75-мм саморезов или болтов. Сама по себе конструкция выглядит весьма громоздко, но с подвешенным сиденьем приобретает вполне гармоничный внешний вид.

    Качели с перголой

    Второй вариант проекта — качели со стойкой в виде перголы. В этом решении больше декоративности и изящества. Здесь не используют громоздкие брусья, а перекрытие из продольных и поперечных балок не только добавляет привлекательности и создает легкую тень, но и усиливает конструкцию.

    В то же время собирать такую опору ощутимо сложнее, чем первый вариант. Самое трудоемкое здесь — бетонирование столбов и выравнивание конструкции. Но дальше все относительно просто: прямой раскрой деталей, несложные соединения и сборка под прямым углом.

    Начните со столбов. Из бруса 100х100 мм вырежьте четыре опоры длиной 2700 мм. При установке они будут вкопаны на 600 мм в грунт, а высота сооружения составит 2,1 м. При желании конструкцию можно сделать выше, но не за счет уменьшения длины бетонируемой части — опоры должны быть вкопаны ниже уровня промерзания грунта.

    Из доски 50х150 мм вырежьте четыре продольные балки длиной 2900 мм. На краях сделайте полукруглые вырезы: здесь очень выручит электролобзик. Этот небольшой штрих — традиционный атрибут классической средиземноморской перголы.

    На ровной плоскости проведите сухую сборку столбов и продольных балок. Зафиксируйте детали струбцинами, проверьте точность сборки угольником и сделайте по два сквозных отверстия на каждом узле. Закрепите балки при помощи болтов с шайбами.

    Из доски 50х150 мм вырежьте шесть прямоугольных заготовок длиной 1525 мм — это будут короткие поперечные балки. У каждой заготовки сделаете скругления на концах, по тому же шаблону, что использовался выше. По указанным в чертеже размерам нанесите разметку под вырезы, в местах пересечения детали с поперечными балками. Для создания точных и аккуратных вырезов сделайте на детали серию поперечных пропилов, выберите отходную часть широкой стамеской и зачистите стенки паза.

    Мы бы рекомендовали приступать к бетонированию столбов, когда полностью смонтированы несущие сборки и установлены две крайние поперечины. В таком виде пергола приобретет минимальную жесткость, но при этом ее можно будет свободно выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Вероятность погрешностей и перекосов в этом случае намного меньше, чем, если бы столбы устанавливались по отдельности и конструкцию собирали на весу. Установка опор полусобранной перголы — работа для четырех рук, так что заранее подумайте о том, кого пригласить в помощники.

    Читайте также:  Складной мангал в машину (чертежи)

    Как правильно бетонировать столбы качели — показано на схеме. В подготовленные скважины насыпают немного гравия. Далее вставляют в них опоры и при помощи уровня выравнивают полусобранную конструкцию в горизонтальной и вертикальной плоскости. Добившись точной центровки, столбы фиксируют кольями (в скважинах) или подпирают подкосами. Проверив все несколько раз уровнем и угольником, можно заливать бетон. Дальше важно сделать перерыв, и подождать пока бетон наберет полную прочность.

    Хотите придать своему саду или даче средиземноморский шарм и создать тенистое место для беззаботного отдыха? В этом поможет традиционная деревянная пергола. Здесь мы рассказываем, как сделать такой навес.

    Когда бетон хорошо затвердеет, завершите на весу установку четырех оставшихся поперечин.

    Теперь осталось закрепить подвесы, и дело сделано. В качестве креплений можно использовать болты с проушиной, приспособить такелажные скобы или купить готовые подвесы.

    Пергола готова! Осталось пригласить помощника, который поможет подвесить сиденье на цепи.

    Беседка-качели для загородного дома и дачи

    Ни один садовый участок загородного дома или дачи невозможно представить без беседки. Эта постройка на территории дачи нужна для встреч, чаепитий и просто тихого уединения. Садовые качели – тоже любимая конструкция, выбираемая дачниками. Тихо покачиваясь на свежем воздухе, человек успокаивается, приводит в порядок нервную систему, готовится к трудовым будням.

