Пергола с подвесными качелями своими руками

Садовая пергола с качелями своими руками

Для перголы м качелей не потребуется много места на участке — достаточно нескольких квадратных метров в уголке сада, подальше от грядок. Выбранное место во многом определит размер качелей. Понятно, что громоздкие, да ещё поставленные на видное место качели будут слишком привлекать к себе внимание и закроют вид на участок. Так что здесь лучше не перебарщивать. Когда известны допустимые размеры всей конструкции, можно определиться с сиденьем (шириной, длиной, высотой спинки).

Большой участок, на котором я планировал установить качели, позволял не экономить место, поэтому при выборе размеров я исходил в первую очередь из соображений удобства.

Конструкция несущей части садовых качелей во многом повторяла конструкцию перголы, которая была построена несколько ранее. Состояла она из четырёх стоек, соединённых по верху балками.

Материал использовался самый ходовой и доступный — сосновые доски и бруски. Прочности их при выбранном сечении вполне достаточно, чтобы выдержать вес даже двух взрослых людей.

Преимуществом деревянных качелей перед металлическими является простота изготовления — не нужно быть сварщиком или кузнецом и иметь соответствующее оборудование. Достаточно обладать минимальными навыками обработки древесины — каждый начинающий столяр или плотник-любитель справится с этой простой задачей. Требуется только немного фантазии, трудолюбия и целеустремлённости.

В работе я использовал следующие инструменты: электрический рубанок, ручную шлифовальную машинку, фрезерную машинку, электрический лобзик и шуруповёрт.

Изготовление сиденья. Начал работу с изготовления сиденья. Сделал из картона шаблоны опорных частей («клюшек»). Задал им плавный изгиб — на сиденье такой формы можно удобно расположиться. Нанёс контуры «клюшек» на фанеру и выпилил их электрическим лобзиком в количестве 6 штук. Затем склеил их попарно и дополнительно стянул шурупами.

Обработав шлифовальной машинкой края, подготовил отверстия под рым-болты и приступил к сборке самого сиденья.

Планки крепил саморезами 4,5×80 мм для древесины золотистого цвета (они покрыты тонким слоем латуни для защиты от коррозии). Затем изготовил и закрепил два подлокотника, две вертикальные опоры подлокотников и нижнюю несущую планку, предназначенную для подвески сиденья. Чтобы закрепить цепи, в ней просверлил отверстия под рым-болты.

Подлокотники прикрутил к боковым «клюшкам» в верхней их части и к вертикальным опорам, соединённым с нижней несущей планкой. Высоту и ширину подлокотников можно выбрать исходя из собственных представлений об удобстве.

Установка столбов. По углам площадки размерами 0,8×2 м выкопал четыре ямы глубиной около метра под столбы. На дно каждой ямки отсыпал и утрамбовал подушку из щебня слоем примерно 20 см.

Столбы изготовил из досок сечением 50×150 мм, склеив и свинтив их шурупами попарно. Отступив 50 мм от верхнего края каждого столба, выбрал опоясывающий паз — для красоты.

При установке столбов с помощью строительного уровня следил, чтобы их подошва находилась на одной глубине, а сами они стояли строго вертикально. Заглубляемую часть столбов предварительно обмотал рубероидом для гидроизоляции. Установленные столбы зафиксировал деревянными растяжками, после чего залил ямы вокруг столбов бетоном. Когда бетон затвердел, снял растяжки.

Монтаж балок, решётки. В верхней части конструкции моих качелей идут продольные и поперечные балки. Их выступающие концы с помощью электрического лобзика опилил для красоты по фигурному шаблону. Кроме того, в поперечных балках выпилил пазы для соединения их с продольными.

Выверив положение продольных балок, крепил их к опорным столбам болтами, предварительно просверлив отверстия в балках и столбах. Поперечные балки прикрутил к продольным шурупами.

Для красоты по бокам несущей конструкции смонтировал решётки из реек сечением 20×40 мм.

Окончательная сборка и отделка. На заключительном этапе тщательно отшлифовал все поверхности, чтобы занозы не смогли испортить настроение в самый неподходящий момент, сгладил с помощью шлифовальной машинки острые края и углы, о которые могут удариться дети, удалил с нижних частей столбов излишки рубероида.

Подготовленное сиденье с помощью карабинов и рым-болтов подвесил на металлических цепях к верхним балкам, отрегулировав высоту его крепления и наклон спинки. В заключение все деревянные детали проолифил и покрасил белой краской.

Рекомендуем просмотреть конструкцию еще одной качели своими руками.

Пергола с качелей своими руками

Сделайте скважины и установите столбы

1. Начните с фрезерования 10-миллиметровых скруглений на рёбрах обоих столбов А (рис. 1). Выбрав относительно ровную и горизонтальную площадку, разметьте центры скважин (рис. 2). Садовым буром сделайте скважины диаметром 30 см и глубиной не менее 110 см, затем насыпьте на дно каждой из них слой щебня или гравия толщиной 15 см (рис. 1а). Опустите столбы в скважины и закрепите их (фото А). С помощью шнура убедитесь, что передние грани столбов расположены в одной плоскости. Замесите бетонный раствор и заполните им обе скважины. Прежде чем снять временные подпорки, дайте бетону хорошо затвердеть.

2. Выпилите поперечные балки В, верхние бобышки С, подкосы D, продольные балки Е и ригели F (рис. 1 и 2). Разметьте дуги на концах поперечных и продольных балок, а также контуры подкосов (рис. 1, 1b и 2).

Зафиксируйте положение столбов А с помощью кольев и временных подкосов. Дважды проверьте их вертикальность, прежде чем заполнить скважины бетоном, а также после укладки бетона.

Сначала разметьте базовую горизонталь с помощью продольной балки Е. Затем, прикладывая поперечную балку В, отметьте окончательную высоту столбов.

Краткий совет! Чтобы начертить большую дугу, отметьте на заготовке известные размеры, затем согните тонкую упругую планку, закрепив её струбцинами так, чтобы она проходила через размеченные точки, и обведите карандашом.

Выпилите дуги электролобзиком, придав деталям указанные формы. Затем отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления вдоль торцов и дуг. Продольные балки и подкосы отложите в сторону.

