Проект садового гриля из кирпича (размеры, подробные схемы)

Изготовление мангалов и барбекю из кирпича: чертежи, схемы, порядовки

У вас есть дача. Вы хотите сделать ее не только красивой, но еще удобной и комфортной для отдыха своей семьи и друзей. И чтобы не сильно дорого все обошлось. Не знаете, с чего начать? Мангалы и барбекю для дачи из кирпича сделанные своими руками по фото – идеальное начало для обустройства дачного участка. Уверяем – ознакомившись с этой статьей и посмотрев чертежи, вы соорудите на своем участке идеальную барбекюшницу, на которой потом будете готовить вкусную и полезную еду.

Пошаговое руководство по подготовке и строительству барбекю своими руками из кирпича

Предварительные работы (планировка и чертежи)

Перед тем как построить мангал из кирпича, необходимо тщательно продумать, каким он будет. Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

• Где будет строиться барбекю – в летней кухне или на улице. Лучше выбрать уличный вариант, так как во время приготовления пищи в доме будет слишком жарко. Но если планируется частое ее использование в зимнее время, тогда лучше внутри.
• Если планируете строить не самую элементарную из конструкций, рекомендуем подумать о ее укрытии. Крыша или навес защитит ваш мангал от дождя, снега, опадающих листьев. С накрытием он прослужит намного дольше.
• Не забудьте предусмотреть вытяжку для удаления из рабочей зоны дыма. А также места для хранения дров, посуды. Подумайте, нужна ли столешница и мойка. Если барбекю будет находиться поблизости с кухней – в этом нет необходимости, так как все предварительные приготовления можно проводить на кухне.
• Вам нужны только мангал и барбекю из кирпича или более функциональная конструкция, в которую могут входить варочная панель, духовка, гриль, казан, коптильня и т. д.
• Печи-барбекю бывают с разными системами отопления: на электричестве, на газу, на углях, на дровах. Выберите наиболее подходящий вариант для себя. В первых двух отделения на дрова (уголь) не нужны.

Когда определитесь, какое именно хотите сделать барбекю, составьте подробные чертежи с точными размерами. Благодаря им вы не только правильно сможете соорудить саму конструкцию, но и рассчитать количество необходимых материалов.

Выбираем место для мангала

Кирпичные мангалы барбекю могут располагаться в любом месте дачного участка – в саду, в беседке, на террасе – лишь бы было удобно. Но советуем учесть следующие рекомендации:

• Первый, и самый важный момент – пожаробезопасность! Не стройте садовые барбекю поблизости деревянных зданий, сухих деревьев и кустов.
• Поблизости не должно быть детской площадки.
• Удобно, если печь и кирпичная стена летней кухни будут располагаться вблизи, чтобы далеко не бегать за продуктами и всем остальным.

Если в проекте предусмотрели мойку – стройте поблизости водопровода.

Заливаем фундамент

Чтобы будущая жаровня хорошо и прочно стояла многие годы, сделайте ее основание максимально надежным и устойчивым. Размеры и прочность фундамента зависят от габаритов планируемой конструкции. В любом случае фундамент по площади должен быть больше мангала приблизительно на 50 см с каждой стороны.

1. Снять плодородный шар земли, углубить на 20-25 см котлован.
2. Выровнять дно, высыпать щебнем или смесью щебня с гравием на 15 см и хорошо утрамбовать. Некоторые строители рекомендуют делать котлован глубиной около 50 см и нижние 25-30 см высыпать песком и утрамбовать.
3. Выложить арматурные прутья толщиной 10 мм в виде сетки, и связать в местах пересечения. Можно также армировать готовой сеткой с толстой проволоки.
4. Выставить по краям опалубку и залить все бетоном.

Через две недели (если жара – можно меньше), когда все хорошо застынет, можно начинать строительство барбекю своими руками.

Выбираем кирпич для барбекю

Здесь опять следует вспомнить о пожаробезопасности. Если барбекю будет в помещении, следует брать специальный огнеупорный шамотный кирпич, в нем много глины, за счет чего он хорошо выдерживает высокие температуры и быстро прогревает помещение.

Если будущая постройка планируется уличной, то профессионалы не рекомендуют все делать из шамотного кирпича, так как он не любит влагу. Лучше брать полнотелый керамический кирпич М200 или облицовочный. Из шамотного кирпича выложится внутренняя часть самой топки.

По желанию, на заключительном этапе стройки барбекю делается его декоративная отделка.

Готовим раствор

Для облицовки нужна цементно-песчаная смесь, а для кладки самой печи глиняно-песчаная с добавлением небольшого количества цемента для прочности. Можно взять готовую смесь для печей и приготовить ее согласно инструкции.

Чтобы самостоятельно приготовить глиняный раствор, понадобятся:

• красная глина;
• песок;
• цемент;
• вода.

Глина заливается водой и оставляется на 5-6 дней. Потом тщательно перемешивается, добавляется понемногу песок и цемент (стакан цемента 400 на ведро) и снова перемешивается. Смесь готова к использованию.

После застывания фундамента перед стройкой на него нужно положить два слоя рубероида для гидроизоляции. Делается это для того, чтобы кирпич тянул меньше влаги из основания, это продлит сроки его эксплуатации.

После чего определяем положение стены, наносим раствор и начинаем возводить мангал из кирпича своими руками.

Обязательно все проверяйте уровнем, чтобы кладка была ровной, так как это в будущей повлияет на качество печи.

Кладка простого мангала из кирпича (порядовка)

Чтобы соорудить подобный мангал, внимательно рассмотрите схему, по которой производиться пошаговая кладка, так называемую порядовку.

Выполняется так называемая кладка в полкирпича: каждый нечетный ряд (1,3 и т. д.) начинается с целого, а каждый четный (2, 4 и т. д.) с половинки. Делается это для связки кирпичей.

Поверх 4-го ряда укладываем перекрытие, на которое потом можно будет ставить посуду.

На 8-й ряд надо положить 4 толстостенных уголка, как показано на рисунке. 9-й ряд укладываем на уголки.

В 10-м ряде вся красота этого мангала – «клавиши пианино». Их можно вырезать болгаркой из белого шамотного и красного облицовочного кирпича.

Последние 2 ряда – и мангал готов. Обратите внимание, что в 11-м и 12-м рядах используются продольные половинки кирпичей.

На них потом будут ложиться шампуры и решетка.

Так выглядит наш мангал-пианино из кирпича с разных сторон.

Финальный результат с размерами.

Еще один вариант мангала-пианино. Он шире и задняя стенка возводится с самого низу. Процесс кладки этого варианта посмотрите на видео.

Это был самый простой кирпичный мангал, соорудить который несложно самостоятельно, даже не имея опыта в данной сфере.

Барбекю из кирпича своими руками – пошаговое строительство с реальными фото

Рассмотрим еще один вариант, более сложный – как сделать барбекю из кирпича своими руками, которое включает в себя два нижних отделения для дров, посуды и других мелочей, топочную камеру, столешницу и дымоход вверху.

Для строительства самого сооружения в данном случае использовали облицовочный кирпич, и огнеупорный для внутренней части печи.

Начинаем кладку таким же способом, как описывалось выше. Нижняя часть будет в виде буквы «Ш», только отделения разные по ширине. То, что шире будет для дров, вверху над ним будет топка и дымоход. Второе для посуды и прочих принадлежностей, вверху будет столешница.

Чтобы везде между кирпичами был одинаковый и ровный шов, здесь при кладке используется металлическая планка, в разрезе которой квадрат со стороной 12 мм. Но мы советуем брать тоньше – 5-10 мм будет достаточно. Также постоянно нужно контролировать уровнем вертикальность и горизонтальность кладки.

Планка ставится на край, как показано на фото 4, далее тщательно замазывается раствором. С той стороны, где положили планку, смесь кладем наравне с ней, с другой чуть больше, горкой. Кладем кирпич, со стороны планки придерживаем его рукой, а с другой слегка постукивая молотком, выравниваем под уровень. Когда раствор немного подсохнет, планку убираем.

Чтобы процесс кладки продвигался быстрее, планок должно быть несколько, так как они нужны для каждого ряда.

По такому принципу выкладываются 10 рядов.

Далее будет топка и столешница. На 10-й ряд кладем арматуру диаметром 12 мм. Расстояние между прутами 70 мм. Между арматурой кладется опалубка, чтобы смесь не проваливалась вниз, когда будут заполняться швы между кирпичами.

Советы профессионалов: лучше брать металлические уголки, так как есть вероятность, что арматура под тяжестью прогнется.

На одинаковом расстоянии друг от друга выкладываются кирпичи по всей площади. Те, что попадают на ранее возведенные стены, кладутся на раствор, остальные просто на опалубку. Потом щели между кирпичами и поверхность заполняются раствором.

После высыхания возводится топка – 8 рядов выкладываются вертикально. Далее задняя часть, что находится возле стены, возводится также, а остальные три стороны на полкирпича сужаются кверху. Так выкладываются еще 9 рядов.

Следующий этап – дымоход. В данном случае 20 рядов выложены из кирпича, а вверху нержавеющая вытяжная труба. Высокая труба нужна для того, чтобы дым не мешал ни вам, ни соседям, да и тяга лучше.

