Подвесное кресло на дачу своими руками

Подвесное кресло своими руками: создаем стильное удобство

Изготовление подвесного кресла из ротанга или другого материала считается достаточно простой задачей. Самое главное — подобрать удобную технику, с помощью которой можно будет соорудить желаемую конструкцию. Подвесные качели должны быть у каждого домовладельца вне зависимости от того, есть ли у него маленькие дети или нет. Подобное приспособление для раскачивания помогает снять стресс, накопившийся за день, добиться состояния полного спокойствия и умиротворения.

Особенности

Конструкция для раскачивания подвесного типа напоминает кокон. Существует большое количество моделей кресел подвесного типа. Закрепить подобное изделие можно непосредственно к потолку либо разместить на специальную ножку-подставку или стойку.

Разнообразный стиль оформления позволяет каждому покупателю выбрать подходящее изделие. Ярко выраженный сюрреалистический мотив кресла, напоминающего форму шара, гамака или яйца, придаст помещению изысканный внешний вид.

На фото подвесное кресло в интерьере:

Благодаря использованию в процессе изготовления металлических или стальных конструкций, модель приобретает повышенную прочность. Производитель использует в качестве основы:

  • бамбук;
  • капроновую веревку;
  • ткань;
  • древесину;
  • искусственный ротанг.

Любой из перечисленных материалов является экологически безопасным и гипоаллергенным, что позволяет размещать изделие подвесного типа даже в спальне ребенка. Уход достаточно простой, срок эксплуатации продолжительный.

Кресло позволяет с удобством разместиться и наслаждаться чтением интересной литературы, прослушиванием любимых композиций, отдыхом на веранде и т.д.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам таких кресел стоит отнести:

  1. Эксклюзивный внешний вид.
  2. Создание успокаивающей атмосферы, которая способствует полноценному расслаблению и оказывает помощь в борьбе с бессонницей.
  3. Укрепление вестибулярного аппарата благодаря спокойному раскачиванию.

Среди недостатков конструкции стоит выделить:

  1. Необходимость заранее продуманного месторасположения. При перестановке изделия потребуется каждый раз производить демонтаж старых креплений и установку новых.
  2. Невозможность монтажа подвесной конструкции к натяжному или навесному потолку.

Полезные советы

Прежде чем приступить к изготовлению подвесного кресла своими руками, следует принять во внимание рекомендации специалистов.

  1. Ограничение веса. Большинство текстильных моделей способны выдержать человека, вес которого не превышает 100 кг. А вот конструкция с наличием металлической стойки-опоры способна выдерживать массу 140-150 кг.
  2. Глубина. Неправильный просчет глубины может помешать полноценно пользоваться мебелью. К примеру, основание, глубина которого не превышает 55 см, будет удобно для использования детьми. Модель с глубиной 80-90 см позволит чувствовать себя расслабленно взрослому человеку.
  3. Наличие дополнительного места для раскачивания.
  4. Наличие прочных потолочных плит. В противном случае установочные крюки могут не выдержать увесистую конструкцию.

Кроме того, для уличного использования подойдут изделия, изготовленные из ротанга, пластика. Текстильное изделие быстро испортится от воздействия внешней среды.

Расчет размеров

Прежде чем приступить к изготовлению конструкции, следует просчитать размеры готового изделия. При желании можно соорудить крупногабаритную конструкцию, чтобы можно было с удобством разместиться и положить вокруг себя большое количество подушек.

Для изготовления детского висячего кресла потребуется сделать размер сиденья равным 55-90 см. Для взрослой модели потребуется увеличить размер до 90-125 см. В зависимости от способа установки будет подбираться показатель высоты готового изделия. Для обеспечения безопасности конструкции важно рассчитать несущую способность с запасом. Изделие, предназначенное для использования детьми, должно выдерживать 80-100 кг, для взрослых выдерживаемая нагрузка должна возрасти до 140-150 кг.

С помощью небольшого чертежа можно изобразить масштабную модель, чтобы упростить процесс расчёта размерных характеристик деталей, которые будут использоваться в процессе сборки. Элементы каркасной конструкции прорисовываются на бумаге. После этого они переносятся на заготовки в увеличенном размере.

На фото чертежи подвесных кресел:

Как сделать плетеное подвесное кресло своими руками

Подвесную конструкцию для раскачивания можно соорудить из различных материалов.

Кресло из лозы или ротанга

Чаще всего для создания подвесного плетеного кресла используют ротанг или ивовую лозу. С этой целью потребуется вооружиться:

  1. Длинными прутьями ивы или ротанга, диаметр которых составляет 10-15 мм. Для изготовления изделия потребуется приобрести около 450-500 штук материала.
  2. Металлическим обручем, металлопластиковой трубой или сплетенными косичкой прутьями лозы для изготовления передней части конструкции.
  3. Прочной бечевой и клеем, необходимым для обвязки каркасной части.
  4. Секатором, шилом, ножом и линейкой, которые необходимы для того, чтобы отмерить и нарезать материал.
  5. Капроновым шнуром, сечение которого достигает 4 мм, а оттенок приближен к цветовой гамме прутьев. С помощью такого шнура можно сплести спинку.
  6. Шнурами, цепью или канатами, с помощью которых можно подвесить конструкцию. Длина подбирается в зависимости от высоты потолков помещения, в котором будет находиться конструкция.

Схема плетения подбирается индивидуально. При использовании самого простого способа изготовления подвесной модели из ротанга или ивовой лозы своими руками потребуется:

  1. Отпарить нарезанную ивовую лозу или ротанг. Ивовая лоза при этом также очищается от коры. Материал отбивается с целью приобретения максимального уровня податливости в процессе работы.
  2. Приступаем к формированию каркасной части конструкции. В случае использования обруча для передней части изделия, потребуется слегка приплюснуть обруч. Для облегчения данного процесса лучше воспользоваться металлопластиковой трубой. Материал легко поддается изменениям формы, и, используя вставку, можно с легкостью соединить концы изделия.
  3. На трубу монтируются иные части каркаса. Если используются длинные прутья, то можно применять вертикальное плетение. В противном случае элементы закрепляются горизонтально.
  4. При вертикальном монтаже прутья фиксируются в верхней области каркасной части посередине, чтобы можно было добиться постепенного раздвигания между собой и в средней части спинки.
  5. Выгнув прутья, создаем желаемую форму и глубину сиденья. С нижней стороны материал собирается к середине. Таким образом, можно добиться получения своеобразной корзинки-каркаса. В готовом виде конструкция будет располагаться вертикально.
  6. Можно по-другому сформировать основу. В таком случае горизонтально расположенные прутья будут монтироваться на боковых сторонах каркасной части. Чтобы создать желаемую форму сиденья, потребуется монтировать материал через каждые 22-25 мм.
  7. Чтобы закрепить каркасную лозу на основе, потребуется перегнуть ее через трубу изнутри сиденья наружу. После перегибания кончик перехватывается с лозой бечевой.
  8. Каркасные прутья оплетаются поперечным образом более тонкими лозами. Плетение можно начать снизу и постепенно подниматься вверх. В случае, когда плетение проводится по горизонтальной каркасной части, начинать его рекомендуется со средней части спинки в стороны. Подходя к трубе, кончик материала для плетения необходимо согнуть и закрутить вокруг основной лозы/ротанга. Каждый последующий материал при плетении необходимо плотно прижать к предыдущему.
  9. После полного оплетения всей корзинки конструкции, кончик заключительного прута можно согнуть, заправить и закрепить в плетении.
  10. В случаях, когда в области сиденья нет надежной опоры, то в нижней части можно расположить поролоновую подушку.

