Самодельная уличная печь с варочной поверхностью

Как самому сделать буржуйку для отопления дачи

Проблема отопления небольшого дачного домика или бытовки обычно решается двумя способами – устанавливаются электрообогреватели либо металлическая печка на дровах. Построить стационарную кирпичную печь выйдет вдвое — втрое дороже. Наименее затратный вариант – сделать отопительную буржуйку для дачи самому, пользуясь готовыми чертежами.

Представляем 2 оригинальных конструкции, разработанные и проверенные нашим экспертом Виталием Дашко. Главное преимущество отопителей – способность полноценно обогревать 2 смежных комнаты.

  • 1 Печка длительного горения с наддувом
    • 1.1 Подбираем материалы
    • 1.2 Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция
  • 2 Вертикальная печь с водяным контуром
    • 2.1 Из чего варить дачный отопитель
    • 2.2 Порядок ведения сборочных работ
  • 3 Заключение

Печка длительного горения с наддувом

Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

  • горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
  • снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
  • вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
  • проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
  • третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

  1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
  2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
  3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
  4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

Длинный горизонтальный топливник позволяет закладывать в буржуйку почти метровые поленья

Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

Подбираем материалы

Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм — изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

  • листовой металл толщиной 3 мм — на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
  • арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм — на усиление колосников;
  • кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6—0.7 м;
  • обрезки Ø100 мм — на дымоходные и воздушные патрубки;
  • отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

Монтаж заводских запоров (слева) и уплотнение графитно-асбестовым шнуром (справа)

Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

  1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
  2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
  3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

    Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

Чертеж дровяной печки — вид сверху

  • Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
  • Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
  • Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
  • Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
  • Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
  • Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.
  • Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

    Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме — 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

    Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

    Вертикальная печь с водяным контуром

    Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

    • отапливаемая площадь – до 40 м²;
    • мощность водяного контура – 2 кВт (в режиме максимального горения);
    • объем топки – примерно 25 литров;
    • толщина металла перегородок – 4 мм.

    Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или незамерзающая жидкость, отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

    Уточнение. Вместо воды через нагревательные пластины можно прогонять воздух – печка будет работать в режиме тепловой пушки.

    Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. теплоотдачей 0.8—1 кВт каждый.

    Чертеж и схема работы вертикальной круглой печи

    Из чего варить дачный отопитель

    Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

    • сталь листовая марки Ст20 толщиной 4—5 мм — дно водяной камеры;
    • то же, 3 мм – дверки, обрамления, ребра теплообменника;
    • арматура Ø12…16 мм на колосниковую решетку;
    • обрезки труб диаметром 100 и 32 мм для изготовления присоединительных патрубков;
    • асбестовый шнур, огнестойкое базальтовое волокно.

    Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон — демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

    Ребра из обрезков железа играют важную роль — увеличивают рабочую поверхность теплообменника

    Порядок ведения сборочных работ

    Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

    1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
    2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
    3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
    4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
    5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
    6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).

    Напоминание. Не забудьте заглушить верхнее отверстие резервуара, откуда ранее вывернули вентиль.

    Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется сэндвич-труба, то отступ уменьшается до 38 см.

    При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

    Схема присоединения греющего контура буржуйки к батареям отопления

    Совет. Насос для перекачки воды через 2 радиатора выбирайте с минимальной производительностью, объем расширительного бачка – до 5 литров.

    Заключение

    Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше сложить камин или печь из кирпича канального типа – «голландку».

    Самая простая уличная печь: максимальный комфорт или минимум труда?

    Максимальный уровень комфорта — то, что человек хочет обеспечить в первую очередь, в любых условиях. Поэтому печь, стоящая на улице, — идея, которая в последнее время стала очень популярной. В жару на загородных участках и на дачах приготовление пищи хозяева стараются вынести за пределы дома. Этот способ — хорошая возможность избежать длительного нахождения в душном помещении, а поможет осуществить задуманное даже самая простая уличная печь. Ее можно приобрести, заказать либо сделать конструкцию самостоятельно. Первые два варианта не очень заманчивы, так как предполагают дополнительные траты. Создание не слишком сложного отопительного прибора своими руками — работа, с которой сможет справиться практически любой мастер, имеющий инструменты и некоторые знания.

    Обязательные элементы уличной печи

    Все уличные конструкции очень отличаются внешним видом и размерами, однако они имеют сходное устройство. Работают они тоже одинаково. Самая сложная и самая простая уличная печь состоит из одних и тех же элементов. В них обязательно есть:

    1. Варочная поверхность. На нее устанавливают решетки, продукты на вертелах, шампурах, посуду.
    2. Дымоход, отводящий продукты сгорания на расстояние, безопасное для повара и его «клиентов».
    3. Камера сгорания — топливник печи. Он может быть открытым или закрытым.
    4. Корпус, в котором располагают все рабочие элементы прибора.
    5. Основание. Чаще им становится надежная бетонная плита.

    Для большего комфорта в качестве дополнительных аксессуаров используют навесы, полки для дров, углей либо для хранения посуды, разделочные столы.

    Разновидности уличных печей

    При выборе конструкции учитывают множество факторов, но главные из них — производительность и предназначение прибора. Заранее учитывают то, какие блюда на уличной печи будут готовить чаще, на какое количество человек они рассчитаны. Другие темы для размышлений — финансовые возможности, оценка своих строительных навыков.

    Барбекю

    Этот очаг отличает простота и универсальность. Такая конструкция позволяет варить, жарить, запекать продукты. Корпус прибора делают из кирпича. Внизу сооружают отсек-топку. Сверху делают площадку, на ней устанавливают посуду, решетки, вертелы или шампуры. Эта самая простая уличная печь, функциональность которой можно несколько расширить: например, установить дополнительные полки для посуды или продуктов.

    Камин

    Эту симпатичную конструкцию чаще устанавливают не под открытым небом, а в закрытых беседках. Однако в первом случае он будет служить дополнительным декоративным элементом. Чтобы появилась возможность приготовления блюд, над топкой устанавливают решетку, она служит подставкой для посуды, шампуров, решетки. Такой отопительный прибор можно сделать из камня, кирпича либо из металла, его потом облицовывают.

    Мангал

    Мангал — частый атрибут загородной жизни. Он представляет собой прямоугольную емкость, в нижней части которой для притока воздуха делают отверстия. В верхней части конструкции вырезают углубления для фиксации шампуров. В этом случае нередко используют металл толщиной как минимум 6 мм. Этот материал способен успешно противостоять жару, идущему от углей. Конструкции делают на ножках (колесах, полозьях), вмуровывают в бетон.

    Печь с плитой

    Конструкция с варочной плитой — следующее устройство, претендующее на звание «самая простая уличная печь». Этот вариант выбирают те дачники, которые выбираются на участок периодически, а печь им нужна для разогревания пищи или воды. Корпус обычно изготавливают из толстой листовой стали либо из чугуна. Чтобы уберечь изделие от похитителей, печь делают переносной, или крепят к фундаменту с помощью закладных, вмурованных в него.

    Русская печь

    Эта традиционная конструкция не самая простая уличная печь, зато она сможет стать отличным декоративным элементом участка. Ее используют для варки, копчения продуктов, жарки. Если изготовить варочную панель съемной, то в русской печи появится возможность готовить шашлыки. Ее необходимо спрятать под навесом, так как глина от влаги размякнет. Для сооружения такого устройства понадобится от 2500 до 3000 кирпичей, точное количество зависит размера печи.

    Тандыр

    Такую экзотическую печь выкладывают из огнеупорного кирпича или камня. В готовом виде конструкция имеет необычную форму: это большой кувшин, который не только не портит вид участка, он еще и выглядит очень экзотично. Нередко для его изготовления используют простую бочку, ее обмазывают глиной внутри и снаружи. В приготовлении блюд участвуют все поверхности сосуда: его горловина и стенки. Сверху на подставки устанавливают казан, укладывают решетки.

    Самая простая уличная печь: возможные материалы

    Чтобы соорудить уличную конструкцию, нужно выбрать материал, обеспечивающий надежность и долгую эксплуатацию не в самых оптимальных условиях. Очаг обязан противостоять повышенной влажности, воздействию солнечных лучей, температурным перепадам. Есть несколько вариантов, которые успешно используются в этой роли.

    1. Газобетон. Главные плюсы этих блоков — их легкий вес и большие размеры. Для сооружения газобетонной печи не нужен дорогой супернадежный фундамент. Есть у газоблоков минусы: это его гигроскопичность, требующая защиты от влаги с обеих сторон (особенно для улицы), и ненадежность, так как высокая температура грозит «воздушному» бетону быстрым распадом.
    2. Кирпич. Это традиционный материал, использующийся для таких сооружений очень давно. Кирпич смотрится идеально в любом ландшафте. Жаропрочные виды искусственных камней запросто выдерживают максимальную температуру (1000°). От влаги их защищают керамической плиткой или водостойкой штукатуркой.
    3. Металл. При наличии сварочного аппарата и подходящего чертежа самая простая уличная печь может быть сделана в рекордные сроки. Для создания конструкции используют листовой металл, материал прочный, но все же имеющий недостатки. Со временем стенки такого изделия начнут ржаветь и истончаться.
    4. Натуральный камень. Для строительства уличных печей обычно используют доломитовую брусчатку. Щели в изделиях заполняют шамотной глиной, в состав которой вводят гранитную крошку. Плюс такого решение — отсутствие необходимости дополнительной отделки, прочность, максимальная долговечность.