    Если соединить две постройки в единое целое, то получится необычный домик с качающимся полом. Воплотить такое объединение и сделать беседку–качели своими руками не так уж сложно, но придется внимательно изучить рекомендации тех, кто уже сотворил такой чудо-домик.

    Советы мастеров

    Садовая беседка–качели требует правильного подхода к выбору места ее установки. Нужна хорошо просматриваемая площадка, проветриваемая хотя бы с тех сторон. Скамеек внутри беседки может быть одна, две или три. Они располагаются вдоль стен, навстречу друг другу. Между ними закрепляется стол. Устанавливаются скамьи не жестко к основанию беседки, а подвешиваются к верхней балке, как качели.

    Поэтому и получается, что вся внутренняя часть движется. Понятно, что угол раскачивания небольшой. Но тем и интересна такая конструкция, что она позволяет наслаждаться медленным покачиванием, не мешающим тихой беседе и чаепитию.

    Качели из дерева

    Выбор привычного для строительства материала всегда был самым популярным. Красивые деревянные домики с качелями выглядят привлекательно, создают удивительный дизайн, колорит истинной деревянной Руси. Если дом выполнен из дерева, то вместе с беседкой получится единый архитектурный ансамбль. Дерево предпочитают по нескольким причинам:

    • прочность;
    • длительность эксплуатации;
    • эстетичный внешний вид.

    Технология строительства основана на соединении деталей по принципу паз-шип. Потребуется приготовить чертежи. По рассчитанным размерам изготовить детали, затем провести их соединение. Первым этапом будет сборка беседки, затем делают качели. Последний этап — размещение качелей внутри беседки. Их подвешивают на опорные стойки.

    Для рабочего процесса потребуется слесарное оборудование, столярные инструменты. Но все действия можно выполнить своими руками. Придется построгать, попилить, пошлифовать и порубить. Дерево – материал, из которого можно выполнить интересный рисунок, собрать своими руками удобную конструкцию.

    Качели из металла

    Многие предпочитают для дачи постройки из металла. Принцип работ тот же. Сначала готовятся чертежи, затем начинается подготовка деталей, потом сборка всей постройки. Металлические части свариваются между собой, некоторые детали можно скреплять на саморезы. Металлические домики с качелями для дачи устанавливаются на любую поверхность, не боятся дождя и ветра. Они достаточно долговечны, практичны.


  • Комбинорованные

    Такие конструкции для дачи выполняются из двух популярных материалов. Опорные стойки изготавливают из металлических профилей, труб. Каркас, стены лучше сделать металлическими. Рисунок из прутьев, труб смотрится строго. Форма повторяет геометрические фигуры. Садовые домики из металла выглядят легко, воздушно. Внутренняя часть – качалка с сиденьями и столом выполняется из дерева. Выбирается форма сидений и стола.

    Они закрепляются на деревянном полу, настиле. Затем весь комплект подвешивается внутри металлического каркаса. Металл выдержит вес деревянного комплекта. Крыша может быть выполнена из тентового материала, поликарбоната. Все делается своими руками с помощью специальных инструментов и оборудования.

    Кованые беседки-качели

    Такие постройки – самые красивые. Декоративные садовые домики модны и современны. Красивый узор стен, спинок скамеек украсит приусадебный участок. Качели внутри могут быть закреплены так, что останется место для стола со скамейками. Такой домик станет любимым местом отдыха. Но своими руками такие конструкции сможет выполнить только профессионал, владеющий навыками ковки и работы с металлом.

    Садовые беседки–качели по принципу сборки не так уж сложны. Потребуется чуть больше инженерно-строительных навыков, чем для обычной постройки для дачи. Но сделать их своими руками возможно, главное иметь желание.

    Что только не сможет сделать женщина, если только захочет! И я захотела японский садовый фонарь под камень.

