Погреб из ванны

Погреб из ванны

Всякая работа мастера хвалит.

Доля ручного труда даже в наше высокотехнологичное время у садоводов-огородников весьма велика. От дачной «каторги» владельцев земельных участков все времена спасали плоды их технической смекалки и умения – различные самодельные орудия и приспособления. Они помогают «землевладельцам» при уходе за растениями, подготовке почвы, формировании плодового сада и уборке урожая.

Почему же садоводы и огородники, несмотря на технический прогресс, постоянно придумывают, изготавливают самый разный садовый и огородный инструмент, а кроме того, приспособления и механизмы? Потому, что это интересное занятие. Иногда оно так захватывает, что становится любимым делом. Но дело не только в этом…

Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы промышленное производство подобных «помощников» значительно увеличилось. Сегодня торговля радует огромным выбором моторизованной минитехники (с широчайшим набором навесных приспособлений) и других «чудо-инструментов», предназначенных для облегчения труда огородников и садоводов-любителей.

Это различные мотоблоки и мини-трактора с набором орудий и приспособлений для выполнения основных технологических операций: вспашки и культивации почвы, транспортировки урожая. Безусловно, вся эта техника намного повышает производительность труда.

Но, как оказалось, имеющаяся в продаже техника удовлетворяет не всем запросам садоводов-огородников, а порой необходимый инвентарь в магазинах просто отсутствует. Да, и, денег для приобретения зарубежных новинок требуется много.

Именно поэтому многим умельцам приходится собственноручно изготавливать всевозможные инструменты и приспособления, которые значительно облегчают обработку почвы и уход за растениями.

Причем некоторое из них достигают при этом таких инженерных «высот» изобретательской мысли, на которые не восходили многие конструкторские бюро! В домашних условиях, они, из дешевых материалов, изготавливают высокоэффективные и производительные приспособления и агрегаты. Как правило, при этом рационализаторы используют детали и узлы из отработавшей свой век техники.

Безусловно, среди владельцев садовых участков найдутся немало таких, кого люди по праву называют мастерами на все руки. Простой кусок жести или дерева в их руках превращается в полезное изделие или интересную поделку. Ценный опыт таких народных умельцев, их оригинальные идеи, полезные советы позволяют не только эффективно хозяйничать на земле, но и с удовольствием отдыхать.

Представленные в этом издании различные любительские приспособления, оригинальные инструменты и рецепты рассчитаны как на новичков, так и на опытных «землевладельцев». Одни из них уже завоевали широкую популярность; другие пока нуждаются в дополнительной практической проверке и доработке.

Конечно, это «собрание самоделок» не претендует на исчерпывающую полноту и системность. Основными критериями их отбора, в первую очередь, были простота в изготовлении, остроумное решение проблемы и практичность в применении.

Признаемся: мы тешим себя надеждой, что при желании и внимательном прочтении умельцам-садоводам будет под силу изготовить некоторые из описываемых приспособлений, чтобы облегчить свой нелегкий труд. Тех же, кого эта книга впервые подвигнет на их воплощение, хотим приободрить: «Мастерами не рождаются ими становятся!»

Автор благодарит всех, чей опыт описан в этой книге, и надеется, что многие из читателей захотят познакомить его со своими оригинальными придумками. Их идеи позволят в дальнейшем существенно улучшить и дополнить издание.

Приспособления для обработки почвы

Огородники и садоводы постоянно занимаются обработкой почвы: осенью – когда ведут основную ее перекопку, весной – когда готовят к посеву, в течение всего лета – когда ухаживают за растениями, после каждого дождя – чтобы разбить образовавшуюся корку.

Изготовляемый промышленностью инструмент не всегда отвечает требованиям владельцев приусадебных и дачных участков.

Вот и приходится домашним умельцам вносить коррективы в уже имеющиеся орудия или создавать более удобные самоделки.

Это древнейший и незаменимый инструмент огородника. Промышленность выпускает их различной формы: полукруглые, четырехугольные, остроконечные. Кроме формы, они различаются и размерами, а также массой. Лучше приобретать лопаты с хромированным металлом. Они меньше залипают влажной почвой, устойчивы против ржавчины и вообще более износоустойчивы. Люди бывалые хорошо знают, что необходимо для облегчения тяжелого ручного труда. Мы решили поделиться с теми, кто совсем недавно стали землевладельцами, некоторыми секретами.

Для работы на личных участках, несмотря на то что технический прогресс идет семимильными шагами, до сих пор применяются ручные орудия. Основную обработку почвы (глубокое перекапывание) выполняют лопатами, позволяющими разбивать ее, перемешивать и рыхлить на глубину до 20 см. Занятие это весьма утомительное, и чтобы хоть немного облегчить его, конструкцию лопаты народные умельцы постоянно совершенствуют.

Лопата-резак для корней сорных растений

Характерной особенностью этой лопаты является клиновидная форма ее рабочей части и желобок по центру.

Края лезвия слегка загибают, из-за чего лопата напоминает совок для мусора.

Лопата с боковыми ножами

Благодаря острым кромкам ножи без труда рассекают дерн и корни сорняков. Делаются из стали толщиной 2 – 3 мм.

В зависимости от выбранного способа крепления, они могут быть либо съемными, либо стационарными.

Делают из стандартной лопаты (или из листовой стали) толщиной 2 – 3 мм.

У готовой лопаты зубья затачивают.

Корни попадают между зубьями модернизированной лопаты и легко перерезаются ими.

Лопата со скошенным лезвием

Лезвие обыкновенной штыковой лопаты распрямляют, слегка обрезают с боков, затем делают косую режущую кромку под углом 40 – 45° и затачивают ее.

Такая модернизированная лопата без больших усилий перерубает корневища растений диаметром до 15 мм.

Лопата из прямоугольного куска стали (Н. Ковалевский)

Изобретатель изготовил ее лезвие из заготовки стали шириной 170 – 180 мм. Боковые края прямоугольника он загнул в виде бортиков высотой 10 мм, а нижнюю кромку (с внутренней стороны) заточил на нет.

Затем приварил лезвие к патрубку от стандартной лопаты и насадил на деревянный черенок.

Завершила преображение металлическая трубка, сверху плавно изогнутая по радиусу, равному 100 мм, увенчавшая черенок.

Предназначена для обработки плотной почвы. Рабочая часть лопаты по отношению к черенку находится под углом 30°. Лезвие делают как тупо, так и остроугольным.

