Подсвечник из жестяной банки своими руками (Мастер-класс, фото)

Подсвечники своими руками

Автор: Радуга творчества · Опубликовано 23.12.2017 · Обновлено 22.01.2019

Приближаются новогодние праздники. За окном зима, холодно и снежно. Но во всём уже чувствуется праздничное настроение. И особую атмосферу тепла и уюта в доме создают свечи. Ни один новогодний декор не обходится без свеч. Посмотрите, как сделали мастера умельцы подсвечники своими руками, какая красота:

  • Новогодний пряничный подсвечник:

  • Ароматные подсвечники из апельсина и апельсиновой кожуры:

  • Ароматный подсвечник с кофейными зернами, как видите сделать очень просто. В качестве емкости, можно использовать бокал, чашку, пиалу, небольшую стеклянную баночку…

  • Подсвечник своими руками из бутылки

  • А эти идеи подсвечников из жестяной банки
  • А до такого подсвечника еще додуматься надо

  • Наверняка у Вас дома скопились стеклянные банки. Не спешите их выбрасывать. Если проявить немного фантазии, то вот что может получиться:

Думаем, что Вам понравились эти идеи.

Тогда давайте не будем терять время и сами создадим для свеч праздничные подсвечники своими руками.

Что для этого потребуется? А всё, что есть под рукой. Например, пустые стеклянные и жестяные банки, мешковина, верёвки, ленточки, пуговицы, проволока, клей, краска, соль или сахар, кофе в зёрнах и даже апельсины. Выбирайте, будем мастерить.

Вот некоторые простые мастер-классы, которые помогут Вам сотворить красивые подсвечники.

Новогодний апельсиновый подсвечник

А еще идеи необычных новогодних украшений из цитрусовых смотрите здесь

Зимний подсвечник

Следующий мастер-класс расскажет как задекорировать стаканы, хотя вместо стаканов Вы можете использовать небольшие стеклянные баночки.

мне понадобились: пара простых стеклянных стаканов (вместо стаканов можно использовать аккуратные небольшие баночки), клей для декупажа или ПВА, сахар, ленточки, тесьма, декоративные элементы.

Сначала нужно обезжирить стаканы стеклоочистителем или спиртом (на любителя:)), затем аккуратно и равномерно покрыть клеем всю поверхность стакана.

Потом над раковиной, тарелкой или газетой обсыпать стакан сахаром, потихоньку поворачивая его вокруг своей оси. Поставить сушиться. После высыхания украсить получившийся подсвечник декоративной тесьмой или лентой.

дополнительно я еще добавила веточку липы, предварительно окрасив ее в красный цвет. Осталось только поставить свечки и подсвечники готовы!

А в следующем мастер-классе Вы узнаете как сделать подсвечник из банки своими руками.

Подсвечник из банки своими руками

Украсить стеклянные банки и банки из-под кофе мешковиной, шпагатом, и любой лентой или кружевом – об этом наш первый мастер-класс. Сделаем вазочку или подсвечник для свечи. Можно использовать для хранения мелочей на кухне.

  1. Банка стеклянная.
  2. Мешковина (серая и белая).
  3. Шпагат.
  4. Немного кружева (можно связать крючком).
  5. Бусины или мелкие пуговицы.
  6. Клей Момент или «горячий пистолет».

Для начала нужно горячей водой и губкой снять этикетку и хорошо помыть банку. Высушить её и приступить к украшению. Отрезаем от мешковины прямоугольный кусок, наносим на банку клей в нескольких местах, и приклеиваем мешковину.

Наклеиваем на серую ткань полоску белой мешковины или фрагмент кружева.

Из шпагата делаем цветы разного размера, скручивая и фиксируя клеем.

Наклеиваем эти цветы из шпагата на мешковину.

Затем на эти скрученные цветы наклеиваем бумажные цветы, бантики, кусочки кружева. Свободной место заполняем бусинами или мелкими пуговицами.

На горлышко стеклянной банки приклеиваем мешковину и кружево, сверху бусины или пуговицы.

Вот такой получился подсвечник из банки: красивый, нарядный в самый раз для любого праздника!

Подсвечники своими руками готовы! Зажигаем свечи — праздник начинается!

Всем хорошего настроения и счастливого Нового Года!

Kart 125 cc Stage TM › Бортжурнал › Форсирование двигателя Минск.

Всем привет. Хочу поделиться материалом, по которому по большей части делался двигатель. Здесь далеко не все, но в основном самое основное.

1.Определитесь с состоянием двигателя. Идеальным вариантом будет новый и обкатанный. Если исходный мотор старый, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на кропотливую работу. В первую очередь, полностью разберите силовой агрегат на составляющие.

2.Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра методом снятия металла. При этом следите, чтобы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с набором шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если после обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не надо. Обязательно оставьте неизменными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы.

3.Проконтролируйте, чтобы юбка цилиндра свободно входила в собранный без прокладки картер. При необходимости снимите лишний металл в горловине картера. Перепускные каналы между рубашкой и картером подгоните по шаблону, повторяющему контур перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы не должна перекрывать перепускные каналы. Если перекрытие присутствует, удалите перемычку и подгоните окна в гильзе соответственно окнам в картере. Расточите впускное окно так, чтобы образовался плавный и бесступенчатый переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями к выпускному окну.

4.Выпускной канал хорошо выровняйте и обязательно отполируйте. Подпиливая верхнюю и нижнюю кромку окна, придайте ему овальную форму. Снимите фаски на выпускном и верхних перепускных окнах. Также снимите фаски с поршневых колец, а сами кольца покройте матовым хромом. Зазор в замке кольца подпилите до 0,2-0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обработайте шлифовкой, хонингованием или притиркой. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра доведите до 0,04-0,05 мм.

