Складной стул для дачи и балкона своими руками (чертежи, схемы, фото)

Как сделать своими руками складной стул – этапы работы

Удобство складных стульев ни у кого не вызывает сомнений. С их помощью можно облегчить рыбалку, сбор ягод, присесть там, где нет стационарных мест для отдыха. А если еще и сделать складной стул своими руками, то он станет настоящей ценностью, заряженной положительной энергией. Подобные детские модели часто превращаются в любимую мебель малыша.

Выбор модели

Решив подарить себе или своим близким такой нужный и удобный предмет, можно попытаться сделать его своими руками. Чтобы вещь стала любимой в доме, работать над ней нужно с хорошим настроением и уверенностью, что все получится. Складные стулья своими руками могут быть различных моделей:

  • в виде табуретки;
  • со спинкой;
  • туристическими;
  • в виде стремянки.

Прежде чем сделать стульчик своими руками, следует выбрать подходящую модификацию. Табуретка – самый простой вариант. Верх может быть выполнен из плотного полотна, деревянных реек, сплошной круглой или квадратной доски. Четыре ножки одинаковы по высоте и ширине, могут крепиться прямо либо перекрестно.

Сплошные ножки для раскладного табурета традиционно выполняют из мебельной фанеры.

Стул со спинкой – более функциональная модель. От сидения на нем не устает позвоночник. Спинка может быть твердой (прикручиваться к основанию при помощи крепежной фурнитуры) или мягкой (когда на опоры натягивается ткань). Походный стул конструируется из металлических трубок, соединенных между собой с помощью болтов. Роль сиденья исполняет ткань типа мешковины или брезента, которая натягивается между разложенными опорами. Стремянка имеет большие габариты, чем обычный стул. Она состоит из ступеней, ножек, сидения, выполняется достаточно просто.

Выбор нужной модели зависит от характеристик, на которые человек рассчитывает. Важно учесть, какой вес должен выдерживать предмет мебели, насколько быть тяжелым, часто ли будет подвергаться чистке и так далее.

Материалы и инструменты

Современная промышленность предлагает огромный ассортимент пластмассовых складных стульчиков, поверхность которых гигиенична, вес небольшой, а расцветка яркая, оригинальная. Своими руками можно изготовить и стул из натурального сырья. Деревянные изделия, к примеру, более экологичные, крепкие и надежные. При этом стоит помнить о том, что они не переносят влагу, под ее воздействием могут деформироваться.

Более простым вариантом являются складные стулья из фанеры. Они легкие и особенно подходят малышам. Минус фанеры – некоторые недобросовестные производители экономят, используя опасные для здоровья человека смеси.

Еще один вариант деревянного раскладного стула – из реек, которые сделаны, например, из березы, липы, или груши (тогда изделие послужит дольше). Все они обладают аналогичными свойствами: относительно мягкие и легкие, достаточно эластичные и прочные, без проблем обрабатываются вручную и отлично удерживают крепеж. Дубовая древесина – красивая, крепкая, хорошо выдерживает влагу. Однако забить в нее гвоздь или ввинтить шуруп бывает сложно.

Для конструирования подобной универсальной мебели подойдут также древесно-стружечные плиты, но стул будет тяжелее.

Чтобы сделать складные стулья своими руками, пригодится следующее сырье и инструменты:

  • деревянные бруски для всех четырех ножек, а также спинки, сиденья, перекладин;
  • саморезы;
  • ножовка;
  • крепления;
  • степлер, скобы;
  • отвертка, шуруповерт.

Для раскладного стула своими руками нужны бруски: для передних ножек – два по 740 мм, задних – по 470 мм. Также необходимы рейки спинок и сидений – по 320 мм в длину (количество определяется шириной), рамочные перекладины – 430 мм (их три штуки). Построенные чертежи складного стула, на первый взгляд, довольно сложны. Такое впечатление создается за счет множества мелких деталей, размеры которых должны четко соответствовать обязательным. Однако начиная делать, например, раскладной табурет, станет понятно, что профессиональных навыков здесь не требуется.

Пошаговый алгоритм изготовления

Этапность изготовления стула следующая:

  1. Подготовка расходных материалов. Бруски замеряются и разрезаются на части в соответствии с заданными размерами, зашкуриваются, чтобы поверхность стала гладкой.
  2. Намечаются и просверливаются отверстия для крепления, делаются пазы для скольжения соответствующих деталей.
  3. Конструируется опора. Обычно это соединение с помощью гаек и болтов двух рам.
  4. Изготавливается из реек (или из другого выбранного варианта) сиденье.
  5. Производится крепление сиденья к опорной раме.

Если все замеры верны, а отверстия просверлены точно, сиденье свободно перемещается внутри рамы. Когда изделие раскладывается, его задняя часть упирается в рамку. Такой стул из дерева легко трансформируется.

Без спинки

Если спинка не представляет интереса в планируемой модели, подойдет вариант складного табурета из дерева. Его второе название – мольберт-хлопушка. Сиденье в нем поднимается за счет движения одних деталей относительно других. Происходит это потому, что бруски соединены специальными петлями. Когда стул собран, рамы плотно смыкаются одна с другой и представляют собой ровную вертикальную поверхность. Для такой складной табуретки своими руками нужно мало места, она может стоять вдоль стенки, а также легко транспортируется в обычном пакете.

Деревянный складной стул начинают мастерить с сиденья. Рейки прикрепляют к брускам каркаса саморезами. Затем приступают к конструированию опоры. Собирают одну часть, состоящую из двух ножек и спинки, и затем другую, заднюю. Сверху к передним прибивают рейки для спинки, а снизу – поперечину. К задним опорам крепят нижнюю, а также верхнюю перекладину. Получаются две рамы, которые соединяются при помощи крепежной фурнитуры. Последующая задача – прикрепить сиденье раскладного стула. В нем, как и в опорах, делаются сквозные отверстия для болтов.

Ни одна шляпка болта не должна выступать за периметр бруска, чтобы не стать причиной травм.

