Скамья для дачи чертежи

Строим простую садовую скамейку

Никто не будет спорить, что скамейка является просто необходимым атрибутом для любого дачного участка. Видов садовых скамеек великое множество, но в этой статье мы разберем очень простой классический вариант скамьи рассчитанный на 2-х человек, которую не сложно сделать своими руками. Скамейка должна получиться прочная и не тяжелая, её можно будет без труда вдвоем переносить в любое место участка.

Ниже вы найдете рабочую 3D модель этой скамейки, которую можно покрутить во все стороны, а также чертежи деталей скамьи из которых она и будет собираться.

Итак, что нам понадобиться?
Так как делать её вы будете своими руками, то запастись нужно следующим инструментом и материалами:

  • Инструменты
  • Материалы

Инструменты

  1. Циркулярная пила (можно обойтись и простой ножовкой по дереву).
  2. Рубанок (если будете использовать не струганные доски).
  3. Дрель или шуруповерт (со сверлами и битами).
  4. Измерительный инструмент (рулетку и уголок).
  5. Гаечный ключ.
  6. Кисть малярная.
  7. Болгарка или ножовка по металлу для обрезания резьбового прутка в размер.

Материалы

  1. Доска обрезная 100*40 мм.
  2. Доска обрезная 100*25 мм.
  3. Мебельные винты или пруток с резьбой диаметром 8-10 мм:
  4. Гайки и шайбы под выбранный размер винтов.
  5. Саморезы с потайголовкой для крепления элементов спинки и сиденья скамейки.
  6. Саморезы с головкой под ключ для крепления силовой распорки – 4шт.
  7. Абразивная шкурка (можно применить насадку на дрель, а в идеале использовать плоскошлифовальную машинку).
  8. Защитную пропитку для древесины.
  9. Шпатлевку по дереву для заделки шляпок саморезов.

После того, как все элементы будущей садовой скамейки будут напилены и обструганы, можно приступать к сборке своими руками. А ниже её чертежи в изометрии с размерами.

ПО РАЗМЕРАМ:
Модель этой скамейки я адаптировал под размеры которые часто встречаются у пиломатериалов на наших лесопилках, но, всегда присутствует это противное но. Опирайтесь при подготовке деталей на основные (габаритные) размеры, т.к. не струганный материал может иметь разброс до 5-8 мм. Соответственно придется вносить коррективы и в размеры вашей конструкции.

Чертеж садовой скамейки из дерева шириной 1400 мм.

Сборка садовой скамейки

  1. Собираем боковины скамейки.
    Сверлим отверстия под резьбовые соединения. Можно сделать выборку в древесине специальным сверлом если хотите утопить шляпки и гайки. Чтобы проще было работать, можно сначала зафиксировать всю конструкцию боковины скамьи струбцинами или тонкими гвоздями (саморезами).
  2. Закрепляем конструкцию боковины винтами с гайками (под шляпку болта и гайку следует поставить шайбу). Сразу сильно не затягивайте, возможно для лучшей устойчивости придется еще подвигать всю конструкцию.
  3. Проделываем ту же операцию со второй боковиной.
  4. Соедините две боковины скамейки с помощью распорно-силового элемента (внизу).
    Фиксируйте его большими саморезами с головкой под ключ.
  5. Закрепите элементы сидения и спинки саморезами при помощи шуруповерта. Зазор по чертежу между досками 5 мм (используйте, например, гвозди или саморезы соответствующей толщины как прокладку).
  6. Затяните все резьбовые соединения.
  7. Замажьте шпатлевкой по дереву все утопленные шляпки саморезов крепящих сиденье и спинку скамейки.
  8. Обработайте абразивной шкуркой все деревянные поверхности, чтобы не посадить заноз и загладить шпатлевку. Все внешние углы можно закруглить.
  9. Нанесите защитную пропитку или краску на все поверхности в два слоя с промежуточной сушкой.
  10. Вуаля! После высыхания садовая скамейка, сделанная своими руками готова к установке.

Советы и примечания

  • Размеры пиломатериалов являются номинальными. При покупке досок, к общему метражу добавляйте как минимум 10% на возможные потери.
  • Для экономного расхода пиломатериалов начинайте распил досок с наиболее длинных элементов.
  • Ширину садовой скамьи можно делать на свое усмотрение, только учитывайте, что большая ширина будет способствовать прогибу досок сиденья под весом тела и придется усиливать конструкцию.
  • Ставить ли нижнюю доску спинки скамьи – на ваше усмотрение.
  • Для минимизации случайных синяков и травм запилите или срежьте все острые углы элементов сидения и спинки.
  • Если для изготовления садовой скамейки используется пиломатериал естественной влажности (не просушенный), то возможно изменение размеров и зазоров при высыхании и лучше не покрывать её лаком до полного высыхания древесины.

3D модель садовой скамейки

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран – значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана – клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

Чертеж: детали скамейки

На этом рисунке представлена схема с количеством деталей и основными размерами.

Примеры подобных садовых скамеек

Подобная скамейка с облегчением спинки на одну доску. Как вариант для уменьшения веса.

А здесь уже вариант скамьи с задней полкой на спинке. Причем автор сделал правильный угол на усилителях спинки вверху, и полочка получилась в правильной плоскости.

Такой же вариант с задней полкой на спинке. Но здесь автор не сделал правильный угол, и полочка получилась заваленной.
Заметьте, что здесь, так же на сиденье использованы 4 доски, а на спинку 3. Элементы скамейки покрыты лаком.

На фото ниже вы видите целый ансамбль из трех скамеек. Довольно неплохая задумка для уголка отдыха на участке. Только вот мне кажется, что у длинной скамьи все-таки следовало сделать усиление сидения посередине, а то появляется прогиб, то о чем я писал выше.

А здесь, автор включил фантазию, не поленился и сделал вариант скамейки с подлокотниками путем удлинения вертикальных элементов боковины.

На этом спасибо за внимание, был рад, если кому-то помог. Публикуйте свои варианты сделанных садовых скамеек ниже в комментариях или присылайте мне на почту.

