Теплица своими руками по методу Митлайдера

Плюсы и минусы теплиц по Миттлайдеру: принципиальные отличия от традиционных парников, инструкция по сборке и чертежи с размерами

Все садоводы и огородники заботятся о том, чтобы вырастить хороший урожай. Для этого на дачных участках сооружаются различные виды теплиц, в которых растениям комфортно расти. Одна из таких конструкций — теплица Миттлайдера.

По мнению многих садоводов, именно в такой теплице растения лучше всего растут и плодоносят.

Об авторе конструкции

Автором этой замечательной разработки является американец Джекоб Миттлайдер.

Еще с середины 20 века он занимается различными методами выращивания растений, производством рассады, минеральными удобрениями. Им была разработана уникальная конструкция теплицы, которая стала известна повсеместно.

В чем суть метода обустройства теплицы и отличия от обычной конструкции

У теплицы доктора Миттлайдера, или «американки», есть несколько существенных отличий от обычных сооружений.

    Теплица имеет очень прочный каркас.

Он выдерживает сильные ветра, дожди с градом, даже тайфуны.

Это происходит за счет мощного фундамента и некоторых особенностей постройки, о которых будет сказано ниже.

Особая конструкция крыши не дает растениям перегреваться.

Крыша разделена на две половины, имеющие разную высоту. Южный скат — пологий, северный — более крутой. Между ними в области конька — промежуток. В проеме находятся форточки, таким образом, воздух постоянно циркулирует.

  • Ориентация теплицы по сторонам света.
  • Вся конструкция имеет довольно большой объем, что не дает скапливаться влажности и создает внутри устойчивый микроклимат и свободу роста растений.
  • Прочные поперечные балки дают прочность теплицы и удобны для подвязки растений, но расположены высоко, так что не мешают при работе.
  • Отзывы о теплицах по Миттлайдеру: плюсы и минусы

    По отзывам покупателей, данный вид теплиц имеет много достоинств.

    • Поддержка комфортного температурного режима для растений.
    • Прочный каркас: балки устанавливаются через каждые 2 метра и в балочных перекрытиях и в углах добавляются наклонные брусья.
    • Равномерное проветривание.
    • Если теплица сделана на болтах и гайках, а не на гвоздях, все сооружение можно разбирать и устанавливать на другом месте.
    • Опорные балки находятся высоко, а это значит, что можно работать в полный рост и удобно подвязывать высокие растения.
    • Все строение очень просторно.

    Недостатки теплицы Миттлайдера:

    • Теплица имеет достаточно сложный монтаж. Высота конструкции требует хорошего укрепления от ветра и повышает стоимость материалов.
    • Некоторым растениям нужно сквозное проветривание, а конструкция Миттлайдера этого не предполагает.
    • Сложно открывать/закрывать форточки, так как они расположены высоко.
    • На нижней стороне крыши скапливается снег.

    Как построить теплицу Миттлайдера своими руками?

    Теплицу Миттлайдера можно построить своими руками. Классический вариант — это двускатная теплица.

    Но в настоящее время строятся также теплицы-американки арочного типа. Для них нужны трубы сечением 50х50 мм.

    Схемы и расчеты с размерами, готовые чертежи

    Не помешает сделать первоначальные расчеты и чертежи.

    Обычно размер теплицы рассчитывается как пропорция 1:2, где 1 — ширина, а 2 — длина.

    При самостоятельном изготовлении чаще всего строят двускатные конструкции, потому что в этом случае проще сделать расчеты. Для двускатной теплицы используется дерево.

    Не помешает сделать первоначальные расчеты и чертежи. Обычно размер теплицы рассчитывается как пропорция 1:2, где 1 — ширина, а 2 — длина.

    Стандартный размер теплицы Миттлайдера — 6 м ширина, 12 м длина, 2,7 м высота в самой высшей точке.

    Высота стен 2 м, угол наклона северного ската — 35 о , южного ската — 20 о .

    Выбор расположения

    В первую очередь необходимо выбрать место для будущего парника.

    По рекомендациям автора, он должен быть расположен с запада на восток. Участок должен быть ровным и хорошо освещаться солнцем.

    Фундамент

    Строительство любого сооружения начинается с подготовки основания.

    • Сначала делается разметка строго по чертежу, чтобы не тратить лишний материал. Углы делаются строго по 90 о во избежание перекосов.
    • Следующий этап — копка траншеи по разметке. Траншея должна быть одинаковой глубины и ширины по всему периметру.
    • Делается опалубка и укладывается подушка из песка и гравия (1:1), чтобы не было проседания фундамента.
    • Перед заливкой бетона укладывается арматура. Особенное внимание уделите углам теплицы. По углам можно установить стойки, тогда конструкция будет надежней.

    Выбор материалов и комплектующих

    Наиболее распространенный материал для двускатной теплицы по Миттлайдеру — деревянный брус.

    Брус может использоваться разного сечения — 100х100 мм для основания, 50х75 мм для стен, крыши, продольных балок и стропил.

    Для фундамента потребуется деревянный брус или бетонные блоки, материал для обшивки.

    Особенности обшивки укрывным материалом

    Самая популярная среди садоводов теплица по Миттлайдеру — это теплица «Новатор». Она имеет ширину 3 м и надежный стальной каркас.

    • Обычно теплицы-американки обшиваются поликарбонатом. Он более надежен, долговечен и хорошо пропускает свет.
    • Стекло дороже стоит, более хрупкое. Но это тоже неплохой вариант, так как стекло обладает хорошей светопропускной способностью и долговечностью.
    • Пленка — наиболее быстро рвущийся и непрочный материал. Иногда ее приходится менять каждый сезон. Особенностью обшивки пленкой является то, что пленка должна крепиться и внутри парника, и снаружи. Таким образом, между слоями пленки создается воздушный слой, который хорошо держит тепло.

    Оборудование

    Для постройки теплицы Миттлайдера своими руками потребуются самые простые инструменты, которые есть в любом хозяйстве: шуруповерт, набор отверток, пила, молоток, рулетка, уровень и стремянка. Деревянный каркас нужно обработать олифой или антисептиком.

    Как построить

    1. Сначала необходимо сделать чертеж теплицы, все хорошо рассчитать.
    2. Подготовка места. Оно должно быть ровным, хорошо освещенным, ориентировано с запада на восток.
    3. Основание собирается из брусьев, обрабатывается олифой, уровнем проверяется, насколько оно ровное.
    4. Затем собираются самые большие, южная и северная стены теплицы.
    5. Затем собирают торцевые стены и дверь. Все деревянные элементы нужно обработать антисептиком или олифой, чтобы они не гнили, при желании можно даже покрасить.
    6. Самый сложный этап в постройке — это сооружение крыши.