Со спинкой

Понадобятся несколько брусков, щит (18 мм), стальной пруток 33,8 см в длину и 1 см в диаметре, болты (4 штуки по 7 см в длину и 5 мм в диаметре) и шайбы соответствующего диаметра. Кроме этого нужны колпачковые гайки, шканты из дерева, шурупы, клей ПВА. Алгоритм работы следующий:

  1. Повернуть ножки к себе наружной стороной, просверлить неглубокие отверстия для крепежных элементов.
  2. Сделать на внутренней стороне продольные пазы, по которым впоследствии, когда стул будет трансформироваться, будут перемещаться стальные прутки. Понадобится дисковая пила.
  3. Зафиксировать длинные ножки. Для этого просверлить в брусках с торцевой части отверстия и соединить элементы с помощью поперечной связки (ее диаметр – 2,8 мм). Шканты смазать клеем, после чего брусок установить на нужное положение.
  4. Сделать скос на верхней половине ножек (над поперечной связкой). Предназначен он для принятия спинкой комфортного угла наклона.
  5. Закрепить спинку, применив простые приспособления – шурупы. Короткие ножки соединяются при помощи шкантов.
  6. Для оформления сиденья прикрепить бруски на выбранной высоте.
  7. Соединить с изделиями рейки, используя шурупы. Между ними должны расположиться дистанционные шашки. В идеале поверхность сиденья получается аккуратной, ровной, без острых углов, заусениц.
  8. Пруток из стали вставить между пятой и шестой рейкой сиденья. В опорных брусках проделать соответствующие отверстия. По окончании работы пруток сможет двигаться вверх и вниз.

Если сделать складной стул со спинкой, его удобно будет использовать, например, в деревне. Он легко выносится на улицу, а при хранении в доме не занимает много места. Следует помнить, что такие модели не предполагают раскачивания либо неравномерного давления на сиденье. На них легко перевернуться, нарушить центр тяжести. Не стоит использовать стул, сделанный из дерева своими руками, чтобы становиться на него сверху. Его можно легко поломать, упав при этом самому, особенно, если вес человека значительный.

Обработка и декор

Стул, сделанный своими руками из дерева, может быть красиво декорирован. Тогда он выглядит оригинально, отличается самобытностью. Можно использовать различную обивочную ткань, бархат, плюш, трикотаж, гобелен, кожзаменитель, замшу. Мягкими могут быть:

  • сиденье;
  • спинка;
  • то и другое.

Чтобы обивка была мягкой, между деревянной основой и тканью прокладываются поролон либо ватин. Высота слоя составляет в среднем 4-5 см.

Сопоставив эти детали, по всему периметру обшивочный материал крепят к изнаночной стороне сиденья скобами с помощью специального мебельного степлера. Если нет желания обшивать стул, дерево можно покрыть лаком, покрасить, декорировать выжиганием или резьбой. Из красок проще всего использовать аэрозоли в баллончиках. Если предполагается эксплуатация изделия на улице, краска или лак должны быть предназначены для наружных работ. Если поверхность стульчика не получилось сделать гладкой, перед декорированием ее следует прошпаклевать.

Интересным вариантом дизайна является техника декупаж – перенесение узора с бумаги на деревянную поверхность с помощью клея. При этом ножки могут быть покрашены в однотонный цвет, а спинка и сиденье – быть расписанными в тоне выбранного ансамбля.

Складной табурет своими руками оригинально выглядит, если каждая из его реек имеет разный цвет. Такая веселая «радуга» не только пригодится в хозяйстве, но также способна подарить тому, кто ею пользуется, хорошее настроение. Особенно порадует подобный вариант ребенка.

Зная, как сделать раскладные стулья, можно легко решить задачу меблировки дачи, веранды, палисадника или оранжереи. Плюсы очевидны: мобильность, легкость в эксплуатации, экологичность, удобство в использовании, хранении. Детские модели могут легко переноситься самим малышом с места на место, а взрослые – храниться до нужного момента в кладовых, подсобных помещениях. Кроме этого, в квартиры небольших габаритов можно сконструировать складные стулья для кухни или прихожей. Не занимая много места, они всегда буду под рукой, позволят принять в доме сколько угодно гостей.

Видео

Комфорт на природе и в пути: изготовление раскладного стула своими руками

Приходит тёплая пора и пора подумать, как проводить выходные. Конечно же, лучшим времяпрепровождением можно назвать отдых всей семьёй или с друзьями на природе. Одна проблема – сидеть на земле не всегда приятно, а громоздкую мебель, даже на машине, не повезёшь. Именно этому посвящена статья, которую прислал в редакцию Homius наш читатель – Евгений Васильевич Воронцов из города Выборг Ленинградской области.

В преддверии лета я задумался о том, как добавить комфорта столь любимым нашей семьёй выходам на пикники. В основном этот вопрос занимал меня в плане мебели. Старые раскладные стулья и стол, произведённые ещё в СССР, давно пришли в негодность, а новоделам я не доверяю, зная, что хватит подобных вещей лишь на пару выездов. Вот тогда я и решил, что лучше изготовить раскладные стулья и стол самому, затратив на это минимум средств. При этом можно быть уверенным, что такая мебель прослужит много лет. Сегодня же я решил рассказать о том, как я изготовил первый раскладной стул. А фотоиллюстрации, думаю, должны помочь понять, как и что делалось.

Подготовка материала: что потребуется в работе

Для изготовления складного стула потребуется минимум материала, а именно, обрезные доски с размерами:

  • 40×20 мм;
  • 95×20 мм;
  • 55×20 мм;
  • болты с гайками для шарнирных соединений.

Сложностей эта работа практически не представляет, однако стоит быть готовым к тому, что поработать руками придётся.

Скорее всего, если вы задумались о производстве подобного стула, придётся поработать рубанком, чтобы привести в надлежащий вид заготовки. У меня с этим вопросов не возникало. Дело в том, что сам я занимаюсь деревообработкой, и в моём небольшом цеху имеется рейсмус. Но поработать наждачной бумагой для придания заготовкам должного вида пришлось и мне.

Резка заготовок по нужным размерам

Здесь всё довольно просто. Для изготовления одного стула мне потребовались дощечки 40×20 мм длиной 48 см – 4 шт. Они предназначены для ножек будущей мебели.