Про то, как сделать большую стационарную и тяжелую садовую скамью, вы можете прочитать в другой статье: «Садовая скамейка со спинкой и подлокотниками», чертежи и размеры прилагаются.

Если же Вы хотите приобрести уже готовую садовую скамейку, советуем обратиться к проверенному продавцу мебели Купистол, там представлен широкий ассортимент на любой вкус и кошелек.

Как сделать скамейку для дачи

Лавочка на дачном участке – важная деталь в садовом интерьере. Как правило, самым оптимальным материалом для её изготовления является древесина. Структура древесины позволяет работать с ней даже неопытным мастерам, имея под рукой набор строительных инструментов.

Виды садовых скамеек

На сегодняшний день выбор моделей скамеек просто огромный, ведь дизайнерская мысль не стоит на месте. Среди всех имеющихся для самостоятельной работы вариантов стоит выделить следующие:

  1. Простая лавочка без спинки.
  2. Скамейка для дачи с наклонной спинкой.
  3. Деревянная скамейка с навесом.
  4. Оригинальная круговая лавочка.

Для каждого представленного варианта существуют готовые чертежи-проекты, но также выполнить эскизы может любой мастер. Совсем не обязательно следовать классическим размерам и формам, очень легко продумать свой индивидуальный вариант.

Требования к садовой лавочке

Все скамейки из дерева для дачи, независимо от их формы и модели, должны отвечать следующим требованиям:

  1. Надежная конструкция. Для лавочек и скамеек необходимо обязательно продумывать конструкцию каркаса, крепежные элементы, выдержка на максимальные нагрузки.
  2. Материалы для создания лавочки должны пройти специальную обработку, которая позволит защитить мебель от воздействия влаги, вредителей и грибков. Наличие указанных факторов может существенно сократить срок службы скамейки, а также нанести вред человеку (путем заноса инфекции).
  3. Качественная обработка поверхностей. Деревянные заготовки, приобретенные в магазине, тоже могут не соответствовать предъявленным требованиям. Перед сборкой конструкции обязательно следует отшлифовать поверхность, избавляясь тем самым от зазубрин, острых краев.
  4. Для моделей скамеек со спинками обязательно нужно продумать угол наклона, а для большей эффективности провести учет анатомических особенностей тела человека. На такой лавочке будет удобно сидеть и отдыхать без напряжения мышц спины. Для соблюдения подобных параметров можно воспользоваться советами опытных мастеров или рекомендуемыми стандартами по устройству садовой мебели.

Также огромное внимание уделяют мелочам – ширина прорезей между планками сиденья, наличие подлокотников по краям и по центру лавки.

Материалы, необходимые для работы

Для проведения строительных работ мастеру могут понадобиться следующие материалы и наборы инструментов:

  • Древесина.
  • Крепежные материалы (гвозди, саморезы, металлические уголки для усиления прочности скамейки).
  • Декорирующие изделия (морилка, краска, акриловый лак).
  • Пила или электрический лобзик.
  • Молоток и шуруповерт.
  • Рубанок для шлифования поверхности, если древесина не была предварительно обработана.
  • Растворы антипиретика, влагостойкие пропитки, противогрибковые препараты. Качественная обработка древесины поможет продлить срок эксплуатации садовой мебели.

Также понадобятся схемы-чертежи, по которым и будет проводиться работа над созданием садовой скамейки. При желании создать более сложную модель можно использовать дополнительные материалы:

  • Металлические конструкции.
  • Различные виды текстиля для изготовления тента.

Применение комбинированных материалов позволяет создавать настоящие скамейки-диваны или мебель-трансформер для зоны отдыха на участке.

Чертежи для дальнейшей работы

Начинать любое строительство следует с разработки плана-чертежа. На чертеже должны быть отображены следующие параметры и размеры:

  1. В первую очередь необходимо составить список всех имеющихся деталей для работы.
  2. Далее нужно указать размеры будущей скамейки: ширина сиденья, высота спинки и угол ее наклона, размеры боковых планок, высота опорных ножек.
  3. На чертеже обозначают форму и размеры каркаса для данной модели.
  4. Обязательно указывается наличие крепежных элементов и их расположение на модели.

После подготовленного эскиза следует сделать точный расчет необходимого материала, чтобы исключить лишние финансовые затраты. Тщательно составленный чертеж скамейки для дачи позволяет проводить работу последовательно и без грубых ошибок.

Правила подготовки древесины

Перед приобретением материала – досок – стоит внимательно оценить их качество. Обязательной является оценка следующих параметров:

  • Порода дерева (прочность материала напрямую зависит от используемой породы).
  • Качество обработки древесных заготовок. Материал следует осмотреть на наличие трещин, грубых распилов и степень обработки поверхности.
  • Узнать срок хранения древесины на складе, наличие предварительной обработки влагостойкими растворами.

Правильно подобранный материал – залог надежности будущей конструкции. Садовые скамейки для дачи должны быть прочными и отвечать всем требованиям безопасности.

В том случае, когда предварительная обработка не проводилась, следует сделать это самостоятельно:

  1. Детали следует пропитать влагостойкими растворами и антисептиками. Данные манипуляции позволят защитить садовую скамейку от сырости, гниения основы и возгорания.
  2. Растворы также выполняют защитную функцию – развитие грибковых колоний и мелких вредителей не только снизит срок службы изделия, но и могут представлять опасность для человека.
  3. Морилка и прозрачный акриловый лак позволяют сохранить естественные краски садовой лавочки, а также представляют собой дополнительный защитный слой для материала.

При помощи водоэмульсионной краски можно оригинально декорировать будущую дачную мебель, создать неповторимый орнамент или красивую роспись.

Пошаговое создание садовой скамейки

После проведенной обработки древесины можно приступать к сборке конструкций, а последовательность строительных работ будет зависеть от выбранной модели дачной скамейки.

Сборка классической скамейки без спинки

Для проведения строительных работ необходимо приготовить следующие материалы:

  • Четыре или пять деревянных досок длиной примерно 1,5 метра. Сечение, достаточное для создания прочного сидения, используется 80*30 мм.
  • Ещё одну деревянную планку нужно подготовить для создания промежуточной опоры.
  • Для изготовления ножек пригодится лист плотного картона (шаблон), строительный карандаш, широкие отрезы древесного бруса.