Лопата со стержнем

В патрубке лезвия обычной лопаты просверливают отверстие и вставляют металлический стержень длиной, не выходящей за пределы рабочей части. Это делается для того чтобы при перекопке участка комья не прилипали к обуви.

Погреб из ванны

Не, ну на самом деле в старой книжке погреба на скорую руку будут выглядеть несколько по-другому… Этот вариант как-то уж очень на скорую. Хотя возможно и сработает, особенно сейчас, когда на улице +5°С.
А вообще как-то стрёмно, наши +5 очень легко и непринуждённо могут стать -5 ю, а для таких температур за закопанное ведро, пусть даже и выглядит оно очень симпатишно, становится как-то тревожно… Тем более в нашем давнем прошлом таких вёдер не водилось, оцинкованные были, но только на 10 литров. Маловато.
Но на самом деле такие погреба на скорую руку в тогдашнее напрочь отсутствие холодильников могли выручить очень и очень. Мысль народная не стояла на месте и чем обычно заканчивалось дело — об этом в старой книжке.

ЗЕМЛЯНАЯ ЯМА

Если на участке еще не успели построить погреб, то солёные огурцы, грибы, томаты и другие домашние заготовки в герметично закупоренных стеклянных банках можно хранить до наступления устойчивых холодов в земляной яме (рис. 25). Вокруг ямы делают невысокий валик из земли, а крышку располагают наклонно, чтобы отвести атмосферные осадки. Температура храненния должна быть не ниже 6°С, иначе рассол замерзнет, банки лопнут и вся работа пойдет насмарку.
Сверху яму прикрывают фанерой или досками (горбылём) на которые укладывают вынутый при выкопке грунт.

ПОГРЕБ ИЗ ВАННЫ

Небольшой, но удобный погребок на садовом участке можно сделать из старой, отслужившей свой век чугунной эмалированной ванны. Такое хранилище хотя и невелико, но удобно своей гигиеничностью, кроме того, оно надежно защищает содержимое от мышей.
Ванну вкапывают под садовым домиком (верандой), сараем или летней кухней вровень с землей и перекрывают деревянным щитом с небольшим люком (рис 26). На дно кладут деревянную решетку.
В таком погребе хорошо сохраняются овощи, соленья и варенья. Если перекрытие утеплить (например, пенопластом), то продукты не пострадают и при отрицательных наружных температурах.
Если на ванне есть сколы эмали до металла, надо принять меры для предохранения его от ржавчины. Эти места предварительно зачищают и обезжиривают, а затем зашпаклевывают эпоксидным составом. Для чего эпоксидную смолу марки ЭД-20 (ЭД-16) смешивают с наполнителем (тальком) до консистенции пасты, а непосредственно перед использованием в подготовленный состав Добавляют отвердитель—полиэтиленполиамин в пропорции 1:10. Работу нужно закончить очень быстро, так как через 20—30 мин подмазочный состав делается негодным к употреблению.
Снаружи ванну полезно окрасить битумным лаком.

МИНИ-ПОГРЕБА

Очень удобны на садовом участке небольшие и простые по устройству погреба в виде утепленных деревянных ящиков (рис. 27), так называемые мини-погреба.
Для сооружения такого мини-погреба не требуется много места, что очень важно, так как на небольшом участке обычно экономят каждый метр земли. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.
К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготавливают весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
На выбранном месте снимают растительный слой и делают земляную выемку глубиной 20—50 см (глубина выемки зависит] от уровня стояния грунтовых вод). Выемка улучшает обогрев погреба почвенным теплом.
Выбранный грунт может быть использован для наружной об-валовки погреба. Основание земляной выемки трамбуют и слоем 7—10 см насыпают на него дренирующий материал—крупнозернистый песок, мелкий гравий, просеянный кирпичный щебень, керамзит и т. д. Такая дренажная подушка надежно защитит погреб от сырости.
Затем на дренирующий материал укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15—20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором, утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 кв. м пола требуются 32 кирпича и 0,15— 0,2 м3 глиняного теста.
Надземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из толстых (4—5 см) досок. Их обшивают снаружи строительным картоном, крафт-бумагой, пергаментом или рубероидом. В зазор между стенками закладывают теплоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубовые листья и др. Минеральную вату применять не рекомендуется, так как со временем она уплотняется и теряет своитеплоизоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть антисептированы 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3%-ным раствором фтористого натрия. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 9:1 (по объему), тогда в теплоизоляционной засыпке не будут заводиться мыши. Лучше покрыть антисептиком и деревянные части конструкции.
В качестве утеплителя погреба на скорую руку хорошо зарекомендовал себя листовой пенопласт, при этом важно плотное соединение стыков листов. Для устранения продуваемости хранилища листы пенопласта тщательно склеивают полосками ткани, например мешковины, пропитанной обычной водоэмульсионной краской или клеем ПВА.
С торцевой стороны погреба устраивают люк (лаз) размером 0,6 х 0,8 м. Люк имеет две дверцы — наружную и внутреннюю (легкую), между которыми на зиму закладывают утеплитель по типу подушки или матраца. В этой же стенке устраивают вентиляционное отверстие типа форточки размером 0,12 х 0,12 м, которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом лучше сделать козырек от дождя из любого строительного материала.
Сверху погреб прикрывают легкой одно-, двускатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнистым асбоцементным шифером или другим кровельным материалом.
Вокруг погреба, на расстоянии 1—1,5 м от стенок, делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м, заполненную на 1/2 глубины дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем или хворостом из очищенных от коры веток.
По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1 м, с уклоном 1:10 от погреба.
Вокруг погреба на расстоянии 1—2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м.
Конкретные размеры мини-погреба зависят от предполагаемого количества продуктов и отведенного для него места.
Для устройства более простого варианта мини-погреба необходимы две металлические бочки вместимостью 150 л каждая. Их снаружи покрывают слоем разогретого битума с добавлением керосина. Внутреннюю поверхность окрашивают масляной краской. Обработанные таким образом бочки вкапывают в землю так, чтобы их края выступали над поверхностью на 10 см.
На дно бочек кладут деревянные круги, а стены облицовывают фанерой, гофрокартоном или сухим камышом. Сверху бочки закрывают деревянными, обитыми жестью, крышками.
В бочку можно уложить до 10 кг предварительно высушенного и расфасованного в капроновые сетки картофеля. Можно заполнить их и так: на дно поставить трехлитровые банки с консервированными овощами, на них — ящики с сухим песком, в которых уложены морковь и свекла. В промежутках между ящиками устанавливают несколько литровых банок с компотом.
После заполнения бочки закрывают крышками, сверху укладывают полиэтиленовую пленку, а на нее слой опилок толщиной 20—25 см. Опилки утрамбовывают, а чтобы их не раздуло ветром, прикрывают сверху куском рубероида и прижимают его камнями.
Сохранность продуктов в таком мини-погребе практически 100%-ная.