И последние штрихи – столешница выкладывается плиткой, а внутренняя часть топки – огнеупорным кирпичом.

После нескольких дней, необходимых для полного высыхания, барбекю готово к использованию.

Совет: после каждого приготовления пищи рекомендуем чистить решетку и поддон для углей, чтобы грязь и жир не накапливались.

Рекомендуем посмотреть видео, где есть весь процесс кладки садовой кирпичной печи.

Ниже в галерее вы можете посмотреть еще фото мангалов и барбекю для дачи сделанные из кирпича своими руками, и выбрать подходящий по стилю, функциональности и расположению именно для своего участка.

Между мангалами и барбекю принципиальной разницы нет, кроме того, что на первом еду готовят на шампурах, а второе — на решетке. И то и другое можно делать на одной конструкции, о стройке которой пойдет речь.

Зачастую дачный мангал – это простая уличная постройка под открытым небом. Барбекю из кирпича – более сложное устройство, которая может располагаться в летней кухне, беседке или на улице, но в нем уже есть дымоход и в большинстве случаев накрытие для защиты от дождя и снега.

Временное устройство для приготовления пищи из кирпича – отличный летний вариант

Если вы не планируете бывать на даче зимой, то барбекю или мангал, сделанный из кирпича без раствора, отлично подойдет для этой цели. Весной его можно легко и быстро сложить, а на зиму разобрать.

Вот схема и пошаговая инструкция, на которой показано изготовление подобных мангалов и барбекю из кирпича.

Если барбекю планируется небольшое (9-10 рядов кирпича), можно просто хорошо разровнять и утрамбовать землю. Для большего сооружения лучше залить фундамент.

Начинаем выкладывать кирпичи по такому же принципу, как и в предыдущих вариантах, но по кругу и с зазорами примерно 50 мм.

Поверх 5-го ряда укладываем стальной лист, который будет служить поддоном для угля.

Кладем еще 2 ряда и устанавливаем решетку для готовки. Потом еще 2 ряда для защиты от ветра.

Для возведения такого круглого барбекю кирпича понадобиться чуть более 100 штук.

Это один из примеров временного мангала, вы можете его изменять по собственному усмотрению. Или выбрать себе и соорудить один из вариантов, представленных ниже на фото.

Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка

Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.

Мангал-барбекю — в чем разница

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Простой мангал или барбекю из кирпича на даче или на участке можно построить и без опыта

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Порядовка мангала из кирпича (кладочные чертежи)

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.

Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)

После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.

Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Схема кладки барбекю из кирпича

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Чертежи барбекю из кирпича

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).

Формирование двух хозяйственных камер

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».

Начинается формирование топочной камеры

Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

Формирование свода топочной камеры

На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.

Переход свода в трубу

Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Видео

Фото барбекю из кирпича

Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.

Эту печь-мангал можно построить своими руками

Простые варианты барбекюшницы из кирпича

Чуть сложнее, но тоже реально сделать самостоятельно

Вариации на ту же тему — отделка оригинальная

Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно)

Уличная печь-гриль из кирпича своими руками

Разнообразие конструкций дворовых очагов заставляет порой задуматься о целесообразности выбора того или иного вида устройства. Даже самый простой гриль для дачи позволяет решить задачи приготовления пищи. Однако не всякий уличный гриль подойдет для постоянного применения. Поэтому лучший гриль для дачи каждый выбирает самостоятельно. Кому-то необходимо иметь печь-гриль для дачи с возможность постоянной эксплуатации. Для этого необходима стационарная уличная печь-гриль с независимым фундаментом. Для других важна мобильность и возможность перевезти конструкцию в удобное место, а также способность сделать это своими руками. А уж какой гриль для дачи выбрать, сможете решить самостоятельно, прочитав этот материал. А пока посмотрите на фото грилей для дачи: в основе этих сооружений из кирпича заложен простой принцип кладки.

Как сделать стационарную печь-гриль на даче своими руками?

Одним из самых надежных считается стационарный гриль из кирпича. Перед тем как сделать гриль на даче, сначала необходимо подготовить площадку: снять дерн, вынуть грунт на соответствующую глубину, насыпать и утрамбовать песчаное основание. После этого следует установить опалубку и отлить армированную бетонную фундаментную плиту.

На подготовленном фундаменте необходимо обозначить контур будущего гриля в соответствии с проектом. Для удобства можно разложить кирпичи без раствора. Важно правильно обозначить прямые углы. После этого уже на раствор нужно выложить стены толщиной в полкирпича. Для этого подойдет обычный кирпич. Укладывать его следует на цементно-песчаную смесь.

Перед тем как сделать гриль на даче своими руками, позаботьтесь о защите конструкции от влаги: поверх цоколя необходимо уложить слой гидроизоляции. Первый ряд кирпичей должен быть выложен на раствор таким образом, чтобы швы между кирпичами были одинаковыми и не более 1 см. Для этого рекомендуется между очередными рядами или отдельными кирпичами в ряду вставлять стальные прутья квадратного сечения. После укладки ряда прутья следует вынуть. Затем их можно будет использовать в следующем ряду. Во время кладки нужно постоянно проверять, ровно ли уложены кирпичи по горизонтали и по вертикали.

Начиная со второго ряда кирпичи необходимо укладывать, создавая ложковую перевязку. На пятом ряду следует сделать опорный выступ. Для этого кирпичи нужно расположить поперек таким образом, чтобы они выступали с обеих сторон стенки. На опорный выступ будет опираться поддон для древесного угля. Поддон можно сделать любой формы, но обязательно с бортиком спереди, чтобы уголь не высыпался.

Поверх ряда выступающих кирпичей следует продолжить кладку стенки вполкирпича, уложив еще 5-7 рядов. Между кирпичами на разной высоте нужно зафиксировать скобы или крючки, на которые будет устанавливаться решетка гриля.

После завершения кладки печи гриля своими руками необходимо аккуратно расшить швы. Для этого следует провести вдоль швов расшивкой, чтобы придать им закругленную форму. Сделать это нужно до того, как раствор схватится. К отделочным работам можно приступать только после того, как кладочный раствор затвердеет. Обычно для этого требуется несколько дней.

До первого разведения огня уличный гриль, сделанный своими руками, должен постоять не менее недели, чтобы раствор окончательно затвердел. В противном случае конструкция может растрескаться.

Если к рассмотренному базовому варианту добавить еще одну нишу, то благодаря двойной ширине можно получить дополнительное место для двух жарочных вставок, располагаемых рядом. Благодаря этому можно будет готовить одновременно несколько разных блюд.

По всему периметру гриля на даче своими руками можно сконструировать дополнительные полочки. Справа и слева из кирпичей рекомендуется выложить дополнительные выступы, на которые будут опираться доски. Откидные боковые деревянные полки могут быть и складными.

Для этого две отдельные доски нужно соединить на петлях друг с другом и с кладкой. В разложенном состоянии они будут опираться на боковые кирпичные выступы, а в сложенном положении их не будет видно за карнизом, выложенным из кирпичей в верхнем ряду с выступом наружу. Карниз можно подпереть прикрученным снизу стальным уголком.

С тыльной стороны необходимо расположить большую откидную доску, на которой могла бы поместиться вся необходимая кухонная утварь. Благодаря такой полке нет необходимости в установке стола. Поверхность деревянных деталей рекомендуется покрыть лаком, а на зиму их лучше всего демонтировать. Это основные рекомендации относительно того, как сделать печь гриль своими руками, а о видах этих сооружений поговорим далее в статье.

Уличный гриль-барбекю из кирпича на углях для дачи

Не менее популярна еще одна конструкция стационарного сооружения — уличный гриль барбекю, который устроен особым образом. Для того, чтобы сделать гриль барбекю для дачи на углях, потребуются около 130 штук красного полнотелого кирпича, отрезки стального уголка или полосы, куски арматуры, цемент, песок, бутовый камень или щебень.

Сначала необходимо подготовить траншею под фундамент стенок гриля. Кладку можно начинать только через неделю после заливки фундамента. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать полосы рубероида. Стенки барбекю гриля из кирпича для дачи следует выкладывать с перевязкой вертикальных швов вполкирпича одновременно с основанием очага. При этом нужно регулярно проверять строительным уровнем горизонтальность рядов и особенно расположение угловых кирпичей.

Первые три ряда основания гриля из кирпича для дачи должны быть уложены без перевязки со стенками. Четвертый и шестой ряды необходимо перевязывать со стенкой вполкирпича. В качестве опоры для кирпичей перекрытия в седьмом ряду выступают уголки или полосы, вмонтированные в стенку и опирающиеся на кирпичи шестого ряда. На десятом ряду опорой для деревянной столешницы являются куски арматуры. Доски для столешницы следует шурупами закрепить к выступающим из стенки стержням.

Опорой для жарочной решетки или шампуров являются кирпичи девятого ряда кладки очага. После того как гриль для дачи на углях будет сложен, необходимо произвести расшивку швов, затем просушить конструкцию.

Гриль-мангал: уличная печь из кирпича на дровах для дачи (с фото)

Для устройства простейшего уличного гриль-мангала на открытом воздухе не требуется покупки дорогих материалов, больших затрат сил и времени.

Сначала необходимо правильно подобрать для него место. Гриль мангал для дачи может быть расположен отдельно, примыкать к глухой каменной стене или кирпичному забору.