    В промежутке между скосами устраиваются фрамуги, их должно быть 6 или 8, при длине теплицы 12 м.

    Затем теплица обшивается пленкой или поликарбонатом.

    Где можно купить готовые теплицы по Миттлайдеру?

    В Москве

    • Компания «Дилэнд», Каширское шоссе, д.3, к.2, стр.9, 7(495)136-61-94
    • Общество «Волжские теплицы», 92-й км МКАД, Садовод в Тайнинском, 7(499)390-26-59
    • Компания МИРКИР, ул. Молодогвардейская, 52, 7(495)510-42-51

    В Санкт-Петербурге

    • Магазин «Уютный дом», ул. Промышленная, д.6, 7(981)813-03-32
    • Компания «СТРОЙУДАЧА», Волхонское шоссе, д.127, 8(901)971-01-64
    • Интернет-магазин «МаксидоМ», Гражданский пр, д.18А, 7(812)324-55-55

    Теплицы по Миттлайдеру стали популярными у садоводов благодаря таким качествам как постоянная температура и воздухообмен.

    Растения в такой теплице чувствуют себя комфортно и приносят хороший урожай.

    Теплица Митлайдера

    В определенный момент времени многие владельцы собственных садов и огородов задумываются о переходе от выращивания на открытом грунте к использованию теплиц. И это правильно, ведь при должном уходе за растениями в теплице можно получить большой и качественный урожай намного быстрее, не опасаясь заморозков и резких перемен температуры.

    Теплица по Митлайдеру – что это?

    Джейкоб Митлайдер – заслуженный сельскохозяйственный специалист, создавший новый тип теплицы, выгодно выделяющийся на фоне обычных парников. У нас эта конструкция также известна как «американская теплица» или «американка». Представляет собой теплицу среднего размера с вертикальными стенками и двухскатной крышей.

    От обычного парника она отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Пример такой конструкции вы можете наблюдать на изображении ниже.

    Благодаря этим фрамугам в теплице Митлайдера обеспечивается эффективная вентиляция – теплый воздух, поднимаясь, уходит наружу. Холодный воздух поступает в парник через форточки или фрамуги, расположенные в стене, обращенной на юг.

    Важно! Растения в митлайдеровской теплице хорошо защищены от излишнего переохлаждения при проветривании – северный скат крыши выше южного, а все вентиляционные окна располагаются именно на южной стороне парника.

    Достоинства и особенности

    Рассмотрим подробнее все особенности и преимущества парника, построенного по методу Митлайдера.

    1. Эффективная вентиляция. Как уже было рассказано выше, благодаря расположению фрамуг и форточек, растения в теплице не перегреваются. Кроме того, отпадает необходимость в монтаже системы принудительной вентиляции, поэтому стоимость обслуживания такой теплицы ниже.

    Что касается недостатков, то у теплицы, построенной по методу Митлайдера, он один – по сравнению с обычным парником, потребуется больше материалов для каркаса, следовательно, стоимость постройки возрастает. Но это компенсируется отсутствием расходов на принудительную вентиляцию и снабжение углекислым газом, а также повышенной (при соблюдении всех рекомендаций) эффективностью теплицы.

    Видео — Теплицы Митлайдера

    Выбор правильного места под теплицу

    Перед тем как начинать закупки материалов и постройку теплицы, необходимо выбрать для нее правильное место. И здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.

    Во-первых, сам ландшафт. Чем ровнее место – тем лучше. Если же наличествует небольшой уклон, то перед постройкой следует провести террасирование – обустройство на склоне ровной площадки-террасы.

    Важно! Обустраивать теплицу по методу Митлайдера на северном склоне возвышенности нежелательно даже при террасировании – температура в этом месте будет на 2-3°С меньше нормы. На первый взгляд, разница небольшая, но свое влияние на эффективность выращивания и урожай она окажет. Кроме того, учтите, что теплица на северном склоне будет обдуваться холодными ветрами.

    Во-вторых, постройку следует правильно ориентировать по сторонам света. Высокий скат крыши должен «смотреть» на север, низкий скат и вентиляционные окна – на юг, торцы, соответственно, на запад и восток.

    В-третьих, нежелательно допускать затенение постройки деревьями, зданиями и прочими объектами. В идеале участок под теплицу должен освещаться с раннего утра и до позднего вечера. Если же это невозможно, подберите то место, где солнце будет светить на парник с полудня до заката.

    В-четвертых, лучше не обустраивать теплицу Митлайдера в низменностях и на торфяных почвах – в среднем, в этих местах воздух холоднее.

    Создание фундамента

    Теплицу вряд ли можно отнести к особо тяжелым постройкам, но простейший фундамент для нее необходим.

    Вот три варианта, которые приведены по возрастанию сложности и стоимости:

    Первый способ самый простой, он рассчитан на конструкции малой массы. Для создания точечного фундамента вам потребуются деревянные колья или брусья достаточно большого сечения (100 на 100 миллиметров). Их длина – около 50 сантиметров.

    Важно! Материал точечного фундамента перед началом работ следует обработать антисептиком. При этом следует понимать, что даже с учетом обработки подобный фундамент не является долговечным.

    Шаг 1. Участок под постройку теплицы очищается от мусора, камней и растительности. После этого тщательно выравнивается.

    Шаг 2. Производится разметка стенок будущей теплицы. Для этого можно использовать тонкие колышки и натянутую между ними веревку. Измеряются диагонали – расхождение между ними должно быть минимальным.

    Шаг 3. Забиваются колья или брус по углам постройки. Верх элементов точечного фундамента должен совпадать с уровнем почвы.

    Шаг 4. Между угловыми колышками отмеряются равные промежутки. Длина каждого из них должна составлять 1 метр или немного меньше.

    Шаг 5. С вышеуказанным интервалом между угловыми элементами точечного фундамента вбиваются оставшиеся колышки.

    Следующий способ напоминает по своей конструкции ленточный фундамент, но удешевленный – вместо бетона здесь используется деревянный брус большого сечения (100х100 или 150х150 миллиметров).

    Шаг 1. Повторяются два первых этапа из предыдущего метода обустройства фундамента.