3. Теперь выпилите нижние бобышки G указанной длины и отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления на передней стороне. Прикрепите бобышки шурупами к подкосам, выровняв по центру (рис. 1).

4. Пригласив помощника, возьмите одну продольную балку Е и прикрепите её к столбам А струбцинами, выровняв горизонтально на высоте 1900 мм. Затем положите сверху одну из поперечных балок В (фото В). Выровняйте её горизонтально и поставьте у её верхней кромки метку на столбе. То же самое проделайте у другого столба, прежде чем снять балки. Продлите линии разметки через все четыре грани каждого столба. Затем циркулярной пилой сделайте глубокие пропилы с четырех сторон, а остаток в середине допилите ножовкой.

5. Струбцинами прикрепите поперечные балки В к столбам А вровень с верхом, выровняв по горизонтали. Просверлив отверстия, окончательно закрепите поперечные балки шурупами-глухарями с шайбами (фото С).

Закрепите струбциной поперечную балку В вровень с верхом столба А и вверните один шуруп-глухарь. Выровняв балку горизонтально, вверните второй глухарь. Проделайте то же самое со второй поперечной балкой, затем закрепите пару поперечных балок на другом столбе.

6. Закрепите верхние бобышки С между двумя поперечными балками В, используя длинные шурупы (рис. 1). Затем, выровняв подкосы D/G по центру верхних бобышек и столбов, прикрепите их шурупами к верхним бобышкам, прежде чем крепить к столбам нижние бобышки G. Таким же способом установите на место остальные подкосы.

Теперь — балки!

1. Разметьте положение четырёх продольных балок Е на верхней грани внешних поперечных балок В (рис. 2 и 2а). Положите плашмя одну продольную балку поверх поперечных, выровняйте её посередине ширины конструкции и совместите нижнюю кромку с парой одинаковых меток. С помощью угольника разметьте на продольной балке положение всех поперечных балок (фото D). Проделайте то же самое с остальными продольными балками, располагая каждую из них на своем месте. Пронумеруйте балки, чтобы сохранить их порядок для окончательного монтажа.

2. Сняв продольные балки Е, положите их на пильные козлы и сделайте электролобзиком вырезы глубиной 40 мм в местах пересечений с поперечными балками В (рис. 2).

3. Возьмите ригели F и скрепите их попарно шурупами. Затем просверлите по центру каждой сборки сквозное 10-миллиметровое отверстие для монтажа цепи.

Поперечные балки В помогут разметить ширину и положение вырезов, чтобы установить продольные балки Е с первой попытки.

Вверните шесть шурупов длиной 75 мм в каждый торец ригеля F/F так, чтобы они не пересекались с уже установленным крепежом.

4. Установите две средние продольные балки Е на свои места, надев их вырезами на поперечные балки В, и закрепите шурупами ригели F/F в указанных местах (рис. 2, фото Е). Затем прикрепите все четыре продольные балки к поперечным с помощью шурупов, ввернув их под углом. Вставьте в отверстия ригелей рым-болты с шайбами и гайками, как указано на рисунках.

5. Вы пилите 13 брусков Н и сделайте фаски на обоих концах с помощью торцовочной пилы или электролобзика. Прикрепите бруски к продольным балкам Е шурупами (рис. 2, фото F).

Прикрепите первый брусок (Н) к продольной балке Е шурупом длиной 65 мм. Затем с помощью проставки длиной 165 мм устанавливайте промежутки между остальными брусками.

Сделайте каркас скамьи

1. Выпилите заготовки указанной длины для задних стоек I и опор сиденья J. Затем в соответствии с рис. 3а и 3bразметьте и выпилите их по форме, прежде чем фрезеровать скругления на задних стойках в указанных местах. Соедините задние стойки с двумя опорами сиденья, контролируя угол соединения. Убедитесь, что получились левая и правая сборки (рис. 3).

2. Выпилите переднюю доску К указанной длины и прикрепите шурупами к передним торцам боковых сборок I/J. Затем прикрепите к передней доске оставшуюся опору сиденья J шурупами, выровняв по центру (фото G).

Прикрепите переднюю доску К шурупами длиной 75 мм к опорам сиденья J. Чтобы собрать каркас без перекосов, работайте на ровной поверхности.

3. Разметьте и выпилите передние стойки L и подлокотники М (рис. 3с и 3d). Отфрезеруйте на деталях скругления в указанных местах.

4. Прикрепите на место передние стойки L (фото Н), ввернув шурупы с внутренней стороны так, чтобы они не пересекались с шурупами, удерживающими переднюю доску К. Затем установите на место подлокотники М (фото I).

Устанавливая передние стойки L, прижмите их струбциной, чтобы проверить угольником вертикальность перед тем как ввернуть шурупы.

Выровняв подлокотник М и стойку L по центру, выдвиньте подлокотник вперед на 50 мм и зафиксируйте струбциной его заднюю часть. Сначала закрепите его шурупами спереди, а затем сзади.

Добавьте спинку и сиденье

1. Выпилите перекладины N и планки спинки О указанной длины. Отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления на передней стороне планок. Затем сделайте из обрезков две проставки миной 240 мм и две проставки шириной 18 мм. С помощью минных проставок расположите перекладины на ровной поверхности. Положите сверху первую планку О, прикрепите её шурупами (фото J), затем прикрепите остальные планки (фото К).

Расположите задние перекладины N параллельно с помощью проставки. Положите поперек них первую планку спинки О с отступом 3 мм от торцов и выровняйте по угольнику.

Положите на задние перекладины N пару проставок, чтобы закрепить оставшиеся планки спинки О с равными промежутками, используя шурупы длиной 40 мм.

2. Снова возьмите минную упругую планку (гибкое лекало), чтобы разметить в соответствии с рисунком 3 дугу на верхнем крае спинки N/O (фото L). Опилите концы планок электролобзиком, затем сделайте на передней стороне 3-миллиметровые скругления.

Согнув тонкую упругую планку, закрепите её струбцинами в отмеченных точках (606 мм в центре и 533 мм по краям) и обведите дугу карандашом.