Видео о том, как сделать подвесное кресло своими руками:

Кресло-гамак своими руками

Чтобы изготовить удобное плетеное кресло-гамак своими руками, необходимо приобрести:

  • пару обручей различного диаметра (70 и 110 см) из металла;
  • около 880 м шнура для плетения;
  • стропы – 12-13 м;
  • пару толстых шнуров для того, чтобы соединить кольца;
  • пару штанг из дерева;
  • рулетку и ножницы.

Чтобы отрезать необходимый размер трубы, следует воспользоваться формулой S=3,14хD. То-есть имеющийся диаметр обруча необходимо умножить на 3,14. Чтобы соединить кончики труб, можно воспользоваться деревянными либо пластмассовыми внутренними вставками подходящего диаметра. Закрепляются они обыкновенными шурупами.

Плетение лучше проводить, используя полиамидный шнур с наличием полипропиленового сердечника, толщина которого достигает 4 мм. Изделие обладает мягкой поверхностью, однако при этом способствует созданию максимально прочных узлов.

Для начала создаем обмотку для обруча. Для покрытия 1 м поверхности металлического обруча потребуется практически 38-40 м шнура:

  1. Не торопясь, делаем витки, поддерживая при этом хорошее натяжение. Шнур должен при этом накладываться ровно и достаточно аккуратно.
  2. Чтобы добиться максимальной плотности обмотки, следует через каждые 18-20 виточков делать утягивание. В данном случае проводится усиленное закручивание их в направлении обмотки до самого упора.
  3. Оплетка в таком случае получается с максимально ровной и плотной поверхностью. Процесс работы проводится в перчатках.

Пошаговый процесс плетения сетки:

  1. Чтобы создать сетку, потребуется воспользоваться техникой макраме. За основу берется шахматка с плоскими узлами.
  2. Для плетения сетки используется двойной полиамидный шнур.
  3. Сеть прикрепляется к оплетенному обручу двойными узлами. Занимаясь плетением, важно следить за натяжением шнура. Соблюдение максимального натяжения позволит добиться упругой конструкции. Свободные кончики узлов не срезаются, так как из них получается эффектная бахрома.

Инструкция по сборке подвесного плетеного кресла:

  1. Из оплетенных обручей собирается единая конструкция. С одной крайней части они скрепляются путем обмотки одним шнуром.
  2. Со второй стороны вертикальным образом размещается пара деревянных штанг. Именно они будут выполнять функции опоры спинки изделия. Длина опорной штанги подбирается индивидуально в зависимости от предпочтений.
  3. Во избежание соскальзывания обручей необходимо сделать небольшие пропилы с четырех торцов штанг.
  1. Схему плетения спинки подбираем индивидуально.
  2. Начинать работу следует сверху спинки, опускаясь понемногу к сидению.
  3. Каждый из свободных кончиков шнуров должен быть затянут в области нижнего кольца. Свисающие крайние части собираются в тонкие кисти.
  4. После заплетения узора, кончики нитей фиксируются снизу спинки и оформляются бахромой.
  5. Усиление конструкции обеспечивается парой толстых шнуров, соединяющих спинку и сиденье.
  6. Закрепляем стропы и производим монтаж.

Еще один мастер-класс, как сделать подвесное кресло своими руками:

Кресло-качели

Чтобы приступить к изготовлению конструкции, потребуется предварительно заняться подготовкой следующих материалов:

  • обруча, диаметр которого составляет 95 см;
  • прочной ткани (длина 3 м, ширина 150 см);
  • молнии 95 см;
  • 10 м прочного шнура либо веревки;
  • металлических колец для монтажа изделия к потолку;
  • флизелина;
  • ножниц и сантиметровой ленты;
  • швейных принадлежностей.

После подготовки материалов можно приступать к созданию уютного кресла-качели своими руками из обруча по следующей инструкции:

  1. Ткань сворачивается вдвое и расстилается на столе.
  2. По центру располагается обруч. В 22-25 см от него наносится разметка окружности. Метки соединяются линией.
  3. Аккуратно вырезается пара кругов.
  4. На первой заготовке делается разрез через центральную часть. Длина разреза идентична диаметру обруча. В этой части ткани вшивается молния.
  5. С помощью шва по окружности заготовки соединяются.
  6. Готовый чехол оформляется вырезом, предназначенным для закрепления бечевки к обручу. Чехол в данном случае складывается пополам. От линии сгиба в одну из сторон отмеряется 45°, а во вторую – 30°. Проставляются метки.
  7. Метки дублируются со второй части окружности. Между вырезами спереди расстояние должно быть больше, чем сзади.
  8. Прорези обрабатываются тесьмой.
  9. Обруч обматывается отрезком синтепона. Закрепить его можно швом. После этого обруч вставляется в чехол. Молния застегивается.
  10. Шнур разрезается на 4 части, длина которых равна 220 см и 280 см. Отрезки складываются пополам и закрепляются на обруче. С этой целью в отверстие чехла продевается петля. Сквозь нее просовываются и затягиваются кончики шнура. Длинные шнурки расположатся впереди, а короткие с задней части.
  11. Короткие и длинные шнуры привязываются к кольцу. Расположенные с правой стороны шнуры крепятся к правому кольцу, с левой стороны — к левому. Очень важно, чтобы узлы были максимально крепкими.
  12. Кольца можно подвесить к поверхности потолка либо балке. Также можно провести монтаж качели на крепких ветвях дерева.
  13. В кресло-качелях размещаются подушки или круглый матрасик, что позволит добиться максимально уютного гнездышка.

Сколько стоит подвесное кресло

Приобрести подвесную модель можно в крупном мебельном салоне или на специализированном сайте в сети интернет. Средняя стоимость изделия для раскачивания составляет 7000-18000 рублей. При желании подобную красоту можно с легкостью создать своими руками, что выйдет намного дешевле в финансовом плане и позволит соорудить модель собственного дизайна.

