Тяпка-мотыга-плоскорез из старого пильного полотна своими руками

Выбираем тяпку: какие виды бывают, что нужно знать

В огородных работах с весны и до осени верная помощница садовода — тяпка. Служит верой и правдой: бороздки под посев-посадку нарезать, с сорняками бороться, грядку взрыхлить. Без этого немудреного инструмента просто невозможно обойтись. Но при всей простоте конструкции тяпка имеет широкое разнообразие вариантов под разные виды работ. И у опытных огородников в арсенале, как правило, имеется несколько этих инструментов.

Назначение тяпки на участке

Перечень работ, выполняемых на участке с помощью тяпки очень широк:

тяпка помогает в борьбе с сорняками;

с помощью тяпки проводят рыхление почвы на грядках, в цветнике, саду;

тяпка помогает убрать ненужные корни;

тяпкой нарезают борозды для посева семян и посадки лука и чеснока;

окучивают картофель и томаты;

на газонах тяпкой подрезают края, удаляют сорняки.

Устройство и принцип работы

Возможно, кто-то скажет: «Нашли о чем рассказывать! Самый простой и привычный садово-огородный инструмент…». Но многообразие конструкций заслуживает того, чтобы описать этот инвентарь более подробно.

Тяпка устроена так, что можно обрабатывать землю на некотором расстоянии. Поэтому можно обрабатывать грядки, стоя на дорожке, и не утаптывать землю рядом с посадками.

Устройство инструмента весьма не сложно: это черенок с прикрепленным к нему под некоторым углом лезвием.

Длина черенка и форма лезвия зависят от того, для каких именно работ предназначен этот инструмент.

При работе лезвие тяпки заглубляется в землю, затем при движении «на себя» срезает сорняки и рыхлит почву. От глубины погружения лезвия в грунт зависит глубина рыхления и уровень подрезки сорняков: «под корешок» или по корню.

Лезвие тяпки: формы и угол наклона

Лезвия тяпок, в зависимости от назначения, имеют различные формы и размеры.

Например, для окучивания картофеля, прополки и рыхления широких междурядий используют тяпки с широким, массивным лезвием. Форма его может быть:

прямоугольной, с остро заточенной одной стороной;

трапециевидная, при этом затачивают самую широкую сторону трапеции;

треугольная, лезвие которой представляет из себя равносторонний треугольник с двумя остро заточенными сторонами; как правило, противоположная сторона дополнена двумя или тремя зубьями для рыхления;

дугообразная, имеющая лезвие, напоминающее часть круга. Такие тяпки на юге России и в Украине называют «сапки». Этим инструментом удобно формировать широкие лунки или борозды для посева семян;

своеобразной формой тяпки можно назвать и широко рекламируемый плоскорез Фокина;

Как правило, лезвие тяпки жестко фиксировано, угол наклона режущей части тяпки к держаку составляет от 70 до 90 градусов.

Из каких материалов изготавливаются

Лезвие для тяпок изготавливаются из углеродистой, инструментальной или нержавеющей стали. Рабочий орган, изготовленный из углеродистой стали очень хорошо затачивается. Но подвергается коррозии. Хотя, в последнее время появились тяпки, лезвия которых покрыты слоем дюропласта, надежно защищающего от коррозии.

Тяпка с лезвием из нержавеющей стали не только отличается прочностью, но и не требовательна в уходе. Хотя, такой инструмент отнюдь не дешев, но его дороговизна оправдается долгим сроком эксплуатации.

Материал для черенков (держаков) тяпок традиционно деревянный. Знатоки считают, что лучшие черенки получаются из березы. Причем березу для изготовления черенка выбирали растущую на опушке леса, неподалеку от дороги, или одиноко стоящую. Потому что такая березка борется с ветрами, поэтому древесные волокна переплетаются, приобретают особую прочность. На юге для изготовления черенков предпочитают акацию. Потому что эта древесина при ударах пружинит и «не сушит» руку.

Но, согласитесь, было бы странным, если бы прогресс не затронул садово-огородный инструмент. Чтобы снизить вес инвентаря, черенки изготавливают из алюминия, пластика. Но алюминиевый черенок, хотя и легкий, но плохо пружинит при ударах. К тому же весной, в холодное время, даже через перчатки ощущается неприятный холодок.

Продвинутые производители выпускают тяпки с полиамидными черенками, армированными стекловолокном. Такой инструмент долговечен, не подвержен агрессивному воздействию внешней среды, не боится ударных нагрузок.

Зачастую небольшие тяпочки оборудуются рукоятками с прорезиненным покрытием, для обеспечения эксплуатационного комфорта.

Электрическая тяпка

Нельзя обойти вниманием и предлагаемые торговлей электрические тяпки. Внешне они напоминают триммер, которым стригут траву. Выпускаются как работающие от электросети, так и от аккумулятора.

Выпускается как с фрезой, так и со штырями-пальцами, рыхлит почву и удаляет сорняки. В отличие от культиватора или мотоблока, выполняет только поверхностное рыхление почвы.

Тяпка: габариты

Ширина лезвия может колебаться от 5-10 сантиметров у небольших моделей, чаще используемых на клумбах и грядках с овощами, до 15-30 сантиметровых огородных тяпок. Высота лезвия, как правило, не может быть менее 25 мм.

Длина черенка зависит от того, для каких работ применяется. Тяпки с узким, небольшим лезвием, которые используют в работе в цветниках и миксбордерах, на грядках с только что взошедшими морковью и свёклой, могут иметь черенок 15-30 см. Длинные, более 1 метра, черенки помогают снизить нагрузку на спину при работе.

Купить тяпку: цены

Само собой разумеется, что цена инструмента зависит от его качества и размера.

  1. Садовая тяпка, имеющая широкое лезвие и длинную ручку, расположенные перпендикулярно друг другу, предназначена в основном для прополки и удаления сорняков. Но может пригодиться и в иных огородных работах. Лезвие может быть изготовлено из двух слоев металла, твердого и мягкого. Это так называемая самозатачивающаяся тяпка. Цена на садовую тяпку, в зависимости от материала изготовления, колеблется от пятисот до полутора тысяч рублей.
  2. Небольшая тяпочка-мотыжка, незаменима. в цветоводстве и на грядке с только взошедшими овощами. Эта мотыга в миниатюре в садовых магазинах предлагается по цене от 80 до 250 рублей.
  3. Плоскорез Фокина в садовом центре или магазине обойдется от 280 до 800 рублей.
  4. За электротяпку придется выложить от 8 до 18 тысяч рублей.