5.Обработайте окна в юбке поршня так, чтобы они соответствовали окнам в юбке гильзы. Кромки на юбке поршня скруглите радиусом 0,5 мм. Саму юбку поршня отполируйте. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. Для этого либо снимите лыски, либо проточите головку поршня по радиусу 70 мм на нужную величину. Днище поршня оставьте не тоньше 5 мм. Торцы бобышек шатуна отфрезеруйте так, чтобы их размеры не отличались более чем на 0,1 мм. Поршневой палец облегчите проточкой под конус, оберегая его рабочую поверхность от повреждений.

6.Проверьте радиальные зазоры в верхнем и нижнем подшипнике шатуна. Они должны быть не более 8 мкм (верхний) и 12 мкм (нижний). При зазорах больше данных величин, замените коленвал на новый. Выпрессуйте пальцы коленвала отдельно из каждой щеки. Штатные балансировочные отверстия заглушите алюминием, а его вес компенсируйте свинцовыми заглушками, вставленными в нижние части щек коленвала. Сами щеки проточите до диаметра 100 мм, избегая повреждения цапф. Диаметр самих цапф уменьшите до 17 мм с помощью мелкой шлифовальной бумаги.

7.Добейтесь плавного сопряжения всех поверхностей шатуна, не допуская рисок на сопряжениях. Наружную поверхность шатуна обязательно отполируйте. Перед сборкой коленчатого вала натрите дисульфидом молибдена все части нижнего подшипника шатуна. Палец кривошипа запрессуйте без перекосов. При этом осевой зазор между нижней головкой шатуна и щекой должен быть 1,6-1,7 мм. Тщательно отцентрируйте и сбалансируйте коленвал.

8.Поверхность кривошипной камеры картера расточите начисто. Алюминиевые кольца закрепите эпоксидным клеем и 3 винтами М5 с потайной головкой. Все зазоры в кривошипной камере заполните эпоксидной смолой с наполнителем из алюминиевой пудры или с пластификатором. После обработки соберите картер на герметике без прокладки. При установке коленвала зафиксируйте его от продольных смещений двумя шайбами. Все резьбовые соединения двигателя соберите с применением анаэробного герметика.

Мотоблок с мотоцикла “Минск”

При разработке конструкции представляемого мотоблока старались решить сразу три задачи. Во-первых, в максимальной степени использовать для его изготовления стоящий уже несколько лет без дела мотоцикл «Минск». Во-вторых, чтобы его можно было смастерить в домашних условиях, при минимуме токарных работ и без использования дорогостоящих узлов и деталей. Наконец, в-третьих, хотелось сделать такой мотоблок, который стал бы хорошим механическим помощником в хозяйстве с приусадебным участком: чтобы с его помощью можно было и землю вспахать, картофель и другие корнеплоды посадить, междурядную обработку растений выполнить и урожай выкопать и перевезти.

Мотоблок получился довольно удачным, вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды и прошёл испытания работой в достаточно тяжёлых условиях.

Начиналось изготовление мотоблока с переделки «базовой» рамы мотоцикла «Минск». От рамы отпилили ненужные в будущем и мешающие работе различные кронштейны, подножки пассажира и левую подножку водителя. Правую же подножку водителя обрезали на удалении примерно 180 мм от оси подмоторной трубы (плоскости симметрии рамы). Оставшаяся её часть в дальнейшем была использована как кронштейн крепления глушителя. А вот подседельную скобу отпилили лишь после того, как приварили к раме рулевые рычаги вместе со связующей их поперечиной, выгнутые как одна деталь из полудюймовой трубы.

С особой ответственностью отнеслись к изготовлению несущей втулки приводного вала колёс, её установке и закреплению на раме мотоблока. Лучше было бы втулку изготовить цельной на токарном станке из 300-мм отрезка стальной толстостенной трубы или круглого проката диаметром 60 мм. Мы же, за неимением подобных заготовок, воспользовались сварной конструкцией, выполненной из подобранных друг к другу отрезков стальных бесшовных труб соответствующих типоразмеров и длины (кстати, по той же технологии изготовлена и втулка промежуточного вала). При этом отрезки трубы с большим диаметром образуют гнёзда под радиальные шарикоподшипники 80205 с двумя защитными шайбами (можно использовать и подшипники 60205 — с одной заводской защитной шайбой от пыли-грязи (только установить её надо обязательно наружу).

Для несущей втулки подготовили место — небольшой дугообразный вырез под нижней трубой рамы в месте примыкания стоек. Втулку установили строго перпендикулярно диаметральной плоскости рамы так, чтобы её середина лежала в этой плоскости, и лишь «прихватив» и выверив, приварили этот важный узел к раме окончательно.

В задней части «минской» рамы имеются кронштейны с отверстиями диаметром 8 мм для крепления грязевого щитка (крыла). Кронштейны эти несколько загнуты внутрь — их выправили, сделали параллельными продольной плоскости рамы мотоблока. Затем кронштейны усилили приваренными к ним и трубам стальными полосами сечением 20×5 мм. Отверстия в кронштейнах рассверлили до диаметра 10,2 мм.

После усиления к торцам кронштейнов и верхних подседельных дуг рамы приварили рычаги управления, выполненные вместе с поперечиной (согнутые и сваренные в сгибах) из полудюймовой стальной трубы. Приваривать старались симметрично относительно плоскости симметрии рамы, а концы рычагов развели, чтобы они находились на удалении примерно 780 мм друг от друга. После этого между рычагами вставили и приварили соответствующую распорку Г-образный рычаг-рукоятка ручного переключения передач согнута из стального 10-мм прутка. С надетой на неё короткой (длиной 12 мм) дистанционной втулкой рукоятка вставляется с правой стороны (если ориентироваться по ходу движения мотоблока) в отверстия кронштейнов с приваренными полосами. А с левой стороны на её конец надевается ещё одна такая же дистанционная втулка и приваривается качалка с отверстием диаметром 8,2 мм для тяги. Тяга (проволока диаметром 8 мм) соединяет качалку и рычажок переключения передач, установленный на валу КПП.