Также следует подготовить все необходимые инструменты и крепежные детали. Инструкция, как сделать скамейку для дачи:

  • Ориентируясь на выбранную форму опорных ножек, на картоне изобразить шаблон. Эскиз может быть выполнен мастером на его усмотрение: рисунок можно скачать из интернета, придумать свой дизайн и форму, воспользоваться услугами специалиста. Главная задача при создании шаблона – учесть наличие качественных опор, способных обеспечить устойчивость будущей лавочке.
  • При помощи острого канцелярского ножа вырезать макет будущих ножек.
  • По приготовленному шаблону разметить форму будущих опорных ножек, аккуратно вырезать их, пользуясь при необходимости лобзиком и небольшой пилой.
  • Все краевые поверхности следует тщательно отшлифовать, чтобы не осталось зазубрин и острых краев.
  • По центру каждой опоры проделывают отверстия, по форме и размерам соответствующие промежуточной планке для скамьи.
  • Деревянная планка плотно забивается в подготовленные пазы. Для прочности крепления можно использовать клей или металлические уголки. Металлические вставки позволяют сделать каркас дачной лавки достаточно крепким, чтобы опора выдерживала максимальные нагрузки.
  • Сиденье можно изготовить отдельно. На выбор мастеру доступны модели с цельным сиденьем (без прорезей) или из отдельных деревянных планок. При работе над первым вариантом используют широкие детали из древесины, которые сбивают в единое полотно на несущих брусьях. При втором способе на подготовленный каркас крепят несколько коротких брусков, которые увеличивают площадь опоры для сиденья.
  • Планки для сиденья крепятся на подлежащие бруски при помощи саморезов или гвоздей. Для более прочного соединения можно использовать еще и клей.

Изготовление лавочки со спинкой

Отличительная особенность подобной модели заключается не только в наличии дополнительных элементов, но и в необходимости расчета угла наклона. При несоблюдении рекомендуемых норм наклона спинки сидеть на ней будет неудобно, постоянно станет возникать чувство дискомфорта. Материалы для работы понадобятся те же, что и для предыдущего способа.

  1. Каркас выполняется по уже известной схеме, но с учетом больших нагрузок по весу.
  2. Спинка может быть выполнена по классической схеме, а может быть подобрана индивидуальная модель. Варианты устройства: прямая под наклоном, фигурная спинка, цельное полотно, спинка из отдельных деревянных планок.
  3. К каркасу прикрепляются два вертикальных бруса, в которых вырезают четыре отверстия прямоугольной формы.
  4. В верхние пазы вставляют горизонтально расположенный опорный брус.
  5. Нижние пазы предназначены для устройства подлокотников.
  6. К горизонтальному опорному брусу крепятся промежуточные планки для спинки. Для создания оригинальной волнистой формы спинки, с учетом анатомических особенностей строения спины, можно изготовить планки под заказ.
Читайте также:  Бассейн из морского контейнера. Идеи для дачи

Все соединенные детали крепятся при помощи саморезов и клея. Самые критические стыки дополнительно укрепляются металлическими уголками.

Скамейка с навесом

Навес – это отличное решение для садовой скамейки. Дополнительная деталь позволяет затенить лавочку, спрятать от дождя. Кроме того, подобная модель имеет оригинальный дизайн. В зависимости от желаний владельца дачного участка, навес может быть выполнен из текстиля, брезента или деревянных планок. Из древесины также выполняется каркас для навеса. Материалы, необходимые для работы, не отличаются по составу от предыдущих способов. Некоторые изменения наблюдаются в чертеже: стоит отметить высоту и направление каркасных стоек.

  1. Опору для навеса можно сделать отдельной деталью. В таком случае необходимо изготовить две вертикальные стойки на широком основании. От площади опорной поверхности будет зависеть устойчивость конструкции.
  2. На подготовленные стойки крепят поперечные балки-перекрытия.
  3. Поверх перекрытий крепят крышу: односкатную или двухскатную модель. Если в качестве материала используется тент или текстиль, тогда полотно натягивается между опорными перекрытиями.

Второй способ создания навеса – единой конструкцией с лавкой – более сложный в практическом исполнении. Чаще всего подобным методом изготавливают садовую мебель-трансформер, а для удобства используют поворотные механизмы.

Круговая скамейка для дачи

Круговые модели деревянных скамеек для дачи удобно располагать вокруг больших деревьев, где широкая крона оберегает от палящих солнечных лучей. Скопление листвы в данном случае выполняет функцию тента. Выполнить работу можно по индивидуальной схеме, а можно воспользоваться уже готовой инструкцией и чертежом. Выбор всегда принадлежит мастеру. Для выполнения доступны варианты: круговая мебель без спинки, со спинкой, с промежуточными подлокотниками, оригинальные авторские проекты с дополнительными аксессуарами (подставки для книг и кофе). Существуют определенные требования именно для данной модели лавки:

  • Предварительной обработке древесины уделяют большее внимание. Дерево – это источник вредителей-насекомых, а значит будущую мебель необходимо защитить от повреждения.
  • В процессе изготовления используется гораздо большее количество опорных конструкций (ножек), ведь предполагаемая нагрузка по весу достаточно серьезная.

Необходимые материалы для работы:

  1. Деревянные бруски для изготовления опор.
  2. Полукружные планки или прямые детали для сиденья.
  3. Наборы планок и брусьев для спинки (если она предусмотрена по плану).
  4. Крепежные детали.
  5. Краска, морилка и акриловый лак для декорирования скамейки.

Следуя инструкции, можно построить оригинальную круговую лавку для своей дачи:

  • Перед началом работы подготавливают грунт вокруг дерева. Лавка должна иметь определенную устойчивость, поэтому характер почвы имеет важное значение.
  • В первую очередь стоит заняться каркасом: деревянные бруски сбивают в опорные конструкции. Они имеют вид буквы “П” с поперечными планками.
  • Опоры равномерно распределяют по периметру, отступив от ствола дерева достаточное расстояние.
  • Поверх опорных стоек прибивают поперечные рейки, на которые впоследствии будут крепиться детали для сиденья и спинка.
  • Если спинка предусмотрена по плану, дополнительно прибиваются вертикальные планки. Между вертикальными стойками располагают несколько поперечных планок. Дальнейший ход работ зависит от пожеланий мастера – планки можно расположить как вертикально, так и в горизонтальном направлении.
  • Детали сиденья крепят на установленный каркас, используя саморезы и металлические планки на нижней поверхности лавки.