Выбираем тяпку

При выборе тяпки для покупки ориентируемся на основные факторы:

  1. Прочность конструкции. Она, как известно, зависит от того из какого материала её изготовили. Тяпка из нержавеющей стали надежна, прочна, не требует особого ухода. Но, как уже упоминалось, достаточно дорога. Следует внимательно осмотреть место крепления лезвия и основной части. Тулейка, как правило, соединяется с лезвием дужкой или изогнутыми прутками в помощью сварки, заклепки или болтового соединения. Соединения не должно иметь дефектов.
  2. По соотношению цена/надежность самый оптимальный выбор — тяпка с лезвием из углеродистой стали. Но вам придется за ней хорошо ухаживать: после работы очищать от остатков грунта, покрывать масляным слоем. Например, отработкой. Но срок службы такой тяпки может быть не одно десятилетие. На Кубани и Ставрополье часто можно встретить самодельные тяпки. Режущая часть которых сделана из полотна ручной косы. Лезвие тонкое, не более 1 мм, практически не встречает сопротивления грунта. Отлично затачивается и срезает сорняки по корню.
  3. Удобство в работе. Этот показатель обеспечивается весом изделия и длиной черенка. Чтобы снизить нагрузку на спину, оптимальная длина рукояти от 110 до 130 см. Отдельные производители выпускают тяпки с телескопической рукоятью. В этом случае её длина регулируется в с учетом роста и удобства садовода.
  4. Проверьте качество черенка. Потому что на нем не должно быть ни трещин, ни заусениц.

Тяпка для огорода: из личного опыта

При выборе инструмента каждый садовод опирается на личные предпочтения, объем работы и, конечно, размер кошелька.

Электротяпку Gardenboy мы приобрели еще в 2016 году. Основная цель — облегчить работу по прополке. Инструмент позволяет взрыхлить почву, убрать сорняки, безопасен в работе. Работает, в отличие от мотоблока или культиватора, практически бесшумно. Но! Вес его около 5 килограммов. И, хотя производитель и уверял, что «даже женщине под силу» работа с этим инструментом, после получаса работы руки уставали, как после четырехчасовой работы обычной тяпкой. Так что этот инструмент однозначно, не для женских рук.

При небольших площадях обработки в арсенале огородника должны быть, как минимум две тяпки:

  • одна миниатюрная с небольшим, 5-7 см, лезвием, и черенком 25-35 см. Для работ с высокой аккуратностью и точностью;
  • вторая, легкая, но с лезвием от 15-18 сантиметров и подходящей по росту рукоятью.

Пусть работа в саду и огороде будет не слишком утомительной, но приносит удовлетворение и богатый урожай.

Рыхлитель для огорода: плоскорез Фокина своими руками

Поделиться в соц. сетях:

С каждым годом новаторы придумывают уникальные в своей простоте и одновременной полезности приспособления для обработки земли, использование которых в значительной мере облегчает труд в саду или в огороде. Одним из таких открытий современности стал инструмент, который запросто можно сделать своими руками, — плоскорез Фокина, притом что для его изготовления можно обойтись имеющимися на хозяйстве подручными средствами.

Все о плоскорезе Фокина

Несмотря на то что использование ручного плоскореза Фокина подразумевает механическое рыхление, этот инструмент, запатентованный в Российской Федерации, получил мировое признание и очень широкое применение. Объясняется это довольно просто, ведь с помощью этой элементарной конструкции можно обрабатывать внушительные площади, подвергаясь гораздо меньшим физическим нагрузкам, а следовательно, и не так сильно уставая даже после многочасового труда.

Предназначение инструмента

Автором инструмента стал известный в России агроном Фокин, откуда и название, правда, в некоторых источниках может попадаться неправильное его упоминание — Фролов, что не соответствует действительности. Его изобретение способно стать полноценной заменой таким универсальным сельскохозяйственным приспособлениям, как мотыга, грабли и лопата, с той разницей, что плоскорез имеет более легкую конструкцию и применение, являясь максимально щадящим для почвы и произрастающих в ней культур, за исключением сорняков, для удаления которых он также применяется.

Естественно, одной только прополкой сорняков сфера применения плоскореза не ограничивается и его разработчик приводит следующие направления для потенциального использования своего многофункционального детища:

  • Рихтовка между грядок, четко разделяющая их между собой. Для выполнения этой задачи достаточно будет просто провести плоскорезом по грунту, не предпринимая для этого каких-то серьезных усилий.
  • Рыхление. Использование конструкции позволяет возделывать участки на дистанции, полностью соответствующие размерам обрабатываемого полотна.
  • Обработка целины.
  • Работа со сложными почвами, включающим в свой состав большое количество глины.
  • Выполнение посадочных борозд под семена. В этом случае плоскорез ведется не по поверхности, а погружается в почву на ту глубину, которая является необходимой для правильной посадки. При этом могут использоваться как большие (актуально для высадки в грунт рассады со сформировавшейся корневой системой), так и малые инструменты, применяемые для посева мелких семян, включая проросшие зерновые и бобовые.
  • Разбивка комков и выкорчевывание толстых грубых стеблей сорных культур. Для выполнения этих манипуляций достаточно просто развернуть инструмент его «пяткой» вперед и начать бить ей по окаменелостям в почве или плотно засевшим в ней корневищам. Примечательно, что повредить корневую систему сорняков можно и с помощью лезвия, и в этом случае растение, вообще, не придется выкорчевывать, оставив его в грунте, как перегной.
  • Правильное использование плоскореза позволит безопасно прореживать и окучивать растения, даже если речь идет о совсем еще молодых всходах.

Помимо прочего, устройство прекрасно подходит для работы в саду, используясь для уборки почв в непосредственной близости от деревьев и очистки хозяйственных помещений, включая коровники, свинарники и сеновалы.

Удобрение грунта также не займет много времени, ведь с помощью плоскореза можно будет быстро и легко распределить полезные вещества по его поверхности.

