Как сделать плиту из полена своими руками

Деревянная печь или одноразовая горелка из дров своими руками

Статья содержит интересный и эффективный способ организации очага при помощи брёвен. В статье приведены разные способы устройства печи вертикального горения из поленьев.

В предыдущей статье мы рассказали о печах, в основе работы которых лежит эффект пиролиза (сгорания газов). Пиролиз можно использовать с успехом и для организации одноразовых печей прямо из топлива — деревянных поленьев и брёвен по 40–80 см.

У описанного варианта есть преимущества:

  • возможность готовить/разогревать пищу без дополнительных (железных) приспособлений, кроме котелка или сковороды;
  • экономичность — одно полено горит 3–4 часа;
  • хороший свет;
  • быстрота организации — не нужно собирать тонкие дрова.

Наряду с достоинствами есть свои характерные недостатки:

  • нужны ровно отпиленные чурки или поленья;
  • в некоторых случаях нужна пила или проволока;
  • одноразовость печи.

В дальнейшем преимущества и недостатки будут приводиться относительно других разновидностей. В народе такой вертикальный костёр называют «свечой».

Способ № 1. Финская свеча

Этот вариант подойдёт, если есть возможность использовать бензопилу. Чурку нужно пропилить, разделив окружность среза на равные части, в идеале 6 частей. Пропилы делать не до конца, чтобы оставался нетронутый участок дерева («дно»). Затем топором расщепить сердцевину, подлить ГСМ (масло, бензин, солярка) и поджечь.

  • время изготовления — 10 мин, можно сделать несколько «свечей» за один час;
  • безопасность — дно не позволит воспламениться сухой траве на земле;
  • костёр не повреждает почву даже после полного выгорания;
  • высокое яркое пламя;
  • дает много тепла и света;
  • переносная конструкция.
  • быстро сгорает (2,5–3 часа);
  • сложно разжигать;
  • нужна бензопила.

Способ № 2. Финская свеча-2

Чурку следует расколоть на 4 равные части, чтобы получились равные поленья. Их нужно установить в исходном виде (в виде чурки) и разжечь в середине. Можно подобрать дерево из домашней поленницы.

По сути, это уменьшенная копия печи «три полена». Принцип тот же, достоинства и недостатки аналогичны.

Способ № 3. Три полена

Универсальная вертикальная одноразовая печь длительного горения. Для организации очага требуется только три установленных смежно чурки. Затем нужно просто развести огонь внутри образовавшегося колодца. После прогорания чурки можно сдвинуть ближе к центру. Этот вид деревянной печи сочетает все достоинства, практически не имея недостатков.

  • простота устройства — не нужно дополнительно готовить материал;
  • оптимальный баланс света и тепла;
  • продолжительность горения без добавления топлива — до 7 часов;
  • устойчивость.
  • меньшая устойчивость к ветру;
  • поленья должны быть ровно расколоты.

Как правильно сложить печь из дров. Видео-инструкция

Способ № 4. Примус

Самый совершенный и удобный способ организации печи из поленьев. Он даёт высокую концентрацию пламени и может быть исполнен в «мини-варианте» высотой 20–30 см. Для того чтобы организовать «Примус», понадобится несколько поленьев, причём необязательно из одной чурки.

Отрезаем чурку заданного размера.

Разделяем её на 4–6 частей топором или пилой или подбираем подходящие поленья.

Выкалываем сердцевину и делаем насечки (стружку).

Соединяем поленья проволокой так, чтобы внутри получился «колодец». Если поленья крупные, можно сделать 2 из них короче остальных. Это даст приток кислорода для пиролиза во время установки котелка или сковороды.

Холодный очаг до растопки должен выглядеть так:

Загружаем стружку в свободное пространство внутри печки.

Поджигаем и пользуемся. Обратите внимание на пламя — в чистом виде пиролизное горение.

Более крупные варианты можно использовать для общего назначения.

Оптимальная длина полена (чурки) — два его диаметра. Возможность готовить пищу, кипятить воду доступна первые 2 часа после розжига, пока не прогорели поленья.

