Самодельный держатель древесины для резки дров на даче

Станок для распиловки дров своими руками

Сердце станка — мотор с редуктором, соединенные эластичной муфтой, установлены на стальной плите. Кривошипно-шатунный механизм — самодельный. В отверстие Ø10 мм на краю шкива установлен палец с шариковым подшипником, на котором укреплен шатун.

Чтобы возвратно-поступательное движение пилы происходило строго по одной линии, без бокового смещения, введен еще один самодельный узел (см. рис. 1). В его основе отрезок трубы с запрессованными на концах бронзовыми втулками (подшипниками скольжения), внутри которого ходит шток, шарнирно подсоединенный к шатуну и к пиле (на болтах). Во избежание радиального проворота шток и втулки профрезерованы.

По всей длине штока шпоночная канавка имеет размеры 4×5 мм. В отрезке трубы прорезана сквозная щель шириной 4 мм, в которую при сборке вставлена и приварена снаружи (от возможного смещения) стальная пластина. Верхний конец пластины входит в шпоночную канавку штока, не давая ему вращаться. Узел в сборе приварен к плите основания.

Пильный агрегат шарнирно установлен на козлах, сваренных из металлических труб Ø35 мм. Для наклона агрегата предусмотрена ручка, прикрепленная к двигателю на болтах. При пилении включают двигатель и плавно поворачивают пильный агрегат за ручку в направлении распиливаемого бревна.

А. Ильин
По материалам журнала “Делаем сами”

Механические пилы, выпускаемые промышленностью, безусловно, облегчают труд, связанный с заготовкой дров на зиму. Но у большинства из них есть один недостаток: во время работы весь агрегат вместе с мотором приходится держать в руках, что под силу далеко не каждому.

В предлагаемой самодельной конструкции вся силовая установка — стационарная, закрепленная шарнирно на раме. Дрова укладываются на специальные козелки, находящиеся с противоположной стороны рамы. Чтобы распилить бревно, необходимо включить электродвигатель и с помощью рычага управления опустить пилу.

Конструкция проста в изготовлении, все узлы механической части использованы (с небольшими переделками) от старых механизмов. Основа ее — рама, сваренная из уголков № 5. С одной стороны закрепляют козелки для дров, а с другой на кронштейнах устанавливают ось. Она служит шарниром для поворотной пластины — основания силовой установки. Пластина — стальной лист толщиной 3 мм — крепится к уголку, приваренному к оси. Она имеет отверстия для фиксации электродвигателя и приводного механизма пилы. Для придания пластине продольной жесткости снизу крепится второй уголок. Между ним и пластиной по оси одного из отверстий крепления электродвигателя помещают шайбу, благодаря которой можно регулировать натяжение ремня, затягивая или отпуская один из винтов мотора и изменяя тем самым изгиб пластины.

В качестве приводного механизма пилы используется с небольшими усовершенствованиями пусковой двигатель трактора ПД-10. Прежде всего необходимо заменить стандартный шкив на больший — ? 260 мм. Лучше использовать от списанного тракторного двигателя Д-37. Он будет работать как маховик, поскольку у него есть противовес, компенсирующий поступательное движение пилы. Отверстие под свечу следует увеличить до 30 мм и вставить в него втулку с сальником, фиксирующимся в головке цилиндра гайкой М30. Поршень двигателя тоже подвергают доработке: строго по центру высверливается отверстие ? 12 мм и вокруг него четыре отверстия ? 6 мм для того, чтобы избавиться от компрессии. Рядом с центральным отверстием высверливают углубление ? 4 мм для фиксатора стопорной шайбы, которая надевается на шток. Последний представляет собой стальной пруток длиной 240 мм и ? 16 мм. Один конец его имеет резьбу М16, а другой — М12 и лыску для стопорной шайбы. В цилиндре шток фиксируется гайкой М12. На противоположный конец навинчивается держатель пилы и закрепляется контргайкой в требуемом положении. В качестве пилы можно использовать обычную ручную ножовку, обрезанную до 350 мм. Самое главное, чтобы при установке рабочего органа его режущая кромка была строго параллельна ходу штока. Исходя из этого, следует делать вырез под держатель.

От шкива двигателя ? 85 мм (от автомобильного генератора) к кривошипно-шатунному механизму привод осуществляется клиновидным ремнем А-800, при этом расстояние между центрами шкивов должно быть 205 мм.

Изготовленное устройство хорошо себя зарекомендовало в эксплуатации. С его помощью одному человеку легко справиться с заготовкой дров на зиму.

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Самодельный держатель древесины для резки дров на даче

Сегодня будем делать дачную самоделку. Эта тема будет полезна тем, у кого печное отопление и нужно заготавливать дрова. Раньше я пилил дрова на так называемых “козелках”, сначала деревянных, потом сделал, стальные, которые можно сложить. И вроде ничего, но не очень удобно, например, небольшые бревнышки, осталось их пару раз распилить, под действием цепи бензопилы дергаются, прокручиваются. Хотел придумать еще какой нибудь зажим, но как то ничего не придумал. А вот увидел в инете ролик:

Подумал, ничего сложного, складывается, компактная, много места в сарае не займет и сделал что-то подобное. Использовал профиль 40х20 и 20х20, были разные обрезки, остатки мебели и стульев, в общем, металлолом:) Лучше использовать везде 40х20. Да, количество зубьев, которые зажимают бревнышко я сделал побольше, чем у импортного образцам — так лучше зажимает. Верхняя планка переставляется, для разного размера древесины. Конечно для здоровенных бревен эта конструкция не годится , а для небольших — самое оно!

Козлы для распиловки дров

Хороший хозяин дома заранее заботится о достаточном запасе дров на зиму. Чтобы их заготовить, в распоряжении должен быть удобный инструмент – козлы для распиловки дров. Козлы – довольное простое по своему строению приспособление,которое обязательно должно присутствовать в сарае на дачном участке, позволяющее с комфортом обрабатывать древесину, проводить заготовку дров, а также с точностью распилить металлическую планку или деревянную доску. Соорудить козлы своими руками довольно просто благодаря несложной конструкции.

Так выглядят классические козлы для распилки дров

Для того чтобы сделать классический вариант данного дровопильного оборудования, понадобится какой-нибудь из материалов:

  1. Стандартный деревянный брус. Конструкция из него довольно легко собирается, но будет портиться при высокой влажности.
  2. Небольшие по диаметру столбы из дерева, используемые еще при установке деревянных заборов. Самый дешёвый, но не особо надёжный вариант.
  3. Металлический профиль. Самый надёжный материал, сооружение из которого прослужит десятки лет.
  4. Ненужный металлолом.