Преимущества и недостатки

Как и любой инструмент для сельскохозяйственных работ, плоскорез имеет свои достоинства и недостатки. Специалисты настоятельно рекомендуют учитывать эти факторы перед тем, как приобретать оригинальное устройство, которое не так уж мало стоит, или делать плоскорез Фокина по чертежам своими руками. Так, к неоспоримым плюсам этой конструкции относятся:

  • Возможность обрабатывать грунт в максимально щадящем режиме с сохранением всей полезной микрофлоры и живности в ней.
  • Отсутствие сильных физических нагрузок даже при длительной обработке приусадебных участков и огородов.
  • Ликвидация сорных растений любого размера с несовместимым для жизни повреждением их корневой системы, остающейся в почве для удобрения специально выращиваемых культур.
  • Простота в применении и обслуживании. Так, для того чтобы справляться с разными задачами, нужно будет всего лишь менять угол наклона инструмента. Кроме того, можно применять разные размеры насадок, используя, к примеру, самый малый из них для обработки наиболее сложных почвенных пород с глинистыми примесями и окаменелостями. Что касается текущих условий содержания, то от хозяина требуется всего лишь время от времени затачивать металлические насадки своего помощника.
  • Универсальность конструкции и широкий диапазон для ее применения позволит любителям сада и огорода отказаться от большей части своего привычного инвентаря, что в значительной мере сократит расходы на его приобретение и содержание, а также очистит место для хранения других инструментов.
Читайте также:  Оригинальный дачный фонтан своими руками

Помимо того что работать плоскорезом одно сплошное удовольствие по сравнению с той же тяпкой или другими сельскохозяйственными инструментами, его регулярная эксплуатация способствует качественной аэрации почвы, насыщая ее кислородом. Такая особенность самым благоприятным образом сказывается и на ее плодородных качествах, позволяя выращивать практически любые культуры даже в не очень хорошем грунте.

Однако не обошлось и без существенных недочетов, притом что для некоторых фермеров они могут оказаться неприемлемыми. Среди них:

  • Безусловно, обработать одним только плоскорезом густо поросшую бурьяном землю не удастся, как не получится возделать им слишком большие по площади участки.
  • Несмотря на то что разработчик позиционирует инструмент, как равнозначное мотыге устройство, это не совсем так. По крайней мере, на практике обработка грунта этими двумя приспособлениями дает совершенно разный результат.
  • Плоскорез можно использовать для посева, но, конечно же, не для всяких культур. К примеру, глубокие ямы под посадку картофеля с его помощью точно не сделает.
  • Инвентарь часто используют вместо грабель для загребания травы и сена. Но, невзирая на острую кромочную часть его насадки, косить плоскорезом не получится, поэтому не стоит даже пытаться заменить им косу или механизированное устройство для покоса.

Еще один важный нюанс заключается в том, что точить инструмент желательно с помощью специального электронного наждака, применяя для этого минимальные усилия. В обратной ситуации реально перегреть металл, из-за чего он может легко утратить свои режущие свойства.

Изготовление инвентаря своими руками

Считается, что оригинальный рыхлитель способен справляться с 20 разными задачами, правда, это не совсем так, ведь подразумевается использование всех известных на сегодняшний день насадок плоскореза. Так, существует как минимум пять разновидностей инструмента, имеющих разную конструкцию и предназначение.

Виды и подготовка материалов

Изготавливается плоскорез своими руками по чертежам, которые можно без особого труда найти в интернете на соответствующих сетевых ресурсах. Но выбирать первую попавшуюся схему уж точно не стоит, так как она может изображать неподходящий вид плоскореза. Проще говоря, прежде чем приступать к самостоятельному конструированию, необходимо ознакомиться со всеми видами инвентаря и их особенностями. Так, специалисты различают:

  • Рыхлитель с большой насадкой, предназначенный для подготовки грунта под посадку, а также изготовления борозд с максимальной глубиной в 15 сантиметров.
  • С малой насадкой, используемый для прополки междурядий и для быстрого возделывания легких типов почвы.
  • Тяпка-крепыш, конструкция которой включает более широкое и короткое лезвие, оптимальное для обработки глинистых и затвердевших почв.
  • Могущник. Эта насадка имеет самую широкую пластину из всех предлагаемых, предназначаясь для высокого окучивания культур.
  • Полотик большой и малый. Первая насадка используется на больших площадях земли перед посевными, а вторая для стандартной прополки междурядья.

Определившись с тем, как должен выглядеть плоскорез, необходимо подготовить материалы и инструменты для его изготовления, благо, практически все это можно найти на хозяйстве или докупить недостающие элементы, ведь стоят они совсем недорого. В этот перечень обычно входят:

  • Деревянная круглая палка для изготовления черенка (в идеале использовать такие породы, как сосна, ясень и береза).
  • 5-миллиметровая листовая сталь (в идеале использовать марку 67 Г, которую можно найти в старой автомобильной рессоре или торсионной подвеске).
  • Ножовка по металлу.
  • Станок для резки.
  • Техническое масло.
  • Тесак для работы с древесиной.
  • Паяльная лампа.
  • Пассатижи или тиски.
  • Молоток.
  • Турбина.
  • Болты, гайки и другие крепежные элементы.
  • Строительный лак для покрытия черенка.

Прогревать металл лучше всего в кузне, хотя вполне реально обойтись и более доступными средствами. После того как все материалы и инструментарий будут подготовлены, можно смело приступать к изготовлению плоскореза.

Пошаговый мастер-класс

В изготовлении описываемого инвентаря нет ничего сверхъестественного, и при желании с поставленной задачей сможет справиться даже начинающий мастер. А для того чтобы добиться желаемого результата, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

  • Прежде всего рекомендуется выполнить черенок, скруглив один его конец и оставив плоский 10-сантиметровый участок возле другого, чтобы в нем можно было проделать отверстия для крепления насадки. После этого вся поверхность заготовки тщательно ошкуривается, чтобы не оставалось ни малейших зазубрин, и покрывается двумя слоями прозрачного лака, который продлит срок эксплуатации инструмента на долгие годы.
  • Из листовой стал вырезается заготовка, размер которой зависит от чертежа. Следующий этап обработки будущего лезвия предполагает выполнение четырех изгибов после накаливания. Для первого из них используется диапазон от 94 до 104 градусов, для второго от 109 до 132, а для третьего те же параметры, что и для первого. Финишный четвертый изгиб является подгоночным, поэтому выполняется он на глаз. Сами углы не должны превышать 32−42 градуса, и если все совпадает, то полученную заготовку оставляют охлаждаться до комнатной температуры.
  • После охлаждения приступают к обточке кромки, используя для этого специальный станок и угол заточки, равный 40 градусам. Примечательно, что начинать процедуру необходимо с самого края лезвия, постепенно продвигаясь к его противоположной стороне.
  • Если решено провести закалку используемого стального элемента, то необходимо неоднократно прокалить заготовку докрасна с помощью паяльной лампы, каждый раз погружая ее в техническое масло.
  • Для того чтобы приделать насадку к рукоятке, в последней просверливается несколько отверстий. Для максимально надежной фиксации каждое крепление рекомендуется усиливать контршайбами.

После окончания сборки приступают к тестированию готового инструмента, чтобы подкорректировать его «сырые» соединительные узлы и отдельные элементы.