    Шаг 2. По периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть равна сечению бруса, а ширина – на несколько сантиметров больше.

    Шаг 3. Стенки траншеи выравниваются, дно утрамбовывается.

    Шаг 4. Траншея на 1/3 или 1/2 глубины заполняется песком. Его также следует тщательно утрамбовывать. Для большей усадки можно поливать песок водой.

    Шаг 5. По песку и стенкам траншеи укладывается гидроизоляция – рубероид или обычный полиэтилен.

    Цены на рубероид

    Шаг 6. Деревянный брус тщательно обрабатывается антисептиком.

    Шаг 7. По размерам траншеи из бруса собирается «коробка». Крепеж можно осуществлять саморезами или гвоздями.

    Шаг 8. Брус выравнивается по горизонтали. Высота подобного фундамента над землей – 4-5 сантиметров.

    Шаг 9. Сверху брус укладывается еще одним слоем гидроизоляции.

    Последний способ самый трудоемкий и затратный, но при этом он дает очень крепкий и долговечный фундамент, способный выдержать вес большой и достаточно тяжелой теплицы.

    Шаг 1. Повторяются первые два этапа из первого способа.

    Шаг 2. По периметру выкапывается траншея глубиной 50-60 сантиметров и шириной 1/4 метра.

    Шаг 3. Дно траншеи утрамбовывается, стенки выравниваются.

    Шаг 4. Заготавливается песчано-гравийная смесь в пропорции 1:1 (или просто песок).

    Шаг 5. Смесь высыпается на дно траншеи для формирования утрамбованной «подушки» толщиной в 10 см.

    Шаг 6. Из досок над траншеей сооружается опалубка.

    Шаг 7. Так как теплица сравнительно легкая, усиливать фундамент каркасом из стальных прутьев необязательно, но если есть желание, в опалубку можно уложить объемную решетку из приваренных друг к другу прутьев.

    Шаг 8. Приготавливается раствор. Примерные пропорции – 1 часть цемента, 4-5 частей щебня и 3 части песка с минимальным содержанием примесей. На каждый килограмм цемента требуется 0,5-0,7 литра воды.

    Шаг 9. Получившийся раствор заливается в траншею и опалубку и выдерживается неделю. После этого снимается опалубка. Через 20-30 дней после заливки на фундамент можно возводить теплицу.

    Постройка деревянного каркаса

    Наиболее распространенным материалом для каркаса митлайдеровской теплицы является деревянный брус – с ним легко работать, его можно достать в ближайшем строительном магазине и на нем не образуется конденсат, появление которого в теплице нежелательно.

    Читайте также:  Садовые качели-кресло "Кокон" своими руками (пошагово, фото, видео)

    Конструкция парника состоит из следующих элементов:

    • основа;
    • длинные стенки;
    • торцевые стенки;
    • дверь;
    • крыша;
    • окна-фрамуги.

    Все указанные выше элементы изготавливаются из деревянного бруса различного сечения. В качестве крепежей выступают саморезы, угловые соединители (более известные как «уголки») и соединительные пластины прямоугольной и Т-образной форм.

    Таблица. Типы бруса и для чего они необходимы.

    Сечение бруса, ммДля чего используется
    Основание теплицы

    Стены, укосы, дверь, фрамуги, продольные балки крыши

    Стропила крыши, можно заменить на брус 50х75

    Из инструментов вам понадобится шуруповерт, крестовая отвертка, рулетка и карандаш, электрический лобзик или пила, уровень и стремянка. Для обработки деревянных конструкций понадобится олифа или антисептик и кисточки.

    Стандартный размер для теплицы по методу Митлайдера – 6 метров ширины, 12 метров длины и 2,7 метров высоты в высшей точке. Высота самих стен – 2 метра. Угол наклона северного ската – 35°, южного — 20°. Все параметры при необходимости можно изменять. Перед началом процесса постройки сделайте на бумаге или компьютере простейший чертеж, чтобы не совершить ошибок во время работы – лучше затратить время на подготовку, чем на переделку. Некоторые из вариантов чертежей представлены ниже.

    Важно! При изменении размеров теплицы желательно оставлять ширину стандартной. Если ширина будет больше, то зимой снеговая нагрузка на крышу существенно вырастет.

    Сборка парника начинается с подготовки основания.

    Шаг 1. Брус сечением 10х10 сантиметров и длиной 3 метра тщательно обрабатывается олифой или антисептиком. Так как основание будет контактировать с грунтом, то требуется наилучшая защита от сырости и гниения.

    Шаг 2. По длине стен выполняется отрезка бруса электролобзиком.

    Шаг 3. Дерево соединяется в «коробку» по периметру стен теплицы. Брусья основания северной и южной стен соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин и саморезов. С брусьями торцевых стен они соединяются при помощи уголков.

    Шаг 4. С помощью рулетки тщательно проверяется соответствие габаритов основания длине и ширине будущего парника. Для этого удобно произвести измерение длин диаметров. Если расхождение между ними минимально – все в порядке.

    Шаг 5. Уровнем нужно проверить, насколько ровное основание по горизонтали.

    Шаг 6. Если основание не собиралось непосредственно на фундаменте постройки – перенесите его к нему.

    Далее необходимо собрать северную и южную стены теплицы.

    Шаг 1. Как и для основания, брус 50х75 мм для стен обрабатываются антисептиком. Для большей внешней привлекательности постройки можно еще и покрасить.

    Шаг 2. Отрезается брус для вертикальных стоек стен высотой 2 метра.

    Шаг 3. Далее отрезается брус для верхнего горизонтального элемента стен. В будущем он послужит мауэрлатом, на котором будут закрепляться концы стропил. Оптимальная длина – 3 метра.

    Шаг 4. Горизонтальные брусья соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин по широкой (75 миллиметров) стороне.

    Шаг 5. К горизонтальному элементу с помощью уголковых или Т-образных соединителей крепятся вертикальные стойки с интервалом 2 метра так, чтобы узкие (50 миллиметров) стороны стоек «смотрели» вовнутрь и наружу теплицы, а длинные – на соседние стойки.

    Шаг 6. Для южной стены на 50 сантиметров ниже горизонтального элемента крепятся горизонтальные перемычки из того же бруса. Это необходимо для монтажа нижних вентиляционных окон.

    Шаг 7. Если необходимо укрепить северную и южную стену, то между стойками следует закрепить укосы.