Подвесная модель, расположенная на веранде, в спальне или в тени деревьев привнесет изюминку в домашний интерьер. Изделие для раскачивания станет любимым местом детворы и взрослых.

Что может быть лучше, чем после тяжелого рабочего дня очутиться в удобном мягком кресле и насладиться тишиной и спокойствием, раскачиваясь в изготовленном своими руками подвесном уютном кресле.

Различные модели подвесных кресел своими руками

Стремясь комфортно обустроить жилое пространство, многие люди отдают предпочтение нестандартным дизайнерским решениям. Они способны внести оригинальность в привычный интерьер, обеспечить дополнительный комфорт. К числу таких предметов относятся подвесные кресла, которые можно сделать своими руками.

Какие подвесные кресла можно сделать своими руками

Среди разнообразия подвесных кресел существуют модели, которые можно изготовить самостоятельно. Такие варианты станут изюминкой вашего интерьера. Кроме того, самостоятельное изготовление позволяет воплотить в жизнь индивидуальный замысел, в основу которого ложатся проверенные и надёжные конструкции.

Висящие качели

Необычные кресла-качели изготавливают из различных материалов. Особенностью таких конструкций является их изящность, простота и возможность использования как жёстких, так и мягких каркасов. Эти кресла смогут стать стильным украшением загородного дома, необычным дополнением интерьера спальни, гостиной, детской комнаты или веранды.

Подвесное кресло-качели можно сделать самому

Плетёный кокон

Не менее популярным является кресло-кокон или кресло-яйцо. Особенность модели — наличие стенок, скрывающих внутреннее пространство примерно на 2/3. Такие кресла позволяют насладиться уединением, они наиболее популярны среди детей из-за внешнего сходства с подвесным домиком, пригодным для игр. Обычно коконы изготавливают из натуральных материалов, предназначенных для плетения.

Кресло-кокон делают из материалов, пригодных для плетения

Кресло-гнездо из обруча

В роли самой популярной самодельной модели выступает кресло-гнездо, выполненное на основе каркаса из обруча. Такая модель может быть оснащена множеством декоративных элементов, а её форма гармонично вписывается в жилое пространство современных квартир. При изготовлении кресла-гнезда используются разнообразные техники плетения.

Кресло-гнездо легко сделать самостоятельно, используя обруч и плотные нитки

Материалы и техники изготовления домашних кресел

Выбирая материалы, необходимые для изготовления подвесных кресел, прежде всего учитывайте особенности интересующей модели.

  1. Для кресла-качелей подойдёт плотный текстиль, синтетические канаты различных видов и деревянные бруски.
  2. Кресло-кокон делают из ротанга, прутьев ивы, лыка, ракиты или черёмухи, обладающих необходимой гибкостью.
  3. Для изготовления кресла-гнезда необходимы пластиковые или стальные обручи, обеспечивающие жёсткость конструкции. А также не обойтись без износостойкого текстиля, синтетических наполнителей, декоративных шнуров для плетения и деревянных брусков разного размера.

Для его изготовления понадобятся гибкие прутья или ротанг

Читайте также:  Автоматическая кормушка для кур своими руками

Для создания сидений подвесных кресел мастера используют различные техники:

  • макраме. Художественное переплетение канатных и верёвочных узлов придаёт креслам воздушность, обеспечивая безупречный внешний вид;
  • пэчворк. Для обеспечения прочности сидушки лоскутное полотно пришивают поверх плотного износостойкого материала;
  • вязание. Сочетание прочных шнуров всевозможных расцветок позволяет реализовать необычные дизайнерские решения;
  • фриволите. Благодаря своей ажурности эти конструкции выглядят невесомо, мгновенно привлекая к себе внимание.

Подвесное кресло, выполненное в технике фриволите, кажется невесомым

Помните о том, что выбранные материалы должны соответствовать определённым весовым нагрузкам. Слишком тонкая ткань или ажурное плетение могут порваться под весом крупного человека. Особого внимания и проверки на прочность также заслуживают элементы креплений: цепи, канаты, тесьма, на которые подвешивают конструкцию.

Подвесные кресла, выполненные своими руками — галерея

Пошаговая инструкция изготовления висячего кресла-качелей

Кресло-качели по праву можно назвать одной из самых простых моделей, которые можно сделать своими руками. Для его создания вам понадобятся:

  • 2 метра плотной ткани (холст, сатин, брючная ткань);
  • деревянная палка длинной около 1 м и даметром 5–6 см;
  • дрель и спиральное сверло (15–20 мм);
  • карабины (11 см) с грузоподъёмностью 160 кг;
  • верёвка для статической страховки толщиной 10–11,5 мм с разрывной нагрузкой от 2600 до 3200 кгс;
  • швейная машинка, ножницы, линейка.
  • краска, кисточки, утюг и прочные нитки из синтетических волокон.

Необходимые инструменты для изготовления подвесного кресла-качелей

Подготовив всё необходимое, можете приступать к изготовлению необычной детали интерьера.

  1. Выбранную ткань сверните пополам, после чего отсчитайте 18 см от верхнего угла.
  2. Аккуратно отрежьте получившийся треугольник (фото 1).
  3. Выполните подшив всех сторон тканевого отреза, загибая при этом края на 1,5 см (фото 2).

Раскроите материал и подшейте края

Сформируйте и зашейте углы, необходимые для закрепления тросов

Зафиксируйте тросы на деревянной палке

Для троса выбирайте плотный шнур, который выдержит вес взрослого человека

Получившееся подвесное кресло-качели можно дополнительно оснастить мягкими подушками, обеспечивающими комфорт.

Как самому сделать подвесной гамак из обруча и ткани — видео

Чертежи и схемы для конструкции в виде кокона

Для изготовления оригинальной модели подвесного кресла понадобятся:

  • прутья ротанга или ивы диаметром 10 или 15 мм, приблизительно 450 шт.;
  • готовый металлический обруч, трубы из металла или несколько толстых веток лозы, сплетённых между собой в виде круга;
  • прочная верёвка и клей, которые понадобятся для обвязки каркаса;
  • нож, линейка, секатор и шило;
  • капроновый шнур с сечением 4 мм, используемый для плетения спинки (её также можно выполнить из лозы);
  • канаты, цепи или шнуры для подвешивания готовой конструкции к потолку.

Новичкам пригодится готовая схема кокона, позволяющая правильно рассчитать размеры будущего кресла.

Используйте схему для точных расчётов длины и ширины изделия

При изготовлении руководствуйтесь инструкцией.

    Нарежьте лозу, очистите от коры и отпарьте, после чего тщательно отбейте. Эти манипуляции обеспечат ей гибкость, необходимую для плетения.