Читайте также:  Деревянная скамейка своими руками (фото, мастер-класс, поэтапно)

3. Выпилите планки сиденья Р и отфрезеруйте на них скругления радиусом 3 мм. Прикрепите на место переднюю планку так, чтобы она выступала за переднюю доску на 13 мм (рис. 3), а заднюю планку закрепите вровень с задними концами опор сиденья J. Затем расположите остальные планки сиденья с равными промежутками и закрепите шурупами.

4. Вставьте собранную спинку N/O между задними стойками I, выровняв сверху и сзади, и закрепите шурупами.

Как сделать качели своими руками: с деревянной перголой из подручных материалов

Оглавление:

Хотя садовые качели строят для развлечения, безопасность конструкции была и остается главным приоритетом. Если вы планируете сделать качели во дворе или на даче своими руками, то необходимо учитывать возможный вред от их неправильной эксплуатации и необдуманных действий при использовании.

Риски нужно свести к минимуму, поэтому еще на этапе проектирования следует позаботиться о безопасности будущего сооружения.

И главное требование — садовые качели должны быть устойчивыми, для их изготовления выбирайте качественный материал, который обеспечит высокую прочность сооружения. Ведь на них могут качаться не только дети, но и взрослые.

На сиденье не должно быть выступов, способных нанести травму. Чем ниже его вес — тем лучше. Можно сделать качели из металла, но лучше всего для этой цели подходит дерево — такая конструкция будет удачно сочетаться с ландшафтом и подчеркнет его естественность.

Древесину легко обрабатывать, и каждый читатель сможет своими руками сколотить что-то подобное:

Размеры качелей

Перед проектированием необходимо рассчитать, какого размера должны быть деревянные качели с учетом их местонахождения на дачном участке. Если вы решили разместить сооружение в живописном месте, то при большом масштабе оно будет загораживать красивую панораму. Следует продумать, насколько глубоким и широким будет сиденье, рассчитать высоту спинки.

Не забывайте про собственное чувство прекрасного — оно поможет определиться с формой и особенностями конструкции.

Строительство качелей: инструкция

Конструкция, о которой пойдет речь, делается из сосны, но можно выбрать любую породу дерева. Например, те же березу, кипарис, ель, кедр или можжевельник можно смело использовать при достаточной толщине — они могут выдержать вес нескольких людей.

Сооружение, которое мы рассмотрим — это тандем перголы и качелей. Для лучшего понимания процесса и для соблюдения всех пропорций и размеров, предварительно нужно сделать подробные чертежи всей конструкции и отдельных ее деталей.

Делаем сиденье

В конечном итоге у нас получится сиденье с размерами: 1800×475×632 мм (Ш×Г×В). Для начала понадобятся следующие материалы:

Доски двух размеров: 25×100 и 25×150 мм.

Трос или цепь для подвеса.

Крепления для соединения с подвесом.

Крепежные стальные уголки.

Финишные гвозди и саморезы.

Первым делом нужно подготовить пиломатериалы:

Основные стороны каркаса из досок 25×100 мм длиной 1800 мм: 7 шт.

Опоры для спинки из досок 25×100 мм длиной 475 мм: 5 шт.

Боковые стороны каркаса из досок 25×100 мм длиной 530 мм: 5 шт.

Опоры для перил из досок 25×100 мм длиной 300 мм: 2 шт.

Перила из досок 25×100 мм длиной 605 мм: 2 шт.

Спинка сиденья из досок 25×150 мм длиной 1800 мм: 2 шт.

Шаг 1. Соединяем элементы каркаса с помощью стальных уголков. Чем больше крепежей — тем надежнее конструкция:

Шаг 2. Устанавливаем на раму элементы опор спинок длиной 475 мм:

Шаг 3. Монтируем опоры для перил к передней доске каркаса — 2 детали длиной по 300 мм каждая:

Шаг 4. Соединяем крайние опоры перилами длиной 605 мм. Следим за тем, чтобы доски были параллельны нижней плоскости каркаса:

Шаг 5. Крепим на спинку 2 продольных доски шириной 150 мм: одну под перилами, вторую над ними:

Шаг 6. Зашиваем сиденье пятью досками шириной 100 и длиной 1800 мм с одинаковыми зазорами. Планки закрепляем с помощью финишных гвоздей:

На этом все. Сиденье готово. Осталось возвести перголу и навесить на нее качели с помощью цепей или тросов, способных выдержать солидную нагрузку.

Устанавливаем перголу

Шаг 1. Закрепляем в грунте пару столбов. Для этого буром просверливаем в почве 2 отверстия с диаметром 300 мм. Минимальная глубина канав — 1100 мм. На дно засыпаем щебень слоем 150 мм. Опускаем в скважины оба столба и выравниваем с помощью подпорок. Заливаем бетонным раствором и ожидаем полного застывания:

Шаг 2. Подготавливаем нужные элементы: поперечные балки с обозначением B, верхние бобышки под индексом C, подкосы (буква D), балки продольного типа E, ригели F. Отмечаем дугообразные контуры на концах балок:

Шаг 3. Собираем наши пиломатериалы в единую конструкцию. Для этого можно воспользоваться наглядной схемой:

Наше сиденье-скамейка шириной 1800 мм идеально впишется в проем перголы, который равен 1870 мм. Финальный этап работ — навешивание качелей на балки. Но с этим легко справиться и без дополнительных разъяснений.

Для того, чтобы качели служили как можно дольше, все деревянные детали, элементы и основание следует защитить антисептиком или водонепроницаемым составом.

Несущие столбы можно покрыть битумом или гудроном, наземная часть перголы пропитывается составом от плесени и грибка, или обычной олифой. Для обработки сиденья можно использовать мебельный лак или краску на водной основе.

Советы мастерам

Дадим несколько полезных советов:

Взгляните на видео в конце статьи — очень наглядно прояснит нюансы возведения качелей и перголы.

Тщательно зачищайте все края деревянных деталей и элементов, чтобы избежать заноз.

Выбирайте доски качелей без сучков — сучки и смолистые вкрапления ослабляют структуру древесины.

Сгладьте все края и углы конструкции или предусмотрите их изготовление с закруглениями, чтобы обезопасить детей от травм.

Обязательно покрасьте качели. Это нужно не только для улучшения внешнего вида, но и для продления срока эксплуатации.