    Шаг 8. Длинные стенки переносятся к основанию и закрепляются на нем при помощи угловых соединителей.

    Теперь создаются стенки и дверь будущей теплицы.

    1. Как на предыдущем этапе, брус обрабатывается, красится и отрезается по высоте.
    2. Дверь собирается в виде прямоугольника из бруса шириной 70 и высотой 180 сантиметров и с горизонтальной перемычкой посередине. Вместо уголков на стыках можно использовать фанерные треугольники. Заключительный этап – крепеж ручек, шпингалета и петель. Также имеет смысл заранее обшить дверь полиэтиленом или поликарбонатом, причем с двух сторон, чтобы между слоями обшивки была воздушная прослойка, которая будет играть роль теплоизоляции.

    Следующий этап – сооружение крыши. Это достаточно сложный этап, требующий тщательных замеров и соблюдения всех размеров.

    1. К длинным стенкам крепятся поперечные горизонтальные балки с таким же интервалом, что и вертикальные стойки северной и южной стен.
    2. К центральным опорам из бруса 100х100 мм фиксируются саморезами балки, которые формируют верхний и нижний края вертикальной стенки между скатами. В дальнейшем она будет выступать рамой для фрамуг. Расстояние между балками – от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона скатов крыши.
    3. Стропила крепятся к северному/южному краю теплицы и к краям стенки между скатами. Существуют два способа фиксации – с помощью пропилов или с помощью опорного бруса. Примеры приведены на изображении ниже. Примерная длина стропил составляет 1,9 метра.

    Далее из бруса 50х75 мм создаются окна-фрамуги соответствующей высоты и длиной от 1,5 до 2 метров. Итого — на нижний и верхний ряды будет приходиться от 6 до 8 фрамуг при длине теплицы 12 метров. К рамам крепятся петли, держатели, они оббиваются полиэтиленом или отрезками поликарбоната.

    Обшивка теплицы

    Заключительный этап постройки митлайдеровской теплицы – обшивка каркаса.

    Для этого в основном используют такие материалы:

    Если для вас не слишком важна долговечность и прочность обшивки, то используйте простую нестабилизированную полиэтиленовую пленку, которая способна выполнять свои функции в течение одного сезона.

    Цены на поликарбонат

    В ином случае стоит обратить внимание на пленки, обладающие следующими свойствами.

    1. Стабилизированность – подобный материал не будет терять свои физические свойства под длительным воздействием солнечных лучей.
    2. Наличие армирующей вставки существенно повысит прочность полиэтилена на разрыв и позволит продлить срок службы обшивки от одного до нескольких сезонов.

    Теплица из ПВХ труб своими руками

    Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров. Детальную инструкцию по монтажу ищите здесь.

    Полиэтилен существенно легче поликарбоната, а миттлайдеровская теплица с обшивкой из пленки не потребует наличия сложного и дорого ленточного фундамента. Кроме того, парник с подобной обшивкой быстрее прогревается, но обратной стороной медали будет больший перепад температур внутри. Крепление пленки к каркасу производится следующим образом.

    1. Отрезок пленки натягивается снаружи на одну из секций стены или крыши теплицы.
    2. Поверх полиэтилена к элементам каркаса прикладываются рейки или доски и фиксируются саморезами.
    3. Отрезок пленки аналогичного размера натягивается на ту же секцию постройки, но теперь изнутри.
    4. Полиэтилен прижимается к каркасу с помощью все тех же дощечек.
    5. Предыдущие этапы повторяются для оставшихся секций стен и крыши теплицы, а также дверей и форточек.

    Так как пленка крепится и с внешней, и с внутренней стороны парника, между слоями материала образуется воздушная прослойка толщиной от 50 до 75 миллиметров, которая играет роль своеобразной теплоизоляции, уменьшающей перепады температур, нежелательные для сельскохозяйственных культур.

    По сравнению с полиэтиленом, поликарбонат прочнее, долговечнее и лучше «держит» тепло. Но и его масса и стоимость существенно выше.

    Важно! Покупайте только те листы поликарбоната, что снабжены слоем, защищающим от ультрафиолетового излучения. Иначе через 2-3 сезона материал станет мутным и хрупким.

    Поликарбонатом теплица обшивается исключительно снаружи, для крепления применяются саморезы. Желательно разметить места крепежа на каркасе и листах заранее и просверлить их – так упростится и сам процесс монтажа, и возможная разборка теплицы или ремонт поврежденного участка. Учтите, что укладывать поликарбонат нужно так, чтобы конденсат, образующийся в полостях между слоями, стекал вниз.

    Митлайдеровская теплица по совокупности своих качеств является эффективной и чрезвычайно привлекательной для тех, кто решил заняться выращиванием овощей и цветов на закрытом грунте.

    Видео — Строительство теплицы Митлайдера своими руками


    Теплица по Митлайдеру: своими руками

    Любой загородный житель хорошо знает, что теплица является незаменимым инструментом в арсенале любого садовода-любителя. Ведь теплица позволяет получить овощи, которые затруднительно вырастить на открытом грунте. В статье под названием «Можно ли прокормиться со своего огорода» FORUMHOUSE уже рассказывал, как с помощью теплицы получить хороший урожай. Продолжаем начатую тему и сегодня расскажем о теплице, которую упоминали в материале про строительство оригинального круглого погреба.

    Эту теплицу, взяв за основу конструктив Джейкоба Митлайдера, я сделал в 2015 году. Дети нашли её описание в Интернете и загорелись идеей её строительства. Я познакомился с проектом, и он мне очень понравился тщательно продуманной технологией изготовления и сборки каркаса.

    Прежде чем мы перейдём к описанию этапов строительства, стоит рассказать об особенностях теплицы Митлайдера. В отличие от обычных теплиц, в конструкции предложенной американским овощеводом и экспертом в области земледелия, обеспечивается эффективное проветривание.

    За счёт конструкции крыши, состоящей из двух уровней — скатов, весь тёплый воздух собирается вверху и при открывании фрамуг, тянущихся вдоль всего конька, удаляется наружу. Приток воздуха осуществляется через дверь и (или) через окна, расположенные внизу. Благодаря этому тёплая воздушная масса естественным образом вытесняется, и решается главная проблема любой теплицы — повышенная температура внутри неё летом.