    Мне очень нравятся сады, выдержанные в японском стиле, за их изысканность и сдержанность, когда все предельно лаконично и немного загадочно… Поэтому мне всегда хотелось, чтобы в моем саду был хотя бы крохотный кусочек, хотя бы небольшой намек на что-то в этом стиле! Я стала думать о том, что было бы неплохо около воды (у пруда или ручья) поставить японский фонарь «под камень». Эта идея меня захватывала все больше и больше. И вот я решилась на ее осуществление.

    Как говорится, кто хочет сделать – ищет способ, как сделать, а кто не хочет — ищет причину, чтобы не делать. Вот я и нашла способ и сотворила его – некое подобие вожделенного японского фонаря. И вот оно, исполненное мое желание – светит теплым светом около моего пруда!


    Якими-торо в моем саду

    Начало

    Решив сделать фонарь под камень из бетона, я выбрала фонарь Якими (Юкими-торо), который традиционно выставляется возле водоема. Это как раз то, что мне нужно. Поискала в интернете информацию о том, как его люди делают. Удивительное дело, что народ только не придумывает, из чего только не сооружает предмет своей мечты! Вот и я его слепила из того, что нашлось под рукой.


    Всякий хлам

    Я подобрала все это для начала, как мне показалось, как раз то, что подойдет по размеру и форме для использования в качестве форм для заливки бетонных заготовок к фонарю. Составляя и соединяя эти предметы между собой, искала разные варианты, чтобы получить нечто похожее на фонарь. Ну вот, примерно так.


    Некое подобие.

    Смешно, правда? Да, все это очень смешно, кажется… Но если включить воображение и пространственное мышление, то можно представить, как будет примерно выглядеть фонарь. Я представила и мне стало более ясно, какие предметы я буду использовать в качестве форм для будущего литья. Важно еще и понять, как все эти формы подготовить, чтобы потом готовое литье извлечь более или менее целеньким! Теперь прикину, что мне для работы понадобится!

    Мне понадобятся

    • песок — 2 ведра
    • цемент М-500 — 1 ведро
    • вода
    • клей ПВА строительный
    • немного жидкого мыла
    • пленка п/э мягкая, но достаточно прочная
    • напильники
    • шкурка абразивная
    • миксер для замешивания цемента
    • лампочка
    • патрон под лампочку с проводом (от старого светильника)
    • сборная вилка
    • краски акриловые (белая, черная и коричневая)

    Ну и, конечно же, терпение и желание добиться результата! Итак, друзья, я приступаю!

    Ход работ

    Самый важный этап создания фонаря — это отлив (лепка) деталей.

    1. «Ноги»

    Мысленно свой фонарь делю на три части: «ноги» фонарика, средняя часть — «домик» и крыша. Начну с ног. Поняв, что «ноги» отлить просто не смогу, не подобрать сопрягающихся форм, я решила, что буду их лепить. Поскольку на ноги будет вся нагрузка, они должны быть очень прочными и устойчивыми. Я решила, что буду их армировать железными прутками, которые у меня (ура-а!) нашлись в хозяйстве. Готовлю раствор очень густой, как пластилин, мешу его руками, добавляю к бетону 1:2 совсем немного воды и чуть жидкого мыла (у меня для мытья посуды), и немного клея ПВА строительного.

    Подготавливаю форму для «ног» из большого цветочного горшка. Выкладываю его пленкой от пакета, приблизительно делю его на 4 части. Начинаю лепить ноги от нижней центральной части горшка на ¼ дна и далее вверх, постепенно сужая ногу у края горшка. Слой кладу сразу около см 5. Так же леплю и еще три ноги. Далее выкладываю железные прутики, предварительно согнув их полукругом, от ноги к центру, слегка вдавливаю их бетон.


    Лепка ног

    Далее я выкладываю верхний слой бетона по всем ножкам, и, закрывая арматуру, дно и формирую «ступни» ног. Все как следует уминаю, придавая ножкам нужную форму. Когда все уложено, утрамбовываю все это подходящей по форме кастрюлькой, предварительно смазав ее маслом. Все! Теперь надо этой красоте постоять 48 часов.