Простейший садовый гриль на дровах для дачи отличается удобством в использовании. Такой примыкающий к кирпичной стене гриль довольно просто возвести, даже не имея никого опыта в печном деле. Мангал, гриль и печь могут быть совмещенными в одном комплексе.

Размеры стандартного мангала гриля из кирпича составляют около 1500 х 700 мм. В нем расположены две ниши: одна предназначена для топки, вторая — для хранения дров и каминных принадлежностей (кочерги, щипцов, совка).

Строить уличный гриль мангал следует начать с разбивки фундамента. Достаточно в пределах занимаемой грилем площади снять 20-30 см грунта, полученный небольшой котлован засыпать гравием. Затем сверху его необходимо залить цементным раствором и выровнять поверхность, контролируя ее горизонтальность.

На заметку! При приготовлении блюд на верхние полоски необходимо уложить решетку с продуктами, а под ней поставить жаровню с углями. Чем сильнее требуется разжечь огонь и добиться большей температуры, тем выше нужно располагать жаровню.

Через сутки можно приступать к возведению кирпичных стенок согласно конфигурации задуманной конструкции. Для этого подойдет любой кирпич, но желательно все-таки использовать огнеупорный.

Во время кладки гриль мангала для дачи нужно регулярно проверять ее горизонтальность и вертикальность. В топочной нише после десятого ряда кладки в шов между кирпичами боковых стенок необходимо заложить стальные полоски. Всего их следует поставить по четыре штуки слева и справа.

После этого гриль готов к пробной топке. Заготовленные дрова следует уложить в нишу для просушки.

Вместо вмонтированных в швы стальных полос к стенкам с помощью металлических распорных дюбелей можно прикрепить стальные уголки. Эту работу необходимо выполнять только после того, как раствор в кладке схватится.

Для изготовления жаровни понадобится листовой металл. Необходимо только аккуратно отогнуть бортики, и жаровня будет готова. Для удобства использования к ее передней стенке рекомендуется прикрепить ручку, но нужно быть осторожными, так как от углей она может быстро нагреваться.

Решетку гриля рекомендуется выполнить из стальных прутков, используя сварку. Кроме того, ее можно собрать из нескольких дюралевых прутков диаметром 5 мм и двух квадратных трубок сечением 10 х 10 мм. Круглые прутки необходимо вставить в гнезда диаметром 5,1 мм, высверленные в квадратных прутках на глубину 5-6 мм. Скрепление решетки происходит благодаря тому, что гнезда для крайних прутков просверливают насквозь. Сами прутки в гнездах при этом должны быть расклепаны.

Совет мастера. Следует помнить, что хорошее топливо — залог вкусной и здоровой пищи, поэтому для растопки можно использовать только разрешенные материалы.

Чаще всего применяют березовые дрова и угли, которые придают продуктам особый аромат. Использование неправильных материалов для растопки может даже привести к отравлениям.

В промежутках между использованием данной конструкции ниши кирпичного гриля рекомендуется закрывать деревянными щитами.

После изготовления металлических изделий необходимо собрать еще пару конструкций из досок. Потребуется сколотить два деревянных щита. Одним из них будет накрываться ниша с дровами. Такой щит будет еще выполнять роль стола для продуктов. Вторым деревянным щитом рекомендуется накрывать топочную нишу во время дождя.

Если во время топки такой печи будет излишне мешать дым, то следует установить над нишей металлический лист, изогнутый в виде двускатной крыши. Если его асимметрично сдвинуть, к лицевой стороне топки, то дым будет идти в противоположную сторону.

Через несколько дней, когда раствор кладки станет достаточно прочным, можно будет приступать к топке и приготовлению пищи. Посмотрите гриль-мангалы на фото, где представлены самые разнообразные конструкции:

Печка-гриль представляет собой конструкцию, в которой используются открытая каминная площадка, работающая по принципу гриля-барбекю, и одноконфорочная чугунная плита, нагревающаяся в режиме работы отопительно-варочной печи.

Сначала необходимо подготовить фундамент размером 137 X 98 см. Для строительства печки-гриля потребуются красный или огнеупорный кирпич, цемент, песок, уголки (32 X 32 X 4 мм), стальная проволока диаметром 32 мм, асбестовый шнур диаметром 35 мм, топочная дверка (250 х 270 мм), поддувальная дверка, прочистная дверка (140 х 140 мм), шибер поворотный (270 х 140 мм), колосниковая решетка (300 X 200 мм), решетка для барбекю, плита варочная одноконфорочная (420 х 500 мм), металлический лист для колпака (500 х 600) мм и красный песчаник. Перед тем как приступать непосредственно к кладке печи на раствор, рекомендуется собрать всю конструкцию насухо. Для строительства печки-гриля под навесом в качестве связующего вещества при кладке можно использовать обыкновенную красную печную глину.

Барбекю для дачи: уличный дровяной гриль-коптильня

Для того, чтобы построить уличный гриль-коптильню, необходим печной полнотелый кирпич и цементнопесчаный раствор. Футеровку внутренней части топливника следует проводить шамотным кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Между наружными стенками и шамотной футеровкой в топке рекомендуется сделать температурный шов, проложенный базальтовой ватой.

Возводить дровяной гриль для дачи следует согласно порядовкам.

Для облицовки карниза можно использовать изразцы или клинкерную плитку, а сам дровяной гриль рекомендуется оштукатурить.

Готовый дровяной гриль барбекю следует протопить сухими дровами в течение нескольких часов. После этого топливник нужно очистить от золы и остатков углей. Затем можно приступать к приготовлению еды.

Шашлыки в такой печи можно не вертеть, как на мангале, так как они и так равномерно прожариваются со всех сторон одновременно. Это происходит из-за равномерного поступления тепла со всех сторон.

Для предотвращения потерь тепла топочный проем рекомендуется закрывать жестяной заслонкой, а трубу — каминной задвижкой.

Для быстрого приготовления шашлыков печь можно и не протапливать, а разжечь древесный уголь и сразу приступать к приготовлению пищи. Когда печь частично остынет, можно готовить выпечку. Для копчения продуктов в топливнике следует оставить небольшое количество углей, а на них насыпать сухие опилки.

Для устройства уличной печи не обязательно тесать и класть кирпич. В последнее время стали набирать популярность готовые сборные садовые очаги, состоящие из отдельных блоков-модулей, отлитых из специального жаропрочного бетона. Такая конструкция позволяет возвести подобный очаг практически за день.

Сборные конструкции обычно состоят из основания, плиты, на которой крепятся стенки очага, и дымового колпака с трубой.

Перед тем как размещать подобный гриль для дачи, необходимо выбрать правильно место, чтобы ветер не задувал пламя. Иногда для этого приходится сооружать дополнительные стенки, защищающие от ветра.

Монтаж деталей нужно осуществлять с использованием специального клея-мастики, который способен выдерживать высокие температуры. Для снижения тепловой нагрузки на стенки очага и основание рекомендуется произвести их футеровку жаропрочными бетонными плитами или шамотным кирпичом.

При этом следует оставлять зазоры между футеровкой и стенками. Они являются своеобразными воздушными каналами, необходимыми для охлаждения стенок.

Для размещения жарочной решетки, вертела или шампуров на оптимальной высоте от углей необходимо сделать пазы на внутренних поверхностях боковых стенок топки. Скорость горения углей и температуру можно регулировать за счет выдвижения зольного ящика и изменения подачи воздуха, проникающего через колосниковую решетку.

На месте установки уличного гриля следует возвести фундамент в виде армированной бетонной плиты толщиной 5-10 см, которая должна располагаться на песчано-гравийном основании толщиной 20-40 см.

В качестве фундамента может выступать и мощенная тротуарной плиткой площадка. В любом случае расстояние от возводимого очага до ближайших построек должно быть не менее 6 м.

Для монтажа конструкции необходимо модули основания установить на ровной площадке, используя цементный раствор и проложив слой гидроизоляции.

При соединении деталей очага необходимо постоянно контролировать правильность их расположения с помощью отвеса или строительного уровня.

Для скрепления деталей гриля для дачи рекомендуется использовать специальный жаростойкий клей-мастику. Если такого клея нет, то можно заменить его глиняно-цементным раствором, содержащим 40% жаропрочного цемента, 40% мертеля и 20% обычного цемента.

Совет мастера. Мертель представляет собой мелкоизмельченную огнеупорную глиняную смесь, готовый состав для огнеупорной кладки. Швы, выполненные мертелем, способны выдерживать высокую температуру. Мертель часто применяют при сборке элементов печей из огнеупорного кирпича: топок, внутренних стенок, соприкасающихся с потоком раскаленных газов.

На плиту основания необходимо уложить плиты футеровки очага, в середине которых затем будет размещена колосниковая решетка. После этого можно переходить к установке нижней части задней стойки и стенки. После монтажа всех стенок гриля-коптильни для дачи следует установить задние плиты футеровки.

Дымовой колпак нужно разместить на карнизе. Кладочный шов между колпаком и карнизом необходимо расшить, удалив излишки клея. После завершения монтажа конструкции останется только установить колосник, зольный ящик и гриль.

На заметку! Эксплуатировать гриль-коптильню для дачи можно через 3-4 дня после завершения монтажа, чтобы клей тщательно просох.