    Любой из представленных материалов позволит создать из него самую простую уличную печь. Однако времени на работу они потребуют разного: если нужна кладка, то справиться очень быстро не получится.

    Идеальное место для очага

    Привязка печи к территории — первый этап подобных работ. Оптимальным вариантом считается близость к беседке, террасе, навесу. Сооружать печку рядом с домом, забором, гаражом и другими строениями не рекомендуется: расстояние должно быть как минимум метр.

    Деревья и кустарники, стоящие близко, тоже не лучшее из решений. Отсутствие под печью подземных коммуникаций, подветренная сторона дома, наличие рядом места для столов и стульев (скамеек) — условия, близкие к идеальным.

    Все эти требования в большей степени относятся к довольно большим очагам, но ими все же не стоит пренебрегать и при сооружении не таких габаритных конструкций.

    Стационарная печь: простота, но эффективность

    Вариантов таких отопительных приборов существует множество. Некоторые из них создать можно, но для этого необходимы серьезные траты. Другие не требуют больших вливаний, но мастеру необходимы «идеально прямые руки». Эти варианты далеко не всех устраивают, поэтому владельцы участков часто ищут элементарную альтернативу.

    Она есть, этот универсальный выход — самая простая уличная печь, сложенная из кирпича. Сама конструкция будет занимать примерно половину квадратного метра, или чуть более. Надежного фундамента для нее не потребуется. Для небольшого очага будет достаточно относительно тонкой плиты.

    Эту конструкцию можно сложить за день: начать строительство утром, а вечером уже приступить к ее первому протапливанию. Некоторые навыки необходимы, однако сооружение не требует от мастера никаких суперспособностей. Единственное условие — строгое соблюдение порядовки. Именно она обеспечивает максимальную эффективность, прочность мини-прибора.

    Комплект, необходимый для работы

    Эта конструкция не послужит причиной разорения хозяев участка. Для возведения печи необходимо купить:

    • асбестовый шнур;
    • задвижку;
    • кирпичи: красные — 60 штук, шамотные — 37;
    • дверцы: для поддувала и топливника;
    • варочную чугунную панель;
    • рубероид (толстая полиэтиленовая пленка);
    • проволоку;
    • колосниковую решетку;
    • песок, бетон.

    Последний материал — глиняный раствор. Его понадобится примерно 20-25 литров.

    Подготовка и кладка печи

    После определения места расположения будущего очага площадку размечают, затем занимаются «фундаментальными работами».

    Основание для печи

    Под фундамент копают неглубокий котлован: хватит 300 мм. За контур печи он должен выходить на 200-300 мм. Дно его выравнивают, затем засыпают песчаную подушку, толщина слоя — 150 мм. На нее — засыпку из щебня, она должна доходить до уровня грунта.

    Поверхность щебня выравнивают с помощью уровня. Ели используют готовую бетонную плиту, то ее просто укладывают на щебень. Когда основание делают самостоятельно, то делают опалубку. Ее высота — от 680 до 150 мм, армирование двухуровневое. Марку бетона берут не самую дешевую: как минимум М250.

    Фундамент печи никогда не закладывают вровень с грунтом, так как его скоро засорит почва, а она рано или поздно повредит нижние ряды кладки. Гидроизоляционный слой из 2 слоев рубероида обязателен. Чтобы порог фундамента не мешал передвижению, по контуру основания делают пологую отмостку из песчано-цементного раствора, либо из бордюрного камня.

    Читайте также:  "Живой" уличный фонарь с зонтом на дачу своими руками

    Если печь будет находиться на деревянном полу веранды, в беседке или на другой подобной поверхности, то соблюдение правил пожарной безопасности — обязательное условие. В этом случае основание выносят довольно далеко за габариты прибора: на 600 мм от дверцы топки, как минимум на 300 мм с других сторон.

    На пол укладывают асбестовый (асбокартон) или базальтовый картон. Минимальная толщина первого 4 мм, второго — 6 мм. Накрывают любой материал листовым (кровельным) железом. Металл смазывают жидким глиняным раствором, потом на него укладывают войлок либо базальтовый картон, который снова пропитывают той же смесью. Кладку печи начинают только после окончательного высыхания глиняной пропитки.

    Схема порядовки

    Те, кто интересовался вопросом о порядке работы при возведении таких конструкций, знаком с тем, что такое «порядовка». Это схема рядов, отступать от нее нельзя ни на шаг, в противном случае ни качество конструкции, ни ее эффективность обеспечить невозможно.

    Работы ведут точно по схеме:

    С 1-го по 7-й ряд

    1-й, 2-й ряды. Первый из них кладут на подготовленную поверхность фундамента, раствор при этом не используют. Горизонтальность всех 12 кирпичей проверяют уровнем. На поверхность кладут тонкий слой раствора, затем с торца крепят дверцу поддувала: ее предварительно обматывают асбестовым шнуром, который будет компенсировать термическое расширение металла. Дверцу фиксируют проволокой, затем, согласно схеме, выкладывают второй ряд, формируя поддувало.

    3-й, 4-й ряды. С третьего ряда начинают класть огнеупорный кирпич — шамот. После окончания работ над поддувалом наверх укладывают колосниковую решетку. В 4 ряду камни кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, устраивая внутри перегородку. Один из красных кирпичей, обозначенных на рисунке, кладут без раствора. Затем крепят дверцу топливника, также обмотав ее шнуром из асбеста. Фиксируют ее проволокой и двумя кирпичами.

    5-й, 6-й и 7-й ряды. В пятом полностью дублируют предыдущий ряд, однако теперь кирпичи кладут плашмя. Следующий делают иначе: в шестом ряду шамотные и керамические кирпичи в предпоследний раз кладут на ребро. В седьмом камни снова кладут плашмя, есть только одно исключение: это тыльная стенка, для укладки которой в последний раз используют «ребро». Стенки будущего дымоходного канала протирают влажной тканью.

    С 8-го по 11-й ряд

    8-й, 9-й ряды. Восьмой ряд должен закрыть топливник. Если печь будут использовать в качестве камина (с открытой дверцей), то несколько кирпичей сдвигают к центру. Так пламя будет смещаться к центру варочной панели. В девятом ряду кирпичи сдвигают в сторону тыльной стенки, чтобы обеспечить фиксацию дверцы топливника. Чтобы избежать трещин на варочной панели, на раствор этого ряда укладывают полосы асбеста, смоченные водой.

    10-й и 11-й ряды. В десятом ряду на место укладывают варочную плиту, он же «знаменует» начало формирования дымоотводящей трубы. Согласно схеме, она должна расширяться в сторону тыльной части, но в облегченном варианте кирпичным делают только основание дымохода. Верхнюю часть изготавливают из легкого металла, цель — избежать смещения центра тяжести печи. В 11-м фиксируют задвижку, которую уплотняют асбестовыми полосами, обмазанными глиняным раствором.

    11-й ряд — последний, если иметь в виду только изготовление печи. 12-й и 13-й ряды — это этапы формирования оставшихся рядов дымохода. Их затем стыкуют с каналом, изготовленным из металла. В завершение операции «Самая простая уличная печь» из 4-го ряда убирают кирпичи, уложенные «насухую». Потом чистят поверхность очага и его дымоотвод.

    Самая простая уличная печь: два способа

    Предыдущий вариант можно использовать для создания вполне качественного очага для любого места: как внутри дома, так и на улице. Поэтому такой вариант может показаться недостаточно простым, не слишком практичным. Мини-конструкции имеют несколько достоинств перед своими большими «родственницами». К ним относится:

    • высокая скорость создания самодельной мини-печки;
    • возможность использовать в роли топлива все, что может гореть;
    • экономия на фундаменте, необходимость в котором отсутствует;
    • минимум отходов, так как топливо сгорает почти полностью;
    • мобильность, если задумана разборная конструкция;
    • теплоотдача, большая, чем от костра;
    • быстрое приготовление пищи.

    Элементарная конструкция

    Для тех, кто хочет получить результат, но не вкладывать много средств и труда, есть другой способ, элементарнее которого не бывает. Такой отопительный прибор можно выложить за час, причем даже мастеру без навыков.

    Для этой печки потребуется всего 20 кирпичей и две половинки, а схема порядовки проста «до неприличия», поэтому никаких объяснений она не требует. Здесь в качестве связующего вещества используют такой же глиняный раствор, но плюс этой конструкции в том, что ее довольно легко сделать и без него. В походных условиях можно просто сложить печь, приготовить на ней то, что необходимо, а потом разобрать. В этом случае работа по созданию мобильного варианта не отнимет больше 5 минут. Минус у походного варианта есть: это необходимость таскать с собой лишнюю тяжесть.

    Простая печь с дымоходом

    Этот отопительный прибор чуть сложнее, но тоже гарантирует отсутствие каких-либо трудностей. Такая Г-образная конструкция состоит из трех отсеков — в первый подают топливо, во втором оно сгорает, третий — дымоходный канал.