Читайте также:  Сделай сам простую дымовую шашку

Для возможности подсоединения к мотоблоку грузовой тележки на раме сварен узел сцепки. Он выполнен из отрезков стальной полосы сечением 60×7 мм и состоит из горизонтальной консоли и стойки, усиленной ребром жёсткости. Задний конец консоли выступает за стойку на 60 мм, а к стойке на высоте 122 мм приваривается ушко, соответствующее выступу консоли. В обеих деталях просверливаются соосные отверстия диаметром 22 мм. Между ними вставляется втулка дышла тележки (120-мм отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 22 мм) и узел скрепляется шкворнем.

Силовой агрегат и трансмиссия мотоцикла были рассчитаны на скорость до 85 км/ч (до 5500 об/мин), которая для «огородной» машины оказалась совершенно ни к чему. Поэтому в трансмиссию пришлось ввести узел промежуточного вала с двумя понижающими цепными передачами, позволившими снизить число оборотов в 13,5 раза и значительно повысившими «тяговитость» мотоблока. К правой задней подкосной стойке рамы (если ориентироваться по ходу движения мотоблока), отступив от оси втулки приводного вала 105 мм, приваривается первый трубчатый кронштейн перпендикулярно плоскости рамы, а отступив ещё 185 мм — другой такой же трубчатый кронштейн подвески (крепления) промежуточного вала.

В кронштейны вставляются пальцы резьбовых тяг, а в отверстия в пальцах пропускаются концы самих резьбовых тяг механизма натяжения цепной передачи второй ступени. Эти пальцы и тяги, как на растяжках, поддерживают правый конец промежуточного вала. Пальцы в трубчатых кронштейнах удерживаются за счёт трения.

Нижнее отверстие в правой щеке, куда раньше вставлялась ось маятниковой вилки мотоцикла, рассверливается до диаметра 16 мм. Это — место крепления большого Г-образного кронштейна промежуточного вала в сборе. В качестве крепежа здесь выступает 40-мм болт М16, вставленный в паз кронштейна и отверстие в правой щеке изнутри. Снаружи под его гайку подкладывается соответствующая плоская (толщиной 4 мм) и пружинная шайбы. Изнутри же болт удерживает от поворота точная подгонка (плотное прилегание) грани головки болта к торцу лапки резьбовой тяги, служащей механизмом натяжения цепи первой ступени. Тяга вставляется в отверстие полки кронштейна со стороны корпуса промежуточного вала и затягивается гайкой.

Что касается верхних отверстий диаметром 12 мм в щеках, то они служат для установки фасонных болтов, за которые зацепляются крюки рамки навесных орудий. Болты здесь накрепко затягиваются гайками с пружинными шайбами.

В передней части рамы мотоблока установлен на «штатных» крепёжных кронштейнах силовой агрегат — от мотоцикла «Минск» (ММВЗ-3.115). Отверстия в кронштейнах расточили в пазы для дополнительной возможности регулировки натяжения цепи трансмиссии. А чтобы 10-сильный двигатель не перегревался даже при длительной работе на малых скоростях и при больших нагрузках, справа установили вентилятор принудительного воздушного охлаждения для обдува цилиндра и его головки. Причём последнюю развернули на 90° против часовой стрелки по сравнению со штатным положением.

Вентилятор установили на продолжении вала ротора генератора. Для этого использовали длинный болт с резьбой М7 на конце, пружинную шайбу, удлинительную втулку с двумя штырями, изготовленными из 3-мм спицы колеса от мотоцикла М105 «Минск», и обжимающие крыльчатку с обеих сторон специальные шайбы с внешним диаметром 30 мм. Чтобы удлинительная втулка могла пройти через крышку генератора, в последней просверлили строго соосно валу ротора отверстие диаметром 17,5 мм. Здесь поставили сальник, выполненный из 5-мм войлока.

Кроме того, в роторе пришлось высверлить гнездо (глухое отверстие) глубиной 6,5 мм и диаметром 3,3 мм — под штырь удлинительной втулки. Другой её штырь вставляется в крыльчатку и служит своеобразной шпонкой.

Кожух вентилятора разборный. Состоит из верхней части, являющейся воздуховодом, и нижней, которая служит воздухозаборником. Обе части выполнены из кровельного 0,8-мм стального листа по соответствующим развёрткам и соединены заклёпками из 3-мм алюминиевой проволоки (по две заклёпки на одно соединение).

Воздухозаборник крепится к крышке генератора двумя болтами Мб под ключ на 10 мм (удлинёнными на 15 мм по сравнению с прежними). Но не вплотную, а через распорные втулки. Под головки болтов подложили обычную и пружинную шайбы.

Крышка у воздухозаборника съёмная, крепится к нему снизу болтом Мб. Верхняя часть крышки удерживается отгибом воздуховода.
Скрепляются обе части кожуха друг с другом двумя болтами Мб, а щёки воздуховода стягиваются на цилиндре пружиной, для которой в них выполнены отверстия диаметром 2 мм.

Как уже подчёркивалось, для лучшего обдува головку цилиндра развернули на 90° против часовой стрелки. Круглую крышку, которая закрывает червяк сцепления, подрезали по форме изгиба боковой стенки воздухозаборника для плотной стыковки. Закручивается теперь эта часть крышки на один болт с пружинной шайбой.

Рычаг кикстартёра выправили до прямого угла (шлицы идут перпендикулярно рычагу и параллельно его лапке) — так удобнее заводить двигатель: больше стало места для ноги. К рычагу переключения передач под небольшим углом приварили кронштейн из стальной полосы сечением 20×7 мм, к которому подсоединили тягу переключения передач.