Несмотря на всю простоту конструкции, козлы для распиловки дерева относятся к разряду станков. Поэтому при его изготовлении следует соблюдать некоторые условности. Одно из них – наличие плана или чертежа, по которому будут собираться козлы. Во время планировки стоит в точности указать размеры как всей конструкции, так и наименьших деталей.

Схема для изготовления козлов для распилки дров

Также необходимо правильно подобрать углы наклона опор, что поможет повысить комфорт при распилке древесины бензопилой. Соблюдение всех нюансов при сборке козел для дров поможет получить крепкую и удобную в эксплуатации конструкцию. Такой инструмент для распилки дерева получится достаточно мобильным, что позволит использовать его в разных местах.

Главное, на что нужно обратить внимание при сборке оборудования, это его размеры. На этот параметр влияет:

  • рост человека, который будет работать за козлами;
  • габариты самого инструмента;
  • прочность и габариты дерева, которое нужно обработать.

От выбранных размеров козел для дров будет зависеть потраченное на работу время. Наилучший вариант – сделать данное оборудование высотой от 90 до 110 см. Таким образом, человек, который будет работать за козлами, не будет чрезмерно сгибать спину, а его руки будут находиться в горизонтальном положении.

Чертеж с размерами козлов для пилки дров

Работать будет легко, и нагрузка на спину значительно уменьшится.

Особенности использования инструментов на козлах

Если работник будет обрабатывать древесину при помощи двуручной пилы, то понадобится надёжная опора для второй руки. Поэтому при планировке стоит позаботиться о наличии подобных элементов. Одним из доступных вариантов – изготовление упора из лесины, что позволяет сделать её на любом удобном месте. Применяя механизированный инструмент, такой как бензопила, необходимо позаботится о наличие крепкой поверхности на козлах.

Предусмотреть такую особенность стоит ещё на этапе планировки, что поможет сделать подходящую конструкцию под выбранный инструмент.

Так как механизированный инструмент имеет свои особенности и правила при эксплуатации, влияющие на безопасность рабочего, стоит их учесть. Для работы с бензопилой стоит позаботиться о наличии места для свободного висения распиливаемого материала.

Вариант устройства деревянных козлов для дров

Таким образом, рабочий избежит зажима бензопилы распиливаемым полотном.

Планировка козлов для работы с обычной пилой

Так как в основном используется обычная ручная пила для распиливания небольших по размеру дров, размеры козел могут быть стандартными. Используя их, хозяин сделает удобный инструмент для работы с деревом, который будет небольшим по габаритам и лёгким, но в то же время прочным. Для этого нужно взять следующий материал:

  1. Брус размерами 10х10 см в разрезе. Этого вполне достаточно для распилки на козлах дров средних габаритов. Длина бруса равняется 1-1,2 м.
  2. Ножки козел могут иметь меньшие размеры в разрезе. Будет достаточно взять брус 5х5 см и с длиной в 1 метр. Количество ножек – 4 штуки.
  3. Немаловажной частью «козла» для дров являются «рога». Тут можно использовать такой же по характеристикам брус, только длиной в 36 см. Количество, необходимое для сборки – 2 единицы.

Различные варианты устройства дровяных козлов

  • В некоторых случаях понадобится сделать усиление под ножки конструкции. Для этого нужен брус из дерева сечением в 1 дюйм. В идеале понадобится 4 таких опоры, но при желании можно обойтись и двумя.
  • В качестве крепёжных элементов наилучшим образом подойдут обычные саморезы по дереву шириной в 45 мм и длиной в 100 мм. Для надёжного укрепления всей конструкции понадобится от 30 до 40 штук.
  • Для защиты от гниения бруса, из которого сделаны козлы, понадобиться специальная защитная краска или лак. Также необходимо приобрести морилку.
  • Данный список актуален для тех, кто хочет с нуля собрать своими руками всю конструкцию. Конечно, те хозяева собственных земельных участков, которые имеют остаточный материал от прошлых хозяйственных работ, могут заменить что-либо из составляющих вещью, имеющейся в наличии.

    Для проведения монтажа козел своими руками понадобится следующий набор строительного инструмента:

    Одна из схем конструкции козлов для распилки дров

    1. Для распилки и выравнивания бруса необходима обычная ножовка поддереву.
    2. Чтобы козлы, сделанные своими руками, имели ровные формы и не шатались при эксплуатации, необходимо использовать строительный уголок.
    3. Для нанесения отметок на материал при планировке нужно иметь обычный простой карандаш.
    4. Саморезы лучше всего закручивать при помощи шуруповёрта или крестовой отвёртки.
    5. Молоток для забивания гвоздей при закреплении «рогов».
    6. Стамеска.
    7. Измерительная рулетка, которой будут проводиться все замеры.
    8. Для покрытия готовой конструкции лаком или краской лучше всего подойдет малярная кисть размерами 4-5 см.

    После подбора нужного материала можно переходить к сборке козлов. Начинать работу лучше всего с обработки бруса для основы. На нем необходимо сделать разметку будущих пропилов, которых должно быть по 6 с каждой стороны. В общей сложности пазов для крепления ножек и рогов должно выйти 12.

    Пример крепления стоек козлов

    Каждый из них имеет глубину в 2,5 см, чего будет достаточно для надёжного закрепления конструкции. При пропилке стоит проследить за тем, чтобы пазы были на 2-3 мм меньше чем ножки, что позволит плотно закрепить брусья. После того, как основная часть козел была обработана и установлена на ножки, можно переходить к монтажу крепёжных элементов. При помощи саморезов все составные части надёжно закрепляются.

    Дальше необходимо установить усилители креплений, которые обеспечат не только дополнительную устойчивость и крепость козел, но и обезопасит рабочее место, исключив возможность расхождения ножек конструкции. Для их монтажа нужно отпилить нижнюю часть на каждой ножке таким образом, чтобы можно было установить дополнительное крепление. После окончания сборки конструкции своими руками можно переходить к нанесению защитного слоя покрытия. Обычно для обработки используют морилку. Окончательно обсохнув, козлы для дров станут готовыми к использованию.

    Планировка и изготовление козел для работы с двуручными инструментами

    Использование обычных козел под двуручную пилу или другого подобного инструмента может привести к опасным ситуациям, таким как опрокидывание станка. Это происходит из-за расшатывания станка за счёт попеременно сдвигающих движений во время распиливания бревна. Поэтому стоит побеспокоится о сборке более устойчивой и крепкой конструкции.