Как сделать гардеробную: планировка и наполнение

Самое удобное, наверное, приспособление для хранения вещей — гардеробная комната. Ведь действительно это здорово, когда все детали гардероба находятся в одном месте и можно сразу же оценить, насколько удачно сочетаются выбранный только что комплект, а не бегать из комнаты в комнату — взять, примерять, посмотреть. Причем сделать гардеробную можно на совсем небольшой площади: минимум — это 1,5-2 квадратных метра. ДАже в малогабаритной квартире такое пространство выгородить возможно. Причем, замечено, что пользоваться ими удобнее, если собрана гардеробная своими руками. Все просто: никто лучше вас не знает ваших привычек и не сможет расположить вещи в нужном порядке. Итак, приступаем к самостоятельному созданию гардеробной комнаты.

Размеры гардеробных

Наши реалии таковы, что большая часть людей живет в малогабаритных квартирах, где каждый сантиметр на счету. Потому вопросы размеров зачастую имеют решающую роль. Самая маленькая гардеробная комната может иметь площадь в 1,2 — 1,5 кв. метра. Это прямоугольник со сторонами 1,5 * 1 метр или около того. Также маленькая гардеробная может быть угловой — такой вариант даже более вместительный, чем аналогичный по площади прямоугольный: при равной площади длина сторон, по которым можно расположить полки и системы хранения будет будет большей.

Самые маленькие гардеробные: 1,5 на 2,5 м и 2 на 2 м

Прямоугольная мини-гардеробная комната при одностороннем размещении вещей должна иметь ширину не менее 1,2 м, при двустороннем — не менее 1,5 м. Глубина должна быть такой чтобы была возможность туда «войти». Этим гардеробные, в основном, и отличаются от шкафов купе, а еще — возможностью установить любые двери.

Вентиляция и освещение

Даже в в мини-гардеробных, а тем более в больших, необходима вентиляция: в замкнутом помещении быстро появляется запах затхлости, который никакие духи не замаскирует. Потому, еще при планировании, найдите способ сделать вентиляцию в гардеробной.

Принцип ее устройства ничем не отличается: в верхней части любой из стен, желательно дальше от двери, делается вытяжное отверстие, куда вставляется вентилятор. Приток обеспечивается или в щель под дверями или в специальные приточные отверстия, расположенные чуть выше уровня пола. Они закрываются декоративными решетками. Выход вентаканала должен быть в общую систему вентиляции, можно пластиковыми коробами вывести его на улицу или под крышу частного дома. Организованный таким образом воздухообмен эффективно поддерживает нормальное состояние вещей.

Принципы организации вентиляции гардеробной через ванную комнату

При выборе вентилятора стоит обратить особое внимание на уровень шумов. Так как гардеробные часто делают в спальнях или близко возле них, шум должен быть минимальным. Управляться он может при помощи автоматики или включаться/выключаться обычными или проходными выключателями.

Освещение должно быть ярким. Во-первых, это необходимо чтобы быстро находить вещи, во-вторых, гардеробные комнаты часто используют как примерочные, чтобы сразу посмотреть, насколько сочетаются выбранные вещи. Зеркало при этом обычно располагают на двери или делают зеркальные двери. В этом случае свет должен быть направлен не только на полки и системы хранения, но и в зону примерки.

Один из вариантов светильников

Использовать можно лампы любого типа, но имеет смысл сделать так, чтобы они включались от датчиков движения. Отрыли двери — лампы зажглись, движения нет, они выключились. Есть еще вариант для распашных дверей есть лампы с кнопками, которые зажигаются при открытии двери и выключаются когда они закрыты.

Где сделать

Даже в небольших квартирах бывают «аппендициты», которые использовать нормально никак не удается. Вот в таком месте и можно сделать гардеробную комнату.

Еще популярный вариант — кладовка. В этом случае все вообще просто. Убираете все лишнее, меняете двери и устанавливаете соответствующее наполнение: стойки, стеллажи, корзины, полки.

Гардеробная комната из кладовки

Если ничего подобного в квартире нет, отгораживают часть комнаты — торец или угол — смотреть нужно по планировке. Угловая гардеробная комната хороша тем, что позволяет использовать самые трудно обустраиваемые зоны, именно — углы. Особенно, если в двух смежных стенах есть близко расположенные двери. Эта зона считается «мертвой»: туда кроме небольшой угловой полочки ничего не поставишь: все будет мешать. Примерно такой же вариант — два окна или окно и двери.

Угловая гардеробная комната

Если площадь получается слишком маленькой, есть возможность немного ее увеличить, сделав стену не ровной, а с выдвинутой немного серединой. Площадь комнаты от этого сильно не уменьшится, а вот вещей может поместиться значительно больше.

Способ немного увеличить площадь

Еще делают их на лоджии — сделав часть остекления непрозрачным или выстроив стенку. Только тут без утепления не обойтись — холодные вещи зимой надевать неприятно.

Гардеробная комната в торце балкона или лоджии

Второй вариант подойдет для широких лоджий. В них стеллажи можно поставить вдоль длинной стены.

Вариант использования балкона

В коридоре или прихожей тоже выгораживают угол или «аппендицит», если позволяет планировка. Тут каждый может решить только по месту: есть для этого место или нет.

Больше всего гардеробная уместна в спальне. Тут просто оптимальное место для хранения вещей: в том смысле — одеваться тут удобнее. Поэтому для этих целей отгораживают часть комнаты. В этом случае необходима перегородка и чаще всего ее делают из гипсокартона. Технология эта давно известна и отработана до мелочей. Много времени даже при отсутствии опыта не займет: максимум два-три дня на сборку и отделку.

Если делать перегородку из ГКЛ или ГВП по всем правилам, понадобится двойная обшивка, а это — «съеденные» сантиметры, а то и метры площади. Потому чаще всего обшивают их только снаружи, но двумя листами с перехлестом швов. При сборке каркаса не забудьте сделать усиленные стойки под крепление двери. При одинарной обшивке внутри остаются обнаженные профили, но на них удобно навесить полки-корзины для вещей. Если планируете так и сделать, то берите их с толстой стенкой: чтобы нормально держали вес.

Перегородка из гипсокартона для гардеробной комнаты

Перегородку можно сделать и из ламинированного ДСП или ОСБ, плиты МДФ. Это вариант для тех, кто не любит возиться со шпаклевкой. Но нужно подобрать такое ламинирование, которое без проблем впишется в интерьер.

Двери для гардеробной комнаты

Чем хороша гардеробная своими руками, так это тем, что двери можно поставить любые: раздвижные, типа «купе», гармошку, обычные распашные, навесные на роликах. Можно даже совсем баз них обойтись. Такой вариант называется гардеробная-стеллаж, но тогда все придется содержать в идеальном порядке: все на виду. Самый бюджетный вариант — плотные занавеси или что-то типа японской шторы.

Варианты установки раздвижных дверей-купе

Если передняя стена получается большая, часть ее может быть стационарной, часть — занятой дверями. В этом случае на стационарные стенки тоже можно как-то использовать. При желании двери можно сделать во всю ширину, или состоящие из фрагментов.

Вариант гардеробной в мансарде: под нее занята боковая часть с невысоким потолком. Двери во всю ширину — проще добираться к вещам

Оформление может быть любым, лишь бы вписывалось в облик комнаты. По желанию, их можно сделать в тон стен, чтобы и не видно было, а можно — яркими и бросающимися в глаза.

Обустройство: наполнение и системы хранения

Если площадь ограничена, нет смысла делать в гардеробную мебель из дерева, МДФ или ДСП. Они отнимают драгоценные сантиметры площади, да еще и мешают движению воздуха. Еще ее недостаток: переделывать что-то проблематично.

Мебель «стандартного» типа занимает слишком много пространства

В последнее время общая тенденция — установка легких металлических систем хранения. Они модульные, собираются на специальных стойках. Стойки крепится могут двумя способами — к стенам или к потолку и полу: разные производители делают разные системы. А уже на эти стойки навешивают все, что необходимо.

Стойки могут иметь насечки по всей длине, что дает возможность устанавливать любой элемент на любой высоте. Это — самые мобильные системы, которые модифицируются легко и просто — просто перевешивая с одного ряда насечек-крючков на другой, меняя произвольно высоту расположения полок и корзин, других элементов.

Удобная модульная система

Есть стойки прямоугольного сечения, с пазами, прорезанными с двух сторон. В этих пазах на зажимах крепятся необходимые комплектующие.

Другой тип стоек и другая система крепления

Обратите внимание, полки и ящики есть разные — из древесины или древесных материалов, металлические — хромированные или окрашенные. Могут быть выдвижными, могут — ставиться один на другой или на полки.

Все эти системы продаются: стойки и перечень разных комплектующих. Но производят их в основном в европейских странах, потому цена «кусается». Эконом-вариант оборудования для гардеробной можно сделать самостоятельно из круглой хромированной мебельной трубы и различных крепежных элементов к ней. Получается эта мебель не настолько мобильной, как хотелось бы, но стоит ощутимо меньше.