    На создание простой печки уйдет минимум кирпичей (от 30 до 40) и раствора. Этот вариант отнимет у мастера-дебютанта не более часа. Если опыт работ уже есть, то времени много не потребуется: на изготовление прибора уйдут считаные минуты.

    Самая простая уличная печь, изготовленная из минимума кирпичей и раствора, позволяет получить желаемое без квалификации и большой потери времени. Стационарный вариант потребует больше сил и средств, зато результатом станет серьезная конструкция: надежная и долговечная, если над ней в дополнение соорудить защиту-навес.

    О том, как сделать простую печь на участок, расскажет это видео:

    Строительство садовой печи на дачном участке

    С наступлением тепла жители городов едут на дачу, чтобы отдохнуть на природе, приготовить шашлык и другие блюда на костре. Для владельцев же частного сектора и дачников приготовление еды на воздухе давно стало привычным. Для этого отлично подойдет уличная печь, установленная во дворе. Такая конструкция долговечна и многофункциональна. Строительство печи можно заказать у специалистов, купить готовую заводскую модель или же сделать своими руками, следуя пошаговым рекомендациям мастеров.

    Назначение уличной печи

    Кроме приготовления пищи на свежем воздухе, она станет помощником во многих делах:

    • консервировании овощей, ягод;
    • сушке грибов, фруктов;
    • копчении мяса, рыбы.

    В ее приобретении много плюсов. Садовая печь не расходует газ или электроэнергию, так как работает на дровах или углях, ее расположение вблизи беседки сделает удобным прием гостей, ужин в кругу семьи, а интересный дизайн конструкции превратит ее в украшение усадьбы.

    Пользователи часто ищут :

    Если вы решили сделать ее самостоятельно, стоит учесть, что:

    1. Покупка качественного материала – гарантия долговечности прибора.
    2. Лучше выбрать комбинированную печь. Это практичнее.
    3. При выборе места будущей конструкции и проведении строительных работ важно соблюдать технику безопасности.
    4. Точный расчет количества материалов позволит сэкономить деньги и сократить время всех процессов.

    Виды уличных печей для дачи

    Чтобы выбрать подходящий вам тип конструкции, предлагаем вашему вниманию краткое описание характеристик каждого из них.

    Барбекю

    Популярный вид садовой печи. В классическом варианте создается из огнеупорного красного кирпича, недорогие делаются из металла, жаростойких смесей.

    Обязательный элемент такой конструкции – арка или другое перекрытие, возвышающееся над стальной плитой. Она защищает продукты и огонь от воздействия внешней среды.

    К барбекю возможен подвод коммуникаций, установка разделочного стола, мойки, шкафов для кухонных принадлежностей.

    Оптимальными размерами этого типа печи считается:

    • длина – 1,8 м;
    • ширина – 0,9–1 м;
    • высота с дымоходом – до 1,85 м;
    • количество рядов в высоту – 27.
    • топка;
    • колосниковая решетка;
    • поддувало;
    • дымоход и прилегающие каналы;
    • площадка для блюд;
    • арочный свод;
    • металлический прут для копчения (устанавливается в дымоходе на усмотрение хозяев).

    Мангал

    Эта печь чаще всего соединяет в себе несколько варочных устройств. По принципу действия схожа с русской, но по размеру гораздо меньше. Шашлыки готовятся на верхней решетке. При этом печка полностью не растапливается, а мясо жарится на углях. Также в ней можно обустроить коптильную камеру. Для этого необходимо немного модифицировать дымоход.

    Фото: мангальный комплекс

    Опытные пользователи рекомендуют запускать полный цикл работы устройства. За счет равномерного жара, мясо на шампурах приготовится быстрее, а вкус его будет насыщеннее.

    Средние размеры уличной печи-мангала:

    • ширина – 85–90 см;
    • площадь основы – 120–126 м 2 ;
    • длина – 1,4 м;
    • высота от фундамента – 23–27 рядов.

    В ней есть духовка, где можно печь хлеб, пироги, пиццу, тушить различные блюда с овощами, мясом.

    Коптильня

    Зачастую входит в состав печи-барбекю, мангала или целого варочного комплекса.

    Главное требование к конструкции – низкий тепловой КПД (коэффициент полезного действия), много дыма.

    Фото: мангал-коптильня из листового металла

    В зависимости от вывода дымогенератора бывает 3 вида копчения:

    • холодное;
    • горячее;
    • полухолодное.

    Дым не должен иметь в составе частиц продуктов сгорания топлива, гари, а при температуре от 35 до 50 0 С подвергать блюда этому типу обработки не рекомендуется, поскольку высока вероятность образования внутри камеры кислого конденсата. Пища, приготовленная без учета этих рекомендаций, будет не только испорчена, но и вредна для здоровья.

    Камин

    Эта непривычная для всех конструкция для отопления помещения может использоваться и во дворе. Уличный камин – универсальный комбинированный вариант барбекю и гриля, с решеткой и вертелом. Занимает немного места, поэтому подойдет к установке даже на маленьком дачном участке. В нем можно приготовить мясо или рыбу. В отличие от других печных конструкций имеет широкую топку.

    Заводские камины производятся из жаро-, влагостойких материалов. Их легко покрасить в нужный цвет, сделать огнеупорную облицовку.

    Печь с варочной плитой

    Простое и недорогое изделие для дачи – компактна. Работает на любом твердом топливе. В основе строительства печь-грубка. Сверху устанавливается чугунная или стальная плита, которая бывает:

    1. Цельной . Исключает приготовление блюд на открытом огне. Используется для тушения, томления продуктов.
    2. С отверстиями-горелками . С открытой крышкой еда получится жареной на костре, с закрытой – будет медленно вариться.

    Фото: самодельная варочная печь

    Минимальные размеры плиты – 40х40 см. Крепится на четвертом-пятом кирпичном ряду над топкой. Высота устройства с дымоходом – 1,2 м–1,5 м.

    Русская печь

    Уличный вариант предназначен только для приготовления блюд. Боковые стенки дополнительно утепляются, что уменьшает расход топлива и позволяет использовать конструкцию даже при первых морозах. Топливник вместе с подом размещаются строго горизонтально. При необходимости оснащается плитой под казан, духовкой.

    В русской печи получится вкусная выпечка, хлеб, мясо и тушеные овощи. Оформление в национальном стиле сделает ее изюминкой усадьбы, гордостью хозяев.

    Как пользоваться тандыром

    Тандыр имеет дымовую трубу, дымосборник. Над усеченным топливником размещается вытяжка с дверкой, в которую загружается топливо. Сгорает оно на колосниках. Продукты укладываются внутрь в сыром виде на стенки прямо над горловиной устройства. Можно выпечь лепешки круглой формы, мясо или рыбу.

    В качестве материалов используется глиняный керамический кирпич, каменные блоки.

    Кирпичи кладут вертикально или горизонтально, но в последнем случае стенки тандыра дольше будут сохранять тепло. Можно поставить в саду, вблизи беседки.

    Плюсы многофункциональных варочных комплексов

    Без знаний строительного дела такую конструкцию не возвести самому, поэтому лучше заказать ее чертеж и изготовление у специалистов или купить заводскую модель. Заводские печи обычно оснащают колесиками для удобного перемещения по участку.

    Варочные комплексы содержат:

    • плиту под казан;
    • варочную поверхность;
    • мангал;
    • коптильную камеру;
    • гриль;
    • мини русскую печь.

    Основное преимущество такого комплекса – одновременное приготовление нескольких разных по технологии блюд.

    Интересен финский вариант – соединение барбекю и варочной поверхности. Эти конструкции компактные и недорогие.

    Рекомендуемые виды стройматериалов

    Ассортимент подходящего огнеупорного сырья невелик. Рассмотрим два основных типа детальнее.

    Кирпич

    Оптимальное решение – шамотный или огнеупорный кирпич. Выдерживает температуру до +1000 0 С. Такая печь не будет нуждаться в отделке.

    Для облицовки подойдет красный полнотелый или керамический кирпич. Второй стоит гораздо дороже, но и прослужит дольше. Предпочтение стоит отдать маркам М-250, М-500.

    Еще на этапе составления схемы конструкции следует учесть размеры кирпича. Выпускают 2 типа:

    • 230х114х65 см;
    • 250х120х65 см.

    Этот момент стоит отразить в проекте. К примеру, на строительство русской печи понадобится приобрести от 2200 до 3500 штук. Кроме того, от качества материала зависит расход раствора.

    В целях экономии допускается использовать б/у кирпич, но его следует тщательно очистить перед кладкой.

    Газобетон

    Более дешевый печной материал с высоким уровнем теплопроводности, устойчивый к перепадам температур, экологически чистый. Удобен в обработке, нарезке. В несколько раз легче керамического кирпича

  • Существенный его недостаток – хрупкость. При ударе он даст трещину или расколется. Гигроскопичен, поэтому при промерзании может начать крошиться.

    Для печи из газобетона рекомендуется возводить навес и дополнительно облицовывать.