    Также отпадает необходимость в монтаже принудительной системы вентиляции, что положительным образом сказывается на общем бюджете строительства. Несмотря на множество плюсов, теплица по Митлайдеру немного сложнее и чуть более материалоёмкая, чем теплица привычного всем нам вида (например, простая двухскатная или арочная). При этом отметим такое достоинство американской конструкции: ветроустойчивость и способность выдерживать повышенные снеговые нагрузки (что актуально для нашего сурового климата).

    Этапы изготовления теплицы по Митлайдеру

    Традиционно при изготовлении теплицы этого типа используется дерево, а конструкция собирается по каркасной технологии. Каркас затем покрывается специальной плёнкой для теплиц (она более долговечная, чем обычная полиэтиленовая), причём пленка укладывается в два слоя, между которыми оставляется зазор в 50-70 мм. Благодаря воздушной прослойке (а воздух – отличный теплоизолятор) даже зимой в теплице поддерживается комфортная плюсовая температура, необходимая для выращивания растений.

    NOnono__13 пошёл другим путём и сварил каркас теплицы из металлических труб, который затем накрыл поликарбонатом.

    Фишка моей теплицы — она состоит из двух разъёмных частей: основание и крыша. Крыша изготавливается внизу. Внизу же, на скаты крыши, крепится поликарбонат. Потом крыша, уже с поликарбонатом, устанавливается на основание и скрепляется с ним болтами.

    На каркас основания пошли трубы сечением 2.5х2.5 см, что увеличило его несущую способность при снеговой нагрузке. Технология изготовления теплицы, для удобства работы и возможности самостоятельного изготовления (помощники потребуются только для сборки), разбита на ряд последовательных шагов:

    1. Крыша и основание изготавливается внизу отдельно друг от друга.
    2. Окрашивание труб каркаса крыши и крепление к нему поликарбоната также производится внизу, до сборки, что гораздо удобнее, чем возня на высоте.
    3. Привлечение помощников потребуется при сборке основания (1 человек примерно на 2 часа) и при установке крыши на основании (4 человека на 10-15 мин).

    Также при изготовлении теплицы не обойтись без сварочных работ и набора инструментов. Для наглядности приводим список NOnono__13.

    Для удобства работы сначала изготавливаем сборочный стапель. Для чего он нужен? Ведь можно собирать конструкцию и на земле. В статье под названием «Изготовление верстака-монтажного стола своими руками» наш портал уже рассказывал, что качество самодельных изделий полностью зависит от финишной операции — точности его сборки. Тоже самое относится и к сварочным работам.

    Мне предстояло сварить несколько конструкций, состоящих из множества деталей, 3 оконных рамы и 2 двери. Везде нужно выдержать прямые углы, а все элементы должны быть выдержаны в одной плоскости. Сваривать всё это на земле, положив на подставки из досок, сидя в неудобном положении, фактически «на коленке»? Нет, это — не мой выбор.

    На стапель размером 2.1х3 м пошла труба сечением 4х6 см. Высота площадки – 0.95 м (высота зависит от вашего роста и выбирается так, чтобы было удобно работать). Все углы стапеля выдержаны строго под 90 градусов, а плоскости установлены по уровню. В середине площадки приварена поперечина.

    Далее переходим к подготовке труб. До резки и сварки необходимо удалить с труб всю ржавчину. Для этого используем старый и проверенный способ — механическую очистку при помощи щётки-насадки на «болгарку».

    Мне не нравятся разные преобразователи ржавчины. Работать УШМ, конечно, долго и нудно, но конечный результат того стоит. Трубы полностью очищаются от ржавчины.

    На очистку труб пользователь затратил 1.5 дня. Для оптимизации процесса применялась такая хитрость — 5 труб ложатся вплотную друг к другу. Зачищаем одну грань, проходя по всей поверхности «пакета», затем переворачиваем трубы и очищаем остальные грани и т.д.

    Сварка труб ведётся на стапеле. Сначала свариваем основание, окна и двери, потом переходим к сварке съёмной крыши. Красим трубы алкидной эмалью, предварительно загрунтовав их.

    Основание собирается при помощи 1 помощника. Для установки крыши, на которой уже закрепили поликарбонат, NOnono__13 позвал помощников – 2-х соседей, и уже вчетвером они установили крышу на основании каркаса, закрепив её болтами.

    NOnono__13 советует не использовать для крепления поликарбоната саморезы по металлу со сверлом, т.к. в процессе сверления и притягивания материала между ним и трубой зажимается стружка. Стружка впоследствии заржавеет, что приводит к порче внешнего вида теплицы.

    Поступаем так — сверлим отверстия под крепления поликарбоната. Для этого используем сверло диаметром в 3.5 мм. Затем крепим покрытие саморезом на 4.2 мм с пресс-шайбой. Для увеличения площади прижима самореза (что актуально при высоких ветровых нагрузках) подкладываем дополнительную шайбу с диаметром больше, чем пресс-шайба.

    Также NOnono__13 рекомендует удалить защитную плёнку с поликарбоната до его монтажа. Иначе её придётся снимать уже с прикрученного поликарбоната, и в местах, где закручены саморезы, останутся небольшие лоскуты, которые тяжело удалить.

    При съёме плёнки отмечаем, на какой стороне находится защита от УФ-излучения. Чтобы не поцарапать поверхность, листы лучше закреплять с помощником. Поликарбонат монтируем сотами вверх, тогда образовавшийся внутри конденсат стекает вниз.

    После монтажа каркаса из обрезной доски 15х2.5 см сделали грядки. А в самом конце закрепили остальной поликарбонат: на горизонтальные стены и торцы основания, на поперечную перегородку, на двери и торцы крыши.

    В итоге получилась теплица следующих размеров.

    За два сезона эксплуатации теплицу не продавило снегом. Делать дополнительную вентиляцию нет необходимости. Овощи хорошо растут. Главный плюс этой теплицы— при необходимости, можно дней на 10 уехать, и даже в жару с растениями ничего не случится.

    Также можно произвести ремонт поликарбоната. Достаточно открутить болты, снять крышу и внизу заменить покрытие. В заключение статьи приводим цифры сметы.

    • На материалы для изготовления теплицы и системы полива (трубы, болты, электроды, краска, саморезы, доски, фитинги, трубы ПП, термометры, таймеры и т.д.) ушло 36734 рубля.
    • Затраты на расходные материалы (отрезные, шлифовальные диски, перчатки и т.д.) – 625 руб.

    Итого – 37359 руб.

    Тема размещена в спецразделе конкурса “Теплица своими руками”. Заходите в тему, голосуйте за участников и делитесь своими достижениями!