Выбирайте для использования оцинкованные металлические внешние крепления или саморезы из нержавейки. Помните, что кедр не переносит оцинкованного крепежа.

В завершении материала покажем обещанное наглядное видео:

Во время монтажа понадобится много пиломатериалов. Предлагаем прочитать нашу статью — стандартные размеры обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Садовые качели из дерева своими руками,как сделать, чертежи с фото и размерами

Садовые качели из дерева на приусадебном участке — это веселое развлечение для детей и расслабляющий релакс для взрослых. Готовые модели, как правило, стандартны, да и стоят недешево. Чтобы в полной мере проявить творческий потенциал, а заодно сэкономить немалую сумму, можно изготовить конструкцию своими руками. Потребуется хотя бы небольшой навык работы с деревом, наличие необходимых инструментов и 1-2 свободных дня. Пошаговая инструкция поможет реализовать задуманное быстро, аккуратно и максимально просто.

Разновидности деревянных качелей

На своем участке можно установить различные конструкции:

  • Детские мини-качели, для которых не нужно много места. Стульчик или сиденье со спинкой подвешивают на горизонтальную балку, мощную ветку дерева или любую прочную опору. Главное — минимизировать опасность получения травм ребенком при соскальзывании и падении.
  • Качели «Гнездо», где в качестве сиденья используют металлические кольца, оплетенные шнуром или обтянутые тканью. Собственноручно изготовить такие конструкции можно из гимнастического обруча или профильной гнутой трубы.
  • Качели-скамья для катания одновременного нескольких человек, достигающая длины 2-2,5 м. Материалом служат дерево, металл, пластик или их комбинации. Для защиты от дождя и солнца устраивают козырек из поликарбоната или непромокаемой тентовой ткани.
  • Подвесное кресло-шар — оригинальная конструкция в виде сферы с местом для сидения внутри. В традиционном исполнении плетется из гибкого ротанга. В домашних условиях используют гнутые металлические трубки и прочный пластиковый шнур.

Проявив фантазию, можно сделать деревянные качели своими руками из чего угодно. У домашних умельцев в ход идут различные предметы, отслужившие свой век, — автомобильные покрышки, плетеные корзины, старые стулья, кресла и даже диваны.

Конструкция садовых качелей, чертежи

Чтобы обозначить фронт работ и подсчитать приблизительный расход материалов, составляют чертеж, который можно выполнить самостоятельно или воспользоваться уже готовым из интернета. Например, такой простой вариант

Конструкция посложнее с составными стойками и укосинами

Схема качелей с навесом

Двойные качели для любителей непростых, но интересных задач

Конструкция простейших садовых качелей из дерева включает:

  • опоры из бруса, досок или очищенного кругляка небольшого диаметра, которые могут быть А-, Х- или П-образными, с боковыми элементами треугольной или трапециевидной формы;
  • сиденья из деревянных дощечек со спинкой, подлокотниками или без них;
  • подвесы — цепи, полипропиленовые канаты, веревки;
  • элементы крепления.

Если будет устраиваться навес, сооружают легкий прочный каркас для монтажа кровельного материала.

Все деревянные элементы скручивают между собой болтами, саморезами, можно с дополнительной проклейкой стыков. В некоторых соединениях применяют гвозди, скобы, накладки. Крепеж должен быть устойчивым к коррозии.

Для садовых качелей обычно используется недорогой пиломатериал — сосна, ель. Наибольшей влагостойкостью обладает лиственница. Из нее изготавливают ответственные детали, непосредственно контактирующие с землей.

Важно. Если опоры недостаточно устойчивы, рекомендуется забетонировать их на глубину не менее 0,5 м. Предварительно дерево нужно обработать от гниения и обернуть гидроизоляционным материалом — рубероидом, пленкой.

Для удобства на сиденье можно положить подушки или сшить мягкие съемные чехлы. Защититься от мух и комаров поможет москитная сетка.

Материалы и инструменты

Для устройства деревянных качелей своими руками длиной 3 м со скамьей 1,2 м и с А-образными опорами понадобится:

  • для стоек — 4 бруса сечением 100х100 мм длиной 3 м;
  • для перекладины — брус 80х100 мм такой же длины;
  • для боковых перемычек — доска 32х100 или 40х100 мм длиной 6 м;
  • для каркаса сиденья — брусок 50х50 мм общей длиной 5 м;
  • цепь или канат для подвесов;
  • для крепления подвесов и сиденья — карабины, готовые кольца, куски арматуры или толстые гвозди;
  • нержавеющий или оцинкованный крепеж — болты, саморезы, гвозди, накладки;
  • струбцины, инструменты для резки и шлифовки дерева;
  • дрель, шуруповерт;
  • антисептическая пропитка, лакокрасочные материалы;
  • лопата, цемент, песок, рубероид (для бетонирования опор);
  • рулетка, карандаш, угольник.

Выбор места

Перед тем, как изготовить садовые качели из дерева своими руками, нужно правильно выбрать место на участке:

  • площадка должна быть ровной для удобной установки опор, с комфортным и безопасным покрытием;
  • конструкцию можно разместить рядом с мангалом, печью или барбекю, но избегать попадания искр от открытого огня;
  • соблюдать безопасное расстояние от построек, столбов, деревьев, ограждений.

Чтобы защитить зону отдыха от дождя, ветра или солнца, устраивают козырек либо устанавливают конструкцию на крытой террасе или веранде. Очень органично смотрятся садовые качели в окружении вьющихся растений, под раскидистым тенистым деревом, около небольшого водоема, который можно выкопать вручную.

Деревянные качели: пошаговая инструкция

Перед тем, как сделать садовые качели из дерева, нужно подготовить пиломатериалы — острогать до гладкости, обработать антисептиками, нарезать по размерам согласно чертежу. Если имеется электрорубанок или ручной фрезер, снять фаску с кромок деталей. Эта операция позволит обойтись без царапин или заноз при сборке и дальнейшей эксплуатации конструкции.

Снятие фаски электрическим рубанком

Изготовление каркаса

Если опоры предстоит бетонировать, изготовление стоек начинают с обработки верхних торцов брусьев. Для этого их обрезают под углом, используя для разметки угольник или шаблон. По линии отпила в дальнейшем будет присоединяться горизонтальная перекладина.