Заготовки для ножек раскладного стула

Также были отрезаны 4 бруска для опор 40×20 мм длиной по 32 см, на которые будет крепиться сидение.

Опоры сиденья – к ним на саморезах будут фиксироваться доски сиденья

Далее необходимо было продумать нижние перемычки, которые придадут конструкции жёсткости. Для них я подготовил 2 рейки 40×10 мм (если отсутствуют, то можно взять 40×20 мм).

2 рейки для усиления конструкции – на мягкой почве они просто необходимы

Читайте также:  Садовая скамья со столиком в стиле Адирондак своими руками

Напоследок были изготовлены детали самого сиденья. Для этого я отпилил 2 доски 95×20 мм длиной по 35 см и ещё 2 – размером 55×20 мм длиной по 35 см. Вот, собственно, и всё, что мне было необходимо. Единственным вопросом было то, что, хотя я и представлял себе, как будет выглядеть готовый табурет, принцип его работы (складывания) был для меня весьма туманным. Но, как часто бывает у нас в России, я решил разобраться во всём по ходу дела. Именно для того и фотографировался каждый шаг, чтобы, в случае неудачи, можно было проанализировать свою работу или просто посмеяться над собой.

Весь материал для сборки стула готов. Стрелками указаны доски для сиденья

Приступаем к изготовлению: особенности разметки

Для того чтобы все детали выглядели аккуратно, нужно сначала закруглить углы ножек и опорных элементов. Для этого делаем разметку. Отступаем от торца расстояние, равное ширине рейки, и чертим линию перпендикулярно бруску, после чего делим её пополам. Теперь у нас есть центр окружности, радиус которой равен её ширине (в нашем случае это 40 мм). Её необходимо нарисовать, ведь именно по ней нужно снять углы с заготовок. Возможно, что на словах это выглядит немного сумбурно, но взглянув на фотопример, вы сразу поймёте, о чём я говорю.

Вот так должна выглядеть разметка на ножках и опорных рейках (40×20×320 мм)

Здесь стоит обратить внимание на то, что если на ножках (они имеют большую длину) такая разметка делается только сверху, то на опорных рейках так обрабатываются обе стороны.

Сделанная мною разметка служит не только для того, чтобы ровно округлить заготовки. Именно в центре окружности и будет просверлено отверстие для болта, который создаст подвижный шарнир.

Соединение опорных реек с ножками складного стула

Первое, что было сделано – это отверстие в опорной рейке и ножке. После чего, я стянул их болтом. Мера это была временная, а потому болты я не заглублял – это можно сделать позже. По причине того, что я выполнял всю работу методом проб и ошибок, ещё не зная, каким будет результат, подобное было необходимо.

Опорная рейка была стянута с ножкой болтом

Совмещаем ножки крест-накрест

Прикинув, как мне поступить дальше, я просверлил вторую опорную рейку. Также была засверлена и вторая ножка. Убедившись, что я на правильном пути, решил собрать одну из двойных ножек стула полностью вместе со второй опорной рейкой, которую я притянул при помощи струбцины. Результатом я остался вполне доволен. Оставалась проблема длины между скрещёнными ножками, которая бы обеспечила устойчивость стула в разложенном состоянии. Но и этот вопрос был быстро решён. Скрестив ножки табурета, я поставил его на землю, установив так, чтобы расстояние сверху и снизу было одинаковым. Стало понятно, что требуемая длина до соединения должна быть равна 215 мм. В итоге, когда раскладной стул был собран, я понял, что не прогадал.

Отмеряем необходимые 215 мм и засверливаем отверстие по центру

Осталось лишь соединить ножки в просверленных местах болтом. Шарнир получился неплохим. На этом этапе я не притапливал болты заподлицо с древесиной. Несмотря на то, что до этого момента всё шло так, как надо, всегда нужно быть готовым к тому, что все соединения придётся разобрать, а потому торопиться в таких делах не стоит.

Ножки скреплены болтом, который пока топить в древесину не стоит

Теперь можно было приступать к той работе, которую я так и не продумал до конца – соединение двух получившихся ножек в одну подвижную.

Изготовление подвижных частей складного стула для пикника

Теперь главной задачей было правильно соединить получившиеся ножки. Центр уже был зафиксирован, а вот опорные рейки стояли отдельно. Для того, чтобы все детали стали единым механизмом, потребовались центральные, более узкие дощечки сидения. Но прикрутить их к опорным рейкам нужно было правильно. Немного поразмыслив, я поступил следующим образом. Первая доска сидения была зафиксирована двумя саморезами к дальней опорной рейке так, чтобы та выступала за край на 2 см. Вторую дощечку я расположил также, однако закрепил её уже к ближней опорной рейке. Проверив механизм в движении, я взялся за изготовление другой пары с обратной стороны.

На этом этапе всё проходит нормально, средние дощечки сидения прикручены к опорным рейкам

Вторая пара ножек была собрана довольно быстро – учтён опыт изготовления обратной стороны. И вот здесь я чуть не допустил досадную оплошность, собираясь зафиксировать центральные дощечки сиденья наоборот. Немного подумав, понял, что такой вариант неверен. Прикручивать следовало в зеркальном отражении, что и было сделано. Получается, что широкая и узкая дощечка сиденья одной стороны должны быть прикручены идентично. Когда стул был собран, я проверил его работоспособность. Результат превзошёл мои ожидания – всё работало идеально.

Стул собран, и на фото видно, как расположены фиксирующие саморезы

Проверка складного стула: как это было

Вышло следующее. Если стул взять за противоположные края и приподнять, средняя его часть остаётся на месте. Получается, что, сведя вместе две половины, мы имеем некое подобие чемоданчика. Конечно, эту конструкцию можно ещё доработать, но и сейчас видно, что в сложенном состоянии стул практически не займёт места в багажнике автомобиля.