Интересные модели для дачи

На сегодняшний день можно встретить самые оригинальные варианты лавок и скамеек для дачной зоны отдыха. Среди имеющихся проектов можно найти модели на любой вкус и стиль:

  1. Лавки с встроенными клумбами для цветов.
  2. Цельная скамья с встроенным столиком.
  3. Садовая скамейка, выполненная из декоративных бревен.

Вариантов, подходящих для самостоятельной работы, достаточно много. Удачно комбинируя различные материалы, можно создать настоящий шедевр на своем дачном участке.

Типичные ошибки при создании скамейки

В работе не обходится без ошибок, что особенно актуально для неопытных мастеров. Учет и подробный разбор ошибочных действий необходим, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Ошибки, которые могут встретиться на любом из этапов работы:

  1. Выбор некачественного сырья. Наличие дефектов на поверхности, неправильное хранение бруса могут привести к излишним финансовым затратам, потере личного времени и сокращению срока эксплуатации лавочки.
  2. Изделие может легко быть повреждено от повышенной влажности (погодные условия), вредителей и грибков в том случае, если не была проведена обработка древесины.
  3. Отсутствие шлифования поверхностей и краев деревянных брусков. Острые края и зазубрины могут ранить человека, особенно тонкую детскую кожу.
  4. Ещё одна возможная ошибка может быть связана с неправильным проектированием лавочек со спинкой. Недостаточно смоделированный угол наклона приведет в дальнейшем к появлению болей в спине и мышцах. На такой скамейке сидеть попросту некомфортно.
  5. Некачественная сборка конструкции. Использования в процессе работы только саморезов может быть недостаточно. Места стыков лучше дополнительно обрабатывать клеем, а по наружной поверхности прокладывать металлические уголки.
  6. Неправильная форма опорных конструкций. Опора должна быть выполнена не только качественно, но и с учетом формы. Для правильного распределения прилагаемой нагрузки на лавочку, каркас должен иметь опоры достаточной ширины.

Очень важную роль играет расположение будущей садовой мебели. Почва должна быть достаточной плотности, а ещё лучше подготовить небольшое основание для установки скамейки. Лавочку, которая предназначена прежде всего для отдыха, лучше не устанавливать рядом с хозяйственной зоной и участками с неустойчивой почвой.

После детального изучения способов и техник изготовления садовых лавочек для дачи можно сделать соответствующие выводы. Для создания удобной и максимально практичной модели следует внимательно изучить имеющиеся на сегодня варианты, подготовить качественный чертеж и подобрать материалы. Красивая и удобная скамейка из дерева для дачи, изготовленная своими руками, приятно удивит гостей.

Чертежи скамеек

На этой странице можно скачать настоящие чертежи скамеек в формате PDF и Solidworks. Скамейки из профильной трубы и дерева. Чертежи скамеек я делал по фотографиям с европейских сайтов.

Платики я не отобразил на чертежах

  1. Чертежи скамеек №1
  2. Чертеж сборка
  3. Деталировка скамейки
  4. Чертежи скамеек №2
  5. Сборка скамейки 2
  6. Чертежи скамеек №3
  7. Сборка скамейки 3
  8. Деталировка скамейки 3
  9. Чертеж скамейки №4
  10. Сборка скамейки 4
  11. Чертежи скамеек №5
  12. Сборка скамейки 5
  13. Чертеж скамейки №6
  14. Сборка скамейки 6
  15. Еще чертежи
  16. Заключение

Чертежи скамеек №1

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1660х670х915мм

  • прямоугольная труба 80х40мм,
  • квадратная 20х20 и доска 1500х100х40мм.
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Чертеж сборка

Деталировка скамейки

Скачать чертеж скамейки можно ниже

Чертежи скамеек №2

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1640х680х660мм

  • прямоугольная труба 80х40мм
  • доска 1560х120х40мм
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 2

Скачать чертеж скамейки можно ниже

Чертежи скамеек №3

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1660х600х900 мм

  • прямоугольная труба 60х30 мм
  • доска 1532х130х30 мм
  • уголок 32х32мм.
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 3

Деталировка скамейки 3

Скачать чертеж скамейки можно ниже

Чертеж скамейки №4

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1840х630х910 мм

  • прямоугольная труба 80х40 мм
  • брусок 1800х60х60 мм
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 4

Скачать чертеж скамейки можно ниже

Чертежи скамеек №5

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1800х540х660 мм

  • прямоугольная труба 80х40 мм
  • труба 1340х40х20 мм
  • доска 1800х150х30 мм
  • доска 540х80х20 мм
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 5

Скачать чертеж можно ниже

Чертеж скамейки №6

Чертеж скамейки из профильной трубы, габаритные размеры скамейки ШхГхВ 1500х460х410 мм

  • квадратная труба 40х40 мм
  • доска 460х150х30 мм
  • скамейку можно производить как из железа, так и из нержавейки.

Сборка скамейки 6

Скачать чертеж можно ниже

Еще чертежи

Другие мои чертежи можно скачать в рубрике «Чертежи» Здесь

Заключение

В рубрике «Чертежи» будут публиковаться все больше чертежей изделий из металла. В основном чертежи будут малых металлоизделий, которые возможно изготовить кустарно на малой площади.

Так-же будут разрабатываться средства производства, которые можно изготовить самостоятельно для экономии средств. В этом направлении в данный момент разрабатывается трубогиб для профильной трубы.

Как сделать скамейку для сада: оригинальные идеи. Скамейки из бревна, металла и дерева, досок. Чертежи скамеек и 90 фото готовых скамеек в саду

Любой садовод мечтает создать на своём загородном участке такое место, где можно спокойно посидеть, отдохнуть и расслабиться, наслаждаясь результатами своего труда. Конечно, это невозможно осуществить без садовой скамейки, сделанной своими руками.