Если практическое испытание завершились успехом, то можно попробовать посадить готовый плоскорез на мотоблок, ведь тогда его эффективность автоматически увеличится в несколько раз.

Большое значение имеет и техника эксплуатации устройства, от которого во многом зависит результат. Так, в процессе работы с плоскорезом рекомендуется держать руки на расстоянии в 20 сантиметров друг от друга. Кроме того, необходимо все время удерживать большие пальцы в приподнятом положении. Очень важно отрегулировать длину черенка, следя за тем, чтобы он был ниже плеча на 10 сантиметров. Следует помнить, что верным признаком низкой эргономичности конструкции является боль в теле и быстрое переутомление, и тогда устройство придется переделывать.

Изготовление садовой тяпки своими руками

Как изготовить тяпку своими руками? Этот вопрос интересует многих дачников-любителей садоводства и огородничества. Один из наиболее часто используемых инструментов в огороде, саду, на цветочной клумбе — мотыга или тяпка. При всех разновидностях и разных названиях этого орудия труда его функции общие и охватывают такие важные виды работ, как рыхление земли, окучивание, то есть присыпание почвы к стеблям растений, создание борозд для полива или посева семян и лунок для рассады, наконец, борьба с сорняками.

Тяпка является незаменимым инструментом для земляных работ в собственном саду.

Садовая мотыга представляет собой закрепленный приблизительно под прямым углом к длинному деревянному шесту небольшой металлический лист, острый край которого имеет треугольную, трапециевидную или дугообразную форму. Главным критерием качества мотыги является удобство в использовании, сочетающееся с прочностью и легкостью.

Маленькая тяпка предназначена для аккуратной работы с растениями, чтобы не повредить их.

Последнее качество важно, поскольку при работе с растениями главное — не повредить стебли и корни выращиваемых культур. Длина черенка определяет радиус охвата действия: чем он длиннее, тем меньше приходится передвигаться человеку, работающему мотыгой. Мотыги с широкими лезвиями используются для обработки земли между грядками, а с узкими — при обработке почвы непосредственно вокруг растений. Имеются и миниатюрные виды тяпок, предназначенные для работы одной рукой.

Учитывая все разнообразие работ, хороший садовод или огородник должен иметь под рукой целый набор мотыг, выбирая наиболее удобную для каждого вида деятельности. Обычно мотыгу делают из углеродистой стали, поэтому ее нужно беречь от ржавчины — хранить в сухом помещении, очищать после работы и смазывать маслом.

Хотя мотыги разных модификаций для огорода и сада легко приобрести в любом магазине сельхозинвентаря, можно сэкономить деньги, изготовив инструмент самостоятельно.

Тяпка, изготовленная своими руками по правильной технологии, не уступает промышленным образцам по качеству.

  1. Изготовление тяпки из лопаты
  2. Изготовление тяпки из ножовки
  3. Изготовление тяпки из металлического листа

Изготовление тяпки из лопаты

Материалы и инструменты:

  • лопата;
  • металлическая труба диаметром 3 см;
  • деревянная рукоятка;
  • болгарка;
  • наждачная бумага;
  • сверло;
  • заклепки;
  • гвозди (или болт, или хомут).

Садовую тяпку можно изготовить из обычной лопаты.

Любой сад, огород, тепличное хозяйство или цветник не обходятся без лопаты, а она рано или поздно закачивает свой срок службы, как правило, когда ломается наименее прочная часть ее лезвия — посередине. Вернуть ее в строй можно, переделав в мотыгу. Для этого понадобится кусок металлической трубы длиной около 25 см с толщиной металла до 3 мм и диаметром около 3 см, деревянный черенок диаметром чуть больше отверстия трубы. Наиболее подходящими для него породами дерева являются дуб, ясень или сосна. Рукоятка должна быть прочной и удобной для работы.

Вначале нужно от лезвия лопаты отрезать лишние части болгаркой — приблизительно треть от нижнего края и верхнее крепление. Срез хорошо затачивается и обрабатывается наждачной бумагой. Один конец трубы нужно расплющить и согнуть под прямым углом. Место сгиба от сплюснутого края должно отстоять на 5-6 см. Посередине плоской части трубы высверливаются два отверстия, аналогичные делаются в верхней части лезвия лопаты. Крепить трубу к лезвию можно болтами или заклепками.

В другой части трубы делается небольшое отверстие для крепления черенка. Деревянный шест затачивается с одной стороны и вбивается в трубу. Для его крепления можно использовать гвоздь, который немного шире проделанного отверстия, чтобы он лучше фиксировал соединение.

Другой вариант — просверлить трубу вместе с черенком и закрепить болтом. Можно соединить дерево с держателем с помощью хомута. Для этого в трубе делается продольный пропил глубиной до 5 см, после чего в него вставляется заточенный конец черенка и труба стягивается стальной полоской.

Изготовление тяпки из ножовки

Материалы и инструменты:

  • ножовка;
  • металлическая труба;
  • деревянная рукоятка;
  • металлический уголок;
  • болгарка;
  • наждак;
  • сверло;
  • болты;
  • заклепки.

Обычная ножовка может послужить отличным материалом для тяпки.

Испорченные пилы нередки в хозяйстве. При этом металл, из которого они сделаны, достаточно прочный и упругий. А это немаловажно для инструмента, который постоянно в работе. Для изготовления тяпки будет достаточно куска металла по размеру самой широкой части около 25 см и не менее 7 см в высоту. Снова понадобится металлическая труба, деревянный держатель, кусок металлического уголка с полками по 20 мм.

С помощью болгарки из полотна старой пилы вырезается заготовка нужного размера, края обрабатываются наждаком. На противоположной от будущего лезвия стороне высверливают 3-4 отверстия в 1 см от края и на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие же отверстия делаются на одной из полок металлического уголка.

Труба сплющивается с одной стороны на ширину 5 см от края и здесь сверлятся два отверстия. Два таких же отверстия делаются на второй полке уголка. После этого полотно, уголок и труба соединяются болтами или заклепками, а к свободному концу трубы крепится черенок.

Можно не отпиливать зубья пилы, сохранив их в верхней части лезвия мотыги. Тогда, перевернув ее, можно удобно использовать инструмент для рыхления верхнего слоя почвы. В этом случае металлический угол нужно закрепить немного ниже, чтобы зубья выступали на 1-2 см.

Изготовление тяпки из металлического листа

Материалы и инструменты:

  • лист металла толщиной 2 мм;
  • металлический уголок;
  • металлическая труба;
  • болгарка;
  • молоток;
  • сварочный аппарат.