Оборудование для гардеробной из круглой мебельной трубы

Приспособления для размещения одежды

Кроме стандартных и не очень ящиков-полочек, есть интересные специальные варианты. Например — юбочницы или брючницы. Специальные направляющие, на которых закреплены поперечные планки, иногда на их есть клипсы. Они позволяют ровно повесить юбки/брюки и не бояться, что они упадут. Удобно, если такая вешалка выдвигается, позволяя осмотреть все содержимое.

Один из вариантов наполнения гардеробной — кронштейн для юбок или брюк

Это приспособление можно заменить более простым, но обходящимся в разы дешевле — вешалкой с перекладинами, расположенными одна под другой. Это не настолько удобно, но позволяет упорядочить одежду ничуть не хуже.

Бюджетный вариант вешалок для брюк и юбок

Выдвижная конструкция есть для галстуков, только она, как правило, ориентирована по-другому и выезжает в длину, хотя не всем такая система нравится, а больше по вкусу сложенные в ячейки ящика.

Устройства для галстуков

Есть несколько способов размещения вешалок. Самый простой — трубы, более экономный (в плане использования места, но не в плане денег) — подобные галстучным выдвижные кронштейны.

Выдвижные кронштейны для вешалок с одеждой

Еще одно приспособление — пантограф для одежды. Это тоже труба, но способная опускаться. Своеобразный лифт для одежды. Такое устройство позволяет использовать пространство до самого потолка, причем не в ущерб вашему комфорту. Крепится может как к боковым стенкам (более распространенный вариант), так и к стене. Посреди трубы приделана штанга-ручка, потянув за которую вы опускаете ее до горизонтального положения. Грузоподъемность таких приспособлений обычно невелика (до 18 килограммов), потому используют их для легкой — в плане веса- одежды.

Мебельный пантограф — для легкой (по весу) одежды

Системы хранения обуви

Часто возникают проблемы с хранением обуви: у некоторых их количество исчисляется десятками пар, так что для них впору устраивать отдельные гардеробные. Но среди стандартных наборов оборудования есть несколько интересных для хранения обуви.

Начнем с выдвижной системы. Она есть в ИКЕА. Штыри с модулями для обуви, закрепленные на подвижной раме. Удобно, компактно.

Выдвижная система для обуви

Есть мини-комоды, которые не занимают почти место, а навешиваются на стены, есть подвесные органайзеры, которые легко разместить на горизонтальной трубе.

Системы хранения обуви в гардеробной

Это — мини-комоды на стену

Вообще, для обуви есть много интересных идей, позволяющих разместить ее компактно и в то же время удобно. Некоторые есть в фогогалерее.

Есть совсем недорогие варианты. Например, сезонную, ту, которая на данный момент используется, можно хранить на сетке с переставляемыми крючками или проволочными полочками. Подобные, наверное, вы видели в магазинах. Это сетка или перфорированная панель, на которую навешиваются крючки/полочки. Удобно: можно передвинуть под любой тип колодки, сделать больше или меньше расстояние.

Эконом вариант хранения обуви — сетка с крючками и полочками

Повесить такую сетку не проблема — хоть на стену, хоть на боковую поверхность шкафа или двери. Крючки и полочки просто цепляются за перекладины. Этот вариант идеален при нехватке денег и места. Если вам идея нравится, но нужно что-то более презентабельное, сделайте или найдите перфорированный металлический щит на раме. В него тоже крючки вставляются «на ура».

Модификация — щит с крючками

Вообще, при обустройстве гардеробной и ограниченном бюджете стоит искать системы хранения не в мебельных магазинах — он-лайн или офф-лайн. Лучше загляните на сайты, продающие торговое оборудование. Там есть немало интересных приспособлений, экономящих место: магазины тоже стараются на минимальной площади выставить максимум товара. Например, такие вот стойки для обуви.

Стенды для обуви

Если к первой приделать колесики, получится отличная выдвижная система. Цена на такое оборудование намного меньше, чем на подбное, но которое продается в мебельных.

Делаем проект гардеробной

Идей оборудования и систем хранения, как видите масса. Но чтобы не оказалось, что купленная отличная вещь просто не становится в ваш гардероб, необходимо нарисовать план, на котором указать все габариты и размеры. Он рисуется в масштабе, потом на нем размечаете те части, которые должны быть обязательно. Их рисуют в том же масштабе. Если все «вписалось», вооружившись размерами (они у вас есть, или можете измерять на рисунке и, используя масштаб, рассчитать реальные значения) можно идти в магазин выбирать системы.

Есть другой подход. Узнаете габариты понравившихся вам приспособлений и систем (монтажные размеры), вырезаете их в масштабе из картона или плотной бумаги и пытаетесь все совместить. Если получилось — отлично, можно покупать. Нет — ищите другие варианты. В результате ваших усилий у вас должна получится примерно такая раскладка, как на фото.

Пример организации пространства в гардеробной комнате (с указанием минимальных размеров для разных видов одежды)

Чтобы было удобно пользоваться оборудованием и доставать вещи, необходимо выдерживать следующие расстояния:

• минимальное расстояние от полки до полки:
  • при хранении вещей — 30 см;
  • при хранении обуви (без шпилек) — 20 см;
• рубашки, пиджаки, куртки — 120 см;
• брюки:
  • сложенные пополам — 100 см;
  • в длину — 140 см;
• отсек под верхнюю одежду — пальто — 160-180 см;
• под платья — 150-180 см.

На самом верху отводим место под одежду другого сезона или используемые редко вещи. Часто внизу находится место для пылесоса, а в одном из шкафов делают встроенную гладильную доску.

Для тех, кто любит работать руками, несколько схем с размерами, чтобы вы могли оборудовать гардеробную своими руками (хотя бы частично).

Чертеж полки для обуви с размерами

Как сделать держатели для обуви

Система хранения обуви из пластиковых труб…

Виды наполнений шкафов и гардеробных, основные элементы

Любое пространство для хранения одежды и вещей должно быть грамотно спланировано и рационально обустроено. При разработке проекта самое важное — это наполнение для шкафов и гардеробных, включающее в себя полочки и ящики, стойки, штанги, корзины, расположенные в максимально удобном сочетании. Именно тогда обеспечивается надежное хранение вещей и быстрый подбор комплектов одежды на выход.

По типу конструкций наполнение для гардеробных может быть:

• корпусным — из деревянных панелей;
• сетчатым — наполнителями являются сетчатые корзины;
• лофт системы из алюминия.

Способов наполнения гардеробных очень много и зависят они только от размеров бюджета. Это могут быть как сконструированные самостоятельно стойки, штанги с пластиковыми ящиками, корзинами, так и дорогие фасады из натурального дерева со стеклянными передними панелями, выдвижными ящиками.

Варианты наполнения гардеробных могут по-разному сочетаться между собой: деревянные полки с сетчатыми корзинами, металлические стойки и закрытые ящики из дерева. Главное, чтобы выбранная система для гардеробной позволяла легко поддерживать порядок, обеспечивала наглядный обзор, быстрый доступ к вещам.

Корпусные

Секции из корпусных панелей — это классическая организация пространства для гардеробных комнат. Стойки, перегородки, полки, ящики целиком выполнены из дерева или панелей МДФ, ДСП. Деревянные стеллажи напоминают классические шкафы, стенки. Широкий ассортимент цветовой гаммы позволяет создать дизайн интерьера любого стиля: классического, прованс, шебби-шик, хай-тек, кантри. Изготовить внутреннее наполнение можно по индивидуальному проекту, используя разноформатные размеры полок, штанг, выдвигающихся ящиков. Если вы решили остановиться на бюджетном варианте материалов из ДСП, следует быть уверенным в наличии сертификата безопасности, подтверждающего нетоксичность, отсутствие запаха фенолформальдегидных смол.

Корпусные системы — это фиксированные конструкции, в их состав входят и угловые элементы. Все элементы подобной гардеробной жестко связываются друг с другом и надежно крепятся к стенам. При желании что-то изменить в расположении, сделать это будет несколько затруднительно. Поэтому, выбирая традиционные системы, следует особое внимание уделить планированию помещения, продумать каждую мелочь.

Сетчатые

Такие конструкции называют по-другому сотовыми. Принцип устройства: на вертикальные рейки, прикрепленные к стенам, оснащенные специальными крепежными отверстиями, навешиваются металлические сетчатые полки, крепятся штанги. Вместо деревянных ящиков на сетки устанавливаются сетчатые корзины. Главное преимущество сетчатых систем — наглядность, прозрачность. Заходя в гардеробную, не нужно еще открывать ящики, все сразу видно — где и что хранится.

Второй важный плюс — это мобильность: полки и ящики легко перевесить, переставить. Поэтому этот вариант организации хранения очень понравится любителям оптимизировать пространство путем изменений и перестановок. Такие конструкции в широком выборе есть у IKEA и Elfa, их легко и быстро собрать подручными средствами.

Из недостатков можно выделить то, что все детали представлены строго определенных размеров: глубина полок 30, 40, 50 сантиметров, корзины размером 45 сантиметров. Также тем, кто любит изысканный дизайн, может не совсем понравиться простота сотового наполнения. Обычно все детали сетчатых конструкций изготавливаются из металла белого или серебристого цвета. При покупке следует выбирать модели без неровностей, шероховатостей, торчащих деталей, за которые могут цепляться, рваться вещи.