Самостоятельное изготовление такой лавочки поможет существенно сэкономить денежные средства и воплотить в жизнь собственные идеи и замыслы.

Существует большое разнообразие техник изготовления и чертежей садовых скамеек, и каждый мастер найдёт такую модель которая будет ему по душе.

  • Первые шаги по проектированию изделия
  • Выбор материала, из которого будет изготовлена скамейка
  • Скамейки из пластика
  • Деревянные скамейки
  • Конструкция из камня
  • Металлические скамейки
  • Способ изготовления изделия из металла своими руками
  • Фото скамеек для сада

Первые шаги по проектированию изделия

В первую очередь следует определиться со следующими моментами при конструировании:

Определиться с размерами. В том случае если вы не хотите проектировать индивидуальную модель можно выполнить конструкцию по стандартным размерам заданным в готовых чертежах.

Решить вопрос каким образом будет крепиться спинка.

Определиться с конструкцией ножек. Конфигурация ножек зависит от того будет ли она стационарной или вы выберите переносной вариант.

В случае стационарной модели её закрепляют в грунте при помощи цемента, сделав углубления в земле в месте установки изделия.

Выбор материала, из которого будет изготовлена скамейка

При проектировании изделия необходимо решить вопрос из какого материала она будет сделана. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки.

Необходимо точно знать особенности того или иного материала для изготовления.

Скамейки из пластика

Это достаточно лёгкий материал, поэтому если у вас задача сделать складную скамейку, то этот материал подойдёт вам как нельзя лучше. Её легко и просто будет переносить с места на место.

Также этот материал предоставлен большим ассортиментом цветовой расцветки. Обладает низкой стоимостью. В том случае если вы имеете опыт работы с пластиком, то вы легко соберёте скамейку из данного материала.

При конструировании можно использовать жидкие гвозди в качестве крепежа. Среди недостатков следует отметить малую степень надёжности. Этот материал быстро выгорает на солнце.

Деревянные скамейки

Это универсальный материал для изготовления любых видов скамеек. Любой сорт дерева подойдёт для работы.

Главное, чтобы при работе его легко было обрабатывать, и он был сухой. Потрудитесь выбрать для обработки дерево без изъянов чтобы его было легче обрабатывать.

Конструкция из камня

Изделие из такого материала всегда имеет неповторимый и изысканный вид. Такие скамейки очень красивые и будут хорошим дополнением в любом решении дизайнера при оформлении ландшафта садового участка.

В сети интернет можно увидеть множество фото садовых скамеек из камня сделанных самостоятельно. Но изделия из данного материала имеют рядок недостатков.

Такие скамейки нельзя будет переносить с места на место, они бывают только стационарного типа.

Обязательно требуется изготовление мягкого сиденья на котором будет удобно расположиться, так как на голом камне сидеть не очень удобно.

Металлические скамейки

Выглядят изделия из данного материла всегда очень элегантно и смогут украсить любой садовый участок. На таких скамейках всегда будет приятно провести свободное время и отдохнуть.

Можно выполнить композицию металла с другим материалом, например, стеклом или деревом.

Способ изготовления изделия из металла своими руками

При проектировании в первую очередь необходимо определиться с размерами изделия. В том случае если нет определённого чертежа, то следует воспользоваться стандартными размерами.

Если вы не является опытным мастером и изготовление скамейки для вас в новинку, то возьмите для начала самую простую конструкцию.

В первую очередь необходимо сконструировать сиденье. Для этого необходимо использовать два обрезка трубы. Длина труб составляет 1600 и 500 мм.

Если у вас не имеется заготовок такого материала его следует изготовить самостоятельно. Для обеспечения лучшей надёжности данную конструкцию дополняют рёбрами жёсткости.

Следующий этап – это изготовление ножек. Для этого подготавливают трубы необходимого размера. Их длина составляет примерно 550 мм. Для обеспечения требуемой устойчивости передние, и задние ножки соединяются между собой.

Мы хотим изготовить скамейку со спинкой. Для этого нам потребуются два обрезка труб длиной 1600 см. и 44 см. Их необходимо приварить друг к другу.

После сварки конструкции её необходимо присоединить к уже готовой конструкции. Приваривать спинку необходимо выдерживая угол в 25 градусов. Это самый оптимальный угол для комфортабельного расположения на скамье.

Строим колодец на даче своими руками

Как соорудить колодец своими руками? Какой глубины он должен быть? Как выбрать оптимальное место для колодца? На эти и другие вопросы, связанные с обустройством колодца, даст ответ эта статья.

Есть ли на участке вода?

Это главный вопрос, который стоит решить в первую очередь. Повезет, если в соседских дворах есть колодцы. Можно посмотреть глубину колодцев и расспросить соседей о всех нюансах залегания водных пластов в этих местах. Если колодца по близости не имеется, разведку глубины залегания воды нужно проводить методом бурения.

После бурения скважины либо получения требующейся информации от соседей, можно вычислить глубину будущего колодца и характер грунта, с которым придется столкнуться во время строительства.

Качество воды в колодце

В колодце должна быть грунтовая вода. Глубина ее залегания – около 30 м. Такую воду можно использовать для питья, в отличие от верховодной, которая залегает выше и формируется осадками. При этом, грунтовая вода не находится под давлением как артезианская.

Читайте также:  С легким паром! (реконструкция бани, фото, поэтапно)

Стоит отметить, что начинать копать колодец рекомендуется осенью либо зимой. Весной уровень грунтовых вод повышается, и, если колодец выкопать в этот период, то летом можно остаться без воды.

Сооружение шахты колодца

Самым простым способом строительства колодца в домашних условиях является использование бетонных колец. Самый оптимальный диаметр кольца – 1,1 м., по внешнему краю и 1 м., по внутреннему. Кольца таких размеров легче опускаются. К тому же, будет удобно поднимать воду из колодца.