Лозу нужно очистить, отпарить и отбить для придания гибкости

Соедините детали обруча с помощью металлических вставок

С помощью плетения из тонкой лозы создаётся основа для подвесного кресла

Простые техники плетения из прутьев — галерея

Как сделать кресло-гнездо с вязаным дном

Для создания кресла-гнезда, которое станет изысканным украшением квартиры или сада, необходимо подготовить следующие материалы:

  • металлический обруч диаметром от 90 до 110 см, сечением не менее 35 мм;
  • 700–800 м полиэфирного шнура диаметром 4,5–5 мм;
  • крючок для вязания №8–9;
  • стропы — 12 метров;
  • рулетка;
  • ножницы.

Взятый за основу обруч обмотайте прочным шпагатом, фиксируя каждый десятый виток узлом, это не позволит шнуру расплестись.

Обмотка обруча шнуром и его закрепление

Для создания дна можно воспользоваться разнообразными приёмами вязания крючком. Для изготовления подобного сиденья вам понадобится от 120 до 160 м шнура. Точное количество зависит от выбранного рисунка вязки.

  1. Начинайте работу от центра. Свяжите круг максимально плотной вязкой, используя столбики без накида и воздушные петли.
  2. Формирование сидения начинайте с 6–7 круга, после чего переходите к спинке в виде вязаной сетки.

Вязание сиденья из шнура начинайте от центра, постепенно формируя спинку будущего кресла

Вязаная сидушка для подвесного кресла не должна провисать в стороны

Крепление должно быть прочным и надёжным, от него зависит безопасность готового изделия

Изготовление сиденья с использованием техники макраме

Для такого варианта подвесного кресла вам понадобятся:

  • 7 нитей по 6 м;
  • 4 нити по 5 м;
  • 4 нити по 4,5 м;
  • 2 нити по 4 м;
  • 2 металлических обруча диаметром 90 и 110 см.

Подготовив шнуры необходимой длины, приступайте к их креплению на обруч.

  1. Начиная с центра попарно закрепите 7 длинных нитей на расстоянии 6 см друг от друга.
  2. Продолжайте крепление нитей по боковым частям основы. В результате на одной стороне должно находиться 2 нити по 5 м, 2 нити по 4,5 м и 1 нить, длина которой 4 м.

Попарно закрепите длинные и короткие шнуры на основе

Плетение узора следует начинать от центра

Готовый ажурный круг — основа для сиденья в технике макраме

При необходимости создания бахромы длину нитей следует увеличить примерно на метр и по окончании работы не обрезать оставшийся шнур.

Полученную конструкцию дополнительно оборудуйте надёжными стропами и мягкой подушкой.

Кресло-качели, выполненное на основе техники плетения макраме, необходимо дополнительно оборудовать подушкой

Подвесное кресло-гамак в технике макраме — видео

Варианты крепления подвесной конструкции

Крепление подвесного кресла можно осуществить разными способами. Один из вариантов — потолочное крепление на крюк. Готовое изделие, подвешенное таким образом, может раскачиваться в разные стороны, однако переместить его в другую часть комнаты весьма проблематично.

Установка потолочного крюка возможна только при качественном бетонном перекрытии, которое гарантирует надёжность крепления

Этот способ можно использовать лишь при наличии качественного бетонного перекрытия или при кессонных потолках, позволяющих выполнить крепление непосредственно к балкам.

Не менее популярным является крепление к стойке, приобрести которую можно в специализированных магазинах. Такая конструкция оснащена круговыми платформами, обеспечивающими устойчивость. Кресло на стойке можно легко перемещать по квартире и даже выносить на улицу.

Металлические стойки для подвесных кресел обеспечивают устойчивость и мобильность конструкции

Ещё один вариант — осевое крепление, позволяющее зафиксировать конструкцию между потолком и полом. Такой метод подходит для оформления детских комнат.

Если перекрытие в вашем доме недостаточно надёжное и пустотное, можно осуществить монтаж подвесного кресла при помощи химического анкера. Этот метод предполагает введение полимерной пасты в потолочную полость из шприца, после чего выполняется установка изделия.

Установка подвесного кресла при помощи анкера необходима, если потолки в доме имеют пустоты

В процессе застывания удаётся добиться прочной и надёжной фиксации, при этом минимальная несущая способность химического анкера равна 200 кг.

Простые варианты изготовления подвесного кресла в домашних условиях доступны даже начинающим мастерам. Необычные конструкции украшают интерьер, придают помещению оригинальность и уют. Удачной вам работы и творите с удовольствием!

Монтаж насоса в скважину: пошагово с фото

Монтаж погружного насоса в скважину: подробное описание с пошаговыми фото самого процесса монтажа глубинного насоса и установки оголовка на скважину с обсадной трубой.

При установке скважины на воду, возникает необходимость монтаже погружного насоса, сразу скажу, что здесь нет ничего сложного, главное соблюдать порядок установки и внимательно следить за каждым шагом, важно ничего не забыть, чтобы не пришлось обратно доставать насос и всё переделывать.

Итак, приступим к монтажу насоса на скважину.

Верхняя часть трубы скважины при необходимости обрезается болгаркой или пилкой по металлу на нужной высоте, оптимальна высота трубы скважины над поверхностью – 20 — 30 см.

На обсадную трубу скважины одевается нижняя часть оголовка и уплотнительное кольцо.

Следующий шаг проверка и подготовка погружного насоса, насос можно опустить в ёмкость с водой и проверить его работоспособность.

Важно! Погружной насос не рассчитан на работу на сухую без воды, поэтому проверять его работоспособность, предварительно не погрузив его в воду не следует!

К насосу подсоединяем и крепим трос, сам трос протягиваем в специальные отверстия на корпусе насоса, затем фиксируем в петлю металлическими скобами.

Фитингом подсоединяем трубу, кабель питания подвязываем к трубе (не в натяжку) используем стяжки.

Начинаем опускать в обсадную трубу скважины глубинный насос, обратите внимание, чтобы кабель не повредился он не должен быть натянутым. Сам насос держится на тросе, трос должен быть в натяжку.

Теперь на трубу насоса одеваем верхнюю часть оголовка, при этом кабель пропускается в отверстие оголовка, на фото видно карабин к которому крепится трос который держит подвешенный насос.

Верхнюю часть оголовка нужно болтами стянуть с нижней частью оголовка.

К кабелю насоса подключаем конденсатор.

Теперь нужно проверить работу насоса, прокачать воду из скважины, включаем насос на пол часа, первая вода может быть немного грязной, но она быстро выйдет и пойдёт чистая. Если с водой всё нормально, можно отключать питание насоса и продолжать монтаж.