    Пора извлекать

    2. Домик

    Для центральной части фонаря нашла картонную коробку с квадратным дном. Обрезала ее на необходимую высоту, на стенки внутри наклеила на нужной высоте стенок прямоугольные кусочки пенопласта под окошки, выстелила все пленкой, не забыв поставить по центру колпачок от дезодоранта (для дырки под патрон лампы). Ну вот и форма!


    Форма для заливки домика

    Нашла в закромах старую жестяную банку прямоугольной формы. По размеру она немного меньше коробки. Это то, что надо, ею я буду выдавливать бетон. Раствор с тем же составом, но консистенции сметаны, чтобы он заполнял собой все щели. Форму постоянно потряхиваю для уплотнения массы

    Картонную форму укрепляю внутри ящика, подперев свободные стенки дощечками, чтобы картон не расперло, в банку кладу камни для веса и прижимаю. Ставлю на просушку на 48 часов.


    Форма залита

    Вот тут и постигла меня неудача! Внутренняя форма – жестяная банка — оказалась не очень удачной находкой для заливки. Это я поняла позже, так как у нее по краю есть небольшая кромка сверху и снизу, что не позволило мне извлечь бетонную заготовку из формы… все сломалось. Расстроилась, захотелось все бросить, но желание иметь фонарь оказалось сильнее…

    И я повторила попытку, решив так же усилить конструкцию металлическими прутками по углам формы. На этот раз внутреннюю форму я сделала из обрезка круглой пластиковой трубы. И хотя при выемке трубы в перемычках окон появились трещины, меня это не смутило. «Это не беда, это поправимо!», — решила я.

    3. Промежуточные детали

    Далее делаю соединительные детали между «ножками» и центральной частью фонаря – «домиком». Заполняю бетоном две подходящие по размеру крышки, не забываю вставить в них по центру пробки, оставляю застывать. После соединю их вместе при помощи бетона выпуклостями наружу и не забываю проложить через обе бетонные крышки (соединительные вставки) резиновый шланг под провод.


    Процесс изготовления

    Высохшие соединительные вставки присоединяю к «ногам», совмещая отверстия под провод при помощи резинового шланга.

    4. Крыша

    Далее надо сделать «крышу» будущего фонаря. Крыша должна быть достаточно большой и в то же время прочной. Поступаю так. Есть большая крышка от 40-литрового бака, ее застилаю пленкой. На нее выкладываю густой бетон слоем 1,5-2 см, отступая от края бетонной массы, выкладываю армирующий материал (сетка, проволока, что есть) по всей площади, далее выкладываю еще 2-2,5 см. Тщательно выравниваю и уминаю. Оставляю для застывания.

    Беру следующую форму – поддон от цветочного горшка и тоже выстилаю пленкой и заполняю бетоном, это будет средняя часть крыши. Беру еще одну форму – небольшой фарфоровый горшочек, заполняю тоже бетоном – это будет макушка крыши.

    Когда бетон уже застынет, аккуратно переваливаю заготовку из второй крышки на большую, предварительно положив немного жидкого бетона. Излишки выступившего раствора распределяю равномерно по нижней крышке, формируя выемку.

    Ну и из фарфорового горшка также извлекаю «макушку» и помещаю на верхнюю лепешку из поддона, соединяю так же при помощи негустого бетона… Все! Остается отлить «шишку» для макушки крыши и тогда все.
    Ну вот, вроде все отлила, слепила.


    Все элементы готовы к отделке

    Когда все элементы будущего фонаря отлиты и высохли, все надо подчистить напильником и шкуркой, где-то подштукатурить, зашпаклевать сколы и трещины. На крыше, когда бетон схватится, но еще не до конца, по кромке ее выпиливаю напильником четыре выемки для слива воды и придания большей выразительности крыше, плавно преходящие в кромку.