Этот узел можно решить в различных вариантах. Опорный брус крепят к стойкам по линии отпила как на фото

Можно балку поставить прямо на торцы стоек и прочно зафиксировать

Если опоры соединить ниже, горизонтальный брус укладывают на точку пересечения в образовавшееся гнездо

Между собой наклонные стойки скрепляют досками в 2-3 местах. Они обеспечивают жесткость, служат для равномерной передачи нагрузки.

Читайте также:  25 идей для дачи и сада (фото, идеи)

Если опоры будут достаточно устойчивы, можно обойтись без бетонирования. Боковые стойки обрезают по нижнему краю, рассчитав заранее угол сопряжения брусьев в верхней точке, а затем подгоняют стыки конструкции в полусобранном виде по месту.

Сборка боковых опор из двух досок с промежуточными усиливающими стяжками

Перекладину монтируют «на ребро», чтобы придать необходимую прочность на изгиб. Закрепляют к стойкам сквозными соединениями с помощью болтов с шайбами. Дополнительно стыки можно усилить оцинкованными или деревянными накладками, скобами.

При бетонировании оборачивают нижнюю часть опор рубероидом и устанавливают в предварительно выкопанные (или пробуренные ручным буром) ямы. На дно насыпают слой щебеня, песка. Фиксируют конструкцию и заливают основание бетоном.

Как смастерить сиденье для качели из дерева

Брусок 50х50 мм распиливают на отрезки длиной 60 см. Высота спинки и ширина скамьи будут одинаковы. Примыкающие друг к другу торцы обрезают под небольшим углом, чтобы придать анатомически удобные очертания, — на таком сиденье можно будет расположиться, слегка откинувшись.

Элементы каркаса соединяют между собой болтами или стыкуют «в лапу» и усиливают места крепления клеем, накладками. Для сиденья длиной 1,2 м бруски устанавливают с шагом 40 см.

Соединение «в лапу» выполняют следующим образом:

  1. Выпиливают на торцах бруса прямоугольный или трапециевидный участок.
  2. Промазывают плоскости стыка клеем.
  3. Соединяют в 2 взаимно перпендикулярных направлениях.
  4. Дополнительно скручивают болтами, «глухарями» или саморезами.

Фото как сделать сиденья для качели из дерева

На каркасе сиденья закрепляют дощечки

Сбоку скамьи устанавливают подлокотники на такой высоте, чтобы можно было удобно положить руку. Помимо комфорта при катании они служат защитой от падения вбок.

Сборка конструкции

Когда опоры садовых качелей из дерева готовы и надежно стоят на земле, приступают к сборке всей конструкции. Сначала прочные подвесы (цепи, канаты, веревки) прикрепляют к сиденью.

Это можно проделать различными способами:

  • Просверлить в брусках отверстия, продеть сквозь них цепь или канат и провести подвесы под сиденьем. Концы завязать прочным узлом или зафиксировать
  • Забить гвозди в боковые элементы каркаса и изготовить из них проушины, затем закрепить подвесы с помощью карабинов или колец.
  • Использовать готовые откидные болты с ушком и резьбой.

Затем крепят верхние концы подвесов к перекладине. Этот узел можно решить по-разному:

  • Купить готовый крепеж, предназначенный специально для таких конструкций. Его устанавливают с помощью предусмотренной крепежной пластины с отверстиями, затем продевают в кольцо веревку или цепь.
  • Использовать мощный откидной болт или шпильку с загнутым концом, вставить в просверленное в балке отверстие, зафиксировать гайкой с шайбой;
  • Вместо шпильки можно взять кусок арматуры или большие гвозди и нарезать на их концах резьбу.
  • Прочную цепь намотать на перекладину в несколько оборотов и закрепить проволокой или кольцом.

Еще один из способов крепления подвесов

Важно. Для равномерного распределения усилий крепеж по дереву используют совместно с шайбами. Это предохраняет мягкую древесину от разрушения в результате действия динамических нагрузок.

В качелях, рассчитанных на небольшой вес пользователей, роль креплений могут сыграть сами подвесы. Для этого сформировать на концах каната петли и с их помощью закрепить сиденье. Скамью подвешивают на высоте от земли 40-60 см. Более высокое или низкое положение некомфортно для постановки ног во время катания.

Отделка деревянной качели своими руками

Деревянные качели сами по себе достаточно колоритны для дизайна приусадебного участка. Добиться большего эффекта помогут декоративные приемы:

  • тонирование под благородные породы дерева с последующей лакировкой в несколько слоев;
  • окраска составами, гармонирующими по цвету с другими постройками;
  • художественная резьба по дереву;
  • стилизация под старину или сказочный сюжет;
  • оформление боковых стоек решеткой;
  • изготовление арочного козырька из яркого поликарбоната или выполнение его в виде двускатного «теремка»;
  • подвешивание горшков с красивоцветущими растениями;
  • прокладка по каркасу светодиодной ленты для подсветки в ночное время;
  • использование текстиля, подушек, съемных чехлов.

Украсить качели можно с помощью ручного или программируемого настольного фрезера. Фигурные детали смотрятся очень эффектно, придавая конструкции нарядный вид.

Скамья с фрезерованной спинкой

Даже самые простые деревянные качели, окрашенные в яркий цвет или декорированные разноцветными фонариками, станут «изюминкой» сада и предметом гордости хозяина.

Как ухаживать за качелью из дерева

Дерево подвержено разрушительному воздействию многих неблагоприятных факторов. Колебания температуры и влажности вызывают растрескивание древесины. Солнечные лучи провоцируют фотостарение. Древоточцы прогрызают многочисленные ходы, а плесень и грибки быстро приводят деревянные конструкции в негодность.

Защититься от всего этого поможет регулярный уход:

  • пропитки антисептическими растворами;
  • обработка водостойкими красками;
  • лакировка составами для наружных работ.

Мероприятия нужно проводить не реже, чем раз в 1,5-2 года.

Важно. Если есть возможность, на зиму конструкцию желательно занести в сухое помещение, например, гараж или сарай. Это намного продлит срок службы садовых качелей.