    Пошаговая инструкция строительства уличной печи из кирпича

    Начало работ – составление проекта, где рассчитывается расход материалов, их общая стоимость и выбор места. К этапам строительства относят:

    1. Заливку фундамента.
    2. Кладку основы, поддувала, дымовых каналов.
    3. Установку колосниковой решетки, топки.
    4. Крепеж варочной поверхности.
    5. Монтаж дымохода и фурнитуры.

    Схема кирпичной печи

    Из материалов и инструментов нужно подготовить:

    • огнеупорный, облицовочный кирпич;
    • цемент;
    • глину;
    • песок;
    • щебень;
    • дверцы топки, поддувала;
    • болгарку с дисковыми насадками;
    • стальную трубу;
    • металлические стержни;
    • асбестоцементную плиту;
    • лопату;
    • уровень;
    • молоток;
    • кельту;
    • шнур для разметки.
  • Рассмотрим подробное описание каждого из этапов строительства.

    Строительство фундамента

    Под печь лучше заливать монолитный фундамент, предварительно разметив участок капроновым шнуром. При этом ширина территории должна быть на 10–15 см больше ширины кладки.

    Вырывается яма глубиной до 50 см. Грунт утрамбовывается. Горизонтально устанавливаются стальные стержни. Засыпаются слоем щебня. Яма заливается раствором цемента и песка в соотношение 1 к 3.

    Чтобы избежать трещин на фундаменте, его необходимо периодически поливать водой до полного высыхания.

    Выкладываются 2 слоя шлакоблока. Сверху устанавливается асбестоцементная плита. Это поднимет высоту печи.

    Другой вариант – монолит покрывается рубероидом для создания гидроизоляции основы.

    Кладка печи

    1. Порядовку в первом ряду начинают с целого кирпича, каждый последующий – три четверти, половинки. Ровность кладки проверяется уровнем.
    2. Во втором ряду устанавливается дверца поддувала, которая обматывается асбестовым шнуром. Предварительно в порядовку вкладывают железную проволоку 3 мм для крепежа дверцы.
    3. Проем между кирпичом и дверкой должен быть не более 10 мм. Перекрыв поддувало, монтируют колосники.
    4. Кладка проводится до высоты крепежа второй дверки. Размеры кирпича подгоняются болгаркой.
    5. Верх печи накрывают каменной плитой. Если же необходима варочная поверхность, то лучше закрепить чугунную.

    Кладка печи наглядно представлена на фото.

    Фото: выкладываем 2 и 3 ряд

    По желанию выкладывается арка из кирпича или камня.

    Дымоход

    Для его монтажа нужно учесть несколько важных рекомендаций:

    1. Крепеж дымохода начинают выполнять по направлению от печи.
    2. Наиболее удобна в установке модульная система, которую снаружи обкладывают кирпичом.
    3. На стыках модули обрабатываются жаростойким герметиком для целостности швов.
    4. Каждый элемент системы соединяется на глубину половины сечения трубы.
    5. Стыки частей дымохода не должны проходить в перекрытии конструкции. К ним обеспечивается свободный доступ, чтобы при необходимости устранить засорение.
    6. Рекомендуемое расстояние между кронштейнами при креплении модулей не менее 2 м.

    Выход дыма делают и из стальной трубы. Крепят ее сзади печи и цементируют.

    Как защитить печь от воздействия климатических факторов

    В конце кладки кирпичные швы тщательно проверяются на целостность, затираются. Выявленные щели заполняются раствором.

    Для эстетичного вида и продления срока службы устройство облицовывают огнеупорной плиткой, керамогранитом или натуральным камнем. Можно соорудить навес, что исключит попадание осадков на конструкцию.

    Цены на заводские печи

    Владельцам дач, загородных коттеджей стоит рассмотреть стационарные, мобильные покупные печи.

    Барбекю-печь из красного огнеупорного кирпича длиной 1,4 м, шириной топки 0,98 м, высотой 2,12 м, глубиной 1,3 м без учета монтажа обойдется в 78 тысяч рублей. Такая же конструкция из газобетона – в 55 тысяч. Цена кирпичной печи длиной и глубиной в 2 м, оснащенной разделочным столом и встроенной мойкой составит 105 тысяч рублей.

    Изделие меньшей глубины, в 71 см. без дополнительных приспособлений и облицовки выйдет в 54 тысячи.

    Самостоятельное строительство печи выйдет в разы дешевле. Независимо от выбранного типа конструкции, она порадует владельцев вкусными блюдами на костре, сделает теплыми и уютными вечера в кругу семьи, друзей.

    Строительство уличной печи для приготовления пищи на даче

    Приготовление пищи на даче отличается от классической готовки в городе. На сегодняшний день набирает всё больше популярности использование уличных печей. Такие сооружения могут располагаться на открытом воздухе и в беседках. Разновидностей моделей существует очень много: от классической уличной печи до конструкции с мангалом, барбекю и поверхностью для варки.

    • Виды уличных печей
      • Классическая
      • С варочной поверхностью
      • С мангалом
      • С барбекю
      • С духовкой
    • Изготовление печки своими руками
      • Проект сооружения
      • Материалы и инструменты
      • Предварительная подготовка места
      • Монтаж сооружения

    Виды уличных печей

    Уличные печи для садовых участков, дачи и загородных домов разделяются на группы в зависимости от функциональности, прямого назначения и возможностей агрегата. Относить к той или иной группе печи для готовки на улице можно и по её цене на рынке.

    Классическая

    Это самый простой и лёгкий вариант для изготовления печи. Тем более такая конструкция неприхотлива, и в качестве топлива для нее может использоваться практически любой материал: дерево, уголь или сухие ветви, собранные на участке или вокруг него. Среди других особенностей, кроме универсальности в выборе топлива, отмечают:

    • простое изготовление модели;
    • небольшие размеры;
    • экономичность конструкции, так как используется не более чем 200−250 кирпичей;
    • неприхотливость к погодным условиям (эксплуатировать её можно постоянно).

    Классическая печка состоит из следующих частей:

    • фундамент — в самом низу;
    • поддувало (станавливается после фундамента);
    • дымовой канал;
    • топка;
    • варочная поверхность для готовки (в основном представляет собой металлическую плиту);
    • есть возможность установки дополнительной столешницы.

    Такое сооружение довольно громоздкое, но сами размеры небольшие. Тем не менее с помощью подобной печи можно готовить разнообразную пищу. Средняя высота классической печки составляет не более чем 1.5 метра с учётом высоты дымохода, размеры которого варьируются в пределах 40 сантиметров. Для обеспечения хорошей тяги в конструкции этого достаточно.

    Читайте также:  Печь для пиццы и пирогов своими руками на свою любимую дачу

    Топка и поддувало находятся на высоте двух или трёх кирпичей от уровня фундамента. Размеры такой конструкции определяются в зависимости от целей её использования, а также от желаемых показателей коэффициента полезного действия (КПД).

    С варочной поверхностью

    Конструкция уличной печи с металлической варочной поверхностью тоже является очень простой и универсальной. В основном её строят на основе печки-грубки. Название возникло благодаря грубому и в то же время простому механизму конструкции. Её ещё называют «грубка». Особенностью является неприхотливость и маленький размер. Необычность такого сооружения в том, что в качестве поверхности для варки используется металлическая плита.

    Конструкция может отличаться функциональностью в зависимости от целей эксплуатирования. Подобные сооружения применяются только для тушения и обычной варки пищи на «медленном огне». Также включена возможность готовки на открытом очаге. В таком случае проделываются дополнительные отверстия в плите для этой цели. Если подобной необходимости нет, то плита может быть цельной. Когда на плите есть отверстия для открытого огня, на момент тушения или варки они закрываются специальными крышками.

    Параметры печки могут быть разнообразными. Зависит это от желаемого размера варочной поверхности. Минимальное значение для неё составляет 40х40 сантиметров. Высота конструкции, как правило, нормирована и варьирует от 120 до 150 сантиметров. Схема размещения варочной поверхности такая же, как и у печки-грубки. Она должна монтироваться на высоте 4−5 кирпичей над фундаментом.

    С мангалом

    По сравнению с печкой-грубкой, подобная модель имеет очень сложную конструкцию и используется не только для приготовления пищи. Она зачастую представляет собой многофункциональное оборудование со съёмной варочной поверхностью и коптильной камерой. В связи с этим печь имеет большие размеры, так как соединяет в себе несколько устройств. Высота зависит от количества выбранных рядов кирпича, которые колеблются от 23 до 30 от уровня залитого фундамента. Ширина, как правило, составляет не более одного, а длина — 1.5 метра.

    Отличительной чертой такого сооружения является необходимость установки большого и крепкого фундамента, так как вес печки довольно огромный. Схема печки с мангалом выглядит следующим образом:

    • поддувало с дымовыми каналами;
    • топка, состоящая из двух камер, одна из которых отвечает за отвод лишнего дыма в дымоход;
    • непосредственно дымоход;
    • при необходимости устанавливается варочная поверхность;
    • мангал;
    • между топкой и поддувалом находится дополнительная решётка.

    В печке с мангалом можно модифицировать дымоход таким образом, чтобы из него вышла полноценная коптильня.

