Теплица геодезический купол своими руками

Теплица геодезический купол своими руками

Плюсы и минусы купольных теплиц

Круглая теплица купол или геокупол представляет собой сферическое сооружение, внешне напоминающее полусферу. Она собирается из многочисленных шестиугольных или треугольных сегментов. Из-за своего необычного внешнего вида такой парник выступает в роли декоративного садового сооружения.

Кроме этого, круглая теплица обладает следующими преимуществами:

  • конструкция крепкая и надежная;
  • хорошая пропускная способность света;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • хорошая защита посадок от ультрафиолета (при условии использовании поликарбоната);
  • снег не задерживается на конструкции. На куполе ему проще растаять;
  • идеальная аэродинамика. Поэтому такая теплица не боится сильных порывов ветра и даже урагана;
  • внутри парника легко создать оптимальный микроклимат. Купольные теплицы (могут быть круглогодичные) позволяют поддерживать необходимый для посадок температурный режим.

Помимо перечисленных выше плюсов, теплица купол имеет следующие недостатки:

  • из-за неровности стен сложно прикреплять к ним полки на произвольной высоте;
  • наличие многочисленных стыков, что способствует появлению щелей. Их нужно эффективно заделывать, чтобы не происходила утечка тепла;
  • для сборки нужны четкие расчеты и правильный чертеж. Такой проект сможет рассчитать далеко не каждый человек. Для упрощения расчетов можно использовать геодезические калькуляторы;
  • непростая сборка конструкции из треугольных или шестиугольных фрагментов.

Как видим, достоинств и недостатков этот тип парника имеет предостаточно. Поэтому перед его сборкой нужно понять, необходима ли вам купольная разновидность теплицы.

Средства под рукой

Если лак засох, то пятно потребует некоторых манипуляций перед тем, как на него будет наноситься растворитель. Сначала:

  • берем зубочистку, стараемся расцарапать верхнюю часть твердого вещества;
  • как только удален весь лак, который возможно было вытащить, стряхиваем крошки;
  • на ватный тампон наносим ацетон и тщательно обрабатываем им проблемную зону, оставляем на 20 минут.

Прополаскиваем ткань, стираем привычным способом.

Подобрать правильный метод удаления пятна, можно только выяснив, из какого материала сделана вещь:

Таким способом можно стереть лак с белой одежды, не испортив ее.

После обработки бензином, одежда пропитается неприятным запахом, поэтому ее лучше сразу постирать.

Уайт-спирит отлично удаляет гель лак.

Обратите внимание, белизна подходит только для белых тканей.

Далеко не всегда такие пятна можно удалить с первого раза, иногда может потребоваться 2-3 подхода.

ИзображениеСпособ
Метод 1. Жидкость для снятия лака без ацетона
Нанесите средство на ватный диск и приложите на загрязненный участок на 5 минут. Затем возьмите новый, смоченный в жидкости ватный тампон и трите пятно в одном направлении.
Метод 2. Нашатырь скипидар оливковое масло
Делаем пятновыводитель своими руками: смешиваем по 1 ч. л. оливкового масла, скипидара и нашатыря.

Затем нанесите полученную кашицу на пятно и оставьте на 10 минут. Постирайте как обычно.

Как альтернативу можно использовать и более экстремальные методы:

  1. Репеллент. Распылите средство на лаковое пятно и подождите пока оно высохнет. После этого прополощите в проточной холодной воде.
  1. Лак для волос. Обильно нанесите косметический лак для волос на пятно и дайте хорошенько впитаться. Дальше — обработайте пострадавший участок круговыми движениями с помощью ненужной зубной щетки.
  1. Ножницы. Шерстяные ткани с длинным ворсом можно обрезать. Дождитесь пока пятно полностью засохнет и аккуратно срежьте ножницами испачканные ворсинки.

Чтобы не усугубить ситуацию , придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Не откладывайте чистку на потом. Со свежими пятнами бороться легче.
  2. Определите тип ткани. Выбирайте способ удаления лака исходя из типа ткани.
  3. Примените несколько методов. Если один метод не помог, попробуйте другой.
  4. Сделайте тест. Всегда проводите тест средства для очистки на малозаметном участке одежды.
  5. Химчистка. Если вещь очень ценная, и вы опасаетесь ее испортить – отнесите в химчистку. Цена — демократична, а эффект – 100%.

Свежее загрязнение оттереть проще. Промойте его интенсивно в холодной воде и постирайте в обычном режиме с добавлением стирального порошка.

Лак для волос отлично помогает бороться со свежими пятнами. Распылите лак на поверхность, потрите и постирайте в теплой воде со средством для стирки. Метод широко известен в салонах красоты.

От давно возникшего пятнышка избавит перекись водорода, которую заливают непосредственно на загрязнение и оставляют так до получаса. Затем стирают привычным способом.

Отличным средством для цветных тканей является 9 % столовый уксус. Он безопасен для цвета ткани и придает насыщенность. Уксус оставляется на 20 минут на необходимом участке, а затем требуется прополоскать и постирать вещь.

На ярких тканях могут применяться растворители: бензин, ацетон, керосин, уайт-спирит. Они считаются более действенными по сравнению с уксусом или перекисью водорода. Нанесенный на ватный диск растворитель приложите к загрязненному участку.

При возникновении такой досадной неприятности на белой ткани, применение агрессивных средств будет куда более целесообразней. Эффективным решением служит мыло «Антипятин». Намыленный участок ткани прополощите под проточной водой и постирайте с применением кондиционера через 20 минут.