Глушитель самодельный. Для его корпуса использовали патрубок глушителя мотоцикла «Минск». Задний, развальцованный внутрь конец этого патрубка выровняли на дюймовой стальной трубе до диаметра остальной его части. Затем установили на своё место самодельную вставку с отводной трубкой и закрепили двумя винтами М4. Как показала практика, такая «начинка» значительно снижает шум при работе двигателя.

К отводной трубе приварили кронштейн для крепления к правой подножке водителя, в которой на удалении 10 мм от конца просверлили горизонтальное сквозное отверстие диаметром 8 мм. Длина кронштейна и положение его на отводной трубке определили по месту.

Звёздочки 21 (14 зубьев), 22 (42 зуба) и цепь ПР 12,7 — от мотоцикла «Минск» (ММВ33.112). А вот 23 (8 зубьев) — самодельная, рассчитанная на работу с цепью ПР 19,05. Заготовку для этой звёздочки (без центрального отверстия диаметром 20 мм под вал) выточили на токарном станке. На сверлильном станке параллельно оси выполнили отверстие диаметром 5 мм под шпонку. Затем вновь на токарном станке просверлили в заготовке центральное (осевое) отверстие диаметром 20 мм. Перейдя опять на сверлильный станок, получили восемь равноудаленных зубьеобразующих отверстий. До нужной конфигурации зубья звёздочки довели вначале ножовкой по металлу, а потом — напильником. Оставшееся полуотверстие под шпонку доработали надфилем до прямоугольного паза. Наконец, готовую звёздочку подвергли закалке: нагрели её в пламени газовой горелки и резко охладили в воде.

Звёздочка тА — 39-зубая с шагом 19,05 мм — от жатки комбайна СКПР-6. Она посажена на приводной вал колёс так, чтобы плоскости вращения её и малой звёздочки промежуточного вала строго совпадали. С валом ступица звёздочки соединена цилиндрическим штифтом диаметром 7 мм, вставленным в предварительно просверленное одновременно в обеих деталях соответствующее диаметральное отверстие.

Колёса с шинами размером 5.00-10″ использованы от сельхозтехники. Ведущим является правое колесо. В его ступицу вместо подшипников вставлена втулка. Ступицу вместе со втулкой и валом мотоблока просверлили по диаметру насквозь сверлом диаметром 7,9-мм при затянутых гайках вала. После этого в отверстие запрессовали штифт — прямой (без шляпки) стержень диаметром 8 мм и длиной 90 мм, выполненный из клапана двигателя автомобиля «Москвич». Заблаговременно в штифте в 3 мм от его конца наметили керном и просверлили отверстие диаметром 3 мм для того, чтобы вставить сюда впоследствии шплинт из гвоздя. Другой конец штифта оставили после запрессовки выступать над ступицей примерно на 15 мм, нагрели с торца газовой горелкой и ударами молотка сформировали из него головку.

Левое колесо установлено на двух радиальных шарикоподшипниках 80205, закрытых дополнительно манжетами (из комплекта этого же колеса).

Участок центрального вала, имеющий максимальный диаметр 31 мм, располагается между внутренним подшипником левого колеса и подшипником несущей втулки (что приварена к раме мотоблока), закрытым 3-мм толщины шайбой, служащей своеобразным сальником.

К этому участку приварили кронштейн механизма блокировки, имеющий длину, на 15 мм превышающую радиус окружности, на которой находятся центры отверстий в дисках под крепёжные болты левого колеса.

Блокировка левого (по ходу мотоблока) колеса производится в необходимых случаях. Для этого, остановив мотоблок, достаточно ввести в зацепление с кронштейном блокировки (приваренным, как уже отмечалось, к ведущему валу) специальную втулку. Последняя — из отрезка стальной полудюймовой трубы, в одном конце которого нарезана внутренняя резьба, соответствующая резьбе шпилек (М16), соединяющих диски колеса, а недалеко от другого конца просверлено диаметральное отверстие под вороток из 200-мм гвоздя <или стальной проволоки диаметром 6 мм). Втулка наворачивается на одну из шпилек взамен гайки. После заворачивания втулки вороток из неё следует извлечь.

Обжимные кольца с грунтозацепами и фиксирующие их на колёсах скобы выполнили из отрезков стальных полос поперечным сечением 20×4 мм. Полосы на 10 мм короче длины окружности накачанной покрышки, их концы сварены встык с 60-мм накладкой. 100-мм грунтозацепы приварены к кольцам по 12 штук, через равные промежутки. В каждом четвёртом грунтозацепе (через 120°) в 15 мм от их краёв сделаны отверстия с резьбой М8. В них вкручены до упора головок соответствующие винты, выступающие с тыльной (по ходу) стороны примерно на 20 мм наружу. Головки винтов приварены к грунто-зацепам. Кольца со всем этим «венцом» набиваются молотком на приспущенные колёса до середины покрышки. Затем на винты надеваются зацепленные за закраины обода скобы, заранее изготовленные из отрезка той же стальной полосы с 8-мм отверстием в верхней <закрученной на 90°) части и зажимаются гайками с контргайками. Давление в камерах колёс повышают до нормы, чтобы кольца и скобы плотно обжимали свою покрышку.

Читайте также:  Как сделать розу из бумаги

Ручка «газ» приспособлена от мотоцикла М-105 «Минск». Рычаг сцепления — от мотоцикла ИЖ-7.107 «Планета-5».
Рама навесных орудий быстросъёмная. Крюки фиксируются на фасонных болтах подпружиненными Г-образными запорами, выполненными из стальной полосы. Сама рама в рабочем и транспортном положении удерживается П-образной гребёнкой. Гнёзда для установки навесных орудий на задней поперечине рассчитаны на серийные стояки от тракторных культиваторов.