    Если выбранный проект козел имеет Х-образную форму, материал для него должен подбираться более прочный и толстый (в сечении – не менее 100 мм толщины). Кроме того, на брусе должна находиться металлическая затяжка.

    Так как к данному станку для распилки дров существуют особые требования к устойчивости, ширина нижней опоры стоек должна быть значительно шире верхней части. Хороший показатель прочности достигается за счёт дополнительной обвязки опорных крестовин конструкции при помощи деревянной стяжки.

    Чертеж с размерами для изготовления козлов

    Для этого достаточно использовать обычную доску небольшой длины. Выполнив вышеуказанные советы, вы своими руками соорудите достаточно крепкий станок для распилки дров. Пропорции и размеры можно оставить неизменными.

    Мобильные козлы из дерева

    Конструкция обычных козел имеет довольно большие габариты и вес, что является серьёзным препятствием при транспортировке станка. Но можно сделать своими руками и мобильную установку, которая будет складной и которую можно будет с лёгкостью переносить. Но, как правило, такие планы требуют больше затрат и времени на сборку.

    Для складных козел понадобится следующий материал:

    • прочные, но небольшие в диаметре бруса из дерева. Их понадобиться минимум 4 единицы;
    • для основания данной конструкции лучше всего использовать металлическую трубу длиной от 1 до 3 метров;
    • так как конструкция раскладная, то понадобится ограничитель (в качестве него можно использовать прочную верёвку, небольшую цепочку, хороший ремень или тросик);
    • для соединения составных частей понадобится сверло по дереву. Стоит подобрать максимально прочный вариант.

    Чтобы избежать лишних затрат и уменьшить вероятность поломки устройства, данный станок изготавливается максимально просто. Начать сборку нужно с брусов. Изготовить их можно и своими руками из доски в 50 мм. После получения готового материала, необходимо наметить место разреза, где впоследствии будут установлены ножки для козел.

    После сверления отверстия на каждой планке под трубу в них запускается основание, и ножки выставляются по своим местам. Дальше нужно сделать ограничитель для стоек, который не позволит разъезжаться ножкам.

    Мобильные деревянные козлы для распилки дров

    Тут стоит быть внимательным, выбрать одинаковую длину для двух сторон, которая позволит раскрываться козлам на 350 до 450 градусов. Таким образом, будет собрана конструкция, которую легко будет складывать и хранить в небольших помещениях.

    Козлы для дров из металла

    Главным преимуществом станка для распилки дров из металла – это высокий уровень прочности, хорошая устойчивость и долгий срок службы. Так как данное устройство будет изготавливаться своими руками в домашних условиях, понадобится следующие материалы и рабочие инструменты:

    Пример складных металлических козлов для распилки дров

    1. В качестве основания лучше всего использовать профильную трубу или уголок размерами диаметра, равными 50 мм в количестве 5 штук.
    2. Небольшой брус из дерева длиной до 10 см и размерами 50х59 мм.
    3. Основной инструмент для работы – это электрическая болгарка или ножовка по металлу.
    4. Так как понадобится сделать небольшую планировку перед началом работ, в качестве измерительного инструмента подойдёт строительный сантиметр или обычная рулетка.
    5. Обычный мелок.
    6. Крепёжная система будет собрана из болтов или приварена сварочным аппаратом к стойке и ножкам.

    Перед началом сборки необходимо составить точный эскиз планируемых козлов. После выбранных размеров можно переходить к подготовке балки основы, на которой заранее должны быть нанесены места, где будут привариваться ножки и рожки.


    После делаются замеры и отрезаются остальные части конструкции. Если планируется мобильные козлы, то соединения стоит делать разборными при помощи болтов. Если же станок должен быть стационарным, до достаточно приварить составные части друг к другу. В конце на продольную основу крепится деревянный брус по всей длине, что поможет избежать контакта металла с пилой.

    Козлы для распиловки дров: виды, конструкция, как сделать самому

    Несмотря на то, что козлы для распиловки дров являются очень простой конструкцией, они относятся к станкам. Есть определённые правила их создания. RMNT расскажет вам, какими бывают козлы, использующиеся для заготовки дров, из чего и как их можно сделать своими руками.

    Не следует путать козлы для пилки дров со строительными. У них совершенно разное назначение и конструкция. Козлы для дров должны быть такими, чтобы было удобно положить бревно, шпалу, другой крупный кусок дерева. И чтобы во время распиловки бензопилой или ножовкой наше бревно никуда не упало, не съехало, надёжно держалось на козлах, а у работающего человека оставалась свободной минимум одна рука. А лучше — обе.

    Купить козлы для распиловки дров не составит труда. Есть стандартные, традиционные металлические конструкции в виде подставки для брёвен. Стоят они от 2000 рублей, отличаются простотой и при этом надёжностью, достаточно удобны. Кроме того, популярны сегодня складные козлы, которые удобно хранить в сарае. Обычно они позволяют распиливать сразу несколько слоёв древесины за счёт увеличенной высоты верхней части. Стоят такие козлы от 4 тысяч рублей.

    Наиболее продвинутый на сегодня вариант — козлы в виде подставки, на которой установлено ложе для бревна. При этом удерживается древесина крепко, зубьями, которые имеются на верхней подъёмной части и внизу. Такая конструкция будет стоить уже от 5 тысяч рублей. Именно такие козлы изначально являются предназначенными для распиловки бензопилой, которую нужно удерживать и направлять обеими руками.

    Решив сэкономить и просто не тратить время на поиски, многие домашние умельцы делают козлы для распиловки своими руками. С этой целью можно использовать:

    • Столбы из дерева, попросту, достаточно толстые и прямые ветки. Самый простой вариант;
    • Деревянный брус;
    • Старые металлические трубы;
    • Металлический профиль.

    Из металла козлы получаются более надёжными, но для их создания может потребоваться сварка.

    Высота козлов должна быть такой, чтобы человеку было удобно работать, рост нужно учитывать. Стандартная высота — от 90 до 110 сантиметров. Козлы могут быть двух-, трёх-, четырёх-рожковыми. Чем длиннее конструкция, тем больше рожков должно быть, чтобы надёжно фиксировать бревно. Обычно длина козлов не превышает 200 сантиметров.