Вот таким образом стул начинает складываться

Говоря о доработке, я имею в виду замену болтов на перекрестьях ножек на длинную сплошную спицу. Многие сейчас спросят, что это даст. На самом деле, многое. И главная особенность такой конструкции будет заключаться в том, что в сложенном состоянии складной стул можно будет нести за эту шпильку как за ручку чемоданчика, что очень удобно, к примеру, при переходе с места на место. Ведь не всегда удаётся найти идеальную поляну. Часто можно увидеть местечко красивее и спокойнее, чем то, где уже начали разбивать лагерь. Никто из-за подобного не станет грузить вещи обратно в багажник, чтобы их перевести. Особенно, если шагать недалеко.

Вид сложенного стула для пикника: не хватает только транспортировочной ручки

Завершающий шаг в изготовлении: забытый элемент

Стоило мне подумать, что изготовление закончено, я вспомнил ещё об одной детали – поперечные рейки для дополнительной устойчивости. Но, закрепить их, было делом пяти минут. С этой работой я справился легко.

Зафиксированы поперечные рейки, придающие устойчивость

Последнее, что оставалось, это придать складному стулу для пикника завершённый вид. Для этого я протянул посильнее шурупы в сидениях, утопив их в древесину, и промазал сверху опилками с клеем ПВА, после чего они стали практически незаметны на общем фоне. Все болты были откручены, потаи засверлены. После окончательной сборки, стул был немного обожжён пропановой горелкой для придания большей отчётливости структуре материала и покрыт двумя слоями древесного лака.

Я извиняюсь, но итоговый вариант я не запечатлел на фото. Сначала это было ни к чему, ведь всё прошло удачно, а целью фотографирования был последующий разбор возможных ошибок, которых удалось избежать. А к моменту написания этой статьи, складной стульчик уже был отдан родственникам, которые буквально в него влюбились. В планах изготовление стола по той же конструкции. Вот там я постараюсь всё запечатлеть именно в тех ракурсах, которые будут более понятны читателю.

Заключительное слово

Как видите, даже не до конца продуманное изделие в итоге получает оконченный вид, если немного поразмышлять в процессе его изготовления. А это значит, что не нужно бояться чего-то нового. Методом проб и ошибок человек добивается результатов, в отличие от того, кто просто бросает эту затею. Ведь, глядя на готовую деталь, проще понять, каким образом она должна встать на своё место. Я нисколько не жалею, что принялся за изготовление складного стула практически не понимая механизма его работы, имея лишь смутные представления о нём. Думаю, что любой человек, способный хоть немного мыслить логически, добился бы тех же результатов.

Надеюсь, что многим читателям моя статья поможет изготовить такой складной стул для пикника гораздо быстрее, чем это получилось у меня. Прошу прощения, если вышло немного сумбурно, но я не писатель. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментарии к статье. Я являюсь довольно частым гостем на этом ресурсе, буду заглядывать и на эту страничку. С удовольствием разъясню все непонятные моменты. Там же прошу оставить своё мнение по поводу проделанной мною работы. Ведь, возможно, я делал что-то не так, как нужно. И ещё, если кому-то интересно, то в течение месяца я планирую выслать в редакцию этого онлайн-журнала пошаговое описание складного стола. Так что, ещё увидимся.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Как сделать складной стул своими руками

Удобную мебель для дачи или лоджии можно сделать самостоятельно. Трансформирующийся стул – довольно практичная вещь. При необходимости его всегда можно компактно сложить и убрать до востребования.

Трансформирующийся стул – довольно практичная вещь.

Собрать складной стул своими руками – дело 2-3 часов. Для изготовления этой простой мебели подойдут самые дешевые материалы – деревянные бруски разной длины, крепления и др. Все это можно найти как дома, так и в ближайшем строительном магазине. Вопрос, как сделать складной стул, для умелых хозяев обычно актуален и легко разрешим.

Для изготовления этой простой мебели подойдут самые дешевые материалы – деревянные бруски разной длины, крепления и др.

Преимущества создания своими руками

Изготовление домашней или дачной мебели своими руками имеет ряд существенных преимуществ перед покупными изделиями:

  • дешевизна;
  • возможность придумать особый дизайн;
  • не нужно тратить время на поиски подходящего варианта.

Удобную мебель для дачи или лоджии можно сделать самостоятельно.

Стул, собранный своими силами, может быть намного прочнее и удобнее, поскольку вы продумываете все мелочи. Для изготовления образца все инструменты и материалы часто оказываются под рукой. Декорировать складной стул также можно имеющимися средствами – ткань или остатки обоев всегда найдутся у рачительных хозяев в домашних запасах.

Стул, собранный своими силами, может быть намного прочнее и удобнее, поскольку вы продумываете все мелочи.

Мебель, созданная самостоятельно, часто более практична. Чтобы собрать раскладной стул своими руками, можно выбрать прочную породу дерева, это продлит срок службы изделия. Кроме того, его можно изготовить более компактным, с точно подходящими размерами.

Созданный раскладной стул приятнее в эксплуатации, поскольку сделан с любовью.

Для изготовления образца все инструменты и материалы часто оказываются под рукой.

Дизайн и конструкция: что выбрать?

Стул, собранный дома своими руками, можно выполнить в нескольких вариантах. Для изготовления лучше всего подготовить чертеж с точными расчетами. Так вы реально увидите будущий результат и сможете следовать намеченному.

Складной стул начинают делать с изготовления сиденья.

Складной стул можно сделать как с прямоугольной, так и со скругленной спинкой. Таким же можно сделать и сиденье.

Обе получившиеся рамы – заднюю и переднюю – соедините с помощью гаек и болтов.

Если раскладной стул планируется использовать регулярно, то можно сделать сиденье и спинку с мягкой обивкой.

Декорировать складной стул также можно имеющимися средствами – ткань или остатки обоев всегда найдутся у рачительных хозяев в домашних запасах.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления предмета мебели вам понадобятся деревянные бруски. Породы выбирайте твердые – например, березу или грушу, чтобы изделие прослужило дольше. Для широкого сиденья и спинки может понадобиться цельная доска (или ДСП). Для первого варианта подберите:

  • крепления – набор болтов или шурупов, гаек к болтам, а также шайб;
  • саморезы;
  • ножовка по дереву;
  • для передних ножек – бруски 740 мм длиной (2 шт.);
  • для задних ножек – бруски 470 мм длиной (2 шт.);
  • для реек спинки и сиденья – бруски 320 мм длиной (5–8 шт.);
  • для рамочных перекладин – бруски 430 мм длиной (3 шт.);
  • наждачная бумага.
Читайте также:  Устройство для сбора коларадского жука (чертежи и схемы)

Мебель, созданная самостоятельно, часто более практична.