На подседельных дугах рамы при необходимости можно закрепить небольшой грузовой ящик (кузовок) для перевозки на небольшие расстояния овощей и корнеплодов или малогабаритных грузов массой до 50 кг.

Хорошая покраска топливного бака, ёмкости для хранения инструментов и принадлежностей, рамы навесных орудий, кожуха вентилятора принудительного охлаждения и дисков колёс придаёт мотоблоку-работяге заводской вид. Многие даже не верят, что мотоблок— самодельный. О надёжности этого механического помощника и говорить не приходится — залогом тому его простая конструкция.

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Самодельный трицикл на базе мотоцикла Минск

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с Вами рассмотрим самодельный трицикл созданный на базе Советского мотоцикла легкого класса типа «Минск» Пошаговые фото сборки и описание прилагается. Самодельный трицикл из мотоцикла Минск собрал Иван Крылов из г Кострома. Передняя часть мото осталась без изменений, единственное добавлено принудительное охлаждение в виде вентилятора от печки запорожца, подключение через диодный мост, не кипит при любых условиях езды.

Задняя часть мотоцикла была кардинально изменена, а именно была сварена новая рама для установки оси и двух ведущих колес приводимых в действие за счет цепной передачи. Установлены самодельные крылья для защиты мотоциклиста от брызг грязи и воды из под колес.

Колеса самодельные, изготовлены из ступицы автомобиля Жигули, обод от мотоцикла «Урал» в месте сварки обода с ступицей пропущена полоса от трубы (1.25) приваренная через отверстия спиц (изнутри) Подвеска: маятник на жигулевских сайлентблоках задней подвески, гидравлическая часть амортизатора от запорожца с пружиной от заднего амортизатора мотоцикла «Урал» ход подвески 26 см, очень легкая. Дифференциала нет, поворачивает нормально при своем легком весе. Фаркоп для прицепа 300 кг тянет спокойно) Задняя звездочка, цепь и ось от Отечественного зерноуборочного комбайна СК-4 «Нива»

Выхлопная система: самодельная, изогнутая часть от глушителя тракторного пускача, а красная труба заимствована от кондиционера воздуха гусеничного трактора ДТ-75.

И так, давайте поближе ознакомимся с особенностями конструкции представленного трицикла.

Материалы

  1. мотоцикл «Минск»
  2. обод колеса мотоцикл «Урал» 2 шт
  3. ступица ВАЗ 2 шт
  4. цепь, ось и звездочка СК-4 «Нива»
  5. труба от пускача и кондиционера ДТ-75
  6. вентилятор от печки запорожца
  7. сайлентблоки ВАЗ
  8. пружина амортизатора «Урал»

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ (болгарка)
  3. набор гаечных ключей
  4. дрель
  5. измерительный и слесарный инструмент
  6. умелые руки

Фото узлов самодельного трицикла из мотоцикла Минск своими руками. Резина на задних колесах стоит от спортивного Урала, сцепление с грунтом замечательное) Трицикл в крутой подъем залетает с легкостью, даже поднимается на дыбы) Обод от мотоцикла Урал, ступица ВАЗ Выхлопная система самодельная собранная из тракторных запчастей, а именно трубы от пускача и красной трубы кондиционера воздуха ДТ-75. Дополнительно установлен фаркоп для прицепа грузоподъемностью 300 кг. Принудительное охлаждение осуществляется за счет нагнетания потока воздуха на головку цилиндра от вентилятора отопительной печки автомобиля «Запорожец» Обратите Внимание! Редуктора на трицикле нет, понижение осуществляется за счет промежуточного вала с звездами разным количеством зубьев и уже потом на заднюю звездочку. Выезд на природу с прицепом и друзьями Ивана Крылова.

Как сделать снегоход из мотоцикла своими руками?

  1. Какие мотоциклы можно использовать?
  2. Изготовление
  3. Что же мы получим в результате?
  4. Рекомендации

Снегоход — необходимый транспорт, который используется в зимнее время года или на местностях, где на обычном транспорте не проехать. Он служит незаменимым помощником во многих профессиях. Например, спасатели, геодезисты, лесники и даже пограничники пользуются снегоходом во время работы. Конечно, тут применяются профессиональные, дорогие модели.

Если вы живёте или работаете в северной части планеты, где без особого транспорта не обойтись, а приобрести новый — очень дорого, приходится искать другие пути. Можно найти мастера, который поможет создать вездеход-снегоход из того, что есть. Если таких специалистов нет, то можно приобрести снегоход на «блошином рынке» за небольшие деньги. А может быть у вас самих сохранился где-то в сарае старый мотоцикл, мотор у которого ещё вполне работоспособен. Всё пригодится – и мотор, и другие оставшиеся детали.

Какие мотоциклы можно использовать?

Ещё в советские времена были созданы мотоциклы, которые являются прототипами современной техники. Из них очень легко можно сделать снегоход. Вспомним некоторые из них.

«Муравей»

Использовался как грузовое транспортное средство, имел кузов и три колеса. У этой модели колёса располагались следующим образом: одно впереди (ведущее), а еще два – по краям кузова. Снегоход из этого мотоцикла был самым популярным среди жителей России. Именно с него все началось. Один из деревенских жителей разобрал свой старый мотоцикл, поставил мотор на лыжу и гусеницы, которые были сделаны из обычного забора. Средство имело свои недостатки, но люди быстро придумали, как их исправить.

«Днепр»

Имел различные модификации: МТ-9, 10, 11, 16. Эти модели были оснащены двигателями от 27 до 32 лошадиных сил. Отличался он люлькой для третьего пассажира. Для снегохода используются практически все детали мотоцикла, однако, в случае ремонта, купить запчасти будет сложно и дорого.