Видео, как сделать печь-примус

Как одноразовая печь может пригодиться в хозяйстве

Главное свойство деревянной печи — сжигание пиролизных газов, что делает её эффективным реактором при создании печи во дворе, барбекю, казана или мангала. Концентрированное пламя можно использовать для прогрева и обжига металла или забитой птицы — пиролизное горение 2–3 часа — это немало. Плотное пламя в разы быстрее растопит холодный кусковой битум или рубероид для кровельных работ, чем обычный костёр, и заменит пропановую горелку (переносной вариант) в вертикальном положении.

Описанный выше принцип организации печки «финская свеча» — экономный и удобный способ обогрева и создания импровизированной походной или дворовой кухни. Он сможет не только сэкономить время и силы, но даже спасти жизнь в случае непредвиденной стоянки (ночёвки) в отдалённом районе.

Печь из полена коротая будет гореть более 7 часов

Всякое бывает в жизни – случается, что нужно приготовить пищу для большого количества человек, но не на газу и не на электрической плитке, которая еле греет. Можно на костре, но его долго разжигать, да и готовить на нём не очень то удобно.

Сегодня мы расскажем, как можно сделать удобную ракетную печь из полена за 5 минут с функцией регулировки огня.

Содержание:

Делаем ракетную плиту

Ракетная печь из полена

Для изготовления понадобиться большое полено и электродрель и перьевым сверлом диаметром не менее 20 мм. Последнюю можно заменить шуруповертом. Если инструмента нет, то можно изготовить печи и при помощи одного топора. Однако это тема другой статьи.

Шаг №1 – подготовка полена

По центру бурим скважину

С торца полена, по центру, нужно просверлить отверстие. Глубину рекомендуется делать не меньше, чем на половину полена. Это будет топочная часть – здесь будет гореть основной огонь.

Размечаем сбоку и сверлим

Поскольку огонь не горит без кислорода, то нужно нашу печь оборудовать поддувалом. Для этого сбоку полена нужно просверлить другое отверстие так, чтобы оно соединялось с продольным – стремиться нужно к тому, чтобы оно соединялось на максимальной глубине продольного отверстия. Это делается, как показано на фото выше.

Шаг №2 – формируем конфорку

Формируем конфорку ракетной печи

Конфорка нужна не только для того, чтобы устанавливать на неё кастрюлю или сковороду, но и для того, чтобы горел огонь.

Читайте также:  Как сделать головные уборы из бумаги

Делать её мы будем из гвоздей на 150 мм – оптимальный размер.

Забиваем три гвоздя на глубину 2-3 см на одинаковом расстоянии (10 см.) от центрального отверстия в полене – в дальнейшем можно подкорректировать. Три гвоздя должны образовывать равносторонний треугольник.

Загибаем их плоскогубцами на уровне 5-ти сантиметров от полена.

Конфорка готова к использованию

Шаг №3 – запускаем плиту-печь

Запускаем печь ракетного типа

Для розжига нужно поместить в просверленные отверстия растопочный материал: сухие ветки, бумага, — если есть жидкость для розжига, то это ускорить процесс. Нужно добиться того, чтобы внутри образовалось немного углей от растопки.

Как только это произошло – ускоряем процесс – через боковое отверстие раздуваем огонь.

После установления устойчивого горения, можно приступать к приготовлению пищи.

Регулировка печи

Печь включена на полную мощность

Сильный огонь хорош только для быстрого кипячения воды, но вот для жарки он не очень удобен.

Конструкция ракетной печи позволяет производить регулировку силы огня.

Делается это с помощью ограничения доступа кислорода в топочную часть печки, — чем меньше кислорода, тем тише огонь. Нужно лишь перекрыть доступ воздуха через боковое отверстие. Делать это можно при помощи деревянного черенка, подходящего по диаметру – всё просто!

Заключение

Мощная, экономная и регулируемая

Сколько горит костёр из 8-10 поленьев? Часа два-три? Наша печь горит около 10 часов!! Конечно, размер полена имеет значение, однако экономия всё равно на лицо.