Название конструкции происходит от слова loft — это архитектурный стиль бывших заводских зданий, переделанных в жилые помещения. Для него характерно обилие пространства и металлических деталей. Выбирая наполнение для комнаты в этом стиле, вы визуально расширите комнату, сделаете ее очень современной, эргономичной. Конструкции представлены металлическими стойками, соединяющими потолок и пол, либо же верхнее крепление стоек происходит непосредственно к стенам в виде буквы Г.

Здесь пространство не зонируется, все открыто, очень эстетично.

К стойкам крепятся сами штанги, полки, обувницы, ящики. Это вариант также подходит для различных перестановок, но уже не самостоятельно, а с применением специальных инструментов. Не всем может понравиться хранить вещи так открыто, незащищенными от пыли, но зато этот вариант обустройства как нельзя более способствует идеальному порядку. Ящики, корзины здесь могут быть установлены любые: из пластика, дерева, плетеных материалов. Удобство лофт системы в том, что здесь легко установить модули разнообразных конфигураций, даже самой нестандартной формы.

Основные элементы

Гардеробная комната — это в первую очередь большое выделенное пространство для расположения объемных зимних вещей, сезонной одежды, обуви, самых разных мелочей. Организуя хранение, помните, что нельзя вешать одежду на крючки: так она деформируется, вытягивается, теряет презентабельный вид. Рассмотрим подробнее все элементы системы эффективного хранения.

Штанги и пантографы

В гардеробной обязательно должно быть несколько штанг:

• для длинной одежды: одна высокая до 165-175 сантиметров;
• для коротких вещей: несколько штук штанг длиной до 100 сантиметров для хранения юбок, пиджаков, курток и блузок;
• штанга пантограф: раздвижной вариант, который можно поднять и опустить на необходимую высоту.

Для угловой гардеробной штанги могут располагаться и по спирали, тем самым экономя пространство. Направляющие можно расположить как параллельно к стене, так и перпендикулярно, если позволяет простор гардеробной. Более удобный и экономичный вариант расположения — установить штанги вдоль стен.

Не делайте штанги слишком длинными — более 100 сантиметров, иначе они могут обвалиться под тяжестью одежды.

Вешалки для брюк

Они могут быть как одинарные, так и двойные. Обязательная высота — не меньше, чем 60 сантиметров. Вешалки для брюк с защипами обязательно должны быть в гардеробе, их следует предусмотреть в отдельном месте, обеспечить удобный доступ для выбора подходящей модели. На такие вешалки удобно развесить не только брюки, джинсы, но также и юбки разной длины.

Ящики

Выбирая наполнение, следует предусмотреть закрытые ящики, так все вещи будут надежно защищены от пыли, воды, прочих неприятностей. Большие ящики нужны для хранения белья, постельных принадлежностей, маленькие — для аксессуаров, украшений. Маленькие плоские ящички для украшений и мелочей лучше оснастить разделителями, чтобы избежать путаницы. Используя выдвигающиеся ящики, нужно предусмотреть их выдвижение на ¾ и полную глубину. Также можно оснастить их доводчиками. Для удобства обозрения прекрасно подойдут ящики с прозрачными передними панелями, позволяющими видеть содержимое.

Полки

Полки могут быть выдвижными или закрепленными. Ширина стандартной полки не должна быть меньше 30-40 сантиметров. Для антресолей нужно предусмотреть более широкие полки — до 50-60 сантиметров. Сюда вы сложите чемоданы, крупные сумки, в том числе дорожные, несезонную одежду и все, что редко используете. Закрепленные полки не нужно делать сильно глубокими — более 100 см, так как рука взрослого человека по длине не превышает 80 см. Для достижения мобильности полки могут быть выдвижными или складывающимися.

Коробки и корзины

Чтобы хранить вещей, не требующие глажки, отлично подойдут различные коробки и корзины с крышками и без. Они могут быть любых материалов, пластика, дерева, соломки, ткани. Их можно расположить на полках, или приобрести модели со встроенным выдвижным механизмом, на колесиках.

Чтобы быстро отыскать нужную вещь, каждую коробку или корзинку можно подписать, обозначить ее содержимое: наклеить стикер с крупными яркими буквами, прикрепить символический рисунок или даже фотографию хранящихся в емкости вещей. Для коробок также можно приобрести внутренние разделители из пластика, картона или плотной ткани.

Модули для хранения обуви

Обувь можно хранить в коробках на полках гардеробной, но это не очень практично и удобно, если вы решили организовать гардеробную комнату. Сбор готового образа на выход чаще всего начинается с нижней части, то есть с обуви, поэтому все туфли, сапоги, ботинки следует наглядно расставить на специальных модулях. Прекрасно послужат этой цели многоярусные наклонные, прямые полочки в несколько рядов. Также туфли можно выставить под штангами с одеждой: к определенной сезонной одежде поместить снизу соответствующую обувь.

Сапоги, особенно длинные, такие как ботфорты, удобнее для сохранения их первоначальной формы развесить на специальных вешалках с защипами. Для них нужно оставить специальную секцию со штангой высотой до 60 см Практичный вариант — поместить обувь на специальных обувных колодках вдоль длинной стойки. Обувь текущего сезона лучше хранить на среднем или нижнем ярусе гардеробной, а других сезонов лучше спрятать на закрытые полочки, в выдвижные ящики или убрать на антресоли.

Держатели для аксессуаров

Галстуки, шарфы, платки и ремни легко развесить на вешалках для брюк, на подвесных вешалках, одевающихся на штанги или расположить на вертикальных стойках с зажимами по кругу в один или несколько рядов. Можно приобрести специальные многоярусные вешалки для аксессуаров, или купить широкую вешалку со множеством крючков и закрепить ее на стойке, стене или двери. Бижутерию и драгоценности удобно хранить:

• в плоских ящичках на полках;
• в специальных шкатулках, выставленных в вертикальные или горизонтальные ряды;
• коробках с тканевыми перегородками;
• специальных «деревьях» для украшений, развешивая на ветках и листьях;
• на манекенах, изображающих целую фигуру, бюст или голову человека.

Отдельно стоит отметить, что покупка манекена, на который можно надеть шляпы, бижутерию, повесить сумки, завязать шарфы будет выгодным инвестированием средств в гардеробную комнату. Такой манекен станет не только удобным функциональным дополнением, но и украсит ваш гардероб.

Секции для хозяйственных принадлежностей

Использовать гардеробную комнату можно не только для хранения одежды, постельных тканей, полотенец. Здесь можно с удобством разместить хозяйственный инвентарь: гладильную доску, утюг, отпариватель, пылесос, ведра и другие емкости. Для этой цели следует в первоначальном плане заранее предусмотреть отдельные секции, или открытые углы. Эти места гардеробной с целью эстетичности лучше всего прикрыть дверцами или декоративными перегородками.

Зеркала

В гардеробной желательно наличие нескольких зеркал: одно большое во весь рост, другие поменьше. Большое зеркало для примерки стоит прикрепить к стене, дверце, стойке, или же это может быть наклоняющийся в разные стороны зеркальный модуль. Зеркала поменьше лучше расположить рядом, чтобы иметь возможность видеть себя со всех сторон. Здесь же можно установить туалетный столик, в этом случае необходимо позаботиться о надлежащем освещении. Не забудьте о наличии пуфа, комфортного кресла или диванчика в центре для удобства примерки, выкладки выбранных вещей.

Какое наполнение выбрать

Выбор элементов для гардеробной начинается еще на стадии планирования. План гардероба позволяет определиться с необходимым количеством отсеков и просчитать, в какую сумму обойдется наполнение, представленное на фото. От того, на какой бюджет вы рассчитываете, будет зависеть выбор типа наполнения. Чтобы окончательно убедится в том, какой вариант обустройства гардеробной вам больше всего нравится, обязательно стоит посмотреть фото гардеробных комнат с разным типом наполнения.

Корпусная мебель из деревянных панелей — это классический вариант хранения, выглядит более презентабельно, но и обойдется, соответственно, дороже.

Сетчатое наполнение комнаты гардеробной позволяет существенно сэкономить финансовые ресурсы, смотрится свежо и демократично, а кроме того, это самая мобильная система хранения. Системы в стиле лофт подходят любителям хай-тек, модерна. Этот вариант удобен, если у вас уже есть ящики, коробки разнообразных и нестандартных размеров, которые нужно как-то организовать, упорядочить.

Возможно создать наполнение гардеробной комнаты своими руками — это самое бюджетное вложение ресурсов. Для этого только нужно запастись необходимыми деталями и модулями. Кроме того, что вы значительно сэкономите, еще раскроется ваш творческий потенциал дизайнера.

Какой бы вариант внутреннего оформления места для хранения гардеробной вы не выбрали, важно рационально использовать каждый квадратный сантиметр от пола до потолка. Нельзя забывать о сохранности, целостности одежды, обуви: наличие достаточной вентиляции, отсутствие острых углов, способных испортить вещи. Главное — это отражение в дизайне гардероба вашей личности. Тогда гардеробная комната действительно станет не только надежным помощником в хранении личных вещей, но и украшением вашего дома, что отлично видно на фото.

Видео

Наполнение шкафа: Как рассчитать, чтобы все вещи поместились

Организация хранения вещей в шкафу начинается с грамотного «сценария». Покажем на трёх примерах

Если в шкаф ничего не влезает, на полках мнутся вещи, возможно, пришло время подумать не только о сортировке старого гардероба с выбрасыванием и дарением, но и о пересмотре внутреннего наполнения шкафа.