Избавиться от окрашенного участка с белоснежной хлопковой ткани поможет средство: 10% раствор аммиака (1 ст. ложка), перекись водорода (1 ст. ложка) и 1 стакан воды смешиваются, немного разогреваются и наносятся на загрязнение при помощи ватного диска. Через 10 минут необходимо постирать изделие с кондиционером для белья.

При использовании кислородного отбеливателя, обратите внимание на правила применения, изложенные в инструкции к нему. От пятна не останется и следа, а яркость и качество рисунка сохранятся неизменными.

Если загрязнена однотонная белая вещь, подойдет замачивание в прохладной воде с добавлением «Белизны». Время замачивания около 2 часов.

Подсолнечное масло также используется для выведения пятен. Небольшое количество наносится на загрязненную зону и протирается ватным шариком. После исчезновения пятен, нанесите средство для мытья посуды (это поможет удалить остатки масла) и постирайте.

Одежда со старыми пятнами часто попадает в черный список и выбрасывается. Однако, перед тем как избавиться от любимой блузы со стойким загрязнением, попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями. О том как удалить с одежды засохший краситель описано ниже.

Отстирать пятна помогут всеми известные перекись водорода и нашатырь. Они подходят для светлых оттенков и ярких вещей: черного и красного цвета. К желтому лучше не применять.

  1. На окрашенную область нанесите разведенные в одном стакане воды 1 ст. л. окиси и 1 ст. л. нашатыря.
  2. Подождите от 5-30 минут.
  3. Простирайте вещь вручную или на машинке в обильном количестве порошка.

Данный метод хорош для белого. Во время использования на цветных изделиях следует предварительно сделать пробу на маленьком участке.

9% уксус незаменим в выведении засохшего красящего вещества. Благодаря содержащейся в нем кислоте он отстирывает даже ржавчину с ткани.

Залейте уксусом участок ткани. По прошествии 20 минут смойте и постирайте. В случае оставшегося темного оттенка, натрите мылом и простирайте вручную.

Популярные кислородные отбеливатели для цветного белья применяются для выведения любых пятен (хны, чернил, жира).

Ознакомившись с инструкцией, растворите небольшое количество отбеливателя в воде, вспеньте. Изделие необходимо замочить в данном растворе, после чего постирайте вручную. Это средство поможет не только расстаться с пятнами от едкого красителя, но и отлично справится с загрязнившимся воротничком на рубашке.

Средство для ногтей

Жидкость для снятия лака имеется практически у каждой хозяйки и справится с краской незамедлительно, при своевременном применении.

Смоченный в жидкости ватный шарик приложите к пятнышку, по прошествии 20 минут постирайте.

Кожа имеет свойство очень быстро впитывать красящие пигменты. Избавиться от загрязнения со лба, ушей или рук несложно. При попадании вещества на кожу сразу примите меры по очищению:

  • раствор соды или соли;
  • лак для волос (используйте с осторожностью, дабы не попал в глаза);
  • жидкость для удаления лака;
  • уксус
  • кислородный отбеливатель (в крайних случаях).

Во время окрашивания приготовьте одно из перечисленных средств заблаговременно и поставьте рядом. Благодаря этому вы быстро среагируете на нежелательную красящую каплю. После применения умойтесь теплой водой и смажьте область кремом, чтобы избежать химического ожога.

Спиртосодержащий антисептик, хлоргексидин, салициловый спирт. Лак эта бурда не тронет, а пятна краски может и поможет снять.

Жидкость для снятия лака без ацетона. Растворит все, кроме гель-лака.

я ничем так и не отерла, только пилочкой аккуратно отшлифовала краску

очень часто мучаюсь этой проблемой, т. к. работаю с красителями. ну, первое, конечно, это лучше надевать перчатки ))) но были случаи, что при долгом использовании, краска умудрялась проникнуть и через них (((. второй способ, если заметили прям сиюминутно (а в гелевое покрытие впитывает не успеешь и глазом моргнуть) то помогает либо ацетон, либо ЭСТЕЛЬ (для снятия краски с кожи). Третий способ когда все не помогло ))))) это АДРИЛАН. (для туалетов и ванной, для этих целей оно тоже крутое

Геодезический купол теплицы своими руками

Оцените эту тему

  • Ответить в тему
  • Создать тему

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Похожие публикации

Посмотрим как выглядит китайская теплица.

В конце декабря 2018 года в новой теплице английского хозяйства «Sterling Suffolk» была высажена рассада томатов. Площадь новой полузакрытой теплицы 5,6 га, но, по словам Ричарда Левиса, директора хозяйства, в ближайшие годы площадь достигнет 17 га. Для дополнительного освещения растений применяются светодиодные светильники фирмы «Plessey».