Трубу, идущую от насоса обрезаем (с запасом) одеваем фитинг и соединяем с наземным трубопроводом. Кабель в гермовводе уплотняем.

Монтаж глубинного насоса в скважину закончен, теперь можно качать воду из скважины напрямую например, для полива огорода, как вариант в систему можно подключить реле и накопительную ёмкость, сделав таим образом насосную станцию.

Очень рекомендую посмотреть подробное видео по монтажу погружного насоса в скважину, всё предельно подробно показано и рассказано в этом видео.

Установка насоса в скважину: как правильно провести монтаж насосного оборудования

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Еще один фактор риска – уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент – диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

  • хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
  • обратным клапаном;
  • манометром;
  • запорным краном для водопроводной трубы;
  • стальным узлом крепления;
  • кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Монтируют устройство следующим образом:

  1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
  2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
  3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
  4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
  5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.

Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.

Шаг #1. Подготовка к монтажу оборудования

На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.

Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.

Установка скважинного насоса своими руками

Наличие водоснабжения в доме или техническом помещении сегодня уже перестало быть роскошью. Раньше многие жители частных домов могли только мечтать о проведении водопровода прямо внутрь строения.

Сейчас благодаря современным техническим достижением, даже при отсутствии системы централизованного водоснабжения можно сделать свою отдельную скважину и подать воду прямо из нее с помощью специального оборудования – скважинного насоса.

Чтобы правильно установить все технические элементы для водоснабжения необходимо внимательно и в строгой последовательности выполнить следующие действия по обвязке самой скважины. Но в начале надо разобраться в том, что понадобится для этого.

Для установки необходимо

В первую очередь необходимо приобрести специальный скважинный насос. Производительность его выбирается исходя из будущих потребностей по объему расходования воды в процессе пользования. Дополнительно нужно будет обратить внимание на наличие в скважинном насосе обратного клапана. В случае его отсутствия понадобится дополнительная его установка.

Дополнительно для установки скважинного насоса понадобится ПНД труба. Длина трубы должна быть больше глубины самой скважины, чтобы потом не получилось так, что трубы не хватает и нужно будет думать, что тогда делать дальше.

Обязательно страховочный трос соответствующей толщины. Он понадобится для того, что подвесить непосредственно сам скважинный насос. А также с помощью скважинного насоса можно будет извлечь насос обратно из скважины для профилактических, например работ.

А для обеспечения скважинного насоса электричеством отдельно приобретается кабель, длина которого будет достаточна для вывода из самой скважины и подключения в электрическую цепь.

Также понадобится автоматика для того, что бы обеспечить систему водоснабжения необходимым рабочим давлением. Автоматика включает в себя встроенный обратный клапан и реле протока. С ее помощью от пользователя не понадобится никаких дополнительных действий. Будет только необходимо открыть кран и все.

Дополнительно необходимо будет еще приобрести все необходимые соединительные элементы и переходники. Чтобы не получилось так, что из-за одного отсутствующего фитинга пришлось заново ехать в магазин.

Только имея все вышеперечисленное можно приступать к сборке всех элементов.

Важные моменты

При выполнении работ при установке скважинного насоса на каждом этапе соблюдать технику безопасности.

Необходимо использовать специальные рабочие перчатки, которые будут защищать руки от нежелательных повреждений.

При установке скважинного насоса с трубой в скважину желательно использовать сварочные перчатки. Они надежно будут закрывать не только пальцы и ладони, но еще и места рук выше запястья. Так конструкция в собранном виде обладает достаточно большой массой и при случайном проскальзывании в руках возможны глубокие порезы.

Сборка скважинного насоса

Монтаж всех элементов производится в следующем порядке:

1. В случае отсутствия на скважинном насосе обратного клапана его необходимо приобрести и дополнительно установить в первую очередь.

2. Далее устанавливается переходной фитинг и футорка. Их назначение заключается в том, что бы обеспечить плотное соединение ПНД трубы и скважинного насоса.

При установке этих элементов необходимо позаботиться о герметичности всех соединений. Иначе в последующем под давлением в этих местах образуется течь и часть воды будет возвращаться обратно в скважину.

Также надо обратить внимание на необходимые размеры соединений. Иначе соединительные элементы придется снова менять, поехав опять в магазин.

3. Производится крепеж скважинного насоса к страховочному тросу. Диаметр троса подбирается исходя из глубины скважины. Чем она больше, тем большая масса конструкции водопровода, но уже с водой в трубе тянуть вниз.

Для крепежа у насоса имеется 2 симметрично расположенных друг напротив друга уха. Рекомендуется трос пропускать через оба уха. В этом случае насос будет висеть прямо и при необходимости его можно будет без затруднений вытащить из скважины.

Когда насос привязан только за одно ухо, то при вытаскивании его начинает перекашивать внутри скважины, и возникают затруднения.

4. Для фиксации конца троса используются специальные зажимы, которые не дадут тросу отсоединиться от насоса. Не надо пытаться завязывать узел, который в конечном итоге ослабнет и трос выскользнет.

5. В ПНД трубу вставляется гильза, и собирается фитинг. Фитинг состоит из гайки, обжимного кольца, прижимного кольца и уплотнительного резинового кольца.

При установке обжимного кольца надо обратить внимание на направление зубьев со внутренней его стороны. При не правильной установке этого элемента труба не будет плотно зафиксирована.

6. ПНД труба вставляется в насос. Производится протяжка фитинговых соединений. При установке необходимо бережно обращаться с уплотнительным резиновым кольцом, которое нельзя повредить.

При затяжке всех резьбовых соединений используются специальные ключи.

7. Идет соединение кабеля с кабелем насоса. Здесь надо учитывать то, что место соединения должно быть абсолютно герметичным.

В противном случае попадающая в неплотное соединение влага окислить все контакты, а затем и замкнет. В результате насос может выйти из строя. Для того, что бы этого избежать надо использовать термоусадочные муфты или заливные муфты.

8. Производится крепеж страховочного троса и удлинительного кабеля к ПНД трубе.

Категорически запрещается производить плотную фиксацию кабеля и троса к самой трубе. Иначе возможен обрыв например кабеля в результате растяжения непосредственно трубы по давлением воды.

Для фиксации используются пластиковые хомуты с интервалом в 1 метр.

9. Также производится монтаж ПНД фитинга, который будет необходим при установке скважинного адаптера.

Или если насаживается скважинный оголовок кессона. Не стоит оголовок сразу фиксировать на трубе, что бы после погружения насоса в скважину можно было выбрать то место, где труба будет отрезана и там уже затянуть крепеж оголовка.

10. Обязательно фиксируется обратный конец троса за любой крупный и неподвижный предмет в страховочных целях.