    Когда все готово, я приступаю к покраске деталей. На предварительно смоченные детали наношу при помощи губки темно-коричневый тон, затем губкой темно-серые пятна, а затем набрызгиваю черные крапины и далее местами светло-серые. Так, мне кажется, создается эффект старого, потертого временем камня… Остается установить все детали по порядку на отведенном для фонаря месте.

    Финал

    Подготавливаю место для установки фонаря. Оно должно быть у воды, на высоком берегу, чтобы видно было отражение фонаря. Площадка под фонарь должна быть очень ровной и надежной, так как весь фонарь имеет приличный вес.

    Сначала устанавливаю ноги, они очень тяжелые, сверху выкладываю немного негустого цементного раствора и устанавливаю домик, предварительно пропустив в отверстие провод от лампочки. Вкручиваю лампочку.

    Читайте также:  Поливаем огород. Способы полива (сборка)

    И в последнюю очередь все закрываю крышей. Крыша должна быть съемная, чтобы удобно было в случае необходимости менять лампочку. Ну вот и все. Да, еще надо подключить к проводу вилку… Еще немного усилий… Ну вот, можно включить фонарик!

    И… О чудо! Ты свершилось!


    Фонарь отражается в пруду

    Пусть мой фонарь — это лишь наивное, неказистое подобие настоящего японского фонаря, но он сделан своими руками и, как мне кажется, все равно очень украсил собой берег моего прудика. А мерцающий в сумерках огонек его манит к себе, и можно помечтать про японский сад!

    Спасибо всем, у кого хватило терпения дочитать мой рассказ!

    Сделано в СССР. История про светильник «Шляпа», магазин «Хозяин», ностальгию и хороший вкус

    Советское прошлое вызывает разные воспоминания и чувства, но чем дальше оно от нас, тем сильнее ностальгия. По детству или юности, людям, которых уже нет и больше никогда не будет, немного наивной музыке, олимпийскому мишке, медленно улетающему в свой сказочный лес на воздушных шариках и предметам, которые по прошествии лет стали выглядеть вдруг невероятно стильно. Один такой предмет, ржавый уличный светильник «Шляпа» СПО – 200 наш пользователь с ником Val909 нашел на заброшенной животноводческой ферме, и эта находка определила концепцию освещения его участка и въездной группы.

    Легендарный светильник СПО-200

    Val909 просто гулял и набрел на развалины животноводческой фермы – таких много на прострах нашей необъятной родины. Местные (действие происходит в Талдомском районе Московской области) рассказали, что ферма не работает с 1996 года, и что ничего интересного там нет, все растащили еще в девяностых. Но, когда Val909 осматривал развалины, он наткнулся на легендарный уличный светильник СПО – 200, который в СССР называли Шляпой за его подчеркнуто шляповидную форму.

    Такие светильники в Советском Союзе выпускали из жести или чугуна, а к корпусу снизу привинчивали или плафон из молочного светорассеивающего стекла или призматический плафон, а внутри был керамический патрон для ламп мощностью 100Вт и 150/200Вт. Такие светильники до сих пор можно увидеть на уличном фонаре где-нибудь в дачном поселке, а когда-то они освещали и городские улицы тоже… И у каждого человека, сделанного в СССР, где-нибудь в глубине памяти обязательно хранится картинка: его, маленького, везут на санках из садика, а он поднял голову в круглой шапке из «чебурашки» и смотрит, как пляшут снежинки под светом этого фонаря. В общем, хорошая вещь эта Шляпа, не зря за такими светильниками охотятся коллекционеры.

    Очень светильник понравился, старый, ржавый…таких в СССР было очень много.

    Странно было, что этот светильник раньше не прибрали к рукам любители металлолома – он, хоть и ржавый, но очень тяжелый. Наш пользователь осмотрел находку и обнаружил в ней патрон Е 40. На светильнике был штамп – из краски, как печать на эмалированном тазу.

    Формат штампа СПО -200 – XX-X-72. Последние две цифры – год выпуска.