На фотографии показано состояние печи из полена через 6 часов после её запуска.

ВИДЕО: Ракетная печь из полена

Heating а Tent with a Log Torch

Печь из полена коротая будет гореть более 7 часов

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Деревянная печь или одноразовая горелка из дров своими руками

Статья содержит интересный и эффективный способ организации очага при помощи брёвен. В статье приведены разные способы устройства печи вертикального горения из поленьев. Также вы найдёте фотоинструкцию для создания дровяной горелки своими руками.

В предыдущей статье мы рассказали о печах, в основе работы которых лежит эффект пиролиза (сгорания газов). Пиролиз можно использовать с успехом и для организации одноразовых печей прямо из топлива — деревянных поленьев и брёвен по 40–80 см.

У описанного варианта есть преимущества:

  • возможность готовить/разогревать пищу без дополнительных (железных) приспособлений, кроме котелка или сковороды;
  • экономичность — одно полено горит 3–4 часа;
  • хороший свет;
  • быстрота организации — не нужно собирать тонкие дрова.

Наряду с достоинствами есть свои характерные недостатки:

  • нужны ровно отпиленные чурки или поленья;
  • в некоторых случаях нужна пила или проволока;
  • одноразовость печи.

В дальнейшем преимущества и недостатки будут приводиться относительно других разновидностей. В народе такой вертикальный костёр называют «свечой».

Способ № 1. Финская свеча

Этот вариант подойдёт, если есть возможность использовать бензопилу. Чурку нужно пропилить, разделив окружность среза на равные части, в идеале 6 частей. Пропилы делать не до конца, чтобы оставался нетронутый участок дерева («дно»). Затем топором расщепить сердцевину, подлить ГСМ (масло, бензин, солярка) и поджечь.

  • время изготовления — 10 мин, можно сделать несколько «свечей» за один час;
  • безопасность — дно не позволит воспламениться сухой траве на земле;
  • костёр не повреждает почву даже после полного выгорания;
  • высокое яркое пламя;
  • дает много тепла и света;
  • переносная конструкция.
  • быстро сгорает (2,5–3 часа);
  • сложно разжигать;
  • нужна бензопила.

Способ № 2. Финская свеча-2

Чурку следует расколоть на 4 равные части, чтобы получились равные поленья. Их нужно установить в исходном виде (в виде чурки) и разжечь в середине. Можно подобрать дерево из домашней поленницы.

По сути, это уменьшенная копия печи «три полена». Принцип тот же, достоинства и недостатки аналогичны.

Способ № 3. Три полена

Универсальная вертикальная одноразовая печь длительного горения. Для организации очага требуется только три установленных смежно чурки. Затем нужно просто развести огонь внутри образовавшегося колодца. После прогорания чурки можно сдвинуть ближе к центру. Этот вид деревянной печи сочетает все достоинства, практически не имея недостатков.

  • простота устройства — не нужно дополнительно готовить материал;
  • оптимальный баланс света и тепла;
  • продолжительность горения без добавления топлива — до 7 часов;
  • устойчивость.
  • меньшая устойчивость к ветру;
  • поленья должны быть ровно расколоты.

Как правильно сложить печь из дров. Видео-инструкция

Способ № 4. Примус

Самый совершенный и удобный способ организации печи из поленьев. Он даёт высокую концентрацию пламени и может быть исполнен в «мини-варианте» высотой 20–30 см. Для того чтобы организовать «Примус», понадобится несколько поленьев, причём необязательно из одной чурки.

Отрезаем чурку заданного размера.

Разделяем её на 4–6 частей топором или пилой или подбираем подходящие поленья.

Выкалываем сердцевину и делаем насечки (стружку).

Соединяем поленья проволокой так, чтобы внутри получился «колодец». Если поленья крупные, можно сделать 2 из них короче остальных. Это даст приток кислорода для пиролиза во время установки котелка или сковороды.

Холодный очаг до растопки должен выглядеть так:

Загружаем стружку в свободное пространство внутри печки.

Поджигаем и пользуемся. Обратите внимание на пламя — в чистом виде пиролизное горение.