    Самая простая конструкция — два «Х»-образных соединения, в которых нижняя часть выше, и перекладина между ними, крепящаяся на стыках. Но такие двух-рожковые козлы будут не слишком надёжными и не подойдут для распиловки твёрдой древесины или крупных брёвен. Поэтому самодельные конструкции усиливают, устанавливая дополнительные рожки и используя планки между перекрестьями «Х», основных ножек. Угол соединения рожков — 45 градусов.

    Специалисты считают, что самыми надёжными креплениями в случае использования древесины станут саморезы по дереву. Они лучше обычных гвоздей. В случае использования профиля или труб, соответственно, следует использовать саморезы по металлу. Или сварить козлы для большей надёжности. Правда, в таком случае их нельзя будет разбирать или складывать.

    Разумеется, для строительства козлов лучше использовать электрические инструменты, в частности, шуруповёрт, а также лобзик для отрезания кусков металла или бруса нужного размера. Деревянную конструкцию можно обработать морилкой, предварительно прошлифовав. А металл — покрасить. Впрочем, обычно о внешнем облике козлов для распилки дров домашние мастера не заботятся. Здесь главное — удобство и надёжность.

    Видео по теме:

    Сделай сам

    Популярные статьи

    Держатель для дров

    Эта тема будет полезна тем, у кого печное отопление и нужно заготавливать дрова. Раньше я пилил дрова на так называемых “козелках”, сначала деревянных, потом сделал ,стальные, которые можно сложить . И вроде ничего, но не очень удобно, например небольшые бревнышки, осталось их пару раз распилить, под действием цепи бензопилы дергаются , прокручиваются. Хотел придумать еще какой нибудь зажим, но как то не сложилось . А вот увидел в инете ролик-

    подумал, ничего сложного, складывается, компактная , много места в сарае не займет и сделал что то подобное .

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Дачная переделка: как хату на заброшенном участке в лесном заповеднике превратили в уютный дом

    Елена из Минска:

    — Хочу рассказать о нашей даче и «большой переделке», которая продолжается до сих пор. Нет предела совершенству и нашим мечтам!

    В 2008 году мы с мужем наконец-то решили приобрести свой собственный дом или дачу. Именно свой: у наших родителей уже были и дачный участок, и домик в деревне, куда мы летом регулярно выезжали на выходные дни. До определенного момента нас это вполне устраивало. Однако там все было сделано руками наших родителей, а нам оставалось только наслаждаться результатом их труда.

    Итак, мы занялись активным поиском домика, прошерстили весь интернет, все лето и осень ездили смотреть варианты, но ничего подходящего так и не нашли. И только в декабре случайно наткнулись на новое объявление о продаже дома в районе Марьиной Горки. 2 января 2009 года, когда весь народ еще отмечал новогодние праздники, мы с мужем отправились на осмотр дома и влюбились в это место с первого взгляда! Это было просто удивительно! Мы сразу почувствовали, что это именно наше место и наш дом, несмотря на то, что все вокруг было заметено снегом и толком ничего рассмотреть было нельзя. Вся эта красота обошлась нам чуть больше чем 9727 BYN (5000 у.е.).

    Вот картина, которую мы увидели в первый раз

    Весной, как только растаял снег, мы наконец рассмотрели то, что приобрели. Участок вокруг дома в 15 соток был заброшенным, его никто не обрабатывал лет десять, деревья пустили дикие ростки, повсюду валялся мусор, пустые бутылки, какие-то тряпки… Зрелище не для слабонервных. Воды на участке не было совсем, ближайший колодец в соседнем доме, метров за 100-150.

    Единственное, что было более-менее нормальным, так это сам дом, вернее, сруб 6×6 метров 1998 года и небольшая пристройка типа прихожей из тонких досок под общей крышей. Толстые тесанные бревна, высота потолка больше 3 метров, мансардный этаж — так выглядел дом внутри.

    В доме были две смежные комнаты и небольшая прихожая, которая заканчивалась малюсенькой кладовкой и лестницей на второй этаж. Дом был абсолютно пустым, бывшие хозяева вывезли всю мебель. Света тоже не было. Древний счетчик просто висел на стене для красоты. Не было ни газа, ни газовой плиты. По сути, пришлось начинать с чистого листа.

    И все равно мы были счастливы! Место потрясающее, центр великолепного заповедника, по соседству только три дома и что-то вроде агроусадьбы. По рассказам местных жителей, в лесу было полно всякой живности: лоси, косули, кабаны, волки, лисицы, зайцы и даже зубры. Лес начинался чуть ли не от крыльца, тишина вокруг, только стрекот кузнечиков да шум деревьев.

    В первый год занимались самым необходимым: выкорчевали и выровняли весь участок, вспахали его, утрамбовали и посеяли газонную траву. Установили новый современный счетчик и провели в дом свет. Согласование проекта стоило немалых нервов, так как нужно было провести заземление, установить металлический шкаф на улице, соответствующий всем ГОСТам и многое другое.

    Навели порядок в доме, убрали все ненужное, вымыли его и завезли кое-какую мебель: старые кровати, стол, несколько табуреток, домашнюю утварь… Вот, наверное, и все. Осенью посадили саженцы деревьев: яблоню, сливу, грушу, вишню, кусты смородины и малины, а возле самого дома — пять кустиков сирени. И еще маленькую грядку чеснока.

    На следующий год решили копать колодец: без воды было просто невыносимо. Муж вместе с двумя сыновьями за неделю справились с этой задачей. Затем немного обустроили территорию, сделали деревянные лавочки и стол, разбили небольшой огородик на пару грядок, посадили зелень, огурцы, клубнику. В общем, к делу подошли без фанатизма.

    Материальные затраты за это время были не слишком значительными: аренда трактора для вспахивания участка, газонная трава, пять бетонных колец для строительства колодца, саженцы из питомника, электрический счетчик, ящик для него, арматура для заземления, кое-что из хозяйственной утвари.

    Мебель была частично своя, частично подаренная. Деревянные доски для колодца и стола с лавочками обнаружили в гараже: оставил бывший хозяин. А все остальное бесплатно, потому что сделано своими руками. Я, муж да двое взрослых сыновей на подхвате.

    Ах да, совсем забыла! Был закуплен полный комплект всевозможного дачного инструмента: бензокоса, бензопила, электрорубанок, электролобзик, «болгарка», дрель, шуроповерт, лопаты, грабли, ведра, тазики, садовая тачка и т.д., и т.п.