Для изготовления мотыги подойдет и прочный стальной лист толщиной не менее 2 мм. Главное условие — чтобы будущее лезвие можно было легко заточить. В дополнение к нему нужен металлический уголок 25х25 мм и труба.

Читайте также:  Уличная кирпичная печь-барбекю своими руками

Как и в предыдущем варианте, используется заготовка размером 25х7 см. После того как лист обрезан по размеру и обработан наждаком, к верхней его части приваривается металлический уголок.

Далее один из концов трубы сплющивается и приваривается или прикрепляется к свободной полке металлического угла, а к другому его концу крепится черенок. Готовый инструмент затачивается.

Есть и другие варианты изготовления мотыги. Например, можно использовать больший по диаметру кусок трубы (диаметром от 40 до 50 мм) и длиной около 20 см. В трубе делается продольный треугольный распил так, чтобы основание треугольника было от 3 до 4 см.

Обрезанные края треугольника аккуратно стягиваются друг к другу с помощью молотка, чтобы получить усеченный конус. Далее берется 60 см металлического прута диаметром в 1 см, он сгибается пополам и вставляется сгибом в узкую часть конуса, после чего шов и узкая часть конуса завариваются.

Оставшиеся свободные концы прута сгибаются под прямым углом к трубе и разводятся в стороны друг от друга приблизительно на 70-80°. На обоих концах прута на расстоянии 2-3 см от края делаются надпилы почти на половину толщины.

На металлическом полотне высверливаются отверстия, соответствующие надпиленным концам на «рожках» держателя, после чего такие же отверстия делают и на самих концах.

Конструкция соединяется с помощью заклепок, а в широкой части конуса высверливаются отверстия или делаются надпилы для крепления черенка гвоздями, шурупами или хомутами.

Любой из предложенных вариантов может существенно сэкономить финансы. Вместе с тем изготовленный своими руками инструмент будет удобным и качественным, прослужит не меньше, чем приобретенный в магазине.

Складной стул для дачи и балкона своими руками (чертежи, схемы, фото)

Складной стул, предлагаемый сегодня, нетрудно сделать своими руками, а удобство и компактность конструкции будут долго радовать Вас и Вашу семью.

Вам потребуются бруски соответствующих размеров, ножовка, прочная проволока, наждачная бумага, лак. Итак, Вы приобрели необработанные брусья из прочных пород древесины. Теперь надо приготовить соответствующие размерам детали стула: ножки, спинку, сиденье.

После того, как Вы собрали стул, надо наждачной бумагой ошкурить детали для удаления мелких сколов дерева, а затем все детали можно покрыть морилкой до придания нужного тона и большей выразительности деревянным брускам. После того, как морилка полностью впиталась, и дерево высохло, покройте лаком.

Схема сборки стула.

Внимание! Отверстия для крепежа элементов стула расположены на одинаковом расстоянии. Через эти отверстия впоследствии Вы протяните проволоку, которая надёжно скрепит все детали стула и позволит сложить его.

Самодельная сауна на балконе своими руками

Оригинальный светильник своими руками из пластиковых стаканчиков (мастер-класс, фото)

Информационно-развлекательный интернет журнал

Лабуда – это агрегатор всех значимых событий и актуальной информации. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, которые далеко не всегда можно отыскать на страницах популярных новостников, найти нужную вам информацию или просто отдохнуть, то Лабуда — это ресурс для вас.

Копирование материалов

Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Чертеж складного стула своими руками из дерева позволит легко сделать удобную мебель

Компактные складные стулья пользуются спросом среди дачников и владельцев частных домов. Также они имеются и у городских жителей. С ними можно выезжать на пикник, ходить на рыбалку, речку и тому подобное.

Сделать небольшой складной стул из дерева можно самостоятельно. Для этого не обязательно иметь навыки столяра или быть профессиональным мебельщиком. Достаточно просто иметь под рукой необходимые инструменты и материалы и большое желание смастерить мебельный предмет.

Особенности

Что касается особенностей при изготовлении складного стульчика, то к ним стоит отнести:

  • Дешевизну. На такой мебельный предмет уйдет минимум материалов.
  • Оперативность. При наличии всего необходимого под рукой, сборка проводится в течение нескольких часов.
  • Удобство и простоту в эксплуатации. Собранный складной стульчик можно поставить на балконе или лоджии, террасе, в саду. Также его можно брать с собой на природу.
  • Компактность и эргономичность. Такие изделия берутся на пикники или дачи. Также складные стульчики пользуются спросом среди туристов. На них удобно сделать перевал и отдохнуть.

Что касается конструктивных особенностей, то складной стул из дерева можно сделать со спинкой или без нее. Спинка и сидение у мебели могут быть круглой или прямоугольной формы. На каком варианте остановить выбор – каждый мастер решает сам, отталкиваясь от личных пожеланий и навыков в столярном деле. Имейте в виду, чтобы придать изделию округлые формы необходимо иметь под рукой фрезер. При частой эксплуатации мебельного предмета, его спинку и сидение лучше сделать мягкими. Для этого приобретается обивочная ткань и поролон или синтепон.

Выбор породы

Что касается выбора породы древесины для изготовления мебельных предметов, предпочтение стоит отдавать крепким и прочным материалам с высокими техническими характеристиками. На самой древесине не должно быть сучков, трещин и других видимых дефектов.

Хорошим выбором станут следующие породы древесины:

    Береза. Относится к самому распространенному варианту при изготовлении мебели в домашних условиях. Ее основным преимуществом является низкая стоимость и неплохие технические характеристики.

По своим качествам береза похода с буком. Она хорошо склеивается, протравливается морилкой, полируется.
Дуб. Эта порода древесины отличается высокими показателями прочности.

Мебель из нее прослужит владельцам не один десяток лет, не теряя своей привлекательности и первоначальных технических характеристик. Но вместе с тем, дуб сложно поддается обработке. Не имея определенного опыта в столярном мастерстве, лучше выбрать более мягкую и податливую древесину.

  • Бук. Эта порода является долговечной, стойкой к негативным факторам и необычайно привлекательной. Ее цветовая палитра варьируется от розово-желтого и до красно-бурого оттенков. Бук хорошо обрабатывается различными пиломатериалами, шлифуется и тонируется.
  • Лиственница. Благоприятно влияет на здоровье людей. Цветовая гамма данной породы древесины составляет более 12 разных оттенков. Мебельные предметы из нее получаются оригинальными и уникальными.
  • Липа. Хорошо поддается обработке, так как относится к мягкому типу древесины. Но имейте в виду, липа плохо окрашивается.