Более крупные варианты можно использовать для общего назначения.

Оптимальная длина полена (чурки) — два его диаметра. Возможность готовить пищу, кипятить воду доступна первые 2 часа после розжига, пока не прогорели поленья.

Видео, как сделать печь-примус

Как одноразовая печь может пригодиться в хозяйстве

Главное свойство деревянной печи — сжигание пиролизных газов, что делает её эффективным реактором при создании печи во дворе, барбекю, казана или мангала. Концентрированное пламя можно использовать для прогрева и обжига металла или забитой птицы — пиролизное горение 2–3 часа — это немало. Плотное пламя в разы быстрее растопит холодный кусковой битум или рубероид для кровельных работ, чем обычный костёр, и заменит пропановую горелку (переносной вариант) в вертикальном положении.

Читайте также:  Горшки для цветов из пластиковой бутылки

Описанный выше принцип организации печки «финская свеча» — экономный и удобный способ обогрева и создания импровизированной походной или дворовой кухни. Он сможет не только сэкономить время и силы, но даже спасти жизнь в случае непредвиденной стоянки (ночёвки) в отдалённом районе.

Скамья из бревен и полена под эпоксидкой в закладки 1


В этой инструкции мы рассмотрим, как сделать красивую скамью из природных материалов. Смотрится скамья довольно красиво, а еще она очень крепкая и долговечная. Изготовлено все из природных материалов, это два бревна и древесная плита (подойдет и полено). Все это дело тщательно шлифуется и заливается эпоксидной смолой, благодаря которой древесина будет служить вечно. В качестве декора автор расположил вдоль скамьи и залил эпоксидкой желуди, смотрится все довольно интересно.

Сделать такую скамью не сложно, материалы доступны, если у вас есть дача или село. Основная сложность в том, что древесина должна быть сухой, иначе эпоксидка станет мутной и есть риск растрескивания уже после изготовления. Чтобы высушить такой толстый материал, его надо оставить на годик в сухом помещении или закинуть на месяц на печь, если таковая имеется. Трещины нам не помешают, ведь в любом случае материал будет заливаться эпоксидкой. Итак, рассмотрим более подробно, как же можно изготовить такую скамью!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– два бревна (в качестве ножек);
– древесная плита или полено (для сидения);
– эпоксидная смола для заливки;
– желуди и другие предметы (для декораций);
– деревянные штифты.

Список инструментов:
– молоток;
– стамеска;
– зубные щетки (для очистки желудей);
– бензопила или подобное (для резки дерева);
– шлифовальная машина;
– зажимы;
– строительный фен.

Процесс изготовления скамьи:

Шаг первый. Подготавливаем исходный материал для сидения
Сидение автор решил сделать из полена, то есть, бревна, которое было разрезано вдоль. Можно использовать также и древесную плиту. Чтобы распустить бревно на две части будет нужна циркулярка, но с задачей можно справиться и при помощи бензопилы, правда потом понадобится потратить немало времени для выравнивания плоскости. Размечаем бревно и разрезаем вдоль. В качестве материала автор использовал дуб.
Также нам понадобятся желуди в качестве декора. Для начала их нужно будет хорошенько просушить в духовке, иначе эпоксидная смолу помутнеет от влаги. Ну а затем берем зубную щетку и хорошенько чистим желуди от пыли и грязи. Что касается шляпок желудей, то их можно приклеивать, чтобы не отпадали.



Шаг второй. Обработка полена
Полено очищаем от коры, а можно ее и оставить, если она хорошо выглядит. Далее нам понадобится выровнять плоскость, тут будет нужен рубанок, строгальный станок или другое подобное устройство. Более тонкую обработку проводим при помощи шлифовальной машины, подойдет ленточная или орбитальная.
В центре автор решил сделать своего рода ручей, в котором находятся желуди. Берем стамеску, молоток и проделываем углубление. У автора древесина была в центре уже трухлой, так что справиться с этой задачей не составило особого труда.