    А дальше понеслось. Решили выложить участок тротуарной плиткой, соединить воедино главные объекты участка: дом, гараж и колодец. Закупили плитку, песок, гравий, специальную подложку, чтобы не пробивалась трава и снова взялись за лопаты. Плитку покупали у частного предпринимателя все в той же Марьиной Горке. Предприниматель изготавливал ее прямо в подвале своего дома. Цена при этом была в полтора раза ниже рыночной, а качество ничуть не хуже. За лето тротуары были готовы! Чтобы все смотрелось идеально, грядки выровняли и обнесли шифером — и смотрится эстетично, и косить удобно, трава не лезет в огород.

    Летом 2013 года началась настоящая «дачная переделка». По сути в доме совсем не было кухни. Готовили мы на электрической плитке, которая стояла в прихожей, ели в комнате, которая была и гостиной, и спальней, а посуду мыли в тазике на улице. Летом это еще можно было терпеть, но ранней весной и осенью, когда в прихожей 0°, а на улице уже минус, и вода в ведре покрыта корочкой льда, процесс превращался в экстремальный. На семейном совете было решено разобрать прихожую из досок и к деревянному срубу пристроить капитальную веранду, в которой было бы место для уютной кухни-столовой.

    Хочется сказать пару слов о том, что мне по жизни не везет с кухнями. В квартире у нас площадь кухни 6 м², и мы едва помещаемся там вчетвером во время совместных ужинов, я уже не говорю о каких-то посиделках с гостями. На даче же кухни не было совсем! Первоначально планировалось увеличить пристройку буквально на метр, но аппетиты росли, планы менялись, и в конечном итоге площадь пристройки составила 30 кв. м. Плюс ко всему мы решили сделать еще и открытую террасу, чтобы можно было вечерами пить чай и любоваться закатом. На словах все было легко и просто, да и предварительная смета выглядела вполне приемлемо. Муж работает инженером-конструктором, поэтому проект дома сделал сам.

    Дальше началось самое веселое. Разобрали старую пристройку, залили ленточный фундамент и параллельно занялись закупкой строительных материалов (брус, доска, вагонка, половая доска, окна, двери, утеплитель, тепло- и паро- изоляция, гвозди, шурупы и еще много-много чего). Почти все приобретали в Марьиной Горке — и дешевле, и меньше платить за доставку. Первоначальную смету превысили почти в два раза. Во-первых, у нас совсем не было опыта строительных работ такого масштаба, а во-вторых, периодически менялись планы, что требовало дополнительных затрат. Весь деревянный каркас делали сами. Больше всего я натерпелась, когда мои мужчины устанавливали стропила, балансируя на высоте 3,5 метра на тонких перекладинах.

    Не уложились мы и в намеченные сроки. Поэтому в зиму вошли вот в таком состоянии. Дверь из дома выходила прямо на улицу, при этом под ногами была дыра, в которую я каждый раз успешно проваливалась.

    Сезон 2014 года начался раньше обычного. Как только сошел снег, строительство возобновилось. Установили стропила на крыше, сделали обрешетку. Накрыли все металлическим профлистом коричневого цвета.

    На старой части дома крыша из жести, сделана очень качественно, не протекает, поэтому ее решили не трогать. При стыковке двух разных материалов получилось, конечно, не очень красиво, но пока решили оставить так, а дальше будет видно. Вывели стены, установили окна и двери, уложили утеплитель, настелили черновой пол.

    Внутри все обшили вагонкой, такие стены у нас и в основном доме. На пол постелили доску из сосны. Стены покрыли защитным матовым лаком в два слоя, а пол — глянцевым в три. Потолок подшили толстой фанерой и тоже покрыли лаком.

    Еще на стадии строительства долго думали, чем же обшивать дом снаружи. Рассматривали и вагонку, и блок-хаус, но все-таки остановились на сайдинге. Почитали статьи и отзывы в интернете, но это нам не сильно помогло. Сколько людей, столько и мнений! И все же сайдинг показался нам наиболее практичным и малозатратным. Его закупали на стройрынке в Уручье. И здесь не обошлось без курьеза. Заранее изучили цены на разные типы сайдинга, определились с цветом, прикинули, сколько денег нам понадобится, получилось не очень дорого. И только на рынке поняли, как мы просчитались! Ведь помимо самого сайдинга еще понадобилось огромное количество всевозможных направляющих, стыковочных, накладных, закладных, лицевых, обратных, на подшивку крыши, на фундамент… В общем, денег мы потратили ровно в два раза больше, чем планировали.

    Так как сайдинг закупили уже в самом конце лета, то своими силами могли не успеть обшить дом до холодов, да и опыта таких работ у нас было маловато. Решили не рисковать и наняли двух специалистов, которые буквально за пару недель все и сделали. Огромное спасибо им за аккуратную и быструю работу. У нас не было к ним ни одного, даже самого мелкого замечания!

    Оставалось совсем немного времени, чтобы сделать перила на террасе и уйти в зимнюю спячку.

    Получился вот такой дом

    Следующий, 2015 год начался с внутренних работ по дому. В пристроенной кухне-столовой решили обязательно установить печку-камин, натерпелись холода на старой дощатой веранде. Выбирали тоже очень долго, и в интернете искали, и на рынок ездили. Пока не наткнулись на этот вариант. Печь чугунная, чешская, сделана очень качественно и красиво. В январе 2015 года купили с солидной скидкой. А за счет курса, который тогда прыгал туда-сюда, еще немного сэкономили, в общем, обошлась она нам в 682,85 BYN (350 у.е.). Опять же, пришлось закупить полный комплект труб, переходников и прочей мелочевки для установки печи.

    Стены были обшиты вагонкой, и пришлось подготовить специальный угол, чтобы можно было поставить туда печь. На длинные штыри были установлены огнеупорные плиты, которые мы по верху выложили плиткой и украсили небольшой фреской. На пол уложили огнеупорное стекло толщиной 10 мм. Получилось очень даже оригинально. Плитку купили в фирменном магазине в остатках на очень солидной скидке.

    Затем муж собрал и установил печь, вывел на крышу трубу, первая протопка вызвала у нас большой восторг! Помещение в 30 кв. м прогрелось минут за 20, и мы могли спокойно передвигаться по кухне в майках и шортах. Вот это было счастье!

    Отдельно хочу рассказать о нашем крылечке. У входа в дом сходятся три тротуарные дорожки — от ворот, от гаража и от колодца. Чтобы не делать три отдельные ступеньки, крыльцо решили оформить полукругом. Получилось, конечно, красиво, но намучились мы с ним капитально. Сделать полукруглую опалубку было делом непростым, раствор заливали в несколько этапов, сначала нижнюю ступеньку, затем верхнюю. А уж как потом все это муж выкладывал плиткой! Пришлось освоить мозаичное искусство. Но результат того стоил!