Бетонные кольца опускаются в шахту постепенно. То есть, выкопав яму около 1 м., глубиной, необходимо опустить одно кольцо. Затем продолжить копание шахты. Под тяжестью собственного веса кольца будут сами проседать. Все последующие кольца, также, опускаются постепенно. Они устанавливаются стык в стык друг на друга. С помощью металлических скоб осуществляется дополнительная фиксация колец между собой. Такие работы должны проводиться до обнаружения водного пласта.

Кольца можно опускать и в готовую шахту. Однако такой способ считается более опасным, т.к., существует риск обвала грунта.

Один человек выкопать колодец не сможет. Ему потребуется помощник, который будет стоять наверху и доставать грунт из шахты. Для подъема земли обустраивают специальное сооружение, похожее на треногу либо лебедку. С помощью такой конструкции и будет подниматься на верх ведро с землей.

Оборудование для колодца

Вода, появившаяся на дне колодца, будет грязная. Для ее очистки потребуется проведение работ по обустройству донного фильтра.

В первую очередь нужно выкачать всю воду, а затем еще углубить шахту примерно на 20 см. После выполнения этих работ, дно колодца укладывают слоем речного песка потом мелкого щебня и в конце идет крупный щебень. Перед укладкой щебень нужно тщательно промыть раствором хлорной извести и проточной водой. Если дно колодца не достаточно твердое, его рекомендуется укрепить деревянным настилом.

Вода из колодца должна выкачиваться в течении двух недель. В это время ее можно использовать только для технических нужд. После этого вода отправляется в лабораторию. Если ответ из лаборатории положительный, воду можно пить.

Дополнительная защита колодца

После того, как выкопана шахта, колодцу нужна защита от осадков и верховодки. От верховодки нужен глиняный замок. Для его установки потребуется окопать колодец на глубину 1 м. В углубление засыпается и утрамбовывается глина. Из нее обустраивается и скат от наземной части колодца.

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

  1. Рельеф местности.
  2. Тип грунта.
  3. Климатические условия.
  4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

  • свалок;
  • автомобильных моек;
  • болот;
  • ферм и свинарников;
  • резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

  • изучение характера почвы и особенности местной породы;
  • определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

  1. Совершенные с зумпфом (В).
  2. Совершенные (Б).
  3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

  • Уровень грунтовых вод очень низкий.
  • Практически отсутствует верховодка.
  • Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

  • трос;
  • самодельная лебедка;
  • ведра;
  • лопаты с короткими черенками;
  • веревки;
  • тачка;
  • перфоратор/дрель;
  • столярный инструмент (при работе с деревом);
  • отбойный молоток;
  • лом;
  • лестница;
  • фонарь;
  • насос;
  • страховка;
  • уровень;
  • каска.
  • железобетонные кольца;
  • цемент;
  • песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

  1. При копке голова защищается каской.
  2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
  3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
  4. Карабин должен быть надежным.
  5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
  6. Рытье выполняется поочередно.
  7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
  8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
  9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
  10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
  11. Необходимо наличие страховки.
  12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
  13. Не подпускайте детей к месту работ.
  14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
  15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

  • Получить несколько подтверждений о наличии воды.
  • Предварительно изучить геологию местности.
  • Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
  • Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
  • Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
  • Кольца лучше всего соединить скобами.
  • На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

  • Маленькое количество колец.
  • Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
  • Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
  • Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
  • Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
  • Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
  • Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

  1. Выполняется разметка на участке.
  2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
  3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
  4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
  5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
  6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
  7. Обустраивается фильтр на дне источника.
  8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
  9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

Как сделать колодец

Содержание статьи:

  1. Конструкция и материалы
  2. Достоинства и недостатки
  3. Технология строительства
    • Выбор места
    • Шахта с бетонными кольцами
    • Деревянная шахта
    • Обустройство фильтра
    • Надземная часть
    • Изготовление ворота

  4. Техника безопасности

Колодец — это гидротехническая конструкция для добывания грунтовых вод. Он представляет собой вертикальную широкую шахту от поверхности до подземного водоносного слоя. В статье мы расскажем, как сделать колодец своими руками с учетом всех нюансов.

Конструкция и материалы для строительства колодца

Колодец строят в случае отсутствия на участке другого источника воды. Состоит он из таких частей:

    Оголовок — верхняя часть сооружения, предназначенная для защиты от загрязнений, промерзания зимой, а также в качестве украшения. Его строят из дерева, камня, кирпича или бетона. На оголовке устанавливают ворот с цепью, крышку над шахтой, навес (крышу).

Ствол — подземная часть колодца.

  • Водоприемник — нижняя часть шахты, в которой обустроен фильтр из песка и гравия и где собирается чистая вода.
  • Для укрепления стен и предотвращения попадания грязи используются следующие материалы:

      Бетонные кольца. Такой вариант считается наиболее простым и безопасным и чаще всего применяется при строительстве на песчаных почвах. Кольца, которые устанавливаются по мере углубления ямы, защищают мастера от обрушения стенок. С их помощью можно вырыть яму глубиной до 20 м.

    Шахта с деревянным срубом. Используется в конструкциях прямоугольной формы. Для строительства годятся бревна диаметром 12-18 см, имеющие большую плотность — лиственница, дуб. Отрезы устанавливаются друг на друга и запрессовываются ударами.

    Монолитный бетон. В яме собирается опалубка и заливается бетоном. После застывания раствора временные элементы снимаются, а зазоры между новой стеной и грунтом засыпаются смесью песка и гравия.

    Бетонные пластины. Устанавливаются в шахту прямоугольной формы. Соединяются между собой цементным раствором. В углах устанавливают арматуру, которую сваривают по месту.

    Кирпич. Для работы используется красный обожженный кирпич. Кладку делают круглой. Кирпичом обкладывают шахту колодца глубиной до 3 м. Процесс отличается большой сложностью и трудоемкостью.

  • Природный камень. Для работы можно использовать сланец, песчаник, известняк. Скрепляют элементы между собой цементным раствором. Узкие части камня направляют к центру шахты, что снижает вероятность их выдавливания.
  • Традиционный колодец роют до самого верхнего водоносного слоя, в котором располагается грунтовая вода. Она всегда чистая, холодная и годится для питья (если позволяет химический состав). Часто полезный слой выходит на поверхность, тогда в этих местах появляются родники.