Тем более это важно сделать, если вы планируете заказывать новый шкаф. Прежде поймите, что было неудобно в старом — и не повторяйте ошибок. Предлагаем стратегию, которая позволит выбрать идеальное наполнение шкафа. Оговоримся, что правила едины как для гардеробной (помещения), так и для платяного шкафа с возможностью «заказать» конфигурацию наполнения. Но для удобства в тексте будем называть всё шкафом.

Не надейтесь на замерщика
Конечно, представители фабрики шкафов помогут с конструктивными решениями и подскажут варианты из возможных для конкретного производителя. Но сколько чего нужно и какая именно организация вещей вам больше подходит — две штанги и пять полок или пять штанг и две полки — решить можете только вы. Вот и решайте.

Проведите ревизию
В идеальном мире интерьерных блогов советуют составить полный список всех вещей (три пиджака замшевых импортных и прочее). Только таким, почти математическим путем лично я поняла, какой гардероб для хранения вещей нужен именно моей семье.

Совет: редко у кого хватает на это терпения и времени — потом ведь обратно в шкаф все складывать, порядок наводить… Если вам некогда или не видите смысла, хотя бы посчитайте на глазок и прибавьте мысленно 20% свободного места — на перспективу. Когда начнёте пользоваться новым шкафом, поймёте, что это была не глупая трата времени.

Определитесь с приоритетами и «начинкой»
Можно оставить шкаф для одежды в его примитивном виде: простые полки + штанга. Однако существует огромное число современных модулей и комбинаций для специализированного хранения (вешалки для брюк, обувные полки, выдвижные корзины) и просто удобные приспособления (ящик с прозрачным бортиком и подсветкой, например). Они облегчают не только жизнь, но и кошелек: стоят сильно дороже стандартных. Если в приоритете экономия, рассуждайте примерно так: « Чем я могу заменить это дорогостоящее решение? ». В арианты есть всегда.

Глубина секций шкафа
Стандартная функциональная глубина шкафа (по плечикам) составляет 55 см, для лёгкой одежды достаточно 50 см. А глубина шкафа для прихожей, где будут висеть, например, шубы, в идеале должна быть около 65 см. Если невозможно сделать 65 см, одежду в шкафу советуют развернуть на 90° — в так называемой торцевой секции. И тогда не будет мятых краев, а глубину шкафа можно делать меньше.

Важно: если у вас шкаф-купе, надо, наоборот, добавить еще 10 см — расстояние для установки раздвижных дверей.

Ширина секций шкафа
Этот параметр нигде не стандартизирован, но если это отсек под плечики, он никак не может быть размером, например, 40х40 см — в такой только небольшая коробка с обувью поместится. Ширина связана с глубиной и функцией отсека. Если глубина стандартная, то длина отсека может быть любой — в зависимости от количества одежды. А вот если глубина небольшая и предусмотрена торцевая штанга, то на нее в среднем уместится 8-9 плечиков. Рассчитывайте ширину секции, исходя из количества таких штанг, и не забудьте прибавить 5 см на зазор.

Торцевые штанги менее удобны, и одежды на них помещается гораздо меньше. Продольную штангу можно устанавливать при ширине от 50 см. Но если ширина маленькая — в шкафу будет удобно хранить только легкую, не объёмную одежду.

Высота секции шкафа
Этот параметр зависит от того, какую одежду и каким способом вы будете хранить. Но подолы самых длинных платьев на вешалках не должны лежать внизу шкафа и мяться.

Совет: соотнесите количество вертикальных отсеков внутри шкафа с числом дверей. Удобно, когда за каждой дверью своё «тематическое» отделение.

Размеры на схеме: рекомендованная высота расположения полок и вешалок

Начинайте с длинного — секции с вешалками
Посмотрите на схему вверху. На ней видно, на какой высоте должны быть расположены полки, чтобы человеку было удобно дотягиваться до верхней полки шкафа или искать что-то на нижней. Также на картинке видно, куда достанет человек среднего роста, если встанет на табурет стандартного размера. Очевидно, что высота штанги для длинной одежды в шкафу с платьями и пальто не должна превышать двух метров. Если она находится выше, придётся пользоваться пантографом (опускающейся штангой).

Совет: планирование важно начинать именно с высоких секций со штангами, то есть с вещей, которым важно висеть на плечиках. Остальные элементы (полки, ящики, выдвижные модули) распределяйте в отведенном объёме будущего шкафа «по остаточному принципу».

Размеры на схеме: рекомендованная высота расположения полок и вешалок

Теперь посмотрим, сколько места занимает одежда. Набор из 5-10 платьев займет в ширину примерно 30-40 см, а 5-10 мужских костюмов — до метра. Спланируйте в шкафу хотя бы две секции с плечиками для коротких вещей (высотой 80-100 см) и длинных (высотой 130-165 см).

Важно: чтобы было удобно доставать плечики с вещами, расстояние над штангами должно быть не меньше 5-6 см. Иногда уместно прикрутить две штанги одну над другой, чтобы юбки висели под блузками. Иногда вместо второй штанги удобнее будут ящики или выдвижные корзины — главное, чтобы место «под платьями» не пустовало (хранить воздух — непозволительная роскошь).

Переходите к полкам: под потолком и у пола
Для ежедневного использования удобнее ящики — с ними мы планируем «средний» ярус шкафа. Но полки также необходимы — например, для размещения крупногабаритных вещей (спортивной зимней экипировки, подушек и одеял). Советую в этом случае планировать длинные полки на всю ширину секции (80-120 см); если будете хранить тяжести, то 80 см — это максимум длины; дальше нужна вертикальная опора-перегородка, чтобы полка не прогнулась. Расположить полки лучше так, чтобы между ними было не меньше 40 см высоты. Там, где предполагается хранить дорожные чемоданы или обувные коробки, можно оставить высоту до 85 см.

Высота обувной полки (нижний ярус) не всегда удобна, даже если это «особая» секция-обувница. Смотрите и считайте конкретно ваши пары — какие-то удобнее хранить в коробке, каким-то нужны колодка и прищепка, чтобы не помялись голенища. Полки (не только ящики) также могут быть выдвижными, как на фото.

Заканчивайте ящиками
Высота стандартного выдвижного ящика 20-25 см, а над полкой советуют оставить 35-40 см. Так что там, где поместится всего пара полок, войдут три ящика, и место будет использоваться эффективнее. Ящиками называем любую полку с бортиком, содержимое которой можно выдвинуть на всю глубину (то есть сложить вещи рационально).

Чтобы механизмы хорошо работали, ящики не следует делать шире 100 см — нагруженные будут «буксовать». Если в гардеробной ящики находятся с двух сторон от прохода (при П-образном или линейном расположении), заложите на проход 60-100 см, чтобы было удобно пользоваться обоими отсеками.

Совет: ручки для ящиков в маленьком шкафу — непрактичное расточительство. Даже самая скромная ручка « съест » 1-2 см места, лучше выбрать ящики с выемками на передней панели.

На схеме: организация вещей в шкафу для пары менеджер + фотограф

А теперь поговорим о том, как на практике рассчитать наполнение «семейного шкафа», руководствуясь жизненными сценариями. Для расчетов возьмем шкаф 45 см глубиной (значит, с торцевыми вешалками) и 3 метра шириной.

Сценарий №1
Он — топ-менеджер. Дресс-код в офисе (из одежды — костюмы, рубашки). Она — фотограф (обожает бойфренд-стайл, платья почти не носит).

Что нужно для него:

• вместительный отсек для плечиков (брюки, пиджаки, рубашки);
• полка для чемодана (ездит в командировки);
• отделение или штанга для галстуков;
• две-три полки для повседневных вещей.

Что нужно для неё:

• небольшой отсек с плечиками для рубашек;
• больше полок для джинсов и джемперов;
• отсек для обуви и сумок.

На схеме: организация хранения вещей в шкафу для пары программист + флорист

Сценарий №2
Он — программист, эдакий «цукерберг» (20 серых маек, 10 черных толстовок, 3 пары джинсов — всё немнущееся). Она — флорист, романтичная натура (любительница воздушных платьев и каблуков).

Что нужно для него:

• несколько вместительных полок;
• отсек для обуви и сумок для ноутбука.

Что нужно для неё:

• общее вместительное отделение со штангами для платьев и блуз;
• несколько полок плюс отделения для сумок и обуви.

На схеме: внутреннее наполнение шкафа для пары диджей + модель

Сценарий №3
Он — диджей или ведущий (несколько костюмов, много рубашек и аксессуаров — галстуков и бабочек).
Она — модель (много одежды и пара чемоданов, в обычной жизни предпочитает комфортные вещи).

Что нужно им:

• высокий отсек под плечики (здесь и костюмы, и рубашки, и платья, вниз можно пристроить обувь и чемоданы);
• множество полок;
• пара выдвижных ящиков под аксессуары.

ПО ТЕМЕ…
80 идей для шкафа в прихожей на фото из коллекции Houzz

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите в комментариях, что было самым важным для вас при выборе шкафа. И как, по-вашему, справедливо поделить шкаф на двоих.