    Она обладает высокими влагостойкими качествами, что повышает спрос на нее среди домашних мастеров мебели.

  • Клен. Встречается довольно редко среди мебельщиков. Если же у вас дома имеются кленовые доски, попробуйте соорудить из них складной стульчик. Этот материал является прочным, долговечным и необычайно красивым.
  • Сосна является доступной в ценовом плане и простой в самостоятельной обработке. Но она слишком мягкая и хорошо впитывает влагу. При выборе сосны для изготовления стула, ее надо предварительно обработать антисептическими средствами.
  • Чертеж с размерами

    Перед тем как сделать стул из дерева самостоятельно, необходимо подготовить чертеж. Так как этот мебельный предмет не отличается какими-то конструктивными сложностями, то чертеж рисуется от руки. Если вы совсем не умеете просчитывать количество деталей и рисовать, специалисты рекомендуют подобрать оптимальную схему стула на просторах интернета. Здесь опытные мастера не только предоставят уже готовый чертеж в разных проекциях и со всеми размерами каждой отдельной детали, но и дадут полезные советы по его изготовлению и сборке.

    Что касается стандартных габаритов, то для складного стульчика из дерева они составляют:

    • ширина сидения – 350-500 мм. Как правило, сидение в таких конструкциях состоит из четырех планок, размерами 90 и 60 см;
    • высота изделия варьируется от 450 и до 500 мм;
    • расстояние между ножками – 320 мм.

    Инструменты и материалы

    Перед изготовлением складного стула потребуется подготовить следующие инструменты:

    • ножовку по дереву;
    • шлифовальную машинку;
    • шуруповерт;
    • фрезер;
    • линейку и простой карандаш.

    Мы будем изготавливать простую конструкцию прямоугольного стула без спинки. Для этого из материалов нам потребуются:

    • набор креплений (саморезы, болты, шурупы);
    • бруски разного сечения;
    • клей ПВХ;
    • лакокрасочные материалы.

    Как сделать деревянный раскладной вариант?

    Сначала, согласно имеющемуся чертежу, подготавливаются отдельные элементы мебельного предмета:

    • 4 ножки из брусков 74 на 4 на 2 см;
    • 4 планки для изготовления сидения 32 на 4 на 2 см;
    • 4 детали для сидения: 2 бруса 35 на 9 на 2 см и 2 размерами 35 на 6 на 2 см;
    • две проножки 32 на 4 на 2 см.

    После изготовления деталей они зачищаются шлифмашинкой, чтобы на них не было заусениц и сколов.

    Так как мы выбрали более простой вариант изготовления стула без спинки, то процесс его сборки будет выглядеть следующим образом:

    1. Сначала устанавливаются осевые болты на ножки мебельного предмета. Ось необходимо сместить таким образом, чтобы она была на 2 см ниже широких брусьев сидения. В противном случае, конструкция стула будет неустойчивой.
    2. Далее соединяем перекладины сидения болтами: сначала крепим их к внутренним ножкам, далее — к наружным. Соединяем планки сидения на свободных торцах дерева.
    3. Крепим проножки саморезами к нижней части ножек на расстоянии 10 см от пола.
    4. Теперь крепим один из брусков к наружной перекладине, а второй – к внутренней.
    5. Для возможности регулировки высоты изделия, между средними брусками можно вставить брус размерами 2 на 2 см.

    Финишная отделка и декорирование

    После сборки компактного и практичного стула из дерева, ему необходимо придать эстетичный внешний вид. Декорировать деревянную мебель можно разными способами:

    • покрыть морилкой и лаком в несколько слоев;
    • покрасить водоэмульсионной краской;
    • оббить тканью;
    • выполнить технику декупажа;
    • применить художественную роспись;
    • украсить резьбой.

    Идеи для декорирования получившегося результата можно посмотреть на следующих фото:

    Полезное видео

    Подробный процесс изготовления с пояснением всех шагов можно посмотреть на следующем видео:

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что, несмотря на простоту конструкции складного стульчика из дерева своими руками, можно сделать вполне оригинальные и эксклюзивные модели, проявив терпение, фантазию и креативный подход. Самостоятельно сделанный стул прослужит своим владельцам не один год, и будет радовать их прочностью, устойчивостью к негативным факторам и максимальным комфортом в эксплуатации.

    Складной стул своими руками: 110 фото, чертежи, схемы и эскизы удобных и не сложных вариантов создания переносных стульев

    Важный атрибут каждого рыбака – складной стул. Или вы отправились с друзьями на пикник, в таком случае складной стул также будет очень полезен. Он занимает мало места, поэтому его легко перевозить в машине. Магазины предоставляют большой выбор подобных стульев. Но зачем лишний раз тратиться, когда можно за короткое время собственноручно смастерить подобный стул?!

    Здесь мы рассмотрим три самых часто необходимых вида складных стульев:

    • деревянные складывающиеся табуреты;
    • складные стулья со спинкой;
    • складные рыбацкие сидушки.

    Краткое содержимое статьи:

    • Деревянные складывающиеся табуреты
    • Складные стулья со спинкой
    • Складной стул для рыбалки
    • Фото складных стульев своими руками

    Деревянные складывающиеся табуреты

    Нам понадобится:

    • 4 брусочка для ножек, каждый по 47см. в длину; шириной 4см.; толщиной 2см.
    • 4 бруска под сидение длинной 32см.; шириной 4см.; толщиной 2см.
    • Сиденье: 2 бруска длинной 35см.; шириной 9см.; толщиной 2см. Два бруска длинной 32см.; шириной 6см.; толщиной 2см.
    • 2 бруски накладных проножек длинной 320мм.; шириной 40мм.; толщиной 20мм.
    • В качестве крепежа запаситесь 6-ю болтами диаметром 6мм., не длиннее 40 мм (включая шляпку!) и короткими саморезами.

    Перейдем к сбору. Для начала сделаем для нашего табурета ножки. Для этого сделайте небольшие отверстия по диаметру болтов вверху будущих ножек. Позаботьтесь о том, чтобы болты вкручивались до конца и их шляпки не выпирали. Ось необходимо разместить как можно выше, в противном случае табурет будет неустойчивым.

    Читайте также:  Ванна с подогревом на габионах своими руками

    При помощи болтов жестко соедините верхние торцевые части ножек с перекладинами, которые будут располагаться под сиденьем. Два бруска установите на наружных ножках, а два – на внутренних.

    Теперь мы имеем два элемента, которые работают как шарниры. Переходим к монтажу сидения. Начнем с широких брусочков. Свес будет 15-20мм.