    В теме вариант теплицы по Митлайдеру можно узнать все подробности технологии изготовления и особенности её эксплуатации. Также рекомендуем ознакомиться с веткой Теплицы и парники и узнать секрет хорошего заработка на личном хозяйстве.

    Теплица по Митлайдеру: преимущества, материалы, изготовление

    Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

    Общая характеристика теплицы Митлайдера

    В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

    Плюсы и минусы

    В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

    • быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
    • расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
    • при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
    • использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
    • частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
    • большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

    Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

    • сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
    • верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
    • в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

    Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

    Разновидности конструкций

    Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

    В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

    Критерии выбора места

    Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

    • ориентация относительно сторон света и горизонта;
    • освещенность;
    • свойства почвы.

    Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10 о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

    Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

    Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

    • глубина подпочвенных вод;
    • эффективность дренажа;
    • кислотность.

    Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

    Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

    Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

    Материалы и инструменты

    Для установки потребуются следующие инструменты:

    • электропила или лобзик;
    • шуруповерт;
    • лопата;
    • стремянка;
    • измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

    Из материалов понадобится:

    • брус 100*100 для фундамента;
    • брусок 50*75 для стропил и стоек;
    • брусок 50*50 для фрамуг;
    • биозащитная пропитка;
    • малярный инструмент или краскопульт;
    • уголки усиленные 50*50*35*2;
    • петли для дверей и окон;
    • саморезы;
    • поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

    Чертежи

    По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

    Чертеж теплицы по митлайдеру

    Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

    Фундамент

    Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

    • расчистить и выровнять участок;
    • разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
    • прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
    • наполовину засыпать песком и утрамбовать;
    • обильно смочить и повторить трамбовку;
    • разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
    • пропитать брус биозащитной пропиткой;
    • на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
    • уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

    Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

    Каркас

    Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

    Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

    • разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
    • разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
    • собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
    • установить укосины;
    • стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

    Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

    Окна и двери

    Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

    Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

    Крыша

    Крыша собирается в такой последовательности:

    • к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
    • от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

    Схема сборки крыши

    Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней – запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

    Обшивка сооружения

    Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

    При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

    • обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
    • материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
    • армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
    • покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
    • гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

    Крепится пленка следующим образом:

    • полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
    • полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
    • для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
    • покрывается крыша, окна и двери;
    • операция повторяется изнутри теплицы.

    Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

    Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

    Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

    Материалы и инструменты

    Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

    • трубогиб;
    • ножовка по металлу или электролобзик;
    • сварочный аппарат с расходными материалами;
    • угловая шлифмашина;
    • шуруповерт или дрель;
    • измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
    • сверла по металлу;
    • лопата;
    • емкость для замешивания раствора;
    • строительный миксер или насадка к дрели;

    Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

    • металлопрофиль 30*30*1,5, оцинкованный или под покраску;
    • металлопрофиль 20*20*1;
    • арматура 4-8мм;
    • фурнитура дверей и форточек;
    • грунт и краска;
    • малярный инструмент;
    • растворитель и ветошь;
    • цемент, песок, щебень, вода.

    Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

    • сварочную маску с адаптивным светофильтром;
    • костюм и обувь из негорючего материала;
    • спилковые краги;
    • респиратор для защиты органов дыхания.

    При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

    Чертежи

    Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

    Чертеж теплицы по митлайдеру

    Фундамент

    Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

    • по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
    • устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
    • собрать дощатую опалубку;
    • внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
    • замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
    • залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

    Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

    Каркас

    Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

    Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

    • 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
    • 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
    • 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
    • 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
    • 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

    Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

    В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45 о .

    Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

    • 40*40, длина 1920мм: 2шт;
    • 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
    • 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
    • 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45 о :8 шт.

    Центральная часть боковины

    Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

    Крепление поликарбоната

    При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

    Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

    Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

    Строительство теплицы по Митлайдеру — схема установки, чертежи и расчеты

    Теплица по Митлайдеру – это теплица особой конструкции, в которой овощи не перегреваются, не переохлаждаются, а растут в наиболее благоприятном режиме. Сделать такую не сложнее, чем привычную, классическую. Если вы умеете обращаться с инструментом, то очень быстро, просто и дешево обзаведетесь великолепной теплицей на своем участке.

    Джекоб Миттлайдер – американский овощевод, автор книг по растениеводству, автор методики выращивания овощей на узких грядках, доктор сельскохозяйственных наук, просветитель. Он создал теплицу, в которой естественным путем, без дополнительных затрат труда и материальных ресурсов, поддерживается оптимальный микроклимат для развития растений.

    Теплица Митлайдера – особенности конструкции

    Теплица по Миттлайдеру представляет собой сооружение размером 6 на 12 метров, высотой в 2,7 метра. Такой размер выбран не случайно. Большой внутренний объем позволяет температурному режиму меняться медленно. В холодные ночи пространство и почва дольше сохраняют тепло. В жаркие дни медленнее нагреваются.

    Однако инновация конструкции американской теплицы заключается не в ее размере, а в ее конструкции. Классический вариант чертежа теплицы по Миттлайдеру не имеет привычного конька на двускатной крыше. Кровля смыкается на двух разноуровневых балках, расположенных ровно посередине. Высотный перепад отведен под вентиляционные фрамуги.

    Система вентиляции продумана таким образом, чтобы внутрь теплицы поступало достаточно углекислого газа через вентиляционные окна снизу конструкции. Конденсат и горячий воздух удаляются через верхние фрамуги в постоянном режиме. Таким образом, воздухообмен работает на естественной тяге, без использования принудительной вентиляции.

    По замыслу автора каркас теплицы-американки должен быть выполнен из дерева. Цель – борьба с образованием конденсата и сохранение тепла в холодное и ночное время. Дерево является плохим проводником тепла, температура его поверхности не контрастирует с температурой воздуха.

    Обратите внимание! Современные теплицы по Миттлайдеру могут иметь арочную форму, часто выполняются из металла, варьируются в размерах по желанию потребителей.

    Схема арочной теплицы

    Разновидности теплиц

    Жизнь и современные технологии внесли коррективы в классический чертеж теплицы Митлайдера. Сегодня так называют любую конструкцию с характерным строением крыши. Варьируются размеры по желанию и возможностям. Большое распространение получили арочные схемы исполнения, где дерево заменили на металлический каркас.