Первоначально планировалось высадить рассаду накануне Рождества, но, как это часто бывает в новостройках, к этому моменту пришлось завершать недоделки. Накануне праздников был установлен климат-компьютер фирмы «Хоогендорн», завершены монтаж системы полива и электроснабжения и фирма «Holland Plant» поставила рассаду. Директор хозяйства Ричард Левис остался доволен качеством рассады, хотя растения и оказались несколько больше, чем ожидалось. Рассада была высажена в маты в течение двух часов и тут же приступили к подвязке растений, поскольку их высота достигала 55 см.
Левис доволен не только рассадой и всем проектом целиком. Этот проект был тщательно продуман. Философия владельцев хозяйства заключается в создании экологически дружественного производства, которое было бы при этом и экономически жизнеспособным. Его владельцы поддерживают заботливое отношение к планете. Все технические решения теплицы подчинены этой идее. Во-первых, это полузакрытая теплица ModulAIR фирмы «Van der Hoeven». Для охлаждения воздуха в ней используется наружный воздух, а внутренний воздух циркулирует в теплице. Закрытые форточки позволяют экономно, без потерь расходовать СО2 для подкормки растений. Постоянно повышенное давление воздуха внутри теплицы препятствует проникновению в нее насекомых-вредителей извне. Отверстия, через которые поступает наружный воздух, закрыты антимоскитными сетками.

Одновременно с этим руководители хозйства стимулируют развитие популяции насекомых. Речь идет не только об энтомофагах, которые дополнительно защищают растения, но и о насекомых вокруг теплицы. Вокруг хозяйства полностью сохранились и сохраняются дикие леса и луга. Перед хозяйством посеяна полоса цветущих дикорастущих видов длиной 1 км и шириной 40 м для диких насекомых и пчел. По словам Левиса, экологические мероприятия не являются рекламным трюком, но входят во все аспекты производства. Это относится и к теплице. Растения выращивают в кокосовом субстрате, после использования его можно компостировать. Для освещения растений выбраны светодиодные светильники, обеспечивающие меньший расход электроэнергии. Вода для полива также используется экономно, поскольку питательный раствор рециркулируется. В теплице выращивают мелкоплодные кистевые гибриды томата: черри, коктейльные и миниатюрные свивовидные томаты. Эти гибриды были выбраны благодаря их высоким вкусовым качествам, а владельцы хозяйства нацелены на местный рынок продуктов премиум-класса.

Это первая полузакрытая теплица в Англии и она была специально спроектирована для этого хозяйства фирмой «Van der Hoeven». Благодаря повышенному давлению воздуха в теплице в нее гарантированно не попадают вредители и становится возможным производить продукцию без применения пестицидов. В последние годы это становится особенно важно, поскольку в ряде стран Южной и Северной Европы все чаще появляются новые вредители и инфекции. Полузакрытые теплицы позволяют обеспечить оптимальный микроклимат, что, в свою очередь, позволяет получить прибавку урожая пусть не на 30%, как в южных странах, но все же на 5-10% по сравнению с традиционными высокотехнологичными теплицами. В комбинации с экологически дружественным производством такие теплицы интересны и в Англии.

Для хозяйства «Sterling Suffolk» эта теплица стала новым методом выращивания. Перед агрономом стоит задача не реагировать на изменения погоды, как в обычных теплицах, а как можно больше рециркулировать внутренний воздух и смешивать его в правильных пропорциях с внешним воздухом, чтобы получить оптимальный микроклимат. Конечно, в этом ему помогает компьютерная программа и техническая поддержка фирмы «Van der Hoeven». Дважды в год она проводит конференцию для своих клиентов во всем мире, на которой они обмениваются опытом.

Начало работ 1 апреля 2018 г.
Теплица была построена очень быстро, благодаря строгому соблюдению графика работ. Стояла задача высадить рассаду 18 декабря. Строительство начали 1 апреля после очень сырой погоды в Пасхальные праздники. Закладку фундамента провели за 10 дней.
За сырой весной последовало жаркое лето. Было очень сложно вести работы в теплице с закрытыми фрамугами, но еще не смонтированной стстемой охлаждения воздуха. Пришлось спасаться большим количеством бутылок со льдом и холодной водой. Летом работы велись даже с опережением графика, поскольку им не мешали дождь и ветер.

Состояние работ 3 апреля 2018 г.
К началу января 2019 года рассада была высажена на 25% всей площади – в отделении с искусственным досвечиванием. Первый урожай ожидается в конце февраля. Высадка рассады на остальной площади планировалась на начало января. Такое распределение работ позволяет подготовить персонал. В начале 2018 года весь коллектив хозяйства состоял из 4 человек, не считая владельцев. В конце года в нем работало уже 20 человек, а с 1 января 2019 к ним добавились еще 15. Проблема нехватки рабочих рук актуальна во всем мире. В этом хозяйстве около 40% занятых живут поблизости и владельцы хозяйства надеются, что это поможет предотвратить текучесть кадров.

Левис сажает первые растения в теплице.
https://www.fruit-inform.com/ru/news/178553#.XELnVc1S_V8
Groentennieuws.nl

Здравы будьте,многоуважаемые старожилы данного форума.
После долгого изучения вышеупомянутого и очень полезного форума, вынес самое главное – для коммерческого производства,пусть и не очень большого – только промышленный подход.
Ни поликарбонат, ни вермикомпост, ни черви, ни китайского типа биовегитарий Игонина – к пром. подходу ни коим боком вроде. Но как все красиво и заманчиво. ОЧЕНЬ хочется верить в то, что золотые горы даже поделенные на 2 и описанные у них на сайте – правда. Не потому что – золотые горы,а потому что – вообще без химии, эко и т.д. Гумистар, вермикомпост, и лягушки – решают все проблемы.
Буду искренне благодарен ( судя по заметному шуму в инете – и не только я буду за это благодарен – ) за мнение уважаемых профи относительно предлагаемой ГринПиком целостной схемы. И конечно было бы прекрасно,если бы отозвался кто нибудь, кто уже имел дело или прямо пересекался с их технологией.
Действительно ли нижеприведенное предложение,может быть реальным ?
СБВ ПРОФИ – I
проектная документация,
лицензия на строительство,
дистанционное сопровождение 45 000
Предназначен для ведения бизнеса.