    Перейдем к закреплению перекладин, для этого используйте широкие бруски. Один из них требуется закрепить на внешних ножках, один закрепляется на торце внутренних ножек.

    Далее, отступив 10 см от нижней части ножек при помощи саморезов зафиксируйте накладные проножки.
    После этого фиксируем узкие внутренние брусочки, которые делают удобным и вообще возможным раскладывать и складывать будущий складной стул из дерева. Принцип тот же, какой мы использовали при работе с широкими брусочками.

    Сейчас нужно быть чуть более внимательным, от этого зависит высота и вообще работоспособность всей конструкции. В рамках этой схемы высота нашего творения может составлять 35-45 см. Выберите ту высоту, что будет удобна именно вам, и в соответствии с этим установите вторые узкие детали сидения.

    Отступив от широких брусков закрепите узкие элементы сидушки на расстоянии 1.5-2см. Лайфхак: если между средними деталями вставить квадратный 2-х сантиметровый кусочек дерева можно увеличить высоту.

    И на этом изготовление складного стула своими руками можно считать законченным. В качестве дополнительного «аксессуара» к вашему табурету можно прикрутить ручку, тогда его будет проще переносить, особенно если в руках кроме него нужно нести еще снасти и удочку. Просто вместо коротких болтов, соединяющих внутренние перекладины, возьмите крепеж чуть длиннее, тогда на него можно будет без проблем приспособить ручку.

    Складные стулья со спинкой

    Для изготовления этого экземпляра заранее заготовьте:

    • по два бруска длиной 74 и 47см соответственно ножек;
    • 5-8 плоских реек длиной 32см;
    • 3 бруска по 43 см;
    • крепеж.

    Перейдем к сбору. Начнем с изготовления сидения. Для этого на опорных брусках с помощью коротких саморезов на равном расстоянии друг от друга смонтируйте рейки.

    Перейдем к сбору рамы. Главными ее составляющими являются выставляющиеся вперед ножки и спинка нашего деревянного шедевра. Выбираем ту часть, где будет спинка, и крепим на ней рейки для опоры спины, в нижней же части достаточно одной перекладины для большей устойчивости. На задних ножках также устанавливаются перекладины наверху и внизу.

    Итак, у нас получилось два элемента, которые нужно скрепить между собой. Для этого используйте болты любого удобного диаметра, просверлите в обеих рамках сквозные отверстия и скрепите их между собой.
    Болтами и гайками соединяем переднюю и заднюю рамы стула.

    Совет: не стоит слишком туго затягивать гайки, пусть внутренняя рамка свободно вращается, но не болтается.

    Вы наверняка уже видели подобные фото складного стула, теперь и в вашем доме появится сей удобный и практичный предмет мебели.

    Складной стул для рыбалки

    Когда рыбачишь, сидеть на холодной, порой мокрой земле не только неудобно, но и вредно для здоровья. Профессиональные рыбаки часто используют складные стулья. Так гораздо удобнее и менее губительно для вашей спины и здоровья в целом. К тому же, с таким стулом удобно быстро менять место ловли.

    Поскольку рыбацкие стулья часто мокнут, то деревянная основа такого стула проигрывает пластику и металлу. Поэтому лучше использовать пластиковые или металлические трубы.

    Мы рассмотрим вариант сборки из пластиковых труб.

    Нам понадобится:

    • пластмассовая труба длиной 50см. – 4шт.
    • пластмассовая труба длинной 35см. – 4 шт.
    • пластиковые уголки
    • кусок брезента для сидения
    • кусок брезента
    • болты, гайки

    Перейдем к сбору. Соедините длинные трубки с помощью болтов так, чтобы получилось два одинаковых креста. Соедините противоположные концу длинных трубок с короткими, используя уголки. Так мы получили прекрасный каркас для вашего нового рыбацкого стула. Но у нас остался еще кусок брезента, используйте его для того, чтобы обшить верх конструкции и создать своего рода сидушку.

    Совет: не затягивайте болты слишком сильно, иначе ваш стул перестанет быть складным. Пусть его элементы свободно двигаются относительно друг друга.

    По этой же инструкции можно сделать складные стулья для рыбалки из металлических трубок.

    Вот и все! Стул готов. Как видите, сделать все очень легко и старым, ненужным материалам, которые наверняка давно пылятся у вас на балконе или в гараже, найдется применение! Успехов в работе!

    Складной стул своими руками: чертеж, материалы, изготовление

    Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно. Отдых на природе, поход, рыбалка или охота, в том числе тихая, внезапно нагрянувшие «полчища» гостей требуют мебели. Однако она не должна быть громоздкой, но в то же время обязана обеспечивать комфорт и надежность. Не всегда такой полезный предмет легко приобрести в магазине: например, не устраивает цена, материал или модель. Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие. После выбора понравившейся схемы и покупки всего необходимого можно приступать к делу.

    Требования к стульям и варианты

    Независимо от материала, выбранного для сооружения конструкции, такая мебель должна иметь такие качества:

    1. Достаточную устойчивость, чтобы не бояться любого рельефа.
    2. Высокую прочность, иначе ножки «от усталости» могут подкоситься в самый ответственный момент.
    3. Небольшой вес и компактные размеры, ведь громоздкие стулья, даже складные, затруднительно поместить в багажник. Если занятие подразумевает долгие пешие переходы, легкость конструкции выходит на первый план.

    Самыми распространенными раскладывающимися посадочными местами являются табуретки. Они, не имеющие спинки, легки и более просты в изготовлении. Однако сидеть на такой конструкции не слишком комфортно. Стулья со спинкой уже больше похожи на типичную мебель, которая не умеет трансформироваться. Для обеспечения более легкого веса сиденья и спинки нередко делают тканевыми. Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево, но эти походные конструкции нередко делают из металла или пластика.

    Элементарный табурет-тренога

    Данная мебель, имеющая 3 ножки, может пригодиться на рыбалке или охоте. Преимущества ее — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки. Минус — большая вероятность отправиться в «свободный полет», особенно у людей с приличным весом. Для изготовления табурета нужны такие материалы:

    • 3 деревянных бруска длиной примерно 600 мм, лучше брать элементы круглого сечения;
    • треугольный кусок ткани, оптимальна толстая кожа;
    • 2 болта: длинный и с петлей;
    • 6 шайб: крепежные, декоративные (по 3 штуки тех и других);
    • 2 гайки.