Читайте также:  Классная дачная коптильня из кирпича

ПОГРЕБ В ДУПЛЕ

Срубленное или упавшее старое дуплистое дерево (чаще тополь, липа, осина или дуб) можно приспособить под небольшой погребок. Для этого ствол дерева с дуплом обрезают до нужной длины. Дупло изнутри тщательно очищают от трухлявых слоев, гнили и грязи, а затем слегка (на глубину 5—10 мм) обжигают. Обжиг дезинфицирует и делает древесину более прочной. Для обжига внутрь дупла насыпают горящие древесные угли. Сквозные отверстия от сучков и трещин замазывают глиной. С обеих сторон (или с одной) делают дверки.
Подготовленный отрезок ствола с дуплом (рис. 28) укладывают на подставки и плотно утапливают в грунт на 1/3 диаметра так, чтобы под ним не было пустот. Сверху устанавливают крышу-чепец из мха, хвои, листьев и веток, связанных попарно комлями вверх.
Такой погребок предохраняет его содержимое от промерзания при наружной температуре до минус 20°С.

ПРОСТЕЙШИЕ ХРАНИЛИЩА

На переувлажненных низинных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод, можно в основном из подручных материалов сделать простейшее хранилище. Такая конструкция позволяет хорошо сохранить до самой весны картофель, морковь, свеклу, яблоки, луковицы цветов, а также банки с домашними солениями и другими заготовками.
Делают это хранилище так: в неглубокую (0,3—0,5 м) земляную выемку или траншею устанавливают герметичную полиэтиленовую бочку или полиэтиленовые мешки, сваренные из прочной пленки (рис.29). О герметичности мешка можно судить по отсутствию воздушных пузырьков при погружении его в воду. Мешок заглубляют в грунт так, чтобы его края были выше поверхности земли на 100—150 мм. Свободное пространство выемки забивают землей. Сверху кладут деревянный настил.
Из мешка выводят наружу полиэтиленовую трубку диаметром 20—30 мм для вентиляции. Вместо трубки в горловину мешка можно заложить пучок из пяти—семи сухих веток. В этом случае воздух будет циркулировать через неплотно завязанный узел мешка.
На деревянную крышку полиэтиленовой бочки укладывают гнет (камень, обрубок бревна и т. п.), чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Полиэтиленовый мешок устанавливают в выемку без пригруза.
Сверху края мешка засыпают опилками. Чтобы опилки не рассыпались, их огораживают досками или ящиком без дна. Затем засыпают все сухим листом или мхом. Поверх листвы накладывают полиэтиленовую пленку, а сверху все обваловывают слоем сухой почвы или торфа толщиной 150—200 мм.
Вокруг делают водоотводную канавку.
Ну вот примерно так и выкручивались наши не столь давние предки в мире где не было холодильников. Скажете устарело? Может и так, а может аппетиты энергетиков нас всё-таки заставят вспомнить старые книжки и подумать над их современным прочтением. Непохоже чтобы этим ребятам было знакомо слово «наелся».
А раз так, пусть эта запись про погреба на скорую руку помаячит в сети. Мало-ли, в принципе может кому и пригодится.
Не хотелось бы, но может…

Квартира, дом, дача

Популярные статьи

Как сделать погреб с вентиляцией на даче своими руками

Строительство погреба не такое сложное дело, как постройка дома. Однако чтобы продукты в нём хранились долго, нужно создать правильный микроклимат, что достигается его конструкцией. Рассмотрим типы погребов и виды используемых материалов, варианты устройства вентиляции, а также поэтапное строительство с фото и видео.

Мало собрать урожай, нужно его сохранить. Овощи, фрукты, домашняя консервация прекрасно хранятся в погребе, в котором поддерживается оптимальная температура и влажность. Для этого существуют различные конструктивные и технические приёмы, которыми несложно овладеть домашнему мастеру, чтобы обустроить на даче всесезонный холодильник с нулевым энергопотреблением.

Виды погребов

Погреба отличаются используемыми материалами, оснащением, площадью, а также уровнем заглубления относительно условного ноля — поверхности земли.

Погреба с различным уровнем заглубления

Уровень заглубления желательно выбирать, основываясь на рельефе местности, уровне грунтовых вод, типе почвы и климатических особенностях региона.

Типы погребов: 1 — заглубленный; 2 — полузаглубленный; 3 — наземный

Перед началом работ желательно определить уровень грунтовых вод на даче. Если рядом нет колодца, чтобы увидеть уровень воды, воспользуйтесь дедовским методом. Чтобы найти сухое место на участке раньше использовали нехитрый способ: в сухую летнюю погоду вечером на очищенную от травы землю клали немного обезжиренной овечьей шерсти, свежее яйцо и накрывали банкой или горшком. Рано утром проверяли — если всё было в росе — вода близко, шерсть в росе, а яйцо сухое — вода глубоко, всё сухое — вода совсем глубоко.

Наземный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, то можно строить и подземный погреб, но тогда придётся выполнять серьёзные гидроизоляционные и дренажные работы, чтобы не получилось, что строили погреб, а получился колодец. Лучшая конструкция для такого случая, особенно если почва пучинистая — наземный погреб.

Его строят для надежности на возвышении как обычный домик, а теплоизоляцией служит земляная насыпь — обваловка, закрывающая толстым слоем все стороны строения, кроме входа, который утепляют различными материалами. По всей поверхности засыпки высаживают траву, которая случит украшением и корнями удерживает землю от обсыпания. Получается что-то типа кургана, имеющего дверь.

Надземный погреб: 1 — дренажная подушка из песка и/или щебня; 2 — стены (дерево, кирпич, камень); 3 — земляная обваловка; 4 — перекрытие (доски или ж/б плита, рубероид, солома+глина); 5 — гидроизоляция стен (битумная мастика+рубероид); 6 — глинобитный пол; 7 — настил

Полузаглубленный погреб

Если грунтовые воды расположены глубже 1 м, можно строить полузаглубленный погреб. Его конструкция похожа на надземное сооружение, но до половины вкопанное в землю. Дверь в погреб расположена ниже уровня почвы, поэтому желательно предусмотреть отвод дождевых и талых вод от входа, а саму дверь — утеплить.