Комбинированные качели

Очень часто на приусадебных участках качели имеют комбинированную конструкцию — опоры изготовлены из профильной стальной трубы, а комфортное сиденье — из дерева. Такой вариант обладает определенными преимуществами: металл меньше подвержен воздействию влаги и при соответствующем уходе служит очень долго.

Стальные профили не гниют, не растрескиваются. Сборка возможна как болтами, так и сваркой. Прочность стального каркаса позволяет выдерживать высокие нагрузки. Очень эффектно выглядят качели с деревянным сиденьем и металлическими элементами, украшенными ажурной ковкой.

Раскладывающиеся качели

Такой вариант конструкции позволит использовать качели не только для сиденья, но и как удобное широкое ложе. Скамья изготавливается из 2 независимых частей, которые соединяются друг с другом посредством петель.

Чтобы разложить качели, снимают цепь с боковых проушин и фиксируют ее в новом положении. Просторное и удобное приспособление для отдыха готово.

Качели-бревно

Для физического развития детей очень полезны упражнения на качелях-бревне. Простейшая конструкция, похожая на перекидные весы, состоит из опоры и качающегося на ней бревна.

В качестве опорного столбика можно использовать отрезок того же бревна. Узел вращения изготавливают из металлического прута и шайб. Чтобы дети могли держаться, к качелям прикрепляют небольшие деревянные поручни.

Подготовленные детали собираются очень быстро. Понадобится совсем немного усилий, зато конечный результат — смех и радость детей.

Простая и веселая забава — качели-бревно

Качели-беседка со столиком

Вариант для отдыха большой компании довольно сложен в изготовлении. Качели состоят прочного каркаса с навесом, 2 скамеек, столика и подвижной платформы. Благодаря шарнирным креплениям раскачать конструкцию может даже ребенок.

Для изготовления каркаса используются оструганные гладкие бревна или прочные брусья сечением 100х100 мм, 150х150 мм. Столешница и сиденья со спинкой — из доски толщиной 25 мм. Шарниры располагают в местах крепления мебели с платформой, а также в точках пересечения горизонтальных плоскостей с вертикальными конструкциями. При таком способе обеспечивается устойчивость всех предметов на столе — вода в стаканах не проливается даже при сильном раскачивании.

Фото гибрид качелей и беседки.

Видеоинструкция как сделать садовую качель из дерева

Заключение

Приусадебный участок можно сделать уютным и красивым, если смастерить садовые качели из дерева своими руками. Потребуются недорогие пиломатериалы, деревообрабатывающий инструмент, немного свободного времени и фантазия.

Устанавливать аттракцион нужно на чистой ровной площадке. При желании можно устроить легкий тент или навес, а чтобы продлить срок службы конструкций, необходимо регулярно подновлять защитное покрытие.

Как сделать качели из дерева и металла

Помните детские ощущений от качелей? Это не только приятно, но еще и полезно — монотонные раскачивания тренируют вестибулярный аппарат, а еще — успокаивают нервную систему. Второе свойство в наше время очень полезно. Такое себе приятное лечение-расслабление после напряженного дня. Тем более, что сделать качели своими руками сможет любой человек с «прямыми» руками. Есть, конечно и сложные модели, но простых намного больше.

О конструкциях

Как и большую часть надворных построек, качели чаще всего делают из дерева. Стойки и перекладину — из бруса, бревна, сиденья — из дощечек и даже из частей домашней мебели.

Такие качели-диван со с стойками из бревен сделать самостоятельно легко: быстро, дешево, удобно

Немного о конструкциях. Есть три основных вида подвесных качелей, или как их еще называют — качели-лодочка, диван, скамейка и т.п. Основное отличие в типе опорной конструкции: есть А-образное и П-образное. Пример со стойками, сложенными в треугольную конструкцию вы видите выше, а на фото ниже пример с П-образной стойкой. Это уже скорее пергола с подвесной скамейкой и строится она по тому же типу, только еще с учетом раскачивающих нагрузок.

Есть третий вид — это уже сложное сооружение, которое требует определенных навыков — в его основе шарнирные соединения и раскачиваются они от упора ногами в пол. Сразу приведем и фото и схемы для желающих (можно развернуть во весь экран, если нажать на стрелки в правом верхнем углу картинки).

Делаем качели своими руками из дерева

Чаще всего самостоятельно делают конструкцию в виде буквы «А». Она проще, требует меньшего расхода материалов. Более подробно разберем узлы, крепления, поговорим о материалах, защите от разрушения и устойчивости.

Материалы

Сразу о том, из чего сделать деревянные качели. Выбор сечения пиломатериалов зависит от планируемой нагрузки. Если предполагается, что сидеть будет один взрослый человек, стойки и верхняя перекладина по минимуму — 50*70 мм. Если предполагается большее количество «посадочных» мест — два или три, то сечение бруса не менее 100*100 мм, в лучше — 100*150 мм. Опытным путем установлено, что такая конструкция при использовании бруса 100*100 нормально выдерживает суммарную нагрузку около 200 кг. Если вам необходимо больше — берите большее сечение, или ставьте бревна))

О том, из чего изготавливают скамью/диванчик. На каркас пойдет брусок 70*40 мм, высота спинки не менее 600 мм, глубина сиденья не менее 480 мм. С глубиной сиденья и углом наклона спинки можно экспериментировать: есть варианты под «лежачее» положение. Соответственно, и длинна дивана и габариты конструкции от этого сильно меняются. Для крепления используют гвозди 200 или шпильки не менее 10 мм в диаметре.

Как расположить стойки

Схема с размерами и перечнем требуемого материала на фото ниже. Если откровенно, мало кто делает из таких материалов, как указано в спецификации. Чаще ставят брус.

Есть разновидности этой конструкции: с нижней рамой или без. Если качели устанавливаться будут на жесткой площадке и крепления сделать жесткими, на шпильки, без возможности люфта, то стоять такая конструкция будет без проблем. Если есть сомнения, можно сделать по низу стяжку из бруса, прибить ее шпильками к покрытию, или вогнать скобы в землю.

Для тех, кто боится боковых нагрузок — конструкция в этой оси не самая надежная — можно предложить стойки ставить с уклоном. Площадь потребуется большая, но устойчивость будет высокой.