    Дальше надо было делать электрическую разводку и проводить свет в пристройку. А для этого необходимо было определиться с расстановкой мебели, но ее у нас пока и не было. В срочном порядке приобрели кухонный гарнитур, газовый баллон и огромную газовую плиту, чтобы можно было все заготовки на зиму делать на даче. Большой угловой диван и два мягких кресла купили у знакомых. Долго искали большой обеденный раскладной стол, чтобы можно было разместиться всем многочисленным родственникам и друзьям. Холодильник был куплен чуть раньше. Чтобы не заказывать доставку несколько раз, заодно решили поменять мебель и в доме. Вещи, привезенные первоначально, уже не вписывались в новый интерьер. Купили спальный гарнитур в свою комнату и новую тахту в детскую. Телевизор, еще достаточно приличный, остался от мамы. Пару картин, светильник, бра, книжные полки, несколько ковриков придали уют нашему дому.

    Мебель собрали довольно быстро, за пару выходных. Установили на улице за домом металлический ящик с газовым баллоном и подключили плиту. Приобрели жиклеры для переделки плиты под газовый баллон, сами все поменяли и даже духовой шкаф работает. Провели свет, установили розетки и выключатели — с этим пришлось повозиться дольше, примерно месяца два. Всю проводку муж делал сам, аккуратно и на совесть.

    А вот текстилем уже пришлось заниматься мне, шила прямо на даче, благо сохранила старую швейную машинку, работает как зверь. Шторы, занавески, покрывала, подушечки на диван… подбирала все в одном стиле.

    Еще одна забавная мелочь: весь тон новому интерьеру задали рольшторы. Увидела их в магазине и влюбилась: они ярко-оранжевого цвета, прямо как солнышко. Под них была куплена мягкая мебель, тоже оранжевая, и тюль в таком же тоне. Теперь на нашей огромной кухне даже в пасмурную погоду всегда ярко и солнечно!

    Да, вот еще, совсем забыла. Благодаря пристройке на втором этаже образовалась большая светлая комната. Ее мы тоже обустроили, обшили вагонкой, провели свет, расставили мебель.

    Теперь эта комната сыновей. Они уже взрослые, и жить с нами в смежной комнате им некомфортно. Теперь второй этаж полностью принадлежит им.

    Вот такая получилась переделка, которая длится до сих пор и еще не скоро закончится.

    В ближайших планах — пристроить с тыльной стороны дома ванную комнату с душем и туалетом. Фундамент уже залит, осталось выложить стены (для этого закуплен кирпич), сделать качественный септик, пробить скважину, провести коммуникации. И уже в следующем году провести в дом холодную и горячую воду.

    И еще, конечно же, разбить большой цветник, сделать альпийскую горку! Самые страшные работы уже позади, и теперь можно определиться с местом и спокойно посадить цветы, не боясь, что они будут завалены мусором и строительными лесами.

    Что могу сказать по затратам? Так как основная стройка длилась почти четыре года, очень сложно подсчитать итоговую сумму. По моим приблизительным оценкам, она составляет около 7800−9750 BYN (4-5 тыс. у.е.). Если разбить эту сумму на 9 лет существования нашей дачи, то получится не так уж и много.

    А тем, кто еще только собирается начать переделку своего дома или дачи, хочу пожелать огромных успехов! Не бойтесь окунуться в эти проблемы. Рискуйте! Мечтайте! Двигайтесь вперед! И результат не заставит себя ждать. Ведь это огромное счастье — сделать что-то своими руками и осуществить свои самые сокровенные мечты!

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Козлы для распилки дров своими руками – приспособление для пилки бензопилой

    Поскольку устройство козел достаточно простое, изготовить их будет по силам каждому, даже впервые столкнувшемуся с этой задачей. В зависимости от характеристик исходного материала существует несколько вариантов изготовления. Деревянные конструкции получаются устойчивыми и достаточно легкими. Для работы потребуются самые доступные материалы и инструменты: несколько досок, гвозди, молоток, пила. Металлические козлы очень прочные, поэтому способны выдерживать большие нагрузки, но процесс их изготовления более трудоемкий, необходимо дополнительное оборудование и материалы, такие как сварочный аппарат, дрель, шлиф-машинка, металлический профиль.

    Приспособление для распиловки дров должно быть легким, удобным, прочным. Одним из непременных условий продуктивного использования является подгонка под свой рост, поэтому при работе с бензопилой для большего комфорта и производительности выбирают правильный угол наклона опор. Поскольку козлы для пилки относят к разряду станков, то к его изготовлению следует подходить основательно: набросать эскиз или составить чертеж с учетом наименьших деталей, подготовить необходимые материалы. Также при сборке оборудования непременно учитывают такие параметры как:

    • рост человека;
    • размеры самого инструмента;
    • габариты обрабатываемого дерева.

    Оптимальная высота составляет 90-110 сантиметров, в этом случае не придется приседать или сильно наклонять корпус. Планируя работать двуручной пилой, обязательно предусматривают упор для свободной руки, для чего увеличивают длину ножек или ставят дополнительную лесину, «рогачи».

    При работе с бензопилой обе руки заняты и возникает опасность зажима цепи или шины, поэтому в целях безопасности увеличивают максимальный вылет бревна из опорного механизма!

    Козлы для распилки дров изготавливают из:

    • Стандартного деревянного бруса. Их легко собрать своими руками.
    • Кругляка – самого доступного, дешевого, практичного материала.
    • Металлического профиля. Собранная конструкция получается очень надежной, устойчивой.
    • Имеющегося в наличии металлического лома.

    Для работы с одноручной или двуручной пилой подойдет станок стандартных размеров, выполненный из деревянного бруса. Он получается небольшим, легким и одновременно прочным. Чтобы осуществить сборку необходимо проделать следующие операции:

    • Подготовить брус 10х10 см и длиной 1-1,2 м – для поперечин, ножек. Габаритов готового изделия будет достаточно, чтобы распилить дрова средних размеров.
    • Приступить к изготовлению и сборке ножек в количестве 4-х штук. Для придания большей прочности соединения в каждой паре ножек делают пропилы. Их глубину выдерживают не менее 1/3 толщины заготовки, но не более 1/2. Стараясь получить более плотное соединение, пропилы делают уже, чем ширина заготовки.
    • Вставленный в подготовленные пазы брус осаживают на место, используя молоток. Их крепление между собой, как и всех элементов, осуществляют на саморезы по дереву 4,5х100 мм или при помощи гвоздей.
    • Для предотвращения бокового смещения ножек к ним горизонтально или под углом дополнительно крепят две широкие доски, бруски.
    • Если необходимо, устанавливают «рогачи», их наличие позволит распиливать короткие ветки, доски.
    • Готовое устройство по желанию обрабатывают морилкой для дерева, поверхности покрывают специальной защитной краской или лаком.