Один СБВ принесёт доход 400-600 тыс. руб. в месяц.
Базовая сметная
стоимость строительства – 8 775 000 руб.
Площадь СБВ – 1170 кв.м (78м х 15м). Высота – 5м.
Продуктивность – от 140 кг биомассы в сутки.

Дополнительно:
рассада к сезону, биогумус до 250 т в год.
Встроенная двухкомнатная квартира.
Автоматизация: полив, температурный режим, свет.
Производство биогумуса (дождевыми червями)
Возможность размещения в СБВ мини-производств, овощехранилищ, туристических номеров, выращивания рыбы и т.д. С уважением .

Капитальная теплица из металлического уголка и поликарбоната своими руками

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Форум
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Капитальная теплица из металлического уголка и поликарбоната своими руками

Постарался снять процесс изготовления максимально подробно.

Мастер-класс по изготовлению теплицы.

Для начала готовим обвязочный прямоугольный каркас.

Теплицу решили делать 2×6.

В качестве материала каркаса использовался уголок 25мм.

Далее готовим элемент чердака, так сказать. Таких надо 7 штук.

Для изготовления таких углов заранее подготовили срезанный на угол уголок. Масло масляное.

Углов становится больше, заготовки почти готовы.

Собственно себя любимого тоже надо было увековечить.

Монтируем на каркас углы.

С другой стороны тоже.

Таким образом ставим все углы на свои места.

Пока что убираем в сторону чердак. Нужна нижняя прямоугольная обвязка.

Изготавливаем нижнюю обвязку.

Готовим метровые опоры.

Монтируем опоры на свои места по углам.

С другого конца.

Ставим чердак на своё законное место.

Добавляем опоры, обвариваем.

Ну вот они все и на месте.

Тут у нас будет форточка.

Готовим каркас форточки.

Форточка на месте.

А здесь будет дверь. Вырезаем лишний кусок.

Обратите внимание на уголок внутри теплицы. По углам с двух сторон. Сделали для полочек. Дверь готова.

Хотя в принципе каркас можно считать готов.

На подмогу идёт тяжелая артиллерия.

обязательная покраска будущей теплицы грунтовкой.

Она же. Мы с отцом в это время смотрим футбол. 1:1. Ну чтож, хоть так.

Даем высохнуть, на улице уже темно.

На следующий день, суббота. Просверливаем по всему каркасу дырки. Для крепления покрытия теплицы.

устанавливаем теплицу на своё законное место

Ребёнок естественно помогает.

Поставили, выровняли, можно обшивать.

Приступили к обшивке.

Уже радует глаз.

Поликарбонат подошёл идеально. Ветер маленько мешал.

Она же. Мы с отцом в это время смотрим футбол. 1:1. Ну чтож, хоть так.

Положили третий лист.

Дверь обшиваем с небольшим нахлёстом для герметичности.

Борис Петрович наблюдает за этим всем со стороны.

В принципе итоговый результат.

А это тепличка прошлогодняя. В новой сделали форточку побольше. Учли ошибки прошлого года.

Эту делали 2 года назад. Такая конструкция оказалась не практичной. Как говориться первый блин комом. У меня всё. Всем спасибо и хорошего вам урожая.

Смотрите также:

  • Теплица с тамбуром из профилированного поликарбоната и металлопрофиля. Делаем своими руками
  • Механическая автоматизация открытия форточки теплицы своими руками для проветривания
  • Теплица геодезический купол своими руками
  • Самодельная теплица из полипропиленовой трубы на столбах
  • Классическая теплица по Миттлайдеру своими руками

EuroSamodelki.ru – это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 3500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу социальную группу ВКонтакте. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!

10 способов сделать теплицу своими руками

Используйте трубы, плёнку, поликарбонат и даже старые оконные рамы, чтобы радовать себя свежими овощами круглый год.

Что нужно знать о теплицах

Назначение

Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.

В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник — это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица — более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.

Конструкция

По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.

Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.

Установка

Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.

1. Как своими руками сделать теплицу из агроволокна и арматуры

Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

teplica-exp.ru

2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

ebayimg.com

3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

stopdacha.ru

4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант — установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

stblizko.ru

5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

must.kz

6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

samara.kinplast.ru

Вот пошаговые видеоинструкции.

2. Как своими руками сделать теплицу из кладочной сетки и плёнки

Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

  1. В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
  2. Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
  3. Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
  4. На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
  5. Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
  6. Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

3. Как своими руками сделать теплицу из стрейч-плёнки с деревянным каркасом

Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.

  1. Плёнка продаётся в рулонах, поэтому размеры теплицы выбираются по раскрою бруса и с учётом ваших пожеланий.
  2. Для основания используют стальные уголки 40 × 40 мм, в которых предварительно сверятся отверстия для крепления стоек каркаса. Также их можно обработать битумом или покрасить, чтобы продлить срок службы.
  3. Уголки забиваются в землю, а к ним саморезами привинчиваются отрезки бруса. К брусу, в свою очередь, крепится нижняя рамка, на которой собираются боковые стенки и крыша. Все углы укрепляются дополнительными наклонными отрезками бруса.
  4. Дверь собирается на деревянной рамке в одной из боковых стен и устанавливается на петлях.
  5. Обмотка плёнкой производится по частям, причём в несколько слоёв и внахлёст. Сначала устанавливаются фронтоны, затем — скаты крыши и уже потом стены. Начинать обматывать их нужно снизу, чтобы стекающая дождевая вода не попадала внутрь теплицы.
  6. После обмотки штапиком или рекой оббивается дверь и её наружный контур двери, а затем плёнка вокруг рамки прорезается. Таким же способом можно сделать окно в противоположной стене.

4. Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам

Главное преимущество такой конструкции — её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

  1. Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
  2. Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
  3. На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
  4. В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
  5. Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

5. Как своими руками сделать теплицу из плёнки и полипропиленовых труб

Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

  1. Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
  2. Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
  3. Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали — арки с поперечинами и продольные вставки.
  4. Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
  5. Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

6. Как своими руками сделать теплицу из плёнки с деревянным каркасом

Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте — можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.

    Стандартный раскрой бруса — 6 м, поэтому отталкиваются именно от этой цифры. Чаще всего делают теплицы 3 × 6 м, но при желании размеры можно как уменьшить, так и увеличить. Готовый проект с расчётами материалов доступен по этой ссылке.

7. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с металлическим каркасом

  • Сложность сборки: высокая.
  • Фундамент: необходим.
  • Стоимость: высокая.
  • Вариации: фундамент можно выполнить из деревянного бруса либо использовать забитую в землю стальную арматуру, уголок или трубы.

Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

1. Стандартный размер поликарбоната — 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

YouTube-канал Евгения Коломакина

3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

8. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с каркасом из оцинкованного профиля

Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.

  1. При выборе размеров, как обычно, отталкиваемся от параметров листов поликарбоната. Поскольку профили теряют жёсткость при сгибании, лучше остановиться не на арочной, а на двухскатной теплице.
  2. По аналогии с дугами из металлической трубы каркас из оцинкованного профиля собирается из рёбер в виде домика.
  3. Собранные модули устанавливаются на рамку из деревянного бруса и обвязываются между собой отрезками профилей. В передней и задней стенке делаются двери и окно для проветривания.
  4. В конце каркас обшивается листами поликарбоната, которые крепятся с помощью специальных саморезов с пластиковыми термошайбами.

9. Как своими руками сделать теплицу из стекла с металлическим каркасом

Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла — прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

  1. В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение — всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
  2. Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
  3. На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
  4. Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху — ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
  5. В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
  6. Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами — согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым — к стеклу.

10. Как своими руками сделать купольную теплицу из плёнки с деревянным каркасом

Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ — высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один — сложность изготовления.

  1. Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты — самая трудоёмкая часть проекта.
  2. Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора. В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
  3. Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
  4. Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
  5. Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
  6. Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
  7. Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать — решайте сами.

Как сделать поликарбонатную теплицу

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу, можно будет работать и возле стен

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Подробнее про двускатные крыши можно прочесть тут, про односкатные — тут.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

  • По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
    • На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
    • Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.

    Разметка проводится так

    Устройство бетонно-кирпичного фундамента

    Кирпич укладывают на бетон

    Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

    В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

    Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

    Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

    • Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
    • Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
    • Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.

    Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго

    Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

    Свайно-ростверовый

    Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.

    • Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
    • В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
    • В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
    • В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
    • В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
    • На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.

    Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками

    Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

    Какой поликарбонат выбрать

    Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

    Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

    Виды поликарбоната

    Есть три вида этого материала:

      Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

    Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц

    Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

    Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

    Выбираем сотовый поликарбонат

    Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

    • Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
    • Расположение перемычек и их толщину.

    Такие виды сотового поликарбоната могут быть

    Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

    Особенности монтажа

    По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

    Вот такая правильная системе крепления

    Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

    • Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
    • Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.

    Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу

    Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

    Теплица своими руками

    Практическое решение изготовления металлического каркаса теплицы с монтажом сотового поликарбоната на крыше и армированного полиэтилена по стенам.


    В условиях короткого и зачастую холодного лета неотъемлемым атрибутом на огороде является теплица.

    В наше время все популярней и доступней становится для многих новое, а для кого-то старое и проверенное покрытие сотовый поликарбонат.

    Торговля изобилует большим количеством вариантов каркасов под сотовый поликарбонат, многие конструкции взыскали по праву народное одобрение, а некоторые только истощили семейный бюджет, не прослужив и одного года, сломались, не выдержав снежной нагрузки.

    Многие садоводы предпочитают изготавливать теплицы сами своими руками, из материалов более надежных и проверенных.

    Свой вариант теплицы нам прислал Сергей Викторович Пахомов из Ленинградской области, вот что он пишет.

    Долго я засматривался на сотовый поликарбонат, как на предмет незаменимый при строительстве теплицы. Пугала только высокая стоимость материала и нехватка информации по его эксплуатации.

    Сейчас вроде цены на сотовый поликарбонат стали поумереннее и отзывы появились, как он служит и ведет себя при разной погоде.

    И все же покрывать всю теплицу сотовым поликарбонатом показалось слишком дорого, поэтому было принято решение покрыть крышу и фронтоны 6 мм. поликарбонатом , а стены армированным полиэтиленом.

    Последнее время зимы были достаточно снежные, что показало не состоятельность теплиц изготовленных из тонкого металлопрофиля, поэтому я решил сделать теплицу основательно и материалом для каркаса выбрал стальной уголок 40*40мм и профилированную трубу 40 *20мм.