На этот мотоцикл обычно устанавливали военное оборудование во время Великой Отечественной Войны. Мощность очень радует, она достигает 40 лошадиных сил. В этом плане мотоцикл является одним из лучших для создания на основе его двигателя снегохода. Модель трехколесная и имеет дополнительное место для пассажира.

«Восход»

Стал следующей моделью после «Ковровец» (К-175), который выпускался с 1957 по 1965 год. Двигатель двухтактный с одним цилиндром, объём 175 куб. см, мощность – 20 лошадиных сил. Неплохие характеристики, благодаря которым переделать мотоцикл будет очень легко и дешево.

«ИЖ Планета»

Годы выпуска – 1962-1967, 20 лошадиных сил. У многих осталась данная модель, ее тоже можно использовать для создания новой техники.

«Минск»

Двухколёсный мотоцикл, который стали выпускать в 1951 году. И уже тогда у многих было желание переделать этот мотоцикл в снегоход, вот только дальше идей дело не пошло.

Изготовление

На базе старых мотоциклов создают снегоходы разных типов, поставив одну или две лыжи. На заднюю часть снегохода можно крепить цепную или колёсную ходовую систему. Всё зависит от того, какой сложности снежные покровы вам предстоит преодолевать.

Снегоход получится изготовить в домашних (гаражных) условиях. Его можно будет использовать для поездки на охоту, рыбалку или просто покататься по лесу зимой.

Для изготовления снегохода, а мы рассматриваем бюджетный вариант, нам понадобится любая из вышеуказанных моделей старых марок мотоциклов и различные детали.

Что же мы получим в результате?

Проще говоря — спереди лыжа с рулевым управлением, рама с мотором и сиденьем, внизу или сзади — гусеничный ход. Рама подойдёт от «ИЖ Планета» или «Восход», но нужна будет реконструкция дополнительных креплений. Двигатель можно взять от мотоцикла «Восход» (20 лошадиных сил), поставить на гусеничный ход. Снегоход с таким двигателем сможет развивать скорость до 70 километров в час. Для бытового использования этого вполне достаточно.

Можно использовать готовую раму или сделать по чертежам из обрезков труб с небольшим диаметром. Также важно укрепить раму, используя сварку. В некоторых вариантах применяются временные крепления. При необходимости вместо гусеницы и лыжи можно вернуть колёса. Собранная конструкция должна быть прочной и надёжной. Привод на цепную передачу используется с основного вала движителя (можно использовать «ИЖ Планета» или «Урал») на ведущий вал гусеничной конструкции.

Для изготовления гусеничного двигателя можно использовать часть от гусеничной ленты другого агрегата (например, «Бурана») или приобрести отдельно в заводской вариации. Однако не всегда есть такая возможность. В этом случае можно собрать самостоятельно.

Чтобы создать гусеницу своими руками, необходимы рейки (пластмасса или жесть), транспортерная лента и жестяные рейки, крепёжные детали и чертежи. При изготовлении реек для грунтозацепа, нужно сделать одинаковой длины и ширины детали (пластиковой или жестяной) трубы с загибами, а после прикрепить их на транспортную ленту на одинаковом расстоянии. Три пары колёс, разных по размеру, будут служить движителем ведущего вала в гусеничной конструкции.

Для ведущего вала можно взять колёса большего размера, для других двух — поменьше (они будут служить роликами). Ролики нужно «обуть» в резину, чтобы была лучше связка с гусеничной лентой. Следует учитывать, что все самодельные конструкции не отличаются высокой прочностью, поэтому не стоит подвергать такой снегоход большим скоростным нагрузкам.

Амортизационная система на задней подвеске может быть оставлена от оригинального мотоцикла (его основной конструкции). На передней можно использовать пружины от автомобиля или от мотоцикла. Амортизация очень важна при поворотных движениях, от нее зависит устойчивость всей конструкции.

Бак для топлива объёмом от 15 до 20 литров можно расположить на более удобном месте, согласно выбранным вами чертежам, но в основном он остаётся на родном месте в мотоциклетном варианте.

Ещё есть вариант изготовления двух гусениц на основе мотоцикла «Муравей». Так как боковые задние основы сделаны под колёса, можно использовать их для двух гусеничных конструкций. Топливный бак также может оставаться под рулевой дугой, но может и переместиться в заднюю часть, в зависимости от выбранной конструкции и условий, в которых снегоход будет использоваться.

Также можно рассмотреть вариант снегохода на базе мотоцикла «Минск». Для передней части с одной лыжей используют вариант, рассмотренный выше. Задняя часть сложнее. Ведомую шестерню моста заменим на заднюю звёздочку от мотоцикла «ИЖ Планета». Промежуточный вал служит приводом на мост, оставаясь цепным. Если нет необходимых для работы деталей, можно приобрести их на рынке запчастей.

Некоторые любят модернизировать современные мотоциклы под разные виды агрегата, например, поставить вместо гусеничного движителя большие рамы от шин, обтянутые цепью, благодаря которой исключается скольжение по снегу. В этом варианте снегоход выглядит как 3 или 4 огромных колеса и маленькая часть двигателя, рамы и сиденья. Также можно замещать части лыжи-шины. Бывают варианты, где вместо лыжи впереди находится одно колесо.

Читайте также:  Что можно сделать из старых джинсов своими руками - 2. Идеи (фото)

Рекомендации

При работе над снегоходом важно соблюсти главные правила изготовления — оценить мощность двигателя, устойчивость, равновесие, износостойкость и заменяемость деталей и конструкции в целом. Мотор лучше использовать объёмом от 125 кубических сантиметров, с одним или двумя цилиндрами, двухтактный. Желательная мощность — от 15 лошадиных сил. Скорость собранного вами снегохода может развиваться до 80 км/час.