    Необходимо отличать грунтовые воды от верховодки, которая располагается очень близко к поверхности. Этот слой состоит из плохо очищенных атмосферных осадков, к тому же совсем небольшой. Такую жидкость нельзя использовать для питья, только для полива.

    Строительные работы выполняются осенью или зимой, когда уровень подземных вод минимальный. Если их выполнять весной, то летом криница может оказаться сухой.

    Размер колодца зависит от глубины расположения полезного слоя и редко превышает 15 м. Традиционные шахты имеют достаточно большое сечение, чтобы удобно работать лопатой. Процесс строительства трудоемкий и неспешный, чтобы достигнуть нужного уровня, может понадобится 3-4 дня.

    Достоинства и недостатки колодцев

    Традиционные криницы имеют простую конструкцию, которая не менялась на протяжении многих веков.

    Основные плюсы сооружений:

      Простота технологии — работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессионалов.

    Стоимость работ минимальная. Небольшие затраты объясняются возможностью выполнить все вручную, без использования дорогостоящей техники.

    Срок службы колодца неограничен и зависит только от объема водоносного слоя.

    Большое сечение шахты позволяет легко выполнять профилактические работы, например, чистку.

  • Криницы незаменимы на участках без водопровода и в районах, где часты перебои с электричеством.
  • К сожалению, недостатков у конструкции достаточно много. Перед тем как сделать колодец дома, владелец должен учесть такие моменты:

      Медленное восстановление уровня воды — 1-2 м 3 в час. Такого количества достаточно для обслуживания коттеджа, но для полива, наполнения бассейна и других целей его не хватит.

    Есть опасность заиливания воды, поэтому раз в 3-4 года требуется ее очистка. Кроме того, необходимо периодически мыть стенки шахты.

    Качество воды нельзя заранее предугадать.

    В шахту может попасть грязь.

  • Невозможность с первого раза попасть на жилу с высокой производительностью.
  • Технология строительства колодца

    Независимо от устройства колодца, понадобится тренога, цепь и блок, с помощью которых грунт поднимается на поверхность. Работы выполняются в несколько этапов, которые мы сейчас подробно изучим.

    Выбор места

    Перед тем как сделать колодец, выясните глубину залегания водоносного слоя и состав грунта над ним. Для этого достаточно поговорить с соседями, которые вырыли криницу раньше вас. Если рядом ничего подобного нет, придется сделать разведочную скважину. Такой вариант затратный, но полученная информация будет наиболее точной.

    Самым удачным вариантом считается песчаный или глинистый грунт. Но если в земле много крупных камней, колодец вряд ли удастся вырыть. На песчаной почве есть опасность обрушения ствола, поэтому необходимо продумать способ его укрепления. Копать яму в глине тяжело, но зато можно обойтись без укрепляющих конструкций. В любом случае лучше перестраховаться и позаботиться о надежности строения.

    На участке колодец строят на расстоянии не менее 30 м от туалетов, сараев с животными, мест хранения навоза и других подобных источников загрязнения почвы. Неудачными для работы считаются берега рек, оврагов, балок, которые способны дренировать подземные воды.

    При наличии на участке животных, которых надо часто поить, колодец устанавливайте на полпути между жилым домом и сараем.

    При отсутствии неблагоприятных моментов ройте его рядом с домом, но не ближе 5 м, чтобы не повредить фундамент.

    Если на участке автономная канализация без дна, ее необходимо переделать и установить пластиковые емкости для нечистот. В противном случае бытовые стоки обязательно поникнут к водоносному слою, в результате вода станет невкусной, вонючей и просто опасной.

    Не ройте колодец рядом с соседями, от которых могут появиться стоки. Расположите его на возвышенности, куда они не смогут попасть.

    Шахта с бетонными кольцами

    Колодец из бетонных колец — самый популярный вариант. Его диаметр в нашем случае должен быть равен диаметру заготовок. Обычно используют элементы с внутренним диаметром 1-1.5 м, высотой 0,25 и толщиной стенок не менее 50 мм. Если кольцо меньше, в нем неудобно работать.

    Крупные заготовки тяжелые, поэтому для укладки понадобятся кран и дополнительные затраты. Перед началом строительства сделайте чертеж колодца, на котором покажите размеры основных частей.

    Ниже приведена последовательность работ при обустройстве криницы такого типа:

      Выполните разметку ямы. Ее диаметр должен быть на 10 см больше наружного диаметра колец.

    Выкопайте котлован глубиной 0,5-0,8 м, в зависимости от высоты бетонных элементов.

    Установите в него первое кольцо и проконтролируйте его выступание над поверхностью. Идеальный вариант — когда после установки оно возвышается над землей на 10-15 см.

    Проверьте отвесом вертикальность элемента.

    Удалите грунт изнутри кольца на глубину 80 см. Если яма роется в мягкой земле, начинайте вынимать ее с центра. В этом случае конструкция самостоятельно будут погружаться, выдавливая землю в середину. Если шахта роется в глине, копать начинайте по периметру ствола, под кольцом, по направлению к центру.

    После опускания колец сверху установите новые. Для герметизации стыков между бетонными элементами укладывайте просмоленный пеньковый канат.

    Соедините заготовки между собой скобами, по три на каждый стык. Перед установкой очередного кольца проверьте вертикальность шахты с помощью отвеса.

  • Процесс прекращается, когда будет достигнут водоносный слой.
  • Деревянная шахта

    Для работы понадобятся колоды из разных пород деревьев. Нижнюю часть делайте из ольхи, ивы или березы. Они способны улучшить качество питьевой воды. Дубовые и сосновые бревна придадут влаге горьковатый привкус, поэтому из них строят верх ствола.

    Подводная часть шахты не портится более 50 лет из-за небольшого процента кислорода в жидкости. Верхняя часть выходит из строя быстрее, поэтому ее придется периодически обновлять.

    Строят деревянный колодец следующим образом:

      Соберите на поверхности нижнюю часть шахты из 5-7 венцов. Количество рядов зависит от веса конструкции: чем она тяжелее, тем труднее опустить в яму. Бревна соедините между собой скобами. Изнутри сруб зашейте досками.