Полузаглубленный погреб: 1 — перекрытие из досок, горбыля или ж/б плит; 2 — теплогидроизоляция (солома+глина); 3 — глина; 4 — обвалка земляная; 5 — рубероид; 6 — стены (пиломатериалы, кирпич, бетон); 7 — битумная мастика+рубероид (толь); 8 — замок — жирная глина

Заглубленный погреб

Такая конструкция экономит площадь участка, но строится только в случае низкого залегания грунтовых вод или с серьёзной гидроизоляцией и дренажной системой. Некоторые строения просто накрывают теплоизолированной крышкой на петлях, но если площадь погреба достаточно большая, лучше построить над ним погребицу — деревянный домик с люком в полу, который является теплоизолятором для подземного сооружения и может служить хозблоком при достаточной высоте потолков.

Подземный погреб с погребицей-хозблоком: 1 — утеплитель; 2 — известковый слой; 3 — битумная гидроизоляция; 4 — стены

Погреб с погребицей — низкой двускатной крышей: 1 — крыша; 2 — дренаж; 3 — полки; 4 — хранилище для овощей; 5 — глинобитный пол

Погреб-кувшин кирпичный: 1 — щебень; 2 — песок; 3 — напольная пленка; 4 — бетон; 5 — боковая пленка; 6 — песчаный грунт; 7 — кирпичная стена; нижняя крышка; 9 — глина. Для спуска и подъема внутрь монтируется лестница, а над горловиной — откидная крышка, покрытая железом

Видео. Подземный погреб-кессон при высоком уровне грунтовых вод

Материалы для строительства погреба

Погреба можно изготавливать из различных материалов, которые проще приобрести или, исходя из ваших личных предпочтений. Для глинистых почв даже устраивают небольшие погреба-кувшины просто в толще почвы, никак не укрепляя пол и стены.

Несколько вдохновляющих идей по материалам, дизайну входа и погребиц в фотообзоре ниже.

Вход в каменный погреб, крепость в Выборге

Бетонный погреб, декорированный крупными валунами

Погреб из песчаника

Оригинальный вход

Погреб из камня

Амбициозный вход в погреб

Кирпичный винный погреб

Красиво, оригинально, сложно

Дерево и солома. Музей Пирогово (Киев)

Погребица, крытая соломой. Деревенский стиль

Деревянный погреб, построенный с учетом рельефа

Строительство погреба из бруса

Погреб из бутылок

Устройство вентиляции в погребе

Наиболее распространенная система вентиляции в подвале — естественная, основанная на разнице температур воздуха над полом и под потолком и обустроенная с помощью двух труб. Одна из них работает в качестве приточного канала, другая удаляет воздух из помещения. На открытом воздухе выходные отверстия труб должны быть защищены от осадков и мусора. Если установить в них небольшую заслонку, можно регулировать степень тяги. В зимний период приточное отверстие погреба часто закрывают.

Для организации вентиляции удобно брать трубы большого диаметра — стальные или пластиковые, канализационные, покрытые лаком для защиты от ультрафиолета. Выход каналов лучше всего выполнить вертикально вверх или под углом не более 45° в сторону. При большем уклоне вентиляция становится менее эффективной. Также важно верно выставить трубы. Ниже мы хотим вам показать пример ошибочной и правильной установки.

Неправильная установка труб вентиляции

Правильная установка труб вентиляции (диагональ, уровень)

Усилить вентиляцию и сделать её круглогодичной можно, просто встроив в вытяжную трубу вентилятор.

Как правило, естественной, обустроенной вентиляции в погребе оказывается достаточно. Если же строится помещение большого объема, с жесткими требованиями по влажности и температуре, например, погреб для производства сыра или хранения вина, можно устроить принудительную вентиляцию.

Важно помнить об электропроводности влажной земли, укладывать электропровода в изоляционные трубки и использовать вентилятор, работающий от напряжения 12–14 В. Те же требования предъявляются и при организации освещения в подвале, плюс применение специальных плафонов.

Этапы строительства погреба своими руками

Рассмотрим основные этапы строительства погреба из шлакоблоков и бетона.

Строительство полузаглубленного погреба начинается с земляных работ. Их можно выполнить вручную, но если объем вынимаемой почвы значительный, лучше нанять землеройную технику.

По периметру котлована выкапывают траншею для устройства ленточного фундамента под стены. Готовят фундамент: вяжут арматурный каркас и заливают бетон. На место будущего пола засыпают песок и гравий, а сверху — слой жирной глины. После того как бетон в ленте наберёт силу (неделя при сухой погоде), начинают возводить стены и закладывают вентиляционную трубу высотой выше погребицы. Толщина кладки при опоре перекрытия только на стены — полный кирпич, при опоре на стены и подпорный грунт — можно в полкирпича. Между кладкой и стенками котлована сразу нужно насыпать и уплотнять глину, извлеченную ранее из котлована.

Если возможно повышение уровня воды, рекомендуют по периметру стен сделать прослойку из битого кирпича или камня и отвести поток в дренажную трубу. Стены возводят до расчетной высоты, проверяя каждый ряд блоков отвесом и уровнем.

Если есть возможность заезда крана на участок, проще всего перекрытие выполнить из готовых железобетонных плит. Можно такое перекрытие сделать по месту. Для этого стены сверху покрывают рубероидом, а поверх монтируют балки (100х150). На балки укладывают доски, оставляя квадратный лаз для входа, и поверх укладывают плотный полиэтилен, края которого выходят за пределы сооружения до 0,5 м.

На плёнку укладывают арматурную решетку, устанавливают вентиляционную трубу и выставляют ограничительную опалубку вокруг люка. Заливают раствор толщиной не менее 5 см.

После застывания бетона на люк монтируют крышку, а над всей площадью погреба или только над люком возводят двускатную крышу, используя материалы по своему вкусу. Если крыша только над люком, остальную площадь засыпают грунтом — делают обваловку. Фронтальную стену декорируют, устанавливают дверь, высаживают растения или укладывают дёрн.