    Фундамент под теплицу


    Было решено использовать для фундамента теплицы то, что было под рукой, ими оказался старый деревянный брус, который в последствии планировалось заменить на бетоные блоки.

    Место под фундамент будущей теплицы было выровнено, и немного подсыпано песком.

    Брус укладывался по периметру предполагаемой теплицы.

    Каркас теплицы

    Как и говорилось ранее, каркас выполнен из металлического уголка 40*40 и стальной профильной трубы 40*20мм, соединение элементов каркаса произведено при помощи электросварки.

    Длину и ширину теплицы можно сделать любой, желательно делать под ширину поликарбоната, его ширина 2,10 м. Нижняя и верхняя обвязка каркаса теплицы выполнена из уголка, а стойки из профильной трубы. Крыша теплицы выполнена в форме домика, чем круче скат, тем меньше будет удерживаться снег на крыше.

    По рекомендациям производителей поликарбоната промежутки между обрешеткой сотового поликарбоната при толщине 6 мм для устройства плоских, скатных конструкций («домиком») должна быть 750х750 мм (максимум 850х850 мм), в нашем случае частота обрешетки сделана с небольшим запасом прочности 500х500 мм.

    Рекомендуемая ширина профиля для крепления листов установлена производителями поликарбоната не менее 30 мм, так же сам профиль желательно окрашивать в светлые тона обеспечивающие отражение солнечного света. Кто не хочет красить каркас в светлые тона , на металл можно наклеить алюминиевый скотч.

    Двери и форточка в теплице

    С торцевой стороны теплицы установлена дверь, выполненная из той же профильной трубы, что и стойки каркаса.

    С другого торца в фронтоне выполнен широкий проем из профильной трубы, куда установлена закрепленная на петлях форточка, выполненная из деревянного бруска.

    Форточка открывается к верху (в дальнейшем планируется установка на форточку автоматической системы проветривания теплицы)


    Соединительные элементы для поликарбоната


    Для удобства монтажа поликарбоната существуют специальные элементы:

    Н – образный элемент служит для соединения листов

    П – образный элемент закрывает торцы

    Угловые элементы – для соединения листов в углах

    Коньковый элемент- служит для устройства скатной крыши

    Правила при монтаже сотового поликарбоната

    Обязательным условием при монтаже поликарбоната является:

    1) его четкая ориентация ( соты всегда должны располагаться вертикально) благодаря этому обеспечивается беспрепятственный сток конденсата.

    2) У листа из поликарбоната есть лицевая и тыльная стороны, лицевая сторона защищает от ультрафиолетового излучения (обычно производители лицевую сторону покрывают защитной пленкой с описанием и логотипами, а тыльная покрывается просто прозрачной защитной пленкой) в любом случае необходимо выяснить у продавца, где лицевая сторона.


    3) Верхняя часть листа заклеивается специальным скотчем , не пропускающим пыль и влагу

    4) Нижняя часть листа заклеивается скотчем с микро отверстиями, благодаря такой защите в лист не попадут насекомые и пыль, а конденсат всегда сможет вытекать.

    5) Крепить листы к металлоконструкции необходимо при помощи специальных термо-шайб. Термо-шайба, имея широкую шляпку с герметизирующей прокладкой, обеспечивает плотный прижим к металлоконструкции.

    Поликарбонат имеет сильное расширение при повышении температуры окружающей среды, поэтому при сверлении отверстия в листе под саморез , отверстие высверливаются большим диаметром давая возможность расширения листу.

    Первым устанавливается коньковый элемент, для удобства монтажа листов его можно закрепить в некоторых местах при помощи саморезов. Затем один за одним заводятся в конек листы поликарбоната, соединяясь друг с другом при помощи н-образного профиля , листы крепятся к каркасу при помощи термо-шайб.

    Стены теплицы

    Закрепить на металлическом каркасе теплицы армированный полиэтилен лучше всего при помощи саморезов (клоп), и пластиковой ленты для парников (она сейчас стала активно появляться в продаже), отверстия под саморезы предварительно сверлятся в металлокаркасе теплицы.
    Так же плюсом скатной крыши является возможность установки водосточной системы по периметру крыши. Установив рядом бочку для сбора воды, и подведя слив с крыши в бочку, в дождливые дни решается вопрос с поливом растений в теплице.

    Надеюсь такая конструкция будет удобной и надежной в эксплуатации, а зимой думаю теплица не прибавит проблем и выдержит все снеговые нагрузки, время покажет.

    Теплица металлическая своими руками

    Климат средней полосы России достаточно изменчив и ненадёжен, от него всегда можно ожидать поздних заморозков. Поэтому на наших садовых участках повсеместно можно встретить разнообразные теплицы, готовые защитить урожай от непогоды и создать прекрасные условия для хорошего его роста.

    Преимущества теплицы

    В теплице рассаду можно высадить раньше, не дожидаясь потепления на улице, и тем самым увеличить вегетационный период для высаженных там растений. Это, естественно, положительно сказывается на их урожайности. Кроме того:

    • Хозяину теплицы не придётся мотаться в супермаркет или на рынок за огурцами или пучком петрушки, поскольку свежая зелень и овощи будут всегда у него под рукой.
    • Любители разведения растений получат массу положительных эмоций и улучшат самочувствие.
    • Выращенные своими руками растения будут гораздо полезнее для здоровья, поскольку не напичканы удобрениями и не подвергались химической обработке. В экологической безопасности собственной зелени можно не сомневаться.
    • Теплица просто необходима для тех людей, которые любят разводить теплолюбивые растения и цветы.
    • Рассада не пострадает от сильных ливней, порывов ветра или внезапных заморозков. Насекомым-вредителям также будет сложнее её повредить.
    • Рассада, которая перекочевала из теплицы в открытый грунт, даёт урожай примерно на месяц раньше, чем при посадке непосредственно на открытую грядку.