Шаг третий. Подготавливаем ножки
Что касается ножек, то они сделаны из двух бревен. Дереву, из которого они сделаны, было уже более ста лет. Аналогично снимаем кору и выравниваем плоскости бревен. Далее нам понадобится сделать пазы для сидения. Лишнее срезаем бензопилой, а потом дорабатываем пазы стамеской с молотком. В завершении проходимся болгаркой с лепестковой насадкой или подобным инструментом.





Шаг четвертый. Собираем скамью
Можно приступать к сборке скамьи. Держится все на деревянных штифтах и клею. Клей можно использовать столярный или эпоксидный. Сверлим отверстия, устанавливаем штифты и собираем скамью. Даем клею высохнуть.


Шаг пятый. Заливаем все эпоксидкой
Теперь размешиваем эпоксидную смолу с отвердителем по весу. На сидение в углубление укладываем желуди. Нам нужно перекрыть каналы с обоих концов, чтобы не вытекла смола. Прижимаем струбцинами или приклеиваем куски акрила. Чтобы эпоксидка не приклеилась к акрилу, материал можно смазать вазелином или другой силиконовой смазкой.
После заливки выгоняем пузырьки воздуха при помощи строительного фена. Как только первый слой застынет, его можно отшлифовать и нанести второй слой. В целом, чем больше будет слоев эпоксидки, тем качественнее будет смотреться покрытие. Автор нанес целых 10 слоев эпоксидки на свою скамью. Смотрится, конечно, все довольно интересно, но некоторым может не понравиться то, что вся скамья получилась глянцевая.



На этом все, проект окончен. Скамья получилась довольно интересная, правда, чтобы ее переставить, понадобится несколько человек. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими самоделками с нами!

Как построить дом из дров и цемента (баня из поленьев, чурбаков и бетона)

Дом из дров и цемента – необычный и интересный вариант возведения небольшого жилого здания, которое можно построить своими руками. Такие дома незаслуженно забыты и не получили широкого распространения, несмотря на то, что технология была разработана и опробована много лет тому.

Дома получаются недорогими, экологичными, долговечными, очень теплыми. На русском языке во многих регионах их по-прежнему называют «глиночуркой», в английском варианте название звучит как «cordwood» (в переводе – «поленница»). Оба указанных термина точно определяют суть метода строительства, ведь возводятся дома из дров и цемента.

В России, Европе, США до сих пор строят такие дома. История дровяно-глиняных зданий насчитывает более столетия. Первые переселенцы построили их много лет назад и до сих пор здания, возведенные в 19 столетии, выглядят презентабельно и демонстрируют прекрасные эксплуатационные характеристики.

Технология создания зданий из чурбаков может быть применена к любому типу постройки – начиная с сараев и курятников, разной величины бань и гаражей, заканчивая современными коттеджами в современном стиле кантри в несколько этажей. Дровяная поленница демонстрирует несущую способность не ниже стен из кирпича. Дрова отличаются пластичностью и легкостью, не боятся пучений грунта и усадки.

Основным плюсом технологии является простота реализации – создать хороший дом из поленьев можно самостоятельно, с привлечением минимума людей и инструментов, даже при отсутствии знаний и навыков.

Читайте также:  Красивый абажур из проволоки своими руками (мастер-класс, фото, пошагово)

Все, что нужно для строительства дома – наличие дров и материалов для замеса цементного раствора, периодический контроль вертикальности/горизонтальности кладки в процессе возведения стен, способность плотно и аккуратно класть дрова на раствор.

Основные преимущества дома из дров и цемента:

  • Экономичность – общая стоимость всего строительства получается минимальной благодаря невысокой цене материалов и возможности сделать все самостоятельно.
  • Энергосбережение – дом хорошо сохраняет тепло, летом в нем прохладно.
  • Экологичность – строение полностью безопасно для здоровья и жизни людей.
  • Простота и легкость монтажа – один человек может быстро построить качественный дом.
  • Практичность и функциональность построек – есть возможность провести любые коммуникации, реализовать самые интересные задумки.
  • Привлекательный и эстетичный внешний вид.