В заключение предлагаем посмотреть видео обо всех этапах возведения монолитного погреба.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Простые конструкции заглубленных погребов

Содержание статьи:

Как сделать простой железобетонный погреб из колец

Для строительства небольшого хранилища можно использовать железобетонные кольца заводского изготовления. Такой погреб имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • простая конструкция;
  • на строительство требуются минимум времени и материальных затрат;
  • цилиндрическая форма погреба из железобетонных колец позволяет получить максимальный объем хранилища при минимальной площади стенок;
  • гигиеничность.
Читайте также:  Классный бассейн на даче своими руками (фото, пошагово)

Ниже на рисунке изображена схема внутреннего устройства построенного своими руками погреба из железобетонных колец.

Для строительства погреба по возможности выбирают сухой грунт. Если это не представляется возможным и хранилище приходится строить на низменном участке земли с высоким уровнем грунтовых вод, то под железобетонные кольца требуется выполнить подсыпку песка или грунта, и поднять тем самым планировочную отметку по сравнению с поверхностью земли. Для гидроизоляции железобетонных колец их покрывают горячим битумом в 2 слоя.

При отсутствии возможности купить железобетонные кольца для погреба, их можно изготовить самостоятельно с использованием следующей технологии:

  • во-первых, делают опалубку. Для этих целей подойдут листы кровельного железа;
  • для кольца диаметром 1 м требуется изготовить опалубку, в которой длина внутреннего кольца равна 2,6 м, а внешнего – 3,0 м. Расстояние между кольцами 0,1 м; ширина кольца (высота опалубки) — 0,7-1,0 м. Формы делают разъемными – состоящими из 2 половинок;

  • на концах каждого полукольца просверливают несколько отверстий. В отверстия вставляют болты и при помощи гаек стягивают форму опалубки. Для предотвращения деформаций железа под болты необходимо подложить широкие шайбы;
  • для того чтобы при демонтаже легко снять внутреннее кольцо опалубки, в месте его соединения подкладывают деревянные прокладки толщиной 25-30 мм;
  • состав бетонной смеси для железобетонного кольца для погреба: цемент М400, песок, щебень мелкой фракции (объемный состав 1:2:4). Обратите внимание на то, что размер отдельных щебенок должен составлять ¼ — 1/3 толщины стенок монолитного кольца. Щебень можно заменить крупнозернистым природным песком, его потребуется 3 части;
  • между стенками опалубки устанавливают арматуру из толстой стальной проволоки – горизонтальные и вертикальные прутки необходимой длины;
  • бетонную смесь тщательно вымешивают и заливают в опалубку;
  • бетон уплотняют при помощи вибрирования или штыкования (важно, чтобы бетон заполнил все пространство между арматурой);
  • опалубку снимают через 4-7 дней.

Погреб-кувшин

Простейшее хранилище для корнеплодов и картофеля можно построить по технологии «погреб-кувшин». Такой погреб не имеет перекрытия, его можно построить своими руками просто и быстро:

  • необходимо в плотном глиняном грунте вырыть кувшинообразную яму. Для этого на земле чертят круг диаметром 0,8-1 м и выкапывают яму. Стенки ямы постепенно расширяют книзу;
  • для защиты от атмосферных и талых вод горловину погреба-кувшина сначала обваловывают глиной, затем укрепляют дерном;
  • укрепленную горловину закрывают 2-мя крышками. Верхнюю крышку устанавливают под наклоном (для отвода атмосферных осадков от погреба-кувшина). Можно её также укрыть полиэтиленовой пленкой, придавленной грузом. Между крышками прокладывают утеплитель;
  • погреб-кувшин построенный в сухом месте, хорошо защищенный от грунтовой влаги, не нуждается в специальной вентиляции, так как воздухообмен осуществляется через неплотности и щели в притворе люка.

В таком погребе поддерживается оптимальный микроклимат для хранения картофеля. Для засыпки последнего применяют следующий способ: к дужке и днищу ведра прикрепляют веревки, насыпают в него картофель. В яму ведро опускают на веревке, привязанной к дужке, а затем тянут за вторую веревку, прикрепленную к днищу. В результате ведро переворачивается, а картофель высыпается.

Стенки и днище погреба-кувшина необходимо ежегодно чистить и проводить их дезинфекцию известковым молоком. При условии ежегодной санитарной обработки построенный своими руками погреб-кувшин можно эксплуатировать в течение нескольких лет.

Строительство погреба из ванны

Небольшой погреб на садовом участке можно сделать своими руками из старой эмалированной ванны, отслужившей свой век. Этот удобный погребок невелик, но гигиеничен и надежно защищает продукты от мышей. Для этого:

  • под верандой садового домика, сараем или летней кухней вкапывают старую ванну вровень с уровнем земли и накрывают деревянным щитом, в котором сделан небольшой люк. Ванну вкапывают на песочную подсыпку;

  • на дно ванны-погребка кладут деревянную решетку;
  • места сколов эмали до чугуна необходимо зачистить и обезжирить, а затем зашпаклевать эпоксидным составов, защищая тем самым металл ванны для погреба от ржавчины;
  • для получения эпоксидного состава эпоксидную смолу ЭД-20/ЭД16 смешивают с тальком до консистенции пасты, а перед самым употреблением в подготовленную смесь необходимо добавить отвердитель в виде полиэтиленполиамина (пэпа) в пропорции 1:10. Полученный смазочный состав можно использовать только в течение 20-30 минут, поэтому шпаклевание стенок ванны-погребка нужно проводить очень быстро;
  • снаружи ванну, используемую для строительства погребка, окрашивают битумным лаком.

Снежник или погреб-резервуар

Часто на садовых участках, расположенных в безводных или маловодных районах, в которых весной и летом имеют место перебои с водой, целесообразно построить снежник. Снежник это погреб, выполняющий функцию резервуара для поливочной воды. Для сооружения снежника необходимо:

  • вырыть котлован в плотном грунте (глине или суглинке);

  • при строительстве погреба в фильтрующих грунтах, на дно и стенки котлована необходимо нанести гидроизоляцию из мятой глины (сделать глиняный замок) или выложить глиняными коржами, закрепляя их на стенках котлована деревянными шпильками. Хорошая гидроизоляция позволит на долгое время сохранить воду в погребе-снежнике, в противном случае через грунт может уйти более 50% запасов воды;
  • за зиму необходимо набить котлован хорошо утрамбованным снегом;
  • объем котлована под снежник рассчитывают исходя из того, что из трех кубических метров хорошо утрамбованного снега, после того как он растает, получается около одного куба талой воды;
  • весной, по мере возможностей, талые воды направляют в погреб-снежник;
  • сверху погреб снежник накрывают рулонным материалом, например, полиэтиленовой пленкой, затем ветками, соломой, хворостом и т.п.;
  • весной снег начнет таять и наполнять построенный своими руками погреб снежник водой, которую в безводный период можно использовать для полива огорода, сада, других технических нужд.