    С практической стороны арочные формы выгоднее в плане экономии времени и упрощения конструкции. Здесь меньше стыков, а значит меньше лазеек для холода. Использование металла делает теплицу более долговечной, чем деревянный вариант.

    Обратите внимание! Неизменным остается принцип расположения вентиляционных фрамуг в верхней части корпуса и внизу по южной стене. Покрывной материал – сотовый поликарбонат.

    Достоинства и недостатки теплицы по Митлайдеру

    Важной особенностью теплицы является необходимость правильно ее ориентировать по сторонам света. Установка конструкции осуществляется на солнечном, защищенном от ветра месте. В отличие от привычной отечественным земледельцам ориентации грядок с севера на юг, теплицу по Митлайдеру устанавливают с запада на восток. Боковые стенки ориентируют так, чтобы открытые фрамуги на крыше смотрели на южную сторону. Высокая стенка служит защитой от холодных северных ветров.

    Достоинства теплицы по Митлайдеру:

    • Относительная изолированность внутреннего микроклимата от перепадов наружной температуры. Большая площадь прогреваемой земли сохраняет тепло длительное время, не давая температуре воздуха в ночное время опускаться быстро.
    • Отсутствие ночного конденсата. Фрамуги в верхней точке конструкции служат для постоянного оттока нагретого воздуха и испарений.
    • Хорошее проветривание в каждой точке пространства теплицы служит профилактикой для развития грибковых и бактериальных инфекций.
    • Деревянный каркас предотвращает проникновение внутрь холодного воздуха, остается сухим при суточных колебаниях температуры.
    • Ориентирование конструкции с запада на восток увеличивает освещенность растений, способствует сохранению тепла.
    • Достаточная высота защищает растения от перегрева и позволяет находится человеку внутри в полный рост.
    • Простота конструкции, что позволяет сделать теплицу по Митлайдеру самостоятельно.

    Обратите внимание! Некоторые садоводы отмечают в качестве достоинства мобильность конструкции. Однако практика показывает, что жесткая привязка к грунту более оправдана, поскольку делает теплицу устойчивой против сильных ветров.

    К недостаткам относят скапливание снега на кровле. Это является особенностью нашей климатической зоны, особенно актуально для северных областей. Здесь владельцам теплиц и парников не привыкать скидывать снег зимой с крыш для предотвращения продавливания каркаса.

    Теплица по Митлайдеру – размеры, материалы, схемы, чертежи, расчеты

    Как всякое строительство изготовление теплицы начинаем с проекта,схемы, чертежей, расчета материалов и подготовки инструментов.

    Для изготовления деревянного каркаса классического типа требуются:

    • пила, лобзик, шуруповерт, молоток;
    • брусья деревянные, доски, рейки для каркаса;
    • цемент для фундамента;
    • поликарбонат сотовый или пленка;
    • саморезы по дереву, гвозди.

    Для изготовления арочной металлической теплицы нужно:

    • болгарка, ножовка по металлу, шуруповерт, сверла, дрель, трубогиб;
    • стальной оцинкованный или черный профиль 4 на 2 см;
    • поликарбонат;
    • саморезы по металлу.

    Дополнительно понадобятся петли для навешивания дверей, фрамуг. Чтобы подготовить необходимые материалы следует иметь подробный чертеж с указанием размеров и характеристик материала.

    Изготовление теплицы своими руками

    Принципиальной разницы между строительством привычной туннельной теплицы и модели по Митлайдеру нет.

    Работы начинают с расчистки участка. Фундамент можно делать ленточный, а можно обойтись опорными столбиками.

    Обратите внимание! Заливки столбов достаточно для жесткой привязки сооружения к земле, а стоимость и трудозатраты это уменьшает значительно.

    Фундамент размечают по размерам основания будущего парника. Точность геометрии прямоугольника проверяем совпадением размера его диагоналей. Забиваем колышки по углам и работаем по этим ориентирам далее.

    Для заливки ленточного варианта копают по периметру траншею, устраивают несъемную опалубку, заливают раствором. Металлическую арматуру для стяжки фундамента используют по возможности. Если вы решили обойтись опорными столбиками, то их установку планируйте максимум через 1,5 м.

    Алгоритм изготовления деревянного каркаса:

    • собираем основание из толстого (10 на10 см) бруса, ;
    • ставим вертикальные стойки, расстояние между ними не более метра;
    • крепим диагональные упоры по углам для устойчивости конструкции;
    • крепим верхние лаги;
    • собираем крышу на земле и готовую устанавливаем на стены.

    Правила сборки теплицы

    Обшивание каркаса поликарбонатом начинаем с крыши, переходим на боковые стены. Торцы сооружения, двери, фрамуги монтируем в последнюю очередь. Монтаж поликарбоната важно делать так, чтобы его продольные полосы были ориентированы сверху вниз. Эту особенность следует учесть на схемах и чертежах, чтобы расчет материала вести с учетом особенностей раскроя. К каркасу материал крепят саморезами. Важно не оставлять больших припусков полимера на стыках, но и не допустить образования щелей.

    Обратите внимание! Человеческий фактор при строительстве может внести коррективы в ваш первоначальный чертеж. Где-то ошиблись, чего-то не учли. Раскрой полимерного покрытия можно заказать при покупке, но практичнее делать это на месте, ориентируясь на полученный каркас.

    Особенности конструкции теплицы по Митлайдеру и этапы строительства своими руками

    Теплица по Митлайдеру, или «американская» – это разработка всемирно известного специалиста в сфере овощеводства из США Джейкоба Миттлайдера. Всю жизнь он посвятил изучению и совершенствованию земледелия. Его бесспорный авторитет и годы целенаправленного труда дают основание полагать, что именно теплица, сооруженная по его чертежу, послужит надежным укрытием для овощей, поможет создать для них оптимальные условия влажности и температурного режима.

    Особенности и преимущества

    Конструкция с продуманной вентиляцией отличает теплицу по Митлайдеру от подобных сооружений. Скаты у этой формы не смыкаются на одной балке, а размещаются на разных уровнях. Проем между ними используется для установки вентиляционных окон.

    Такая система обеспечивает циркуляцию воздуха и не создает сквозняков на уровне роста растений.

    Это благотворно влияет на рост и развитие овощей, таких как огурцы, которые не переносят сквозняков. Вместе с тем складываются благоприятные условия для любителей открытых пространств – помидоров. Застой воздуха и сырость в теплицах часто становятся причиной появления губительных бактерий и вредителей.