Проверка проделанной работы

Перед тем как начать опускание всех элементов в скважину необходимо тщательно проверить:

  1. Обратный клапан;
  2. Затяжка фитингов;
  3. Плотность соединения кабеля;
  4. Крепеж троса;
  5. Фиксация троса и кабеля к трубе;
  6. Крепление обратного конца троса на поверхности земли;
  7. Ответный фитинг.

Это необходимо для того, что бы исключить все неполадки и после пробного пуска оборудования получить успешный результат.

В противном случае если проверка элементов была выполнена не должным образом или вообще отсутствовала. А после опускания системы в скважину и ее запуска выяснилось, что есть проблемы. То поднять назад всю конструкцию будет затруднительно, так как она будет дополнительно еще заполнена водой. В этом случае масса может увеличиться в два и более раза.

Желательно пробный запуск провести еще до опускания системы в скважину и в случае обнаружения неполадок их сразу же устранить, пока конструкция находится в зоне досягаемости рук.

Опускание

Фото взято с сайта http://kolodec.guru/

Опускается скважинный насос непосредственно в саму скважину с трубой и кабелем.

Необходимо при опускании всей конструкции обратиться за помощью еще к одному человеку, который будет обеспечивать страховую поддержку. Она может понадобиться, когда глубина скважины более 50 метров. Тогда масса всей конструкции в сборе может оказаться непосильной для одного человека.

Ведь возможна такая ситуация, что сил не хватит, а поддержать будет некому и придется отпустить все в скважину. Что бы этого избежать, необходим помощник.

Помните

Если скважина долгое время не эксплуатировалась. И было принято решение об установке скважинного насоса, то обязательно надо после первого проверочного пуска, до включения элементов во всю водопроводную систему пролить более 200 литров мимо.

Это нужно для того, что бы обновить воду в самой скважине.

Подключение к системе

Производится также в строгой очередности каждого последующего элемента:

  1. Конец троса теперь может быть закреплен к скважинному оголовку, где имеется специальная петля.
  2. При необходимости заводится греющий кабель. Он не даст промерзнуть системе водоснабжения при эксплуатации в холодное время года.
  3. Подключается кабель к автоматике.
  4. Идет соединение с гидроаккумулятором.
  5. Устанавливается фильтрующий элемент и после него уже монтируется запорный кран.

Когда скважина находится непосредственно в доме, то подвальное помещение дома и будет представлять собой кессон, который будет всегда с положительной температурой в любое время года.

Если же кессон находится за пределами помещения, то прокладка трубопровода от самой скважины должна быть произведена на глубине ниже промерзания с использованием герметичного скважинного адаптера. В зависимости от региона России глубина промерзания колеблется от 1,5 до 2 метров в районах крайнего Севера.

Вход в кессон расположенный за пределами помещения должен быть гидроизолирован, так же как и кессон. Это нужно для того, что бы в период весеннего половодья грунтовые воды не попали в саму скважину. Иначе вода из нее может стать не пригодной к эксплуатации.

Итог

Теперь обвязка скважины выполнена в соответствии со всеми требованиями по эксплуатации и установка скважинного насоса прошла успешно. И теперь можно подключаться к водопроводной системе.

И можно теперь спокойно пользоваться водопроводной системой.

При выполнении каждого этапа самое главное не спешить и внимательно проверять каждый элемент.

В случае если нет уверенности в правильности выполненных действий, то стоит обратиться к профессионалам.

Схема подключения и установка насоса в скважину своими руками

От характеристики выработки зависит выбор варианта забора воды. Поверхностный применяется при глубине водоносного слоя не более 8 метров, а для расположенного ниже потребуется установка насоса в скважину.

Воду с 60 метров и более добывают погружные помпы, центробежные модели которых – оптимальный вариант, удовлетворяющий требуемым параметрам.

Определяем глубину

Предварительный поиск воды на территории частного дома выполняется способами геофизического исследования, оценивается расстояние залегания воды, её качество и количество:

  1. Способ вертикального электрического зондирования. Для определения глубины используется прибор, измеряющий сопротивление заземления.
  2. Способ отражения волн при сейсмическом воздействии. Такая разведка вначале выполняется рядом с дачным участком, затем на территории изыскания. Генерирующие волны достигают водоносных пластов, отличающихся от верхних глинистых и песочных, отражаются и считываются приборами.
  3. Разведка бурением. Эффективность способа высока, но стоимость ограничивает применение. Используют для выработок, обслуживающих поселки.

После бурения с помощью механического варианта устанавливается точная глубина скважины и уровень водоносного горизонта.

Веревка с грузом, на которой предварительно сделана метровая разметка, опускается в выработку до дна. По мерным засечкам на шпагате, над уровнем земли определяется глубина шахты. Затем шнур вынимается, и по размеру мокрой части можно судить о слое жидкости. Для более точного замера используется гибкая гидрогеологическая линейка с грузом.

Определение точной глубины водоносного слоя поможет подобрать правильную помпу требуемых параметров и подготовить материал для монтажных работ.

Чтобы выбрать аппарат нужной мощности и производительности, приобрести необходимое количество комплектующих, важно правильно определить глубину залегания водоносного горизонта.

Подготовка к монтажу

Такой подход позволит избежать ошибок при подключении насоса к скважине и обеспечит безаварийную эксплуатацию структуры водоснабжения на десятилетия.

Просчеты, которые нельзя допускать при устройстве источника:

  • неправильное определение глубины залегания водоносного слоя на участке и расстояния подвеса аппарата в скважине. Погружник не полностью находится в воде и остается без охлаждения. Работая на сухую, электродвигатель перегревается и выходит из строя;
  • неправильно выбран и закреплен трос. Изделие из металла ржавеет и со временем может оборваться, что приведет к потере агрегата. К такому же результату может привести нарушение крепления страховочного каната к помпе или крышке обсадной колонны. Надежную фиксацию аппарата обеспечивает трос из нержавеющей стали;
  • ошибочный выбор напорного шланга. Изделие из трубы ПНД должно выдерживать давление, создаваемое насосом. Использование шланга с меньшим диаметром, чем выходное отверстие агрегата, приведет к повышенной нагрузке на двигатель, перегреву обмоток и выходу из строя;
  • ошибочный выбор провода управления при подключении скважинного насоса. Кабель должен иметь правильное сечение, в зависимости от его длины и мощности устройства, чтобы от повышенной нагрузки не произошел перегрев проводов с последующим коротким замыканием. Оболочка у него должна обладать свойствами защиты, препятствовать нарушению изоляции проводов;
  • не установлен обратный клапан. Его отсутствие будет задерживать поступление воды в дом, выталкивая воздух из трубы после очередного пуска, так как при остановке двигателя она стечёт в выработку;
  • не установлен стабилизатор напряжения и тока. Для защиты электромотора агрегата от перегрева используют автомат двигателя, который отслеживает увеличение тока и реагирует на скачки напряжения. При подклинивании мотора по причине попадания в рабочий орган песка или ила срабатывает защита, и насос отключается;
  • не установлена автоматическая система контроля за работой агрегата. Установка шкафа с управляющими и защитными приборами для автономного водоснабжения исключает работу аппарата в аварийном режиме. Автоматика отслеживает возникающие проблемы в конструкционной схеме подачи воды и предупреждает о возможных негативных последствиях, останавливая агрегат.