На видео показан процесс монтажа готового утепленного погреба Warmedсellar:

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Мини-погреб из металлического бака своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать самодельный мини погреб на даче

Попробуйте-ка выкопать погреб, если на участке высокий уровень грунтовых вод. Что говорить, дело безнадежное – суши лопаты.

Да? А вы погодите ставить на своей затее крест.

Достаточно дачники предлагают различные варианты устройства хранилищ и способов хранения. Но мне почему-то до сих пор не встречалось упоминание о вместительных металлических емкостях, которые, по крайней мере, в нашей области, прекрасно известны всем автомобилистам.

Странно! Как правило, эти баки с широкими горловинами, оборудованными трапами, у нас закапывают в землю перед установкой фундамента для гаража. Можно, конечно, вкопать их и внутри уже стоящего укрытия для машины, но это будет делом более хлопотным.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

В любом случае, считаю, что эти емкости просто незаменимы в качестве помещения для хранения урожая на участках, где высок уровень грунтовых вод.

Если в каком-то регионе они пока еще не получили широкой известности, хочу поделиться некоторой информацией о них. Внизу статьи Вы найдете чертеж такого бака-погреба.

Если эту емкость снаружи очень тщательно покрыть антикоррозионными (битумными) составами, она сможет прослужить верой и правдой несколько десятилетий.

Изнутри для покраски лучше использовать современные материалы на водной основе. Если же применять краски, в состав которых входят летучие токсичные соединения, то во время работы надо непременно уделить особое внимание защите органов дыхания. Лучше всего надеть противогаз с длинным, выведенным наружу шлангом без фильтра. И, разумеется. вас должен страховать напарник, готовый в любую минуту прийти к вам на помощь.

Лучшее время для закапывания бака – осень, когда самый низкий уровень грунтовых вод. Для удобства удаления грунта и монтажа емкости передняя стенка котлована делается скошенной под углом 45 ° на 2/3 глубины.

На выступающие концы нижних ребер жесткости надо уложить бревна, доски или трубы и плотно заполнить пазухи грунтом (желательно поливать его при этом водой). Патрубок в днище емкости должен быть открыт, а еще лучше прочистить его подходящим стержнем, чтобы грунтовая вода свободно проникала внутрь емкости.

Установив бак в котловане, придется на один год забыть о нем, чтобы он осел и его засосало в грунт. Известны случаи, когда особо нетерпеливые автомобилисты обнаруживали эту металлическую емкость вместе с полом и машиной под потолком в своем гараже – вот какой выталкивающей силой обладают грунтовые воды!

Спустя год все, что натекло в бак, нужно откачать, патрубок заглушить, нанесенный внутрь грунт убрать, при необходимости кое-где подкрасить и соорудить стеллажи для хранения урожая. После этого обслуживание металлического погреба будет сводиться лишь к ежегодной его просушке, уборке мусора и подкрашиванию внутренних стен раз в 5-7 лет.

Теперь о хранении. Осенью я укладываю картофель в ящики (в них помещается 3-4 ведра), составленные в штабели на полу. В июне следующего года глазки на клубнях только-только начинают просыпаться. Морковку храню до следующего урожая, вымытую, с обрезанными по 5-7 мм кончиками (не нужно их жалеть), расфасованную в двойные, для надежности, полиэтиленовые пакеты по 1-1,5 кг, плотно завязанные. Аналогично поступаю со свеклой и редькой, но ботву и хвостики обрезаю, оставляя пеньки в 2-3 мм. Сохранность близка к 100%, и очень удобно зимой взять такие упаковки и принести домой.

При температуре до -10…-12° горловина бака у меня покрыта только решеткой с мелкой сеткой. При усилении морозов сверху дополнительно накрываю куском старого паласа, а при очень низких температурах – еще и листом пенопласта.

Опробовал в этом сезоне метод хранения кочанов капусты в пакетах: результат хороший, да и подпорченные листья не засоряют хранилище. Но предлагаемый способ удаления воздуха из пакетов путем окунания их в емкость с водой я решил усовершенствовать и использовал пылесос. Мне понравилось.

Мини-погреб на даче – чертеж

1. Корпус – стальной лист толщиной 4,0.. .6,0 мм. 2. Горловина -ста л ь н ой лист толщиной 4,0.. .6,0 мм. 3. Скобы трапа. 4. Ребра жесткости – уголок или труба сечением 50 мм. 5. Ребра жесткости -труба сечением 100 мм. 6. Патрубок 3/4″ с краном или заглушкой. 7. Приточная вентиляционная труба. 8. Вытяжная вентиляционная труба. 9. Сетка или консервная банка с пробитым дном.

  • Прежде чем наносить гидроизолирующие составы на внешнюю поверхность металлической емкости, нужно ее подготовить: зачистить от заусениц сварные швы, удалить застывшие капли металла (они могут нарушить целостность изоляции) и отскоблить ржавчину (к ней может не пристать битум).
  • Теперь о котловане. Часто при его рытье начинает поступать так называемая верховодка – вода из верхнего торфяного слоя, которая не может уйти глубоко в землю из-за слоя глины. Так вот, проще всего в центре котлована вырыть ямку для ее приема глубиной в штык лопаты. Ну и по мере углубления котлована углубляйте и эту ямку. Когда котлован необходимой глубины будет готов, насыпьте на дно слой песка толщиной сантиметров десять

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

10 отзывов

В условиях загородного дома есть разные способы хранить овощи, фрукты, домашние заготовки и другие припасы. Одно из решений – устанавливаемый в грунт готовый погреб, где поддерживается постоянный температурно-влажностный режим. Это ёмкость в форме куба, параллелепипеда, цилиндра; стандартные размеры – длина 2-3,3 м, ширина 2-2,4 м, высота 2-2,5 м. Объём от 8 до 20 м3. В верхней части конструкции, находящейся над землёй, предусмотрен люк для входа, от которого ведёт лестница к днищу (полу) погреба. Погреб оснащён полками для хранения припасов, светильниками (подключаемыми к внешним источникам) и вентиляционными трубами (обычно двумя), призванными обеспечить необходимый в этом помещении воздухообмен.
Готовые погреба бывают неутеплёнными и утеплёнными. Первые изготавливают из листовой стали, покрытой битумным лаком, а также из полимерных материалов. Металлические погреба экономичны, но со временем, несмотря на битумное покрытие, могут ржаветь. Кроме того, из-за давления грунтовых вод или морозного пучения грунта могут деформироваться их стены, а также повреждаться сварные швы, в результате чего ёмкости теряют герметичность. Более надёжные конструкции – изготовленные из полиэтилена методом формования.
1. Деревянные полки размещены друг от друга на расстоянии, достаточном, чтобы устанавливать на них трехлитровые банки
2. Лестница, ведущая в погреб
3. Готовый погреб можно устанавливать как перед домом, так и на участке. Для его доставкии монтажа нужно обеспечить беспрепятственный подьезд большегрузной техники