    Val909 подумал и решил привести Шляпу в чувство, отреставрировать.

    В поисках аутентичности

    Сначала он хорошенько очистил светильник абразивной щеткой, а потом еще обработал преобразователем ржавчины. Потом прошелся по нему шкуркой. Поискал в интернете, как эти Шляпы красили на заводе, и решил покрасить точно так же: зеленый верх, белый низ.

    Патрон оказался живой, прикрутили к нему новые провода и накрутили бигуди. Антураж – как в деревне!

    Так у светильника 1972 года выпуска началась новая жизнь.

    Наверно лет 20 фонарь не видел лампы… и вот – идет примерка: ДРЛ 250 и ДНАТ 100.

    В процессе примерки лампы родилась идея, определившая всю концепцию освещения участка и въездной группы: найти еще один такой красивый винтажный фонарь, установить их на деревянные опоры, и обязательно вкрутить на опоры белые изоляторы. «Чтобы вообще было – как в деревне! Как 40 лет назад».

    Запуск фонаря с лампой ДРЛ 250 произошёл успешно. Я думаю, он безмерно счастлив, что снова будет служить светом для людей.

    Пользователи нашего портала, ровесники этого светильника СПО – 200 пожурили эту работу за недостаток аутентичности.

    • Во-первых, ламп ДРЛ, а тем более ДНАТ и ДРИ в 72 году не было. Тут нужна либо ЛН-250, либо ее светодиодная имитация.
    • Во вторых, ПВ-3 синий тогда не применяли, лучше будет взять оба белых провода, а еще лучше ПРКА, который более похож на тогдашний провод в тканевой оплетке.

    Но скептики были посрамлены, Val909 доказал, что еще в 1956 году в СССР широко применяли лампы ДРЛ 125 и 250, и в пятидесятые-шестидесятые была целая программа перехода на эти лампы. Чтобы обеспечить спрос на такие лампы, в Новгороде, Киеве, Самаре и Чите на электромеханических заводах открывались целые цеха по разработке и выпуску пускорегуляторов для ламп ДРЛ, а в 1968 году в Новгороде построили целый завод, который выпускал ПРА для ламп ДНАТ и ДРЛ.

    Немного везения в магазине «Хозяин»

    Для реализации концепции ретро-освещения нужны керамические изоляторы. Наш пользователь перерыл весь интернет: на барахолках такие предлагались, но без кронштейнов. Но в таких историях героям в нужный момент всегда удивительно везет, и эта история – не исключение.

    Каково же было моё удивление, когда в сельском магазине «Хозяин» нашел и кронштейны и изоляторы! А вот радость и удивление продавщицы была вообще безмерная…. Она посмотрела по компьютеру – их еще в 2009 году завезли в количестве 10 штук, и последнее движение по продажам было аж в 2011 году! Четыре штуки обошлись мне в 200 рублей!

    Второй светильник Шляпа, который удалось раздобыть нашему пользователю, был немного другой конструкции, и не такой привлекательный, без загнутого края, и без патрона. Val909 почистил его, обработал преобразователем ржавчины, покрасил.

    Встал вопрос, как впихнуть туда патрон Е40, родное крепление все проржавело.

    В магазине мелочей ему на глаза попалась планка DIN – она и послужила креплением. Купили лампы (решили, что это будут ДНАТ 150) и ПРА для них.

    Дальше все было просто: сделали два кронштейна, установили два деревянных столба, приглашенный электрик все повесил и подключил.

    Старый фонарь засветил по-новому. Повесили его на его новое место с лампой ДНАТ 150. Антураж получился.

    Ну, не красота ли? И разве могут сравниться с этими Шляпами какие-нибудь дорогущие, но бездушные стандартные фонари?

    На FORUMHOUSE подробно обсуждаются вопросы освещения участка,. Узнайте, как осветить участок при отсутствии электроснабжения. Почитайте нашу статью о том, как сделать впечатляющую новогоднюю подсветку. Посмотрите видео про солнечную электростанцию в умном доме в глухой деревне.