    С барбекю

    Подобная конструкция более простая, чем печка с мангалом. При постройке требуется учесть её особенности, которые существенно усложняют процесс монтажа — над варочной плитой необходимо установить арку или любое другое перекрытие, защищающее от погодных явлений, таких как дождь, ветер и т. п.

    Её размеры в среднем колеблются от 90 сантиметров в ширину и 180 в длину. С учётом дымохода высота составляет от 160 до 185 сантиметров. Для возведения, как правило, используют около 27−30 рядов кирпича. Для построек, где огонь имеет контакт с кирпичом, используют шамотку, но в печке с барбекю шамотный кирпич не нужен, так как непосредственного взаимодействия с огнём не будет. Эта возможность позволяет существенно снизить стоимость производства, так как шамотка стоит много. Она отлично подходит в качестве уличной печи для дачи.

    Схема печи с барбекю включает:

    • поддувало;
    • дымоход;
    • топку с дополнительной решёткой;
    • место для временного расположения приготовленного блюда;
    • из дымохода также можно сделать коптильню, установив там прут для взвешивания продуктов копчения;
    • над камерой закрепляется арка.

    При желании можно установить ещё одну варочную поверхность, но это существенно усложнит процесс постройки, так как нужно вмонтировать ещё один дымоход.

    С духовкой

    Печь на улице для приготовления пищи можно соорудить и с духовкой. Это один из самых сложных вариантов постройки печи на улице, и такую работу рекомендуется доверить профессионалам, нежели устанавливать самостоятельно. Сложность заключается в том, что духовка монтируется на этапе строительства самой печи. Можно сделать духовку также из кирпича, но в этом случае её необходимо оборудовать герметической плотной дверью, что является сложным заданием. Тогда такая конструкция имеет право называться печкой с духовкой.

    Размеры подобной печки отличаются в зависимости от того, какие габариты будет иметь духовка. Параметры всей печи могут варьироваться. Ширина около 1.2 метра, длина около 1.6, а высота с учётом дымохода 2 метра. Такая конструкция отличается от других сооружения тем, что она не имеет пространства для готовки на плите или открытом огне. Сооружение оборудовано только встраиваемой духовкой.

    Изготовление печки своими руками

    Независимо от типа выбранной конструкции постройка включает в себя пять этапов:

    1. Подготовка проекта и чертежей.
    2. Выбор места, где будет располагаться печка на участке, с учётом её габаритов и максимальной пожароопасности.
    3. Комплектование необходимых материалов и инструментов.
    4. Преждевременная подготовка места под постройку.
    5. Заливка фундамента.
    6. Возведение печи.

    Проект сооружения

    Заранее спроектированный качественный чертёж — это главное задание на первых этапах. Он позволит избежать ошибок при непосредственной постройке и монтаже печки. При разработке проекта необходимо учитывать такие моменты:

    • в каких целях будет использоваться печь;
    • сумма, которая выделена на постройку;
    • наличие безопасного места для возведения печки во избежание возгорания;
    • возможность установить возле печки дополнительные элементы интерьера (беседки для отдыха и т. п. ).

    Выбирая место на участке под печку, необходимо учитывать и то, что время от времени может появляться открытый огонь, и если сооружение находится близко от дома или других объектов, пламя может переброситься на него. Поэтому, разрабатывая проект постройки, нужно позаботиться о том, чтобы легковоспламеняющиеся предметы были далеко.

    Также важно учитывать вес постройки и тип грунтов. В случае если земля под печкой «плывучая», то большой вес может полностью разрушить конструкцию. Параметры печки нужно правильно просчитать, заготавливая чертёж. При большом размере печки прилегающая свободная территория тоже должна быть обширной.

    Материалы и инструменты

    Этап подборки материалов и инструментов является важным, и подбирать их нужно тщательно. Необходимо понять, что воздействие различных факторов на готовое сооружение будет не только изнутри, но и снаружи (дождь, снег и т. п. ). Обязательными для покупки материалами являются:

    • шамотка — используется для участков, которые подвергаются влиянию открытого огня;
    • облицовочный кирпич — для сооружения всех видимых стенок печки;
    • для фундамента необходимо сделать бетон из песка, цемента и щебня;
    • глина;
    • металлическая решётка;
    • для армирования фундамента или создания коптильни понадобится арматура;
    • дверцы поддувала и непосредственно топки;
    • варочная плита.

    Инструментами первой необходимости считаются:

    • вёдра — для мусора и воды;
    • молоток;
    • лопата;
    • дрель с набором свёрл.

    Предварительная подготовка места

    На этом этапе много времени потратить не придётся, но, с другой стороны, сделать нужно достаточное количество работы. Главными действиями будут:

    • устранение лишних предметов на участке, деревьев, кустов и т. п. ;
    • уборка всего мусора;
    • выравнивание поверхности;
    • подготовка котлована для заливки фундамента.

    Монтаж сооружения

    Летняя печь для улицы помимо подготовки территории под постройку нуждается в тщательном и качественном возведении. Очистить место от мусора и даже залить фундамент сможет каждый, но вот положить кирпич правильно и ровно — только мастер. Строительство печки включает в себя такие этапы:

    1. Подготовка бетона и заливка фундамента.
    2. Кладка первого ряда кирпича.
    3. Установка поддувала и дымовых каналов.
    4. Монтаж непосредственно топки и металлической решётки.
    5. Прикрепление варочной плиты.
    6. Возведение дымохода и вытяжки.

    Фундамент должен быть очень прочным. От этого зависит не только то, как хорошо он будет выдерживать конструкцию, но и то, будет ли сооружение подвергнуто разрушению из-за оползней грунта. Он готовится таким образом:

    1. Для начала необходимо выкопать котлован под его заливку. Глубина составляет примерно 30 сантиметров или штык лопаты. Ширина и длина должна на 40 сантиметров выступать за соответствующие размеры, указанные в чертеже.
    2. Котлован засыпается 15-сантиметровым слоем песка для создания подушки.
    3. Потом добавляется 15-сантиметровый слой щебня, и выравнивается котлован с землёй.
    4. Смонтировать опалубку высотой 8−15 сантиметров. Последним заливается фундамент и армируется.

    После кладки каждого ряда кирпича необходимо обрабатывать поверхность раствором глины или шамотки во избежание растрескивания при нагреве. Порядок кладки кирпича зависит от устанавливаемого элемента. При монтаже, после каждого установленного уровня кирпича, проверяется уровень. Если выявлен скос, его необходимо выравнивать до застывания раствора.

    Не нужно забывать и о появлении возможных трудностей во время кладки. Например, раствор может долго застывать или растрескиваться. Для избежания такой проблемы необходимо создавать оптимальную температуру путём постепенного нагрева конструкции.

    Если неправильно положить дымоход, может отсутствовать тяга в нём. Когда проблема обнаружена после завершения постройки, единственным вариантом является полный разбор конструкции.

    Как сделать металлическую печь своими руками – пошаговое руководство

    Печи из металла пользуются большей популярностью, чем кирпичные. Объясняется это их доступной стоимостью, высоким КПД, прочностью и небольшим весом. Но у них имеется и немало недостатков. Можно построить для дома печь из металла своими руками.

    Плюсы и минусы металлических печей

    Металл относится к прочным материалам, но он одновременно пластичен и податлив, что позволяет придать ему почти любую конструкцию. Он способен выдержать высокие нагрузки и перепады температур. Имеется немало методов обработки металлов, поэтому при изготовлении печей можно применять различные технологии.

    Так как главным конкурентом металлических агрегатов на рынке отопительного оборудования являются кирпичные конструкции, сравнение технических характеристик будет между ними. Например, КПД печей из кирпича составляет около 70%. Что касается металлических изделий, то этот показатель у них достигает 83%, при этом они весят намного меньше и более доступные по цене.

    Еще одним важным преимуществом печи для дома из металла считается цельность конструкции, поэтому ее можно без проблем перемещать и перевозить. С крупными сооружениями из кирпича это сделать невозможно.

    По причине незначительного веса металлическим агрегатам не требуется обустройство отдельного прочного фундамента, а установка заключается только в возведении дымохода. В неотопительный период мобильное железное изделие можно переместить в подсобку или сарай и тем самым освободить пространство в помещении.

    Металл, используемый в качестве материала изготовления агрегата, отличается высокой теплопроводностью, в результате чего он быстро нагревается, но и остывает аналогично. Такой обогрев способствует повышению КПД. В кирпичных печах сначала следует подождать, когда начнется внутренний теплообмен, а до этого в процессе протопки все полученное тепло уходит в дымоход.

    Почти все преимущества металлических агрегатов основаны на особенностях этого материала – он достаточно плотный, не пористый, под воздействием конденсата не отсыревает как кирпичи. Им не опасны длительные перерывы в работе, они не нуждаются после простоев в разгонной протопке.

    Металлические печи для дачи легче сертифицировать и на них проще оформить разрешение в пожарной инспекции, что позволит сэкономить и деньги, и время. В продаже встречаются модели, которым вообще не требуется согласование, а только установка автономного дымохода.