Читайте также:  Шезлонг на колесиках своими руками

Погреб из чугунной ванны
У нас на даче специального погреба для овощей нет. А сохраняем мы их зимой в… ванне.
Знакомые, когда меняли ванну у себя в квартире, старую чугунную отдали нам. Летом мы держали в ней воду для полива. А когда наступила осень, приспособили ванну под погреб.
Под дачным домиком мы вырыли яму и поместили туда ванну вровень с землей. Накрыли щитом из досок. Утеплили щит, приклеив к нему лист пенопласта. Предусмотрели в нем люк в виде съемного квадрата. В полу дачного домика сделали люк побольше.
На устройство этого погреба у нас ушел всего 1 день. Так что если у вас есть ненужная ванна и вам вдруг понадобится быстро сделать хранилище для овощей, последуйте нашему примеру. Закапывать ванну можно не только под домом, но и под сараем или гаражом. Главное, чтобы хоть какая-то постройка сверху предохраняла землю от промерзания.

Купили старый дом, обрадовались – сразу с погребом! Однако потом выяснилось, что погреб-то есть, а вентиляции в нем нет. Сыро! Воздух затхлый, овощи портятся, на банках с консервами плесень черная вырастает… А расположен погреб посередине дома, так что «как положено» трубы вывести не удастся. Пришлось мужу ухищряться.
В фундаменте пробил отверстия, пропустил через них гибкие утепленные воздуховоды. Приточную трубу сделал длинной, почти до дна, а вытяжку – наверху. И ведь сработало! Правда, в первую зиму мы умудрились чересчур выстудить погреб, так что теперь сделали из пенополиэтилена «чехлы-нахлобучки» и при минусовой температуре вентиляцию открываем лишь эпизодически.

Все началось стихийно во время чаепития в моей квартире (ко мне тогда заглянули на огонек два друга со своими семьями). Обсудили, как водится, политические дела, промыли косточки знакомым и, наконец, перешли к самой интересной теме – к обсуждению наших дач. И чем дольше сидели за столом, тем больше появлялось идей. Кто-то предложил мне построить погреб: нехорошо, мол, Тихоныч, дача есть, а закромов – нет. И началось. Спорили, обсуждали. Жены, понятное дело, тоже встревали, им же туда за запасами ходить. Короче, договорились. Один из друзей пообещал мне бесплатно привезти красный кирпич, а другой – вырыть трактором яму.
Так все и сделали. Правда, возиться с котлованом пришлось долго, потому что мы хотели снять весь грунт, дойдя до коренного песка. Но вот все земляные работы закончились, и я приступил к заливке фундамента. Раствор готовил так: 1 часть цемента марки 400, 2 части песка, 3 части щебенки и столько же воды, чтобы вся эта «жижа» получилась средней густоты.
После заливки фундамента начал укладывать кирпич: половинку слева и половинку справа, а между ними оставлял пространство в 3 см, чтобы кладка дышала.
Когда стены были выложены, я нашел 6 деревянных подпорок, которые скрепил между собой. На них положил доски, сверху – рубероид, на него – 8 каменных блоков высотой 5 см, на них -железную арматуру, а вокруг соорудил опалубку. Для чего такой пирог? А чтобы арматура потом при заливке оказалась ровно в серединке всей плоскости получившейся плиты. Ведь если она будет смещена к какой-нибудь стенке, то и прочность такой конструкции будет ненадежной.И еще одна хитрость: прежде чем заливать раствором, я из проволоки сделал загнутый с двух сторон крючок: один конец плотно зацепил за арматуру, а другой вывел в помещение будущего погреба, чтобы на него потом повесить керамический флакон с электролампочкой для освещения (провода потом провел из дома).
Ну, вот и ладно, начал заливать. После того как крыша была готова, в погреб поставил железную лестницу и начал облагораживать внутри. Для этого потребовалось 8 стояков и 4 поперечины, чтобы соединить их вместе и положить на них доски. Забегая вперед скажу, что мой замысел был ошибочным по неопытности: одна деревянная стойка подгнила и упала. Тогда я поставил все металлические стояки из труб. В них электродрелью просверлил насквозь отверстия, и прикрепил к ним болтами железные уголки-поперечины. На них положил доски, на доски – банки и другие нужные в хозяйстве вещи.
Но тут возникла новая беда: на потолке появились крупные капли воды. Пробовал убирать их шваброй, но это же не дело. Так я мучился два года. Обидно. Но, на свое счастье, встретил старого друга, который подсказал, как быть. Взял я четыре капроновые трубы (100 мм), просверлил в крыше под них отверстия и вставил туда. Получилась прекрасная вытяжка! От нижнего конца этих труб до пола погреба обязательно должно оставаться 13-15 см, а высота «выбрасывающего» влажный воздух противоположного конца -160-170 см. Сверху закрыл трубы мелкой сеткой и поставил еще и козырек, чтобы ни снег, ни дождь не попадали внутрь погреба.
Прошлой зимой на улице мороз стоял – 24°, а внутри моей кладовочки – всего – 8°.
Но все заготовки в банках не померзли (даже те, что стояли на полу). А все потому, что вытяжные трубы я закрыл перед резким похолоданием с обеих сторон.

У нас в селе большинство погребов затопляет водой, и вот уже три года негде хранить овощи. Осенью 2013 года мы с сестренкой решили сделать погреб из пенопласта во дворе. Поставили внутри двора пенопластовую конструкцию, но не знаем, чем ее утеплить: внутри, снаружи, сбоку. Какой поставить обогреватель, чтобы он сам отключался при определенной температуре? За лето что-то нужно придумать, помогите нам, старушкам, подскажите!