Стойки с уклоном сделают конструкцию более устойчивой

Если предполагается установка в грунт, части стоек, которые будут закапываться необходимо обработать био-защитой. Как дешевый вариант — поставить на несколько часов в сосуд с отработанным маслом. Высушить, потом закапывать. Зарывают на глубину не менее 50 см, на дно насыпают немного щебня, выставляют стойки и бетонируют. Если боитесь, что этого недостаточно, прикрепите крестообразно внизу несколько полос металла. Лунку придется копать большего размера, но площадь удержания будет больше.

Качели из бруса на грунте. Видны следы бетонирования

Способы крепления поперечины

Во всех качелях такого типа — с подпиленным вверху брусьями стоек — проблемным является узел крепления поперечины, к которой цепляют потом скамью. На фото выше он решен надежно, хоть и не совсем эстетично. Вся беда в том, что эстетичные способы сложны в исполнении. И, если вам не на продажу, быстрее сделать что-то неэлегантное, но надежное. Так вот, чтобы закрепить поперечину, ниже пересечения приделан накладной брус, притянутый к стойкам шпильками. На него и ложится поперечина, которая от боковых сдвигов удерживается стойками и крепежом — гвоздями и шипильками.

Читайте также:  Оригинальные садовые светильники своими руками (фото, мастер-класс)

Еще один способ установки поперечины — крепить боковые стойки в виде буквы «Х». При таком варианте несущий брус отлично ложится. Его дополнительно крепят гвоздями, а стойки стягивают шпильками. Такой вариант смотрите на следующем фото.

Все хорошо, но длины диванчика не хватает…

По такому же принципу собраны качели своими руками из бревен: боковые скреплены накрест, а сверху уложено опорное бревно. Если брус иногда собирают на гвозди, то в случае с бревнами используют в основном шпильки.

Качели на цепях из бревна

Для тех, кто хорошо знаком с плотницким делом, есть еще варианты: в пол-дерева. Такой проект в фотогалерее ниже с крупным планом некоторых ключевых узлов.

Фотогалерея самодельных качелей на цепях

И несколько фото разных качелей, сделанных на основе А-образной конструкции.

Крепление качелей к перекладине

Еще требует разъяснений крепление для качелей, то есть не для всех очевидно, как подвесить скамейку-диванчик на перекладину. Сначала перекладина сверлится снизу-вверх насквозь. Через отверстие пропускается болт, к которому крепится рым-гайка. Под шляпку гайки укладывают одну-две широкие шайбы, чтобы она не продавливалась под весом.

Вместо обычной гайки на пропущенный через отверстие в перекладине болт накручивается рым-гайка

Получается, что кольцо рым-гайки расположено внизу. К нему можно крепить карабин, перекинуть канат или трос и т.п. Только обратите внимание, что карабин должен нормально, свободно висеть на кольце рым-гайке. А в карабине должны свободно помещаться два звена цепи. Потому желательно покупать все вместе в одном магазине: можно примерить весь узел сразу.

Как собирается крепление из цепей для качели. Потом этот карабин продевается в рым-гайку и закручивается страховочное кольцо

Кстати, в магазине такелажа можно наткнуться на другие приспособления, которые можно приспособить для крепления цепей или веревок от сиденья качели. Например, такие, как на фото ниже.

Еще варианты такелажа. Из них тоже можно сделать качельный узел для крепления к перекладине

Они рассчитаны на подъем груза от 0,5 тонны, так что для детских их использовать нет смысла, в вот на качели для взрослых — вполне.

У такого крепления есть существенный минус — при раскачивании слышен скрип. На время от него избавиться можно смазав узел, но операцию эту придется периодически повторять. Выход — сделать узел на подшипниках, но без сварки не обойтись.

Качели из металла своими руками

Конструкция у них точно такая же. Материал другой, и способ его крепления. Это — сварка. Тем, кто знаком со сварочными инверторами, не составит труда сварить нечто подобное. А для вдохновения фотоотчет.

Ниже есть чертеж этой качели с размерами. Требуются некоторые пояснения. На рисунке имеется приваренная по периметру труба (эта плоскость заштрихована). Она закопана и потому на фото не видна. Была сделана для того, чтобы повысить устойчивость: массы у друзей немалые. По той же причине наварены на торцы стоек пластины металла. Установку усложнили, но стоят качели намертво.

Чертеж качели из профильной трубы с размерами

Для изготовления ушло 22 метра профильной трубы 50*50 мм, для сиденья 25*25 мм — 10 мм, доски 2000*120*18 — 7 шт и остальное — крепеж, краска, антиржавчина.

Есть еще один способ крепления качели к перекладине. Он на фото.

Способ сделать крепление металлической качели к перекладине

Никто так не сможет объяснить, как автор произведения. Как сделать качели своими руками из металла смотрите в видео.

Оригинальной формы качели из профильной трубы — стойки нелинейные, а изогнутые. Такое с деревом сделать если и возможно, то только мастеру.

Несколько фото-идей от авторов и владельцев подобных конструкций.

Детские качели

Для детей можно сделать такие же по конструкции, но меньшего размера.

Примерные размеры качелей для детей. Высота, понятно, может быть и меньше

Есть несколько других моделей для детской площадки, а о том, как сделать песочницу можно прочесть тут. Вот первые — качели-весы или балансир.

Качеля для детей — балансир или весы

Все понятно, могут возникнуть вопросы только по узлу крепления. Ниже чертеж с указанием размеров. Для украпления верхней части внутри закрепляются стальные пластины. Чтобы они качались, сверлится отверстие, в которое продевается штырь. Улучшить «качение» можно вставив подшипники.

Стойки для качели-балансира

Быстро и просто можно сделать качели-гнездо из шины (автомобильной покрышки). В нее по четырем углам устанавливаются болты с рым-гайками, но меньшего диаметра (про шайбы не забудьте), к ним цепляются канаты или цепи, а их можно хоть на соответствующую ветку на дереве закинуть, хоть на турник повесить.

Садовые качели из дерева своими руками – чертежи, размеры

Деревянные качели – одно из самых древних изобретений человечества в плане развлечения. Наверное, первым «прототипом» стала привязанная к дереву лианой палка, на которой было так здорово кататься нашим предкам-неандертальцам. Со временем, конечно, конструкция деревянных качелей для дачи совершенствовалась, и сегодня мы предлагаем Вашему вниманию ряд интересных и практичных деревянных качелей своими руками.