Исходя из имеющихся у вас деталей, возможностей и желания, можно в домашних условиях создать основу снегохода. А потом уже обычно занимаются моделированием, улучшением сидений, можно даже прикрепить кабинку — для защиты от осадков или прицепной части во время перевозки грузов.

При создании снегохода своими руками важнейшей деталью является мотор. Необходимо произвести его тестирование перед установкой на конструкцию до сборки.

При использовании самодельного снегохода нужно соблюдать правила техники безопасности — иметь защитный шлем, соответствующую одежду и перчатки (краги). В первую очередь, следует провести тест-драйв и убедиться, что нет проблем с ходовой и моторной частью.

Как сделать снегоход из мотоцикла, смотрите в видео.

Домашняя пилорама своими руками из старого мотоцикла “Минск”

* М1М (1956—1961 гг.) — одноместный мотоцикл с маятниковой подвеской заднего колеса и короткорычажной передней вилкой толкающего типа с пружинными амортизаторами. Количество передач — 3, мощность двигателя — 5 л.с., максимальная скорость 75км/ч.

* М101 (1961—1962 гг.) — мотоцикл с маятниковой подвеской заднего колеса и телескопической передней вилкой. Количество передач — 3. Также под индексом М101 был создан опытный мотоцикл с консольно подвешенным двухцилиндровым двигателем.

* М103 (1962—1964 гг.) — одноместный мотоцикл с маятниковой подвеской заднего колеса и телескопической передней вилкой. Количество передач — 3, мощность двигателя — 5 л.с., максимальная скорость 75км/ч.

* М104 (1964—1967 гг.) — двухместный мотоцикл с маятниковой подвеской заднего колеса и телескопической передней вилкой. Количество передач — 3, мощность двигателя — 5,5 л.с.

* М105 (1967—1971 гг.) — модернизация М104. Количество передач — 4, мощность двигателя — 7 л.с. при 5500 об/мин, максимальная скорость 80км/ч.

* М106 (1971—1973 гг.) — модернизация М105. Количество передач — 4, мощность двигателя — 9 л.с., максимальная скорость 85км/ч. На мотоцикле впервые был установлен багажник, который отныне стал обязательной принадлежностью минских мотоциклов.

* ММВЗ-3.111 (1974—1976 гг.). Количество передач — 4, мощность двигателя — 9,5 л.с., максимальная скорость 90км/ч. На мотоцикле впервые установлены указатели поворотов. Новая маркировка мотоцикла обозначает:
ММВЗ — завод изготовитель;
3 — класс мотоцикла (до 125 см³);
1 — тип мотоцикла (дорожный);
11 — заводской номер модели.

* ММВЗ-3.115 (1976—1980 гг.) дальнейшая модернизация ММВЗ-3.111. Количество передач — 4, мощность двигателя — 11 л.с., максимальная скорость 95км/ч

* ММВЗ-3.112 (1980—1984 гг.) дальнейшая модернизация ММВЗ-3.111. Количество передач — 4, мощность двигателя — 11,5 л.с., максимальная скорость 98 км/ч

ММВЗ-3.112.1 (1984—1986 гг.) дальнейшая модернизация ММВЗ-3.112. Количество передач — 4, мощность двигателя — 12 л.с. при 6950 об/мин, наибольший крутящий момент 1,2 кгс*м при 6800 об/мин., максимальная скорость 100 км/ч
ММВЗ-3.112.11 (1986—1991 гг.) дальнейшая модернизация ММВЗ-3.112. Количество передач — 4, мощность двигателя — 11,5 л.с., максимальная скорость 98 км/ч
ММВЗ-3.112.12 (1991—2000 гг.)
ММВЗ-3.112.14 (2000-…гг.) отличается полуобтекателем с прямоугольной фарой
ММВЗ-3.112.15 (2000-…гг.) отличается телескопической передней вилкой с алюминиевыми скользящими трубами. Количество передач — 4, мощность двигателя — 10 л.с., максимальная скорость 85км/ч

* ММВЗ-3.113
ММВЗ-3.1131 (1995-…гг.) Рама дуплексного типа, новая конструкция передней вилки со скользящей трубой из алюминиевого сплава и однотрубными газонаполненными амортизаторами.
ММВЗ-3.1134 (…-…гг.) для эксплуатации в лесном хозяйстве.
ММВЗ-3.1135 (2003-…гг.) дальнейшая модернизация ММВЗ-3.1131, отличается передним полуобтекателем с прямоугольной галогенной фарой. Количество передач — 4, мощность двигателя — 13 л.с., максимальная скорость 85км/ч
ММВЗ-3.1134 (2003-…гг.) с двигателем китайской компании Zongshen (4-тактный двигатель ZS 156 c электростатером). Количество передач — 5, мощность двигателя — 10,88 л.с., максимальная скорость 85 км/ч.

* Минск М4 200 (2008-… гг.) — новая перспективная модель мотоцикла с одноцилиндровым 4-тактным двигателем рабочим объёмом 200 см³. Количество передач — 5, зажигание — электронное, тип тормоза — передний дисковый, задний барабанный, максимальная скорость 110 км/ч.

* Минск 125 Спорт(2008-… гг.)

* Минск 125 Мотард (2008-… гг.)


* Минск 125 Нейкид (2008-… гг.)

«Ментовозы дяди Вовы»:
как я в гараже построил 29 вездеходов

конструктор вездеходов из Вологды

Я бывший милиционер. После выхода со службы на пенсию за 20 лет я сделал 29 вездеходов, причем ни один не повторяет другой. На них я езжу на рыбалку и охоту, разведываю мистические заброшенные села на севере Вологодской области и даже спасаю людей.

Я тридцать с лишним лет носил погоны. Ушел на пенсию подполковником в 2011-м.