Самостоятельный монтаж скважинной помпы можно выполнять только после получения необходимых знаний и практического навыка монтажных работ.

Инструменты и материалы

Оперативная установка насоса зависит от выполненных в полном объеме подготовительных работ. Важно приобрести все необходимые материалы и оборудование, в соответствии со сделанными расчетами в проекте, обращая внимание на производителей изделий.

  1. Скважинный агрегат, создающий вакуум для засасывания жидкости и с помощью центробежной силы выталкивающий ее на поверхность.
  2. Компрессор для поддержания давления в гидробаке и системе потребления.
  3. Гидроаккумулятор.
  4. Труба высокого давления из ПНД.
  5. Обратный клапан.
  6. Электрический кабель управления.
  7. Трос из нержавеющей стали.
  8. Манометр давления.
  9. Крышка на обсадную трубу (оголовок).
  10. Адаптер или тройник со сливным краном.
  11. Оборудование автоматики за контролем работы агрегата.
  12. Комплектующие крепежные и гидроизолирующие материалы.

Летний вариант эксплуатации скважины не предусматривает комплектующие, используемые для круглогодичного.

Для монтажных работ подбирается необходимый инструмент и механизмы в соответствии с комплектующими изделиями проекта:

  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • сварочный агрегат;
  • комплект рожковых и торцовочных ключей;
  • газовый ключ;
  • измерительный инструмент;
  • шансовый инструмент.

Как правильно опустить

Установка насоса в скважину своими руками осуществляется после изучения инструкции с чертежами по монтажу помпы и получения практического опыта по видео-роликам ниже.

В соответствии с паспортными данными на выработку, глубиной погружения подбираются скважинный агрегат и материалы. При сборке конструкции и в монтажных работах участвуют два или три человека, последовательно, по шагам, выполняя операции:

  1. Проверяем комплектацию проекта и раскладываем для сборки погружной насос, напорный шланг, кабель управления, трос и крепёжные детали.
  2. Сборку начинаем с установки обратного клапана в выходное отверстие на помпе с помощью переходного фитинга. При этом учитываем направление движения жидкости, указанное стрелкой на корпусе.
  3. Обрезаем конец напорной трубы под углом 90 градусов к оси, надеваем на шланг пластиковую муфту с уплотнительным кольцом и вставляем в корпус переходного фитинга, вкрученного в клапан. Закручиваем гайку муфты, закрепляя соединение.
  4. С помощью термоусадочной муфты подсоединяем кабель управления к двигателю, а место входа проводов в корпус агрегата заливаем гидроизоляционным клеем.
  5. В проушины на корпусе устройства вставляем страховочный трос, продетый конец перегибаем в петлю и с помощью специального замка и прижимной шайбы соединяем с основной частью каната.
  6. Чтобы при опускании в шахту кабель и трос не задевали колонну, соединяем вместе со шлангом в единую плеть, используя пластиковые хомуты. В метре от помпы стяжки фиксируем через 20 см, а далее до верха обсадной – через метр.
  7. Отрезаем при помощи болгарки обсадную трубу до дна кессона и устанавливаем на конец оголовок. Крышка служит для защиты скважины от попадания мусора, и в ней выполнены отверстия под напорный шланг, кабель и страховочный трос.
  8. Продеваем в отверстия на оголовке шланг, кабель и трос. Напорную трубу отрезаем на уровне крышки и вставляем в нее угловой фитинг для соединения с водяной магистралью, уложенной в траншею к дому. Страховочный трос закрепляем на карабине обсадной колонны. Кабель укладываем в траншею и заводим в техническое помещение.
  9. Если скважина пробурена не далее 5–7 метров от дома, подключение упрощается, кессон не устанавливается. Напорная труба отрезается на уровне земли и вместе с кабелем, через оголовок заводится в техническое помещение в утепленном лотке. Чтобы зимой вода не замерзала, в магистральный шланг вставляют обогревательный провод, а обратный клапан на насосе не устанавливают. После закачки жидкость стекает обратно, а труба ПНД остается сухой.

При устройстве водовода в дом ниже точки промерзания земли до этого уровня прокапывается траншея. В обсадной трубе, у дна канавы, высверливается отверстие, в котором закрепляется адаптер. Через переходник, по траншее в дом заводится напорный шланг и кабель управления.

Схема как подключить своими руками

Для безаварийной и долгосрочной эксплуатации автономного водоснабжения установка системы автоматического контроля за работой оборудования обязательна.

Установленное в техническом помещении дома оборудование включает:

  1. Гидроаккумулятор. Мембранный бак используется для поддержания давления в системе водоснабжения, которое должно быть на уровне 3,5 атмосфер. При полном гидробаке вода расходуется в течение 3–4 часов, не допуская частого включения скважинной помпы. Он предохраняет систему водоснабжения от гидроударов, способных разорвать трубы.
  • В корпусе изделия находится камера из гигиенической резины для воды с напорным клапаном, а остальная часть бака заполнена воздухом, который через пневмоклапан с помощью компрессора создает давление. К гидробаку подключается магистраль от погружного насоса, по которой вода поступает в водяную камеру.
  • Принцип работы основан на поддержании давления в камере для воды с помощью воздуха. При расходе воды и снижении давления в системе включается скважинный агрегат, и вода подается в камеру.
  1. Шкаф с электронными и релейными приборами управления и защиты оборудования, которые через поставленные датчики контролируют работу автономного водоснабжения.
  • В помпе установленные мини-блоки контролируют насос и при увеличении нагрузки низкого уровня водоносного горизонта и нагрева однофазного двигателя через реле отключают агрегат.
  • Датчики расположенные в трубопроводе, контролируют номинальное давление жидкости. При его снижении через электронную систему включается аппарат, заполняя камеру водой.
  • Если давление не устанавливается до нормативного, необходимо произвести настройки реле.

Полезное видео

Пошагово от А до Я:

Еще один подробный процесс:

Установка насоса в скважину — как правильно это сделать

При организации автономной системы водоснабжения в загородных домах, жильцы чаще по тем или иным причинам отдают предпочтения в пользу скважин. Ведь скважина по ряду причин имеет больше плюсов по сравнению с тем же колодцем. А использование скважины предполагает использование насосного оборудования. Сегодня поговорим, как производится установка насоса в скважину.