    Преимущества теплицы из металлических уголков

    Теплицы делаются из разнообразных материалов и имеют массу конструктивных особенностей. Начнём с металлического уголка, как наиболее прочного варианта. Достоинства такого варианта заключены в следующем:

    • Чрезвычайно прочный каркас из уголка способен выдержать до четверти тонны снеговой нагрузки на квадратный метр в зимний период.
    • Конструкцию из уголков можно очень легко как собрать, так и при необходимости разобрать.
    • Прочность материала позволяет делать из него просторные теплицы, применяемые для промышленного выращивания зелени.

    Если собрать из металлического уголка теплицу своими руками, то выгода получится двойной, поскольку обойдётся она намного дешевле, а размеры её можно идеально подогнать к размерам выделенной для неё территории на своём участке. Если использовать для сборки теплицы не простой, а более универсальный перфорированный уголок (с просверленными по всей длине отверстиями), то он существенно облегчит и ускорит процесс монтажа теплицы.

    Подготовка места под теплицу

    Подыскивая для установки теплицы подходящее место, следует принимать во внимание определённые факторы.

    • Освещённость. Здесь важно, в какое время года планируется использовать теплицу, возможно ли её затенение. Если это упустить, то придётся оборудовать в теплице дополнительное освещение, которое существенно поднимет стоимость её возведения и эксплуатации.
    • Роза ветров. Желательно оградить парник от холодного порывистого ветра, чтобы меньше тратиться на её обогрев. Лучше всего высадить метрах в двадцати от теплицы живую изгородь, которая станет преградой для ветра.
    • К теплице нужно организовать удобные подступы, чтобы проще было в ней работать: сажать, поливать, снимать урожай и т.д. Если теплица пристроена непосредственно к дому или расположена близко от него, то к ней можно подвести ветку отопления, согревающего дом.
    • На месте возведения будущей теплицы следует выровнять грунт, чтобы её монтаж проходил максимально гладко. Кроме того, в ровном грунте теплицы излишняя влага не будет скапливаться с одной её стороны, а другая не будет страдать от пересыхания.
    • С эстетической точки зрения не следует пренебрегать и внешним видом теплицы, чтобы она не вызывала негативные эмоции своим неряшливым видом.

    Выбор размеров и формы теплицы

    Тепличные конструкции могут иметь очень разные формы: прямоугольные, полукруглые, арочные, в виде буквы «А» и т.д. Форма теплица очень часто получается индивидуальной, в зависимости от фантазии её строителя и возможностей используемого строительного материала. Из металлического уголка можно создать любые формы, обладающие углами, такие как параллелепипеды или пирамиды. Однако полное отсутствие гибкости уголка не позволит добиться округлых форм. Размер определяется площадью отведённого под теплицу места, его освещённости и целей, для которых предназначается теплица.

    При выборе размеров следует учитывать следующие моменты:

    • Минимальная высота теплицы должна быть в коньке около двух метров, чтобы человек мог там разогнуться в полный рост.
    • Чем выше теплица, тем стабильнее в ней микроклимат: днём большая теплица не так быстро прогревается солнцем, а ночью медленнее остывает. Температурный режим получается более стабильным, что для развития растений является благоприятным фактором.
    • Обычно ширина теплицы находится в пределах 2-6 м. Ширина её складывается из количества грядок и ширины проходов между ними. Например, если в теплице будет две грядки метровой ширины и полуметровый проход между ними, то её ширина окажется примерно 2,5 метра.
    • Дверь в теплицу можно сделать высотой 1,7 м при ширине 70 см.

    Необходимые материалы для возведения теплицы

    Правильно сделанная теплица надёжно удерживает влагу и тепло внутри себя, хорошо пропускает свет, не позволяет воздуху внутри перегреваться или переохлаждаться. Выбрав для каркаса металлический уголок, следует определиться с материалом покрытия: стекло, полиэтилен, поликарбонат или спанбонд.

    Для возведения всей конструкции потребуются следующие элементы:

    • Металлический тавр с 25-миллиметровой высотой полочки.
    • Металлические 25 и 50-миллиметровые уголки.
    • Полоса 5х50 мм.
    • Болты и саморезы.
    • Кирпич, гравий, цемент и песок.
    • Блоки из бетона 20х20х50 см.
    • Герметик.
    • Две щеколды и четыре петли для двери.

    Порядок сборки каркаса из металлического уголка

    Собрать своими руками теплицу из металлического уголка можно по следующей схеме: сначала заложить её фундамент, затем собрать металлический каркас, а после выполнить его покрытие.

    Итак, начинается всё с закладки фундамента. На участке выкапывается неглубокая (до 20 см) траншея, на дно которой насыпается песчаная подушка и выкладывается кладка в два кирпича или заливается лента из бетона.

    Пока фундамент набирает прочность, подготавливается металлический каркас. Из уголка сваривается основание каркаса в виде прямоугольника с размерами 2х6 м. Такой же прямоугольник изготавливается для основания крыши. Излишки уголков срезаются болгаркой.