От простого к сложному

Самой простой моделью и сейчас остается доска или палка, прикрепленная к ветке дерева – правда, уже не лианой, а веревкой. Впрочем, современность и тут вносит свои коррективы – вместо доски используют пластиковые панели, автомобильные покрышки и прочие подручные предметы. Однако по удобству и приятности использования доска из натуральной древесины все-таки лидирует.

Конструкция предельно проста, такие садовые качели своими руками делаются за полчаса-час. В доске сверлятся отверстия для веревки, в них пропускается шнур или канат, закрепляется. Далее веревка привязывается к ветке дерева, балке беседки или веранды – и вуаля! Можно кататься. Еще проще, если в качестве сидения используются детские подвесные качельки из пластика или деревянных планок.

Однако прочное дерево с подходящей веткой под рукой есть не всегда, поэтому лучше не полениться и сделать полноценные деревянные качели – с опорными столбами, поперечиной и подвесом сидения в виде веревки или цепи.

П-образные садовые качели из дерева

Самый простой вариант – П-образная конструкция из сравнительно мощных стоек-опор с поперечиной. Опоры обычно вкапываются в землю, часто дополняются боковыми раскосами и другими усиливающими элементами.

Изготавливаются они очень просто:

  • два опорных столба вкапываются в землю на глубину 0,5…0,8 м. Вертикальность столбов проверяется уровнем. Грунт вокруг них трамбуется, можно досыпать щебня или забетонировать основания столбов;
  • на верхушки укладывается поперечный брус (бревно, массивная доска), прикрепляется к опорам методом врубки, крепежными элементами или косынками (можно комбинировать методы);
  • в поперечине сверлятся отверстия для подвеса (это можно сделать и до монтажа);
  • вешаются на веревках качели.

Если в качестве подвеса используется цепь, лучше ввинтить в поперечину снизу массивные крюки и крепить цепь к ним с помощью карабинов или колец. Впрочем, этот способ подходит и для каната.

Можно вывести поперечину за пределы боковых опор и подвесить к ней веревочную лестницу или канат для лазания.

Интересный вариант П-образный деревянных садовых качелей – представленная ниже модель из цельных стволов с дугообразной поперечиной, дополнительными опорами стоек и креплением качелей не к поперечине, а к горизонтально расположенным вспомогательным балкам.

А-образные качели для дачи своими руками

Более практичной и устойчивой является А-образная схема садовых качелей. В этом варианте боковые опоры представляют собой не отдельный, вертикально установленный столб, а треугольную конструкцию с поперечинами или без (Л-образная схема). При наличии дополнительных связей такие деревянные качели для дачи могут ставиться просто на грунт, особенно если они достаточно тяжелые – например, изготовлены из бревен. Однако для надежности лучше все-таки вкопать опоры в землю.

Поперечины в А-образной конструкции могут располагаться:

  • вверху, менее чем на четверть высоты ниже соединения опор – фактически, это вариант соединительной косынки;
  • примерно на половине высоты;
  • на уровне грунта или чуть выше (чтобы дерево не гнило от постоянного соприкосновения с влажной, а иногда и откровенно мокрой землей);
  • ниже уровня земли.

Дополнительно поперечины могут соединять обе А-образные опоры сзади, спереди, посредине или с обеих сторон.

Иногда дополнительные поперечины отсутствуют вообще. В этом случае для сохранения жесткости конструкции детали опор соединяют методом врубки (например, «вполдерева»). Такой метод соединения отлично знаком всем, кто когда-либо монтировал деревянные стропила.

По тому же принципу крепятся поперечины.

Чертежи с размерами и схемы деревянных садовых качелей

Ниже представлено несколько схем с более или менее подробных объяснений по изготовлению качелей для дачи из дерева.

Здесь представлен вариант с жесткой конструкцией в виде треугольной трапеции, к которой сидение из планок прикреплено цепями на карабинах. Имеется также навес из легкой ткани на проволочном каркасе.

Основа изделия – брус с сечением от 30х40 мм до 100х100 мм. Больший размер используется для стоек и поперечин, меньший – для основы сидения.

Качели из бруса 100х100 мм или даже 150х150 мм легко соорудить, если при строительстве брусового дома остались невостребованные куски пиломатериалов.

Интересна модификация П-образной конструкции с раскосами снизу.

Подвесить на такую опору можно сидение любого типа – от простейшей доски, показанной на изображении, до нарядной скамейки со спинкой.

Если время и возможности совсем ограничены, допустимо обойтись двумя столбами с перекладиной, но основания столбов придется бетонировать – в противном случае должной устойчивости постройка иметь не будет. Кстати, в этом эскизе уличных качелей из бруса предусмотрена интересная деталь – крышка для доски, в которой закреплены крюки для подвесов. Это предохранит металлические детали от ржавчины.

Кстати, если сидение делать лень или не из чего, можно использовать проверенный путь – собрать их из паллет. Такие качели из поддонов своими руками делаются элементарно и могут быть любого размера – от небольшого сидения до полноценной подвесной кровати, как показано на фото.

Если же время, мастерство и материалы присутствуют в должном количества, можно немного помудрить и сделать:

  • перголу с качелями для дачи из дерева;
  • беседку с подвесными креслами или диванами;
  • роскошные креативные дачные качели на основе не спиленных деревьев с навесом;
  • оригинальные качели для сада, рассчитанные на целую компанию;
  • даже целый «качельный комплекс».

Заключение

Основной принцип – как сделать качели для сада – мы уже изложили. Главное – устроить надежную поддерживающую конструкцию. А уж вид сидения, наличие навеса, столиков и других дополнений – личное дело мастера.

При желании можно проявить креативность мышления и устроить, например, вот такой каркас из клееного гнутого бруса. Эти дачные качели по сути – подвесное кресло, для которого вполне достаточно одного подвеса.

Качели своими руками из дерева по предложенному чертежу можно сотворить при наличии точного оборудования для резки фанеры, поскольку вручную выпиливать такое множество деталей – занятие только для очень терпеливого человека. Зато, сняв сидение с подвесов, его вполне можно использовать как обычное кресло-качалку.

Ссылка на основную публикацию