Порядок или организация хранения вещей в шкафу

В этой статье я расскажу об основных принципах хранения вещей в шкафу. Рассмотрю правила расположения разных типов одежды и сезонные особенности хранения. Подскажу как организовать идеальный порядок в комоде и шкафу-купе, куда повесить и разложить одежду.

1. Принципы удобного хранения одежды в шкафу-купе, ящике, комоде, на вешалке
2. Как правильно организовать порядок, идеи как компактно разместить вещи и освободить пространство
3. Организация хранения постельных принадлежностей, как сложить на полке, красиво разложить, где найти идеальное место
4. Как хранить сезонные вещи

Принципы удобного хранения одежды в шкафу-купе, ящике, комоде, на вешалке

Порядок в шкафу гарантирует лучшее сохранение вещей, экономит время и пространство. Чтобы избежать хаоса, лучше придерживать определенных правил, эффективность которых доказана на практике.

Чтобы избежать беспорядка, развешивайте все по своим местам

Вот несколько советов и идей, как раскладывать одежду и убраться в шкафу. До наведения красивого порядка избавляются от ненужных вещей.

Предметы гардероба в хорошем состоянии, но которые стали малы или не наденутся по другим причинам можно отвести в благотворительный фонд.

Оставшиеся вещи группируют по признакам:

По типу. Наиболее простой и удобный способ хранения вещей. Принцип прост — отдельные полки или пространства для платьев, юбок, футболок, брюк, полотенец, постельного белья. Такая организация исключает длительные поиски нужной вещи.

Вещи можно разложить по типу: платья с платьями, брюки с брюками.
По принадлежности члену семьи. Отделение полок или отделов для каждого члена семьи. Если шкаф небольшой, то можно приобрести разноцветные вешалки. Маме — красный, папе — синий, ребенку — желтый.

Размещение в зависимости от принадлежности члену семьи
По цвету. Это расположение предметов одежды по цвету. Актуально для людей с обширным гардеробом, которые регулярно подбирают комплект одежды по цветам.

Хранение по цвету
По назначению. В этом случае одежду сортируют по ситуациям: для работы, торжественных случаев, отдыха, занятий спортом и др.

Хранение по назначению

Несмотря на то, что все шкафы имеют разную внутреннюю организацию, — комфортный принцип расположения вещей одинаковый. Обязательное условие — разделение по сезонам. На доступном месте должны располагаться предметы одежды для текущего сезона, а прошедшего — убираться на антресоли или верхние полки.

Не стоит плотно забивать отделы, развешивать на одной вешалки сразу по несколько предметов одежды, уплотнять вещи в выдвижных ящиках. Это нарушает вентиляцию и приводит к образованию неприятного запаха.

Как правильно организовать порядок, идеи как компактно разместить вещи и освободить пространство

Практически все платья развешивают на плечиках. Исключение — трикотажные и вязаные вещи. Платья из шелка или других тонких материалов развешивают на плечиках, обтянутых тканью. Для платьев из плотных и не растягивающихся тканей подойдут деревянные плечики. Для вечерних моделей со сложным кроем лучше приобрести плечики с дополнительными фиксаторами. Поскольку они редко надеваются, их можно зачехлить и убрать в дальний уголок шкафа.

Сезонную одежду и вещи, которые используются редко лучше хранить в чехлах

Пиджаки и жакеты развешивают на деревянные плечики с закругленными концами, чтобы не деформировать линии плеч. До этого из карманов удаляют все содержимое.

Пиджаки и пальто храните на вешалках с плечиками

Юбки и брюки практично развешивать на вешалках со специальными зажимами. Юбки закрепляют за пояс, брюки также или за низ штанин. Для экономии места приобретают многоярусные вешалки, на них одновременно можно развесить сразу 4-5 вещей.

Боюки удобно хранить на специальных вешалках, которые вмещают сразу до 5 штук

Джинсы не прихотливы в хранении. Их можно вывернуть наизнанку, сложить в стопку или скатать в рулон и выделить им отдельную полку.

Если место в шкафу позволяет можно развесить на вешалки для брюк.

Мужские рубашки развешивают на тонких плечиках, их можно расположить рядом с брюками.

Их складывают стопками и размещают на полках. Чтобы волокна сохраняли упругость, вещи из легкого и пушистого ворса кладут сверху стопки. Лучше не складывать более трех тяжелых шерстяных свитеров в одну стопку — ворс может сильно помяться. Чтобы изделия проветривались, между ними прокладывают папиросную бумагу.

Свитера и водолазки хранят складывая в аккуратные стопочки

Нижнее белье лучше хранить в выдвижных ящиках. Если в шкафу их нет, то можно приобрести органайзеры с небольшими отделами. Белье сохранит приятный запах, если в ящичек положить натуральный ароматизатор.

Колготы, носки и чулки также хранят в выдвижных ящиках. Кофры с ячейками для каждой пары позволяет быстро отыскать нужную вещь, но занимают больше места.

Белье и носки лучше складывать в отдельные выдвижные ящички

Аксессуары — галстуки, шейные платки, шарфы, ремни и пояса лучше располагать в отделении со штангой для вешалок. Так они всегда будут готовы к использованию. Для этого можно приобрести специальные вешалки и выделить место у боковой стенки шкафа. Другой вариант — свернуть вещи в рулон и расположить в органайзере.

Для галстуков и шарфов можно приобрести специальную вешалку

Организация хранения постельных принадлежностей, как сложить на полке, красиво разложить, где найти идеальное место

Одеяла, подушки и другие постельные принадлежности должны храниться отдельно от одежды. Это гигиенически правильно и удобно. Поэтому для них в общем шкафу выделяют отдельные секции так, чтобы они не соприкасались с повседневной одеждой. Существует несколько вариантов хранения сезонных одеял и подушек.

Одеяла и подушке удобнее всего компактно складывать в вакуумный пакет

После размещения одеяла или подушки из пакета при помощи насоса удаляется весь воздух. В результате объемные изделия в несколько раз уменьшаются в размерах.

Чехлы и мягкие кофры помогают защитить от пыли, облегчают доставание из антресолей и придают изделиям компактный вид. Выполняются из хорошо вентилируемых материалов, часто имеют прозрачную вставку, через которую можно увидеть содержимое.

Мягкие чехлы и кофры отлично подходят для хранения одеял

Жесткие кофры — это коробы, которые также защищают изделия от пыли и вентилируются. Хороший вариант для хранения подушек и одеял на открытых стеллажах. Подобранные по цвету интерьера коробки можно складывать по типу пирамиды или расположить на поверхности шкафа.

Можно применять жесткие кофры для хранение

Для регулярно используемых постельных комплектов и полотенец выделяют отдельный отдел шкафа или складывают их в ящики.

Как хранить сезонные вещи

Прежде чем отправлять сезонные вещи на хранение, в шкафу проводят генеральную уборку. Для этого всю одежду вынимают.

С защитой сезонной одежды от вредителей хорошо справляются растительные средства: кедровая кора, полынь, лаванда, апельсиновые корки.

Для того, чтобы вещи не «завонялись» в шкаф помещают несколько пакетиков саше, которое также борется с вредителями вроде моли

Все вещи, отправляющиеся на хранение, стирают или проветривают. Меховые изделия по возможности сдают в химчистку, кожаные — обрабатывают защитным спреем.

Все вещи должны быть тщательно высушенными, иначе в шкафу образуется сырость и плесень.

Чтобы изделия не теряли форму пуговицы и молнии застегивают наглухо. На тканевые пальто и куртки надевают полиэтиленовые чехлы, на кожаные и меховые изделия — льняные и хлопчатобумажные.

Пуховики можно хранить на плечиках или свернуть и разместить в вакуумном пакете — так они займут меньше места.

Теплую одежду лучше хранить в чехлах

Меховые шапки хранят в картонных коробках или тканевых чехлах. Чтобы изделие не потеряло форму, их наполняют бумагой или надевают на каркас. Например, на стеклянную банку.

Вязаные кофты, свитеры, шарфы, шапки складывают стопками, убирают в чехлы или в кофры. В самом низу стопки размещают тяжелые вещи, сверху — самые легкие. Вместо стопок шерстяные вещи можно свернуть в рулоны, так можно избежать образования глубоких складок на изделиях.

Вязаные шапки лучше хранить стопочками или сворачивая в рулончики

Летние вещи перебирают и сортируют по назначению. Костюмы, платья и брюки, которые могут потерять форму, хранят на плечиках в чехле. Остальные вещи складывают стопками, убирают в тканевые или полиэтиленовые мешки. Мелкие детали, например пляжные вещи, — можно хранить в отдельных коробках.

Чтобы она не потеряла форму, используют колодки или наполнитель из бумажных полотенец.

Каждую пару размещают в отдельной коробке или мешке, предварительно вынув стельки, проветрив и положив их рядом. В каждую упаковку кладут пакет силикагелевого влагопоглотителя.

Обувь хранят в коробках или на специальных колодках, чтобы она не потеряла форму

Тканевые кофры для обуви с несколькими отделами помогут сэкономить место.

Особенности быта и образа жизни в каждой семье разные, что предполагает вариативное расположение одежды. Поэтому придерживайтесь общих правил, но всегда делайте как удобно именно в вашем случае.