    В соответствии с чертежом в середине и сверху будущих ножек сверлят отверстия. В вырезанной ткани по углам также их проделывают. Две ножки соединяют с помощью длинного болта. На него для крепления третьей опоры надевают винт с петлей. В завершение к ножкам крепят декоративными шайбами ткань. Для удобства можно пришить полоску, которая упростит транспортировку стула.

    Пластиковый рыболовный табурет

    Так как дерево чрезвычайно боится воды, некоторые предпочитают использовать другой материал — почти невесомый пластик, которому к тому же нипочем любая влажность. Для сооружения легкой конструкции необходимо приготовить:

    • отрезки пластиковых труб — 4 по 350 мм, столько же по 500 мм;
    • пластиковые уголки;
    • плотную ткань;
    • крепеж: болты с гайками.

    Длинные элементы соединяют попарно посередине крест-накрест с помощью болтов. Их не затягивают туго, в противном случае конструкцию будет трудно сложить. На концы трубок крепят уголки, в которые потом вставляют короткие элементы.

    После получения каркаса из материала для сиденья вырезают подходящий по размерам кусок. Его прострачивают на машинке, надевают сиденье на верхние элементы, разобрав одну из сторон. Для фиксации ножек внизу пришивают узкую полоску из этой же ткани. Желающие могут снабдить его и спинкой, сделав ее таким же образом. Ее жестко монтируют к верхней части табурета — к раме передних ножек. Таким же образом делают стул их металлических труб.

    Стул-табурет с круглым сиденьем

    В отличие от предыдущей «почти мебели» этот образец уже является полноценным, но мобильным предметом обстановки. Для сооружения конструкции необходим целый набор инструментов:

    • струбцины;
    • стусло;
    • шлифовальная машинка;
    • шуруповерт;
    • фрезер;
    • электролобзик.

    Требующиеся материалы — основной и подручные:

    • мебельный щит (лучше буковый), размеры 24х400х1120;
    • мебельные петли — 4 штуки;
    • резьбовая шпилька (8х250 мм) с гайками;
    • саморезы (3,5х16 мм);
    • тонировочный лак;
    • шканты (8х50 мм);
    • клей — ПВА для дерева либо столярный.

    Подготовка деталей

    Вырезают круг, его диаметр — 350 мм. Чтобы сделать в будущем сиденье ручку, используют перовое сверло (22 мм). На равном от краев круга расстоянии делают 2 отверстия, отстоящих друг от друга на 120 мм. Их соединяют пропилами.

    Приготовив остальные элементы конструкции, вырезают длинный паз на опорах с помощью прямой фрезы (8,5 мм). Если она отсутствует, сверлят отверстия, глубина их и паза одинакова. Затем тонкой стамеской избавляются от перемычек между ними. Другой вариант: сверлят два отверстия по краям, а канал выпиливают лобзиком с помощью пилки продольного пиления. Верхние торцы опор запиливают под углом, который составляет ровно 30°. Если не соблюсти его, табурет не получится. Низ деталей закругляют.

    Сборка, обработка

    Перемычки (проножки) крепят шкантами, предварительно промазывая клеем их, отверстия и прилегающие части. Избыток его удаляют, элементы до высыхания фиксируют струбцинами. Петли к сиденью крепят саморезами. Для камуфляжа шпильки, соединяющей ножки, выпиливают трубочку: если нет токарного станка, ее рубанком делают многогранной.

    Полуфабрикат-табурет шлифуют наждачной бумагой, наносят не менее двух слоев тонировочного лака. Чтобы придать особую фактуру дереву, его перед шлифовкой рекомендуют несколько раз намочить, затем полностью высушить.

    Настоящий стул-раскладушка

    Чертежи складных стульев со спинкой имеют отличия, но они невелики, так ка принцип всех конструкций аналогичен, а изготовление такой мебели нельзя назвать суперсложным.

    Если рассматривать все элементы, то стул состоит из:

    1. Пары задних коротких ножек 20х40х475 мм. Нередко в схемах предусматриваются верхняя перекладина и проножка — нижние перемычка для большей прочности, однако в этой модели на картинке они отсутствуют (1).
    2. Две передние ножки (2), верхняя часть которых исполняет роль спинки (20х40х837 мм).
    3. Две детали-перекладины спинки и нижняя проножка (3). Все три —20х70х403.
    4. Две боковые царги для сиденья (5) — 20х40х470 мм.
    5. Детали сиденья (6) — 6 элементов 20х50х440 либо цельный фанерный лист (15х440х470 мм).

    Помимо главных деталей понадобятся шканты (15х30 мм), клей, болты с гайками и шайбами (диаметр 8-10 мм, длина — 50 мм), саморезы. Не обойтись без инструмента, нужны:

    • электролобзик либо циркулярная пила;
    • фрезер для скругления углов;
    • шлифовальная машинка;
    • стусло.

    «Подготовка заготовок»

    Выпиливают все элементы, их шлифуют, фрезером скругляют углы. Нижние части передних ножек срезают, угол тот же, что и предыдущем «рецепте» — 30°, поэтому и здесь стусло необходимо. Следующий этап — разметка пазов длинных ножек. Для каждой детали их три — 2 для спинки и одна для проножки. Пазы вырезают фрезером либо дрелью (сверло — 9 мм), потом отверстия объединяют, используя ту же стамеску, шлифуют.

    На скругленных снизу брусках для царг делают отверстия для шкантов, глубина и диаметр их —15 мм. Эти крепежные детали, предназначающиеся для пазов задних ножек, сажают на клей. В середине царг, сверлят сквозное отверстие для винтов. Ими будут крепиться передние ножки. Готовые детали шлифуют.

    Затем подготавливают 5 одинаковых деталей. Две из них будут спинкой, одна — проножкой передних опорных элементов, еще 2 дополнительные, отсутствующие на рисунке, — проножка задних ножек и перекладина, придающая им же жесткость. В этих деталях формируют шипы, их размеры — 9х15х50 мм. Вырезают их фрезером либо лобзиком, огрехи исправляют ножом, выравнивают наждачной бумагой.

    Готовят задние ножки. Их скругляют сверху и делают разметку для трех пазов: среднего для шкантов в царгах, верхнего и нижнего — для перемычки и проножки соответственно. Перед вырезанием пазов проверяют симметричность разметки обоих элементов.

    Последовательность сборки

    Этот этап, естественно, всегда начинают с сиденья. Доски, предназначенные для него, распределяют равномерно по царгам, не забывают про их параллельность и перпендикулярность боковым деталям. Сделав разметку, их фиксируют клеем, помещают в струбцины. После его высыхания в краях досок для крепления к царгам делают по 2 отверстия, туда в потай вкручивают саморезы.

    Ссылка на основную публикацию