Чтобы собрать стул быстро и без особых усилий, используйте подручные инструменты:

  • отвертку;
  • шуруповерт.

Созданный раскладной стул приятнее в эксплуатации, поскольку сделан с любовью.

Если вы собираетесь обшить раскладной стул, то запаситесь поролоном и тканью для облицовки спинки и сиденья, а также строительным степлером и скобами.

Кроме того, его можно изготовить более компактным, с точно подходящими размерами.

Если стул планируется делать своими руками, то для работ подготовьте свободное место и подложите клеенку или плотную бумагу, чтобы процесс шел аккуратно.

Стул, собранный дома своими руками, можно выполнить в нескольких вариантах.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Деревянные части перед выполнением изделия необходимо отмерить, отпилить по размеру и зашкурить, чтобы они были гладким, без заусенцев.

Породы выбирайте твердые – например, березу или грушу, чтобы изделие прослужило дольше.

Разберем на примере реализацию самого простого дизайнерского варианта – изготовление стула со спинкой и сиденьем из реек.

Для изготовления предмета мебели вам понадобятся деревянные бруски.

Складной стул начинают делать с изготовления сиденья. Подобранные по размеру рейки соединяем с опорными брусками с помощью саморезов.

Для широкого сиденья и спинки может понадобиться цельная доска (или ДСП).

Затем необходимо сделать опорную конструкцию из передних ножек и спинки. Сверху к ножкам прикрепите рейки для спинки, а внизу – поперечину.

Складной стул можно красиво декорировать, чтобы придать ему индивидуальный вид.

После этого сделайте задние опоры. К ним необходимо прикрепить две перекладины – нижнюю и верхнюю.

Разберем на примере реализацию самого простого дизайнерского варианта – изготовление стула со спинкой и сиденьем из реек.

Обе получившиеся рамы – заднюю и переднюю – соедините с помощью гаек и болтов.

Сделанный своими стул можно украсить с помощью техники декупаж.

К передней раме прикрепите сиденье. Просверлите в ней и опорах сиденья сквозные отверстия. Соедините конструкцию болтами. Все крепления, выходящие к поверхности спинки или сиденья, необходимо «утопить», чтобы они не торчали снаружи.

Сверху к ножкам прикрепите рейки для спинки, а внизу – поперечину.

При правильно выполнении процесса сиденье будет свободно двигаться в раме. При раскладывании задняя часть места для сидения упрется в перекладину задней рамки. Таким образом, получится полноценный стул, легко приводящийся в исходное положение.

Деревянные части перед выполнением изделия необходимо отмерить, отпилить по размеру и зашкурить, чтобы они были гладким, без заусенцев.

Обратный порядок складывания стула – необходимо немного поднять сиденье и собрать переднюю и заднюю рамы.

Ннеобходимо сделать опорную конструкцию из передних ножек и спинки.

После работ проверьте изделие на устойчивость. Разместить мебель можно на балконе или большой кухне. Стульчик удобно брать с собой в поездку на пикник или на дачу.

Если стул планируется делать своими руками, то для работ подготовьте свободное место и подложите клеенку или плотную бумагу, чтобы процесс шел аккуратно.

Декорирование

Складной стул можно красиво декорировать, чтобы придать ему индивидуальный вид. В качестве отделки подойдет обивочная ткань. Чтобы сделать мягким сиденье и/или спинку, используйте для наполнения поролон небольшой высоты (4-5 см), а сверху натяните облицовочную ткань. Подойдет гобелен или любой другой плотный материал. По краям ткань загните и аккуратно закрепите скобами, применив степлер.

Если раскладной стул планируется использовать регулярно, то можно сделать сиденье и спинку с мягкой обивкой.

Сделанный своими стул можно украсить с помощью техники декупаж. Возьмите старые обои или кусочки гобелена и наклейте их на рейки сиденья и спинки. Интересно смотрится растительный (цветочный) рисунок достаточно ярких оттенков. Ножки и опоры по периметру можно покрасить в однотонный цвет, близкий по оттенку декору.

Складной стул можно сделать как с прямоугольной, так и со скругленной спинкой.

Самый простой способ декорирования – нанести на поверхность сиденья и спинки рисунок. Для этого используйте устойчивые, не смывающиеся водой краски.

Для разнообразия можно украсить спинку резьбой, если выбран вариант со сплошной доской. Хорошо смотрится стул, покрытый матовым лаком с древесным оттенком.

Для изготовления лучше всего подготовить чертеж с точными расчетами.

ВИДЕО: Как сделать складной стул своими руками

#лучшедома. Мастерим гидротаран – насос без электричества и топлива

Редакция HouseChief продолжает цикл публикаций с хештегом #лучшедома для того, чтобы нашему уважаемому читателю было нескучно проводить время в самоизоляции. Ведь изготовление полезных самоделок вместо ежедневного просмотра телевизора поможет держать себя в тонусе. И в сегодняшней статье речь пойдёт об изготовлении очень полезного приспособления для дачи − гидротаранного насоса, который способен перекачивать воду без использования топлива или электричества. Свой вариант подобной самоделки предлагает автор YouTube-канала «ARS Pro».

Читайте в статье

Что потребуется для изготовления гидротарана своими руками

Больших затрат на изготовление подобного изделия не потребуется. Основными деталями здесь будут два обратных клапана. Их диаметр зависит от необходимого напора воды. В сегодняшнем примере будут использоваться клапаны и трубы на полдюйма, однако если требуется, допустим, полив огорода, придётся подбирать более толстые элементы.

Помимо клапанов необходимо подготовить пластиковые трубы, пару тройников, колено, шаровой кран и пластиковую бутылку, которая будет использоваться в качестве расширительного бачка.