Из недостатков данного типа строения стоит упомянуть такие, как низкий уровень пожаробезопасности, повышенная влажность, вероятность появления вредителей в древесине. Но большинство неприятностей решаются путем пропитки дерева специальными веществами до строительства и постоянным уходом после.

Дом своими руками

Дом из чурок площадью в 80 квадратных метров можно возвести из 60 кубометров дров. Подходит любая порода древесины, но лучше все-таки выбирать твердые сорта качественной просушки. Обычно берут колотые дрова, но лучше не круглые чурки, которые имеют свойства трескаться вдоль волокон в процессе высыхания.

Несколько советов для тех, кто строит дом из дров и цемента:

  • До штукатурки возведенные стены выдерживают около 2 месяцев, иногда мастера говорят год ждать – только после этого вставлять двери, окна, выполнять отделочные работы.
  • Чтобы избежать ошибок в процессе строительства, специалисты советуют вначале потренироваться на строениях меньших по площади – это могут быть баня, сарай.

  • Чтобы лучше сохранялось тепло, раствор для дома из дров тонким слоем наносят лишь на края поленьев, внутри же образовавшееся пространство закидывают смесью смолы и опилок.
  • Для получения поленьев идентичной длины нередко используют козла – ствол одним концом прижимается к опоре, а шина бензопилы плотно прижимается в зоне реза к упору.
  • Углы дома перевязываются брусом, который кладется с определенным шагом.
  • Если планируется штукатурить фасад дома или у мастера не получается выполнить ровную вертикальную поверхность, допускается применение щитовой кладки: фанерный щит либо доски монтируют на одну из сторон стены, каждое полено кладут плотно к щиту, через сутки ограничитель монтируют дальше.

Раствор для кладки

Для строительства дома из дров и цемента готовят стандартный раствор.

Компоненты для раствора:

  • 9 частей промытого песка
  • 3 части влажных древесных опилок
  • 2 части цемента
  • 3 части извести

Все компоненты сухими тщательно смешиваются, потом заливается вода небольшими порциями до тех пор, пока раствор не становится жестким, полусухим (должен быть менее пластичным в сравнении со смесью для кирпичной кладки).

Проверяют так: из раствора в руках скатывают небольшой плотный шарик, подбрасывают его вверх и ловят ладонью – он не должен расплющиваться или раскрашиваться.

Кладут дрова и на глиняный раствор, но лучше выбирать современный вариант – легкий теплый кладочный раствор на базе цемента (цемент нужно выбирать оптимальной марки для строений выбранной этажности). Бетон, хоть и дороже, но качественнее и эффективнее.

Подготовка поленьев для кладки стен

Для кладки стен берут древесину круглую, пиленую или колотую. Лучше всего выбирать колотые чурки, которые уже хорошо просохли. И в пределах одного строительства не смешивать разные по форме, сорту поленья хаотично.

Круглая или колотая древесина очищается от коры в сыром виде (так проще), заготавливается уже порезанная на куски по длине, равной толщине постройки (от 20 до 60 сантиметров). Очищенные от коры поленья сушатся под навесом в поленницах, все торцы обязательно открывают ветру и солнцу. Если поленья были привезены из лесу (то есть, их влажность равна естественному уровню), сушить их нужно минимум год.

Технология строительства

Строительство дома из поленьев и цемента осуществляется достаточно просто. Сначала делают фундамент и цокольную часть – по тем же правилам, что и для обычного деревянного здания из строительного бруса.

Как осуществляется строительство дома из чурок и цемента:

  • На цоколь прокладывается слой гидроизоляции.
  • Сверху на гидроизоляцию кладут раствор в две полосы шириной 6-7 сантиметров. Расстояние между внешними краями полос должно быть равным толщине стены (длине поленьев), высота слоя равна 3 сантиметрам. Просвет между полосами раствора засыпается смесью извести и опилок, потом на раствор кладутся поленья первого ряда (их нужно немного покачивать и вдавливать). Зазор между соседними поленьями должен быть равен 3 сантиметрам.