    Выбор уличных светильников для загородного дома

    Как хорошо отвлечься от городской суеты на даче. Особенно, когда солнце зашло и включены уличные светильники для загородного дома, создается совершенно новая, нереальная и уютная атмосфера. Созданные при помощи освещения светоформы иногда просто шедевральны и способны погрузить в мир, ничем не напоминающий опостылевшую обыденность. Интересно, что освещение садовых участков приобрело ранг искусства. Профессиональные ландшафтные дизайнеры весьма успешно на этом зарабатывают себе на хлеб.

    Виды освещения

    Но вовсе не обязательно обращаться к специалисту. Иногда намного увлекательней самому создать свое неповторимое освещение, выразить себя, создать уголок, который будет отвечать вашему внутреннему состоянию.

    Если у вас возникли идеи, как самостоятельно оформить садовое освещение на своем участке, для более глубокого погружения в тему рекомендуется ознакомиться с последующим материалом.

    • Ландшафтное освещение
    • Садовые светильники
    • Советы по самостоятельному устройству освещения

    Ландшафтное освещение

    Современная философия садового освещения давно ушла за рамки практичности, и зачастую играет сугубо художественную роль. В этом ключе можно рассматривать основные направления в развитии приусадебного света.

    Функциональное освещение

    Такой тип подразумевает садовые фонари или другие типы светильников, расположенные для решения сугубо практических задач. К примеру: освещение подъездных путей, ворот, входов, дверей, дорожек, зон отдыха.

    Декоративное освещение

    Сложно перечислить все разнообразие видов осветительных приборов, которые применяются в разнообразных дизайнерских решениях. Неизменным остается одно – направленность на создание определенного эмоционального состояния. Это могут быть как мощные прожекторы, подсвечивающие эпическое дерево, так и маленькие разноцветные фонарики и лампочки, оживляющие палитру вечернего сада.

    Комбинированное освещение

    Из названия становится понятно, что этот пункт совмещает два предыдущих. Самое интересное, что создать такой тип освещения потребует наибольшего профессионализма.

    Садовые светильники

    Современный рынок предлагает обширный выбор светильников для загородного дома. Они различаются по назначению, типу расположения, источнику питания и другим принципам. Чтобы ориентироваться в этом разнообразии, предлагается систематизировать основные направления данной тематики.

    По типу питания осветительные приборы можно разделить на:

    • Традиционные (с питанием от сети 220V)
    • На пониженном напряжении (электрический преобразователь в целях безопасности понижает напряжение, например, до 36V, что абсолютно безвредно для человека)
    • Аккумуляторные (использование светодиодов позволяет значительно экономить расход электроэнергии, что дает возможность использовать аккумуляторы и батареи для долгосрочной работы светильников)
    • На солнечных батареях (самый экономичный вид светильников, не требует подвода линии электроэнергии, заряжается в светлое время суток от солнечной энергии).

    Феерическое разнообразие садового дизайна позволяет создавать самые причудливые формы. Эта тенденция естественно распространяется и на садовые фонари, поэтому форма и способ расположения будут ключевыми критериями в данной классификации.

    О выборе уличного освещения на загородном участке видео обязательно посмотрите:

    Встроенные светильники

    Приборы такого типа расположены заподлицо с поверхностью, в которую они интегрированы (газоны, дорожки, площадки, стены). Если это садовая дорожка, то светильник может располагаться вместо элемента тротуарной плитки, а на зеленой лужайке он не будет мешать газонокосилке.

    Такой способ расположения весьма эффективен для устройства освещения снизу деревьев, стен, альпийских горок. Применяется для маркирования направлений движения, не создавая избыточного света

    Болларды

    Повсеместное влияние стиля хай-тек не оставило в стороне направление приусадебного освещения. Разработаны «прячущиеся» светильники – болларды.