Подготовка материала для изготовления гидротаранного насоса

Для соединения металлических и пластиковых элементов можно использовать специальные переходники, однако в данном случае намного проще попросту нарезать резьбу на трубах. Сделать это довольно просто при наличии плашки необходимого размера. Слишком большого давления гидротаран создать не сможет, а значит, и такое соединение будет держать неплохо. Если же мастер не слишком доверяет подобному соединению, можно приобрести специальные элементы.

Примерка и пайка элементов насоса

Перед тем как приступить к сборке конструкции, стоит примерить детали, рассчитав необходимую длину труб. Если обратить внимание на фотопример ниже, то расположение деталей будет следующим (слева направо):

  • обратный клапан, направленный вниз, отрезок трубы, колено, перемычка;
  • врезка трубы, через которую будет подаваться вода, обратный клапан направлен вверх;
  • правый отвод, через который вода будет поступать из ёмкости, реки или озера.

Особой сложностью конструкция не отличается, однако следует принять во внимание, что приведённые размеры позволят лишь умыться, хотя и при таком диаметре труб насос способен поднять воду на 2-3 м. Для полива можно использовать трубы диаметром 40 или даже 50 мм.

ФОТО: YouTube.com Элементы примерены, можно приступать к сборке гидротарана

Сборка гидротарана: некоторые нюансы

Для удобства работы с гидротаранным насосом на первый обратный клапан стоит установить дополнительный кран, хотя можно обойтись и обычной заглушкой. Пока она закрыта, вода через насос проходить не будет. На фотопримере ниже можно увидеть уже собранную конструкцию, на которой сверху установлен расширитель.

ФОТО: YouTube.com Так выглядит собранный гидротаран

Теперь стоит разобраться, по какому принципу он работает.

Принцип действия гидротаранного насоса

Подача воды в сам гидротаран производится по чёрному шлангу из резервуара. Если требуется забор из реки или озера, необходимо обустроить всё так, чтобы сам насос находился не менее, чем на метр ниже уровня поверхности воды. Если это условие не соблюдено, работать гидротаран не будет.

Поступающая вода проходит через обратный клапан, направленный вверх, попадая в расширитель, который помогает в перекачке. Далее она поступает через запорную арматуру в более тонкий шланг, по которому уже может подняться на более высокий уровень. Подобную систему можно использовать не только для полива, но и для душевой, если вода в реке достаточно чиста. А вот использование стационарного резервуара здесь будет нерентабельным. Часть воды будет вытекать на землю через обратный клапан, направленный вниз.

ФОТО: YouTube.com Вода поступает через чёрный шланг на обратный клапан, направленный вверх

Далее можно увидеть верхнюю часть гидротарана и отходящий более тонкий шланг.

ФОТО: YouTube.com Вода будет подаваться на более высокий уровень по тонкому шлангу

Первый запуск гидротаранного насоса

Если все необходимые параметры по уровням соблюдены, то при открытии первого обратного клапана (направление вниз) из него толчками начнёт вытекать вода. Именно эта пульсация и позволяет перекачивать жидкость на более высокий уровень. Если гидротаран расположить возле реки или озера, эти излишки будут стекать обратно в водоём.

При необходимости использования подобного насоса для летнего душа стоит продумать отвод воды в сторону. В противном случае вытекающая из клапана и стекающая в реку вода будет поднимать грязь. А мыться под таким душем вряд ли кому понравится.

ФОТО: YouTube.com Если вывернуть заглушку первого обратного клапана, гидротаран начнёт работать

Рассмотренный сегодня пример представлен лишь для того, чтобы читателю стал понятен принцип работы гидротарана, поэтому и в качестве водоёма была использована обычная металлическая ёмкость.

ФОТО: YouTube.com Забор воды гидротараном из подобного резервуара нерентабелен – половина окажется на земле

Подводя итоги

На первый взгляд может показаться, что работа гидротарана нарушает все законы физики, однако это не так. Именно пульсация воды, создаваемая первым обратным клапаном, и запирание при помощи второго позволяют всей конструкции функционировать. Ну, а сила потока уже будет зависеть от перепада уровней поверхности воды и расположения гидротарана. Главное – правильно рассчитать необходимый диаметр магистралей. И тогда на участке всегда будет вода для полива, а для её транспортировки не понадобится применения силы или использования топлива и электроэнергии.

Надеемся, что изложенная сегодня информация поможет дачникам и домовладельцам использовать время самоизоляции при карантине с пользой. Ведь изготовление полезных приспособлений гораздо интереснее, чем продавливание дивана перед телевизором. А если эти самоделки впоследствии помогут сберечь семейный бюджет, то это вдвойне приятно. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме, смело задавайте их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief обязательно ответит на каждый из них в максимально сжатые сроки. Там же вы можете оставить свои комментарии к статье, выразить личное мнение о прочитанном или поделиться своим опытом изготовления гидротарана, если таковой имеется. Вам понравилась статья? В таком случае не забудьте поставить оценку. Ваше мнение очень важно для нас. Берегите себя.

Особенности водяных насосов без питания

  1. Изготовление водяного насоса
  2. Реальная польза
  3. Принцип работы водяного насоса
  4. Виды насосов

Никогда не знаешь, где нам пригодятся знания по школьным предметам. Особенно по физике. Об этом устройстве, который построен на знаниях физике, и пойдет речь. Данный насос является исключительно следствием развития как человеческого прогресса, так и нестандартного мышления. Для работы ему не требуется ни электричество, ни топливо, даже не нужно что-то дополнительно делать. Но насос способен давать хорошее давление и поднимать высокие столбы воды, что многие, не разобравшись, называют обманом. А это далеко не так.

Изготовление водяного насоса

На первый взгляд, такой агрегат не вызывает доверия, ведь в нашем понимании насосы несколько больше и вообще другие. Но на самом деле, абсолютно все узлы данного агрегата являются работающими, причем не от какого – то топлива, а от обычных законов физики, что проходят в 8 классе. Дело тут в разнице давления, создаваемого внутри такого насоса. Клапана настроены таким образом, что при определенном давлении один открывается, другой закрывается. Это очень похоже на старый добрый насос ручной типа гармошки, где при давлении на действующий клапан, выходил воздух, а при его отдавании, на свободное место поступала вода.