    Нанесите на земле контур колодца. Он должен быть на 10-15 см больше, чем наружные размеры деревянной конструкции.

    Выкопайте яму глубиной 1,5-2 м.

    Установите в нее подготовленный сруб. Проверьте горизонтальность верхних бревен. При необходимости сделайте подкоп и опустите одну или две стороны.

    Выберите грунт внутри конструкции, начиная копать с середины, при этом бревна должны опираться углами на грунт.

    Подкопайте землю под углами, после чего бревна самостоятельно опустятся. Проверьте горизонтальность верхней поверхности.

    Соберите на поверхности следующую часть деревянной конструкции.

    Установите в колодец новую часть сруба и закрепите к нижней.

    Продолжите операции до достижения водоносного слоя.

  • Сформируйте донный фильтр, как в предыдущем разделе.
  • Обустройство фильтра

    Приближение к водоносному слою можно определить заранее по снижению температуры воздуха и появлению мини родничков. Перед последним этапом хорошо отдохните, ведь придется тяжело работать без отдыха с мокрым грунтом.

    Последовательность работ при обустройстве фильтра:

      После увлажнения дна прекратите работу на 12 часов, чтобы в стволе появилось достаточно воды.

    Откачайте всю жидкость и углубитесь еще на 10-15 см.

    Уберите мокрый грунт и грязь, пока не появятся мощные источники. Работу облегчит грязевой насос.

    Отложите работу на сутки.

    Измерьте высоту водяного столба. Необязательно добиваться большой глубины, достаточно 1,5 м.

    Вновь выкачайте жидкость и выровняйте обнажившееся дно.

    Насыпьте чистый крупнозернистый песок слоем 20-25 см. Морской не годится, нужен только речной.

  • Сверху добавьте мелкий гравий (15-20 см) и крупный щебень (15-20 см). Камешки перед засыпкой сначала промойте в растворе хлорной извести, которую смойте чистой водой.
  • Воду после строительства колодца можно пить не сразу. Она будет мутной еще 2 недели, но для полива и стирки вполне годится. Когда жидкость очистится, отвезите образцы в лабораторию для изучения состава. Только после получения положительного результата ее можно использовать по назначению. Процедуру делать необязательно, если у соседей криница эксплуатируется уже длительное время.

    Строительство надземной части

    Нежелательно, чтобы в шахты стекали атмосферные осадки. Чтобы избежать загрязнения вокруг них, в верхней части сделайте глиняный замок. Для этого по периметру ствола выкопайте траншею глубиной 1 м. Обнажившуюся наружную сторону конструкции оберните полиэтиленовой пленкой. Место стыка полотна загерметизируйте любым способом. Заполните глиной яму и тщательно ее утрамбуйте. Сверх насыпьте бугорок с откосом и сделайте бетонную отмостку для отвода влаги от ствола.

    В схеме колодца обязательно присутствует оголовок — надземная часть, которая возвышается над поверхностью на 0,6-0,8 м. Для этих целей можно использовать те же кольца, из которых сделана шахта. Бетонные изделия выглядят не очень привлекательно, поэтому вокруг них сооружают деревянный сруб. Его высота должна обеспечить удобство эксплуатации колодца, обычно она равна 0,8 м.

    Оголовок накрывают крышей с большими свесами, чтобы в шахту не попадал мусор. Она держится на двух стойках сечением 100×100 мм. Навес делают из обрезных досок толщиной не менее 25 см, которые укладываются в 2 ряда. Верхний слой предназначен для перекрытия щелей на нижнем ряду, а также для декорирования. Вагонку для перекрытия крыши не используют, она боится воды и после дождя вспучивается. Если вариант с доскам не подходит по какой-либо причине, используйте металлочерепицу или шинглас.

    Важным элементом в конструкции крыши являются раскосы. Через некоторое время крепеж раскосов может повести, что приведет к перекосу навеса. В этом случае необходимо выставить навес в первоначальное состояние и закрепить его новым крепежом.

    Колодец должен закрываться крышкой, которая обеспечит безопасность детей и домашних животных.

    Изготовление ворота

    Один из способов подъема воды на поверхность — использование ворота. Его изготавливают из колоды не менее 200 мм в диаметре. Для колодца диаметром 1 м его длина должна быть не менее 1,2 м. Ворот можно изготовить из бруска сечением 200×200 мм.

    Для этого углы балки срезают рубанком. Чтобы закрепить бревно над шахтой, в торцах колоды просверлите отверстия глубиной 10-12 см. В них запрессуйте ось и рукоятку. Металлические части закажите в мастерской, т. к. они готовыми не продаются.

    Установите ворот в специально подготовленные места на стойках крыши оголовка. Чтобы выставить его по центру шахты, используйте шайбы, которые надеваются на ось, и ручку воротка. Закрепите к вороту цепь с ведром.

    Техника безопасности при строительстве колодца

    Строительство криницы относится к опасным работам, поэтому, чтобы не ставить жизнь рабочего под угрозу, придерживайтесь следующих правил:

      Работать необходимо только в защитной каске.

    Все грузоподъемные средства, используемые в работе, должны быть проверены на прочность. Рекомендуется проверять канаты каждый день.

    Вокруг шахты создайте свободную площадку в радиусе 2-3 м.

    При опускании мастера на глубину более 6 м используйте страховочный файл.

    Горловины ствола огородите досками, установленными на ребро.

    При использовании технических средств для подъема и опускания убедитесь, что они оборудованы механизмом самоторможения.

    Во время выемки грунта всегда проверяйте качество крепления каната к ведру.

    Перед опусканием чего-либо в яму обязательно оповещайте работника об этом.

  • В колодце холодно и сыро, поэтому во время перерыва в работе поднимайтесь на поверхность.
  • При работе на большой глубине контролируйте загазованность ствола. Для проверки используйте зажженную свечу. Если она погаснет, немедленно поднимайтесь на поверхность. Проветрить колодец можно следующим образом: привяжите к веревке одеяло и несколько раз поднимите и опустите его в стволе. Если процедура не помогла, используйте мощные вентиляторы.

    Как сделать колодец — смотрите на видео:

    Ссылка на основную публикацию