    Чтобы сформировать скатную крышу, болгаркой на профиле выполняется наклонный вырез, который при соединении даёт любой необходимый, в зависимости от запланированной высоты крыши, угол. Одним из её достоинств является возможность установки по периметру крыши водосточной системы. Если собирать воду из неё в установленную рядом бочку, то в дождливое время отпадёт проблема с поливом тепличных грядок. Полученные детали свариваются, а для прочности можно добавить перемычки. Полученные углы крепятся к одному из оснований, распределяясь по нему равномерно.

    К другому основанию привариваются по углам метровые опоры, нарезанные заранее. На опоры приваривается каркас крыши. По периметру каркаса, в местах стыковки поликарбоната добавляются дополнительные опоры. На одной торцевой стороне подготавливается место для форточки, и в подготовленном каркасе она закрепляется с помощью петель. Если теплица может прогреваться сильно в жару, то вместо форточки может использоваться дверь, которая делается на противоположном торце. После установки двери каркас теплицы оказывается готовым.

    Для сохранности металла и из эстетических соображений каркас нужно целиком покрасить краской понравившегося цвета. После высыхания краски дрелью высверливаются отверстия в тех местах, где будет фиксироваться поликарбонатная обшивка.

    Готовый каркас устанавливается на набравший прочность фундамент, затем он выравнивается, а все зазоры и щели устраняются.

    Необходимые материалы для крепления поликарбоната

    Чтобы удобней было крепить поликарбонат, желательно использовать специальные элементы:

    • С помощью «Н» – образного профиля соединяются листы.
    • «П» – образным профилем закрываются торцы.
    • Для соединения листов в углах применяются угловые профили.
    • Для устройства скатной крыши потребуется коньковый элемент.

    Процесс крепления поликарбоната

    При установке сотового поликарбоната нужно соблюдать следующие правила:

    • Нужно обязательно чётко ориентировать лист, чтобы его соты располагались вертикально – лишь в этом случае конденсат будет стекать беспрепятственно;
    • Лист поликарбоната имеет тыльную и лицевую стороны. Лицевая сторона служит для защиты от солнечного ультрафиолета, обычно её производители закрывают защитной плёнкой, на которой есть логотипы и описание. Тыльная же сторона покрывается для защиты обычной прозрачной плёнкой. Уточнить, где находится лицевая сторона, можно у продавца.
    • Верхняя часть листа заклеена специальным скотчем для защиты от влаги и пыли, а на нижнюю наклеивается другой скотч, имеющий микроотверстия, сквозь которые может вытекать конденсат, но не смогут проникнуть внутрь пыль и насекомые.
    • К металлическим элементам листы крепятся специальными термошайбами, которые, благодаря широкой шляпке с уплотняющей прокладкой гарантируют плотный прижим.
    • Поскольку поликарбонату присуще сильное температурное расширение, то отверстия под саморезы в нём сверлятся заведомо большего диаметра, позволяя листу расширяться.

    Вначале монтируется коньковый элемент, листы которого для удобства монтажа лучше закрепить в некоторых местах саморезами. Следом в конёк один за другим заводятся поликарбонатные листы, которые соединяются «Н» – образным профилем между собой, а с каркасом – термошайбами.

    Для закрепления на металлическом каркасе стенок из армированного полиэтилена лучше всего воспользоваться специальной лентой для парников, которая стала доступной в продаже, или саморезами типа «клоп». Под саморезы отверстия в каркасе следует просверлить заблаговременно.

    Парник из металлической сетки

    Металлическую теплицу можно сделать не только из уголков или труб, но и из металлической сетки. Преимущество сетки в том, что при работе с ней не потребуется сварка (не у многих есть сварочный аппарат), а гнуть те же трубы гораздо сложнее.

    1. Вначале нужно подсчитать количество необходимого материала, которое определяется параметрами будущей теплицы. На высоте лучше не экономить, ведь в теплице комфортно должны себя чувствовать не только растения, но и люди.
    2. Для пола подойдёт сетка с крупными ячейками, которая дополнительно укрепит конструкцию и позволит надёжнее держаться боковым стенкам.
    3. Согласно замерам ножницами по металлу кроится сетка.
    4. По переднему и заднему торцам парника нужно уложить на пол деревянный брус.
    5. Не прибегая к чьей-либо помощи, а своими руками легко можно сделать дверь, использовав для этой цели брус, а еще лучше сварив каркас и раму из металла. Дверь навешивается на обычные петли.
    6. Удобство использования сетки состоит ещё и в том, что её фрагменты можно быстро и легко соединять нержавеющей проволокой.

    Чтобы спереди и сзади усилить каркас, лучше всего использовать гнутые трубы из пластика или металла.

  • Для того чтобы конструкция получилась более основательной, перед сооружением стен рекомендуется заложить фундамент под теплицу. Его можно сделать из дерева, кирпича или цемента.
  • Необходимо предусмотреть одну или несколько форточек, которые потребуются для вентиляции теплицы.
  • Как видим, конструкция теплицы из металла собирается весьма легко и быстро. Дополнительно в ней можно устроить отопительную систему, искусственное освещение и другие технологические новинки. С помощью правильно спланированной, тщательно построенной и технически оборудованной теплицы можно круглый год быть со свежим урожаем.

    Читайте также:  Как построить печь для выпечки пиццы
Ссылка на основную публикацию