Читайте также:  Чертежи стойки для гамака

В основном, такая конструкция изготавливается из труб (пеновинилхлоридовых). Имеет вид прямой трубы с клапанами, ревизиями и заглушками, которые вмонтированы на более широкий участок трубы. Сами трубы сажаются или на клей или спаиваются между собой при помощи специального оборудования.

Самое широкое в этой конструкции – буфер или ресивер, который необходим для выравнивания и накопления давления. По бокам расположены входные выпуски. Но стоит ли смотреть на другую сторону? Нет, они примерно одинаковые. Только с тем условием, что правый клапан является приточкой воды, а левый – выпускным.

Получается, поток воды подается на правый клапан. К слову, можно вместо клапанов использовать и обычные шаровые краны. После этого, вода идет на тройник. Тройник же разделяет потоки: один поток уходит на верх к клапану, при определенном давлении который закрывается, прямой же поток идет на тот клапан, который открывается при достижении необходимого давления. После этого идёт еще один тройник, но уже на ресивер, а после этого – на выход. Так же, желательно использовать манометр, который покажет давление в зависимости от места установки. Обычно ставят один манометр на приточку, но так же можно поставить и на отдающий клапан.

В общем, уяснили, что вода подается на шаровый кран справа. Далее идет на тройник. Тройник, разделяет потоки. Вверх подает к клапану, который закрывается при достаточном давлении. А прямой поток подается на клапан, который открывается при достижении нужного давления.

Затем, идет опять тройник на ресивер и уже на выход. А, ещё манометр, но его может и не быть, не столь важен.

Самодельные вариант без питания вполне можно изготовить своими руками. Если учитывать все наши рекомендации. В таком случае не обойтись без бензина.

Реальная польза

Фактически, это не совсем насос, а скорее усилитель напора. Это связанно с тем, что для его работы нужно определенное давление. Еще такой тип изделий называют «гидрофор», ведь и там и тут есть гидрозатвор, который открывает и закрывает клапан при достижении определенного давления. Ресивер должен всегда находится в вертикальном положении.

По некоторым испытаниям, насос спокойно забирает воду из ручьев и озер, но не с огромной скоростью. Для тех, кому приходится часто ходить на речку за водой, создание такого насоса вполне хорошее и основательное занятие.

Но лучше использовать такой насос не самостоятельно, а в паре с несколькими такими насосами: они не будут мешать друг другу, но количество воды будет гораздо большим.

Плюс можно их объединить на выходе в одну трубу водоподачи, но главное помнить: труба должна быть диаметром в два раза шире при наличии двух таких изделий. Это связано с тем, что может нарушится основной принцип работы такой конструкции и насосы перестанут нормально функционировать.

Принцип работы водяного насоса

Пусть это и кажется чем-то фантастическим и похоже на шутку, дело кроется тут в одном секрете. Второе название такого насоса «гидроударный», а работают они таким образом: вода идет по магистрали и как только давление повысится, клапан выходящий резко закроется, вода же по инерции пойдет дальше, то неминуемо произойдет гидроудар, который создаст большое и избыточное давление, которое будет способно открыть второй клапан. После этого вода попадет в ресивер, который и будет сжимать воздух.

Когда давление упадет, то выходящий клапан автоматически закроется и вода опять пойдет через средний и на верхний, после чего вода побежит на верх.

Виды насосов

Насосы бывают разные, в основном они работают от электричества, но встречаются и варианты работы на другом топливе, например, на дизельном. Насосы делятся на две группы: объемные и динамические. Объемные насосы имеют принцип действия такой, что жидкость попадает в рабочую камеру и вытесняется из неё. Они цикличны и герметичны, а так же обладают свойством самовсасывания. Динамические же насосы не имеют рабочей камеры. Еще различают насосы по реализации: механические, магниторазрядные, стрйные и криогенные. Так же различают насосы по мощности, по назначению. Но помимо этого есть и устройства для специальных работ, такие как насосы для химических жидкостей и фекальные насосы.

Химические насосы нужны для перекачки разных жидкостей, в основном агрессивных, с которыми не справятся обычные насосы. Зачастую, они имеют соответствующее покрытие. Основная области применения – нефтепромышленность и химическая промышленность. Часто можно встретить и на лакокрасочной промышленности.

Фекальные насосы же применяются для работы в загрязненных водах и жидкостях. Они отличаются от остальных тем, что рассчитаны на гораздо большую вязкость, нежели обычные, а так же спокойно справляются с небольшими средними частицами, в том числе и с песком, гравием. Фекальные насосы бывают как погружными, так и полупогружными.

О том, как сделать водяной насос без питания своими руками, смотрите в следующем видео.

Пошаговая инструкция по изготовлению водяного насоса, работающего без электричества

Водяной насос – неотъемлемая часть загородного дома или дачи, именно с его помощью обеспечивается водоснабжение и полив на участке. Такие насосы обычно работают на электричестве. Однако в условиях загородного дома не всегда есть возможность подключения к электроэнергии либо её часто отключают. В связи с этим имеет смысл собрать механический водяной насос, который выручит в период отсутствия электроэнергии и станет подспорьем для загородной жизни. Рассмотрим простейший способ сборки такого насоса.

Необходимые составляющие

Для изготовления простого насоса понадобятся:

  • Пластиковая труба диаметром 50 мм (подойдёт канализационная);
  • Пластиковая труба диаметром 24 мм;
  • Обратный клапан: 2 шт 0,5 дюйма в диаметре;
  • Резиновые прокладки;
  • Болты диаметром 6-8 мм и гайки к ним;
  • Пустая туба объёмом около 350 мл (например, от герметика);
  • Отводы, хомуты и заглушки.

Алгоритм действий

Сборка помпы не представляет собой больших сложностей. Её можно собрать без особых навыков.