А я вот что сделал. Вырыл на одной из убранных грядок большую круглую яму, выстелил дно и стенки полиэтиленовой пленкой и уложил в нее вертикально несколько старых покрышек. Получился практически герметичный подземный бачок, в него и закладываю всю отработанную
зелень с листьями, которая и пойдет на компостное удобрение. После этого сверху яму тоже закрываю пленкой, и место это на земле можно использовать, например, для хранения каких-нибудь стройматериалов или садовой тачки. Очень удобно и компактно.

Да… металла сейчас и правда днем с огнем такого не найдешь – а жаль – идея приличная…

А Вы пробовали регулировать поток воздуха? На трубах ставят шиберы (задвижки) и экспериментируют – прикрывают в холода, пока тяга на минимуме не установится.

Здорово! Найти бы еще емкость – сейчас “санитары” все железо в утиль сдали давно… А на счет высоты вытяжной трубы – как на счет 1,5 м от уровня земли?

У меня слишком сухой подвал, судя по тому, что металлические крышки на банках с запасами даже трехлетней давности не ржавеют. А вот овощи очень быстро вянут, а потом высыхают (особенно морковь и свекла). Стены в подвале оштукатурены, а пол забетонирован. Как мне улучшить хранение овощей? Может, кто сталкивался с такой проблемой?

Как сделать погреб своими руками

11 августа 2015

Прохладный, вместительный погреб в доме или на даче – идеальная возможность обеспечить длительную сохранность осеннему урожаю и многим другим продуктам, требующим специального температурного режима хранения. Квашеная капуста и малосольные огурчики, варенье и консервированные заготовки на зиму, овощи и фрукты, яйца, молоко и сметана, – размещенные в правильно оборудованном домашнем хранилище, такие продукты способны максимально долго оставаться свежими, не занимая при этом драгоценного места в холодильнике и всегда находясь, что называется, “под рукой” у своих практичных хозяев. Как построить погреб своими руками, чтобы он оптимально соответствовал возлагаемым на него функциям? Рассмотрим технологию сооружения “в деталях”.

Погреб своими руками на даче и дома: особенности и специфика

Погреб в частном доме может быть оборудован как при возведении самого жилого строения, так и в уже обжитом помещении. Первый вариант предполагает оформление и бетонирование углубления под овощехранилище еще до начала возведения стен дома. В готовом же здании обустройство погреба своими руками осуществляется посредством вскрытия пола в одной из комнат и последующего выкапывания котлована с помощью подручных домашних инструментов – кирки и лопаты. Вынос выкопанного грунта из дома традиционно производится при помощи ведер или строительных носилок.

Важно! Если ваш дом стоит на ленточном фундаменте, не располагайте стены погреба ближе чем на один метр к несущим конструкциям здания. В противном случае ослабление под фундаментом грунта может привести к просадке строения и его деформации.

Погреб на даче своими руками более прост в обустройстве, поскольку располагается, как правило, вне строения, и все “грязные” работы по его сооружению осуществляются на улице. Кроме того, “стандартный” дачный погреб менее требователен к вопросам эстетики внутренней отделки, что позволяет домашнему мастеру соорудить качественное и надежное хранилище для продуктов без посторонней помощи и буквально за несколько дней.

Погреб на даче своими руками: функциональность плюс эстетика

Наиболее популярный вариант дачного погреба – сооружение полузаглубленного типа. Благодаря такому решению владельцы участка не только получают возможность оборудовать функциональное помещение для хранения овощей, фруктов и заготовок на зиму, но и, при желании, украсить садовую территорию оригинальной и визуально привлекательной полезной постройкой.

Полузаглубленное строение делится на две примерно одинаковых по размерам части: надземной и подземной. Перед тем как сделать погреб на даче или в доме, обязательно определите уровень пролегания на участке грунтовых вод: степень заглубления сооружения напрямую будет зависеть от этого немаловажного фактора. Оптимальная глубина для дачного погреба – 2,2-2,5 метра. Надземная часть сооружения, в зависимости от ее назначения, может иметь высоту, равную росту человека (для декоративного тамбура) или достигать 2,5 метров, если вы планируете оборудовать в ней гостевой домик, летнюю кухню или комнату отдыха.

Строительство дачного погреба: пошаговая инструкция

Под строительство полузаглубленного погреба лучше всего отвести участок, располагающийся на возвышенности. Вход в помещение рекомендуется оборудовать с северной стороны. В процессе работы обязательно уделите внимание качественной вентиляции погреба; все деревянные фрагменты строения предварительно обработайте антисептиком. Порядок рабочих мероприятий:

  1. Выкопка ямы под погреб. Выройте котлован, примерно на полметра превышающий в ширину и длину параметры будущего сооружения. Этот запас понадобится вам для обустройства гидроизоляции стен овощехранилища и проведения в него необходимых коммуникаций.
  2. Строительство стен. Оптимальный материал для стен погреба – кирпич, камни или бетонные блоки. Если же вы планируете использовать в качестве материала деревянный брус или бревна, тщательно произведите обработку древесины современными средствами от гнили и плесени.
  3. Укладка дренажа. Выложите дно погреба дренажным слоем из гравия, кирпичного боя и (или) щебня. Тем самым вы обеспечите сооружению защиту от влажности, вызываемой грунтовыми водами.
  4. Вентиляция погреба. Предохранить помещение от скопления опасных газов и излишней влаги вам поможет вывод из сооружения на улицу отрезка трубы 15-см диаметра. Можно усовершенствовать систему вентиляции, сделав выпуск наружу не одной, а двух труб: под потолком, для вытяжки, и над полом, для поступления в погреб свежего воздуха.
  5. Строительство погребницы. Надземное строение следует возводить после того, как завершена работа по обустройству резервуара для овощехранилища. Одно из главных требований к погребнице заключается в том, что она должна быть существенно шире погреба, обеспечивая тем самым его защиту от низких температур, дождей и талых весенних вод. Хотя основной функцией погребницы является укрытие подземного люка, многие владельцы приусадебных и дачных участков предпочитают не ограничиваться при ее возведении обычным навесом или утепленным тамбуром и оборудуют в надземной части сооружения летнюю кухню или миниатюрную гостевую комнату. В этом случае производятся работы по проведению в помещение дополнительных коммуникаций домашнего благоустройства.

Строительство погреба для дачи завершено; вам остается лишь реализовать свои дизайнерские замыслы по наружной и внутренней отделке оригинальной постройки, оборудовать в хранилище стеллажи и меблировать уютную и функциональную погребницу. Сохранного вам урожая и приятного дачного отдыха!

Ссылка на основную публикацию