    Но у металлических агрегатов имеются и недостатки:

    1. Они не «дышат», так как в отличие от кирпича металл не пористый материал. Кирпичная печь при остывании поглощает из воздуха влагу, а при нагревании отдает ее. В результате в помещении создается постоянный баланс влажности, обеспечивающий ощущение комфорта. Иногда металлические агрегаты облицовывают кирпичом, чтобы добиться аналогичного эффекта, но он получается не таким результативным, а конструкция теряет легкость и мобильность.
    2. Как уже говорилось, металл быстро нагревается и остывает, поэтому для поддержания тепла в доме, печку из него приходится топить постоянно, а иначе она через несколько часов полностью остынет. Решить данную проблему можно путем изготовления металлического агрегата длительного горения. Но в любом случае он является постоянным очагом, создающим риск возникновения пожара и угара, и по этой причине его нельзя надолго оставлять без присмотра.
    3. Основной минус металлических печей заключается в их пожароопасности. У них стенки при нагреве раскаляются до такой степени, что могут спровоцировать воспламенение предметов, отделочных материалов, напольного покрытия, расположенных в непосредственной близости от огня. Поэтому в МЧС не просто получить разрешение на использование железного агрегата в жилой постройке – для него придется обустроить отдельную котельную.
    4. Срок эксплуатации печки из металла для дома составляет до 20 лет. При частой эксплуатации даже толстый металл выгорает, в результате чего стенки изделия становятся тоньше. Но всего за десятилетие работы печь полностью окупает свою стоимость за счет сокращения расходов на топливо и возможности заменить агрегат без ремонта и перепланировки помещений.

    Выбор металла

    Технические характеристики будущего отопительного устройства во многом зависят от выбранного для него металла, что отражается на себестоимости работы и сложности ее выполнения.

    Для создания агрегатов используют:

    1. Суррогаты. К ним относятся, например, алюминиевые бидоны для молока. Но их использование нельзя назвать самым лучшим вариантом. Причина в том, что обеспечить высокий КПД может дожигание отработанных газов, во время которого температура достигает минимум 400 градусов, а при эксплуатации экологичной печки она поднимается до 600 градусов. Но при 660 градусах алюминий плавится. Это означает, что из бидона долговечная печь не получится.
    2. Обычную конструкционную сталь. Характеризуется пределом прочности до 400 градусов (свыше 2-х часов) и 600 градусов (до 2-х часов). Для печей подходит исключительно толстая сталь – минимум 4 миллиметра. Но частое использование подобного агрегата невозможно, поскольку он всего за одну зиму прогорит.
    3. Жаропрочную сталь. Из нее изготавливают заводские печи, задействуя спецсталь толщиной 1,5 – 3 миллиметра. Служат данные конструкции до 20 – 30 лет. Они компактны, имеют небольшой вес и высокий КПД. Заводские агрегаты обычно сертифицированы соответствующими службами, их можно монтировать в жилых постройках. Сверху у них бывают маломощные водогрейные регистры или варочные поверхности. Изготовить из жаропрочной стали своими руками металлическую печь вполне возможно, поскольку сборка отдельных моделей не нуждается в капитальной сварке, а соединения выполняют иначе, например, при помощи стальных заклепок. Примером такого прибора является изделие «Слобожанка».
    4. Чугун. Железо с примесью углерода характеризуется незначительной величиной теплопроводности и тем самым хорошо удерживает тепло внутри печи. Прогревается чугунный агрегат быстро, а после протопки еще в течение 3 – 4 часов продолжает обеспечивать обогрев. Его используют для теплоснабжения помещений площадью до 60 «квадратов». Для изготовления печей подойдет чугун толщиной 6 –25 миллиметров. Более тонкий сплав отличается повышенной хрупкостью, а слишком толстый при первой же растопке может треснуть. По причине значительного веса чугунные печи нельзя устанавливать непосредственно на пол, а поэтому приходится обустраивать бетонную стяжку. Для этого разбирают пол и заливают бетонную площадку нужной высоты. Сделать печь из чугуна самостоятельно не получится, так как в кустарных условиях его невозможно обработать. Используют такие агрегаты для обогрева хозпомещений или теплиц.

    Классификация печных агрегатов

    Чаще всего самодельные печки делают с варочными поверхностями.

    Согласно особенностям устройства их делают:

    • камерными;
    • канальными;
    • колпаковыми.

    В камерных печках топочные газы поступают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью сгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в замкнутом пространстве. В бытовых моделях топочный отсек соединяют с дожигательным в единый модуль, называемый горнилом. Его сводчатая форма обеспечивает полный дожиг топлива. Примером подобной конструкции можно назвать классическую русскую печь.

    В канальном агрегате топочные газы сначала догорают, потом постепенно остывают и перемещаются по каналам, находящимся между перегородками. При передвижении они отдают тепло печному корпусу. Внутри догорание отсутствует до тех пор, пока температура в топочном отделении не достигнет 400 градусов. КПД этих приборов не превышает 60%.

    В колпаковой печи продукты горения движутся к своду особого колпака и там задерживаются, полностью догорая. Затем газы опускаются к низу и отдают тепло корпусу. Для растопки такого агрегата достаточно прогреть только небольшую зону колпака. Его КПД может составить 75%.

    Особенности печей из металла

    От металла зависят эксплуатационные характеристики отопительных агрегатов. Поскольку его теплопроводность по сравнению с теплоемкостью намного выше этот материал плохо накапливает тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, накаляется и в скором времени остывает. Если учитывать данное свойство, можно собрать камин из металла своими руками таким образом, чтобы при минимальной степени прогрева добиться высоких значений.

    Самодельные печки из металла в зависимости от особенностей конструкции функционируют по-разному:

    1. Камерные. Эти устройства фактически являются обычной «буржуйкой», первые образцы которой появились пару веков назад, но им требовалось большое количество топлива. Потом их конструкцию усовершенствовали – поместили в нее колосник с поддувалом, укоротили дымоход до 2,5 –3 метров и утеплили его. Особенность агрегата заключается в том, что он саморегулирующийся – при полной протопке пропускной способности дымоходной трубы не хватает для вывода топочных газов, в итоге в горниле возникают завихрения, полностью дожигающие продукты горения. Только потом газы способны пройти по трубе. Поскольку на выходе из дымохода их температура равна около 100 градусов, конденсат отсутствует. Его очищают от сажи раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
    2. Канальные. В них вместо сложного лабиринта газовых трубок оставлено одно колено. Оно разделяет топочную и дожигательные камеры. Посредством отверстия в конфорке на варочной панели или регулируемого воздушного дросселя поступает вторичный воздух, обеспечивающий дожигание топочных газов. Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД равен 70-80%. Производительность печи при этом высокая, а эффективность функционирования не зависит от силы тяги или размеров дымохода. Поскольку основное тепло образуется в дожигательном отделении, агрегатом пользуются в двух режимах – пламенном и продолжительного горения. Используют разное твердое топливо, а мощность регулируют не количеством сжигаемых дров или угля, а путем подкручивания дросселя. Чистку дымохода выполняют раз в несколько лет при условии качественной эксплуатации печи. Дожигатель для нее желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в форме корыта. Корпус делают из обычной стали, имеющей толщину не меньше 4 миллиметров, а варочную поверхность из чугуна или толстой 8 – 10-миллиметровой стали. Плиту желательно сделать съемной, поскольку со временем ее нужно будет заменить, так как она прогорит.
    3. Колпаковые. Печи долгого горения работают в режиме тления, в результате чего появилась возможность сделать период теплоотдачи более продолжительным. Он может составлять от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 дней для каменного угля. Если применять упрощенную схему подобной печи, в ней топливо будет тлеть непосредственно у поверхности, куда попадает кислород. Топливо в процессе пиролиза расщепляется на летучие компоненты, которые, поднявшись вверх, сгорают в колпаке, обеспечивая 60% тепла. С целью увеличения данного показателя на печь можно поместить газовую рубашку, где газы будут догорать. Как показывает практика, в результате КПД такой печки может достичь 80%, а иногда и больше. Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить некоторые нюансы. Не смотря на то, что такая печь из железа для дома может функционировать на разном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается при растопке тем его видом, для которого она изначально предназначалась. При этом применяемое топливо должно быть сухим, а догружать его до момента полного сгорания предыдущей закладки не рекомендуется. В дымоходе печей продолжительного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому нужно создать условия для его безопасного слива. Чтобы изготовить корпус агрегата, можно задействовать большой газовый баллон или использованную железную бочку.
    4. Масляно-пиролизные. Они известны как печки на отработке. Этот экономичный вариант пользуется большой популярностью среди печников – самоучек. Принцип функционирования агрегата несложен. Заливают в бак отработку, потом поджигают и подают кислород через воздушный дроссель, в результате горение не будет сильным, но для испарения масляного топлива его будет достаточно. Пары от отработки поступают вверх в отсек в форме трубы, имеющей перфорированные стенки, через которые проникает воздух. В процессе горения пары направляются в дожигатель с перегородкой, задерживающей оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не распадутся и не начинают выделять тепловую энергию.
    Читайте также:  Капитальная теплица из металлического уголка и поликарбоната своими руками

    Использование в бытовых условиях агрегатов, функционирующих на отработке, согласно противопожарным правилам, запрещено, поэтому они не встречаются в продаже. Обычно такую печь уличную из металла устанавливают на приусадебных или дачных участках.