Какой должная быть глубина скважины для опускания насоса

Монтаж погружного насоса в скважину должен осуществляться таким образом, чтобы двигатель насоса имел возможность хорошо охлаждаться. Для достижения этого эффекта рекомендуется опускать агрегат на глубину 30-40 см ниже уровня зеркала жидкости. Однако профессионалы утверждают, что наиболее оптимально погружать глубинный насос на 2-3 метра. При этом очень часто глубины скважины может достигать 100 и более метров.

Опуская погружной насос в скважину, учтите, что расстояние от устройства до дна должно быть, по меньшей мере, 1,5-3 метра.

Бурение скважины лучше предоставить в руки опытных специалистов, так как они наверняка различают между динамическим и статическим уровнем воды, о чем не подозревают многие. После бурения проводится замер от земли до поверхности воды, а полученный результат называется статическим уровнем. Далее установленный насос откачивает воду и опять замеряется глубина до зеркала воды в её спокойном состоянии, в результате чего становится известным динамический уровень.

Замер уровня воды в скважине производится после установки колонны газовых труб, которая погружается ниже динамического уровня. Сопротивление изоляции обмотки мотора с опущенным электропроводом необходимо определить мегомметром, после чего уже можно присоединять станцию к аппарату и проводить оценку правильности проделанных действий.

Выбор устройства для скважины

Установка насоса в скважину зачастую начинается с выбора хорошего насоса. На выбор могут влиять многие факторы, в том числе, отзывы пользователей, знакомых, родственников, личный опыт, реклама и тому подобное. В связи с этим, выбирая насосное оборудование учитывайте следующие моменты:

  • выбирайте исключительно из центробежных агрегатов скважинного типа, так как другие типы, в частности, вибрационный, предназначен для других условий эксплуатации. Цена таких устройств самая низкая на рынке, качество, соответственно, тоже;
  • одной из наиболее важных характеристик является производительность насоса, которая, в первую очередь, должна соответствовать вашим потребностям. Под производительностью подразумевается количество литров воды, которое аппарат может перекачать за один час. Опираться нужно на такой уровень производительности, который обеспечит бесперебойную подачу воды в целевые места;
  • также, немаловажным значением считается диаметр корпуса насоса. Это значение должно соответствовать внутреннему диаметру обсадных труб, являющимися стенками скважины. Здесь обязательно нужно учесть, что, чем ближе ко дну скважины, тем меньше её диаметр.

Правила установки в скважину и запуска системы

Прежде, чем устанавливать насос в скважину или колодец, нужно убедиться в наличии всех необходимых деталей и инструментов, а в случае со скважинами, еще и проверить обсадную трубу на наличие сужений, искривлений, либо других типов повреждений. Эти простые оплошности способны существенно повлиять не только на сложность процесса монтажа, но также и сократить длительность эксплуатации насосного оборудования.

При этом в случае маленькой разницы в диаметрах фитингов насоса и трубы, это может губительно сказаться на производительности всей системы, а в случае большой – очень большая вероятность сгорания двигателя насоса, так как необходимая для его охлаждения скорость воды просто не будет достигаться. Для того, чтобы правильно подобрать размеры и собрать систему вместе со всеми соединительными элементами, нужно обратиться к руководству пользования аппаратом, в котором должно быть детально описано все, что касается размеров.

Погружной насос следует подвешивать на капроновом шнуре, который может выдерживать разрывную нагрузку, превышающую вес устройства в 5-8 раз. Узел рекомендуется завязывать на расстоянии 15-20 сантиметров от входных отверстий, концы при этом стоит оплавить спичкой или зажигалкой, что поможет избежать всасывания узлов. Установка глубинного насоса в скважину и, особенно, в колодец не должна осуществляться посредством троса или стальной проволоки, так как в процессе работы данные материалы разрушают крепления, расположенные на корпусе насоса, которые зачастую выполнены из алюминия.

Шнур, питающий электронасос, металлопластиковая труба и подвес из капрона рекомендуется плотно скрепить изолентой, придерживаясь расстояния в 85-125 см между обмотками. При этом первая связка от насосного патрубка должна находиться на расстоянии порядка 25-40 см.

Подключение скважинного насоса примечательно тем, что в процессе не используются резьбовые соединения, которые снижают уровень прочности труб, активно подвергаются коррозии и уступают альтернативным способам крепления. Альтернативой стали фланцевые соединения, при использовании которых крепежные болты вставляются сверху, а гайки снизу, что исключает падение болта в «яму».

Последнее, над чем придется потрудиться перед опусканием насоса, – это крепление подвески к перекладине. Прикрепив подвеску, можно переходить к финальному действию – погружению насосного оборудования. При опускании обязательно проследите, чтобы агрегат не касался к стенкам, особенно если корпус насоса не защищен резиновым кольцом, служащим в качестве защиты от ударов. Установка поверхностного насоса в этом плане, конечно, проще, чем погружного агрегата для скважины.

Выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками (видео)

Замена устройства в случае поломки

Установленный насос в случае поломки можно как заменить своими руками, так и обратиться к специалистам в соответствующей отрасли. Собственноручно ремонтировать рекомендуется только в том случае, если вы полностью уверены в причины поломки и в том, что способны её устранить.

При этом стоит отметить, что замену как всего агрегата, так и его отдельных деталей, вам не удастся осуществить в одиночку, так как физически это невозможно. Так, вес глубинного насоса на глубине 50 метров вместе с кабелем будет равен примерно 150 кг.

Пригласив достаточное количество помощников, выполняйте следующую последовательность действий:

  • от идущей в дом магистрали отключите трубопровод скважинного оголовка и электрический насосный кабель, затем открутите затяжной элемент, делая все это аккуратно;
  • поднимите насос на поверхность и отключите его от магистрали;
  • если изделие хоть как-то работает, произведите его наружный осмотр;
  • если внешних повреждений нет, замените обратный клапан, муфту и соединительные фитинги, так как прежние, вероятнее всего, утратили свои качества;
  • если агрегат не подлежит ремонту, приобретите и установите новый;
  • соедините магистраль с исправным насосом и трубопроводом;
  • герметично припаяйте силовой шнур питания, не забывая при этом об термоусадочной муфте;
  • натяните и прикрепите страховочный трос;
  • опустите устройство в скважину;
  • убедитесь в работоспособности системы.

Скважина является наиболее удобным, практичным и эффективным вариантом снабжения водой загородных участков. А установка глубинного насоса в скважину предусматривает его тихую работу, при этом само подключение поверхностного насоса к скважине выгодно отличается от других организаций прочих видов водоснабжения.

Ссылка на основную публикацию