    Аналогичным образом можно изготовить козлы из любого подручного материала, например досок, кругляка. Чтобы сделать козлы, потребуется самый доступный инструмент:

    • Обычная ножовка по дереву.
    • Строительный уголок, но можно обойтись без него.
    • Обычный карандаш с графитовым стержнем для нанесения разметки или мел.
    • Измерительная рулетка.
    • Стамеска, молоток, шуруповерт, отвертка.
    • Малярная кисть 4-5 см, лак или краска.
    • Достаточное количество саморезов, гвоздей.

    Изделия из металла имеют компактные размеры, длительный рабочий ресурс, отличаются высокой надежностью. Из такого материала изготавливаются небольшие экземпляры, предназначенные для переработки малых объемов древесины, и более габаритные станки для крупного производства. Себестоимость самодельной модели при использовании отходов металлического лома невысока. Для изготовления их в домашних условиях необходимо подготовить следующие материалы, инструменты:

    • профильный уголок 50х50 мм, трубу аналогичных характеристик;
    • болгарку, ножовку по металлу;
    • измерительную рулетку;
    • мел;
    • соединительные болты, сварочный аппарат.

    Составляется эскиз с перечислением основных элементов и обязательной разметкой каждого из них. Конструктивное исполнение предстоящего изделия может быть разным, но чтобы придать большую стойкость, дополнительно устанавливают два профильных элемента под углом или поперечную балку основы. Например, из отрезка трубы. Во втором случае необходимо защитить зубья пилы от контакта с балкой, поэтому на завершающем этапе сборки сверху закрепляют кусок бруса.

    Места крепления отмечают сваркой или болтами. Если предусмотрено болтовое соединение, то дополнительно указывают расположение отверстий. Система, собранная при помощи сварки – неразъемная, разборная система более мобильная.

    Все детали отрезают согласно намеченным размерам при помощи сварки или болгарки. Чтобы предупредить скольжение, проворачивание бревен во время пила, на крайних ножках с внутренней стороны подготавливается зубчатый край. В целях безопасности дальнейших работ места реза обрабатывают, удаляя с каждой кромки окалину, заусенцы, прочие дефекты. Производится сборка изделия. Неразборные конструкции для защиты от ржавчины обрабатывают антикоррозийным составом.

    Разборные элементы вначале покрывают составом от коррозии, сборка осуществляется только после его высыхания!

    Из металла можно соорудить мобильный вариант складных козел. Чем проще конструкция, тем реже случаются поломки устройства, поэтому станок этого типа изготавливается максимально просто. В сложенном состоянии он занимает мало места, удобен в хранении, транспортировке, но затрат на изготовление, сборку требуется больше.

    Основным отличием является подвижность Х-образной опоры, она может складываться наподобие ножниц. Болты зажимаются не до конца, чтобы исключить их самопроизвольное откручивание устанавливается дополнительная контргайка. Зафиксировать опоры в нужном положении помогает установка ограничителя. Это может быть металлическая цепь, закрепленная на одной ноге опоры, а на другой делают крючок для ее зацепа.

    Доступная цена, легкость управления, высокая производительность бензопилы, многократно превышающая продуктивность традиционных способов с использованием обычных пил, сделали ее востребованным инструментом заготовки дров. Но распиловка бревна на классической стойке X-образного типа нередко заканчивается зажимом цепи. Чтобы исключить заклинивание во время работы, бревно приходится переворачивать резом вниз.

    Более безопасный вариант предусматривает отступ с провисанием отрезаемого конца, который надежно зажимается зубчатым захватом, стальной цепью. Преимущества использования изделия данного типа очевидны:

    • нет необходимости каждый раз проворачивать бревно;
    • исключена вероятность зажима отрезной цепи, полотна;
    • для управления бензопилой доступны обе руки;
    • удержание станка на месте происходит одной ногой, поставленной на опору;
    • высокая производительность.

    К недостаткам следует отнести высокую стоимость, поэтому при наличии возможностей и необходимого материала изделие данного типа целесообразно изготовить своими руками.

    Для частных лесопилок, крупных хозяйств, которые занимаются заготовкой, переработкой отходов строительных лесов, обрезков досок, бруса, реек, выпускаются универсальные распилочные козлы. После укладки древесины плотным штабелем она закрепляется специальным приспособлением, что исключает вероятность расползания, неожиданного рикошета во время реза.

    Независимо от выбранного материала и типа изготавливаемого устройства его можно собрать своими силами, при этом оно будет хорошо справляться со своим назначением – облегчение процесса распила и повышение продуктивности.

    Как создать измельчитель веток для отопления своими руками

    В уходе за садом не обойтись без обрезки сухих и старых сучков на кустах и деревьях. Накопившийся за сезон хворост хочется использовать с толком. Считается, что лучше всего пустить его на перегнивание в компост. Этот процесс не только требует много времени, но и портит ландшафт сада. В таком случае дачники начинают задумываться о создании измельчителя веток для отопления своими руками по чертежу.

    Разновидности инструмента

    Дробильные машины для древесины имеют множество названий. Это и щепорезка, и шредер, и веткоизмельчитель Гризли. Вне зависимости от наименования механизм работы оборудование имеет один принцип.

    Состав любой машины для измельчения дров:

    • Стальной корпус, на котором находятся рабочие механизмы и детали.
    • Электро-, дизельный или бензиновый двигатель.
    • Мотор.
    • Режущее устройство.
    • Ременная передача.
    • Кожух.
    • 2 ёмкости для передачи сырья и выгрузки готового продукта.

    Измельчители, созданные своими руками, могут отличаться по механизму для нарезки. Также машины бывают разных размеров.

    Домашние умельцы для создания своими руками веткодробилки по чертежу используют такие решения:

    1. На вал прикрепляют 20−30 дисковых пил, которые имеют зубья твёрдого сплава.
    2. На валу делают 2−6 продольных пазов, в зависимости от мощности двигателя. На них будут находиться ножи из углеродистой стали. Ветки будут измельчаться под углом 90 градусов к лезвиям.
    3. Дробилку насаживают на вал, где прикреплены ножи к кругу. Ветви должны подаваться под углом 45 градусов по отношению к дискам.
    4. Чтобы увеличить силу резки в машине, насаживают на свободный край вала маховик.