  • Последующие ряды чурок кладут аналогичным образом.
  • Пока раствор еще не схватился, снаружи и внутри дома швы кладки расшивают, все выравнивают, уплотняют раствор в зазорах между поленьями. Глубина швов должна быть около 5 миллиметров.
  • Создание проемов для дверей и окон на нужной высоте, установка их производится позже.
  • Чтобы опереть балки чердачного перекрытия, стропила крыши, укладывается мауэрлат по верху стен. Причем, брусья рамы крепят к стене проволочными связями: конец проволоки нужно закрутить вокруг чурки в толще верхней части стены, второй закрепить на стропиле кровли. Крышу можно сделать из черепицы из битума, деревянного теса, других материалов.

  • Стены можно обшить или отделать различными материалами внутри и снаружи по аналогии с обычным деревянным домом.

Если дом возводится в холодном климате, кладка поленьев должна выполняться в 2 слоя с воздушными карманами внутри, которые заполняют утеплителем (лучше эковатой). Слои кладки связываются длинными поленьями, проходящими по всей толщине стены.

В зависимости от конструкции печи и парогенератора можно получить, в %:

  • увеличение времени горения – до 50;
  • повышение теплоотдачи топочных газов – до 15;
  • снижение расхода дров на отопление – до 30.

Принцип действия

Парогенератор состоит из металлической трубы, герметично заваренной с торцов, опорных ножек, заливочной горловины и отверстий в верхней части. Принцип работы заключается в образовании пара: тепло от горящих поленьев передаётся воде через стенки. Жидкость вскипает, в газообразном состоянии выходит через верхние отверстия. Пар орошает дрова, снижая тем самым интенсивность горения. При этом он переносит тепло от горящих углей к теплоотдающим поверхностям печи. Последовательность применения:

  1. Через горловину наливают воду в трубу, закрывают пробку.
  2. Размещают парогенератор на колосниковой решётке.
  3. Укладывают дрова.
  4. Поджигают топливо.

Как сделать своими руками

Ввиду простой конструкции и отсутствия компонентов сложной формы сделать парогенератор сможет даже мастер без опыта изготовления металлических изделий. Из инструмента понадобятся:

  1. Сварочный аппарат (при его отсутствии можно обратиться в ближайшую слесарную мастерскую).
  2. Ручная дрель или сверлильный станок.
  3. Угловая шлифовальная машинка (болгарка).
  4. Свёрла диаметром 4 и 12 мм.
  5. Измерительный инструмент (линейка, рулетка, штангенциркуль).

Основная часть парогенератора – корпус. Изготовить его желательно из трубы с толстой стенкой (6-7 мм). Диаметр и длину подбирают по размерам топки. Слишком большие парогенераторы не влезут в печь, а в маленьких вода быстро испарится. Для горловины необходимо подготовить гайку и болт М 12. С торцов трубы приваривают два диска толщиной в 5-6 мм, которые по диаметру равны её наружному размеру. Опорные ножки делают из любого металлопроката: отрезков арматуры, круга, уголка и пр. Главное – парогенератор должен устойчиво размещаться в топке.

Увлажнение целесообразно применять в простых металлических печках. Наличие длинных дымоходов может привести к образованию конденсата, налипанию смолянистых отложений.

Изготовление начинают с определения нужных размеров. Для этого можно использовать деревянное полено. Его размещают в печи, оценивают оставшееся пространство для топлива. Если результаты удовлетворительны, по размерам полена изготавливают парогенератор. Последовательность сборки:

  1. Отрезают стальную трубу.
  2. В верхней части сверлят одно отверстие диаметром 12 мм и несколько маленьких (с равным шагом).
  3. Вырезают из стального листа два диска по размеру трубы.
  4. Отрезают для опоры два уголка длиной 100 мм.
  5. Приваривают к торцам трубы диски, к большему отверстию – гайку, по бокам – ножки.

Применение «вечного полена» увеличивает время горения одной загрузки топлива, экономя при этом – дрова. Однако применить парогенератор удастся не во всех топках – оценить пользу устройства или его вред можно только опытным путём.

Ссылка на основную публикацию