  1. Отрезать от трубы 50 мм кусок длиной 65 мм.
  2. Пластиковую заглушку просверливают в нескольких местах: достаточно 8 отверстий диаметром 3 мм.
  3. На заглушку крепится резиновый уплотнитель соответственно диаметру трубы.
  4. Получившаяся конструкция крепится на нижний край отреза пластиковой трубы при помощи саморезов, места креплений уплотняются водостойким герметиком.
  5. Вторая труба 24 мм нарезается, необходим кусок длиной 80 см. На конец трубы устанавливают обратный клапан: нагрев конец трубы, в неё вставляют штуцер клапана и затягивают хомутом. Эта конструкция играет роль штока.
  6. Пустую тубу превращают в поршень: сперва его нужно нагреть, а после поместить в трубу-гильзу и оставить так до остывания. Таким образом, туба примет форму трубы.
  7. Фиксация остывшего поршня происходит посредством накидной гайки и муфты с наружной резьбой.
  8. Части насоса собираются вместе: на верхней части трубы-гильзы устанавливается заглушка, на неё под прямым углом крепится шток.

Основные правила

Конструкция такого насоса предельно проста. Основной задачей является герметичность и плотное прилегание всех деталей.

Использовать такой насос на постоянной основе, конечно, не получится, но он прекрасно подходит в качестве альтернативы для перекачивания воды в условиях отсутствия или отключения электричества или временной меры. Основным преимуществом такой помпы становится простота её конструкции и отсутствие необходимости в специальных инструментах или особых навыках.

Возможные решения

Кроме самостоятельного сбора простейшего ручного водяного насоса, при необходимости постоянного пользования помпой в условиях отсутствие электроэнергии, можно воспользоваться специализированной производственной автоматикой для насосного оборудования. Такие аккумуляторные автоматические блоки продаются в специализированных магазинах и подключаются к насосному оборудованию при помощи шнура и реле, избавляя от необходимости использования электроэнергии для работы помпы.

Вариантов сборки и установки насосного оборудования без использования электроэнергии достаточно много: от простейших самодельных вариантов, не требующих никаких особых знаний, до основательных регулярных систем, работающих на автоматике. Подобрать подходящее устройство не станет трудной задачей.

Чем качать воду, когда нет электричества?

На даче может не быть домика, бани, электричества, отхожего места, асфальтовых дорожек… Но всегда должны существовать и быть в исправном состоянии две вещи: забор – защита от “тимуровцев” и скотины из соседней деревни и скважина (лучше – колодец) с водой – объяснять не надо, для чего. Здесь уже возникает вопрос, как эту самую воду поднять наверх, в поливочную ёмкость.

Легче всего тому, у кого на даче проведено электричество. Поставил насос типа “Джамбо”, и качай, сколько влезет – лей под яблони, вишни, ставь дождевальные установки на делянки с клубникой. Но тем, на чей садовый участок в силу каких-либо причин электричество подвести невозможно, можно только посочувствовать.

К счастью, современная промышленность предлагает конструкции поливочных насосов, работающих независимо от наличия в дачном массиве сетевого электричества. К первой группе насосов относятся агрегаты, работающие на постоянном токе напряжением 12 вольт. Такие аппараты можно запитать от аккумуляторной батареи автомобиля.

Это погружные насосы НЦ-300 (стоимостью в пределах 2000 руб), “Barwig” (примерно 3000-4000 руб), поверхностные “SHURflo” мембранного типа (японские, дорогие – от 8000 руб). Их достоинство – экологичность, простота эксплуатации, надёжность, мобильность, бесшумность. Правда, в скважину диаметром менее 250 мм опускать погружной насос опасно – при подъёме или спуске он может заклиниться в трубе наперекос, и достать его будет очень проблемно.

Другое дело – колодец или близлежащий водоём. В случае узкой скважины лучше применить поверхностный насос мембранного типа. Только помните, что мембранный насос чувствителен к качеству воды. Наряду с их несомненными достоинствами, у низковольтных насосов постоянного тока есть и существенные недостатки. Первый из них – малая производительность. Так, насос “Barwig BWV 01” выдаст вам примерно 15 л. воды в минуту. Прикиньте, сколько времени придётся наполнять резервуар ёмкостью 3 кубометра – больше трёх часов! За это время аккумулятор вашей машины может благополучно умереть, если время от времени не заводить двигатель.

Кроме того, надо ещё протянуть длинный провод от автомобиля к скважине – ведь машину к точке водоснабжения почти всегда невозможно подогнать на достаточно близкое расстояние. Также существует опасность поражения электрическим током – чем больше мощность насоса, тем больший ток он потребляет. А высокие токи не менее опасны, чем высокое напряжение. Для человека считается смертельной сила тока в 100 миллиампер. Потребляемый ток того же НЦ-300 может достигать 10 ампер.

Вторая группа насосов – это мотопомпы, т.е. агрегаты с бензиновыми двигателями. Все они поверхностные, центробежного типа. Цена колеблется от 3500 до 25000 руб. в зависимости от фирмы-изготовителя и производительности насоса. Это отечественные “Кратон”, “Нептун”, японские “Daishin” и “Robin-Subaru”, и т.п. Эти агрегаты более громоздки, чем электрические, но гораздо более производительные (от 8 до 100 кубометров в час). К тому же они совершенно электробезопасны. Двигатели недорогих моделей двухтактные, с совместной с топливом системой смазки и запуском от шнурового стартера, как у бензопилы. Так, в мотопомпе “Кратон-W25” используется 92-й бензин, в который добавляется масло для безопил “Panter”. Ёмкость бака у неё 0,95 л. Этого хватает, чтобы накачать полный 5-кубовый поливочный резервуар.

Недостатки мотопомп – необходимость регулярного технического обслуживания, более низкая по сравнению с электронасосами надёжность, сложность конструкции, необходимость консервации на зиму. Кроме того, если вы собираетесь регулярно использовать мотопомпу, то продумайте систему отвода отработанных газов двигателя с территории участка. Достаточно неприятно смотреть, как выхлопные газы оседают на помидоры и смородину. А ещё в пределах 1-2 м. сзади от выхлопной трубы гибнут все растения, так как в этой зоне температура выхлопа достигает порядка 100 градусов Цельсия. Поэтому место установки помпы нужно тщательно продумывать.

Везде есть свои плюсы и минусы. Что именно использовать – решать вам. Возможно даже, вы остановитесь на обыкновенном рычажном ручном насосе. В статье – лишь информация. Решение – за вами.

Ссылка на основную публикацию