Еще когда был милиционером, увлекся рыбалкой, охотой, сбором ягод и грибов. Работа была напряженной: 15-16 часов в сутки, а тут выйдешь в лес, пройдешь десяток-другой километров, подумаешь о чем-то постороннем — и голова проясняется. С тех пор в лесу я бываю не реже одного-двух раз в неделю.

Когда собирал клюкву на болотах, видел, как местные жители передвигаются на самодельных вездеходах. Их у нас называют каракатами — видимо, по аналогии с каракатицами. Это очень примитивные агрегаты — обычно на базе мотоциклов «Восход», «Минск», «Иж Планета» или «Иж Юпитер».

Самодельные вездеходы, даже сделанные из мотоблоков, без проблем ехали и даже плыли по грязи и топи!

Вот тогда и загорелся: «А чем я хуже? Сделаю-ка я свой болотоход».

Как сделать вездеход в обычном гараже

Чтобы собрать вездеход, нужен обычный гараж с набором самых ходовых инструментов: пилой-болгаркой для резки труб, оборудованием для сварки (у меня она трех видов), домкратами и прочим. Я себе поставил задачу — в конструкции не должно быть больше шести элементов, изготовленных на токарном станке. Станка у меня нет, поэтому такие детали заказываю на стороне.

Профильные трубы для рамы и каркаса покупаю в магазине и сам свариваю их в нужной конфигурации. Мосты — как правило, они уазовские — с авторазборок, куда поступают битые машины. Двигатели — оттуда же. Сначала я пользовался моторами мотоциклов и мотороллеров, но потом перешел на двигатели от наших «Оки» или ВАЗа, в основном «девятки». Пробовал и китайский «Лифан», но он получается дороже, чем старые «жигули».

Донорами для колес становятся покрышки от вездехода КрАЗ (его в народе называют «лапотником»), МАЗа или «Урала». Раньше они валялись на свалках, а сейчас приходится покупать.

Чтобы покрышки были легкими, снимаю с них несколько слоев, оставляя максимум четыре корда.

Такие колеса хорошо цепляются за грязь, воздух в камерах делает вездеход плавающим, но при этом им не страшны острые камни

Для изготовления грузо-пассажирского кунга, каркасного кузова, использую специально обработанную фанеру и листовой поликарбонат. Он очень крепкий: не бьется и не царапается о сучки и ветки.

Никаких предварительных чертежей будущего вездехода не делаю. Все в голове. По наитию. Под свою задумку и подбираю необходимые составляющие.

Про первые «ментовозы»

Первый вездеходик пытался сделать из своего огородного мотоблока: присоединил к нему тележку с колесами.

Спустя год я создал свою первую полноценную машину, которую самоиронично назвал «ментовоз». Это было причудливое трехколесное мотосредство с рамой от тяжелого мотоцикла «Урал», двигателем от мотороллера «Тулица», мостом от «Москвича-412», коробкой от ВАЗ-2101 и простой цепной передачей. Вот на нем я и совершил свои первые поездки в лес.

В среднем на каждый образец уходит семь месяцев. Хотя маленький вездеход можно собрать и за два-три месяца

Ну а дальше — пошло-поехало. Особенно после того, как вышел со службы на пенсию и свободного времени стало много.

Все мои машины — колесные. Гусеничную технику я не очень люблю. Она тяжелая и дорогая в производстве.

Про мой парк вездеходов

Свои аппараты я уже традиционно зову «ментовозами». У каждого детища есть и отдельное прозвище-название. Например, «Муравей» — потому что он сам весит меньше, чем груз, который может перевозить.

Мой любимый вездеход — это «Боевая машина мента», или, по-другому, «Зверюга». Он плавающий. Если нужно проехать по жидкому болоту поверх мха, колеса за несколько секунд спускаются, давление на поверхность становится минимальным, и мы легко преодолеваем топь. Потом компрессором точно так же за несколько секунд колеса накачиваем обратно.

Есть еще «Болотный бегемотик»: кабина у него маленькая, колеса большие и круглые фары, как глаза у гиппопотама

У «Зверюги» гидрообъемное рулевое управление — можно баранку пальцем крутить. Рама, как и во всех предыдущих моделях, так называемая переламывающаяся, то есть состоящая из двух частей. Это позволяет легко преодолевать неровности рельефа и крутые ямы. Очень удобный заход в кабину для водителя и отличный обзор. А еще боковые дверцы для аварийного выхода. Сверху поставлен кунг для 3-4 пассажиров с двумя спальными местами.

Сейчас я вожусь со своим тридцатым вездеходом, которого назвал «Агрессор». Считаю, он будет самым совершенным из всех. В нем куча моих личных, эксклюзивных технических решений.

Впервые я использую непереламывающуюся усиленную раму хребтового типа, которая позволяет ставить мосты от УАЗа и двигатель вазовской «девятки». «Агрессор» уже на ходу, осталось кое-что доделать по мелочи.

Почему вездеход у нас незаменимая вещь

Большинство вездеходов я раздал друзьям, родственникам и знакомым. Небольшую часть продал. Без такой машины в наших северных краях — никуда! Ведь больше половины территории Вологодской области — это топи и болота.

Цена моего трехколесного вездехода на базе мотоциклетного двигателя была смешная — 25 тысяч рублей, четырехколесного с автомотором — в пределах 350-400 тысяч. Это даже ниже себестоимости производства. Но для меня это не бизнес и не средство заработать, а просто увлечение всей жизни.

Свои машины я продавал только для того, чтобы на вырученные деньги купить материалы для новых моделей

Несколько лет назад мы начали проводить и вездеходные походы в труднодоступные исторические места и к уникальным природным памятникам. Не только по Вологодчине, но и в Карелии и соседних регионах.

Ссылка на основную публикацию