    Изготовление агрегата для бани

    Одним из лучших вариантов отопительного устройства для бани является металлическая печь из листовой стали, обложенная кирпичом. Такая самодельная печь для бани не мобильна, но пожаробезопасна, а значит, ее можно устанавливать в жилом доме и даже в деревянной банной постройке.

    Для ее сооружения из инструментов понадобятся:

    • сварочное оборудование;
    • болгарка;
    • диоды 3-4 миллиметра.

    Также нужно иметь листы железа толщиной 2 –3 миллиметра, и арматуру 8 –10 миллиметров.

    Важным моментом является то, что при обустройстве такой печи необходимо правильно подобрать для дымохода сечение, поскольку от этого зависит сила тяги, на которую также влияют погодные условия: чем теплее и влажнее воздух, тем она слабее.

    В недостаточно широком дымоходе газы и воздух начнут смешиваться, не успев выйти наружу. Это создает дымовую пробку. Если диаметр трубы слишком большой, тогда в ней газы будут двигаться чересчур медленно, а поверхность внутренний стенок быстро засорится.

    Банные печи из железа своими руками строят так:

    1. В первую очередь обустраивают фундамент. Для него строят деревянную опалубку высотой 20 сантиметров так, чтобы образовался квадрат размером 1х1 метр.
    2. Арматуру монтируют в один слой, делая сетку из прутьев с ячейками величиной 20х20 сантиметров. Надо, чтобы арматура не касалась земли, поэтому ее опирают на заранее установленные колышки и связывают на весу.
    3. Подготавливают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для него берут 1 часть цемента не ниже марки М400 и 3 части мелкого речного песка. С целью придания прочности в смесь добавляют часть щебенки.
    4. Раствор выливают в опалубку, накрывают пленкой из полиэтилена и оставляют сохнуть на 4 недели. Один раз в день бетон нужно сбрызгивать холодной водой и вновь накрывать, иначе он начнет покрываться трещинами.
    5. Далее надо взять задний обод для колес и заварить на нем все отверстия, оставив только центральное.
    6. Со второго обода срезают выпуклую верхушку, вставляют в него первый и сваривают. Главное, это создать герметичное соединение, ведь внутри будет горячая жидкость.
    7. На внутренней части второго обода на равном удалении один от другого с трех сторон наваривают арматуру. Нужно, чтобы она упиралась в трубу для придания конструкции жесткости.
    8. Внизу первого обода создают круглое 25-миллиметровое отверстие и к нему приваривают трубу соответствующего сечения. В нее вкручивают кран, чтобы сливать воду.
    9. Далее делают точные копии двух ободов. Копию второго из них насаживают на трубу, переворачивают копию первого обода и приваривают его к концу трубы. Сверху приделывают второй экземпляр второго обода и для жесткости усиливают арматурой.
    10. Когда раствор для фундамента застынет, опалубку снимают и выкладывают кирпич, используя смесь на основе глины.
    11. Месторасположение печи для защиты от возгорания полностью обкладывают кирпичом.
    12. Основание делают кирпичным, а со второго ряда начинают выкладывать зольник с поддувалом. Посредством него удаляют золу и тем самым обеспечивают поступление воздуха внутрь, который помогает появлению хорошей тяги. Длина зольной камеры должна быть меньше, чем у топки.
    13. Устанавливают дверцу поддувала, обкладывают кирпичом и укладывают еще один ряд. На шахту зольника помещают колосниковую решетку.
    14. После колосника выкладывают два ряда кирпичей, оставляя место для дверцы топки. Поверх создают еще два ряда.
    15. Кладке дают высохнуть в течение 2-х недель, обеспечив циркуляцию воздуха. Затем печку нужно протопить щепками в течение 1,5 – 2 часов.
    16. На кирпичную конструкцию устанавливают готовую трубу. На ней расположена каменка и емкость для горячей воды.
    17. Вес и размеры печи довольно большие, поэтому ее лучше разделить на составляющие части и собрать внутри бани на месте.
    18. Верх дымохода укрепляют прутьями арматуры, приварив один ее конец к трубе, а второй уперев в стену. Для крепления к стене задействуют металлическую пластину или уголок из стали.

    Как научиться самостоятельно делать красивые садовые светильники

    Строитель 6 разряда

    Популярные материалы

    Для создания садовых светильников часто используют такие материалы:

    • жестяные и стеклянные банки;
    • дерево;
    • бетон;
    • бечевку;
    • лозу;
    • металл: сталь, латунь, медь или бронзу.

    Видео: «Как сделать светильник на солнечной батарее»

    На видео продемонстрирован процесс создания светильника, который автоматически включается при наступлении темноты:

    Как сделать самому

    Для начала продумайте, какой именно тип светильника будет гармонировать с общим стилем вашей дачи, и насколько безопасной будет такая конструкция.

    Из инструментов чаще всего требуются:

    • ножницы;
    • нож;
    • клей;
    • пила;
    • сверло;
    • гвозди;
    • проволока или бечевка для крепления.

    Рассмотрим процесс создания разных светильников.

    Из бревна

    С ветильник и из бревен уместно выглядят в саду почти любого типа. Этот материал дает большой простор для фантазии. Рассмотрим самые популярные варианты.

    Светильник – этажерк у можно сделать так:

    1. Распилите бревно на «ломтики» толщиной 7 – 8 см.
    2. В центре каждого спила сделайте отверстие и пропустите через него трубку из оргстекла или прозрачного пластика.
    3. Закрепите трубку с помощью клея.
    4. Вставьте в трубку светодиодную ленту. Провод можете выпустить через специально подготовленное отверстие в нижнем деревянном кольце. Также можно установить светильник на сетку и пропустить провод через нее.

    Каждый материал, из которого будет сделан светильник, имеет свои нюансы

    Еще один вариант светильника – в углублении бревна. Его делают так:

    1. Из бревна 20 – 30 см длиной извлеките сердцевину, не доходя примерно 7 – 10 см до дна. Чтобы упростить задачу, можно вначале расколоть бревно, а потом аккуратно склеить его.
    2. В стенках просверлите несколько отверстий. Четыре из них сделайте у самого верха – к ним будет крепиться веревка и ли цепь.
    3. Вставьте внутрь лампу. Провод можно вывести через верх, аккуратно прикрепив е го к одной из цепей.

    Можно сделать сплошное отверстие в бревне и вложить в него гирлянду.

    Наконец, один из самых эффектных способов использования пеньков – расколоть их снизу, извлечь сердцевину и вложить внутрь светодиодную лампу.

    Из жестяной банки

    Из банок можно сделать как одиночные светильники, так и целую гирлянду. Схема работы такая:

    1. Выберите узор для нанесения. Можно заранее напечатать и вырезать из бумаги трафарет.
    2. Жестяную банку насадите на толстый деревянный брус. Желательно, чтобы она прилегала как можно плотнее. Приложите трафарет к поверхности и обведите его маркером.
    3. При помощи гвоздей и молотка пробейте достаточное количество отверстий, чтобы обозначить контур рисунка.
    4. Прикрепите проволоку для подвешивания.

    Тонкий узор на банке можно не только обозначить отверстиями, но и вырезать.

    Из стеклянной тары

    Красивые самодельные фонари получаются из стеклянных банок и бутылок. Их можно декорировать множеством способов: раскрасить красками, обвязать лентами или леской с нанизанными бусами, прикрепить к ним искусственные цветы и т. д. Интересный эффект получается, если вложить узкую банку в широкую, а пространство между стенками заполнить бусинами из чешского стекла.

    Банки можно развешивать на ветвях, крючках или кованых заборах по отдельности либо скрепить их в общую гирлянду.

    Красиво выглядит подвесная люстра из палеты и банок. Ее делают так:

    1. По необходимости отшлифуйте палету и покройте ее лаком. Также можно сбить подходящую деревянную конструкцию из досок.
    2. В нижней части палеты закрепите несколько крючков на саморезах. Их должно быть на 3 – 4 больше, чем банок. Убедитесь, что они держатся прочно. На всякий случай на каждое место крепления можно капнуть эпоксидным клеем.
    3. По краям конструкции просверлите отверстия и прикрепите цепь или прочную веревку для подвешивания.
    4. Насыпьте в банки песок. Обмотайте горлышко каждой толстой проволокой, чтобы получилась ручка для подвешивания. Можете насадить на проволоку несколько прозрачных бусинок.
    5. Установите в банки свечи и подвесьте их на палету. На оставшиеся крючки прикрепите гирлянды из бусинок или ракушек.

    Свечи можно не использовать, просто заполнить банки светящимися в темноте камешками.

    Из бетона

    Необычные и стильные светильники получаются из бетона. Их делают так:

    1. Приготовьте крепкий бетонный раствор. По консистенции он должен быть похож на тесто для печенья.
    2. Надуйте воздушные шарики. Их размер должен соответствовать будущему размеру светильников.
    3. Обмажьте шарики бетоном, оставив один свободный участок, и дайте им высохнуть в течение нескольких дней. Сразу после использования очистите емкость, в которой замешивали раствор, иначе он схватится и убрать его будет невозможно.
    4. Когда бетон высохнет и наберет прочность, проколите и извлеките шарики.