    Отдельно следует сказать про конденсат. Скапливаясь на укрывном материале, он скапывает на растения и способствует быстрому размножению грибковых заболеваний. В борьбе с ним огородники применяют целый арсенал средств: натягивают агроволокно в качестве дополнительного слоя, сооружают натяжной потолок и т. д., в то время, когда достаточно всего лишь обеспечить вентиляцию.

    Воздушные потоки, попадая в теплицу сквозь открытые форточки на стенах, наполняют пространство свежим воздухом и необходимым растениям углекислым газом. Горячий воздух, который в обычных теплицах скапливается вверху под пленкой и не имеет возможности его покинуть даже при открытых дверях, свободно выходит наружу через открытые фрамуги в крыше. Наличие множества форточек, устроенных на разных уровнях, позволяет регулировать степень вентиляции и температуру.

    Строительство своими руками

    Теплица по методу Митлайдера считается одной из самых функциональных. Ее высота подходит для высоких растений и позволяет работать в полный рост. Конструкция сооружения прочная, выдерживает сложные погодные условия, снеговые нагрузки. Кроме того, ее элементы, собранные с помощью саморезов, легко разбираются и перевозятся на новое место.

    Выбор места для размещения

    Площадку для установки определяют по нескольким критериям:

    1. Место должно быть солнечным. Растениям необходимо получать максимум света и тепла, особенно весной и осенью. Поэтому любое затенение нежелательно.
    2. Площадку выбирают ровную или самостоятельно выравнивают ее.
    3. Третье и очень важное условие: размещают теплицу с запада на восток, нижним скатом на юг. Вентиляционные форточки на крыше должны оказаться на солнечной стороне. Это предотвратит задувание северных холодных ветров. По такому же принципу навешивают двери: петли размещают с северной стороны, чтобы при открытии не допустить попадания внутрь холодных потоков воздуха.

    Определение размера и формы

    Традиционная теплица, построенная по методу Митлайдера, – высокая с вертикальными стенами и двускатной крышей, ее легко соорудить своими руками. Существует также ее прототип – арочная теплица с приподнятой половиной крыши, оснащенная форточками. Такую конструкцию легче построить из готовых профилей или сварить металлический каркас, так как деревянные заготовки согнуть в дугу нужного размера будет проблематично.

    Стандартную теплицу, придуманную Миттлайдером, сооружают своими руками, придерживаясь пропорций длины и ширины 2:1 и высоты 2,7 м до конька. Самые распространенные размеры − 6х3 м и 12х6 м. Чем она больше, тем проще поддерживать внутри стабильную температуру.

    Поэтапное строительство теплицы

    Стандартная теплица по Митлайдеру имеет деревянный каркас, соорудить его можно своими руками, используя простейшие инструменты. Кроме пиломатериалов, для строительства понадобятся:

    • уровень;
    • молоток;
    • шуруповерт;
    • саморезы;
    • гвозди;
    • петли;
    • фиксаторы для форточек.

    Процесс состоит из семи этапов:

    1. Нижняя обвязка. Для ее изготовления используют брус 100х100 мм, длиной 3 мм. Так как он соприкасается с влажной землей, дерево желательно пропитать защитными средствами (олифой или отработанным машинным маслом). Бруски накладывают друг на друга в полдерева, фиксируют нагелем, который также будет держать угловую стойку каркаса. От этого этапа зависит легкость дальнейшей сборки, поэтому тщательно измеряют, равны ли диагонали, и еще раз проверяют уровень.
    2. Далее вбивают колышки по всему периметру, вровень с обвязкой, лишнее спиливают. С помощью саморезов связывают их с основанием.
    3. Боковые стены собирают из бруса сечением 75х50 мм на ровной поверхности, придерживаются правильной прямоугольной формы. Затем устанавливают их на основании. Элементы конструкции соединяют между собой саморезами.
    4. Сооружают торцевые стенки: стойки закрепляют с промежутками 70 см, проверяют диагональ и закрепляют укосами.
    5. Следующий шаг – изготовление дверного каркаса. Для этого используют брус размером 50х50 мм. После сборки каркаса, углы дополнительно закрепляют уголками из фанеры.
    6. Монтаж кровли теплицы по Митлайдеру начинают с верхнего (северного) ската. Его стропила фиксируют на коньковом брусе. Стропила нижнего (южного) ската устанавливают на балку, расположенную ниже на 45 см. Таким образом, между коньковым брусом и балкой вдоль крыши образуется вентиляционное отверстие. В этот проем устанавливают оконные рамы с навесами и фиксаторами.
    7. Заключительный этап – покрытие теплицы пленкой. Стандартная конструкция теплицы по методу Митлайдера, возводимая своими руками, предполагает использование полиэтиленовой пленки в два слоя, на расстоянии 5−7 см. Такая воздушная прослойка значительно улучшает теплоизоляцию. Закрепляют пленку деревянной рейкой, прибивая к каркасу небольшими гвоздями. Шляпку не заглубляют, так легче будет впоследствии заменить укрывной материал. Северную стену и скат крыши делают из цельного куска пленки. Это поможет сохранить ее целостность при сильных порывах ветра.

    Типы укрывного материала

    Для покрытия теплицы Митлайдера своими руками используют следующие материалы:

    • Стекло. Дорогостоящий материал, теплоемкий, хорошо пропускает свет. Прослужит долго при условии правильной установки, но при небольшой деформации каркаса или под тяжестью снега отдельные фрагменты могут лопнуть.
    • Поликарбонат. Материал заслужил большую популярность при промышленном производстве теплиц. Он более пластичен по сравнению со стеклом и гораздо прочнее пленки.
    • Пленка. Она бывает обычная, стабилизированная и армированная. Срок службы армированной пленки больший, но ее пропускная способность меньше. Оптимальным вариантом станет выбор стабилизированной пленки толщиной 150−250 микрон. Стоимость такого материала сравнительно невысокая, при бережном отношении он прослужит 2−3 года.

    Выпускается теплица по методу Миттлайдера в промышленных масштабах в форме арки и стандартной вертикальной конструкции с двускатной асимметричной крышей. В качестве покрытия преимущественно используют один слой поликарбоната, каркасом служит металлический профиль.

    Собрать теплицу Митлайдера своими руками не так уж сложно. Но если возникают трудности, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Они не только помогут соорудить парник, но и подскажут советом, как улучшить микроклимат, продлить срок службы.

    Ссылка на основную публикацию