    Это выдвижные осветительные столбики, которые появляются при наступлении темноты, в светлое время суток иногда даже трудно предположить об их существовании

    Осветительные столбики

    Эти младшие братья фонарных столбов достигают в высоту максимум 1.5м. «Столбик» – понятие весьма условное для определения этого типа светильников, потому как человеческая фантазия способна придавать им самую вычурную форму.

    В интернете можно встретить фото фонарей в форме сказочных растений или грибов, художественная ковка способна простой столбик превратить в произведение искусства

    Фонарные столбы

    Источник света, расположенный на высоте, дает максимально большую освещенную зону. Недаром классический фонарный столб по-прежнему является лидером среди осветительных приборов. Поражает разнообразие стилей, в которые воплощена идея ламы на шесте.

    Тут можно встретить грубые кованые фонари на деревянных подпорах в средневековом стиле, вычурные литейные узоры в стиле барокко с лампами, имитирующими живой огонь, современные ажурные конструкции из нержавеющей стали с возможностью отрегулировать направление света

    Осветительные прожекторы

    Отличительная черта таких приборов – концентрация внимания на освещаемом объекте, а не на источнике света. Качественная подсветка способна создать иллюзию погружения в другую реальность.

    Привычные при дневном свете здания, деревья, растения, скульптуры и ограды с наступлением темноты в продуманном освещении приобретают некий мистический смысл. Направление потока света, цвет, интенсивность, отраженный эффект – вот инструменты для оформления уникальной подсветки

    Фонари для подсветки водоемов и бассейнов

    Особое место в феерии приусадебного освещения занимает совмещение поразительных оптических эффектов воды и света. Динамика движения воды, облаченная в световую форму, порождает совершенно новые чувства восприятия. Что говорить, достаточно посмотреть на фонтан или искусственный водопадик с подсветкой.

    Важно отметить, что развитие светодиодных источников света значительно расширило возможности для создания новых разработок в сфере паркового светодиодного освещения. Малое потребление электроэнергии позволило значительно увеличить интенсивность освещения при прежних затратах. Цветовая гамма светодиодов позволяет добиться невероятных результатов. Купив по отдельности необходимые комплектующие, при необходимой квалификации, возможно, собрать исключительный садовый светильник на солнечных батареях, своими руками.

    Советы по самостоятельному устройству освещения

    Если принято решение заниматься освещением на своем загородном участке самостоятельно, то важно усвоить несколько основополагающих принципов, которые значительно сократят ваши усилия.

    • Планирование. С листиком в руке надо определиться на месте, что именно будет освещаться и с какого направления, выделить объекты для подсветки. Работа по составлению плана заставит обратить внимание на незамеченные нюансы, и сохранит от переделок
    • Не монтируйте сразу приобретенные светильники. Имеется в виду, что лучше дождаться темного времени суток и произвести пробное подключение для определения наиболее оптимального места расположения. Возможно, вам вообще не понравится работа устройства и это позволит без хлопот его заменить
    • Обращайте внимание на тип освещения при приобретении светильника. Например, светильник типа садово-парковый шар будет давать мягкий рассеянный свет, который будет малопригоден для освещения въезда в гараж
    • Для создания креативных светильников используйте старые вещи. При умелых руках и богатой фантазии красивые стеклянные бутылки, банки, абажуры и многое другое превращаются в вычурные садовые фонари
    • Не забывайте о способности света красть цвета. Например, роспись на стене в синих тонах будет почти неразличима, если освещение будет в том же цвете. В освещении важна работа на контрастах.

    Советы по самостоятельному освещению загородного дома видео смотрите перед тем, как сами начнете монтировать уличное освещение сада.

    Загородный дом или дача – место, которое человек всецело пытается приспособить под личное эстетическое восприятие. Зеленые насаждения, клумбы, водоемы, уютные зоны отдыха соответствуют исключительно желаниям хозяина. Садовые фонари и системы освещения зданий и растений еще больше усиливают индивидуальность каждого поместья.

  • Ссылка на основную публикацию