    Как правило, внутрь таких светильников ставят свечи.

    С помощью веревки

    Воздушный и романтичный вариант. Светильник из веревки сделать очень легко:

    1. Надуйте воздушный шарик и обмотайте его джутовой веревкой, смоченной клеем ПВА.
    2. Покрасьте будущий светильник аэрозольной краской.
    3. Когда клей высохнет, проколите и извлеките шарик.

    Такие шарики можно закрепить на подвесных гирляндах или установить на столбики с вмонтированными лампами прямо посреди клумбы.

    Варианты на солнечных батареях

    Светильники на солнечных батареях очень удобны, поскольку не требуют проводки электричества. К тому же это один из самых безопасных вариантов освещения.

    В продаже есть большое число готовых моделей, но при навыках работы с электроникой простое устройство можно собрать самостоятельно. Это делают так:

    1. В качестве основы можно приобрести солнечную батарею 5.5 В, 90 мА, ламинированную силиконом, и литий – ионный аккумулятор 3.6 В, емкостью минимум 3000 мАч. Блок управления собирается из четырех резисторов, двух транзистора типа КТ503, диода Шоттки 11DQ04. Они должны быть размещены на одной плате.
    2. Все указанные элементы соберите на макетной плате. Хорошо подойдет модель DIY PCB 42×25 мм. Для монтажа можно использовать многожильный медный провод МГТФ 0,2.
    3. Подключите 3 – 4 светодиода, лучше 5-миллиметровых типа 3Н5 (helmet).
    4. Поместите конструкцию внутрь небольшой банки и закрепите ее так, чтобы светодиоды были хорошо видны.

    Банки с солнечными батареями можно установить на небольшие опоры, развесить на ветках или просто расставить вдоль дорожек. Следите только за тем, чтобы днем они были хорошо освещены.

    Можно сделать проще: купить готовую лампу, осторожно извлечь ее вместе с электронными компонентами из корпуса и перенести в красивую емкость.

    Корректный монтаж электропроводки

    Рассмотрим, как подключить проводку к светильникам. Для этого понадобятся:

    • электрокабель типа ВВГ с толщиной жилы 1,5 мм;
    • клеммные колодки, рассчитанные на силу тока 5 – 10 А;
    • гофрированная труба диаметром 18 – 25 мм.

    Для массивных светильников на стойках может потребоваться предварительная заливка фундамента.

    В этом случае его делают столбчатым. Отверстия сверлят с помощью коловорота, на дно засыпают песок и утрамбовывают его. В центре деревянной опалубки устанавливают пластиковую трубку, в которой в дальнейшем будет находиться кабель. Ее торцы нужно заклеить, чтобы бетон не попал внутрь. В свежезалитый бетон вставляют анкера для дальнейшего крепления стойки. Когда он застынет, можно приступать к прокладке кабеля.

    При проведении всех работ необходимо строго соблюдать технику безопасности. Если вы не владеете специальными навыками, прокладку электропроводки лучше доверить специалисту.

    Процесс монтажа проводки осуществляют так:

    1. Выкопайте траншеи глубиной 70 – 80 см. Расстояние до строений должно быть не менее 60 см, от трубопроводов – не менее 0,5 м.
    2. Если предполагается установка светильников на металлических опорах, кабель нужно поместить в гофрукав, затем провести через все стойки. Выходящий наружу остаток должен быть не менее 10 – 15 см. Второй отрезок кабеля проведите через трубу. В верхней части светильника присоедините его к первому при помощи клемм.
    3. Если фонари располагаются на стене, коммутационные коробки нужно тщательно изолировать. Лучше всего, если они соединены прижимными гайками.
    4. Смонтируйте электросхему. Проверьте, чтобы выключатель размыкал фазовый провод. Это можно сделать при помощи индикатора.
    5. Подключать систему можно к обычной розетке или к клеммам на электрощите. В любом случае проверьте, соответствует ли номинальная мощность выключателя нагрузке данной сети.

    Перед тем как закапывать траншеи, убедитесь в работоспособности всех элементов.

    Как видим, существует большое количество способов украсить приусадебный участок при помощи декоративных светильников. Фантазируйте и экспериментируйте, при этом не забывая о технике безопасности, и ваш сад превратится в воистину волшебное место.

    Мастерим уличные фонари для дачи своими руками

    Освещение дачного участка – это важный вопрос, ведь многие садоводы стремятся красиво оформить уличное пространство, внести каплю уюта. Фонари могут выполнять не только свою основную функцию, но и преображать любимое место для отдыха. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать освещение на дачном участке и где его можно расположить.

    Разновидности уличных светильников

    Все светильники различаются своим внешним видом и яркостью освещения. Также они могут располагаться в разных частях дома и улицы: для этого достаточно просто продумать план освещения участка.

    Настенные

    Настенный вариант – самый распространенный: его можно повесить над входной дверью, на веранде, в беседке. Такой светильник не мешает жителям и его не нужно никуда передвигать. Плафон защищает лампу и помогает свету плавно рассеиваться, создавая расслабленную атмосферу. С помощью настенного вида вы легко сможете оформить на веранде зону отдыха или место для вечерних посиделок в кругу семьи.

    Торшерные

    Уличные торшеры отличаются от домашних тем, что они имеют надежный плафон, который защищает внутреннюю конструкцию от попадания воды. Ими можно освещать тропинки, цветочные клумбы, зоны отдыха, различные дачные композиции.

    Грунтовые

    Такой вид уличного освещения дачного участка подходит для того, чтобы выделить фасад строения или же разделить участок на различные функциональные зоны.

    Подвесные

    Этот вариант тоже подходит для веранд и беседок. Внешне подвесные устройства похожи на люстру: в них можно вставлять сразу несколько лампочек. Из-за их высокой яркости их можно использовать в качестве главного освещения.

    Источники света

    Если у вас уже есть светильник или вы приобрели новый, то стоит позаботиться о выборе лампочки. Они различаются ценой, качеством света, потреблением электричества, сроком эксплуатации.

    Лампы накаливания

    Этот вариант – самый бюджетный. Но стоит быть готовыми к тому, что эти лампочки не дают яркого света. К тому же, на них тратится много электричества, а работают они всего 1 тыс. часов.

    Галогенные

    Галогенные лампы работают дольше предыдущих – примерно 5 тыс. часов. У них выше стоимость, но при этом и само качество света намного лучше. Также они потребляют меньше электричества.

    Светодиодные лампочки

    Светодиодный вид – самый популярный. Хоть и стоят такие недешево, они заметно экономят потребление электричества, дают качественный яркий свет. Несмотря на высокую цену, их приобретение – выгодное вложение в обустройство дачи. Если же вы все-таки хотите сэкономить, можно присмотреться к устройствам с солнечной батареей, которые заряжаются от дневного света. Также можно комбинировать сразу два вида.

    Делаем светильники своими руками

    Чтобы оформить освещение дачного участка своими руками, не обязательно покупать готовые устройства в магазине. Если включить фантазию и подойти к вопросу творчески, можно смастерить изделие самостоятельно.

    Из жестяных банок

    Если у вас осталось несколько жестяных банок, не спешите их выбрасывать. Хоть через их плотные стенки свет не сможет рассеиваться, это можно исправить с помощью мелких отверстий. Для этого нам нужно зафиксировать брусок в тисках, надеть на него банку и сделать маленькие дырочки с помощью молотка и гвоздей. Расположить отверстия можно хаотично или же создать узор. После этого внутри устанавливаем лампочку и вешаем в любое место. По такому принципу можно смастерить и подсвечники для дома.

    Из строительных материалов

    Для такой идеи нам пригодятся остатки штукатурки и цемента. Работа состоит из следующих шагов:

    1. Подготавливаем широкую двухлитровую бутылку и маленькую бутылку на пол-литра.

    2. Ровно отрезаем ее треть с нижней части.

    3. Закручиваем крышку.

    4. Вставляем маленькую бутылку внутрь большой так, чтобы горлышки соприкасались. Фиксируем емкости друг к другу гвоздями.

    5. В пространство между бутылками заливаем материал и ждем, когда он застынет.

    6. Убираем бутылки с высохшего изделия.

    7. Вкручиваем лампочку.

    Из веток

    Такой вариант напоминает детские поделки в технике папье-маше. Нам нужен один небольшой шарик в надутом виде и кусочки веток. Короткие палочки мы наклеиваем по всей поверхности шарика, используя прозрачный клей. Когда изделие покрыто со всех сторон и уже засохло, протыкаем шар и достаем его через промежуток между ветками. Далее внутрь вставляем лампочку – ее можно закрепить проволокой. На фото показано освещение дачного участка с помощью светильника из веток.

    Другие идеи

    Ниже показаны фото освещения дачного участка своими руками. Вы можете выбрать любую идею, чтобы преобразить ваше пространство.

    С помощью этих вариантов вы сможете украсить свою дачу новым светильником, внести в нее еще больше уюта.

  • Ссылка на основную публикацию