    Не рекомендуется выбирать двухвальный тип. Он сложен в изготовлении, а также требует много затрат. При это производительность у такого агрегата небольшая.

    Основные этапы изготовления

    Даже простейший измельчитель невозможно сделать без навыков сварочных и слесарных работ. Корпус для подшипников и вал придётся заказывать у токаря в мастерской.

    Процесс изготовления имеет несколько этапов:

    • Выбор механизма.
    • Расчёт главной передачи и приобретение двигателя.
    • Выточка деталей на станке.
    • Сборка рамы.
    • Крепление передачи, привода и механизмов для резки.
    • Установка ёмкостей и кожуха.

    Главную передачу лучше выбирать ременную. Ведь при эксплуатации с большой нагрузкой или аварии ремень соскочит без каких-либо проблем, чего не стоит ожидать от цепи.

    Рекомендации по выбору механизма веткоизмельчителя:

    1. Для дробления своими руками веток в щепу оптимальным вариантом считается машина с дисковыми пилами.
    2. Остановиться на конструкции под названием фуганка можно, если требуется получить из тонких веток более крупные части.
    3. Порубить древесину диаметром не более 5 см сможет аппарат с дисковой дробилкой.

    Выбор двигателя

    После подбора вида машины необходимо начать заготовку материала и деталей. Важно правильно выбрать мощность ременного привода. От неё зависит, какие ветки по диаметру будет перерабатывать агрегат.

    Практические советы по выбору двигателя:

    1. Для измельчения травы и тонких сучков подойдёт электродвигатель, мощность которого равна 1,5 кВт. Для более толстых веток стоит выбрать 2,5−3,5 кВт.
    2. Если брать бензиновый или дизельный двигатель, то мощность может варьироваться от 5 до 6 л. с. Такое оборудование можно встретить в мотоблоках и маленьких тракторах.
    3. Супермощный электромотор специалисты не советуют покупать. Он расходует большое количество энергии при средней продуктивности.

    На количество оборотов в двигателе обращать внимание не стоит, они не играют большой роли. Нужная скорость вращения режущих дисков достигается за счёт ременной передачи. Для быстрой работы шредера нужна скорость не более 1,5 тысячи об/мин.

    Подготовка материала и рамы

    При изготовлении щепорезки требуется немало затрат. Если найти материал в хозяйстве, можно значительно сэкономить на создании шредера. Для изготовления рамы могут подойти такие виды металла:

    • Равнополочный одинарный уголок, ширина которого 50−63 мм.
    • 2 сваренных уголка коробочкой по 35 мм.
    • Профиль 4 на 4 см.
    • Швеллер, номер которого может быть от 6,5 до 10.
    • Круглые трубы диаметром от 32 до 48 мм.

    Электродвигатель крепят на листе из стали, толщина которого равна 10 мм, а размеры соответствуют расстоянию между отверстиями на кромке.

    Натянуть ремень можно 2 способами:

    • Отверстия для крепления двигателя делают продолговатыми. Они должны фиксироваться болтами.
    • Плиту ставят с одной стороны на шарниры, а с другой — на шпильки. Это позволяет подтянуть ремень весом двигателя.

    Для простого самодельного измельчителя веток для отопления понадобятся 20−25 приставочных шайб диаметром в 2 см и дисковых пил с твердосплавными наконечниками. Это поможет создать рабочую область в 8 см шириной. Снимая или добавляя плиты, можно с легкостью уменьшить или расширить её.

    Крепить дисковые пилы вплотную друг к другу запрещено, ведь их зубья толще основания. Чтобы компенсировать разницу, ставят шайбы между пилами. Вал вытачивают из стального стержня на токарном станке. Перед этим необходимо выбрать 2 подшипника. Под их размер и будет вытачиваться вал. Кроме того, нужно изготовить корпус для подшипников с крепёжными кромками. Нередко их можно встретить в магазине или купить с рук.

    Далее нарезают резьбу на валу для крепления пил. Вместо маховика применяют стальной круг толщиной 1 см. Также подойдёт шкив, взятой из сельхозтехники. В качестве контрножа может выступать опорная плита из стали. Её нужно вырезать из металла, толщина которого более 1 см.

    Для сбора дробильной машины с дисками также потребуется:

    • Круги из стали толщиной от 15 до 20 см. Их диаметр должен варьироваться от 40 до 50 см. Он зависит от мощности двигателя.
    • Металл в листах на кожух толщиной более 5 мм.
    • Металлический лист не толще 2 мм для сварки ёмкостей.
    • Болты с гайками размером 12−16.

    Для любого типа измельчителя нужно изготовить основу. На неё в итоге будут крепиться механизмы и привод. Варят её из труб и уголков.

    Особые рекомендации создания рамы:

    1. Высоту подбирают под рост. Важно, чтобы закладывать сырье было удобно.
    2. Ширина рамы не должна быть меньше 50 см, иначе конструкция не будет устойчивой.
    3. Между стойками варят поперечины, чтобы придать основе жёсткость.
    4. Для мобильности шредера к станине крепят колёса и ручку.
    5. Двигатель лучше поставить в створе основы. При этом он не должен выпирать.

    Сборка агрегата своими руками

    Прежде чем приступать к последнему этапу создания, необходимо обработать смазкой сепараторы подшипников. Для этого заранее следует снять пластиковые колпаки.

    Далее собирают шредер в таком порядке:

    1. Между пилами на валу кладут шайбы, которые затягивают со всех сторон гайками.
    2. Подшипники крепят на вал болтами, а после — на наружный корпус.
    3. На вал насаживают маховик и шкив, крепко закрепляя.
    4. К зубьям устанавливают вплотную контрножи.
    5. Крепят двигатель и передачу, натягивая ремень.

    Контрнож рекомендуется устанавливать с помощью болтов. Сварку использовать не стоит, она не позволит регулировать зазор между зубьями и краем плиты. Зубья пил должны находить на контрнож. Как только все детали будут на месте, приходит время монтажа кожуха и ёмкостей для сырья. Их размеры любые, они должны быть безопасны и удобны в эксплуатации. В завершение машину подключают к электросети.

    Читайте также:  Гриль из подсобных материалов. Мастер-класс
    Ссылка на основную публикацию